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Longines Conquest 1/100th Roland Garros: Fotos en vivo y precios

 

Ya ha comenzado Roland Garros y Longines es, un año más, el cronometrador del torneo en tierra más importante del circuito. El Longines Conquest 1/100th Roland Garros es el reloj que celebra el torneo y merece la pena revisar qué nos ofrece.

 

Dentro de Longines la colección deportiva es una de las más apreciadas. Los modelos Conquest (y más aún los Hydroconquest) son reverenciados como modelos de gran calidad a un precio excelente. Como Longines tiene una presencia más que notable en el deporte (la última muestra que hemos tenido ha sido el Longines Global Champions Tour que narramos en este artículo) ha tomado el nombre Conquest para crear un cronógrafo que se adapte a las distintas disciplinas que patrocina. Todos comparten las mismas características, con la única variación visible en la esfera.

El Longines Conquest 1/100th Roland Garros tiene una caja de acero de 41 mm de diámetro, sólida,  con mucha presencia y además con un peso notable, sorprendente en un reloj de cuarzo pero que sin embargo reafirma la sensación de “buen reloj”. La carrura y las asas se han satinado para ayudar a sobrellevar mejor el trajín diario, en contraste con el bisel, alto y poderoso, y el conjunto de corona y pulsadores del cronógrafo.

Hay que detenerse un momento en ese tándem corona/pulsadores porque cómo resuelto. Los pulsadores -que tienen la función clásica de puesta en marcha/paro y puesta a cero a las 2 y a las 4 respectivamente- se integran de manera suave con los protectores de corona y menguan elegantemente hasta casi fundirse con la caja. La corona por su parte aporta al conjunto la elegancia de su acanalado. Además el diseño resultante recuerda al logotipo alado de Longines, que aparece en relieve sobre la corona.

La esfera está decorada con un fondo gris antracita en rayos de sol, sobre el que se disponen tres subesferas y acentos naranjas. Recordemos que el Longines Conquest 1/100th Roland Garros vio la luz en 2015, que fue un año con muchos modelos en los que el naranja era el color dominante (sí, los relojes también pasan por modas). Pero en este caso tiene sentido porque recuerda el color de la arcilla sobre la que se juega el torneo. Esa fecha de lanzamiento es también el motivo por el que la forma de la corona y los pulsadores no es como la nueva que vimos en el VHP que presentamos aquí.

La visibilidad es impecable: las manecillas de bastón tiene un buen tamaño y además están recubiertas de SuperLuminova, al igual que los índices aplicados. Las subesferas tienen una base gris plata que resalta perfectamente sobre el antracita de la base, y están decoradas con un guilloché circular que contrasta con los rayos de sol. Y además las esferas tienen un bisel propio que alterna el naranja con con el negro: imposible perderse un dato. Curiosamente lo que peor se lee es el indicación 1/100, que queda difuminada sobre la esfera. Habría quedado mejor en gris, o quizá mejor aún con esa misma leyenda pero en pequeño y sobre una de las esferas.

La referencia está ahí porque el reloj es capaz de indicar la centésima de segundo, gracias a un movimiento que Longines encargó a ETA con esa capacidad. El calibre contiene un microcontrolador con memoria flash integrada que le permite, además de la medida centesimal, puestas a cero instantáneas. Por supuesto el movimiento no se ve (ni falta que hace, siendo un cuarzo) porque está tapado con un fondo roscado con la inscripción relativa a Roland Garros. Esta es la única referencia al torneo, lo que permite que el reloj se pueda llevar como un reloj normal, no como un homenaje. La tapa y la corona roscada permite al reloj ser hermético hasta 300 metros, nada menos.

La aguja de la centésima de segundo no se mueve cuando se pone en marcha el cronógrafo; si lo hiciera el consumo de la pila sería enorme porque la esfera giraría a toda velocidad. Lo que ocurre es que al poner en marcha el cronógrafo la memoria flash comienza a trabajar y, cuando se para, mueve automáticamente la aguja naranja para señalar la centésima, marcada en el bisel inclinado que rodea la esfera. Por supuesto, también con acentos naranjas.

El Longines Conquest 1/100th Roland Garros es vistoso y a la vez elegante en la muñeca, a la que se ata con un brazalete con la clásica combinación satinado en los eslabones exteriores y pulido en el interior. Como decía al principio es difícil no darse cuenta de que te has dejado el reloj sobre la mesilla de noche porque tiene un peso significativo (más que el de un Omega Speedmaster Moonwatch original, por dar una referencia conocida).

Sin embargo el reloj es muy cómodo de llevar, gracias a sus medidas contenidas y unas asas con la curvatura adecuada. Además, aunque el bisel es grande, la altura general del reloj es lo suficientemente moderada para que el reloj pueda llevarse a diario, si ese es el deseo de su dueño (que lo será).

En definitiva el Longines Conquest 1/100th Roland Garros es un excelente reloj si se quiere una pieza deportiva con unas formas discretas que le permitan alternar en ambientes variados. Tiene un precio de 1.400 euros, y este año Longines ha lanzado una versión femenina de 36 mm de diámetro. Tiene la misma presencia que la versión masculina, pero sin la medida de la centésima de segundo y con un precio de 1.200 euros. Más información en Longines.es.

 

 



¡FELIZ AÑO NUEVO!

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Que 2017 sea todo lo que nuestros lectores y sus seres queridos quieran que sea.

Gracias a todos por estar ahí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la muñeca: Grand Seiko Boutique Edition con fotos en vivo y precios

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Seiko es una de las grandes, grandes manufacturas mundiales. En la colección de todo buen aficionado a los relojes no debería faltar un Grand Seiko, que es si duda una de las mejores opciones porque ofrece máxima calidad a muy buen precio. Y como ejemplo este Grand Seiko Boutique Edition, que tiene todo lo bueno de la colección pero con un extra de exclusividad.

 

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El Grand Seiko Boutique Edition es el último representante de la gama Grand Seiko. Y cuando digo último representante no quiero decir que no vaya a haber más, sino que ha sido lanzado en diciembre de 2016. De hecho para ser un modelo que tiene ya 56 años, el Grand Seiko sigue gozando de una excelente salud. Y es que el reloj nació en 1960 como fruto del deseo de hacer el mejor reloj posible en cuanto a precisión, durabilidad y estética. Aunque por debajo también yacía también otro deseo: superar significativamente a los relojes suizos en todos esos aspectos.

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Hay una discusión eterna sobre cuál fue el primer movimiento de alta frecuencia (36.000 alternancias a la hora, o 5 hercios) del mercado, si el Heuer Calibre 11 (llamado Chronomatic en Breitling), el Zenith El Primero o el Grand Seiko y su calibre 9S. Todo depende de si hablamos de  quién hizo los primeros prototipos funcionales, quién lo mostró primero o quién lo puso en las tiendas. La verdad es que no importa mucho; lo que de verdad es importante es lo beneficiada que salió la industria con esta competencia, y por ende nosotros aficionados y consumidores de relojería.

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Lo que sí es cierto es que los calibres utilizados por Seiko -por supuesto también en este Grand Seiko Boutique Edition- están regulados en 6 posiciones (no 5 como pide el COSC) y tienen una tolerancia de -3/+5 segundos (un segundo menos de lo que pide el laboratorio suizo).  Esos son los resultados en prueba estática, pero llevándolo puesto la variación es de -1/+8 ….o eso dice Seiko, porque los usuarios siempre hablan de unas desviaciones de 2 segundos diarios. Ya sabemos que el carácter japonés es extraordinariamente conservador hasta cuando se tienen que echar flores, y de ahí que no se lancen a anunciar sus logros como otros harían. Más aún, los calibres están probados durante 17 días, 2 más que en Suiza. Seiko, de manera elegante, no se mete en discusiones y deja a sus fieles irredentos que proclamen las verdades del reloj, pero es verdad que dejó hace muchísimo tiempo de poner la palabra Chronometer en sus relojes porque consideraba que estaban muy por encima de las exigencias suizas.

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Como ya he dicho el calibre 9S85 se mueve a 5 hercios, pero además los movimientos de los Grand Seiko se benefician de más avances tecnológicos, por supuesto todos desarrollados por la propia Seiko: el espiral está realizado en SPRON 610, una aleación propia más resistente a los golpes y al magnetismo:soporta hasta 4.800 Gauss. No llega a los 15.000 de los Omega Master Chronometer, pero suficiente para la vida diaria.

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También muelle real especialmente desarrollado para aguantar los requerimientos de los 5 hercios, aportando 55 horas de reserva de marcha. Doble palanca (“palanca mágica” la llama Seiko) para mejorar el trabajo de la masa oscilante y así cargar el barrilete de manera más eficiente, y un escape de áncora cuyo volante fue rediseñado hace años para mejorar su funcionamiento y durabilidad. El león rampante ha sido siempre el símbolo del Grand Seiko, y en este Grand Seiko Boutique Edition se ha remarcado aún más al pintarlo sobre el zafiro posterior. No sé yo si es la mejor opción, porque no deja ver la preciosa decoración en Côtes de Genéve.

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La caja del reloj tiene un diámetro de 40,2 mm y una altura de 13 mm, pero sus formas clásicas y el azul de la esfera le hacen parecer casi de 38 mm. La forma de la carrura y las asas integradas forma parte del ADN del reloj, con sus diversas superficies inclinadas que alternan el tratamiento satinado y pulido. El bisel está pulido con la técnica zaratsu, que consiste en pulir la superficie atacando un disco de acero estañado en un ángulo determinado. Todo el proceso es manual y extraordinariamente exigente, y el resultado está a la altura: el pulido es intachable hasta el punto de que no hay distorsión en el reflejo.

Por cierto, algo que a lo que no se le suele dar importancia en los relojes de vestir, pero que en Seiko es casi estándar: el reloj es hermético hasta 100 metros.

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Otra de las características de la colección, también presente en este Grand Seiko Boutique Edition, es la esfera completamente plana. La idea es que al no ser curva destacan más las manecillas y los índices para mejorar la visibilidad. Pero es que aunque no fuera plana  el reloj se leería muy bien, porque los elementos de la esfera son de los mejores del mercado.

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Desde luego las del Grand Seiko son las manecillas dauphine mejor realizadas del mundo. Están facetadas en varios niveles y pulidas hasta el punto que sus bordes parecen cuchillas, de manera que capten cualquier atisbo de luz y lo reflejen. Los índices también facetados (doble a las 12, como es preceptivo en la colección) son también de los mejores del mundo sin duda alguna. Un placer para la vista.

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Incluso los apliques de la esfera (la marca a las doce y las iniciales GS debajo del tornillo central) están satinados con delicadeza. Probablemente estaría mejor sin tanto texto encima de las 6, pero por lo que se ve es una enfermedad relojera de alcance mundial.

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Los que sí es singular es el color de la esfera que, según le dé la luz, puede pasar de un azul marino a un añil intenso incluso con toques de morado. Con luz brillante puede ser hasta azul eléctrico. Sin duda puede no ser para todos los gustos (para el mío sí), pero también debo decir que las fotos no le hacen toda la justicia que debieran. Lo convierte en un reloj de vestir con un aire mucho más dinámico que sus hermanos en blanco o negro, por lo que no quedaría mal marcando el tiempo junto a unos vaqueros.

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El brazalete integrado, también de acero, es perfecto en su ejecución. Mezcla franjas satinadas y pulidas y su construcción hace que se adapte perfectamente a la muñeca porque los eslabones tienen un tamaño ideal. Se asegura al brazo con un cierre desplegable con dos pulsadores y cuando está cerrado muestra las iniciales de la colección.

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Este Grand Seiko Boutique Edition es un ejemplo de todo lo bueno y lo no tan bueno de Seiko: el reloj es, como todos los Grand Seiko, uno de los mejores del mundo. Sin embargo, siguiendo con la tradición de la casa de marketing deficiente, no se sabe nada del reloj. La única referencia la he encontrado en la web de Seiko de Estados Unidos o la de Corea, pero no en la oficial de Seiko o la específicamente dedicada al Grand Seiko. Su precio es de 6.500 euros, y por ahora hay sólo una unidad en la boutique de Seiko en Madrid y su disponibilidad va a ser difícil (por ejemplo para todo Estados Unidos sólo hay 35 unidades). Si alguien había pensado comprarse un Grand Seiko, éste es el momento. Más información en Seiko.es

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En la muñeca: Hublot Classic Fusion Racing Grey Chronograph King Gold

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No hay nada más clásico que la semana de Navidad, así que es un buen momento para revisar otro clásico con fotos en vivo y precio: el Hublot Classic Fusion Racing Grey Chronograph King Gold 45 mm.

 

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Para empezar, digamos que utilizar 10 palabras para nombrar a un reloj (Hublot Classic Fusion Racing Grey Chronograph King Gold 45 mm) para mí significa que el que imagina o aprueba un nombre así es un pretencioso; o tan vago poniendo nombres que no se le ocurre nada más que decirlo todo (algo que ocurre con demasiada frecuencia en la industria relojera suiza). Y sin embargo el reloj no es ni pretencioso ni tiene un dibujo perezoso, porque conseguir unas formas clásicas que no pasen de moda indica todo menos falta de esfuerzo sobre el tablero de diseño.

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Cuando presenté el Classic Fusion Blue King Gold (aquí, con fotos en vivo) ya conté el origen de la caja Hublot, y yo diría que donde de verdad resalta su diseño, sus formas estilizadas y elegantes, es precisamente en la colección Classic Fusion, porque la esfera no distrae del conjunto como ocurre en los demás relojes de la casa (todos esqueletados). El material utilizado para la caja es el “King Gold”, es decir, la aleación creada por Hublot que define lo que normalmente llamamos oro rojo. Además de aumentar la cantidad de cobre para darle un tono más rojizo y cálido, Hublot ha añadido platino para estabilizar la aleación e impedir que se oxide el cobre, lo que variaría el color del oro.

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La caja presenta un elegante contraste entre superficies pulidas y satinadas. Toda la carrura está pulida, extendiéndose hasta las asas. Sobre ella se asientan la corona y los pulsadores del cronógrafo. Estos últimos son particularmente refinados, con una forma levemente trapezoidal (más anchos del lado de la corona) que los hace cómodos de usar y muy atractivos a la vista.

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Como siempre en los relojes de la casa, este Hublot Classic Fusion Racing Grey Chronograph King Gold 45 mm también presenta entre carrura y bisel una inserción de caucho con dos salientes en cada uno de los lados, que recuerda a las bisagras de las portillas de los barcos (recordemos que Hublot significa eso, “portilla”).

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La esfera gris, con decoración rayos de sol, es muy bonita. Para mi gusto no tanto como la versión azul, pero en cualquier caso es elegante y facilita combinar el reloj con cualquier ropa, y en particular con la de vestir. Al igual que en los demás relojes de la colección Classic Fusion las manecillas son de espada, facetadas para mejorar una lectura. Los índices están facetados con forma de diamante baguette, y el de las 12 tiene su reflejo a las 6 en una ventanilla de fecha algo simple, aunque al menos el fondo es negro para que no haga tanto contraste. Hubiera sido mejor prescindir de ella, creo yo, pero como siempre es una opinión personal y a la mayoría de la gente le gustan los relojes con fecha.

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Las dos subesferas se leen perfectamente porque ambas están decoradas con un guilloché circular que contrasta con los rayos de sol de la esfera general. Además ambas están delimitadas por un bisel de oro. Como los minutos, los textos y los numerales están pintados en un oro más oscuro, cobrizo, el conjunto no resulta repetitivo sino seductor y con mucho estilo.

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Al tener sólo dos registros -pequeño segundero a las 3 y 30 minutos del crono a las 9- la esfera resulta equilibrada y acentúa su objetivo de ser un reloj deportivo-pero-de-vestir, que a mi juicio logra perfectamente. A ello contribuye en primer lugar el color oscuro del dial, que hace que el reloj parezca más pequeño de lo que en realidad es, y en segundo la comedida altura del conjunto.

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El corazón del Hublot Classic Fusion Racing Grey Chronograph King Gold 45 mm es el calibre HUB1143, que es en realidad una base ETA -probablemente el 2892-2- al que se le ha acoplado un módulo cronógrafo Dubuis Depraz. El movimiento funciona a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 42 horas, y Hublot se ha encargado de tomar el aspecto anodino del ETA y hacerlo atractivo, especialmente con el rotor personalizado.

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La correa del reloj tiene una base de caucho sobre la que se ha añadido una piel de aligátor teñida de gris. Se cierra sobre el pulso con una hebilla plegable cuyo cierre es también de oro rojo y con el nombre de la marca. Es una hebilla contundente pero a la vez elegante, gracias a lo bien que satina Hublot sus metales.

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El reloj ya está disponible en los comercios del ramo, y es una excelente elección para aquellos que quieren un reloj de vestir pero no excesivamente clásico y, al mismo tiempo, con un aire deportivo pero que no provoque más conversaciones en la oficina que las de admiración. El precio del Classic Fusion Racing Grey Chronograph King Gold es de 31.550 euros. Más información en Hublot.es.

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Baume & Mercier patrocina “La Cena Pirata” de Esteban Granero

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Esteban Granero “El Pirata”

Por cuarto año consecutivo el futbolista Esteban Granero ha querido devolver la ilusión a los menos favorecidos durante las Fiestas con su Cena Pirata. En esta ocasión organizó una cena muy especial en el Real Café del Santiago Bernabéu, la que durante mucho tiempo fue su casa. Y una vez más Baume & Mercier fue el patrocinador.

 

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Para el que no lo sepa, la Cena Pirata se llama así porque al propio Esteban Granero le llaman El Pirata. El apodo se lo pusieron sus compañeros por su facilidad para robar el balón a los contrarios, y él lo honra celebrando los goles tapándose un ojo.

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En la cena estuvieron como anfitriones Florentino Pérez, Eduardo Fernández de Blas y Emilio Butragueño, así como varios compañeros de la Real Sociedad (Xabi Prieto, Héctor Hernández y Sergio Canales), también exjugadores como Miguel Pardeza, periodistas como Luján Argüelles, que fue la presentadora de la gala, o cantantes como Leiva, y la actriz Macarena García.

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Florentino Pérez

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Emilio Butragueño

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Leyva y Esteban Granero

Durante la cena se hizo un sorteo entre los asistentes de varias piezas madridistas y después se pasó a una subasta de objetos aún más interesantes (por ejemplo, una camiseta con la que el Real Madrid ganó la Champions League en Milán firmada por todos los jugadores, u otra camiseta dedicada por Bale o Cristiano Ronaldo).
Todos los beneficios han sido donados a la fundación Juegaterapia, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer. En este caso acción final es la creación un jardín en el Gregorio Marañón.

Un vídeo publicado por Horasyminutos (@horasyminutos) el

Baume & Mercier no quiso perder esta oportunidad de ayudar y se sumó a la causa de La Cena Pirata donando un reloj Capeland Cobra limited edition para la subasta dirigida por la presentadora Luján Arguelles. El ganador de la puja fue el empresario Iago Arbeloa. Al acto acudieron 200 invitados que pusieron su granito de arena en ayudar la iniciativa de Granero, que nuevamente fue un éxito.

Karine Janson, Brand Manager de Baume & Mercier y Esteban Granero

Karine Janson, Brand Manager de Baume & Mercier y Esteban Granero

En Horas y Minutos repasamos el reloj con fotos en vivo en este artículo.

Baume & Mercier Capeland Shelby Cobra 1963

Baume & Mercier Capeland Shelby Cobra 1963

 



Zenith Heritage Cronometro Tipo CP-2: fotos en vivo y precio

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De todos los lanzamientos de la manufactura en 2016 el Zenith Heritage Cronometro Tipo Cp-2 es seguramente el que más expectación ha creado, porque los amantes de los relojes vintages prefieren por encima de todo reproducciones fieles, y este sin duda lo es. Y muy atractiva.

 

Zenith A. Cairelli Roma A.M.I. Military Chronograph de los 60

Zenith A. Cairelli Roma A.M.I. Military Chronograph de los 60

En realidad creo que poca gente va a llamar a este Zenith Heritage Cronometro Tipo CP-2 por su nombre, porque todo el mundo lo conoce por Cairelli. Esto es porque el reloj en el que está inspirado lo distribuyó en los 60 A. Cairelli, un distribuidor romano que durante décadas suministró relojes a la A. M. I., la Aeronautica Militare Italiana. El reloj original tenía ya un diámetro de 43 mm, enorme para la época pero comprensible en un reloj que cuya función era de la herramienta para medir tiempos en el ejército, que necesita poder leerlo rápidamente para obrar en consecuencia.

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La nueva edición es prácticamente idéntica. A primera vista lo único que cambia es el texto encima de las 6 horas, que ahora tiene un lacónico (y, francamente, innecesario) “Automatic”. Y es que el motor manual anterior se ha sustituido por un calibre El Primero 4069 Automático, un cronógrafo eterno con rueda de pilares que opera a 5 hercios (36.000 alternancias/hora) y que mantiene la marcha durante 50 horas. Sin embargo el movimiento no se ve porque en este caso está tapado por un fondo con la leyenda Cronometro Tipo CP 2 (CP2 es una clasificación militar alemana). La tapa es francamente atractiva, con un satinado vertical que, dentro de su sencillez, queda realmente bien y acentúa su aspecto años 60.

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La caja del Zenith Heritage Cronometro Tipo CP-2 tampoco entra en moderneces: está realizada en acero inoxidable pulido con pulsadores de pistón. Encima tiene un bisel giratorio de aluminio pensado para conteo, no para buceo. Sin embargo el reloj es hermético hasta 100 metros, como debe ser. Aunque el diámetro es de 43 mm la altura es de tan solo 12,85 mm y, gracias a sus asas, parece más de 41 mm. Se lleva muy bien.

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Como el calibre es de 30 mm de diámetro permite mantener los dos registros en la misma posición que en el original. A pesar de ser un El Primero en este caso no hay tercera subesfera porque se ha limitado a los 30 minutos a las 3 y el pequeño segundero a las 9, así que el equilibrio del conjunto es francamente atractivo. Más aún: cuando presentamos aquí el TAG Heuer Autavia para 2017, contaba que Jean-Claude Biver, director general de la sección de relojería de LVMH -y por tanto de TAG y de Zenith- dijo que había incluido una ventanilla de fecha para respetar a los modelos originales y sobre todo a sus dueños, y no hacer una copia exacta. Pues…

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En efecto: en este caso no hay ventanilla de fecha -al igual que en el original- lo que sin duda ha hecho salivar a los amantes más puristas de los relojes creados por la manufactura y de los vintage en general. A mí me parece muy bien porque el reloj queda mucho mejor así. Un pequeño detalle más: la estrella está aplicada, no pintada como en los Cairelli. Y el nombre es más grande y está más cerca de los registros.

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Los numerales romanos tienen una grafía que los diferencia de la Helvética pura pero sin hacerlos barrocos, resultando en unos dígitos elegantes y fáciles de leer. La manecillas están facetadas y rodiadas, de manera que resaltan en contacto con la luz. Se leen perfectamente tanto durante el día como por la noche porque están tratadas con Superluminova SLN C1. Es el mismo tratamiento que han recibido los guarismos.

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Aunque se ha anunciado un brazalete no se ha visto aún, y seguro que es una buena opción porque es el tipo de reloj que le quedaría muy bien. Mientras tanto el Zenith Heritage Cronometro Tipo CP-2 se sujeta a la muñeca gracias a una correa de cuero negra y hebilla de ardillón. Esta elección hace del reloj una pieza elegante y discreta, a la vez que muy masculina.

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Es una edición limitada, aunque no mucho: 1.000 unidades, numeradas en el reverso. Al parecer la cantidad responde a un simple cálculo comercial que hace pensar a Zenith que se pueden vender todos esos relojes. Desde luego cuando hablamos de Edición Limitada no lo hacemos bajo esa versión tan crematística, pero sea como fuere estoy convencido de que las 1.000 unidades se venderán bien y después se revalorizará porque va a ser un reloj buscado gracias a su indudable atractivo.

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El Zenith Heritage Cronometro Tipo CP-2 ya está en las tiendas, pero con limitaciones a la hora de conseguir uno precisamente por lo muy solicitado que está. Su precio es de 7.900 euros. Seguro que se pueden encontrar relojes más baratos, pero hay que pensárselo muy bien antes de rechazar un reloj como éste, porque después seguro que se echa de menos. Más información en Zenith.es.

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En la muñeca: Longines Railroad 2016

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Baseworld 2016 no fue una locura en cuanto a novedades; tampoco en las marcas del grupo Swatch. Pero las que hubo fueron interesantes, como este Longines Railroad que vamos a ver. Es una reedición de un modelo ya existente y, como casi siempre ocurre con Longines, es todo un acierto.

 

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El nombre de Longines Railroad tiene un trasfondo histórico muy relevante, porque no es difícil imaginar la importancia de los relojes en el mundo de los ferrocarriles. Cuando la red de trenes se expande a lo largo y ancho del globo se puso de manifiesto que saber la hora exacta era imprescindible, porque los horarios mal ajustados significaban, casi indefectiblemente, un accidente. El 18 de abril de 1891 en Kipton, Ohio, un diferencia de cuatro minutos entre los relojes de los conductores tuvo como resultado un accidente en el que murieron 11 personas. Esta tragedia llevó a las autoridades a la creación de un estándar para los relojes usados por el personal ferroviario relevante.

Los criterios que se debían cumplir eran sin duda exigentes, como corresponde a la magnitud del peligro que se quería evitar:

Tener una esfera abierta, sin ningún elemento que impidiera la correcta lectura de la hora. El tamaño tenía que ser de 44,86 mm o de 43,18 mm.

– Esfera blanca, manecillas negras, numerales arábigos.

– Corona a las 12 horas.

– Tener un mínimo de 17 rubíes, doble rodillo, rueda de escape de acero y regulador micrométrico.

– Estar ajustado al menos en 5 posiciones.

– Compensación de temperatura de 34 a 100 grados Fahrenheit (1-38 grados Celsius).

– Variación máxima de +/- 30 segundos a la semana.

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Lógicamente estas especificaciones se aplicaban a relojes de bolsillo, que eran los que había entonces, y no fueron adoptadas por todo el mundo, pero todos los países sí que implementaron sus propias medidas. Después, con la aparición de los relojes de de pulsera, se siguió aplicando la normativa. De ahí que en los relojes apareciera la abreviatura R. R., que indicaba que habían sido aprobados para funcionar en el ferrocarril.

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Ahora carece de importancia, claro, porque todo el tráfico ferroviario está computarizado y controlado por satélites y GPS, pero hasta el último tercio del siglo pasado toda la ingente labor de coordinación se basaba en los relojes. En 1966 apareció un Longines Railroad que cumplía con los criterios establecidos. Es éste:

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El nuevo Longines Railroad presentado en Baselworld 2016 es prácticamente idéntico al anterior, pero con unos cambios para ponerlo en sintonía con estos tiempos. En primer lugar la caja de acero tiene 40 mm de diámetro, no 35 como en el modelo original. Como el calibre, del que hablaremos luego, es muy delgado, la altura de la caja no llega a los 10 mm, por lo que el reloj resulta perfecto para llevarlo con ropa formal. A ello ayuda el que toda la superficie de la caja esté pulida, lo que lo aleja de la idea de reloj-instrumento y lo acerca al trabajo de oficina.

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La esfera tiene un color blanco roto sobre la que se han pintado las 24 horas, como es preceptivo. El cero en vez de las 12 tiene todo el sentido porque en el horario militar de 24 horas la media noche son las cero horas. Las agujas negras tienen el tamaño original. La de las horas es deliberadamente corta para que pueda señalarlas todas, de las cero a las 12 y de las doce a las 24. Además Longines se ha resistido a la tentación de añadir una ventana de fecha, lo que es muy de agradecer porque así la esfera queda perfectamente equilibrada. La única pega que le pongo es haber incluido la palabra Automatic, una manía habitual de las marcas. Como si el que paga por un reloj se le olvidara de repente que su reloj no necesita que le den cuerda.

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Como el calibre es automático ya no tiene el nombre 280, sino 888. Supongo que la denominación tiene toda la intención porque Longines es muy popular en Asia y allí el 8 es un número de la suerte. Así que 888 es para ellos como para nosotros el 777. Longines no crea movimientos propios sino que usa los que ya tiene ETA, pero en este caso el 888 se ha desarrollado en exclusiva para Longines y sólo ella lo usa, lo que añade exclusividad. Es por ejemplo el que usa en el Heritage 1969 que vimos aquí. Su verdadero nombre es ETA A31.L01 y es un variación del 2892-2, uno de los mejores calibres de ETA que hemos visto usar por marcas como Breitling o IWC. Para el 888 se le ha bajado las alternacias de 28.000 a 25.000 de manera que llegue a las 64 horas de reserva de marcha. En este caso, sin embargo, no puede ver porque Longines lo ha tapado con un grabado de un tren de vapor, como se solía hacer en los antiguos relojes de ferrocarril.

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Como ya he dicho el reloj queda estupendamente en la muñeca. Algo tiene Longines creando sus relojes -especialmente los de la colección Heritage- que siempre acierta, y este RailRoad no es una excepción: en cuanto te lo pones te enamora. El reloj ya está disponible en las tiendas y su precio es de 1.580 euros. Desde luego hay muchos relojes mecánicos por mucho menos dinero, pero pocos combinan una presencia con tanto encanto y tal equilibrio entre lo contemporáneo y lo retro. Más información en Longines.es.

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Nuevo Bulova Curv: el primer cronógrafo curvo. Fotos en vivo y precios

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Bulova ha aterrizado en España de la mano de Citytime con dos colecciones de hombre y una de mujer (por ahora). Hoy vamos a ver el Bulova Curv, el primer reloj del mundo en que tanto la caja como la esfera y como el movimiento son curvos. Además el calibre es un cuarzo de alta frecuencia, uno de los mejores del mercado.

 

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La gama Bulova Curv es el último hito de una casa que tiene una larga historia. El checo Joseph Bulova fundó la Bulova Watch Company en 1875 tras emigrar a Nueva York, si bien la fabricación se hacía en Biel (Suiza). Su gran hito fue el Accutron, el primer reloj electrónico de muñeca en el que un diapasón (que es el símbolo de la empresa) de 360 hercios controlaba la exactitud y que se movía gracias a un circuito transistor electrónico. El reloj tenía una variación de 2 segundos al día, lo que le consiguió el certificado de reloj de ferrocarril. Se lanzó en octubre de 1960 y fue un enorme éxito para Bulova hasta que en 1969 Seiko lanzó el Astron, con su movimiento de cuarzo. El Astron tenía una exactitud de 15 segundos al mes y era más barato de fabricar. Al final el Accutron se dejó de vender en 1977, pero para entonces se habían vendido más de 4 millones. El 10 de enero de 2008 Citizen compró la empresa por 250 millones de dólares.

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En 2010 Bulova presentó el Precisionist, un nuevo tipo de cuarzo que un cristal de mayor frecuencia ( 262 hercios, 8 veces más que que el estándar industrial de 32 hercios), una variación de +/- 10 segundos al año y una manecilla de segundero con barrido, en vez del habitual salto cada segundo. Además el barrido es el más suave porque funciona a 16 saltos por segundo en vez de los 10 de un reloj de 36.000 alternancias a la hora, y desde luego que los 8 saltos por segundo de un reloj automático de 4 hercios. Ese mismo movimiento es el que mueve a los Bulova Curv.

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Rara vez se puede ver el movimiento de cuarzo de un reloj, porque es tan atractivo como ver el interior de una radio portátil (además de más caro porque hace falta incluir un cristal). Sin embargo, uno de los modelos Accutron más celebrados de Bulova precisamente hacía eso: dejar la circuitería al aire. En realidad fue producto de la casualidad, porque Bulova produjo relojes que tenían la esfera calada para que sirvieran de expositor en las joyerías. Pero la gente al verlo en los escaparates entraba a pedir ese modelo inexistente, hasta que Bulova lo hizo realidad. Pues bien, en el Bulova Curv de titanio se ha hecho lo mismo: la esfera está un tanto esqueletada para que se vea parte del movimiento, y en la trasera se ha incluido un cristal de zafiro que deja al aire una placa que Bulova se ha esforzado en hacer mucho más atractiva de lo que uno pensaría a primera vista. Sin embargo, para no penalizar los precios, esta opción sólo aparece en los modelos de titanio.

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Este modelo de titanio tiene además unas asas también esqueletadas (como las que vimos en los Porsche Design, aquí) que aligeran la presencia del reloj. Precisamente este modelo de titanio tiene un diámetro un milímetro mayor que sus hermanos de colección, todos de 43 mm. La altura es también unas décimas mayor: 10,1 frente a 9,7 mm. Pero por supuesto todos los modelos (12 en total) presentan la característica que los hace únicos: todo es curvo.

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La curva hace que cualquiera de los modelos sean sorprendentemente cómodos de llevar, porque se adaptan perfectamente a la muñeca. Yo animo a probarlos en algún punto de venta porque es increíble cómo caen sobre el brazo. Y como la altura no es en absoluto excesiva los relojes pueden valer también para muñecas algo más pequeñas e incluso de mujer. La única pega que le pongo a la caja es que la hermeticidad está garantizada sólo hasta los 30 metros. Cien metros hubiera sido lo ideal.

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Aunque las esferas varían en su decoración, todas tienen la misma estructura y disposición. Lo más llamativo es la ausencia de manecilla de segundero para la hora; ni central ni en subesfera, porque los tres registros están dedicados al cronógrafo. A las 6 horas se pone en marcha la trotadora del crono, mientras que a las tres se anota la primera hora y a las 9 hasta 12 horas. Es una decisión plausible, pero viendo funcionar la aguja del crono, tan suave, se echa de menos. Ojalá en las siguientes versiones podamos tener un pequeño segundero en una de las subesferas.

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Los tres registros están bien remarcados por biseles, mientras que la ausencia de ventana de fecha mantiene la integridad visual, evitando romper el equilibrio de una esfera que resulta equilibrada y elegante. En mucho de los modelos las manecillas están esqueletadas, en cuyo caso están satinadas para mejorar la lectura. En todos los modelos la punta de las espadas están tratadas con material luminiscente.

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Las distintas combinaciones de colores y manecillas dan un aspecto distinto a los relojes, que pasan de ser claramente deportivos a más de vestir, aunque nunca dejan de ser relojes de aspecto muy dinámico. Lo que está asegurado es que siempre haya un modelo que cuadre con la personalidad de cada uno. En eso Bulova ha sido muy inteligente, lanzando muchas versiones y con diversas configuraciones para la muñeca, todas personalizadas: correa de cocodrilo, de caucho o brazalete de acero.

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La variedad de materiales también tiene reflejo en los precios: comienzan en 645 euros para la caja de acero con esfera gris y correa de cocodrilo, 745 euros para la versión de acero y esfera azulo 975 euros para la caja de titanio y detalles en oro rosa. Los relojes ya están disponibles en las tiendas. Más información en Bulova.es

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H. Moser & Cie. Endeavour Dual Time Concept. Fotos en vivo y precios

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H. Moser & Cie. sigue en su particular empeño de fascinarnos con sus relojes. Con los Endeavour Dual Time Concept lleva un paso más allá el juego entre la alta relojería que late dentro de cada pieza y sus maravillosas esferas fumé, que en esta ocasión combina con un concepción minimalista.

 

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Estos Endeavour Dual Time Concept no son una rara avis en la colección de H. Moser & Cie. El año pasado ya vimos el Endeavour Centre Seconds Concept en este artículo con fotos en vivo. Su aceptación fue tal que lo que se lanzó como un concepto, una folie de la manufactura, en realidad ha pasado a formar parte de la cartera de productos, y no precisamente marginal: son de los relojes más deseados de la casa. Y con razón.

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En el caso de los Endeavour Dual Time Concept se ha elegido la complicación de segundo huso horario de Moser, que ya conocíamos de otros modelos. Gracias al calibre automático HMC 345 saber la hora en casa no sólo es fácil; también es muy elegante, gracias a que la indicación se hace mediante una tercera aguja -facetada en rojo- que cuando no se necesita se puede esconder debajo de la manecilla principal de las horas.

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El calibre es a la vez elegante y poderoso, gracias al contundente -si bien esqueletado- rotor central de oro, que incluye el escudo de armas de la manufactura y el nombre completo. Todas las piezas están decoradas a mano, con unos acabados a la altura a la que Moser nos tiene acostumbrados. Por supuesto incluye el llamado escape intercambiable Moser: el conjuntode órgano regulador y escape se retira entero y se cambia por otro. Eso hace que los tiempos de servicio sean mucho más cortos y por tanto mucho más baratos. Dentro del volante está el espiral Straumann, también propiedad de Moser. Por cierto que el volante se mueve a 18.000 alternancias a la hora y aporta una reserva de marcha de 72 horas.

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El calibre hace que la complicación de segundo huso horario sea muy cómoda de usar, ya que se controla desde la corona. La pequeña pero notoria manecilla roja se mueve a incrementos o decrementos de una hora, sin que se pare el pequeño segundero ni la manecilla de los minutos y por tanto garantizando la correcta medida del tiempo. Sin embargo, cuando se está ajustando la hora general el calibre sí detiene el pequeño segundero de manera que se pueda ajustar perfectamente la hora. Bien es cierto que, como no hay índices, parar el segundero a las 12 en punto es un reto aún mayor. Más diversión.

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El Endeavour Dual Time Concept se presenta en cajas de oro rosa o platino con unas medidas perfectas: 40,8 mm de diámetro y 11 mm de altura, que le hacen asentarse sobre la muñeca como si hubieran nacido allí. Las asas están perfectamente diseñadas, con unas hendiduras laterales que aligeran su porte.

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Y qué decir de las esferas que no se haya dicho ya. Un Moser se reconoce a distancia por sus esferas y, aunque ya llevamos años viéndolas, no te cansas nunca. Yo todavía no me he decidido por cuál de ellas me gusta más. Desde la primera vez que vi la esfera azul del Funky Blue hace un año y medio (aquí, con fotos en vivo) me enamoré, pero es que ya estaba enamorado de todas las demás versiones. Aquí tanto la versión azul -aquí llamada Sky Blue– como la simplemente llamada fumé -en tonos marrones- son absolutamente deseables, y seguramente la elección esté en si queremos el reloj un poco más serio o un poco más deportivo. Aunque la diferencia entre uno y otro sea del grosor de una pestaña. La desnudez de la esfera llega a tal extremo que incluso se ha suprimido el Swiss Made, algo que siempre está (sólo recuerdo un caso en el que no).

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Quizá la única forma de decidirse por uno o por otro sea, una vez más el factor monetario. Es decir, lo ideal es comprar los dos porque son ediciones limitadas a 10 unidades por cada metal. Pero suponiendo que, en el mejor de los casos, sólo se pueda comprar uno, hay que saber que el Endeavour Dual Time Concept en oro rosa tiene un precio de aproximadamente 31.000 euros. Por su parte la versión en platino cuesta unos 40.500 euros. Francamente para ser los relojes que son, no me parecen precios disparatados en absoluto. Poco dinero para tener estas maravillas. Más información en Moser.es.

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IWC Portugieser Chronograph Rattrapante “Milano”: fotos en vivo y precios

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Tras diez años desaparecido vuelve el IWC Portugieser Chronograph Rattrapante, y lo hace con tres relojes que celebran otras tantas boutiques de la marca: París, Munich y la que vamos a ver aquí, la Milán, con fotos en vivo y precio.

 

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El Portugieser Rattrapante original de 1995 (a la izquierda). A su lado el modelo “París” y, en azul, el “Munich”.

Más allá del motivo de las boutiques lo más interesante es, sin duda, recuperar una de las complicaciones más queridas por los aficionados, porque aumenta extraordinariamente la ya de por sí notoria -y a menudo subestimada, por habitual- complejidad del cronógrafo. El cronógrafo rattrapante (rattraper significa “atrapar” en francés) tiene una mejor definición en inglés: split-seconds significa “segundos partidos”, y es lo que en realidad hace el reloj: mediante un pulsador añadido -a las diez en el caso del IWC Portugieser Chronograph Rattrapante- la manecilla principal del cronógrafo se para mientras que una segunda sigue adelante. Cuando se vuelve a pulsar la que se había parado alcanza a la secundaria. De esta manera se consiguen tiempos distintos en una misma herramienta, lo que hace mucho más útil al cronógrafo.

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Las dos agujas del cronógrafo son iguales

En 1995 IWC lanzó el Portuguese -recordemos que hasta el año pasado el reloj se llamaba así- con la función del doble tiempo parcial, para lo que tomó el 7750 y, tras modificarlo en profundidad, añadió un módulo rattrapante diseñadado por Richard Habring, el magnífico relojero ahora afincado en Austria y que trabajó en IWC (también diseñó el legendario Aquatimer Deep One). El conocido como Doppelchronograph (doble cronógrafo, en alemán) ha aparecido en muchos relojes de IWC, y con razón: una solución sencilla a un problema complejo resuelto con un movimiento relativamente barato y, sobre todo, excepcionalmente fiable.

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El nuevo IWC Portugieser Chronograph Rattrapante incluye ese mismo calibre automático, llamado 76240, con  48 horas de reserva de marcha y una frecuencia de 4 hercios. Sin embargo no se ve, porque en estas ediciones especiales está cubierto con un fondo conmemorativo. En este caso aparece un Biscione (“gran culebra” en italiano), una figura heráldica que representa una serpiente comiéndose a un niño. Es el símbolo de la familia Visconti y, por extensión, de la ciudad de Milán (también lo usa Alfa Romeo, que procede de allí). En este caso IWC nos ahorra el toque gore y presenta la serpiente sola -que por cierto en milanés se llama Bissa– grabada en el mismo oro rojo que el resto de la caja.

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Hablando de la caja, mide 41 mm de diámetro y 12,5 de altura, lo que significa que para un reloj deportivo tiene unas medidas más que ponibles. Sigue el espíritu del Portugieser porque, aunque siempre ha tenido un aire más deportivo que su hermano el Portofino, no deja de ser también un reloj de vestir, por lo menos a mis ojos. En la corona está grabado el logotipo de IWC, y está flanqueada por pulsadores de pistón.

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En la esfera, que tiene ese azul precioso de IWC, aparecen muchos datos. En primer lugar un círculo interior con taquímetro (que se vio por primera vez en 2004) que corta el registro de 30 minutos del crono a las 12 y el pequeño segundero a las 6. Flanqueando los numerales de oro encontramos un telémetro. Es una configuración equilibrada, elegante y con un delicioso sabor vintage, además de fiel al Porugieser Chronograph de siempre. Y cuando se pone en marcha la complicación el placer de ver las agujas en movimiento es embelesador.

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El IWC Portugieser Chronograph Rattrapante Limited Edition Boutique Milano, que es su verdadero nombre, se une al brazo gracias a una correa de piel de aligátor y una hebilla de oro rojo. Como siempre, la calidad de la correa es insuperable, con el toque justo de firmeza sin perder un ápice de comodidad. Es una edición limitada a 100 unidades, que vienen señaladas en el fondo con la leyenda XX/100 (56/100 en la pieza que vemos aquí). Aunque sea una edición para Milán también se puede encargar en las demás boutiques de la marca, y de hecho está físicamente en la boutique de la marca en Madrid. Su precio es de 21.500 euros. Esperemos que la manufactura mantenga disponible la complicación a partir de ahora o, por lo menos, que no tardemos otros 10 años en verla. Más información en IWC.es.

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Una charla con Gregory Kissling, Director de Product Management de Omega

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Gregory Kissling dirige el departamento de creación de producto de Omega, lo que significa manejar un grupo de 20 jefes de producto y diseñadores de una de las casas relojeras más prolíficas y prestigiosas. La pasión por lo que hace está detrás de su hablar pausado y sonriente. Este el resumen de una charla que debía ser de 10 minutos y se extendió más allá de una hora.

 

Gregory Kissling en la presentación en Madrid de los Planet Ocean Deep Black

Gregory Kissling en la presentación en Madrid de los Seamaster Planet Ocean Deep Black

Debo decir primero que, por esas razones que ni el corazón ni la razón entienden, Swatch tiene una política según la cual pude entrevistar a Gregory, pero no hacerle una foto (?!). Así que las fotos que se ven aquí son una de su Facebook (antigua) y otras oficiales de la casa, pero nunca de frente. En fin…

HorasyMinutos: En primer lugar, Master Chronometer. Los aficionados y los que hablamos de relojes sabemos el paso tan importante que es en cuanto a la mejora de la calidad de los relojes, pero ¿es algo que percibe el cliente en general, o todavía es demasiado temprano para eso?

Gregory Kissling: Sin duda es demasiado temprano, normalmente se necesita unos tres años para “digerir” las nuevas tecnologías. Tenemos la experiencia del lanzamiento del calibre coaxial en 1999. Comenzó siendo complicado hacer entender lo que significaba y sus ventajas, y sin embargo ahora por supuesto todo el mundo lo sabe y ya es una parte inseparable de la identidad de la marca. Así que sí, es demasiado temprano todavía. Pero desde luego, como dices, fue muy bien recibido por la prensa. Hemos empezado a lanzar productos con estos calibres, primero con el Globemaster y después con los Seamaster Planet Ocean Deep Black y es verdad que han sido también muy bien recibidos por el público. Pero insisto: demasiado temprano.

Globemaster

Omega Globemaster

HyM: ¿Y qué dice el seguidor de Omega?

Gregory Kissling: Ah, ahí ningún problema, muy bien. Además con el certificado que se entrega va un código que permite acceder a los resultados de los tests de cada reloj. De esa manera sabe exactamente cómo se comporta su reloj en particular.

HyM: Yo creo que eso es el camino a seguir, hacer aún más personal la experiencia con el reloj que compras. Pero ¿no choca un poco con la industrialización que propone Omega? ¿Cómo se encuentra el punto de equilibrio? ¿Se va a extender el Master Chronometer a todos los relojes?

Gregory Kissling: Desde luego que sí. El objetivo es que para 2020 todos los relojes mecánicos de Omega estarán certificados por el METAS, ypor eso estamos ahora remonzando toda la colección. Empezamos en el 2015 con el GlobeMaster, un reloj nuevo para señalar debidamente el nuevo movimiento (y que vimos con fotos en vivo en este artículo). Este año los Seamaster y el año que viene llegarán nuevos modelos.

OMEGA Globemaster Master Chronometer platino

Globemaster en platino

HyM: Bueno, tiene sentido industrialmente hablando: si haces siempre la misma cosa se hace bien, y es más barato hacerlo. Por cierto, ¿eso significa precios más bajos?

Gregory Kissling: No, no, más baratos no. Para alcanzar un antimagnetismo de hasta 15.000 Gauss hemos tenido que sustituir nueve piezas, y las nuevas son más difíciles de producir. Por supuesto la cantidad reducirá el precio del componente, pero estas piezas son de silicio y son mucho más caras de producir. A cambio ofrecemos un producto muy superior y una garantía de cuatro años.

HyM: Y así debe ser, porque tal como está la situación las empresas deben ofrecer más, porque las subidas de precios en estos años han sido poco menos que descontroladas.

Gregory Kissling: Ten en cuenta el coste de los materiales: el precio del oro de hace quince años al de ahora no tiene nada que ver, se ha multiplicado por cuatro.

HyM: Bueno, pero el porcentaje de relojes de oro es muy inferior al de los relojes de acero, y estos también han subido mucho.

Gregory Kissling: La razón principal es, sin lugar a dudas, la fabricación de los movimientos. Antes usábamos movimientos comunes que se fabricaban por millones, y de ahí pasamos a hacer calibres de los que se fabrican sólo unos cuantos miles. Eso dispara el coste.

Calibre del Globebaster Master Chronometer, en oro Sedna

Calibre del Globebaster Master Chronometer, en oro Sedna

HyM: Ya sé que usted es de diseño de producto y no de ventas, pero en lo que usted percibe, ¿ese aumento de precio está afectando a las ventas de Omega?

Gregory Kissling: Bueno, lo importante es que los precios no suban más. Creo que hemos alcanzado nuestro objetivo. El grueso de nuestras ventas ha de estar entre cinco y seis mil euros.

HyM: Pero es precisamente ahí donde se observa la mayor bajada en ventas…

Gregory Kissling: Por eso debemos ser proactivos y ofrecer nuevos productos con muchas más ventajas, no sólo en cuanto a estética sino sobre todo en cuanto a funcionalidad y tecnología. Como éste que llevo (un Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black azul). Este cuesta algo más, pero por 10.000 euros te llevas el mejor reloj que sabemos hacer y que se puede hacer en el mercado. Hemos cambiado completamente el proceso de fabricación de la caja, que se fabrica mediante sinterización. Lleva 20 veces más tiempo producir una caja de cerámica que una de acero. Con los cambios en el movimiento, ahora que tiene la certificación METAS, y los introducidos en la fabricación de la caja, el reloj es sencillamente espectacular.

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Seamaster Planet Ocean Deep Black azul

HyM: Sí que lo es. En este tipo de relojes Omega sobresale muy por encima de la mayoría. Todos los modelos tienen una presencia poderosa, única; no hay forma de que confundas un Seamaster con cualquier otro reloj. Y eso redunda en lo que decíamos antes: un experiencia única con tu reloj. ¡Pero me enrollo! Vamos a hablar sobre su área específica: ¿cómo se concibe un reloj de Omega? ¿Cómo se toman las decisiones de “esto sí, esto no”?

Gregory Kissling: Hay mucha gente involucrada en el desarrollo de un producto Omega. Por supuesto tenemos una estrategia de producto que va unida a la estrategia de la empresa. Por ejemplo, no vamos a diseñar un repetidor de minutos o un calendario perpetuo. Eso es para otras marcas.

HyM: Pero sí tienen un Tourbillon Central…

Gregory Kissling: Sí, es cierto. Es la excepción. Y es un tourbillon en el centro. Pero ¿un tourbillon a las 6 o a las 9? Olvídate (se ríe). Tenemos que respetar quienes somos. Nuestra complicación más alta es el calendario anual. Hay también una estructura de grupo dentro de Swatch que se respeta, así que no vamos a hacer complicaciones que ya hacen Breguet, Blancpain or Glashütte Original. En términos de precio empezamos en 2.000 euros y el precio medio está entre 5 y 6.000 euros, como he dicho antes.

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De Ville Tourbillon Co-Axial Limited Edition

Gregory Kissling: Pero de vuelta a lo que me preguntabas, tenemos una estrategia a 5 años. Esta estrategia está unida también a la de creación de movimientos. No introducimos el mismo movimiento en todas las colecciones, sino que elegimos en cuál va a ir. En el diseño tenemos muchas aportaciones. La primera viene de nuestro patrimonio, que es enorme y una fuente de ideas. Pero por supuesto también buscamos nuevas tecnologías y materiales. Antes no tanto, pero ahora hablamos mucho con el mercado; no sólo los puntos de venta, también el cliente final, y todo ello tiene un reflejo en el desarrollo del producto. Y siempre estamos debatiendo ideas. Para un sólo producto se desarrollan hasta 10 prototipos que después se van descartando hasta llegar al definitivo.

HyM: Y supongo que hay alguien que para los pies a los diseñadores, financieramente hablando.

Gregory Kissling: Es que no había dicho que lo primero que tenemos de un producto es un precio objetivo, así que sí, por supuesto. Hay que ajustarse a lo que se busca. Lo que queremos hacer lo enviamos a los proveedores y con su respuesta vamos al comité de diseño, que empieza a aprobar, rechazar y orientar, para evitar además la canibalización entre marcas del grupo.

HyM: Y en ese proceso de decisión, ¿alguna vez se mete marketing a opinar cosas como “eso no lo podéis hacer porque no puedo venderlo, o no voy a encontrar un embajador para un producto así”?

Gregory Kissling: No, no, en ese punto no entran. Alguna vez, con alguna edición especial… Pero el producto se desarrolla en el departamento de desarrollo de producto exclusivamente. Luego sí que colaboramos juntos, claro.

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HyM: Estaba mirando la web de Omega y he contado los relojes de mujer que aparecen: 553. Y sin embargo nadie diría que Omega es una marca femenina. O, por decirlo de otra forma, no hay demasiada invención en Omega por el lado de los relojes de mujer, salvo quizá la aparición del Ladymatic en 1955. ¿Está satisfecho con lo que ofrece Omega a las mujeres?

Gregory Kissling: Bueno, déjame que te diga: el 50% de las ventas de Omega son relojes de mujer.

HyM: ¡Pero qué me dice! Jamás lo hubiera pensado.

Gregory Kissling: Ya ves. Somos muy fuertes en Asia con el Constellation, que se considera un reloj de mujer. Pero sí, tienes razón. En 1955 el Ladymatic y en 2010 el primer movimiento para relojes femeninos, y debemos ofrecer algo más a la mujer.

HyM: El año que viene inauguran un nuevo edificio, para realizar el ensamblado del reloj y para alojar todo lo que tiene que ver con la certificación METAS. Tenerlo en el mismo edificio, ¿no viene a reforzar el argumento de los que dicen que Omega se ha “inventado” un certificado propio, como han hecho otras marcas?

Gregory Kissling: ¡En absoluto! Vamos a tener allí empleados de METAS, no nuestros. Y son ellos los que extienden el certificado, y si un reloj no pasa el test sencillamente no consigue su certificado, que es suyo, de METAS. No nuestro.  Y alcanzar la certificación supuso para nosotros un esfuerzo enorme. Primero redujimos la variación diaria por debajo de lo que exige COSC, pasando de -4/+6 a 0/+5. Después miramos la hermeticidad, y si hay algún problema tiene que comenzar el test entero de nuevo…. Es un proceso muy complicado, especialmente porque no se hace con unos cuantos relojes, sino con miles.

OMEGA Globemaster - certificado METAS

HyM: A riesgo de parecer pelota, repito que ese es el camino correcto: hay que dar lo que se vende, y siempre hemos oído hablar de “la precisión suiza”, pero si ahora le dices a un joven, que no lleva reloj, que se gaste 600 ó 700 euros en un reloj que quizá necesite reajustar cada día porque le puede adelantar 15 segundos, lo más probable es que te mire como se mira a un botarate y te dijera “por ese precio me compro un iPhone 5S y un Apple Watch a juego”. Así, que sí, los esfuerzos de Omega en ese sentido van en la dirección correcta.

Gregory Kissling: Fue un deseo expreso de Mr. Hayek, y el laboratorio está abierto a cualquier marca que desee certificar sus relojes.

HyM: ¿Y alguna marca se ha interesado?

Gregory Kissling: No por ahora. Es que supongo que tener una tecnología que te permita aguantar 15.000 Gauss no es fácil.

HyM: Oiga, permítame una pregunta de absoluto lego: ¿dónde me tropiezo yo con 15.000 gauss? Porque siempre lo oímos pero Gauss no es una medida que manejemos como los kilos o los centímetros, así que uno no sabe bien de qué estamos hablando.

Gregory Kissling: Las máquinas de escáner médico, por ejemplo. Y en ellas nos fijamos como objetivo a lograr. Aunque ahora han sacado unas nuevas máquinas que llegan a los 30.000 Gauss. De hecho el origen está en un cliente de Omega, un médico que tiene unos 40 relojes y trabaja con escáneres, y siempre se quejaba de que sus relojes iban mal. Nos escribió una carta pidiéndonos que hiciéramos un reloj que le valiera para su trabajo.Pero vamos, que no estamos siempre cerca de una de esas máquinas. Por ejemplo la tapa de las tabletas iPad: ellas solas ya producen 1.000 Gauss. Los imanes del frigorífico… ¡el imán de los bolsos de mujer! eso son como mínimo 500 Gauss.

HyM: ¿Hay un reloj que le gustaría que existiera en la colección de Omega?

Gregory Kissling: Pues mi reloj ideal sería aún más preciso que esos 0/+5 que tienen los METAS. Que es muy bueno, pero seguro que podemos reducirlo. -/+1 al día sería lo ideal.

HyM: Rolex dice que sus nuevos calibres son -2/+2…

Gregory Kissling: Sí, pero no certificado. Ellos certifican COSC, los -4/+6, pero no los 2 segundos. No quiero decir que no lo consigan, pero no lo certifican. Es una diferencia, ¿sabes?

HyM: Así que su reloj ideal es uno más preciso.

Gregory Kissling: Y sin necesidad de servicio ténico. Sin aceite.

Calibre del Seamaster Planet Ocean Deep Black

Calibre del Seamaster Planet Ocean Deep Black

HyM: Y dentro de la colección actual de Omega, y sin mirar el bolsillo, ¿qué reloj tendría?

Gregory Kissling: La verdad es que ya lo llevo: es el Deep Black. Para mí lo tiene todo en términos de diseño. En realidad el diseño viene de 1957, cuando presentamos el Seamaster 300, así que en términos de diseño este reloj es icónico. Y en términos de tecnología, lo mismo: cerámica. El problema de los relojes de titanio o acero es que al cabo de un año ya están rayados, y cuando los llevas al servicio técnico pierdes una décima parte del material, y de la forma. Con la cerámica nada de esto ocurre. Vale que se puede romper si se te cae desde dos metros de altura, pero ni una ralladura. Y la esfera está hecha en cerámica no para que no se ralle, porque está protegida por el cristal de zafiro, sino porque queríamos el mismo brillo, el mismo reflejo que en el resto del reloj. Yo también practico el buceo, pero no en Suiza porque el agua está muy fría. Siempre me voy a Maldivas o sitios así. Así que la función GMT es perfecta para mí. Y para el brazalete introdujimos un tratamiento antibacteriano en el caucho. Parece una correa textil, pero es en realidad caucho. Por no hablar del calibre. Este producto es, para mí, la cima de todo lo que significa Omega en términos de diseño e innovación.

El Seamaster Planet Ocean Deep Black en la oscuridad

El Seamaster Planet Ocean Deep Black en la oscuridad

HyM: Se le nota enamorado del producto.

Gregory Kissling: ¡Por supuesto que lo estoy! Lo desarrollé junto con mi equipo, y nos llevó tres años. Tres años de un trabajo muy duro para conseguir un reloj que no tiene metal en absoluto, salvo el muelle del bisel. Que tiene el fondo roscado pero de cerámica, que hemos llamado Naiad Lock y en el que los textos están correctamente alineados, siempre.

HyM: Eso, para los que somos aficionados y perfeccionistas, es como música celestial.

Gregory Kissling: ¡Lo sé! Y por eso queríamos conseguirlo, pero conseguirlo sólo con la cerámica. Pero si tuviera que elegir un solo reloj, uno solo, sería el Grey Side of the Moon, porque te sirve para cualquier combinación de ropa que lleves y siempre vas elegante (lo vimos en vídeo aquí).Por cierto que para conseguir el gris de la cerámica sólo hay diez reactores en el mundo que puedan hacerlo, dos de los cuales están en en Comadur (la fábrica del Grupo Swatch encargada de la creación y producción de materiales).

HyM: ¿Vamos a volver a ver un Railmaster?

Gregory Kissling: Si te fijas el próximo año es un gran año: es el 60 aniversario de de la Santisima Trinidad. Ya hemos hablado de que en 1957 presentamos el Seamaster 300, pero es que también fue el año de aparición del Speedmaster… y el Railmaster.  Así que 2017 va a ser un año grande. Ya verás.

Omega Railmaster

Omega Railmaster

 

 

 

 



Calidad y Precio: Certina DS Podium Chronograph

 

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Certina hace tiempo que decidió centrarse fundamentalmente en los relojes de cuarzo, lo que supone una ventaja competitiva en el mercado: gracias al respaldo del grupo Swatch puede ofrecer productos muy completos y bien realizados a buen precio. Ese es el caso de los Certina DS Podium Chronograph  que vamos a ver.

 

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Traer a estos Certina DS Podium Chronograph  a Horas y Minutos no es porque Certina haya abandonado completamente los relojes automáticos, porque siguen estando en su cartera de productos. Más aún, no creo que vaya a hacerlo porque la historia de la marca le obliga a mantenerlos, además de que algunos de esos relojes son muy apreciados por su excelente relación calidad/precio (hemos visto un ejemplo histórico aquí y otro aquí en versión cronógrafo). Pero los relojes de cuarzo significan el grueso de sus ventas y por eso les dedica muchos esfuerzos. El mundo del cuarzo tiene sin duda ventajas pero también inconvenientes: la construcción de cuarzos está estandarizada y es muy barata, al tiempo que el servicio técnico no es tan importante porque en la mayoría de los casos las intervenciones van a ser para cambiar la pila. Pero sin embargo te metes en la lucha de un mercado mucho más anónimo en el que es difícil destacar.

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Caja de acero con recubrimiento de PVD negro

En esto, como decía al principio, Certina tiene una clara ventaja al pertenecer al grupo Swatch. El grupo es especialista en ofrecer mucho por tu dinero, lo que en Certina se nota especialmente en la calidad de las materiales y en particular de las cajas, siempre bien realizadas y con unos acabados muy buenos. Siendo una marca que aspira a llegar al gran público, ofrece hasta siete versiones del Certina DS Podium Chronograph, todas -salvo una- basadas en el acero, así que seguro que se puede encontrar una para cada gusto.

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Caja de acero

Las cajas tienen 41 mm de diámetro y son herméticas hasta 100 metros, como debe ser. La sensación visual es mayor porque los elementos dentro de la esfera son grandes y agrandan las dimensiones, pero al cabo siguen siendo sólo 41 milímetros y el reloj se lleva muy bien en la muñeca. A ello contribuye el tamaño de los pulsadores, que tienen la medida justa para no incomodar el movimiento de la mano. Todas las versiones tienen la caja y las asas satinadas, pero en las de acero el bisel -que integra el taquímetro- está pulido. El acero, por cierto, es el 316L, conocido por ser hipoalergénico.

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Caja de titanio

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Como decía dentro de la esfera todo es grande. Los índices y numerales son aplicados, lo que aumenta la sensación de calidad. Están todos pulidos, pero yo creo que hubiera estado mejor satinados porque, tal cual son, la incidencia de la luz sobre ellos hace que no siempre se lean perfectamente. Tampoco es un problema mayor porque las grandes agujas de espada señalan bien el camino, mientra que para la oscuridad tanto ellas como los puntos sobre las horas están impregnados con SuperLuminova.

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El reloj presenta un gran pequeño segundero a las 6 horas, un contador de 30 minutos a las 10 y un registro de décima de segundo a las 2 horas. Este contador funciona en tiempo real durante el primer minuto y después se para, ahorrando así energía. Cuando se detiene el cronógrafo la manecilla automáticamente señala la décima de segundo que corresponde a esa medición. Por último, a las 4 aparece una ventanilla de fecha, realizada con mucho más detalle del que se espera en un reloj de este rango de precios.

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Las esferas pueden ser blancas, negras, azules o, como en la versión de titanio, de un color pizarra muy elegante. De hecho para mí la versión más interesante es la de titanio, porque sin perder el carácter deportivo tiene una apariencia más distinguida y se beneficia de la ligereza del titanio: el reloj es casi una pluma en la muñeca.

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¿Y qué es exactamente ese sistema PreciDrive que lleva dentro el Certina DS Podium Chronograph? Aunque para el común de los mortales un reloj de cuarzo es simplemente “un reloj de pila” sin que se pueda distinguir entre uno u otro, para los que estamos dentro de este mundillo apasionante sabemos que hay cuarzos y cuarzos, y algunos son desarrollos absolutamente encomiables. El PreciDrive fue un desarrollo de Certina con ETA para conseguir un cuarzo con las especificaciones exigidas por el laboratorio COSC de cronometría, si bien no tiene el sello porque es muy caro pasar el test, y no compensa en un reloj de este tipo.

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Esa precisión se alcanza gracias a la termo-compensación, que controla y compensa los impulsos de acuerdo con los cambios en la temperatura ambiente. Además, gracias al sistema de seguridad DS de Certina la humedad no afecta al movimiento. Integra un microcontrolador que puede gobernar varios registros a la vez gracias a su memoria flash integrada, y consigue que la velocidad de la manecilla sea de hasta 200 saltos por segundo en cualquier dirección. Sin embargo este aumento de velocidad no tiene efecto sobre el consumo; incluso, curiosamente, éste se ve reducido considerablemente a alta velocidad. Todo ello redunda en unas diferencias de +/- 10 segundos al año, lo que sitúa al PreciDrive en el podio de los grandes movimientos de cuarzo. Por supuesto el calibre no se ve: está tapado por un fondo roscado con la tortuga de Certina, muy bien grabada.

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Los Certina DS Podium Chronograph se pueden conseguir con correa de piel de becerro o con un brazalete especialmente bien realizado, mezclando partes pulidas y satinadas. Todos los modelos se cierran con hebillas plegables. Una vez más, la versión de titanio resalta por encima de todas en su acabado y su tacto en la muñeca.

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Todos los Certina DS Podium Chronograph están ya disponibles en las tiendas, con precios que varían según su configuración. Así, la versión con esfera pizarra y correa de cuero cuesta 470 euros. La versión con brazalete de acero y esfera azul (también hay una versión con esfera negra), tiene un precio de 495 euros. La versión de acero con recubrimiento PVD negro cuesta 525 euros. Por último, la versión de titanio tiene un precio de 655 euros. Más información en Certina.es.

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Pre-SIHH 2017: Piaget Altiplano 60 Aniversario. Fotos en vivo y precios

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En 1957 apareció el primer reloj ultraplano de Piaget, que con el tiempo acabaría llamándose Altiplano. La manufactura lo celebra con dos nuevos Piaget Altiplano 60 Aniversario en dos tamaños y con esferas en un azul profundo que renueva nuestro amor por este icono. Vamos a ver su historia, sus características y sus precios.

 

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UN POCO DE HISTORIA

La familia de George Edouard Piaget en los años 20

La familia de George Edouard Piaget (que no parece estar muy interesado en la foto) en los años 20

El Piaget Altiplano 60 Aniversario que vemos hoy no es sino la culminación de una historia, la de los relojes ultraplanos, que ha terminado por ser el rasgo distintivo de la manufactura; incluso diría que lo ha hecho en detrimento de otras creaciones más que meritorias, si bien no tan distintivas. George Edouard Piaget fundó su negocio en 1874 en La Côte-aux-Fées, en principio como suministrador de calibres para otras casas. En seguida se forjó un prestigio como creador de movimientos muy precisos, muy demandados por fabricantes de relojes. Así fue hasta 1943, año en que la empresa decide registrar la marca y comenzar la producción de relojes bajo su propio nombre y con los mismos estándares de calidad.

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En 1957 tiene lugar el gran salto de la empresa: Valentin Piaget presenta en la Feria de Basilea el calibre manual 9P que, con sus 2 milímetros de espesor –algo impensable entonces- entra directamente en el campo de la leyenda. Además no era un ejercicio teórico, sino que el reloj se comportaba perfectamente en cuanto a rendimiento y fiabilidad. Tan sólo tres años más tarde, en 1960, la casa presenta el calibre 12P, en este caso automático y con solo 2,3 mm de grosor. Para conseguir una reducción tan espectacular de un movimiento automático se utilizó un microrrotor descentrado de oro que garantizaba la carga completa del barrilete. El 9P y el 12P se convierten en los pilares del pórtico de entrada a un nuevo capítulo de la relojería: los relojes ultraplanos. Para ello Piaget decide que estos relojes se fabriquen exclusivamente en oro o platino, redefiniendo también el mundo del lujo relojero.

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Reloj Ultraplano Automático de 1960

Diversos relojes ultraplanos producidos por Piaget

Diversos relojes ultraplanos producidos por Piaget

Los relojes ultraplanos de Piaget han estado presentes desde entonces y sin interrupción en la cartera de productos de la casa, siempre movidos por los 9P y 12P. El rendimiento de estos movimientos fue tan notable que no fueron sustituidos hasta los años 90, que es cuando aparecen los calibres 430P y 500P. Y en 1998 aparece el Piaget Altiplano, una denominación excelente porque es fácilmente pronunciable en cualquier idioma e inmediatamente identificable con la idiosincrasia del reloj. Los calibres siguieron su camino de ser más delgados cada vez y por tanto aun más llamativos: desde un calibre esqueletado a un modelo completamente pavonado con diamantes, pasando por el cronógrafo más delgado (que pudimos ver aquí). Aunque seguramente el más prodigioso técnicamente ha sido el Piaget Altiplano 900P, en el que el calibre y la caja son una misma cosa.

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En 2017 Piaget celebra el 60 aniversario del lanzamiento de su primer reloj ultraplano, y lo hace con dos atractivísimos modelos: El Piaget Altiplano 60 Aniversario 43 mm Automático y el Piaget Altiplano 60 Aniversario 38 mm Manual.

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Aparte del calibre y el tamaño de la caja, que ya se mencionan en los nombres de ambos relojes, los relojes son iguales. Ambos tienen una caja ultraplana de oro blanco con unas asas muy estilizadas y características del reloj, que lo cierra muy bien sobre la muñeca.

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Pero sin duda lo que nos arrebata el corazón es la esfera, con un azul cobalto oscuro que te seduce inmediatamente. La decoración es de rayos de sol, lo que hace que no haya un azul único sino una panoplia de tonos que gustan más cuanto más los miras. Está remarcada por una cruz también en azul más vivo, tomada de los modelos históricos (de hecho era una decoración muy habitual en los relojes de los años 50 y 60). Es sorprendente lo mucho más interesante que se vuelve la esfera con ese detalle.

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En el Piaget Altiplano 60 Aniversario aparece, bajo el doble bastón de las 12 -todos los índices son de oro blanco-, la leyenda “Piaget Automatique”, como en el primer ultraplano automático de la casa. El nombre de Piaget se ha retocado, rebajando la altura de la A y ensanchándola. Aunque a mí me la impresión que no sólo la A, sino que todas las letras son ahora más cuadradas. En cualquier caso el resultado es más “acogedor”, por así decir, menos estirado (literal y figurativamente hablando). Se aprecia mejor si se coloca junto al hasta ahora vigente logotipo, como el que aparece en el último número de la revista editada por la manufactura.

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En la versión automática del Piaget Altiplano 60 Aniversario el zafiro posterior permite disfrutar del calibre 1200P, lanzado en 2010 para celebrar el 50 aniversario del calibre 12P. Tiene una altura de tan solo 2,35 mm y 29,9 mm de diámetro, pero le cabe todo lo que distingue a los acabados de alta relojería: puentes biselados y adornados con Côtes de Genève circulares, platina perlada, piezas de acero satinadas y tornillos azulados. Y una “P” fijada a la raqueta. En la masa oscilante descentrada de oro -aunque coloreada en gris pizarra- se ha grabado el escudo de armas de Piaget.

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Ese mismo escudo de armas es el que gobierna el fondo cerrado del Altiplano manual, que destaca por un fino satinado que eleva el nivel de los acabados. Aun así es una pena que tenga el reverso ciego, porque en relojes de este nivel es casi obligatorio mostrar los calibres de manufactura. Ambos calibres se mueven a 3 hercios y tienen 43 horas de reserva de marcha en el caso del calibre manual y 44 en el automático.

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Y qué decir de cómo quedan los relojes en la muñeca. Desde luego si te gustan los relojes con mucha presencia física, esta no es tu liga. Pero si se quiere tener el epítome del reloj de vestir, entonces nada como estos Piaget Altiplano 60 Aniversario.

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Yo creo que, salvo que se tenga la muñeca muy estrecha, el modelo a perseguir es el Automático porque aunque tenga 43 mm diámetro su altura es tan leve que inmediatamente pasa a formar parte de la muñeca, y el tamaño extra da más amplitud a la esfera para que despliegue sus poderes hipnóticos. Más aún, yo que siempre me declaro contrario a los textos en los relojes que explican lo obvio  a quien lo lleva (como escribir “Moonphase” en la ventana de fases lunares), en este caso me parece que el “Automatic”, deliciosamente retro, le queda fenomenal.

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Cualquiera que sea la opción que se elija, va a ser un acierto. El Altiplano tiene una elegancia innata que trasciende tiempos y modas. No es fácil alumbrar un diseño tan minimalista y que no resulte aburrido. Pero es aún más difícil que un diseño así levante pasiones, y lo haga durante años. Eso habla de perfección, sencillamente. Y los 60 años transcurridos desde la primera incursión en este mundo ultradelgado no han hecho sino remarcar dicha perfección.

Los dos Piaget Altiplano 60 Aniversario se lanzan en edición limitada: 460 unidades para la versión manual y 360 para la automática, que imagino que volarán rápidamente. La versión manual tiene un precio de 18.500 euros. Por su parte la versión automática tiene un precio de 24.600 euros. Más información en Piaget.es.

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Pre-SIHH 2017: Montblanc 1858 Collection Bronce

 

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Volvemos a presentar más novedades pre-SIHH 2017, pero esta vez como más nos gustan: con fotos en vivo de los relojes, que es como más se disfrutan. En este caso es la nueva Montblanc 1858 Collection Bronce, que trae a su familia más vintage un material que también lo es y que en estos últimos tiempos ha vuelto a cobrar carta de naturaleza: el bronce. Vamos a ver los tres modelos, sus características y precios.

 

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MONTBLANC 1858 CHRONOGRAPH TACHYMETER LIMITED EDITION

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Sin lugar a dudas el más importante de los tres relojes que por ahora componen esta nueva colección Montblanc 1858 Collection Bronce es el cronógrafo monopulsante, gracias a su maravilloso calibre Minerva. Todo el que haya seguido a Montblanc en estos últimos años (y quien se llame a sí mismo “aficionado a la relojería” sin duda lo ha hecho, por su propio bien), sabe lo mucho y muy bien que está jugando en la primera división del mercado relojero, y lo importante que fue la decisión de Jérôme Lambert de poner a trabajar juntos a la sede de Le Locle con la de Villeret (donde se encuentra Minerva). El 1858 Chronograph Tachymeter es un hijo directo de esta colaboración, de los que hemos conocido dos ejemplares anteriores: el primero lo vimos en 2105 (y analizamos en detalle aquí). El segundo, en azul, se presentó este año en el SIHH, y ahora llega la versión de bronce.

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1858 Chronograph Tachymeter Limited Edition

El reloj está basado en un antiguo cronógrafo monopulsante de Minerva, y sobre él se ha construido el nuevo calibre MB16.29 (basado en el calibre de bolsillo 17.29), que es una maravilla de contemplar porque reúne todas las exquisiteces que se esperan de un calibre de la casa de la diosa. Tiene un diámetro de 38,4 mm, por lo que no es de extrañar que la caja tenga 44: hay que dejar espacio suficiente a esta fiera relojera. Integra el puente asimétrico que Minerva patentó en sus primeros años, así como las fluviales curvas del embrague y los brazos del cronógrafo, uno de los cuales acaba en punta de lanza -otro de los símbolos históricos de la manufactura-, y llevan a la rueda de 5 pilares.

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El volante se mueve a unas tranquilas 18.000 alternancias a la hora (2,5 hercios), lo que permite disfrutar de la respiración del espiral y del movimiento del tren de ruedas. La platina está realizada en alpaca chapada en oro rojo (4N) con perlado en ambos lados, mientras que la decoración de los puentes, también de alpaca chapada en oro, es de Côtes de Genève. Por su parte los engranajes son dorados, con brazos facetados y superficies de diamante pulido. Todo ello visible gracias al zafiro posterior. El metal que lo rodea, por cierto, no es bronce para evitar problemas de alergia, sinto de titanio coloreado. La estanqueidad es de tan solo 30 metros, pero nadie en su sano juicio querría meterse con este reloj en el agua.

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La caja y el bisel del por ahora único cronógrafo en la Montblanc 1858 Collection Bronce tiene todo el conjunto satinado menos la sección vertical del bisel, con una corona en forma de cebolla que incluye el pulsador del puesta en marcha, paro y reseteo del crono con el logotipo en relieve. El cristal de zafiro abombado, muy de época, hace que la altura total del reloj se eleve a unos perfectamente llevables 13,15 mm.

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A juego con la caja, la esfera es de color champán, lo que termina por rematar el aspecto furiosamente vintage del reloj. Además, al ser decoración rayos de sol la gama colores varía con el movimiento, haciéndola aún más atractiva. Del contraste se encargan las manecillas tipo catedral chapadas en oro rojo de 18 quilates, rellenas de SuperLuminova beige, al igual que los numerales (aunque en realidad el brillo es el verde tradicional).

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A las 3 horas aparece el registro de 30 minutos del cronógrafo, mientras que a la izquierda encontramos el pequeño segundero. El toque de color lo proporcionan la punta de la trotadora del crono y los números 60 y 30, todos en rojo. Por último la esfera está rodeada en el exterior por una escala taquimétrica, que ejerce de singular minutería de ferrocarril.

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El reloj queda particularmente bien en la muñeca porque la ligereza de sus tonos no le hace parecer grande y además está muy bien construido, de manera que se asienta muy bien sobre el pulso. Se cierra con una correa de aligátor color cognac creada por la Peletería Montblanc y una hebilla chapada en bronce satinado.

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El 1858 Chronograph Tachymeter es una edición limitada a 100 unidades que imagino ya estarán todas reservadas, por lo que será muy difícil ver alguna fuera del Salón de Ginebra. Su precio es de 27.500 euros que, francamente, me parece un chollo para un reloj así.

MONTBLANC 1858 AUTOMATIC DUAL TIME

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El segundo reloj en importancia dentro de la Montblanc 1858 Collection Bronce es el 1858 Automatic Dual Time. Es un reloj que mezcla un calibre  automático base (Sellita SW 300, de 4 hercios y 42 horas de reserva de marcha) con una complicación creada en la propia Montblanc y que hace muy sencillo usar la función GMT. La manecilla de GMT permanece escondida bajo la de las horas hasta que llega el momento de utilizarla. Mediante la corona se hace un ajuste rápido de la hora en destino porque la aguja de las horas va saltando en incrementos o decrementos de una hora. Pero durante el tiempo de ajuste ni el segundero ni el minutero se detienen, por lo que no se pierde exactitud en la medida del tiempo.

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Además la ventanilla de fecha se mueve en conjunción con la hora de destino, mientras que el indicador de día/noche, justo debajo del logotipo de la casa funciona con la hora de origen. De esta forma sabes si en casa es de día o de noche, evitando sobresaltos por una llamada a horas intempestivas. La manecilla de la hora local está esqueletada para ser lo más discreta posbile, pero Montblanc ha tenido el detalle de pintar la punta con SuperLuminova para poder leerla por la noche.

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La caja también es de 44 mm de diámetro, lo que hace que la ventanilla de fecha quede muy hacia el centro (porque el calibre tiene sólo 25,60 mm de diámetro y se pierde en una caja tan grande). Pero está bien disimulada porque se recoge dentro de la esfera del pequeño segundero y además es del mismo negro que el resto del dial. En este caso sólo el bisel es de bronce, mientras que la carrura es de acero satinado. La hermeticidad es de 30 metros.

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Esta complicación ya la habíamos visto en el Heritage Chronométrie Dual Time (lo vimos en vídeo aquí), pero yo creo que  este 1858 Automatic Dual Time es más atractivo. Al igual que sus dos hermanos de colección el reloj lleva una correa color cognac, pero en este caso de piel de becerro y hebilla de acero satinado. Su precio es de 4.990 euros.

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MONTBLANC 1858 AUTOMATIC

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El último miembro de la Montblanc 1858 Collection Bronce es este 1858 Automatic, que comparte la misma construcción (carrura de acero y bisel de bronce) y diámetro (44 mm) que el Dual Time. También tiene la misma esfera -salvo las complicaciones, claro-. Es llamativo que este reloj, aún usando el calibre automático Sellita SW260-1, que incluye segundero, prescinda de él. Yo creo que tener un segundero central le habría venido muy bien, porque de esta manera la esfera queda demasiado estática, y es más difícil de vender. Eso sí, la trasera del reloj está muy bien decorada, con el edificio de Minerva grabado sobre el acero.

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Y como también es el más delgado (11,10 mm) es el que mejor se puede enfrentar a las situaciones formales sin pelearse con los puños de la camisa. Y en la oscuridad sigue siendo igual de atractivo que sus hermanos más complicados.

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También se beneficia de la correa vintage de piel color marrón y la hebilla de ardillón en acero, haciendo de este reloj -si obviamos la ausencia del segundero- una pieza atractiva y fácil de combinar.El precio del reloj es de 3.490 euros.

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Esperemos a ver qué más novedades nos presenta Montblanc en el SIHH que, a la vista de este aperitivo, seguro que no defrauda. Como siempre. Más información en Montblanc.es

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En la muñeca: Hublot Classic Fusion Blue King Gold

 

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Cuando Hublot introdujo el Big Bang en 2004 cambió la historia de la marca de manera radical. Desde entonces ha producido una completamente inabarcable gama de variaciones, pero también ha mantenido una colección, la Classic Fusion, que le une con su pasado. El resultado es una elegante gama de relojes de vestir de la que vamos a ver uno de sus más llamativos representantes: el Hublot Classic Fusion Blue King Gold, con fotos en vivo y precio.

 

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Antes de hablar de este Hublot Classic Fusion Blue King Gold creo que es bueno saber un poco de su historia. Hublot se fundó en 1980 y su nombre significa en francés “portilla”, es decir, la ventana típica de los barcos. Con estos dos datos y leyendo la historia del Nautilus de Patek Philippe (que resumí en este artículo) se puede imaginar cuál es el origen -nunca negado, rara vez confirmado y menos aún divulgado- de la caja de los Hublot. Pero Hublot supo dotarla de una personalidad propia, especialmente cuando fue más lejos que nadie en su propuesta de reloj deportivo de lujo: Carlo Crocco, fundador de la casa, presentó su primer reloj con una caja de oro pero con correa de caucho natural. Fue tan definitorio de su estilo que a día de hoy la correa de caucho está disponible para todos los modelos de Hublot.

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La aparición del  Big Bang en 2005 redefinió la marca hasta el punto de que parece que Hublot sólo hace ese reloj,  pero el lanzamiento de la colección Classic Fusion en 2010 fue excelentemente bien recibida por el mercado porque introduce un hermano menos musculado y más elegante que el Big Bang. No hay nada comercialmente viable que se escape al ojo de Jean-Claude Biver, uno de los grandes nombres de la relojería actual, y por ello la colección Classic Fusion se expande a buena velocidad, con varios modelos nuevos todos los años.

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Este Hublot Classic Fusion Blue King Gold es, sencillamente, precioso, arrebatador. La caja de 45 mm está realizada en lo que la manufactura llama King Gold, que es en realidad un oro rojo en el que se ha aumentado la cantidad de cobre para hacerlo más intenso, y de paso añaden platino para estabilizar el oro para evitar la oxidación natural del cobre, que podría modificar el color del conjunto. Mezcla un satinado perfecto de las superficies frontales con el igualmente perfecto pulido de los cantos y los laterales. Como los tornillos del bisel están perfectamente alineados el resultado es enormemente seductor, a lo que contribuye, y no poco, las inserciones azules bajo el bisel, que dan continuidad estética al conjunto a la vez que contraste.

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La elegancia sigue en la esfera, con un azul marino que, al estar pintado en rayos de sol, presenta infinitos matices al mover la muñeca. El reloj refuerza su espíritu clásico con los índices facetados tipo baguette y las manecillas con forma de espada, también facetadas para mejorar la lectura. Es verdad que la aguja de las horas se habría beneficiado de una longitud mayor, pero como el reloj no está pensado para la lectura en la oscuridad porque no tiene pigmentos luminiscentes, no supone ningún problema. Afortunadamente la ventana de fecha tiene el mismo color que la esfera, por lo que no sólo se lee bien sino que no resulta disruptiva.

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Por dentro del Hublot Classic Fusion Blue King Gold se mueve el calibre automático HUB1112, que no es otro que el Sellita SW300-1. Eso significa una frecuencia de 4 hercios y una discreta reserva de marcha de 42 horas (recordemos que este movimiento es una copia del ETA 2892). Sin embargo Hublot lo ha modificado para que la fecha quede bien ubicada en relojes de este tamaño, lo que le viene de perlas al reloj. Además lo ha decorado hasta conseguir que un movimiento de estética simplona resulte atractivo, especialmente gracias al rotor personalizado. El conjunto es visible gracias al zafiro posterior. Como el calibre es tan pequeño comparado con el diámetro de la caja (sólo tiene 25,60 mm de diámetro), en el reverso se ve mucho oro, lo que incide directamente en el mayor precio de la pieza.

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Si no hubiera dicho que el reloj mide 45 mm de diámetro hubiera sido difícil apostar por su tamaño sólo viendo las fotos, ¿verdad? La delgadez del reloj y su buen diseño hacen que el reloj se ajuste muy bien a la muñeca, que inmediatamente se siente cómoda llevándolo encima sin que se pelee con los puños de las camisas. Se ata gracias a una correa de aligátor con una contundente hebilla plegable del mismo material de la caja.

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Aunque es un reloj aparecido en 2015, el Hublot Classic Fusion Blue King Gold va a tener una larga vigencia, porque es precioso y atemporal. Hublot lo presenta en cuatro tamaños -33, 38, 42 y éste de 45 mm- y dos metales (King Gold y titanio). La versión que acabamos de ver y que estaría encantado de poseer tiene un precio de 24.000 Euros, y está disponible en las tiendas. Más información en Hublot.es.

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Pre-SIHH 2017: Tres Roger Dubuis Excalibur. Datos técnicos y precios

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¿Quién sabe hacer de la alta, alta relojería algo funky? Roger Dubuis, sin duda. Tiene tal dominio del arte relojero que se puede permitir ser transgresor sin perder un ápice de su rigor y maestría. Así son los tres nuevos Roger Dubuis Excalibur, de los que tenemos ahora una vista preliminar.

 

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Y lo voy a decir para empezar: me gustan mucho. Tienen una estética muy particular y un tamaño -ancho y alto- que los hace difícil de llevar (salvo el Excalibur 36, claro), pero como digo: Roger Dubuis ya tiene la maestría, ahora se lo está pasando bien construyendo relojes. Un poco lo que hace MB&F y nadie se queja. Pero como en los Roger Dubuis Excalibur se mantienen las circunferencias parece que es todo aún más transgresor. Y lo es, pero con buen fin.

ROGER DUBUIS EXCALIBUR QUATOR COBALT MIRCROMELT®

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El Roger Dubuis Excalibur Quator era una pieza que ya conocíamos.  Apareció en 2013 para sorprender a todo el mundo con el primer reloj del mundo en tener cuatro órganos reguladores, siempre a la búsqueda de una mayor exactitud y mejor lucha contra los efectos adversos de la gravedad. Los cuatro se mueven gracias al calibre manual RD101 Quator, con 590 componentes (y ese otro componente extra llamado “Sello del Punzón de Ginebra” que ostentan todos los relojes de la manufactura. Al contrario de lo que ocurre en las relaciones humanas, los cuatro órganos reguladores se entienden y se coordinan perfectamente gracias a 5 diferenciales, con una frecuencia que en total suma 16 Hercios (o 115.000 alternancias a la hora). Y lo puede hacer durante las 40 horas que tiene de reserva de marcha.

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La gran novedad está en el material de la caja: una aleación de cromo-cobalto tratado con la tecnología MicroMelt®, que es el llamativo  nombre que RogerDubuis da a esta variación de la técnica que normalmente se conoce como sinterizado: “Este proceso, que está asociado en gran medida a la aeronáutica y la astronomía, implica la fundición y atomización de la aleación en un polvo fino mediante la introducción del metal fundido en un chorro de gas a alta presión, usando un dispositivo específico de fundición por inducción y atomización al vacío por gas inerte. A continuación, se mezcla y filtra este polvo para obtener un diámetro controlado; se vierte en varios contenedores que son sellados y prensados isostáticamente en caliente hasta alcanzar la densidad completa, antes de trabajarse en caliente para producir barras laminadas en caliente y, por último, procesarse para darle las dimensiones finales.” Eso dice Roger Dubuis.

“Producir piezas de gran resistencia y dureza calentando, sin llegar a la temperatura de fusión, conglomerados de polvo a los que se ha modelado por presión” -dice la RAE. Sea como fuere, el resultado es espectacular, porque los azules de la caja, combinados con los toques rojos (ambos repetidos en la correa), hacen de este reloj una verdadera gozada visual que espero ver pronto en la muñeca. Su diámetro es de 48 x 18,38 mm, pero los relojes de RD suelen caer muy bien sobre el pulso y se pueden llevar cómodamente. Es una edición limitada a 8 unidades, con un precio de 390.000 francos suizos (unos 360.000 euros).

ROGER DUBUIS EXCALIBUR 36

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Crear un reloj de mujer que no sea una simple feminización de un reloj de hombre o que, no siéndolo, tenga una personalidad propia que le haga sobresalir no es sencillo. Los Velvet de Roger Dubuis hacen exactamente eso, además de apelar a un tipo de mujer segura de sí misma y que no se esconde. Por eso RD se refería a 2016 como el año de la Diva Roger DubuisBaste recordar los relojes creados con Massaro, que mostramos en este articulo.

Este Roger Dubuis Excalibur 36 es otro ejemplo más de cómo entiende la casa a la mujer. Es un reloj llamativo que, a falta de ver en vivo, estoy seguro de que no parece pequeño a pesar de los 36 mm de diámetro, porque los numerales romanos, característicos, estiran la visión de la esfera hacia afuera, yaciendo sobre un precioso PVD azul eléctrico. El efecto se prolonga en el bisel acanalado y engastado con 48 zafiros azules, mientras que el zafiro posterior permite ver el calibre automático RD830. Es una edición limitada a 28 unidades con un precio de 17.000 francos suizos (unos 15.700 euros a cambio de hoy).

ROGER DUBUIS EXCALIBUR SPIDER SKELETON  AUTOMATIC

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No creo que haya ahora mismo un reloj de dos agujas tan rompedor como el Roger Dubuis Excalibur Spider Skeleton Automatic. Si ya era llamativo en la versión lanzada el año pasado y que vimos en este artículo con fotos en vivo, ahora con la mezcla de negro, rojo y azul el reloj puede moverse en cualquier ambiente ultradeportivo sin que desmerezca en absoluto. Además la caja ha pasado a medir 45 mm de diámetro, por lo que es aún más visible el fantástico Calibre RD20SQ de 157 piezas, todas acabadas a mano tal como exige el Sello del Punzón de Ginebra.

No menos llamativa es la correa, elaborada con varios materiales: la base es el caucho con pespuentes rojos, pero lleva incrustaciones de cuero de becerro en azul. La hebilla plegable está realizada en titanio con tratamiento DLC (el mismo material y técnica usados en la caja). Es una edición especial de 88 unidades con un precio de 67.000 francos suizos (61.800 euros). ¡Estoy deseando verlos en vivo! Más información en RogerDubuis.es.

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En la muñeca: Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe Ocean Commitment II

 

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Blancpain ha presentado la segunda edición de la colección de Fifty Fathoms dedicados al proyecto Ocean Commitent. Además de su excelente calibre por primera vez integra una caja completamente realizada en cerámica azul. A falta de palabras Blancpain lo ha llamado Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback Ocean Commitment II. Vamos a ver sus características, precio y cómo queda en la muñeca (aunque es fácil imaginar el veredicto).

 

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Este Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback Ocean Commitment II (la propia marca reduce el nombre a BOCII) es el, por ahora, último heredero del Fifty Phathoms, el primer reloj específicamente de buceo del mercado. El capitán Robert “Bob” Maloubier, al mando de los buceadores de combate franceses (el grupo en aquel entonces más secreto y con el entrenamiento más exigente) quería equipar a sus efectivos con un reloj que les sirviera en las profundidades para saber, entre otras cosas, la cantidad de oxígeno que les quedaba en las botellas. Tras varios intentos fue Blancpain quien atendió su petición, probablemente porque el propio director de Blancpain entonces, Jean-Jacques Fiechter, era también buceador. El Fifty Fathoms se presentó en 1953 y, a pesar de sus 63 años, goza de una excelente salud.

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Para esta edición el Fifty Fathoms Bathyscaphe se viste, por primera vez, con una caja completamente elaborada en cerámica de color azul. La utilización de la cerámica (procedente del dióxido de circonio -ZrO2 en su formulación química-, también conocido como circonia) es cada vez más frecuente en cada vez más sectores: desde un implante dental a rodamientos de vehículos o recubrimiento de reactores nucleares. Esto es así porque el uno de los materiales químicos más resistentes a la corrosión (lo que garantiza en este caso la durabilidad del color sin degradarse), es extraordinariamente biocompatible y muy resistente al uso. Aunque es verdad que la cerámica puede quebrarse con un golpe fuerte, el dióxido de circonio (la RAE también admite zirconio) presenta una resistencia muy alta a la propagación de roturas.

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La caja, de 43,60 mm de diámetro y 15,25 mm de altura, toma su forma prensando la circonia -que es de color blanco- a la que se le ha añadido aglomerante -para cohesionar el óxido- y pigmentos de color. El ZrO2 pasa por dos fases: una de modelaje a baja temperatura en el que se conforma la caja- y después pasa a la sinterización, que es como se llama al proceso en el que a alta temperatura (aproximadamente 1.400 grados) el producto adquiere su dureza y la forma y grosor final .

Así se crea la carrura, el fondo y el bisel. La cerámica resultante es tan dura que se necesitan herramientas de diamante para terminar de perfilar la caja, y para hacer las inserciones del bisel se necesita un láser de 8.000 watios. Después se toma una lámina de Liquidmetal caliente (una mezcla de circonio y otras cerámicas que fusiona a bajas temperaturas) y se le somete a una presión de 5 toneladas sobre el bisel para que rellene los huecos. Una vez enfriado, el Liquidmetal es 3 veces más resistente que el acero, garantizando así que no va envejecer. La construcción en cerámica y el uso de Liquidmetal es una ténica usada por Omega desde hace tiempo (lo vimos por última vez en estos Seamaster). por lo que sería lógico pensar que la fabricación de las cajas se hace en las mismas máquinas. Tanto la corona como los pulsadores del cronógrafo son también de cerámica, aunque en este caso se hacen por inyección.

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En contraste con el precioso azul profundo de la caja, la esfera presenta un gris meteoro (así lo llama Blancpain) con decoración rayos de sol, de manera que según incida la luz se despliega una paleta de matices que hace aún más atractivo mirarla. Pero es a la vez un gris sereno, que en combinación con el azul que lo rodea hace de un reloj de buceo una pieza elegante. Los 43  mm de diámetro dejan amplio espacio para tres subesferas: el pequeño segundero a las 6 está flanqueado por un contador de 30 minutos a las 3 y uno de 12 horas a las 9, y a las 4:30 por la ventana de fecha. Los índices horarios son redondos excepto a las 3, 6 y 9. Las 12 ostenta un índice en forma de diamante, de manera que la lectura de la hora nunca ofrece dudas: imagina que coges el reloj de la mesilla en la oscuridad; si no sabes si está boca arriba o boca abajo el diamante a las 12 te ayuda a orientarte. La manecilla de las horas es más gruesa que la de los minutos, lo que es muy útil para distinguirla en la oscuridad porque el tinte de SuperLuminova es el mismo para todos los elementos luminiscentes (índices, manecillas, pequeño segundero y botón sobre las 12 en el bisel).

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Lo que se esconde dentro de la caja no sólo está a la altura del exterior, es que lucha por ser lo mejor de todo: el calibre automático F385 integra un volante de inercia variable con tornillos de oro para un mejor ajuste y espiral de silicio. La frecuencia es de 5 hercios (36.000 alternancias a la hora) para mejorar la cronometría y el cronógrafo cuenta con embrague vertical y rueda de pilares -además de la función flyback que ya queda señalada en su nombre-. Y además tiene 50 horas de reserva de marcha. Blancpain acierta al equipar a este Fifty Fathoms Bathyscaphe con un calibre sin la profusa decoración que tanto admiramos de su colección Villeret, porque lo acerca a la idea de reloj-instrumento que está en el origen de la pieza sin dejar de ser atractivo. A ello contribuye, y no poco, la masa oscilante de oro recubierto de platino con el logotipo del Ocean Commitment. Y además es visible gracias a un cristal de zafiro a pesar de presumir de una hermeticidad garantizada hasta 300 metros.

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Todo ello en una caja que, como apuntaba al principio, sólo levanta 15,25 mm. No es una altura discreta, desde luego, pero en la muñeca no se siente en absoluto así gracias al buen diseño del conjunto y a que el azul disminuye la sensación de tamaño.

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El reloj se puede llevar con una correa de nylon (una NATO, vaya) o con una correa textil que no puedo dejar de recomendar encarecidamente, porque el reloj se merece lucir elegantemente en la muñeca y una NATO difícilmente lo consigue. Por cierto que el ancho de las asas es de unos poco habituales 23 mm, así que mejor olvidarse de usar las correas que haya por casa. Se cierra con una hebilla  sencilla pero con mucha presencia.

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Aunque no se sea buceador el  Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback Ocean Commitment II es fácil de llevar gracias a su ligereza y a que su apariencia le acerca más a un reloj deportivo que no al competente reloj de inmersión que en realidad es. El reloj ya está disponible en las boutiques de la casa en edición limitada a 250 unidades y con un precio de 18.920 euros. Blancpain afirma que por cada reloj vendido, la Manufactura se compromete a entregar la suma de 1.000 euros para apoyar las expediciones científicas encaminadas a preservar los océanos. Más información en Blancpain.es.

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Pre-SIHH 2017: Jaeger-leCoultre Duomètre con esferas gris magnetita

 

 

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La colección Jaeger-leCoultre Duomètre es seguramente el mejor compendio del savoir faire de la manufactura: relojes perfectamente llevables y muy elegantes que dentro albergan las mayores -y las más útiles- complicaciones. En el próximo SIHH 2017 podremos ver en vivo esta reinterpretación de tres de sus modelos.

 

Duomètre Spherotourbillon. Calibre 382

Duomètre Spherotourbillon. Calibre 382

Los Jaeger-leCoultre Duomètre deben su nombre en francés a un concepto que la maison nombra en inglés: el Dual-Wing, que resuelve un problema habitual en los relojes con complicaciones: normalmente la energía para mover dichas complicaciones viene del barrilete (o de los barriletes, si son varios), que también alimenta el órgano regulador y que por tanto puede ver comprometida su regularidad. Jaeger-leCoultre lo resolvió creando un sistema de doble cubo, uno para cada función: por un lado horas, minutos y segundos y por el otro las informaciones complejas. El sistema se presentó en 2007  con el calibre 380 que equipaba el  Jaeger-leCoultre Duomètre Chronographe. A partir de ahí a colección fue desarrollándose y ahora mismo se compone de 12 relojes, a cual más deseable. Tres de ellos reciben ahora esta actualización en magnetita.

Duomètre Chronographe. Calibre 380

Duomètre Chronographe. Calibre 380

JAEGER-LECOULTRE DUOMÈTRE CHRONOGRAPHE MAGNETITE

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Como ya he dicho la versión cronógrafo fue la primera en aparecer, y resolvía uno de los problemas de los cronógrafos: cuando se acciona la complicación y se acopla, afecta al tren de engranajes y al órgano regulador. El Duomètre Chronograph integra un doble juego de barrilete y tren de ruedas, uno para la hora y otro para el cronógrafo. Así se consigue una exactitud de 1/6 de segundo, que aparece en una subesfera a las 6. Es lo que se llama un segundero foudroyante (“fulminante” en español), porque su giro es inferior a un segundo. Está flanqueado por dos indicadores de reserva de marcha -uno para cada barrilete-, que es característico de la colección y que llega a las 50 horas. También lo es la esfera graneada. A la derecha aparecen las mediciones del cronógrafo (60 minutos y 12 horas) y a la izquierda las horarias. La caja de oro rosa es de 42 x 14,1 mm (ancho por alto), que no está pero que nada mal para hacerlo reloj de diario. No se ha desvelado el precio, pero la versión con esfera blanca cuesta 45.600 euros, así que es de esperar que un precio parecido.

JAEGER-LECOULTRE DUOMÈTRE SPHEROTOURBILLON MAGNETITE

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El Spherotourbillon es otra de esas creaciones de JLC que te dejan embobado. Por su maestría técnica y sobre todo por su etéreo funcionamiento, que te puede tener absorto hasta la siguiente generación. Es un tourbillon multieje, porque además del giro normal sobre su eje de titanio lo hace a la vez sobre un plano inclinado 20 grados. No sólo eso: lo hace en rotaciones rápidas, de 30 y 15 segundos en cada plano respectivo. De esta manera se consigue una mejor compensación de los efectos de la gravedad. El movimiento resultante es maravilloso, fascinante. Y para completar la excepcionalidad técnica el pequeño segundero se puede parar con el pulsador a las 2 horas -como el mecanismo del flyback-, mientras el órgano regulador sigue en funcionamiento. De esta manera, como el volante no tiene que parar y arrancar, no se pierde precisión.

En el resto de la esfera aparece la hora y minutos rodeados por una fecha  retrógrada, un pequeño segundero a las 6 y un segundo huso horario a las 12, además de los dos indicadores de reserva de marcha. Se espera un precio que presumiblemente se moverá en el entorno de los 265.000 euros.

JAEGER-LECOULTRE DUOMÈTRE QUANTIÈME LUNAIRE MAGNETITE

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En esta versión del Jaeger-leCoultre Duomètre aparece el único color que no sea el gris magnetita y el oro.: el intenso azul del firmamento de la ventana de fases lunares dulcifica la presencia elegante y sobria del reloj. El romanticismo de la complicación contrasta con el doble segundero -central y foudroyante a las 6-, que dan a la esfera un aire de frenesí. Ambos segunderos se ponen a cero al tirar de la corona mientras el órgano regulador sigue en movimiento, de manera que se puede ajustar el reloj perfectamente sin perder precisión. Al igual que sus hermanos de colección tiene una caja de oro rosa de 42 mm, y tampoco sabemos su precio. Su gemelo de esfera blanca cuesta 40.400 euros, así que es de esperar que el precio de la nueva versión no ande muy lejos. Más información en JaegerleCoultre.es

Duomètre a Quantième Lunaire. Calibre 381

Duomètre a Quantième Lunaire. Calibre 381



En la muñeca: Glashütte Original Senator Moon Phase Skeletonized Edition

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A punto de comenzar la campaña de Navidad Glashütte Original nos ha sorprendido con un lanzamiento inesperado que celebra su maestría relojera: el Senator Moon Phase Skeletonized Edition en oro blanco, del que vamos a ver características técnicas, fotos en vivo y precio.

 

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Los seguidores de Glashütte Original reconocerán inmediatamente este Senator Moon Phase Skeletonized Edition porque su primera aparición fue en 2012 con traje de oro rosa, en una tirada limitada a 100 unidades. Pero los realmente devotos sabrán también que el modelo original no lo era del todo, ya que está basado en el 1845 Classic Up/Down with Moon Phase, un modelo pre-Swatch que la Glashütte Original actual modificó notablemente; y eso sin contar con la esqueletización.

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1845 Classic Up/Down with Moon Phase

Viendo estas fotos te haces una idea del enorme trabajo realizado por la manufactura, especialmente en lo que concierne al calibre. Porque el movimiento del Senator Moon Phase Skeletonized Edition, el 49-13, no es sino el resultado de vaciar y decorar el 49-03.  Esqueletar un movimiento no es sólo un trabajo de saber dónde abrir cuantos más huecos mejor; también significa calcular qué quitar y qué dejar para no comprometer la estabilidad del calibre y su regularidad. Una vez asegurado esto, los artesanos relojeros de G O se han dado un verdadero festín decorativo.

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La caja del Senator Moon Phase Skeletonized Edition ha crecido de los 38 mm de la original del 1845 Classic Up/Down hasta los mucho más actuales 42 mm. Sin embargo sus formas redondas son muy clásicas, sobre todo por la forma del bisel.

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Como el diámetro del calibre es de 35 mm (que de por sí no es pequeño), las funciones del reloj -pequeño segundero, reserva de marcha a las 2 y fase lunar a las 10:30- se quedan más bien hacia el centro del reloj. Pero esto, que normalmente es un defecto que los aficionados no dejamos de señalar,  en este reloj tiene un efecto beneficioso.

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Uno de los problemas de las esferas caladas es la pérdida de legibilidad. Las agujas luchan entre en un mar de trozos de metal más o menos decorados y más o brillantes, lo que distrae la mirada y hace que la lectura no sea fácil; especialmente si no quieres poner unos mazacotes por agujas. Las de este reloj son especialmente estilizadas y, aunque son de ese acero azulado tan bonito de Glashütte Original, siguen teniendo que campear con el mismo problema.

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Sin embargo, como el diámetro del reloj ha crecido la casa ha podido crear un borde exterior de la esfera galvanizada en la que acoge numerales romanos resguardados bajo una minutería de ferrocarril. Como la manecilla de los minutos tiene una longitud perfecta (la de las horas se hubiera beneficiado de un poquito más de metal), la lectura de la hora mejora dramáticamente. La misma técnica de añadir masa de esfera -o, por mejor decir, de no quitársela- se ha utilizado en el pequeño segundero y en las dos complicaciones añadidas. El resultado no es sólo una lograda funcionalidad; es además una cara muy armónica y muy agradable de ver, a lo que contribuye y no poco el precioso color plateado que tiene el dial.

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Recuerda que para saber todos los procesos que se llevan a cabo para crear éste y los demás relojes de Glashütte Original lo mejor es leer los extensos reportajes sobre mi visita a la manufactura. Se pueden encontrar aquí y aquí.

 

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Como es habitual en la industria relojera, alemana o suiza, las complicaciones llevan nombre. Así, la preciosa fase lunar se acompaña de un texto que dice que eso es, en efecto, la fase lunar. También te indica que cuando la manecilla de la reserva de marcha está arriba es que está cargada, y que cuando está abajo está agotada. Todo ello por si acaso por si alguna vez se te olvida qué tiene y cómo funciona tu reloj, y todo ello en alemán. Sin embargo a las seis aparece el texto “Made in Germany” en vez de “Hergestellt in Deutschland”. En fin, pecados veniales que desde luego no harían que dejara de usar el reloj.

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El decorador no ha dejado un milímetro del reloj sin decorar. En el reverso destacan las ruedas de carga y su decoración en contraste con las profusas volutas grabadas a mano de lo que queda de platinas y puentes. Además, como todo producto sajón que se precie de tal, se pueden ver los tornillos azulados y chatones de oro. Al placer de admirarlo -que puede llevar horas- contribuye eficazmente un cristal de zafiro bien tratado con antirreflejos.

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Dadas sus formas el reloj se lleva muy bien en la muñeca, y seguro que queda estupendo en ocasiones formales; una opera, por ejemplo. Lo que no quita, claro, que llevarlo también a la oficina sea también un placer. Al contrario que la versión de oro rosa, este Senator Moon Phase Skeletonized Edition no es una edición limitada, pero sólo está disponible en las boutiques de la marca (en España hay una en Madrid). Su precio es de 40.200 euros. No es para todos los bolsillos, está claro. Pero no dejo de recordar lo que dijo Karl-Heinz Pfeifer, el presidente pre-Swatch de la compañía: “Construimos relojes alemanes. ¿Qué significa eso? Precisión. Fiabilidad. Funcionalidad. Baratos no. Los productos alemanes nunca son baratos. Pero siempre tienen tres atributos: funcionan, funcionan, funcionan”. Más información en GlashutteOriginal.com.

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Probamos el Eberhard & Co. Scafograf 300: Mejor Reloj Deportivo 2016

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Como la vida te da sorpresas, este año el ganador del premio al mejor reloj deportivo en el Gran Premio de Relojería de Ginebra ha sido la marca y el reloj que menos se esperaba: el Eberhard & Co. Scafograf 300. Vamos a ver por qué ha ganado el premio, sus características, versiones y precios.

 

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En realidad este Eberhard & Co. Scafograf 300 es una reedición del Scafograf aparecido en los años 50, que es cuando se empiezan a desarrollar de manera expresa relojes de buceo, a menudo solicitados por las ejércitos de marina de distintos países. El Scafograf original tenía un diámetro de 42,5 mm, mucho más grande que los relojes de esa época pero con todo el sentido: tenían que ser visibles bajo el agua y por tanto hacía falta espacio para índices y manecillas más grandes. El 300 corresponde a la profundidad máxima de inmersión. Cuando apareció en 1950 la hermeticidad era de 100 metros, pero ese mismo año salió una versión que bajaba hasta los 200. ¡Y pensar que hay marcas que hoy te dan como mucho 50 en sus relojes deportivos!

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Scafograf 300 original. Foto de Caso Watches

En 1064 aparece el Scafograf300 que, como se puede apreciar en la foto, es casi idéntico al actual excepto en el bisel. Así que la casa suiza no ha tenido nada más que actualizar el reloj que ya existía y que era muy moderno de por sí, pero beneficiándose de las técnicas y materiales actuales.

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La nueva versión del Eberhard & Co. Scafograf 300 se presenta en tres variaciones estéticas en la esfera. Puede tener la aguja del segundero, el nombre del reloj y los puntos sobre los índices en blanco, en amarillo o en azul, además, por supuesto, de poder elegir entre un brazalete de acero o una correa de caucho personalizada. El diámetro de la caja es de 43 mm y una altura de 12,60. Es, por tanto, un reloj de buceo perfectamente asumible en muñecas actuales sin problemas excesivos.

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Para garantizar la hermeticidad hasta unas profundidades a las que por otra parte casi nadie va a bajar nunca, el Eberhard & Co. Scafograf 300 integra una corona roscada y además protegida por dos salientes. Eberhard le ha dado sin embargo un toque que es mucho más común en los relojes de vestir, ya que la corona tiene el frontal pulido y la E de la marca en relieve. Justo enfrente, a las 9, tiene la válvula de helio que se enrasa con la carrura de acero satinado. El bisel de las asas está pulido, aligerando la fornida presencia típica de las cajas de acero de una sola pieza, a la vez que hace juego con la corona para dar un toque elegante a la pieza.

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Decía que el reloj se aprovecha de la técnica de construcción moderna, y el ejemplo más claro lo encontramos en el bisel: está realizado en cerámica negra con inserciones blancas luminiscentes. Usar cerámica significa que el brillo y el contraste del bisel no se va a desvanecer con el tiempo, de manera que la foto de arriba no va a repetirse en los nuevos modelos.

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La eterna discusión de si ventana de fecha sí o no aquí no tiene lugar, porque el reloj original ya aportaba el dato desde su nacimiento. Está claro que Eberhard quería que su reloj se pudiera llevar a diario en una época en la que la inmensa mayoría de la gente tenía un único reloj. Además ha querido que la fecha no “esté”. simplemente (como ocurre en muchos relojes); para ello le ha dado un marco que la dignifica. La ventana recorta el índice de las tres, pero no lo suprime totalmente. Eso quiere decir que también se va a leer en la oscuridad, ya que tanto las manecillas como los índices están recubiertos de SuperLuminova.

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El Eberhard & Co. Scafograf 300 está movido por un ETA 2824-2 que, por si aún no se sabe, es un movimiento automático con 38 horas de reserva de marcha y 4 hercios de frecuencia. Es el movimiento que normalmente te encuentras en este tipo de relojes y se agradece que Eberhard lo anuncie claramente en vez de darle un nombre inventado para camuflar el origen, una práctica habitual en la industria. El calibre no se ve porque el fondo es ciego y roscado, pero está bien resuelto gracias a la inscripción circular y la imagen de la estrella de mar (mi mente distorsionada no deja de recordarme al Patrick Star de Bob Esponja). Como se puede ver en la foto de abajo el interior de la correa está conformado por múltiples escudos de Eberhard que ejercen de separadores para permitir el paso el aire, haciendo más cómodo su uso. Es una correa de caucho personalizada excelente. Es sólida pero manejable y muy cómoda de llevar, y se ajusta con una hebilla de gran calidad.

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Por su parte el brazalete Chassis, tradicional de la casa, en acero cepillado como la caja, es también muy cómodo. Por supuesto integra el cierre Déclic, el sistema patentado por la casa que incluso forma parte del logotipo. Aunque pueda parecer que el cierre es incómodo, en realidad ni se nota que lo llevas, y sin duda hace virtualmente imposible que se suelte el brazalete porque se enganche con la ropa u otros objetos.

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Todas las versiones del Eberhard & Co. Scafograf 300 están ya disponibles en el mercado, con unos precios que van desde los 2.490 euros para la versión con correa de caucho hasta los 3.070 euros con brazalete. Son desde luego unos precios altos para el mercado súper competitivo en el que se mueve y con el movimiento que integra, especialmente si se enfrenta a alguien tan potente como Oris (por ejemplo). El mercado dirá si su presencia más sólida y refinada lo justifica. Mientras tanto el jurado de Ginebra así lo consideró. Más información en Eberhard.com.

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En la muñeca: Bell & Ross BR 126 Officer Brown

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Bell & Ross ha lanzado una versión de sus BR 126 que ha pasado más o menos desapercibida, o por lo menos no ha sido publicitada como las otras novedades de la marca. Y, sin embargo, para mí es el objeto de deseo de este año: el precioso BR 126 Officer Brown que vamos a ver en vídeo y con fotografías exclusivas, además de su precio.

 

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En primer lugar hay que poner en perspectiva al BR 126 Officer Brown. Como ya saben los que siguen a Bell & Ross y a Horas y Minutos, además de su forma icónica cuadrada de los BR 01 -cuya versión más llamativa de este año ha sido el BR 01 Burning Skull que vimos en esta entrada con fotos en vivo-  Bell & Ross tiene una línea muy completa de relojes de caja redonda. La inspiración es siempre vintage, ya sea de la Primera Guerra Mundial (éste ha sido el último que hemos visto en vídeo), la segunda o, como en el caso que nos ocupa, con aire entre los años 40 y 60 del siglo pasado (como éste). Dado el éxito de sus relojes redondos Bell & Ross siempre lanza varios modelos por temporada. Este año ya hemos visto los Aéronavale, con sus esferas azul marino, y ahora le toca el turno a este BR 126 Officer Brown, que es singular por varios motivos.

El BR 126 Officer Brown comparte la misma caja de acero pulido que sus compañeros de colección, pero esta vez tiene 41 mm de diámetro. Es una medida prácticamente universal, pero hay que tener en cuenta que las asas son rectas, por lo que la caída de la correa comienza más lejos de la caja que en otros modelos. Esto puede suponer un problema en muñecas más pequeñas, pero en general el reloj no va a dar problemas de acomodo.

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Otra característica de esta colección es el cristal con forma de domo que se levanta de forma notoria sobre el bisel, pero una vez más y con muy buen criterio Bell & Ross utiliza para su construcción el zafiro, no los cristales minerales de Hesalite. Así el reloj mantiene su aire retro pero a salvo de los frustrantes arañazos, a los que los cristales minerales tienen particular apego. Los pulsadores del cronógrafo son de pistón, una vez más en línea con el estilo de la época.

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¿Qué hace entonces diferente a este BR 126 Officer Brown? La esfera. En primer lugar, claro, el color, un chocolate que le sienta estupendamente. No es la primera vez que Bell & Ross utiliza el marrón: unos párrafos más arriba hablaba del WW 1 Edición Limitada, donde lo mezclaba con una apertura sobre el movimiento y numerales de época. Y dentro de la colección Vintage BR hace unos años los modelos Falcon también presentaron ese tinte. Pero a ninguno le queda como al modelo que ahora vemos.

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A las 3 horas aparece la subesfera del pequeño segundero y a las 9 el contador de 30 minutos del cronógrafo. Para que la lectura sea perfecta las dos subesferas tienen un tono plateado con decoración circular, de manera que la lectura sea impecable. Como siempre en Bell & Ross, por otra parte. Sin embargo la esfera carece de numerales, salvo en el contador del cronógrafo. Esto, salvo que yo esté equivocado, es la primera vez que ocurre en la colección Vintage, en la que al menos aparece el número 12 que en este caso se ha sustituido por un índice de bastón doble. Pero es que además el pequeño segundero tampoco tiene ningún numeral, y esto también es único en la colección.

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El resultado es un cronógrafo muy elegante, con un aire atemporal que se reafirma por el uso de los índices de bastón metálicos y sus manecillas de longitud perfecta, que además están recubiertas de SuperLuminova. Como es tradicional en Bell & Ross el Officer Brown incluye una ventana de fecha circular, pero como también es tradición en la casa, y que muchas otras marcas de su segmento de precio deberían imitar, el color de la ventana es el mismo que el de la esfera, así que encaja muy bien.

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El  BR 126 Officer Brown es estanco hasta 100 metros, lo que es de agradecer. No es un reloj que te compras para llevártelo a la playa, pero si le cambias la correa sin duda te hace un buen servicio dentro del agua, si tal es tu deseo.  A pesar de esa hermeticidad el reloj trae un cristal de zafiro en el fondo para ver el movimiento. Es el BR.Cal-301, es decir, un ETA 2894-2. Es por supuesto automático, se mueve a una frecuencia de 4 hercios y está razonablemente bien decorado, con perlado en los puentes y rotor con Côtes de Genéve y el nombre de la marca grabado.

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Como ya he dicho antes el reloj se lleva muy bien, se ata perfectamente a la muñeca gracias a su correa de aligátor y da gusto mirarlo. Al haber minimizado el diseño, quitando los numerales, también se rebaja el carácter más informal de estos relojes, porque es precisamente los grandes numerales los que los separan de ser relojes de vestir. El BR 126 Officer Brown puede cumplir perfectamente como reloj de vestir puros porque, aunque la parte de cronógrafo sea ineludible, su sobriedad y el atractivo efecto del marrón lo convierten en un perfecto compañero de reuniones de trabajo. Más aún, seguro que alguien va a preguntar por él. Y qué mayor placer que ser preguntado por tu reloj, ¿verdad?

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El Bell & Ross BR 126 Officer Brown es una edición limitada a 500 unidades. Su precio es de 3.800 euros,  no más caro que otros modelos de la misma colección pero con la exclusividad añadida que da el ser una colección limitada. Se puede adquirir en la tienda electrónica de la marca o en las tiendas físicas que la distribuyen. Se me ocurre que Bell & Ross podría hacer una versión GMT en la que la subesfera del cronógrafo fuese la de 24 horas. O simplemente una versión con pequeño segundero a las 9, aunque con la subesfera en marrón. Veremos que nuevos desarrollos nos trae la marca. Más información en Bell&Ross.es.

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Una charla con Thibaut Pellegrin, Brand Manager de A. Lange & Söhne Iberia

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Thibaut Pellegrin aterriza en España como Brand Manager de A. Lange & Söhne después de una larga experiencia en Cartier (8 años). Aunque lleva desde marzo en España el anuncio oficial de su nuevo puesto se hizo público en junio. Charlamos con el sobre sobre la situación actual del mercado y de sus planes de futuro para la marca, en unos momentos particularmente difíciles.

 

 

Horas y Minutos: Los últimos informes de Richemont (aquí) muestran un panorama bastante sombrío en la evolución de sus ventas. ¿Es así también para Lange?

Thibaut Pellegrin: Es verdad que lo es, pero para mí hay dos elementos a tener en cuenta con A. Lange & Söhne: En primer lugar, siempre hemos mantenido voluntariamente un nivel de producción muy bajo. Podríamos sin duda producir más, pero no al mismo nivel de calidad. ¿Por qué entonces la nueva manufactura, que tenemos desde hace un año? (una gran obra arquitectónica que mostré aquí) Sólo por una razón: conseguir mejores condiciones de trabajo. No para producir más. El nuevo edificio se decidió hace 3 años, pero con un único objetivo: producir los mejores relojes del mundo, pero en pequeña cantidad.

En segundo lugar, la distribución. Estamos presentes en 60 países, casi en todo el mundo (menos en África, por ahora); pero con sólo 237 puntos de venta. Esto lo que demuestra es que existe una coherencia en Lange desde hace muchos años. Esa coherencia nos permite afrontar con más serenidad los tiempos difíciles. Y sí, estos son tiempos difíciles, y hemos tenido que ser prudentes este año, y seguramente el año que viene también.

Richard Lange "Pour le Mérite"

Richard Lange “Pour le Mérite”

HyM: Hace un par de meses se lanzó el nuevo Richard Lange “Pour le Mérite” en oro blanco (aquí). Su precio era sensiblemente inferior al modelo anterior en oro rosa, y eso que el blanco siempre es más caro. Si yo fuera un afortunado poseedor de la versión en oro rosa (ojalá), estaría cuando menos sorprendido.

Thibaut Pellegrin: En Lange los dos oros tienen el mismo precio. Pero es verdad, es un precio más bajo. Cabe la sorpresa, pero hay una gran diferencia: la esfera no es esmalte sino laca, y eso es más barato. Y además se van a producir 218 unidades, que es un poco más (la versión en oro rosa fue una serie limitada a 200 unidades). Eso permite abaratar precios.

HyM: Veo que Lange también contempla bajar precios. ¿Vamos a ver un Saxonia en acero, quizá?

Thibaut Pellegrin: En los próximos años seguramente no. No es nuestra estrategia a día de hoy.

HyM: Podemos descartar el acero entonces.

Thibaut Pellegrin: Sí. Sólo oro y platino.

Richard Lange Jumping Seconds en platino

Richard Lange Jumping Seconds en platino

HyM: Lleva desde junio como director la Península, Francia Bélgica y Luxemburgo. ¿Aprecia diferencias entre sus clientes actuales y los norteamericanos?

Thibaut Pellegrin: Si comparo de manera general sí que las hay, pero si lo reducimos a los clientes de Lange para mí todos tienen las mismas exigencias. Todos comparten la misma pasión por la relojería y sólo exigen lo mejor. Y lo mejor hay muy pocas marcas que lo pueden ofrecer. Pero hay algo que me parce muy particular de nuestros clientes: no se dejan influir. Tienen sus propios gustos y opiniones, y nosotros tenemos que escuchar a nuestros clientes. Hay marcas que “empujan” sus relojes al mercado y sin embargo nosotros colaboramos con nuestros clientes. También con los coleccionistas, los conocemos a casi todos, porque ser una marca tan pequeña te lo permite. Todos nuestros clientes tienen una percepción de la calidad de nuestros relojes muy desarrollada.

HyM: ¿Y entre los países que dirige? ¿Hay directivas para cada país, o se dirige todo de manera global?

Thibaut Pellegrin: En nuestra marca no. Tenemos un mensaje homogéneo en todo el mundo. Eso sí, yo tengo que adaptarme a mi red de ventas, no hablo igual con un cliente de Luxemburgo que con uno de Islas Canarias. Tenemos que adaptarnos también a los clientes finales. Pero los relojes son los mismos y la estrategia de comunicación es la misma.

HyM: Cuando entrevisté a Wilhelm Schmid (esta es la entrevista) me decía que la máxima tensión comercial viene dada en realidad porque el cliente Lange viaja mucho y puede querer una pieza tuya en Hong Kong, por ejemplo, en vez de en su país de origen.

Thibaut Pellegrin: Es cierto, y por eso necesitamos coherencia. Coherencia en modelos, coherencia en precios y, muy importante, coherencia en la experiencia de Lange. El cliente, allí donde esté, debe notar que entra en el universo Lange.

Hay que reseñar que toda la entrevista se desarrolló en español, porque Thibaut habla un español mucho más que correcto, con un vocabulario amplio y culto subrayado por su permanente sonrisa, ojos vivaces y ademanes sobrios pero enérgicos.

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HyM: ¿Dónde aprendió tan bien el español?

Thibaut Pellegrin: En su mayor parte en España y un tanto en Nueva York con clientes hispanohablantes. Hice un Erasmus en Zaragoza. Pero de eso hace… ¡once años ya!

Levanta las cejas, sorprendido de cómo pasa el tiempo. Yo también las levanto, admirado de cómo alguien con sólo 30 años ha hecho ya tantas cosas.

HyM: ¿Por qué existe una boutique en Lisboa pero no en Madrid?

Thibaut Pellegrin: La de Lisboa no es una bouique propia, es una colaboración con uno de nuestros distribuidores. En su tienda normal no era posible ofrecer la experiencia Lange, y por eso creamos la boutique.

HyM: ¿Y eso se podría repetir en España?

Thibaut Pellegrin: Podría, pero la verdad es que nuestros concesionarios ahora mismo ya ofrecen la experiencia Lange tal como queremos que sea. Nosotros siempre planteamos relaciones a largo plazo, y la mayor parte de nuestro puntos de venta trabajan con nosotros desde hace casi 20 años.

HyM: O sea casi desde el principio.

Thibaut Pellegrin: En efecto. Como sabes la manufactura se refunda en 1994 y entramos en España en 1997, y tenemos socios desde entonces. Es una verdadera historia de amor. Yo ahora trabajo con los hijos de aquellos que comenzaron trabajando con Günter Blümlein. Es conmovedor oírles hablar de esto. Gabriel Suárez me cuenta que cuando tenía 10 años estaba en la sala de reuniones con su padre y los relojes de Lange… no es de extrañar que nuestros distribuidores sean expertos en la marca.

HyM: Y encima el primer reloj que lanza la manufactura es directamente un icono, el Lange 1. Es como para estar permanentemente enamorado.

Thibaut Pellegrin: Y prácticamente no ha cambiado. Bueno el calibre se ha rediseñado entero, pero visualmente es prácticamente igual que el aparecido en 1994. Es una maravilla.

(Günter Blümlein fue, junto con WalterLange, el responsable del resurgimiento de la marca, aunque también fue quien guió a Jaeger-LeCoultre y a IWC tras los años del cuarzo. Agrupó a las tres marcas bajo la empresa Les Manufactures Horlogères, que después vendió a Richemont por unos 3.000 millones de francos suizos. Fue sin duda uno de los grandes transformadores de la relojería actual. Desafortunadamente falleció en 2001).

Hartmut Knothe (CEO) Walter Lange y Günter Blümlein (Director de Producto)

Hartmut Knothe (CEO) Walter Lange y Günter Blümlein (Director de Producto) en 1994

HyM: ¿Cuál es su objetivo a 5 cinco años?

Thibaut Pellegrin: A decir verdad la marca es, a día de hoy, casi un secreto. Sólo la conocen aficionados y coleccionistas. Y esto es importante, porque son ellos los que han hecho de la marca lo que es, pero tenemos que ampliar nuestros círculos y tenemos que dirigirnos a las nuevas generaciones, porque tenemos objetivos a largo plazo. Sabemos que este año y el que viene vamos a vender los relojes que tenemos, pero ¿qué vamos a hacer de aquí a 20 años? Ahora existen muchos canales nuevos de comunicación y mi objetivo es usar esos canales para conocer los gustos, las expectativas y de las tendencias de consumo de la nueva clientela, que quizá no tiene un buen conocimiento de la marca. Al menos de momento.

HyM: ¿Pero eso significa actuar localmente? Quiero decir, acaba de decir que las políticas de Lange son globales. ¿Quiere usted decir que Lange en España va a tener una actuación específica en el país para abarcar otros públicos?

Thibaut Pellegrin: Claro. Ese es mi trabajo. Hay también una estrategia más global en la sede, pero para mí el objetivo es conocer a más clientes potenciales, y hay varias formas de hacerlo; la fundamental es desde luego trabajar con nuestros concesionarios, porque ellos son los expertos y los que conocen no sólo a nuestros clientes, sino a los que todavía no lo son.

HyM: O sea que ¿podríamos ver a Lange en, no sé, escuelas de negocio, o cosas así?

Thibaut Pellegrin: Puede ser. No sé si se verá mucho porque todo lo hacemos de forma discreta. Pero sí, ese sería un buen ejemplo. Lo que tengo que explicar es la autenticidad, la coherencia, la durabilidad… eso es lo que es Lange. Sí, es caro, pero son los mejores relojes del mundo.

Saxonia Moonphase

Saxonia Moonphase

HyM: Bueno, también habría que ver, porque a menudo te encuentras con precios de relojes que hacen que te preguntes, por ejemplo “¿pero esto que cuesta tanto como un Saxonia (15.000 euros), me da lo que me da un Saxonia?”

Thibaut Pellegrin: Claro, pero es que ese es exactamente es mi trabajo. Tú eso lo sabes porque estás siempre con relojes, pero yo tengo que hacérselo ver también a quien no conoce la marca para que sepa cuánto le ofrece. En Lange el marketing tiene que estar al servicio del producto, y no al revés.

Tourbograph pour le Mèrite

Tourbograph pour le Mèrite

HyM: ¿Hay algún tipo de reloj que le gustaría que existiera en la colección de Lange y que ahora no existe?

Thibaut Pellegrin: La verdad es que Lange ha hecho muy buen trabajo en crear todo lo que llena mis sueños relojeros. Pero hay un modelo que ya no existe, el Tourbograph Pour le Mérite, el primer reloj que combinaba un tourbillon con transmisión de huso y cadena y un cronógrafo rattrapante, y por supuesto limitado a 51 unidades. Ese es el reloj que me gustaría ver en la colección.

 Zeitwerk Minute Repeater

Zeitwerk Minute Repeater

HyM: ¿Y ese sería el reloj que tendría si no tuviera limitaciones económicas?

Thibaut Pellegrin: No, sería algo diferente porque el Tourbograph no lo puedes llevar todos los días. Es difícil elegir uno solo; es como decir qué hijo prefieres, así que me quedo con dos: el Zeitwerk, con un diseño increíble, súper vanguardista e incluso revolucionario. Hay muy pocos relojes como el Zeitwerk. Y el otro, el Datograph. Para mí es el mejor cronógrafo del mundo. Bueno, para mí y para casi todos los aficionados a la relojería.

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HyM: Philippe Dufour dijo que era el mejor.

Sí, muy sencillo de diseño pero el movimiento… solemos decir que es una ciudad en miniatura. Me puedo pasar horas mirándolo.

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HyM:¿Y qué reloj lleva ahora?

Thibaut Pellegrin: Un Lange 1. Ya hemos hablado de él. Lo puedes reconocer a 20 metros. Pero éste es además el Lange 1 Time Zone, con los 24 husos horarios que cambian con apretar un solo botón. Eso es Lange, apariencia y uso sencillo pero movimientos de la máxima complicación. Para mí hay muy pocos relojes como el Lange 1,  porque en realidad no hay relojes como los de Lange.

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En la muñeca: Hamilton Broadway Day Date y Chrono

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En la pasada feria de Baselworld Hamilton presentó lo que va a ser una nueva colección dentro de su ya de por sí amplia gama de relojes: los Hamilton Broadway. La inauguración corrió a cargo de una versión de tres agujas y un cronógrafo, de los que vamos a ver sus características y precios.

 

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Tal como me dijo el Director General de Hamilton, Silvain Dolla, en la charla que tuve con él (esta), Hamilton siempre ha ostentado el origen norteamericano de la casa aunque ahora sea plenamente suiza. No es de extrañar por tanto que los nuevos Hamilton Broadway se inspiren en la ciudad de Nueva York (por ser exactos, en el distrito de Manhattan), y concretamente en una calle tan significativa y tan inmediatamente reconocible en todo el mundo. Es cierto que la imagen que tenemos todos en la cabeza es en realidad la de la plaza de Times Square (atravesada por la calle de Broadway), pero siempre asociamos “Broadway” también con los grandes musicales típicamente norteamericanos. Si viene de Broadway es bueno.

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Estructuralmente la caja de los dos Hamilton Broadway es igual, con la única diferencia del tamaño: el Day Date tiene 42 mm de diámetro mientras que el Chrono aumenta en un milímetro, que le viene muy bien para alojar las tres subesferas, el día y la fecha sin agobios. En ambos casos la carrura, el bisel y las asas -estampadas en un solo bloque- están satinadas. Se han pulido en el canto de las asas y el bisel, lo que mejora mucho su presencia porque las aligera visualmente y las otorga mejor prestancia.

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Ese mismo pulido se ha aplicado a la sección vertical del bisel para acentuar su elegancia, acentuada por un anillo antracita que sirve de unión con la caja y que prolonga la decoración de las líneas de la esfera. Muy buen detalle. La caja ofrece una hermeticidad de 100 en la versión de cronógrafo, pero sólo de 50 en la versión de tres agujas, porque la corona no está atornillada. Una pena, porque hay relojes más baratos sin corona atornillada que sí llegan a los 100 metros. Por otro lado con la correa de cuero que equipan los relojes que estamos viendo a nadie se le ocurriría meterse en el mar, pero sí con la versión de brazalete de acero.

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La esfera de los Hamilton Broadway es muy atractiva, especialmente la de la versión Day Date. Está surcada por franjas verticales inspiradas, según nos dice la marca, en las avenidas rectilíneas neoyorquinas. Tiene una franja central ancha sobre la que se organiza la información adicional en la que destaca la ubicación vertical del día y de la fecha, muy acertada.

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Todo tiene un aire racional y Art Deco, aumentado por la forma de las manecillas inspiradas en el famoso edificio Chrysler (que son casi casi una marca de la casa Chopard) y la forma de los índices, trabajados en tres secciones; sin embargo, y en contra de lo que uno se hubiera esperado, el carril central de los mismos no ha recibido tratamiento luminiscente, reservado sólo para las manecillas horarias y la punta de flecha del segundero.

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Esta forma tan estructurada de la esfera del Hamilton Broadway Day Date forzosamente se pierde en la versión cronógrafo, pero es por una buena causa: Hamilton ha querido seguir ofreciendo una información tan útil como el día y la fecha en vez de, como es habitual, poner sólo la fecha entre las 3 y las 4. De esta manera el Chrono sacrifica el aspecto visual a favor de una pieza con las complicaciones más demandadas (fecha y cronógrafo). A las doce aparece el contador de 30 minutos y a las seis el de las 12 horas, mientras que a las 9 se ubica el pequeño segundero. Las subesferas del cronógrafo están remarcadas por un bisel metálico y una decoración circular, mientras que el pequeño segundero es más discreto y los únicos realces están en los puntos cardinales. Sin embargo se habría beneficiado de una aguja más refinada. La trotadora central es la misma que el segundero del Day Date, así que es ella la que goza de SuperLuminova y no la del pequeño segundero. En eso Hamilton se ha hecho el remolón porque debería ser al revés.

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Por dentro los Hamilton Broadway llevan los calibres H 30 (Day Date) y H 21 (Chrono). El H 30 es básicamente el Powermatic 80 de ETA con personalización para Hamilton, mientras que el H 21 es una personalización del Valjoux 7753 con reserva de marcha de 60 horas. Esto significa que ambas versiones van a funcionar perfectamente durante muchos, muchos años. Además la personalización de Hamilton los hacen bonitos de ver, y para ello la casa ofrece un cristal de zafiro posterior.

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Hamilton Broadway Day Date con calibre  H-30

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Hamilton Broadway Chrono con calibre H-21

Los relojes se llevan muy bien en la muñeca, son muy cómodos. La correa de cuero tiene muy buen tacto, textura en el centro y pespuntes blancos que le dan un aire deportivo extra sin dejar de ser de vestir. Se aferran al brazo con un cierre desplegable bien acabado y cómodo. También existen versiones con brazalete de acero cepillado.

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En la muñeca: Hamilton Broadway Day Date y Chrono

Los Hamilton Broadway Day Date y Chrono ya están disponibles en las tiendas y sus precios son: 895 euros para el Day Date y 1795 euros para el Chrono que, sabiendo que es muy habitual que un reloj con Valjoux cueste al menos 700 euros más, me parece muy buen precio. Hay también disponible una versión de cuarzo cuyo precio es de 525 euros. Más información en Hamilton.es.

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Seiko Marinemaster GPS Solar Dual Time: fotos en vivo y precio

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La familia Prospex de Seiko es numerosa, poderosa y generosa: siempre parece dar más de lo que se le pide, y cada lanzamiento asombra por su potencia, sus prestaciones y su perfecta interpretación de lo que ha de ser un reloj-instrumento. Eso, y más, es el Seiko Marinemaster GPS Solar Dual Time.

 

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Este nuevo Seiko Marinemaster GPS Solar Dual Time es un reloj pensado para la navegación; y no de cualquier tipo, sino la más exigente. Por algo en su diseño colaboró Kojiro Shiraishi, que ostenta el récord mundial como el navegante más joven en circumnavegar el globo terráqueo en solitario y sin etapas. Para un navegante así no vale cualquier reloj, y éste no lo es.

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La caja y el brazalete están realizados en titanio endurecido, algo necesario para una pieza de su tamaño: tiene un diámetro de 48,5 mm y un grosor de 14,7 mm. Es así de imponente porque -vuelvo a decir- es un instrumento de navegación, no una pieza para dar la hora, y por tanto se tiene que ver bien en cualquier situación. El diseño está pensado para que no haya ninguna superficie que se pueda enganchar en la ropa. Por encima de la carrura se asienta un bisel muy atractivo de cerámica, lo que garantiza su durabilidad y su resistencia al desgaste, ya que la cerámica no pierde el brillo ni el tono del color. Es uno de los biseles más altos que yo recuerdo, pero muy bien aprovechado: se utiliza para hacer las funciones de reloj mundial, con las diferencias sobre el estándar UTC en la parte superior y las ciudades representativas de las 40 zonas horarias según el código IATA (el de los aeropuertos) en el lateral. Como buen reloj marino -que no de buceo-, la hermeticidad del reloj es perfecta: 200 metros.

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También se ha equipado a este Seiko Marinemaster GPS Solar Dual Time con un cristal de zafiro reforzado y con un revestimiento antirreflejos especialmente efectivo para que la visibilidad de la esfera sea máxima. Bajo él todo recuerda al mundo marino: los índices tienen forma de proa de barco y además se deslizan hasta tocar el fondo de la esfera, acentuando la sensación de una profundidad que de por sí es más que notable; la manecilla de las horas recuerda a la aguja de una brújula y está pintada en naranja, que es el color que se usa en los yates como señal de emergencia. Y por supuesto tanto índices como agujas están recubiertos de Lumibrite, el excelente material luminiscente creado por Seiko.

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El reloj incorpora por primera vez en un Proxpex el sistema de GPS Solar de los Astron, lo que le da una gran ventaja sobre otros modelos ajustados por radio.  Cuando la esfera está expuesta a la luz solar el reloj recibe las señales GPS. Si el reloj está bajo ropa gruesa y no puede recibir suficiente energía el reloj alamcena la última hora correctamente ajustada.  Cuando el reloj vuelve a recibir la señal GPS la manecilla de los segundos se mueve indicando el número de satélites y a continuación se ajusta la hora. Allí donde se aplique el horario de verano (DST por sus iniciales en inglés -Daylight Saving Time) la hora se puede ajustar manualmente.

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El reloj también tiene un “modo avión” para que no interfiera con el uso de los aparatos electrónicos de la nave, como si fuera una computadora más. Durante el modo de avión la recepción de señales GPS está apagada.  Cuando se llega al destino y se vuelve a estar bajo el paraguas de los satélites se aprieta el pulsador y el reloj se ajusta a la hora local. Da un gusto especial cuando lo haces y ves cómo se deslizan las manecillas por la esfera. La información de la esfera se complementa con un segundo huso horario completo a las 6 y un indicador AM/PM, además del día de la semana a las 2 horas. La función de calendario perpetuo no necesita corrección hasta el año 2100, y presume de una exactitud de +/- 15 segundos al mes.

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El Seiko Marinemaster GPS Solar Dual Time se ajusta a la muñeca con un cierre de tres plieges con bloqueo y con un regulador deslizante, pensado para que su usuario pueda ajustarlo por encima de la ropa impermeable con plena confianza. Por supuesto es un reloj enorme, pero al ser tan extraordinariamente ligero se lleva muy bien sobre la muñeca. Además la sensación que transmite es de acabados excelentes, como siempre en Seiko.

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El Seiko Marinemaster GPS Solar Dual Time es una edición limitada a 1.500 unidades y un precio de 3.500 euros. No es un reloj para todo el mundo, pero todo aquel que navegue, aunque no sean grandes distancias, va a querer uno en cuanto se lo ponga. Y por supuesto todo aquel que sea seguidor de la gran casa japonesa. Más información en Seiko.es.

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La primera biografía autorizada de Patek Philippe

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Es curioso que, con la suprema importancia y trascendencia de la manufactura Patek Philippe en la historia de la relojería, es sin embargo la marca más silenciosa del mundo. Salvo en YouTube no tiene presencia en las redes sociales, algo impensable en esta época. Por eso saber que se publica la primera biografía autorizada de Patek Philippe no suponga tanta sorpresa.

 

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A lo largo de sus más de 500 páginas, la biografía autorizada de Patek Philippe -escrita por el reconocido especialista en arte y relojería Nicholas Foulkes- describe la evolución de la última manufactura ginebrina independiente, desde sus comienzos en 1839 hasta el presente. La edición en inglés se publicará en el mes de noviembre y a partir de 2018 le seguirán el resto de idiomas.

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El título exacto es “Patek Philippe: la biografía autorizada“, y resume la historia de la maison a través de entrevistas con propietarios, empleados y relojeros, jubilados y en activo, y de diversos documentos inéditos procedentes de archivos  internos. Nicholas Foulkes, cuyos libros tanto de historia como de lujo y relojes están siempre vigentes y a muy altos precios, cuenta la historia de Patek Philippe desde sus orígenes: los primeros pasos de
Antoine Norbert de Patek, el joven polaco que tras luchar como oficial de caballería en un levantamiento abocado al fracaso, emigró a Ginebra y fundó la compañía en 1839; el encuentro años más tarde con el experto relojero Jean Adrien Philippe; y la adquisición de la compañía en 1932 por parte de la familia Stern, cuyos miembros, a lo largo de cuatro generaciones, la han convertido en la leyenda que es hoy en día.

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El relato rinde homenaje tanto a las creaciones de la manufactura como a quienes forjaron su historia, y en especial a las muchas generaciones de relojeros y artesanos que pueden atribuirse el mérito de su éxito. Entre otras anécdotas importantes, la biografía da a conocer por primera vez la historia de un reloj único que la Reina Victoria adquirió para su marido, el Príncipe Alberto. Además, incluye la apasionante entrevista a la viuda del famoso diseñador de joyas suizo, Gerald Genta, responsable del diseño del primer modelo Nautilus en 1976.

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Fiel reflejo del bagaje cultural del autor, la biografía autorizada de Patek Philippe, ampliamente ilustrada, realiza un fascinante recorrido por los dos últimos siglos, poniendo especial atención en las tendencias del mundo del arte y en la evolución de la relojería en un amplio contexto histórico. En palabras del presidente de la compañía, Philippe Stern, «Me satisface mucho ver cómo la historia de la compañía de mi familia cobra vida en este excelente volumen. Esta es la primera vez que alguien ha tenido acceso al archivo de Patek Philippe y le ha dado vida en una obra objetiva y definitiva. Nicholas Foulkes ha recreado a la perfección la atmósfera y los detalles de nuestro viaje de 175 años».

Los datos clave de esta biografía autorizada de Patek Philippe  son:

• Escrito por el famoso historiador, autor y editor Nicholas Foulkes.
• Basado en entrevistas exclusivas con personalidades que desempeñaron papeles fundamentales en la historia de la compañía, así como en documentos originales de los archivos de Patek Philippe que se han sometido a una exhaustiva labor de restauración y conservación durante más de 20 años.
• Contiene numerosas fotografías nunca vistas, incluyendo la de un reloj cedido en préstamo a la compañía por su propietaria, la Reina Isabel II.
• Más de 600 imágenes, con fotografías realizadas por encargo, de Andy Barter, Richard Foster, Jonas Marguet y Jennifer Niederhauser Schlup.
• 544 páginas, 25 capítulos, un apéndice de referencias de relojes de 40 páginas y notas de imágenes.
• Formato 289 x 305 mm.
• Publicado por Preface, que forma parte de la conocida editorial Penguin Random House.
• En noviembre de 2016 se publica una primera tirada de 10.000 ejemplares en inglés.
• En 2018 se publicarán las traducciones a otros idiomas.

El libro, por ahora, se puede adquirir sól en Patek.es



En la muñeca: Swatch Sistem51 Irony

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Ya están a pleno rendimiento los Swatch Sistem51 Irony, la apuesta en acero del reloj con calibre mecánico de Swatch. Así que es un buen momento para ver qué nos ofrece la colección, tanto en diseños como en precio.

 

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Los Swatch Sistem51 Irony son el segundo capitulo de la nueva gama que Swatch lanzó en 2013, la Sistem51 que, al igual que sus demás hermanos Swatch (o la mayoría de ellos), tenían la caja y la correa de plástico. La gran diferencia es que dentro incluía un nuevo movimiento mecánico y automático que destacaba por tener sólo 51 piezas e incluir un rotor periférico y nada menos que 90 horas de reserva de marcha. Recordemos que el gran avance de ETA -en cuanto a reserva de marcha- fue el Powermatic 80, una evolución del calibre 2894-2 al que se le rebajó la frecuencia para poder alcanzar las 80 horas (el ejemplo más reciente es éste).

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Otro de los elementos significativos es que el calibre tiene un solo tornillo, que es el que sujeta al rotor al centro. Eso lo que significa es que las ruedas están en realidad soldadas, lo que impide su reparación. Esto no es un problema porque estamos hablando de un reloj muy barato y el coste de reparación por un relojero en seguida se dispararía a más del 50% del valor de la pieza. Por otro lado Swatch afirma que en los Swatch Sistem51 Irony se pueden reparar algunas piezas, aunque yo imagino que estamos hablando de cristales y el rotor. Sea cual sea la extensión del servicio, es encomiable por parte de Swatch el comprometerse a reparar un reloj de este precio. Por cierto que los relojes tienen una garantía de 2 años. Y, como ya era la norma en los anteriores Sistem51, cada trasera está decorada con un dibujo distinto.

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En puridad el calibre es lo realmente novedoso de los Swatch Sistem51 Irony porque la gama Irony ya existía desde hace mucho, aunque fundamentalente con movimientos de cuarzo. Las cajas tienen las mismas medidas: 42 milímetros de diámetro y 13,90 de alto, sorprendente en un reloj sólo con tres agujas y fecha. La carrura está realizada en un solo bloque estampado, reservando la decoración para el bisel (y la esfera, claro). La unión de caja y correa (o brazalete) es única, lo que significa que no se pueden colocar correas del mercado, sólo las de la propia Swatch. Una vez más, no es un problema: la oferta de la tienda de Swatch es amplia y a buen precio.

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Creo que uno de los Swatch Sistem51 Irony preferidos va a ser el llamado “Sistem Arrow”, de clara inspiración en los relojes de piloto: la flecha a las doce, la minutería bien remarcada y todo en blanco sobre negro. Además el bisel es el más decorado de toda la colección, con secciones en negro y todo el borde inferior del bisel con hendiduras.

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Este modelo es el único con correa de caucho, muy cómoda de llevar. Pero ojo con el agua porque la estanqueidad del reloj es de sólo 30 metros. La correa se cierra con una hebilla de ardillón. El precio del Swatch Sistem51 Irony Sistem Arrow es de 175 euros.

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Los más clásicos, y por tanto una apuesta segura, son los Swatch Sistem51 Irony “Earth” y “Fly”. La verdad es que son dos relojes que han salido redondos (perdón por el juego de palabras), porque aúnan tres elementos muy clásicos: decoración rayos de sol, numerales con tipo de letra tradicional (compárala con este Lange) y un guilloché circular que enmarca índices con forma de punta de flecha. En la versión Earth los índices tienen facetado triple, un patrón que no se repite en la versión Fly. Una pena, porque les da más presencia.

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Los dos círculos centrales de la esfera, que recuerdan el movimiento orbital de un planeta, le dan un toque deportivo al reloj, acentuado por las hendiduras coloreadas del bisel. Ambos relojes se presentan con una correa de piel con buen cuerpo y buen tacto. El precio de ambas versiones es de 175 euros.

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A continuación tenemos los Swatch Sistem51 Irony Boreal y Soul, con las esferas Illuminati, con esa combinación de triángulos que parecen servir para invocar algún oscuro arcano. Las esferas son muy resultonas, especialmente la azul (que es el modelo del que soy afortunado poseedor).

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En esta versión, la Boreal, llama la atención el bisel: está muy bien pensado para darle un cierto aire setentero, pero la terminación es muy áspera. Literalmente sirve para limar una uña o, visto del lado femenino, “te puede saltar el punto de una media” (sic). Esa rudeza se repite en la hebilla del brazalete, que resulta casi cortante.

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El brazalete, sin embargo, es extraordinariamente cómodo de llevar y tiene muy buena presencia y peso. Además, al tener unos eslabones tan pequeños el ajuste a la muñeca es excelente. El precio del Sistem Soul, con correa de cuero negra, es de 175 euros, mientras que la versión Boreal, con brazalete, es de 195 euros.

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Por último tenemos el Swatch Sistem51 Irony Sistem Tux, la versión más de fiesta porque combina el tono acero con el dorado, tanto en la caja como en el brazalete. La esfera es sin duda la más elaborada, con ese cierto aire marino que le da el dibujo en olas y los índices con forma de gallardete.

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Las manecillas están también muy cuidadas. Después ver las de las versiones Boreal y Soul, demasiado toscas, estas suponen una mejora muy bienvenida. Tienen forma dauphine y un tratamiento texturado que le da un aspecto más refinado. Y el color del dorado contrasta muy bien con el acero pulido. Su precio es de 210 euros.

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LOS SWATCH SISTEM51 IRONY Y LA COMPETENCIA

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Orient Bambino

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Los Swatch Sistem51 Irony llegan para luchar en un terreno muy difícil: el de los relojes mecánicos baratos, donde Seiko y su subsidiaria Orient llevan reinando hace tiempo, y merecidamente. Es verdad que, a igual diámetro de caja, tanto los Seiko como los Orient son más caros (incluso 100 euros más caros), pero también es cierto que la calidad de acabados está muy por encima de los Swatch Sistem51 Irony, y sus movimientos son de una durabilidad más que contrastada. Sin embargo hay algo en lo que Swatch tiene ventaja sobre la competencia oriental. Siempre la ha tenido, de hecho, y por ello ganó la partida de los relojes de cuarzo: su enorme capacidad de diseño, que le hace lanzar infinitas versiones de sus relojes de manera que siempre encuentras alguno que te guste. Por ejemplo, el Sistem51 anterior ha llegado a suponer un 10% de las ventas de Swatch; eso es un montón de relojes al año para un reloj mecánico a este nivel de precios. El saber gustar al público objetivo es algo que Swatch siempre ha hecho como nadie, y estoy seguro que con los Swatch Sistem51 Irony va a seguir en la misma dirección, que es siempre ascendente. Más información en Swatch.es.

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Una charla con Jean-Louis Queimado, Brand Manager de Vacheron Constantin

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Jean-Louis Queimado es una de las presencias de más solera y experiencia de Richemont Iberia. Pero es que además es una gran persona, así que hablar con él es un placer que se puede extender por horas. Aquí resumo la conversación que tuve con él.

 

HorasyMinutos: Usted llegó a Vacheron Constantin en 1999. Si tuviera que destacar tres momentos especiales en estos 17 años, ¿cuáles serían? Momentos buenos ¡o malos!

Jean-Louis Queimado: Es mejor recordar siempre los buenos. El primer momento fue sin duda cuando llevaba 3 días en la empresa y me fui a Suiza. Allí conocí al anterior presidente de Vacheron, Claude-Daniel Proellochs, que durante una hora me tuvo hipnotizado porque era alguien que vivía la marca profundamente, como nadie. Ese día me regaló una pequeña cruz de malta para llevar en el ojal y me dijo: “esto tienes que ponértelo siempre con orgullo. El día que no lo sientas, no te lo pongas. Pero cuando te lo pongas tienes que hacerlo con emoción”. Él falleció en 2011, y me dio muchísima pena porque fue un enorme embajador nuestro que llevó a la marca a donde está hoy. Aún me emociona hablar de él.

(bajo el mandato de Proellochs, de 1988 a 2005, Vacheron incrementó su producción de 3.500 relojes anuales a más de 15.000).

Otro momento importante es, sin duda, cuando llegué aquí. Es decir, yo comencé en Portugal, durante cuatro años. Después me pidieron que viniera a España y fue una gran alegría para mí, un gran salto. También de peso, porque eso es lo que tiene vivir aquí: subes de peso.

HyM: ¡A mí me lo va a decir! -nos reímos-. (aunque a decir verdad Jean-Louis está en perfecta forma).

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¿Un tercer momento? Cuando presentamos el 57260 (el reloj más complicado del mundo, que describimos detalladamente en este artículo). Fue algo que de verdad te emociona. Especialmente por la expectación, porque tardaron 8 años en terminarlo. Cuando el presidente (Juan Carlos Torres) presentó a los relojeros que lo crearon yo me dije “¿y estos quiénes son? ¿Dónde estaban?” ¡No los conocíamos! Estuvieron escondidos todo ese tiempo creando el reloj. ¿Estaban bajo tierra? ¿Les daban comida por debajo de la puerta? (se ríe).  Y además eran muy jóvenes, no llegaban a los 30. Es decir que cuando empezaron a trabajar eran ¡casi niños!. Quiero decir, yo llevo mucho tiempo en la casa y conozco a la gente, cuando voy por allí me muevo por los pasillos, me entero de cosas… pero ¿esto? Nada de nada. Fue secreto suizo en su forma más pura. Así que ver aparecer una pieza tan excepcional fue muy, muy emocionante.

HyM: ¿Cómo ha cambiado el cliente de relojería de ese 1999 a hoy?

Jean-Louis Queimado: Sinceramente no creo que ha cambiado tanto. Lo que ha ocurrido es que hemos conseguido llegar a otro público manteniendo el nuestro. Siempre se ha tenido nuestra marca como tradicional, y es increíble que tenemos en nuestra colección relojes que tienen más de 10 años, pero que no hace falta cambiar porque tienen un diseño atemporal. Pero también hemos sabido evolucionar y crear tendencias para llegar a otros públicos. Por ejemplo, ahora las ventas de relojes femeninos representan ya una parte importante del negocio, un 20 ó 25% de las ventas. O el Overseas, ya en su tercera generación, que nos ha acercado a un público más joven que busca elegancia pero sin clasicismo (aquí presentamos el Overseas Chronograph).

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HyM: ¿Y cómo ha cambiado Vacheron Constantin de entonces a ahora?

Jean-Louis Queimado: Pues conectando con lo que acabo de decir, la idea de no perder la esencia y a la vez abarcar un público más amplio significa un cambio de mentalidad, un deseo de innovar. Por ejemplo cuando lanzamos el Quai d’Ile en 2008, el primer reloj construido en serie que se podía personalizar, o las correas intercambiables del Overseas, un mecanismo sencillo y a la vez seguro que muy pocos pueden ofrecer.

HyM: ¿Considera Vacheron Constantin la posibilidad de abrir una boutique en España o Portugal, como han hecho otras marcas de Richemont?

Jean-Louis Queimado: No te voy a decir que no porque eso sería muy buena noticia, significaría que el mercado sigue creciendo. Aún así mi objetivo ha sido siempre crear una relación muy fuerte de confianza con los distribuidores, así que de momento no es necesario. Además podrías entrar en conflicto con la red. Y no porque no sea política de la marca, porque en un a década hemos pasado de 10 a 50 boutiques propias en el Mundo. Pero ahora mismo no nos hace falta, ni en España ni en Portugal.

HyM: Vacheron Constantin siempre sido muy discreta en sus patrocinios y su imagen social, y sólo se la ve en eventos relacionados con la “alta cultura”, por así decir. ¿Cuál es el criterio de selección de dichos eventos?

Jean-Louis Queimado: Yo creo que lo primero es la calidad y la exclusividad de lo que nos proponen. Por ejemplo tenemos un acuerdo con la directora de orquesta Inma Shara desde hace más de 10 años. Cuando en 2004 ó 2005 ella estaba empezando nos envió su currículum, y a mí me gustó. Nos reunimos un día y las cosas encajaron, así que decidimos intentar apoyarla en su carrera. Hemos hecho varios conciertos con ella a lo largo de estos años. Y ella también nos apoya a nosotros. Cuando hace giras, aunque no estén oficialmente patrocinadas por la marca, ella me avisa para que pueda llevar a algún cliente, e incluso ¡me obliga! a pasar al camerino a saludarla. ¡Se enfada si no lo hago!

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Siempre hemos buscado la calidad en los eventos que patrocinamos. El ballet de la Ópera de París, la Ópera de la Bastille, donde hicimos un mural precioso; patrocinamos una orquesta en Nueva York… Pero siempre buscando la calidad. Ahora también estamos muy enfocados en colaborar con universidades de diseño y nuevas tecnologías, por ahora en Suiza. Hay cosas que lucen más: los barcos, los coches… pero no es lo nuestro.

Mural en la Ópera de la Bastille

Mural en la Ópera de la Bastille

HyM: ¿Y la cocina? ¿Sería una parte de la cultura en la que usted vería a Vacheron Constantin?

Jean-Louis Queimado: Bueno, ahí debo de decir que yo fui innovador e hice algo que luego me han copiado: tenemos una colaboración con Sergi Arola -no patrocinio, sólo amistad- y el creaba platos relacionados con nuestra gama de productos. Me encantaba uno de los platos que hizo con el Overseas: reproducía la esfera de un reloj con helado y cada índice era una especia distinta de todo el mundo. Era divertido e increíble, pero es algo sólo ocasional.

Sergi Arola y su Patrimony

Sergi Arola y su Patrimony

HyM: VC está asociada con lo más puro y exclusivo del arte relojero. Sin embargo, aunque pueda parecer lo contrario, el ritmo de lanzamiento de nuevos relojes a lo largo del año es mucho más elevado de lo que uno pensaría. Incluso para casas como Vacheron ¿es necesaria tanta actividad para no perder tracción en el mercado?

Jean-Louis Queimado: Me sorprende que me digas eso porque en mi cifra de negocio anual las novedades tienen poca incidencia. Es verdad que eso va a cambiar un poco gracias a los Overseas, que es un pilar importante de mi cartera y con las novedades que ha presentado la balanza seguramente se inclinará hacia las novedades. Normalmente las novedades no superan el 10% del total de la facturación. Pero es verdad que una empresa con nuestra creatividad presenta novedades por puro empuje; especialmente en los Metiers D’Art, que por cierto fuimos los primeros en lanzarlos. De todas formas, comercialmente no tiene demasiada influencia porque yo nunca empujo al canal con novedades. No me interesa ese tipo de acción comercial porque a la larga es contraproducente. No me interesa “crear museos” en las tiendas.

Uno de los maravillos Métiers d’Art Savoirs Enluminés, de los que hablamos extensamente en otro artículo

Uno de los maravillos Métiers d’Art Savoirs Enluminés, de los que hablamos extensamente en otro artículo

HyM: Por cierto, ¿los Metiers d’Art tienen seguidores aquí en la Península?

Jean-Louis Queimado: Sí, algunos se venden, pero son ediciones tan limitadas y que sólo se venden en las boutiques que cuesta mucho conseguir unidades. Pero mira, antes me preguntabas por momento especiales y me acabo de acordar de otro: ¿recuerdas el reloj Mercator? Vacheron Constantin compró el atlas original de Mercator en una subasta, y yo hice la serie limitada del Mercator con el mapa de Portugal. Diez unidades solo. Tiempo después, precisamente en una cena en el restaurante Gastro de Sergi Arola, me vino un cliente con una de ellos en la muñeca. Él no era portugués sino español, de Extremadura, creo, y lo compró porque se veía en el mapa. Y la verdad, me emocionó verlo. Era como ver a mi hijo.

Mercator Portugal

Mercator Portugal

HyM: También se lanzó un Patrimony para Rabat con la Sagrada Familia.

Jean-Louis Queimado: Sí, fue una conversación con Jordi Rabat para la apertura de su tienda. Además él ya tenía uno, fue su reloj de pedida. Y como el Patrimony tiene el fondo limpio era fácil personalizarlo (el reloj se puede ver aquí)Y les fue bien, porque estamos haciendo la segunda versión que tendrá esferas distintas; pero haremos una unidad más porque estamos en 2016. Las series limitadas deben ser limitadas de verdad. Eso de hacer series limitadas que al final son ilimitadas es un timo, y al final el cliente se da cuenta y rechaza el reloj. Hay que ser serios con las series limitadas.

HyM: ¿El reloj personalizado es una tendencia creciente?

Jean-Louis Queimado: No es una tendencia, es una obligación. Desde luego en Vacheron es algo que está funcionando muy bien. Por supuesto son pedidos especiales para gente especial que además no le importa esperar. Por ejemplo: hay un joyero español que me pidió un reloj para él, con unas características determinadas. Con suerte en el próximo SIHH del 2017 le podré enseñar algo de cómo va su reloj, pero lo pidió hace ¡5 años!

HyM: Si no tuviera una limitación económica, ¿qué Vacheron Constantin tendría?

Jean-Louis Queimado: Qué bueno, esa fue exactamente la segunda pregunta que me hicieron cuando me entrevistaron para este trabajo. La primera fue “¿qué reloj llevas?” y la segunda fue esa. Pues el nuevo Harmony Complete Calendar.

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HyM: Pues mi última es su primera: ¿qué reloj lleva ahora?

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Jean-Louis Queimado: Un Quai de l’Lile de oro rosa con doble calendario y correa de caucho. Yo no suelo llevar el último modelo, entre otras cosas porque del último siempre hay pocos y lo que hay que hacer es venderlo, no llevarlo. Este ya tiene ocho años, pero si lo miras, a pesar de los años, es totalmente actual. Esa es la esencia de Vacheron Constantin.

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Nuevo Tudor Pelagos LHD para zurdos. Características y precio

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Casi hundido por el incuestionable éxito de su hermano menor Black Bay, el Pelagos sale a flote con fuerza renovada y le gana por la mano. La mano izquierda, concretamente.

Presentamos el Tudor Pelagos LHD, el primer reloj para zurdos de la casa.

 

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Es verdad que, tal como anunció Tudor en la feria de Baselworld 2016, sus esfuerzos iban a ir sobre todo dirigidos al Black Bay, que es su producto estrella. Aquí hemos visto ya los Black Bay Back y sobre todo el Tudor Heritage Black Bay Bronze, un exitazo en toda regla que además acaba de ganar el Premio de Relojería de Ginebra. El Pelagos mientras tanto ha estado todo el año en segundo plano. Hasta hoy que se ha presentado el Tudor Pelagos LHD.

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El Tudor Pelagos es el verdadero reloj de buceo de Tudor, ya que puede alcanzar los 500 metros de profundidad sin ver comprometida su hermeticidad. Añade incluso una válvula de helio a las diez que en el modelo para zurdos pasa a ocupar una nueva posición a las tres, aprovechando el hueco que deja la corona tras emigrar hasta las 9 horas.

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Estructuralmente el reloj es exactamente el mismo que ya repasamos en profundidad en esta entrada.  La caja y el brazalete son de titanio y el diámetro es de 41 mm. El bisel unidireccional también es de titanio, pero la parte visible es  un disco de cerámica negra y graduaciones con material blanco luminiscente. El cristal esde zafiro abombado antirreflectante y resistente a las rayaduras y la corona está roscada y provista de un sistema de triple hermeticidad. El modelo está inspirado en un reloj también para zurdos encargado por la Marina francesa.

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La esfera presenta color beis en los índices y agujas, mientras que la fecha alterna el color rojo en los números pares y negro en los números impares, como en los antiguos relojes de buceo de la marca. A ese tipo de fecha se la conocía coloquialmente como “la ruleta”. El rojo se ha usado también en el nombre del reloj, que encabeza un párrafo de cinco líneas encima de las seis horas.

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El calibre dentro del Tudor Pelagos LHD es el MT 5612 LHD. Al igual que ocurre con la corona y la válvula de helio el nombre del movimiento es una inversión del ya existente (que se llama MT 5621), y Tudor lo ha certificado COSC con la premisa de que se maneja al contrario del normal. Por supuesto el calibre no se ve porque el fondo es ciego. En dicho fondo aparece, por primera vez, el número de fabricación de cada reloj. Por último hay que señalar que el reloj se entrega, además de con brazalete de titanio, con una correa de caucho y la herramienta necesaria para cambiarla. El brazalete tiene el sistema extensor que ya conocíamos y que hace feliz a quien lo lleva aunque nunca se ponga un traje de neopreno, porque contribuye a que el ajuste exacto a cada muñeca sea mucho más fácil de conseguir.

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El precio del Tudor Pelagos LHD es de 4.180 euros, que es un precio de lo más tentador. ¡Ah! Una cosa más: LHD significa Left Hand Drive, la expresión que se utiliza en inglés para designar los vehículos que tienen el volante a la izquierda. Más información en Tudor.es.



Porsche Design 1919 Datetimer Eternity. Fotos en vivo y precios

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Porsche Design ha llegado por fin a la Península Ibérica, de la mano de la distribuidora Diarsa, y lo hace con la última colección presentada en la pasada feria de Baselworld: los Porsche Design 1919 Datetimer Eternity. Vamos a ver los distintos modelos y sus precios.

 

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UN POCO DE HISTORIA

Para quien no conozca nada de la marca pero le suene el nombre de Porsche Design 1919 Datetimer hay que decir que sí, en efecto, la marca está relacionada con el fabricante de bólidos. Pero no como uno pensaría, al menos en su origen. El fundador del estudio fue Ferdinand Alexander Porsche (conocido como “Butzi”), nacido en 1935 y primogénito del mítico Ferry Porsche, hijo a su vez del fundador de la marca, Ferdinand. Estudió diseño y se unió a la empresa familiar en 1958, donde recibió el encargo de diseñar el que a la postre se convertiría en el icónico Porsche 911.

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A primeros de los años 70 Porsche KG pasa a ser una empresa anónima y la familia debe, según la ley, abandonar los puestos directivos. En 1972 F. A. Porsche funda  Porsche Design, completamente independiente del fabricante de vehículos. Su primer diseño es un reloj cronógrafo que, irónicamente, le encarga la propia Porsche. De ahí pasa a colaborar con IWC en el diseño de relojes muy avanzados. Al mismo tiempo el estudio va creciendo y diversificándose hacia todo tipo de productos. En 1996 el Estudio compra la casa relojera Eterna, que fue vendida en 2012, año también del fallecimiento de Butzi. Años antes, sin embargo, el Estudio pasó a ser propiedad de una compañía creada entre F.A. Porsche y Porsche AG (la fabricante de vehículos), de la que sin embargo Ferdinand tan sólo poseía el 13%. Se cierra así el círculo de la historia familiar.

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Los Porsche Design 1919 Datetimer Eternity son la revisión de la gama Porsche Design 1919, pero con una depuración de líneas que, dado el nuevo nombre, hace pensar al grupo que va a ser como lo que proclamaba el latino Horacio de sus escritos: “exegi monumentum aere perennius” (he construido un monumento más perenne que el bronce). Está claro que para llegar lejos hay que ponerse objetivos ambiciosos, así que qué mejor objetivo que la Eternidad.

Porsche 356

Porsche 356

La colección se gesta a imagen del mítico Porsche 356, de sus depuradas líneas (seguramente las que mejor transmiten la idea de ligereza) e incluso del tipo de letra utilizado en el nombre del vehículo. El concepto del Zeitgeist, tan querido en Alemania, era también un concepto en el que Ferdinand Alexander Porsche creía firmemente, y los diseños de su estudio siempre han tenido una especie de discurso interno que los hacen muy coherentes. La fuerza del diseño alemán, tan singular, lo distingue claramente de otras corrientes europeas y un movimiento como el de Bauhaus sigue tan vivo hoy como cuando se fundó… en 1919. Todo este acervo ha llevado al diseño de un reloj que cuanto más lo miras más te gusta.

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Esta familia se compone por ahora de 5 modelos y el nombre común y completo de cuatro de ellos (el quinto lo veremos más adelante) es Porsche Design 1919 Datetimer Black Edition, a los que después se añade el apellido “Titanium and Rubber”, “All Black”, “Black and Rubber” y “All Titanium”. Varía en función de si la correa es de caucho o un brazalete y si el titanio de la caja tiene color metálico o negro. Estamos acostumbrados a la actual moda de nombres de relojes largos, pero que el de un reloj cuya única complicación sea la fecha pueda tener 9 palabras bordea lo ridículo. Francamente, el diseño responde a los criterios de la Bauhaus, pero la decisión del nombre se la dejaron a un compositor barroco. Especialmente si tenemos en cuenta que todos los modelos están construidos exclusivamente con cajas de titanio. Sea como fuere, la elección del titanio como único material constructivo ya presupone la idea de no hacer cualquier reloj, sino uno coherente con el espíritu del Estudio Porsche en cuanto a ligereza de materiales y de estándares por encima de la media.

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El titanio es un material muy resistente y duradero que además es mucho más ligero que el acero, y se generalizó tras su uso en la industria aeroespacial. No me cabe duda que aquí se ha utilizado el titanio por ese extra de calidad del reloj, pero además su escaso peso le viene perfecto: la caja tiene un diámetro de 42 milímetros y 11,92 milímetros de altura, pero la forma de las asas, absolutamente singular, haría del reloj una pieza más pesada de lo debido si fuera de acero. Este problema no existe porque el reloj es extraordinariamente ligero.

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Además la manera en que está diseñada la sección de las asas aporta una sensación añadida de ingravidez, a la vez que una personalidad marcadamente propia. Sólo tiene una pega: al ser una estructura larga y no flexible puede no ser para todas las muñecas y además hay que buscarle el sitio; en mi muñeca al menos el reloj debía ir por detrás de la apófisis del cúbito (la protuberancia final del hueso de la muñeca) para sentirlo cómodo. Pero, una vez en sus sitio, el reloj se lleva de maravilla y da gusto mirarlo.

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El acabado mate del titanio da un aspecto elegante a un reloj que sin embargo se siente muy deportivo, así que la mezcla da un resultado excelente. Sin embargo, salvo la versión con correa de cocodrilo que veremos luego, el Porsche Design 1919 Datetimer sólo está disponible en brazalete de titanio -precioso- o con correa de caucho, por lo que el uso diario se limita a la versión de todo-metal. Estaría bien que Porsche Design sacara una correa de cuero para aquellos que no quieren brazalete pero les gustaría llevar el reloj a la oficina sin tener que ir con caucho. Y la verdad es que sí quieres llevar este reloj a todos lados, porque gusta mucho. Por otro lado la correa de caucho tiene sentido porque el reloj es hermético hasta 100 metros, por lo que otro sitio donde te lo vas a llevar sin duda es al agua.

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Mención especial merece la corona, un ejemplo perfecto de cómo tener un gen deportivo y a la vez elegante. Es una corona grande, pero no exceso, y la forma en que está labrada, con esos minúsculos clous de Paris, le otorga a la vez estilo y facilidad de uso. Y en el frontal tiene labrado el logotipo de la casa, que para mí es fantástico.

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Como el bisel es muy estrecho la esfera parece aún más grande, y la sensación de pureza de líneas está perfectamente conseguida. Tanto los índices como los numerales están grabados en bajorrelieve y rellenos de SuperLuminova.  Las manecillas tienen la longitud perfecta y la lectura del conjunto es intachable. Además la ventanilla de fecha, del mismo color que el resto de la esfera (¡bien!) deja sitio para el 3 completo, no lo corta.

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Se puede decir, y es verdad, que eso es porque el calibre usado es el Sellita SW200 que tan solo tiene 26 mm de diámetro y por tanto la fecha se aleja de la posición ideal junto al borde de la esfera. Aún siendo cierto, también hemos visto muchos relojes con este problema que encima no lo resuelven adecuadamente y obstruyen la lectura del índice o el numeral. En este caso la resolución es perfecta. Por cierto que el calibre no se ve porque el fondo del reloj es ciego; demasiado espartano incluso.

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En la siguiente página vamos a ver el hermano “distinto” de la familia.

 



Breitling Avenger Hurricane: fotos en vivo y precios

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El Avenger es el reloj con aire más militar de Breitling, un aspecto aún más remarcado en el caso de este Breitling Avenger Hurricane que además incorpora un nuevo material y un nuevo calibre propio. Veamos todo lo que nos ofrece, incluido un buen precio.

 

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El aspecto del Breitling Avenger Hurricane es uno de los más potentes de la casa, en todos los sentidos. Empecemos por el tamaño de la caja: nada menos que 50 mm de diámetro  y 16,97 mm de altura, aunque en su descargo hay que decir que a mí me sorprendió esa medida porque, aunque desde luego el reloj no es pequeño, la sensación en la muñeca no era en absoluto tan gigantesca como la cifra indica. Ello es gracias a que toda la caja es negra mate y la esfera también, lo que reduce el efecto visual del reloj. Además el bisel tan ancho también hace su parte en disminuir la sensación de tamaño.

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Hay otros relojes que con dimensiones menores dan más sensación de grandes, y son más incómodos de llevar. No es este el caso,  lo que dice mucho del buen diseño del reloj. En la muñeca el reloj es extraordinariamente ligero gracias al uso de un nuevo material que la marca ha llamado Breitlight®. Es un polímero de carbono, un material procedente de otras industrias -como la aeroespacial y la del automóvil, siempre a la vanguardia- y que se usa a menudo en relojería. Como se deduce de la ® al lado del nombre, el Breitlight es un polímero de carbono pero registrado por Breitling, y por tanto no sabemos en qué se diferencia de otros derivados del carbono. La casa nos dice que el material, y por tanto el reloj resultante, es 3,3 veces más ligero que el titanio y 5,8 veces más ligero que el acero, pero notablemente más duro. Le viene al pelo a este Breitling Avenger Hurricane porque con sus dimensiones y en acero podría ser un elemento demasiado oneroso en la muñeca, mientras que esta unidad pesa sólo 68,92 gramos. Además tiene una serie de propiedades excelentes para un reloj que se quiere duradero y en permanente contacto con el cuerpo: excepcional resistencia al rayado, a la tracción y a la corrosión, antimagnetismo, estabilidad térmica, antialérgico y con un tacto más cálido que el metal. El resultado final es un satinado que revela su origen carbónico y una textura mate perfecta para su inspiración militar.

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Por encima de la carrura del Breitling Avenger Hurricanese asienta el bisel clásico de Breitling: cuatro resaltes en los puntos cardinales, movimiento unidireccional y sistema de trinquete, además del punto de SuperLuminova en el resalte de las 12 y una grafía que después encontramos también en la esfera. Aunque el cristal de zafiro (abombado en este modelo) está justo por debajo del diamante en dureza un golpe puede quebrarlo, así que los resaltes ofrecen una protección extra anticaídas. El hermetismo está garantizado hasta los 100 metros.

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Como la caja del Breitling Avenger Hurricane es mate, el brillo negro de la esfera y todos sus componentes resaltan aún más. El elemento más llamativo es sin duda los numerales arábigos en configuración militar, de manera que los índices van marcando el número de horas transcurrido desde las doce de la noche. En realidad donde dice 24 debería decir 00, que es como de verdad se marcan las horas militares, pero es una licencia que se permite la casa. Tener un diámetro de 50 mm permite a Breitling presentar numerales enormes, tres subesferas, el logotipo de la casa, cuatro líneas de texto por debajo de las alas y otra bajo el tornillo central, y aún así ser perfectamente legible.

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La trotadora del cronógrafo tiene la punta perfilada en naranja, a juego con la subesfera de 30 minutos del cronógrafo -y la correa-. Tiene sentido que no se use el color también en el contador de doce horas a las 6 porque sería añadir otro punto de fuga innecesario, ya que rara vez se cronometra algo más allá de los 30 minutos. Tanto los numerales como las agujas de espada y la aguja del cronógrafo están perfectamente recubiertas con material luminiscente.

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Otra de las novedades del reloj está en el interior: alberga el calibre de manufactura B12. Breitling ya tenía un calibre llamado B12, un movimiento manual basado en el Lemania 1873. A cambio este nuevo B12 es un cronógrafo automático con rueda de pilares, 4 hercios de frecuencia y reserva de marcha de 70 horas. La base es el calibre B01, seguramente modificado para acoger la función de 24 horas. Desafortunadamente el fondo está cerrado, pero también es comprensible en un reloj que quiere destacar su función de herramienta. Y como siempre en Breitling, tiene certificación COSC.

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El reloj se ata a la muñeca con una llamativa correa militar, con fibra textil en la parte exterior y caucho amarillo anaranjado en el interior, y se cierra con una hebilla firme y efectiva.

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Como ya he dicho el reloj es rotundo, pero llevable. Su aspecto técnico está perfectamente conseguido y su porte enérgico no pasa desapercibido. Es un reloj muy atractivo que seguro que va a iniciar conversaciones. Además tiene un precio atractivo: 7.890 euros para un cronógrafo distinto, con material avant-garde y calibre de manufactura. Y ya está disponible en las boutiques de la marca. Más información en Breitling.es.

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Una charla con Stéphanie Aubry, Brand Manager de Piaget Iberia

 

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Stéphanie Aubry no es una desconocida dentro del Grupo Richemont. Antes de hacerse cargo de Piaget Iberia trabajó en Montblanc México de 2006 a 2009 y como Country Manager de IWC en Brasil, desde 20013 hasta este mismo año, en el que ha tomado las riendas del mercado español y portugués. Buen momento para hablar sobre su experiencia y sobre todo de sus planes de futuro.

 

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Horas y Minutos: ¿Conocía España?

Stéphanie AubryLa conocía como turista, pero nunca había vivido aquí. Pero se me hizo un destino natural después de 12 años en América Latina. Hay un cierto aire de familia entre los países hispanohablantes, Brasil, Portugal, España y los países del sur de Europa. Para ser sinceros no tenía muchas ganas de regresar a Francia, pero sí quería afrontar un nuevo desafío en el mundo del lujo. Es decir, mi labor en Hispanoamérica fue la de ubicar, criar y hacer madurar una marca y su imagen en un mercado de lujo aún no maduro. Después de 12 años necesitaba un cambio que además coincidía con mi situación personal: mis hijos han nacido allí, pero yo quería acercarles a la cultura de sus padres, que es europea. Es un regreso suave a mis raíces, a mi familia, que están aquí al lado, en Francia. ¡Vuelvo a Europa entrando por la Puerta del Sol! (se ríe). Para mí es importante que mis hijos conozcan de dónde vengo. Pero también es cierto cuando nos vinimos lloré todo lo que tenía que llorar, porque el cariño por los países donde he vivido es muy grande.

HyM: ¿Qué cree que puede aportar al mercado que ahora dirige (España -incluida Canarias- y Portugal)?

Stéphanie Aubry: Todos tenemos nuestra propia personalidad, pero lo que he aprendido en los países que he vivido es que tienes que ser humilde. Llegas a un mercado nuevo, a una marca nueva con su propia cultura -general de marca y particular en el país-; sencillamente no puedes llegar imponiendo tu criterio, tienes que aprender a adaptarte. Otro rasgo adquirido en mi experiencia en Sudamérica es el espíritu emprendedor, porque son países difíciles para este producto. Tienes que remangarte y trabajar duro. Eso me lo traigo para hacerlo aquí también, pero con mente abierta, dispuesta a hacer de todo. Si te quedas en la boutique esperando que llegue el cliente… sencillamente no llega. Ese espíritu emprendedor me va a servir mucho en España, porque es un mercado que, como europeo, está maduro, pero en el que creo que hay mucho que hacer porque Piaget no está todavía en la posición que merece. Necesita un trabajo importante en visibilidad y ventas. Se vende mucho entre los extranjeros que nos visitan, pero yo quiero que la Maison Piaget sea también de referencia para el cliente local. Toca remangarse y trabajar muy duro.

HyM: Esto trabajo que nos dice que hay que hacer, ¿hace referencia a relojería y joyería o sólo a uno de los segmentos de negocio?

Stéphanie Aubry: Para mí Piaget es una Maison que tiene dos corazones: joyas y relojes. El dilema de Piaget es que la gente sólo ve un corazón: o joyas o relojes. Pero Piaget es una Maison completa: dos corazones, dos manufacturas, La Côtes aux Fées y Plan les Ouates. La Côtes aux Fées, que es un pueblecito perdido en las montañas,  es un tesoro de tradición y saber relojero totalmente suizo. Plan les Ouates está cerquita de Ginebra y es un ambiente más moderno, con el ensamblaje de los movimientos y toda la parte de joyería. Pero eso no es contradictorio, podemos trabajar ambas versiones bajo un mismo techo. Nuestro trabajo va a consistir en que se vea que Piaget son las dos cosas, joyas y relojes, relojes y joyas.  Por ejemplo ahora estamos retirando las joyas de la distribución para poder darle exclusividad y una visibilidad equivalente a la de los relojes. Por eso estamos reduciendo el número de puntos de venta, para potenciarla allí donde de verdad se hace el trabajo que necesita. Y después lo haremos también en Portugal. Aunque parece que  nos estamos retirando en realidad es al contrario: la joyería mejora cuando le das la oportunidad adecuada y exclusiva.

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Piaget Limelight Stella y pulsera Piaget Rosa

HyM: En una entrevista con el Director General de Piaget, Philippe Léopold–Metzger, dijo que quería abrir sus propias boutiques, también en España. ¿Qué fue de ese proyecto?

Stéphanie Aubry: Fue, como tú bien dices, un proyecto. No está cancelado, pero a corto plazo no va a hacerse porque para tener una boutique tienes que tener una localización perfecta. Es una inversión enorme y la situación del mercado hoy no lo permite. Pero a largo plazo es algo lógico y natural para nuestro negocio, tener una boutique además de otros puntos de venta. Pero estos puntos de venta han de seguir la estrategia de imagen de marca de Piaget. Hay el resquemor de que la marca les haga competencia, pero en el mundo del lujo una boutique es más que ventas; es una plataforma de comunicación, de relaciones públicas, de CRM (Customer Relationship Management). Todo esto lo aprovechan después los puntos de venta.

HyM: Yo siempre he pensado que es incluso mejor que haya una tienda oficial, porque siempre va a defender el precio, no va a entrar en competencia con los distribuidores y, como dice, ellos se aprovechan de la labor de imagen.

Stéphanie Aubry: Tienes razón. Siempre hay un poco de resistencia, pero es sólo una cuestión de cultura y de tiempo. Así ocurrió cuando abrimos la boutique de IWC en Sao Paulo, donde los puntos de venta entendieron lo bueno que era para ellos que hubiera una boutique. Por eso habrá una boutique en España, seguro.

HyM: ¿Será una tienda a pie de calle, una shop in shop como tienen otras marcas del grupo Richemont?

Stéphanie Aubry: En realidad una boutique es cuestión de oportunidad. El criterio fundamental a tener en cuenta es la localización, que  tiene que ser perfecta. Tú ves que hay tiendas que abren, cierran, se trasladan… eso no puede ser. Si tienes una boutique a pie de calle lo trabajas de manera distinta, en marketing, en ventas… No es imposible, pero tienes que estar en las calles principales de la ciudad, en una zona de lujo. La localización, el ambiente de lujo, es fundamental. El shop in shop es también interesante porque tienes el tráfico de personas. Pero como digo, aún es un poco temprano para ese tipo de inversión.

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Boutique de Piaget en Ginebra

HyM: Esto conecta con la siguiente pregunta: ¿dónde ve a Piaget en 3 años?

Stéphanie Aubry: Yo tengo tres objetivos: El primero es aumentar nuestra cuota de mercado. Esto es fundamental, tanto en joyas como relojes. Y todo está relacionado: más vendo, más centímetros de espacio me van a dar para vender, más repercusión en los medios… Por tanto debemos aumentar nuestra cuota, ayudando también a nuestros puntos de venta a aumentar sus ventas porque para mí vender al canal pero que luego no salga de la tienda no es buen negocio. Así que todas nuestras acciones van a estar dirigidas a aumentar las ventas finales.

En segundo lugar tenemos que aumentar nuestro porcentaje de clientes locales. Vamos a invertir tiempo en formación y vamos a invertir en publicidad porque necesito más divulgación. Y en tercer lugar necesito reforzar la deseabilidad de la marca. Ver  a Jessica Chastain llevando nuestras joyas no es lo mismo que ver un anillo ahí solito en un punto de venta. Así que debemos hacer más relaciones públicas y vender nuestra historia como es. Porque la gente no conoce realmente lo que hay detrás de la marca, todo el saber que hay detrás. ¡Piaget no es solo Altiplano! Hay que expandir el conocimiento de la casa. Tenemos 46 calibres propios; 27 son ultraplanos, así que lo que otros consiguen hacer de vez en cuando nosotros ya lo hacemos por costumbre. Debemos explicar esto y concentrarnos en nuestros iconos, si bien el nuevo Polo S es una oportunidad de llegar a un público nuevo en los próximos años extenderemos su oferta. El año que viene se cumplen 60 años ya del Altiplano y eso hemos de destacarlo, lo mismo que nuestra colección Possession o La Rose. Al fin y al cabo somos la única empresa cuyo nombre ha servido para dar nombre a una variedad de rosa.

Altiplano en oro rosa

Altiplano en oro rosa

HyM: Es decir, que como es el aniversario del Altiplano, ¿es posible que veamos una complicación todavía no vista en este reloj?

Stéphanie Aubry: Eso todavía no te lo puedo decir, hay que esperar a que llegue. Pero desde luego va a haber relojes para homenajear al Altiplano.

HyM: Hay una cosa que me llama la atención: dentro del Grupo Richemont las marcas que tienen varios productos (escritura, piel, joyas, perfumes…) se esfuerzan por separar los productos entre sí. Por lo que usted dice, ¿Piaget quiere hacer ventas cruzadas, unir los productos?

Stéphanie Aubry: Buena pregunta. En cuanto a merchandising estamos separando relojes y joyas. Pero si en un stand tengo joyas Possession voy a colocar también un reloj de la gama Possession. Cuando tienes un shop in shop se crean dos ambientes distintos, pero cuando el espacio es pequeño debes optimizarlo al máximo. Desde luego cuando entramos en el mundo de “La Alta” (Alta Relojería, Alta Joyería) no nos puede extrañar verlos juntos. De hecho, ¿el reloj Manchette es un reloj o es una joya?

Piaget Manchette

HyM: Pues yo creo que, teniendo el componente de alta joyería que tiene, sigue ganando el aspecto de reloj. De hecho se le llama reloj, no brazalete. El componente reloj siempre aporta algo más a una pieza, la hace más atractiva. Pero por eso mismo, ¿cómo hace en un espacio pequeño para impulsar la joyería, que es femenina, a la vez que el Polo S que es un reloj básicamente masculino?

Stéphanie Aubry: Para mí ambos productos, juntos, me ayudan a conquistar al cliente local. No lo veo contradictorio. Pero como decía antes allí donde estemos cada producto ha de tener su espacio. No perdamos de vista, de todas formas, que aunque el Polo S sea un reloj de acero va dirigido a un cliente cercano a Piaget. Normalmente no va a ser un joven de 20 años el que compre este reloj. Piaget no es el primer reloj que se compra un cliente. Por eso puede convivir, guardando su espacio, con la joyería.

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Polo S Chronograph

HyM: ¿Y no existe peligro de feminización de la marca? Porque si se promociona mucho la joyería con publicaciones femeninas, blogeras, redes sociales, etc. inevitablemente la marca va a bascular hacia lo femenino. ¿Qué peso tiene en las ventas el reloj de mujer y el de hombre?

Stéphanie Aubry: En los dos años anteriores vendimos más de hombre que de mujer, pero este año es al contrario. Aunque es verdad que el Polo S acaba de llegar a las tiendas. Esto es un trabajo a largo plazo. Si conoces a Piaget por las joyas comienzas a apreciar la marca, y cuando dentro de un año quieres un reloj vas a volver a Piaget, y a lo mejor te llevas un Gala. Y si viene tu marido contigo también ve los relojes Piaget… Tenemos que hacer ver nuestros dos corazones.

En nuestra publicidad se muestran las joyas y los relojes radiantes. Ahí es donde queremos ir. Unir los dos universos con un concepto global de comunicación en el punto de venta y en prensa, para transmitir el mensaje de que ese brillo está en el ADN de Piaget.

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HyM: ¿Qué pasa con el Gouverneur, mi reloj favorito de Piaget? Se lanzó en 2012… y nunca más se supo de él.

Stéphanie Aubry: En nuestro mercado se vende sobre todo el Altiplano y el Gala, y el Gouverneur, al ser más complicado y más caro y yo creo que es un problema de falta de formación…

HyM: Y de la propia PIaget creo yo, porque no le hace ningún caso, no lo muestra, no lo promociona.

Stéphanie Aubry: Bueno como ves hay muchas cosas por mejorar. Pero también es cierto que el reloj se vende cuando sabes venderlo. Si te quedas en la zona de comfort sabes que siempre vas a vender un anillo de Cartier, un Rolex, quizá un Altiplano… Pero si el vendedor no tiene las armas para vender tu reloj, como el Gouverneur, ni siquiera lo va a mencionar. Así es imposible vender. De ahí que nuestro trabajo es, nuevamente, la formación y la divulgación.

Gouverneur Tourbillon Fases Lunares

Gouverneur Tourbillon Fases Lunares

HyM: ¿Diría usted que buena parte de la competencia de Piaget proviene precisamente de otras marcas del Grupo Richemont? ¿Por qué me tengo que comprar un Piaget Polo S y no un, por ejemplo, Drive de Cartier?

Stéphanie Aubry: Por supuesto que hay competencia, pero a mí me parece sano. La fuerza de las marcas de Richemont es que todos tenemos historia, tradición. Y la verdad es que es un orgullo trabajar en una marca del grupo. Siempre tienes que estar atenta a lo que hacen otros, y lo que hace la competencia también te nutre a ti en tu trabajo.

HyM: Por cierto, ¿hay algún proyecto de tener embajadores locales?

Stéphanie Aubry: A mí me encantaría, es algo que estamos trabajando ya. Y no sólo en joyas, también en relojes. Es cuestión de oportunidad. Y de presupuesto. Piaget se siente como una familia, y quien sea embajador tiene que ser alguien que le guste la marca de antes. Como Ryan Reynolds, que era cliente de la marca antes de ser embajador. Aquí tenemos amigas como Anne Igartiburu o Maria de Vasconcelos en Portugal, y los “amigos de la marca” es algo a fomentar. Pero no hay nada decidido aún, vamos poco a poco. No quiero hacer simplemente un contrato, quiero una implicación mayor.

HyM: Si no hubiera limitaciones económicas, ¿qué reloj Piaget tendría?

Stéphanie Aubry: Pues el reloj Manchette me gusta mucho, el que llevaba Elizabeth Taylor. No necesitas nada más, él sólo te viste. También me gusta mucho el Sunny Side of Life.

Manchette de Elizabeth Taylor

Manchette de Elizabeth Taylor

Sunny Side of Life

Sunny Side of Life

Stéphanie Aubry: Y tú, ¿qué piensas de Piaget?

HyM: Pues hablando de relojería creo que se la conoce y aprecia menos de lo que merecería. También por culpa de la propia Piaget, que está demasiado “altiplanizada”. Hay que promocionar lo que se vende, pero en este caso pienso que se hace a costa de otras colecciones que deberían verse más.

Stéphanie Aubry: Es difícil de analizar un mercado con la fría cifra de ventas. Yo lo que quiero es saber cómo percibe la gente a Piaget, por eso hay que conocer las opiniones. Por ejemplo mi colega de Rusia me decía que allí Piaget sólo se conoce por joyas. Por eso el Polo…

HyM: El Polo es fundamental para PIaget.

Stéphanie Aubry: Exactamente. Es LA oportunidad. No vamos a tener 50 oportunidades durante el año. No podemos perder esta. Es la oportunidad de comunicar con clientes diferentes.  De comunicar a nuestros distribuidores un mensaje distinto y de dejar un poco la altiplanodependencia.

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HyM: Además la elección de un alguien como Reynolds es un hallazgo, porque es un tipo realmente simpático y empático. Creo que al Polo le va a costar porque como Piaget no tiene tanta imagen de marca el estar por encima de los 10.000 euros se lo va a poner difícil. Pero los relojes son bonitos y, a pesar de que la situación ahora es difícil, en relojería no todo es precio. Yo creo que tiene mucho futuro.

Stéphanie Aubry: Y en este momento estamos muy Polo, Polo, Polo. Pero un trabajo sólo es bueno si es un trabajo completo, así que si sólo me quedo en promocionar Polo nada va a ocurrir. Si sólo hago pedidos de Polo al final se van a quedar en el punto de venta sin salir, y eso no es bueno. Esto es un trabajo global, de todo el equipo.

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HyM: Ya nos ha dicho qué reloj llevaría, pero ¿qué reloj lleva?

Stéphanie Aubry: Pues un Altiplano de 34 mm de diámetro. Y antes de que me preguntes por qué, te lo digo: tengo la muñeca estrecha y esta medida me va perfecta. Pero es que siempre se toma el Altiplano como reloj masculino, y yo quiero demostrar que el reloj de Piaget para mujer no siempre ha de ser el Gala. Y además el Altiplano, que es el icono de la marca, es una introducción perfecta para una conversación. Habla por sí solo.

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Patek Philippe Ref. 1518 en acero vendido por más de 10 millones de euros

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La industria relojera en su conjunto está en crisis, pero las subastas de piezas únicas (o casi) vive su mejor momento. Ayer se alcanzó un nuevo récord en la venta de relojes de pulsera con un Patek Philippe Ref. 1518 en acero, vendido por más de 10 millones de euros.

 

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La subasta se hizo en la casa Phillips en asociación con Bacs & Russo. La expectativa era muy alta desde que en primavera se supo que se iba a subastar el Patek Philippe Ref. 1518 en acero, porque sólo existen 4 unidades. Más aún, los que quedan están en unas manos privadas que no parece que se vayan a deshacer de ellos nunca.

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Hay que recordar que el Patek Philippe Ref. 1518 en acero es el único calendario perpetuo cronógrafo hecho en ese metal. No sólo eso, es el primer calendario perpetuo y cronógrafo hecho en el mundo, presentado en 1941. De hecho fue el único reloj de producción seriada con las dos complicaciones durante casi 50 años. Se hicieron en total 281 unidades del reloj, de las cuales la gran mayoría fue en oro amarillo, unas 28 en oro rosa y, como ya he dicho, 4 en acero. El reloj tiene 35 mm de diámetro de caja y por supuesto un calibre manual, creado por Valjoux pero modificado como Patek sabe hacer.

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El precio de salida del Patek Philippe Ref. 1518 en acero subastado ayer era de 3 millones de francos suizos, casi 2.800.000 euros a cambio de hoy. Diez minutos después terminó la puja, con un precio final de 9,6 millones de francos suizos. Con la comisión que ha de pagar el comprador el precio final es de 11.002.000 francos suizos, es decir 10.251.625 euros exactamente (según el cambio de hoy). En un salto enorme comparado con el anterior récord, un Patek Philippe referencia 5016 subastado también por Phillips y que alcanzó los 6,8 millones de euros (lo contamos en este artículo). Hubo siete pujadores, y el ganador es un coleccionista privado.

Hay otros dos Patek Philippe Ref. 1518 en subasta -termina hoy-, uno en oro amarillo y otro en oro rosa. Es la primera vez que se ofrecen los tres metales en una misma subasta. La versión en oro amarillo se vendió ayer por 598.000 francos suizos (558.000 euros aproximadamente) y la de oro rosa se subasta hoy.

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Exposición de Breguet y Marie Antoinette en Japón con piezas únicas

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Desde el pasado 25 de octubre y hasta el 26 de febrero de 2017 el Mori Arts Center Gallery de Japón presenta “Marie Antoinette, una Reina en Versalles” una extensa exposición sobre la famosísima e infausta reina cuyo vida, pasión por la vida social y refinado gusto por el arte y la moda ha mantenido su imagen viva hasta hoy. Breguet, que tanta relación tuvo con ella, patrocina la exposición y presenta dos relojes conmemorativos.

 

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“Marie Antoinette Con Una Rosa”, de Elisabeth-Louise Vigée-Le Brun (1783)

Durante los casi cuatro meses que durará la exposición se podrá ver casi 150 obras de arte, mobiliario y objetos decorativos junto con préstamos de colecciones privadas y públicas de diversos orígenes. Pero seguramente lo que más atraerá las miradas de los visitantes será una reproducción de las estancias privadas de de Marie Antoinette, que desvelará su dormitorio y cuarto de baño con sus objetos decorativos; también su biblioteca de estuco, reproducida en 3D.

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El público también tendrá la oportunidad de ver algunas de las piezas de joyería y relojería inspiradas por la figura de la reina. En 2009 Breguet lanzó su línea de alta joyería La Rosa de la Reinabasada en el famoso retratro de Marie Antoinette con una rosa de Elisabeth-Louise Vigée-Le Brun. Dicha colección tuvo su traslación hacia la relojería, creando Breguet diversos relojes con ese mismo motivo. Ese mismo año se lanzó también otra línea de joyería basada en la amada posesión versallesca de la reina conocida como Petit Trianon, que también se tradujo a la relojería con el modelo Les Jardins Du Petit Trianon. Por último, Breguet produjo también la colección Désir de la Reine basándose en los lazos que poblaban los vestidos de su majestad.

De izquierda a derecha: La Rose de la Reine, Les Jardins du Petit Trianon y Désir de la Reine

De izquierda a derecha: La Rose de la Reine, Les Jardins du Petit Trianon y Désir de la Reine

Como he dicho Breguet ha aprovechado el evento para lanzar una pieza única llamada Breguet Classique Rose de la Reine 9075. El reloj presenta una caja de oro blanco de 33 mm de diámetro cuyo bisel, flanco de la esfera y asas están engastados con 167 diamantes de corte brillante. Con ser la caja llamativa, el protagonismo se lo roba la esfera, creada con esmalte grand feu (lo que garantiza un brillo inalterable) y sobre la que se ha plasmado una rosa “Centifolia Bullata”, una de las favoritas de Marie Antoinette por ser muy fragrante. Además el reloj se mueve gracias al calibre automático 591  con volante y escape de silicio, 4 hercios de frecuencia y ajuste nada menos que en 6 posiciones, algo que se suele reservar para los cronómetros certificados y que no recuerdo haber visto nunca en un reloj de este tipo.breguet-marie-antoinette-classique-rose-de-la-reine-horasyminutosComo el Rose de la Reine no va a tener vida comercial al ser pieza única, Breguet también presenta el Désir de la Reine Haute Joaillerie Special Creationuna reinterpretación del modelo anterior con una caja de oro blanco y 146 diamantes. El lazo tiene 84 diamantes y el borde exterior de la esfera muestra 66. La esfera está realizada con oro plateado y nácar e incluye dos zafiros rosas con corte pera, 10 zafiros rosas con corte brillante y 8 diamantes con corte brillante. Y además el calibre automático 586, también con escape y volante de silicio ajustado en 6 posiciones y 3 hercios de frecuencia.

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En la exposición también se podrá ver el famoso reloj de bolsillo 1160, encargado no por la reina sino por un amigo (o amante) con la idea de dejarla sin palabras cuando lo viera. Pero no lo vio, porque el encargo se hizo en 1783 y el reloj se presentó en 1827, 34 años después de su muerte. El reloj fue robado en 1983 y fue imposible dar con él, así que en 2005 Nicolas Hayek, propietario del Grupo Swatch, encargó una reproducción exacta del reloj, que se terminó en 2007. Irónicamente, meses después de presentarlo en Baselworld 2008 se encontró el reloj original. Su valor está estimado en unos 30 millones de euros, y la réplica exacta comisionada por Hayek también se puede ver en la exposión. Más información en Breguet.es.

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Pre-SIHH 2017: Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold

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Un nuevo avance del SIHH 2017, que ya está a la vuelta de la esquina: la gran dama de Le Brassus presenta los nuevos Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold, una reinterpretación en clave muy femenina -y muy artesana a la vez- del icónico reloj de la manufactura.

 

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En 1976 Jacqueline Dimier aceptó el reto de adaptar el Royal Oak de Gérald Genta, el reloj deportivo masculino de lujo aparecido en 1972, a la muñeca femenina. De la tarea salió tan victoriosa que este año la manufactura celebra el 40 aniversario de ese hito con los nuevos Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold, nacidos ahora de la colaboración con la joyera Carolina Bucci.

El Royal Oak de mujer original de 1976

El Royal Oak de mujer original de 1976

Carolina Bucci es una joyera hija de joyeros que vive a caballo entre Londres y Nueva York. Llegó al Royal Oak de una forma casual: su marido, por razones obvias, no le puede regalar joyas, así que le regala relojes. Él le preguntó hace cinco años qué reloj quería, pero ella no tenía una idea clara;  hasta que un día vio a un hombre llevando un reloj que le gustó mucho y que resultó ser un Audemars Piguet Royal Oak. Desafortunadamente el reloj ya no se hacía, porque era modelo de oro amarillo de 1983. Tiempo después su marido consiguió encontrar uno y se lo regaló para su 35 cumpleaños.

Caroline Bucci

Carolina Bucci

La joyera ponía fotos en Instagram de su reloj junto con sus joyas, lo que captó la atención de Audemars Piguet. En 2013 comenzó a haber conversaciones entre el Director General de Audemars Piguet, François-Henry Bennahmias, y Carolina para ver de colaborar en un nuevo modelo femenino. Al final se decidió crear unos modelos que estuvieran decorados con la Técnica Florentina, lo que no podía ser más adecuado porque Carolina nació allí. La Técnica Florentina consiste en golpear la superficie con un punzón de punta de diamante, de manera que se va quitando material para crear una superficie rugosa que tiene un brillo diamantino. Lo vimos por cierto en el MB & F Legacy 101 Frost, con fotos en vivo y precios.

François-Henry Bennahmias, Director General de AP, con Caroline Bucci y Jacqueline Dimier

François-Henry Bennahmias, Director General de AP, con Carolina Bucci y Jacqueline Dimier en el despacho del primero

“A finales de 2014 enviamos algunos eslabones y partes de la caja a Florencia para comprobar la viabilidad del proyecto” -dice Bennahmias en una entrevista con el Telegraph-. “Volvieron con brillo bellísimo, pero era áspero al tacto. El segundo intento tenía el tacto correcto, pero no brillaba. La profundidad del impacto sobre el oro es muy importante: si profundizas demasiado es demasiado rudo”.

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Tras siete intentos de perfeccionar el acabado, que se hizo en Audemars Piguet con la supervisión de Caroline, se consiguió el equilibrio perfecto. El resultado son unos Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold en oro rosa y oro blanco y en dos medidas: 33 y 37 mm de diámetro. Los relojes de 33 milímetros llevan un movimiento de cuarzo, pero los de 37 integran el calibre automático 3120, un movimiento lanzado a primeros de siglo con el ya clásico rotor de oro con los escudos heráldicos de los fundadores, los Audemars y los Piguet.

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Ya dije cuando presenté los Royal Oak Perpetual Calendar (aquí) que no hay satinado como el de Audemars Piguet. Pues si a ese satinado le añadimos la técnica Floretina el resultado es simplemente espectacular. La textura del oro punzado -que da aspecto mate o lleno de polvo de diamante según le de la luz- junto con el cepillado convierte a estos Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold en auténticas joyas.

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El lanzamiento ha coincidido con el 40 aniversario del Royal Oak femenino, y además Carolina Bucci también nació en 1976, por lo que también cumple 40 años. Más aún, el pasado 9 de noviembre Audemars Piguet inauguró su primera boutique en Florencia. No puede haber una coincidencia más redonda.

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Aunque los Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold están pensados para un público femenino no sería de extrañar que algunos hombre se sientan tentados por la versión en oro blanco. Al fin y al cabo 37 mm es una medida canónica para un reloj de vestir y, dada la construcción del Royal Oak, seguro que en la muñeca no parece tan pequeño como nos suena simplemente con el dato frío.

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De lo que todavía no hay información es de los precios, que serán revelados en el SIHH. Pero seguro que los Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold van a ser un éxito. Uno más de la larga lista de este icono de la relojería que no conoce ocaso. Más información en AudemarsPiguet.es.

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Todos los premiados en el Grand Prix d’Horlogerie de Ginebra

Grand Prix d’Horlogerie de Genève

Ya tenemos los premiados en el Grand Prix d’Horlogerie de Ginebra, los llamados “Oscar de la relojería”. Afortunadamente los tiempos del espectáculo ginebrino son mucho más comedidos que los americanos y la ceremonia sólo ha durado 3 horas, aproximadamente. Y, como siempre, ha habido sorpresas.

 

Las estatuillas de los premios

Las estatuillas de los premios

 

GRAND PRIX / “AIGUILLE d’Or” – Chronométrie Ferdinand Berthoud FB1

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¡Vaya un año inolvidable para Karl-Friedrich Scheufele! El dueño y director general de Chopard no sólo celebra el vigésimo aniversario de la creación de la manufactura, sino que su última creación, Ferdinand Berthoud y sus dos versiones del mismo reloj (Chronométrie Ferdinand Berthoud FB1) no ha hecho nada más que cosechar éxitos desde su aparición el año pasado. Recordemos, por ejemplo, que recibió el premio al mejor reloj en el Salón Internacional de Alta Relojería 2016 celebrado en Madrid (y que ya cubrí extensamente en este artículo). Y ahora, entre todos los premiados en el Grand Prix d’Horlogerie de Ginebra se lleva el premio gordo, la Aguja de Oro que reconoce al mejor reloj de todos entre todas las categorías.

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Por supuesto en Horas y Minutos lo tuvimos con fotos en vivo y precios, por lo que merece la pena repasar ahora el artículo. ¡Enhorabuena!

Karl-Friedrich Scheufele recogiendo su premio

Karl-Friedrich Scheufele recogiendo su premio

RELOJ DE MUJER

Como en todas las categorías, aquí la competencia es dura (aquí están todos los aspirantes de todas las categoría). En el caso del reloj de mujer el premio ha sido para el Piaget Limelight Gala Milanese, un reloj precioso.

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Y no iba a ser la última vez que Piaget pisara el escenario.

RELOJ DE MUJER DE ALTA RELOJERÍA

Esta categoría premia los relojes de mujer con cualquier complicación además de las de la categoría anterior. Este Cat’s Eye Tourbillon with Gold Bridge de Girard-Perregaux ha sido el inicio de una gran noche para la manufactura.

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RELOJ DE HOMBRE

De nuevo los hermanos Grönefeld dan la campanada entre los premiados en el Grand Prix d’Horlogerie de Ginebra, esta vez con el merecido premio al mejor reloj de hombre para su Grönefeld 1941 Remontoire.

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El reloj integra un mecanismo de fuerza constante de 8 segundos para garantizar la correcta amplitud y frecuencia del volante durante las 35 horas que dura la reserva de marcha. El reloj se ofrece en varias configuraciones, siempre con caja de oro blanco o rojo, y el precio comienza en 49.500 euros (que no está nada mal).

RELOJ CRONÓGRAFO

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El premio de este año se lo lleva el Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Limited Edition, un reloj cuya esfera clásica, preciosa en azul, ve acrecentado su valor cuando se le da la vuelta y aparece el motor que la alimenta: un glorioso calibre manual cronógrafo monopulsador de la mítica Minerva. Si quieres leer a fondo sobre el reloj encuentras todos los datos en este artículo que dediqué a la primera versión del reloj.

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RELOJ CON TOURBILLON

En esta categoría los relojes participantes tienen que presentar al menos un tourbillon, y en este caso el premiado ha sido el Girard-Perregaux La Esmeralda Tourbillon. Pura esencia Girard-Perregaux, sin duda.

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RELOJ CALENDARIO

Yo pensaba que se iba a llevar el premio al mejor reloj del año, pero obtener el de mejor reloj calendario con un desarrollo tan innovador no está nada mal: MB&F Legacy Machine Perpetual.

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RELOJ CON HUSOS HORARIOS

Esta nueva categoría premia los relojes que muestran al menos dos husos horarios a la vez. En este caso el premio ha sido, contra todo pronóstico, para el muy interesante Fabergé Visionnaire DTZ.

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EXCEPCIÓN MECÁNICA

Qué difícil debe ser elegir aquí al que va a figurar junto a los ganadores del Grand Prix d’Horlogerie de Ginebra, porque todos los relojes son realmente excepcionales. El ganador es desde luego merecedor del premio: Audemars Piguet Royal Oak Concept Supersonnerie, del que pude probarme el primer modelo.

El Royal Oak Concept RD 1

“PETITE AIGUILLE”

Esta es seguramente la categoría más disputada, la de los relojes con un precio inferior a 8.000 francos suizos. Y el ganador ha sido el irresistible Tudor Heritage Black Bay Bronze.

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Si quieres leer leer el artículo con fotos en vivo y precio, lo tienes aquí.

RELOJ DEPORTIVO

Así como de tapadillo se ha alzado con el premio quien nadie esperaba: Eberhard & Co. Scafograf 300.

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JOYERÍA

La sección donde te dan mareos de la cantidad de piedras preciosas que pueblan los relojes. El ganador es el Chanel Secret Watch “Signature Grenat”

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OFICIOS ARTÍSTICOS

En esta categoría los participantes en el GPHG deben demostrar su maestría en distintos oficios decorativos: esmalte, laca, grabado, guilloché, esqueletado, etc, y ha hecho que Piaget vuelva a subir al estrado gracias a su Piaget Protocole XXL “Secrets & Lights” Venice Micro-Mosaic.

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RELOJ “REVIVAL”

Este premio, para el que no había una categoría como tal ni candidatos, se ha otorgado al TAG Heuer Monza Chronograph.

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Si quieres ver el reportaje con fotos en vivo y precios sólo tienes que hacer clic aquí.

PRECIO ESPECIAL DEL JURADO

Concedido a la fundación del añorado y magistral George Daniels, la George Daniels Educational Trust.

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PREMIO DEL PÚBLICO

El último de los premiados en el Grand Prix d’Horlogerie de Ginebra es el premio del público, un trofeo codiciado por lo que tiene de real, ya que es el usuario anónimo el que lo vota. Este año ha recaído en el Czapek Genève 33 bis Quai des Bergues, un reloj que vio la luz mediante crowdfunding y que se inspira en los relojes de Czapek, el primer compañero de negocios de Patek.

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¡Enhorabuena a los premiados!



Un nuevo -y único- repetidor de minutos: Chopard L.U.C Full Strike One

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Chopard está celebrando el vigésimo aniversario de la fundación de su manufactura de la mejor manera posible: lanzando nuevos relojes que no dejan a nadie indiferente. El Chopard L.U.C Full Strike One es la joya de la corona de la celebración, y además por todo lo alto: un repetidor de minutos con una tecnología única en el mercado. Vamos a ver sus características y precio.

 

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En el artículo sobre la visita a la Manufactura Chopard comentaba cómo la idea de Karl-Friedrich Scheufele cuando fundó la manufactura de Fleurier fue la de crear movimientos de la máxima exigencia, a los que denominaría con las iniciales del fundador de la casa, Louis-Ulysse Chopard. En 2016 celebra el inicio de esa gran aventura y lo ha hecho con un reloj homenaje a su primer reloj de manufactura, el Chopard L.U.C XPS 1860 (con fotos en vivo y precios aquí) y dos relojes de viajeros (los  L.U.C Time Traveler One –aquí– y los L.U.C GMT One –aquí-). La guinda del pastel la pone el nuevo Chopard L.U.C Full Strike One, un repetidor de minutos como ningún otro.

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El Chopard L.U.C Full Strike One es el primer repetidor de minutos de la casa, y fue concebido para ser distinto. Lo que caracteriza a los repetidores, aunque parezca absurdo decirlo, es el sonido. Se puede hablar mucho sobre los desarrollos técnicos que llevan a ese sonido, pero el reloj al final convence por cómo suena. Y en este terreno Chopard ha dado un paso de gigante, y además en una dirección insospechada: por primera vez el sonido lo producen unos martillos que golpean sobre zafiro. Pero no es que los gongs, tradicionalmente cilindros de metal que siguen la forma de la caja, estén hechos de zafiro, no. O, por mejor decir, no sólo eso: esos gongs son una parte de la estructura que forma un cristal de zafiro superior que se prolonga hacia el fondo en una sola pieza, de manera que el sonido del golpeo lo propaga toda la cápsula.

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Ya sé que estamos muy acostumbrados a oír hablar de desarrollos que, en boca de la casa que lo presenta, son la octava maravilla del mundo. Por eso la primera reacción de los avezados seguidores de la alta relojería ante una innovación como la del Chopard L.U.C Full Strike One es la de levantar un ceja con escepticismo. Así que lo mejor es escuchar cómo suena, según la grabación exclusiva que hizo www.ablogtowatch.com:

El sonido es impresionante, ¿verdad? Más aún, uno se esperaría un timbre más agudo, o menos pleno, como sonaría si golpeáramos el cristal de una ventana con una llave. Pero no: el sonido no sólo es potentísimo sino extraordinariamente delicado. Siempre se ha tenido al oro rosa como el mejor metal para los repetidores de minutos por su tono más cálido, y se ve que la combinación del zafiro con el oro ha dado con la clave adecuada.

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Como no se golpea sobre dos varillas sino sobre una sección de un conjunto de cristal, los martillos han de golpear con más fuerza y por tanto son mucho más grandes de lo normal. Las pruebas en la manufactura consistieron en golpear el zafiro más de 2 millones de veces y comprobar que el zafiro no rompía. Por otro lado al tener que mover la masa de los martillos y golpear numerosas veces el mecanismo necesita de mucha energía, lo que supone un reto técnico extra. El calibre manual L.U.C 08.01-L, de 37,20 por 7,97 milímetros y con una frecuencia de 4 hercios, tiene una reserva de marcha de 60 horas, que no está nada mal para un repetidor de minutos. Consigue esa duración gracias a dos barriletes, pero que funcionan de una manera singular.

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En efecto, mientras que uno de los cubos almacena la energía para la indicación horaria el otro dedica sus esfuerzos a la sonería. En un repetidor tradicional cuando se desliza el gatillo -o se pulsa un botón- el mecanismo dedicado enrolla el muelle con la energía suficiente para hacer sonar la hora solicitada. El Chopard L.U.C Full Strike One también tiene un pulsador para poner en marcha el mecanismo, pero al hacerlo no da cuerda a la complicación. La forma de darle fuerza es dándo cuerda a su muelle real con la corona: cuando está girada en una dirección se da cuerda al barrilete horario, mientras que en la dirección opuesta se tensa el barrilete de repetición. Chopard afirma que, con máxima carga, el reloj puede repetir la cadena de sonidos más larga -la de las 12:59- ¡12 veces! Eso es algo impensable hasta ahora. Por eso Chopard ha equipado el reloj con una doble indicación de reserva de marcha, una para cada función.

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Hay no acaban las proezas técnicas. Las avería son muy comunes en los relojes de sonería, por ejemplo cuando no se desliza completamente el gatillo y el mecanismo no engancha correctamente. O, en este caso, imagina que estás poniendo en hora el reloj y accidentalemente presionas el pulsador de la corona: al servicio técnico de cabeza. Pues bien, Chopard ha añadido tres elementos de seguirdad: uno para que la sonería no funcione si no hay energía suficiente, otro para que el regulador sólo arranque cuando el embrague está completamente acoplado, y el último que desconecta la sonería y su pulsador del movimiento, de manera que no se puedan mover las manecillas horarias mientras está sonando.

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Pero es que Chopard no sólo da, también quita: ha eliminado el sonido de giro del regulador, muy frecuentemente audible en los repetidores de minutos. Ha eliminado el “clic” final -cuando acaba la secuencia sonora- que también se oye en muchos relojes y además ha eliminado los tiempos entre los segmentos sonoros, de manera que todo suena de manera continua. Si después de esto alguien todavía tiene dudas de que Chopard L.U.C significa altísima relojería, me como el sombrero.

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Todo esto sin olvidar que el Chopard L.U.C Full Strike One ostenta el sello de Ginebra, lo que le obliga a un nivel de acabados al que por otro lado ya nos tiene acostumbrados la manufactura: platinas y puentes decoradas con Côtes de Genève diagonales, bordes biselados y pulidos, cabezas de tornillos y chatones de rubíes también biselados y pulidos. Y, por el mismo precio, un montón de textos que leer.

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Viendo todo esto uno pensaría que el Chopard L.U.C Full Strike One es un reloj enorme. Otro error. Chopard ha conseguido meter todo este ámbar relojero en una caja de 42,5 mm de diámetro y 11,55 mm de alto, lo que le hace un reloj perfectamente combinable y apto para prácticamente cualquier muñeca. Además el material utilizado es el oro rosa de comercio justo, lo que añade un valor extra. La esfera deja al descubierto buena parte del calibre para poder disfrutar de su técnica, pero retiene dos de sus características más icónicas: los numerales romanos de grueso porte y las manecillas Art Deco.

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El Chopard L.U.C Full Strike One es una edición limitada a 20 piezas, con un precio de  265.000 francos suizos (casi 246.700 euros a día de hoy). Imagino que será muy difícil ver una des estas maravillas en vivo porque seguro que ya están todas reservadas. Más información en Chopard.es.

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Jaeger-LeCoultre Master Memovox Boutique Edition: fotos en vivo y precio

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El nuevo Jaeger-LeCoultre Master Memovox Boutique Edition celebra el 60 aniversario del reloj con alarma de la casa y movimiento automático, y para conmemorar la fecha la manufactura lanza una versión exclusiva para las boutiques de la marca que va a ser todo un éxito.

 

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En realidad el Memovox se presentó en 1950, y a pesar de que se le considera un reloj despertador esa no es su verdadera función. La alarma se había concebido como un sistema para avisar de citas pendientes, no para levantarse por la mañana. De ahí que el nombre hiciera alusión a los recordatorios: Memovox significa “voz de la memoria”, no “despertador”. Lógicamente una vez creada la complicación se podía usar para todo aquello para lo que se necesita una alarma, y por tanto también podía ofrecer esa función. De ahí que la publicidad original del Memovox era “El Memovox recuerda, advierte y despierta”. La verdad es que si aquellos que nos hemos despertado muchas veces con los antiguos relojes despertadores mecánicos hubiéramos podido tener este Jaeger-LeCoultre Master Memovox Boutique Edition, o cualquiera de sus hermanos, lo habríamos agradecido mucho; especialmente nuestro corazón, que tardaba un buen rato en recuperarse del sobresalto que provocaban.

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Los Memovox actualmente disponibles en las boutiques de la marca

Es importante el matiz de la verdadera intención de la alarma, porque aunque el Jaeger-LeCoultre Master Memovox Boutique Edition es un reloj de inspiración vintage no deja sin embargo de ofrecer una complicación francamente útil, que se podría usar perfectamente hoy en día. Si te paras a pensar, mucha gente tiene como tono del teléfono el sonido estridente -y bastante molesto- de los antiguos teléfonos fijos, así que no veo por qué no utilizar un instrumento auténtico como el Memovox para recordarnos que tenemos un compromiso. Así es como sonaría:

 

Un vídeo publicado por Horasyminutos (@horasyminutos) el

El sonido no deja de ser el de un despertador, pero Jaeger ha conseguido suavizar el tono para que no suene tan metálico como la anterior versión. No llega a la dulzura del modelo de oro rosa, pero la sonoridad está bien conseguida. Este nuevo Jaeger-LeCoultre Master Memovox Boutique Edition mantiene el mismo tamaño de caja que sus hermanos de colección, 40 mm de diámetro y 14,1 milímetros de altura. La altura es tan notable porque la caja del reloj está construida de tal manera que deja un espacio para que la alarma pueda resonar y ser audible. El material de la caja es el acero, pulido a espejo. Llama la atención siendo un modelo exclusivo para las boutiques de la marca, pero es una tendencia de las marcas cada vez más frecuente para poder seducir más fácilmente a sus clientes que si usara metales preciosos.

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Memovox Snowdrop

Donde sí hay un cambio importante es en la esfera, que se diferencia claramente de los otros modelos porque se inspira en un Memovox “Snowdrop” de los años 70. El nuevo  Jaeger-LeCoultre Master Memovox Boutique Edition retoma la esfera en tonos azules y el resultado es francamente seductor. El color aparece de forma distinta en las dos superficies de la esfera: la subesfera central, con decoración en rayos de sol, se descompone en una gama de tonalidades dependiendo de la incidencia de la luz, mientras que la esfera de los índices está graneada y el color se oscurece. Por último, el borde de los minutos toma un tono más claro con el objetivo de facilitar la lectura. El conjunto es enormemente elegante, llamativo y a la vez discreto. Todo un acierto.

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Los índices tiene una estructura triple muy de su época. La parte central está impregnada con SuperLuminova verde, lo mismo que ocurre en las manecillas de horas y minutos. También lo está la aguja que marca el momento en que debe sonar el recordatorio, que se mueve con el disco central.

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La hora en la que ha de sonar se controla con la manecilla a las 2. Cuando está cerrada sirve para dar cuerda al barrilete que suministrará la energía para que suene, mientras que cuando se extrae se pueden hacer dos cosas: cambiar la fecha girándola en el sentido de las agujas del reloj, que es lo que indica la D (de “date”) y la flecha. O bien girar la corona en sentido inverso para mover el disco de la alarma. Hasta que le coges el tino cambias unas cuantas veces la fecha, lo que te obliga a recorrerte todo el disco hasta que la vuelves a dejar bien puesta. Cuando la alarma suena no se puede hacer nada para pararla, hay que dejarla que suene hasta el final (entre diez y quince segundos). La manecilla a las 4 sirve para poner en hora el reloj.

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El calibre que mueve al reloj es el 956 automático, heredero directo del 815 utilizado por primera vez hace ahora 60 años. Está compuesto por 268 piezas y su volante oscila a 28.000 alternancias cada hora (es decir, a 4 hercios) y ostenta una modesta reserva de marcha de 45 horas. Por supuesto el calibre no se ve porque la caja está cerrada para crear el sonido de la alarma, pero el fondo está decorado de manera muy atractiva con el nombre y el símbolo del Master Control. Se puede leer también que es una Edición Limitada a 500 piezas, que tiene una hermeticidad de hasta 50 metros y que ha pasado el control de las 1.000 a las que somete Jaeger-LeCoultre a sus relojes.

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Por último, la correa está realizada en un algodón trenzado denominado Trieste, de color azul profundo y con un pespunte azul claro. Su interior de piel de becerro le asegura flexibilidad y un gran confort de uso, aunque al principio es un poco más rígida que cuando la correa es sólo piel.

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El Jaeger-LeCoultre Master Memovox Boutique Edition ya está disponible en las boutiques de la casa. En el caso de España está situada dentro de El Corte Inglés de Castellana en Madrid, que es donde se tomaron estas fotos. El precio del reloj es de 10.900 euros. Eso son 1.300 euros más que la otra versión Memovox en acero, pero supongo que ese es el precio de tener una de las 500 piezas fabricadas. Y, sobre todo, de llevarte uno de los relojes más atractivos que hemos visto este año. Más información en Jaeger-LeCoultre.es.

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El Grupo Richemont se reestructura para hacer frente a la crisis

Edificio del Grupo Richemont - entrada

Edificio del Grupo Richemont – entrada

La noticia ha sacudido tanto el mundo económico, dado el tamaño del Grupo, como sobre todo el mundo de la relojería: Richemont decidió el pasado jueves reestructurar el grupo, eliminando el puesto de Director General y creando una junta directiva para un mayor control del negocio relojero, en lo que parece una respuesta largamente esperada al ruego de “algo hay que hacer” de los accionistas.

 

Groupe-Richemont

Marcas del Grupo Richemont

Cuando todo el mundo estaba pensando en qué iba a hacer el fin de semana el Grupo Richemont hizo que a muchos de sus empleados se les atragantara los cereales del desayuno al leer la noticia: Johann Rupert, fundador del Grupo Richemont, retoma el mando del grupo para hacer frente a la profunda crisis del sector que lleva lastrando los resultados del grupo de hace ya tiempo. En concreto las ventas del grupo han caído un 13% respecto a las del año anterior al cambio de divisa actual (que está teniendo un gran impacto), mientras que el beneficio operativo ha caído nada menos que un 43% hasta los 798 millones de euros. Y la primera medida ha sido deshacerse de la figura de Director General del Grupo, Richard Lepeu,  y del Director General de Finanzas, Gary Saage.

Johann Rupert, founder and chairman of Cie. Financiere Richemont SA, speaks with delegates during the Business of Luxury summit in Monaco, on Monday, June 8, 2015. The Monaco Business of Luxury summit runs from June 8-9. Photographer: Chris Ratcliffe/Bloomberg *** Local Caption *** Johann Rupert

Johann Rupert, fundador y Director Ejecutivo de Cie. Financiere Richemont SA. Fotógrafo: Chris Ratcliffe para Bloomberg

Richard Lepeu llega a su edad de jubilación el año que viene. Seguramente en otras circunstancias el contrato se habría prorrogado (Jean-Claude Biver, a pesar de sus 67 años, ha renovado su estancia en LVMH hasta los 74), pero en este caso se ha decidido que es buen momento para disfrute de su retiro. Gary Saage, por su parte, tiene su familia en Estados Unidos, lo que le obliga a estar saltando el charco continuamente. Según el propio Johann Rupert, el Sr. Saage había pedido de manera reiterada marcharse y su continuidad era debida únicamente a que el magnate sudafricano le convencía para quedarse. Ahora le ha dicho que por fin va a poder volver a su familia en América.

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Georges Kern, Director General de IWC

Aprovechando la salida de los dos pesos pesados del Grupo Richemont Johann Rupert acomete una reestructuración que busca un control más cercano (y sin duda férreo) de lo que se cuece en las marcas. Para ello crea una Junta Directiva en la que, entre otros, estará Georges Kern, actual Director General de IWC y Jérôme Lambert, Director General de Montblanc. Geroges Kern estará encargado de la dirección de Relojería, Marketing y Presencia Digital. Por su parte Jérôme Lambert será el Director de Operaciones, responsable de los servicios centrales y regionales, además de las firmas que no sean de joyería y relojería. Serán sustituidos por Nicolas Baretzki y Christoph Grainger, vicepresidente de ventas de Montblanc y Director Adjunto de Retail de IWC, respectivamente.

Jérôme Lambert, CEO de Montblanc en su visita a Madrid

Jérôme Lambert, CEO de Montblanc en su visita a Madrid

No es de extrañar la elección del señor Rupert porque ambos habían sonado siempre como candidatos para la dirección del grupo. Los dos tienen una acreditada reputación como directores infatigables y, por lo mismo, enormemente exigentes con aquellos a su cargo. Porque, ¿qué es exactamente lo que se busca con estos cambios? En unas declaraciones al Wall Street Journal el fundador del Grupo Richemont afirma, además de que “ahora todo va a ser más fácil, la culpa no se puede echar a una sola persona” (en referencia a la marcha de Richard Lepeu), que “las empresas que no cumplan los objetivos deberán mejorar o ser vendidas”. Y es que las distintas casas relojeras han tenido hasta ahora absoluta libertad en su manera de llevar el negocio, lo que puede haber llevado a decisiones no necesariamente buenas o rentables por más que trataran de ahondar en la idea de crear alta relojería. Hay rumores de que Richemont se estaba gastando cerca de un millón de euros diarios en marketing y promoción, con empresas del grupo compitiendo por los mismos personajes públicos sin saberlo.

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Hugh Jackman, embajador de Montblanc

La dirección del grupo quiere ahora aquilatar oferta, precios y gastos y qué mejor para esta tarea que Georges Kern y Jérôme Lambert. Ambos han sabido manejar la idea del “lujo asequible” perfectamente, aunque en mi opinión hay algo preocupante: mientras Jérôme Lambert ha apostado por la creatividad -dentro de líneas clásicas, al menos por ahora- Georges Kern lleva dando vueltas a la misma colección de relojes desde que llegó, sin aportar nada realmente revolucionario. Esperemos que la innovación y el riesgo no desaparezcan totalmente, porque sin ellos la relojería estaría muerta. Por otra parte las empresas del Grupo están fuera del mundo digital y seguramente se han dado cuenta que es ahí donde sus clientes se informan, no tanto en la prensa escrita (sea generalista o específicamente de relojes). Y además también compran online, un mercado imperdonablemente olvidado por el Grupo.

Oficinas centrales de Richemont en Bellevue

Oficinas centrales de Richemont en Bellevue

El siguiente paso se dará en septiembre, momento en que se nombrarán nuevos directores de marca. Mientras tanto las acciones del Grupo Richemont han aumentado su cotización, signo inequívoco de que los mercados toman la reestructuración como un paso en la dirección adecuada. Estaremos atentos a cómo se desarrolla la nueva dirección del Grupo, y también a cómo afrontan otros grupos la actual situación. El comunicado completo se puede encontrar en Richemont.com.

 

 

 



En la muñeca: Nuevos Chopard L.U.C GMT One. Fotos en Vivo y Precio

 

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Chopard ha presentado, en el marco del SalonQP de Londres, los nuevos Chopard L.U.C GMT One. Hasta ahora conocíamos la versión en acero, pero ayer se dio a conocer también la espectacular versión en oro. Es un orgullo para Horas y Minutos poder presentar los relojes con fotos en vivo exclusivas, además de sus precios oficiales.

 

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Cuando presenté las tres versiones del Chopard L.U.C Traveler One (que se puede ver con fotos en vivo en este artículo), comenté la falta que le hacía a Chopard un reloj para viajeros, y con ocasión del vigésimo aniversario de la manufactura Chopard de Fleurier -cuya visita reflejé en esta entrada– la casa propiedad de la familia Scheufele cubrió finalmente este hueco. Y lo hizo a lo grande, con un calibre L.U.C y tres versiones de reloj con horas mundiales (acero, oro rosa y platino). El escalón inferior a un reloj que marca 24 husos horarios son los relojes GMT o de segundo huso horario. En ese escalón están la inmensa mayoría de los viajeros, que como mucho cambian de una sola zona horaria en sus periplos. Por tanto los nuevos Chopard L.U.C GMT One cubre perfectamente sus apetencias relojeras de tener un reloj con complicación y que a la vez le sea útil.

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Los Chopard L.U.C GMT One se lanzan en dos versiones: acero y oro rosa. Ambos comparten las mismas características constructivas y técnicas, pero sus públicos objetivo son seguramente diferentes. Es obvio que el oro ya crea de por sí una segmentación de público por su mayor precio (a menudo con diferencias sobre el acero difícilmente explicables sólo por el valor de metal), pero en este caso la presencia de una y otra versión también marca unas líneas de separación. No absolutamente rígidas, pero sí notables.

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Ambos relojes tienen una caja de 42 mm de diámetro con una presencia sólida. No son los relojes más delgados del mundo, pero es que no es esa su intención tampoco. Las dos versiones del Chopard One GMT tienen un porte robusto, con mucha personalidad en la muñeca incluso en la más elegante versión de oro rosa. Se nota en la altura de la caja (11,71 mm) y en el tamaño de las dos coronas, grandes y potentes. El perfil de la caja está satinado para contrastar con su parte frontal, una combinación clásica que nunca falla. El conjunto tiene una prestancia excelente en la muñeca.

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La esfera de los Chopard L.U.C GMT One tiene un claro aire de familia que recuerda a su hermano mayor, el Traveler One, pero en este caso, al ser sólo un GMT, está mucho más despejada y por tanto con una lectura más rápida de los datos. Al igual que con el Traveler One la esfera negra con acentos naranja se perfila como más deportiva, más punzante en su forma de ofrecer la información, mientras que la versión de oro es mucho más calmada y refinada aunque con una reseña de la hora igualmente veloz. Ello se debe a -como digo muchas veces- la excepcional elección de fuente de los números, un tipo de letra que equilibra perfectamente el saber estar con el dinamismo, y la poderosa presencia de las manecillas de Chopard, de reminiscencias Art Deco.

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El anillo exterior tiene la misión de indicar el segundo huso horario con separación día y noche. En la versión de acero  el contraste se ofrece con una sección color pizarra con numerales blancos para el día y otra negra con arábigos naranjas. La versión de oro rosa crea ese mismo contraste escribiendo negro sobre blanco y blanco sobre marrón respectivamente. En ambos casos la aguja que indica la hora usa el mismo color y además la punta está pintada con SuperLuminova (también usada en las manecillas horarias, los índices y los numerales). Al igual que con el reloj de hora mundial la función GMT se maneja con la corona a las cuatro; de ahí su decoración con el globo terráqueo. La corona a las dos sirve para poner en hora el reloj, y está decorada con la leyenda L.U.C enmarcada en una de las formas tradicionales del puente del tourbillon de la casa.

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El movimiento que anima al reloj es el calibre L.U.C 01.10-L, con el módulo de segundo huso horario integrado. Guarda muchas similitudes con su hermano global, lo que es no es decir poco: al ser parte de la familia L.U.C se beneficia de una construcción y decoración excepcional, además de un comportamiento relojero notable: frecuencia de 4 hercios y 60 horas de reserva de marcha. En las siguientes fotos se puede observar la decoración Côtes de Genève y el biselado de los bordes de los puentes.

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Los relojes, lógicamente se entregan con correas de cocodrilo atadas a la muñeca por una hebilla de ardillón en su metal correspondiente. Digo que es lógico porque los Chopard L.U.C GMT One están pensados para desenvolverse en ambientes de trabajo, incluso cuando se disfruta de la versión en acero, y por tanto tiene sentido la elección más tradicional. Pero yo creo que a la versión de acero también le sentaría bien un brazalete, y no sería de extrañar que lo viéramos en le futuro.

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Mientras eso ocurre los Chopard L.U.C GMT One deben ser sin duda unos candidatos muy a tener en cuenta a la hora de buscar un reloj GMT, por su calidad desde luego, pero también por su precio: el Chopard L.U.C GMT One en acero cuesta 9.360 euros, mientras que la versión de oro rosa tiene un precio de 18.920 eurosMás información en Chopard.es.

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Panerai Luminor 1950 Equation of Time 8 Days GMT: Fotos en Vivo y Precios

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De un tiempo a esta parte las cosas son de color azul intenso en Panerai. Después de dejarnos a todos con la boca abierta con los Panerai Blue Dial ahora nos trae una doble complicación también en azul: El nuevo Panerai Luminor 1950 Equation of Time 8 Days GMT. Vamos a ver cómo es en persona y cuánto cuesta.

 

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¿QUÉ ES LA ECUACIÓN DEL TIEMPO?

La ecuación de tiempo de este Panerai Luminor 1950 Equation of Time 8 Days GMT es seguramente la complicación más poética de la relojería, porque no soluciona ninguna necesidad del usuario. Y no lo hace porque sencillamente nadie se plantea nunca el problema. Más aún, salvo aquellos que nos movemos en el mundo de los relojes (o la astronomía) el común de los mortales sólo sabe de las ecuaciones que nos traían a mal traer en el colegio.  Y es que la ecuación del tiempo es la diferencia entre el tiempo solar medio -el que leemos en un reloj, sea mecánico o electrónico- y el tiempo solar aparente, que es el que mide un un reloj de sol. Y ¡quién se guía por un reloj de sol hoy en día! La diferencia de tiempos oscila durante el año y alcanza una mayor diferencia a principios de noviembre, cuando el tiempo solar medio llega a los 16 minutos por detrás del tiempo solar aparente (exactamente 16 minutos 33 segundos el 3 de noviembre), y a mediados de febrero, cuando el tiempo solar medio alcanza los 14 minutos por delante del aparente.

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Se entiende así que sea una alta complicación desconocida fuera del mundo de la relojería. Pero es que ese mundo siempre ha amado los retos, y poder calcular mecánicamente cosas complicadas es uno de los placeres a los que aspira un maestro relojero. Este Panerai Luminor 1950 Equation of Time 8 Days GMT no es el primero en el que la casa de origen italiano hace este tipo de cálculos astronómicos, pero salvo que esté equivocado sí es la primera vez que lo hace en conjunción con la indicación de segundo huso horario.

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Panerai lo presenta en su icónica caja Luminor 1950, con un diámetro de 47 mm y realizada completamente en titanio satinado. Sabia elección de material porque una caja de ese tamaño en acero tiene un peso ostensible, como ya sabemos de otros modelos. Además los Luminor 1950 añade esa forma redondeada en el fondo que los diferencia de los Luminor a secas -además de la inscripción Reg. T. M. en el protector de la corona y el cristal más abombado-. Esa forma significa un extra de material y por tanto de peso, si bien hace la forma de la caja más equilibrada (aunque eso siempre va en gustos). Por eso el titanio es tan buena opción aquí. La forma de cúpula del cristal -de zafiro- completa unas hechuras que imponen respeto a quien se le acerque… pero sólo hasta que te fijas en la esfera y súbitamente te das cuenta de que estás hipnotizado por el reloj.

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El Panerai Luminor 1950 Equation of Time 8 Days GMT se ha lanzado también con una esfera marrón, pero sin duda la más seductora es la de PVD azul que vemos en este artículo. Aquí es donde el diámetro de 47 mm cobra sentido, porque la esfera tiene que mostrar muchas cosas. En especial porque Panerai gusta de plasmar el nombre de las complicaciones en la esfera, lo que le obliga a escribir mucho. A las doce nos encontramos con el nombre de la marca y la colección genérica seguidas de la leyenda “GMT”, mientras que debajo del indicador de diferencia solar aparece la palabra “Equation” (la palabra latina “æquatio” significa originalmente “rectificación”, “nivelado”, “corrección”). El indicador de la diferencia es el mismo que se usa para los indicadores de reserva de marcha de 8 ó 10 días. A mí me parecen demasiado básico, pero no hay que olvidar que Panerai siempre ha mantenido el aspecto de reloj-instrumento que originalmente tuvieron los los relojes de la casa y, en ese sentido, el indicador cumple perfectamente con esa idea.

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Otro cambio notable en la esfera es el traslado de la ventanilla de fecha desde las 3 hasta las cuatro. Esto permite recuperar por primera vez el 3 original, lo que equilibra y embellece la esfera. Hay dos subesferas en espejo: a las 3 aparece la indicación de los meses del año (a las 12 se señala diciembre, a las 3 marzo, a las 6 junio y a las 9 septiembre). A las 9 aparece el pequeño segundero con su tradicional aguja en forma de hoja y la indicación AM/PM. La indicación de segundo huso horario está a cargo de una manecilla con punta de flecha que se mueve por debajo de las dos espadas que marcan las horas y minutos. Por supuesto la esfera es de sandwich y, aparte de los índices y numerales, todas las indicaciones menos la fecha están recubiertas de SuperLuminova (por eso la leyenda a las 6 dice L Swiss Made L: la L significa “material luminiscente”).

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El proveedor de toda la información que presenta el Panerai Luminor 1950 Equation of Time 8 Days GMT es el calibre manual de manufactura P.2002/E. La E, como es fácil imaginar, indica que al ya existente P.2002 se le ha añadido la complicación de ecuación del tiempo.  El movimiento posee todas los rasgos de la serie P.2000: una gran solidez estructural, tres barriletes de cuerda que garantizan una fuerza homogénea y estable durante ocho días, puesta a cero del segundero, ajuste rápido de la hora local y un volante de inercia variable regulable que oscila a 28.800 alternancias/hora (4 hercios). En este caso la indicación de la reserva de marcha pasa a la parte trasera. El conjunto es armonioso y agradable de ver, porque esta vez Panerai sí ha añadido un cristal de zafiro en la trasera sin que se vea afectada la hermeticidad hasta 100 metros.

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El reloj se entrega, como es habitual, en una caja de madera que incluye una segunda correa de caucho y las herramientas para cambiarla. La correa de caucho debe quedarle espectacular a la vez que extiende su uso al agua. ¡Qué mejor que poder usar tu reloj todo el año, estés donde estés! Ambas tienen la poderosa hebilla de Panerai: sencilla, rotunda y muy atractiva.

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El Panerai Luminor 1950 Equation of Time 8 Days GMT, tanto en esfera azul (PAM00670) como en esfera marrón (PAM00656) ya están disponibles en las boutiques de Panerai, y el precio es el mismo para los dos modelos: 21.000 euros. Más información en Panerai.es.

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En la Manufactura Chopard

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Los que seguís a Horas y Minutos sabéis que Chopard es una de mis debilidades y, en mi opinión, una de las mejores casas de relojería tanto técnicamente como en la relación calidad (altísima) y precio. Por eso la invitación para visitar la Manufactura Chopard fue una gran alegría, que no hizo sino aumentar nada más poner el pie en la puerta de su sede de Ginebra.

 

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Vaya por delante que es imposible reproducir lo que se siente o lo que ves cuando haces una visita como la de la Manufactura Chopard, porque para el lector es una sucesión de fotos de relojeros inclinados sobre movimientos y una descripción de sobre labores relojeras que todas las grandes manufacturas llevan a cabo. Sin embargo el caso de Chopard es peculiar por varios motivos: la manufactura Chopard se creó en Fleurier y por tanto es de las pocas que siguen los dictados estéticos de esta localidad del cantón de Neuchâtel, además de certificar sus modelos más exclusivos según la exigente normativa de Qualité Fleurier; tiene separada la fabricación de sus calibres propios no certificados y además tiene una fabricación industrializada de joyas y relojes bajo un mismo techo. Voy a intentar describir cada una de estas distintas actividades.

UN POCO DE HISTORIA

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Antes de comenzar con el relato de la visita vamos a situar brevemente a la empresa. Aunque fundada originariamente en 1860 por Louis-Ulysse Chopard en 1860, en 1963 Karl Scheufele adquiere la compañía. Karl Scheufele era el dueño de una compañía de su mismo nombre sita en Pforzheim y también especializada en relojes y joyas. En 1996 Karl-Friedrich Scheufele, co-presidente de Chopard, funda la Manufactura Chopard que será el origen de los movimientos L.U.C. Por cierto que sólo 19 años después vería también el nacimiento de la marca Ferdinand Berthoud, un deseo expreso del señor Scheufele nacido de su amor por la relojería (y cuyos relojes repasamos con fotos en vivo en este artículo). Un año después aparece el primer reloj con movimiento propio, el L.U.C 1860 equipado con el Calibre L.U.C 96.01. Su vigésimo aniversario se está celebrando con una reedición en oro y acero llamada L.U.C XPS 1860 que, como no podía ser de otro modo, repasamos con fotos exclusivas en esta entrada. El calibre original era automático, pero en vez de tener una masa oscilante tradicional presentaba un microrrotor que, me parece que ya lo he dicho en alguna ocasión, es seguramente el mejor del mundo. Fue su manera de decir al mundo que la Manufactura Chopard no iba de farol, sino que venía para ocupar un puesto de referencia en la alta relojería. Desde entonces ha desarrollado 11 calibres base y 85 variantes. Es cierto que el negocio de joyería de la casa permite dedicar fondos a la relojería que de otro modo seguramente obligaría a dejar de ser un negocio familiar independiente, pero un desarrollo relojero de tal magnitud deja patente un compromiso con la alta relojería que no nace de un capricho, sino de la devoción que los Scheufele sienten por este arte.

Karl Scheufele

Karl Scheufele

Karl Friedrich Scheufele

Karl Friedrich Scheufele, actual presidente de Chopard

LA MANUFACTURA CHOPARD EN MEYRIN

Chopard se fundó en Sonvilier en 1860, en 1921 abrió una filial en La-Chaux-de-Fonds y en 1937 se trasladó la central a Ginebra. De ahí pasó a Meyrin (que está en las afueras de la ciudad) en 1974, donde los Scheufele planearon una fábrica con la misma planta que la que tenían en Pforzheim. Y digo fábrica porque es aquí donde se llevan a cabo las labores más industriales: se crean las cajas y las piezas no móviles necesarias para la construcción relojera (es decir, los brazaletes, las correas, el engastado y grabado) y todas las piezas base de la joyería y la alta joyería. Por tanto la planta baja de la Manufactura Chopard es completamente diferente a la imagen que se tiene de una casa relojera, que en cualquier caso no deja de ser una imagen distorsionada: todas las casas relojeras tienen procesos industriales más o menos grandes porque si no sería imposible fabricar piezas a un precio razonable. Yo particularmente estoy a favor de la industrialización porque significa mejores piezas, mejores ensamblajes, mayor precisión, mejor servicio postventa y mejores precios.

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Chopard no permite hacer fotografías de esta parte de la manufactura (no sé muy bien por qué) pero básicamente se puede describir como una enorme sala llena de máquinas numéricas -con tamaños que varían desde una alacena a un camión con remolque- donde llegan los cilindros de metal en bruto que van entrando en máquinas de control numérico para ir creando desde cajas de relojes a un anillo con minúsculas inserciones en el metal en las que luego irán engastadas piezas. Una caja de reloj lleva no menos de 15 estampaciones.

Hay otra sala donde se lleva a cabo un proceso separado, distinto y distintivo: la forja de las cajas de oro de comercio justo (fairmined gold, en su acepción internacional). Chopard está asociada a la  Alliance for Responsible Mining desde 2014 (tal como contaba en este artículo) para producir tantos elementos de oro justo como sea posible. El proceso es así: las pepitas oro se funde en un horno para después crear lingotes. Los lingotes, tras ser enfriados y limpiados, se prensan 40 veces para conseguir un lingote más delgado que además hay que certificar. De ahí el lingote pasa al proceso normal utilizado para crear una caja.

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Hay otro proceso muy importante que se realiza en las plantas superiores: el montaje de los calibres que han de lucir el Sello del Punzón de Ginebra, que exige para obtenerlo el ensamblaje de los relojes se haga en Ginebra. Chopard tiene unos 2.000 empleados en todo el mundo, de los cuales aproximadamente 800 están en Ginebra. El ensamblaje de los calibres L.U.C lo realizan no más de 15 personas, con 4.500 relojes “sellados” al año.

Nótese la importante herramienta de uno de los maestros relojeros: un Chupa-Chups :0)

Nótese la importante herramienta de uno de los maestros relojeros: un Chupa-Chups :0)

EL MUSEO CHOPARD

En la planta de Meyrin también se aloja el Museo de Chopard, que es un recorrido por la historia de la marca, desde la época pre-Scheufele, pasando por los relojes Eszeha (la marca de la familia alemana antes de adquirir la compañía) y por supuesto los relojes de Chopard. Los relojes de mujer tienen una gran presencia en el museo por el fuerte peso que tenía sobre ellos la joyería. Allí están también los primeros Happy Diamonds, uno de los grandes éxitos de la casa. Viendo todos esos relojes te das cuenta del increíble fondo de armario que tiene la empresa; una fuente de inspiración casi inagotable.

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El día nos deparaba otra sorpresa: acababan de llegar de la sesión de fotografía oficial los nuevos relojes L.U.C Traveler One y GMT One, y eramos las primeras personas del mundo -aparte de la gente de Chopard, claro- en verlos físicamente. Los Traveler One ya los presenté con fotos en vivo (las que tomé en la manufactura, lógicamente) en este artículo, y del GMT One hablaré la semana que viene cuando se presente oficialmente la versión en oro rosa. Por ahora sólo pongo una foto de la versión de acero.

L.U. C Traveler One en platino

L.U. C Traveler One en platino

L.U.C GMT One

L.U.C GMT One

En las siguientes páginas seguimos con nuestra visita a la Manufactura Chopard, esta vez en su sede de Fleurier, y la sede de la certificación Qualité Fleurier.



Rolex Explorer 214270 para 2016: Fotos en Vivo y Precio

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Como es habitual en Rolex los nuevos lanzamientos simplemente se comunican. Nada de pífanos y tambores; de eso ya nos encargamos los demás, que hablamos interminablemente de qué poco necesita la marca para conquistarnos de nuevo. Seguramente el más sutil de los lanzamientos ha sido el del nuevo Rolex Explorer 214270 pero que sin embargo ofrece cambios importantes.

 

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El Rolex Explorer 214270 es muy importante porque el Rolex Oyster Perpetual Explorer, que es su verdadero nombre, ha sido de siempre la puerta de entrada a la casa de la corona. No sólo eso: para muchos es la quintaesencia de Rolex porque aúna todo lo que la marca significa: un reloj elegante pero duro como pocos (homenaje a su origen explorador, ya que el reloj se lanzó en 1953 tras el ascenso al Everest), con caja hermética y movimiento automático. La verdad es que Rolex cuenta sus modelos por iconos, así que se puede discutir eternamente qué modelo es el que mejor encarna todas las virtudes de la manufactura. Ya no es el modelo base de Rolex porque ahora ya un reloj más barato, el Oyster Perpetual 39 que repasamos con fotos en vivo en este artículo y que tiene un precio de 5.250 euros, pero es verdad que no tiene la imagen que todo el mundo relaciona con Rolex.

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El Rolex Explorer 214270 de 2016 viene a resolver las quejas que se habían formulado contra la anterior versión. Cuando el reloj pasó de 36 a 39 medidas los seguidores de la marca más puristas, que son legión, salieron en tromba para quejarse de que era una medida que traicionaba la -nuevamente- esencia de la casa. Por mi parte el aumento de talla me parece un acierto porque 36 mm es una medida pequeña para casi cualquier muñeca. O, por decirlo de otra forma, 39 mm es una medida que queda bien en casi cualquier muñeca. Pero lo que de verdad se trastocó fue el equilibrio del tamaño de las manecillas, porque al aumentar 3 milímetros su diámetro las agujas, especialmente la de los minutos del modelo de 36 mm, quedaban demasiado cortas. No era terrible, pero si notable. Eso ya no ocurre en la nueva versión.

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Ahora la aguja de los minutos llega hasta donde tiene llegar y la de las horas es también un poquito más larga. Además las dos manecillas son levemente más grandes. De esta manera la lectura es absolutamente intachable. El otro gran cambio se ha dado en los numerales 3, 6 y 9. A partir de 1989 dichos arábigos estaban construidos en oro blanco para dar al reloj un aspecto más refinado, y así ha permanecido hasta ahora en que Rolex ha decidido que, en el Rolex Explorer 214270 de 2016, los índices retiraban el oro hasta el borde y el resto se cubría de Chromabright. Así se consigue una esfera más equilibrada y sobre todo una lectura en la oscuridad insuperable.

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Es llamativo que con unos cambios tan importantes Rolex siga manteniendo la misma referencia 21470, aunque es verdad que el resto del reloj sigue siendo el mismo: caja Oyster de 39 mm fabricada en acero 904L, hermeticidad hasta 100 metros, bisel pulido, cristal plano de zafiro y brazalete satinado Oyster de tres eslabones y hebilla Oysterlock con ajuste Easylink.

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Pero sí es muy importante señalar que el Rolex Explorer 214270 comparte las nuevas características cronométricas establecidas por el gigante ginebrino. El calibre tiene espiral Parachrom -antimagnético- y amortiguadores Paraflex, además de una -discreta- reserva de marcha de 50 horas.  Pero sobre todo aparte de la certificación COSC Rolex asegura una precisión de -2/+2 segundos al día, el doble de preciso que las exigencias del laboratorio de cronometría. Además el reloj viene con una garantía de 5 años y un intervalo de mantenimiento de 10 años.

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No hay Rolex que te pongas en la muñeca que no se integre inmediatamente en la piel, pasando a formar parte del brazo de manera natural. Este Rolex Explorer 214270, una vez corregidos los detalles mencionados y con el cambio de los numerales, se ha convertido en un Rolex perfecto. Su precio además es muy bueno, ya que cuesta 6.000 euros. Es verdad que, como ya he dicho, tiene la competencia por abajo del Oyster Perpetual 39 y que además se ha lanzado este año el Air King (que presenté con fotos en vivo en este artículo), otro icono que tiene un precio de 5.700 euros. Pero el Explorer sigue siendo una excelente opción si queremos aunar la perdurabilidad de todos los Rolex deportivos con su elegancia innata. Más información en Rolex.es.

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El Cocinero Español Dani García, Nuevo Amigo de Blancpain

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Dani García, el cocinero andaluz de mayor proyección internacional de España y poseedor de dos estrellas Michelín, es el nuevo amigo de Blancpain. Para la presentación oficial la manufactura nos invitó a un desayuno en BiBo, el restaurante del chef en Madrid, donde tuve una conversación con él en la que hablamos mucho de cocina y un poquito de relojes.

 

Antonio Lopez, Vicepresidente de Blancpain (y de padres españoles) junto a Dani García en la presentación del nuevo amigo de la marca

Antonio Lopez, Vicepresidente de Blancpain (y de padres españoles) junto a Dani García en la presentación del nuevo amigo de la marca. Antonio Lopez lleva un Villeret Quantième Perpetuél 8 Jours en oro rosa, un calendario perpetuo automático con 8 días de reserva de marcha referencia 6659-3631-55B

La búsqueda de la excelencia, el saber hacer tradicional, la precisión en los gestos y la pasión y meticulosidad en el trabajo hecho a mano son valores que Blancpain comparte con el universo de la alta gastronomía. Y es la esencia del trabajo de Dani García, que en 1998 abrió su primer restaurante, Tragabuches, y sólo dos años después obtuvo su primera estrella Michelín. Su gran trabajo, siempre alrededor de la cocina andaluza, se vio nuevamente recompensado en 2007, cuando su restaurante Calima obtuvo la segunda estrella. No es de extrañar por tanto que Blancpain quisiera fortalecer unos lazos que ya había trenzado con él en otras ocasiones. Y tampoco es de extrañar que yo no quisiera dejar pasar la ocasión de echar un ratito con él hablando de sus cosas.