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Brian Lavio, nuevo General Manager de Audemars Piguet Iberia, lleva un reloj histórico

Audemars Piguet Iberia tiene un nuevo Country General Manager. Su nombre es Brian Lavio y, cuando estuve hablando con él, me di cuenta de dos cosas: una, su extraordinaria afabilidad; dos, que su reloj personal es un interesantísimo modelo histórico de la marca: el Star Wheel. Vamos a conocer un poco más de ambos.

 

Brian Lavino fue nombrado Country General Manager de Audemars Piguet Iberia el día 1 de enero de 2017, que no es una mala manera de comenzar el año. Habla perfectamente español, con un suave acento italiano que hace más musical nuestro idioma. Según dice la nota de prensa oficial, “laureado en Marketing y con un MBA en gestión de marcas de lujo, Brian llega a Audemars Piguet con toda su pasión y espíritu emprendedor aprendidos de la creación y lanzamiento de empresas propias en el mundo del automovilismo y de lujo.

En 2014 su camino se cruza con Audemars Piguet gracias a su actividad de consultoría con importantes marcas de lujo. «Creo en la versatilidad dentro del entorno de los negocios y en la habilidad de cambiar adaptándose a las necesidades que dicta el momento, captando con rapidez el nuevo rumbo y tomando decisiones con la agilidad que la velocidad de estos nuevos tiempos dicta».

Desde ese momento Brian Lavio se ha ocupado como Brand Manager de varios mercados europeos y desde 2016 de toda la coordinación de ventas y marketing de la región. «Audemars Piguet es una empresa como pocas en el mundo. El espíritu familiar y el dinamismo que se respira fueron los principales factores que me hicieron dejar todo para dedicarme a la marca al 101%»”. Lo que no dice la nota es que además en su juventud Brian fue piloto de coches de carrera y derallies, una experiencia que le llevaría a fundar en 2010 la empresa Ellegy para la difusión del GT Open y European F3 Open.

El pasado jueves tuve la ocasión de hablar con él un rato y me di cuenta de que por encima de su amor por Audemars Piguet está su amor por la relojería, por todo lo que significa el arte y la ciencia tras ella. Prueba de ello es el reloj que lleva, que no es el calendario perpetuo que aparece en la foto oficial -y que vimos en vídeo en este artículo-. Es un Star Wheel nada menos. Parece que Audemars Piguet es sólo Royal Oak, especialmente porque en los últimos años es casi lo único que sobre lo que hace hincapié, pero la realidad es que la manufactura de Le Brassus es un maravilloso pozo de sabiduría relojera con una ingente cantidad de modelos creados a lo largo de sus 142 años de vida, muchos de los cuales sus seguidores -y los que no lo son tanto pero les gusta la relojería- estarían encantados de verles de nuevo en el catálogo de la marca.

STAR WHEEL

El Star Wheel de Brian Lavio

En 1989, tras ver un artículo en el Journal Suisse de l’Horlogerie sobre un reloj del siglo XVIII que no usaba manecillas para dar la hora sino tres discos rotativos que a su vez rotaban sobre un eje central, Audemars Piguet comenzó el desarrollo de un reloj -esta vez de muñeca- con el mismo mecanismo. Tras 18 meses de desarrollo se presentaba un Jules Audemars automático con tres finos  y trasparentes discos rotativos de zafiro, cada uno con cuatro numerales y una flecha sobre cada uno de dichos numerales. Los tres se movían sobre una rueda central que hacía una rotación completa cada tres horas.

Según gira, la rueda coloca el numeral de la hora a lo largo de un arco graduado de 0 a 60, de manera que las pequeñas flechas señalan los minutos. Una vez cada tres horas los tres discos transparentes realizan un cuarto de giro, de manera que también giran los numerales horarios. Y si hasta ahora no se te había venido a la cabeza la casa Urwerk y sus satélites horarios, es buen momento para que lo recuerdes.

Es una manera a la vez complicada, elegante y original de mostrar la hora. El de Brian Lavio es una de las versiones que Audemars Piguet produjo: un modelo decorado con hojas de acanto grabadas que apareció el mismo año que se lanzó el reloj, cuya primera versión es la que hemos visto en oro amarillo. También se lanzó una versión de bolsillo extraplana y con la misma decoración que el modelo original:

Para el 125 aniversario de la manufactura se lanzó un Star Wheel de bolsillo con dos caras, en una edición limitada a tres unidades. Una cara tenía un calendario que se mostraba al estilo Star Wheel y la otra una esfera tradicional, con manecillas y un pequeño segundero a las 6, y con el bisel con diamantes engastados. Además se lanzó una versión en platino. Y, por primera vez, el Millenary recibió un mecanismo Star Wheel, en edición limitada a 150 unidades: 125 en acero y 25 en oro rosa.

Pero sin duda el Star Wheel más original es el modelo John Shaeffer, cuya forma y nombre vienen de la pieza creada para el industrial John Shaeffer (y que ahora está en el museo Audemars Piguet). Shaeffer se dio cuenta de que su nombre y apellido sumaban 12 letras, así que le pidió a AP que le fabricara un reloj en el que las horas fueran las letras. El reloj que le confeccionó la manufactura, un repetidor de minutos, pasó a denominar a la gama de relojes con esa forma de cojín. Posteriormente se llamaron Tradition, una colección ya extinguida (aunque en relojería nunca se sabe).

El John Shaeffer Star Wheel se lanzó en 1995 en una edición limitada de 40 unidades; cinco en oro rosa, diez en platino y veinticinco en oro rosa. La característica más excepcional de este reloj, sin embargo, y que lo hace una pieza especialmente apreciada por los coleccionistas, es que incluye un repetidor de minutos.

Con la entrada en el nuevo siglo el Star Wheel se dejó de producir, desafortunadamente. Pero como digo, quién sabe si veremos alguna reedición en el futuro. Quedan 8 años para celebrar el 150 aniversario del nacimiento de la manufactura, e imagino que se celebrará por todo lo alto. ¿Quizá sería un buen momento para una reedición del Star Wheel?. Mientras tanto a mí no me queda sino felicitar a Brian Lavio por su nombramiento y desearle la mejor de las suertes. Y de paso alabarle su exquisito gusto a la hora de elegir su reloj personal. Más información en AudemarsPiguet.es.

 



Audemars Piguet y Rolex, ganadores del Australian Open

 

A los que nos gusta el tenis este Abierto de Australia nos ha resultado particularmente atractivo porque hemos visto resurgir leyendas y sobre todo enfrentamientos que creíamos que no volverían. Además de los deportistas, de las finales han emergido dos claros ganadores: Audemars Piguet y Rolex.

 

En primer lugar, la final femenina. Nuevamente se enfrentaron las hermanas Williams, Serena y Venus. La primera vez que jugaron en Melbourne fue en 1998, llevando trenzas y aparatos bucales, pero muchas han cambiado en estos 19 años: Serena tiene 23 títulos principales y su hermana 7. Venus es la contendiente más mayor que ha jugado la final del Australian Open, con 36 años (uno más que su hermana). Y, de manera increíble, desde que cumplió 30 años Serena ha ganado 10 grandes títulos, a una edad en que la mayoría de las mujeres ya se han retirado.

El partido fue claramente para Serena, que ganó su séptimo Australian Open con un tanteo de 6-4, 6-4, que además le sirvió para volver al número 1 del ranking. Está a un título del record absoluto de victorias (24) aún en poder de Margaret Court -qué ironía, apellidarse “cancha”-.  Y ganó la final llevando en su muñeca un Audemars Piguet, de quien es embajadora.

Pero en esta ocasión no lo ha hecho llevando un Royal Oak Chronograph, como era habitual y como la vimos cuando ganó Wimbledon (en este artículo). Para la final del Australian Open lució un Millenary Rose Gold con bisel de diamantes. Los Millenary es una colección de relojes de caja oval que tiene tanto modelos masculinos como femeninos, aunque son los de mujer a los que más atención está prestando AP estos últimos años. Pero aún así están muy a la sombra de todo lo que sea Royal Oak.

No es desde luego un reloj deportivo, ni tampoco es que a Serena le importe mucho. De hecho para Audemars Piguet es una elección excelente porque le ayuda a publicitar un modelo no muy conocido entre el público. Yo imagino que la decisión de llevar este reloj fue de la propia Serena. Si es así, AP no tiene sino que aplaudir su elección. Y por supuesto felicitarla por ser la mejor tenista de la historia.

ROGER FEDERER

La final masculina del Australian Open fue aún más emotiva, porque nos permitió volver a disfrutar de uno de los grandes duelos de la historia del tenis. Seguramente el mayor enfrentamiento que ha dado este deporte: Roger Fereder contra Rafael Nadal. Dos tenistas que todo el mundo daba por enterrados -incluso ellos mismos no se veían con demasiadas posibilidades- y que sin embargo llegaron, contra todo pronóstico, a la final.

¡Y qué final! Casi 5 horas de batalla épica en la que se vio que no sólo habían resurgido los jugadores míticos, sino que lo habían hecho jugando el mejor tenis que nunca habían jugado. Por supuesto Nadal jugó todo el rato con su Richard Mille RM 27-02 Tourbillon Rafael Nadal (que vimos aquí). Roger Federer jugó sin reloj puesto, también como siempre, pero para la entrega de trofeos sí que se puso uno: el Rolex GMT Master II con bisel azul y negro de Cerachrome. El llamado “Batman”.

El reloj fue lanzado en Basilea en 2013, y fue el primer Rolex con un bisel de Cerachrome bicolor. Y es un detalle importante, porque no son dos piezas de cerámica juntas, sino una sola en la que se ha conseguido dos colores. El proceso es tan complicado que incluso está patentado por Rolex. Además, sobre la superficie pulida se inserta una fina capa de platino para formar los numerales. El bisel se asienta sobre una caja de 40 mm que además acoge el excelente calibre 3186. Todo por un precio de 8.250 euros.

En este caso yo sí creo que el modelo fue “sugerido” por Rolex, porque en las pantallas digitales que rodean las canchas era el modelo que se proyectaba, y en los cortes publicitarios también. Aunque claro, imagino que Roger no le hizo ningún asco cuando se lo dieron. Entre que por contrato había que decir el nombre de Rolex en las retransmisiones, que las pantallas continuamente mostraban el GMT Master II y la victoria de Federer, la exposición de Rolex ha sido máxima. Le ha salido redondo el Australian Open.

Felicidades al que es sin duda (y salvo que milagrosamente Nadal lograra igualar su número de Grand Slams, labor harto difícil a estas alturas) el mejor jugador de tenis de la historia.



Pre-SIHH 2017: Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold

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Un nuevo avance del SIHH 2017, que ya está a la vuelta de la esquina: la gran dama de Le Brassus presenta los nuevos Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold, una reinterpretación en clave muy femenina -y muy artesana a la vez- del icónico reloj de la manufactura.

 

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En 1976 Jacqueline Dimier aceptó el reto de adaptar el Royal Oak de Gérald Genta, el reloj deportivo masculino de lujo aparecido en 1972, a la muñeca femenina. De la tarea salió tan victoriosa que este año la manufactura celebra el 40 aniversario de ese hito con los nuevos Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold, nacidos ahora de la colaboración con la joyera Carolina Bucci.

El Royal Oak de mujer original de 1976

El Royal Oak de mujer original de 1976

Carolina Bucci es una joyera hija de joyeros que vive a caballo entre Londres y Nueva York. Llegó al Royal Oak de una forma casual: su marido, por razones obvias, no le puede regalar joyas, así que le regala relojes. Él le preguntó hace cinco años qué reloj quería, pero ella no tenía una idea clara;  hasta que un día vio a un hombre llevando un reloj que le gustó mucho y que resultó ser un Audemars Piguet Royal Oak. Desafortunadamente el reloj ya no se hacía, porque era modelo de oro amarillo de 1983. Tiempo después su marido consiguió encontrar uno y se lo regaló para su 35 cumpleaños.

Caroline Bucci

Carolina Bucci

La joyera ponía fotos en Instagram de su reloj junto con sus joyas, lo que captó la atención de Audemars Piguet. En 2013 comenzó a haber conversaciones entre el Director General de Audemars Piguet, François-Henry Bennahmias, y Carolina para ver de colaborar en un nuevo modelo femenino. Al final se decidió crear unos modelos que estuvieran decorados con la Técnica Florentina, lo que no podía ser más adecuado porque Carolina nació allí. La Técnica Florentina consiste en golpear la superficie con un punzón de punta de diamante, de manera que se va quitando material para crear una superficie rugosa que tiene un brillo diamantino. Lo vimos por cierto en el MB & F Legacy 101 Frost, con fotos en vivo y precios.

François-Henry Bennahmias, Director General de AP, con Caroline Bucci y Jacqueline Dimier

François-Henry Bennahmias, Director General de AP, con Carolina Bucci y Jacqueline Dimier en el despacho del primero

“A finales de 2014 enviamos algunos eslabones y partes de la caja a Florencia para comprobar la viabilidad del proyecto” -dice Bennahmias en una entrevista con el Telegraph-. “Volvieron con brillo bellísimo, pero era áspero al tacto. El segundo intento tenía el tacto correcto, pero no brillaba. La profundidad del impacto sobre el oro es muy importante: si profundizas demasiado es demasiado rudo”.

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Tras siete intentos de perfeccionar el acabado, que se hizo en Audemars Piguet con la supervisión de Caroline, se consiguió el equilibrio perfecto. El resultado son unos Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold en oro rosa y oro blanco y en dos medidas: 33 y 37 mm de diámetro. Los relojes de 33 milímetros llevan un movimiento de cuarzo, pero los de 37 integran el calibre automático 3120, un movimiento lanzado a primeros de siglo con el ya clásico rotor de oro con los escudos heráldicos de los fundadores, los Audemars y los Piguet.

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Ya dije cuando presenté los Royal Oak Perpetual Calendar (aquí) que no hay satinado como el de Audemars Piguet. Pues si a ese satinado le añadimos la técnica Floretina el resultado es simplemente espectacular. La textura del oro punzado -que da aspecto mate o lleno de polvo de diamante según le de la luz- junto con el cepillado convierte a estos Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold en auténticas joyas.

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El lanzamiento ha coincidido con el 40 aniversario del Royal Oak femenino, y además Carolina Bucci también nació en 1976, por lo que también cumple 40 años. Más aún, el pasado 9 de noviembre Audemars Piguet inauguró su primera boutique en Florencia. No puede haber una coincidencia más redonda.

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Aunque los Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold están pensados para un público femenino no sería de extrañar que algunos hombre se sientan tentados por la versión en oro blanco. Al fin y al cabo 37 mm es una medida canónica para un reloj de vestir y, dada la construcción del Royal Oak, seguro que en la muñeca no parece tan pequeño como nos suena simplemente con el dato frío.

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De lo que todavía no hay información es de los precios, que serán revelados en el SIHH. Pero seguro que los Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold van a ser un éxito. Uno más de la larga lista de este icono de la relojería que no conoce ocaso. Más información en AudemarsPiguet.es.

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Wawrinka gana el US Open llevando su Audemars Piguet

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Contra todo pronóstico, o contra muchos pronósticos, Stanislas Wawrinka ganó la final del US Open al actual número uno, Novak Djokovic. Y lo hizo llevando en la muñeca durante todo el partido su Audemars Piguet. Vamos a ver el reloj y su precio.

 

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Stanislas Wawrinka, Stan Wawrinka o, como se le conoce en el mundo del tenis y sobre todo sus seguidores, Stan the Man, ha sido siempre un jugador discreto; no tanto en sus resultados -que también- sino en sus formas. Siempre a la sombra de su ilustre compatriota, Roger Federer, su carrera ha ido creciendo poco a poco. En enero de 2014 consiguió su primer título de Grand Slam al coronarse campeón del Abierto de Australia, derrotando al campeón defensor, Novak Djokovic, en cuartos de final y venciendo al n.º 1 Rafael Nadal por tres sets a uno en la final. Con esa victoria accedió al n.º 3 en el ranking ATP, siendo su mejor posición como profesional. El 7 de junio de 2015 ganó el Torneo de Roland Garros, su segundo título de Grand Slam, tras derrotar en la final al serbio Novak Djokovic en cuatro sets por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4. Y ahora ha vuelto a derrotarlo para conseguir su tercer gran título. Djokovic, por cierto, fue embajador de Audemars Piguet y ahora lo es de Seiko.

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El partido entre Novak y Wawrinka en la pista Arthur Ashe del Abierto de Estados Unidos fue vibrante, como se esperaba. Stan cerró un marcador favorable de 6-7(1), 6-4, 7-5 y 6-3, en 3 horas y 54 minutos. No sólo eso: Djokovic luchaba por tu decimotercer entorchado contra un rival que acumulaba nueve horas más en pista y que había levantado pelota de eliminación en la tercera ronda del US Open con Daniel Evans.

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Wawrinka, cuyo símbolo de guerra a sus 31 años es llevarse el índice a la sien como signo de fortaleza mental (la que le faltó durante mucho tiempo en su carrera), afirma que “mi objetivo es dar todo lo que tengo para ser lo mejor que pueda”. Desde luego, muy al estilo Audemars Piguet, está rompiendo las reglas una vez que las ha dominado. Durante las cuatro horas menos 6 minutos que duró la pelea en la pista, Stan llevó atado a su muñeca un Royal Oak Offshore Chronograph en acero, de 42 mm de diámetro. En eso es igual que su compañera embajadora, Serena Williams, cuyo reloj puedes ver en esta entrada.

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Buen brazo hay que tener, porque a los 42 mm de diámetro se unen los 14,21 mm de altura. No sé el peso, pero no debe ser ligero. Lo que sí es es modesto. Podría haber llevado un reloj mucho más llamativo, pero no. Muy acorde a su forma de ser. Incluso el precio es, para lo que suele ser normal en la manufactura de Le Brassus, discreto. Cuesta aproximadamente 24.600 euros. PERO, en la final llevó una correa de caucho rosa realizada expresamente por Yonex -a juego con su ropa e incluso su nariz-, su marca de ropa. Eso lo convierte automáticamente en una pieza única, y por tanto con un precio aún sin determinar. Enhorabuena a Wawrinka, justo y vibrante vencedor. Más información en AudemarsPiguet.es.

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Serena Williams gana su séptimo Wimbledon con Audemars Piguet en la muñeca

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Se están acabando los adjetivos para definir lo que significa Serena Williams para el tenis. Este fin de semana ha conquistado su séptimo Torneo de Wimbledon, llegando así a su vigésimo segundo título e igualando a Steffi Graf. Y lo ha hecho acompañada de su fiel Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph en oro rosa.

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Serena Williams se deja caer tras ganar el último punto de la final de Wimbledon 2016

En realidad la historia de Serena Williams como embajadora de la reina de Le Brassus llevó un recorrido inverso, ya que la tenista comenzó luciendo un Royal Oak que -al parecer- le había regalado su entrenador cuando comenzaron una relación personal como pareja. Serena pasó a ser “amiga” de la marca y poco después recibió sus credenciales como embajadora. Lo mismo que le ocurrió a Stanislas Wawrinka, conocido por competir siempre con una APRO “bumblebee” (llamado así por el color amarillo dominante en la esfera) antes de convertirse también en embajador de la manufactura.

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La relación Audemars Piguet-Serena Williams es muy especial porque Serena es única no sólo en las pistas, sino como representante de las mujeres y particularmente de las mujeres negras. Más aún estos días en los que la violencia racial parece aún más desatada en los Estados Unidos. Poco antes del comienzo de Wimbledon Audemars Piguet llevó a cabo una sesión fotográfica con la deportista que es un reflejo de todos esos aspectos de la personalidad de Serena.

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La serie fotográfica, toda en blanco y negro, se acompañó con un vídeo en el que Serena Williams recita el famoso poema de Rudyard Kipling “Si” (If en el original). El poema se eligió porque una de las frases del mismo está inscrita en la entrada de jugadores de la pista central de Wimbledon: “If you can meet with Triumph and Disaster and treat those two impostors just the same” (“Si puedes enfrentarte con el Triunfo y la Derrota y tratar por igual a ambos impostores”).

En el vídeo sólo recita los dos últimos párrafos de los cuatro que componen un poema que fue adoptado como el compendio de las virtudes inglesas de la época victoriana. Esta es la versión completa y la traducción al español que aparece en Wikipedia (en mis subtítulos he variado algunas frases):

If—
If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or, being lied about, don’t deal in lies,
Or, being hated, don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise;If you can dream—and not make dreams your master;
If you can think—and not make thoughts your aim;
If you can meet with triumph and disaster
And treat those two imposters just the same;
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to broken,
And stoop and build ‘em up with wornout tools;If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: “Hold on”;If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with kings—nor lose the common touch;
If neither foes nor loving friends can hurt you;
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And—which is more—you’ll be a Man my son!
Si…
Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor
la han perdido y te culpan a ti.
Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti,
pero también aceptas que tengan dudas.
Si puedes esperar y no cansarte de la espera;
o si, siendo engañado, no respondes con engaños,
o si, siendo odiado, no incurres en el odio.
Y aun así no te las das de bueno ni de sabio.Si puedes soñar sin que los sueños te dominen;
Si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo;
Si puedes encontrarte con el triunfo y la derrota,
y tratar a esos dos impostores de la misma manera.
Si puedes soportar oír la verdad que has dicho,
tergiversada por villanos para engañar a los necios.
O ver cómo se destruye todo aquello por lo que has dado la vida,
y remangarte para reconstruirlo con herramientas desgastadas.Si puedes apilar todas tus ganancias
y arriesgarlas a una sola jugada;
y perder, y empezar de nuevo desde el principio
y nunca decir ni una palabra sobre tu pérdida.
Si puedes forzar tu corazón, y tus nervios y tendones,
a cumplir con tus objetivos mucho después de que estén agotados,
y así resistir cuando ya no te queda nada
salvo la Voluntad, que les dice: “¡Resistid!”.Si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud.
o caminar junto a reyes, sin menospreciar por ello a la gente común.
Si ni amigos ni enemigos pueden herirte.
Si todos pueden contar contigo, pero ninguno demasiado.
Si puedes llenar el implacable minuto,
con sesenta segundos de diligente labor
Tuya es la Tierra y todo lo que hay en ella,
y —lo que es más—: ¡serás un Hombre, hijo mío!

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Como se ve en el vídeo Serena Williams ha cambiado el final del poema para convertirlo en una reivindicación de la mujer. Seguro que el propio Rudyard Kipling lo habría aprobado. Y también podemos ver su querido Royal Oak Offshore Chronograph.  Tiene una caja de oro rosa de 37 de diámetro por 11,80 de altura, pero con una correa de caucho blanco que no rompía el código “todo-blanco” de las pistas de Wimbledon. El bisel está decorado con 32 diamantes engastados y la esfera presenta una nueva Lady Tapisserie más delicada que la de la anterior versión.

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Además está rodeada de un graneado circular que juega con las luces y acoge los índices aplicados, mejorando la lectura horaria. La carrura tiene ese satinado tan único de Audemars Piguet que tanto me gusta. El calibre 2385 es un cronógrafo automático que funciona a 3 hercios y tiene 40 horas de reserva de marcha.

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Me gusta ver que los embajadores son algo más que simples figuras con reloj, y como desafortunadamente la causa de la mujer en el mundo tiene por delante mucho trabajo que hacer es muy bueno que personalidades como Serena Williams sirvan de ejemplo, y más aún que las marcas lo apoyen. Sólo me queda felicitarla por ser la leyenda que es. Más información en AudemarsPiguet.es

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Audemars Piguet premia en Arcomadrid a Joël Andrianomearisoa

Carlos Urroz, Director de ARCOMadrid, Carmen Sáenz, Directora de Audemars Piguet Iberia, y Joël Andrianomearisoa

Carlos Urroz, Director de ARCOMadrid, Carmen Sáenz, Directora de Audemars Piguet Iberia, y Joël Andrianomearisoa

 

Audemars Piguet alcanzó en 2012 un acuerdo de patrocinio con ARCOmadrid que se renueva anualmente y que se acompaña de un concurso que premia la creación y producción de una obra artística. Dotado con una cantidad de 15.000 euros, la obra premiada es expuesta cada año en el espacio Audemars Piguet en la Sala VIP de ARCOmadrid. Este año el premio ha recaído sobre Joël Andrianomearisoa y su obra The Laberynth of Passions.

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Presentación del IV Premio Audemars Piguet

Joël Andrianomearisoa (Antananarivo, Madagascar, 1977), artista de la galería Sabrina Amrani, ha resultado ganador del IV Premio Audemars Piguet a la producción de una obra de arte. Su trabajo, The Laberynth of Passions, será expuesto en la Sala VIP de ARCOmadrid 2016, dentro del espacio Audemars Piguet, durante la celebración del 35 Aniversario de la Feria del 24 al 28 de febrero.

El jurado, formado por Miguel Zugaza, director del Museo El Prado, Oliva Arauna, coleccionista y ex galerista, Rubén Fernández-Costa, periodista, Winka Angelrath, Manager del Departamento de Exhibiciones de Audemars Piguet, Eloy Martínez de la Pera, gestor cultural, Carmen Sáenz, Audemars Piguet Iberia y Carlos Urroz, director de ARCOmadrid, ha querido también destacar la gran calidad de los 44 proyectos presentados por galerías y artistas de todo el mundo.

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Joël Andrianomearisoa agradeciendo el premio Audemars Piguet ante Carmen Sáenz

El artista africano Joël Andrianomearisoa se convierte así en el primer extranjero en recibir este premio, con su proyecto The Laberynth of Passions, un laberinto formado por un trabajo blanco y su gemelo oscuro que nos permite ver diferentes tipos de emociones: melancolía, pasión, amor, nostalgia. El jurado ha valorado la profundidad de su mensaje, que propone una reflexión sobre la oposición entre la luz cegadora y la oscuridad total, que aunque aparentemente opuestas pueden en realidad estar animadas por fuerzas iguales. Además, ha destacado también la voluntad del artista de presentar un trabajo que “no es una meditación melancólica sobre el amor y la pérdida, sino un poderoso reconocimiento de la posibilidad de mantenerse vivo, en medio de fuerzas crueles y brutales”.

La obra The Labirynth of Passions, expuesta en el stand VIP de Audemars Piguet en ARCOMadrid

La obra The Labirynth of Passions, expuesta en el stand VIP de Audemars Piguet en ARCOMadrid

Carmen Sáenz, Joël y Sabrina Amrani

Carmen Sáenz, Joël y la galerista Sabrina Amrani

 



SIHH 2016: Las novedades de Audemars Piguet -2

Portada-SIHH-2016-2-Audemars-Piguet

Seguimos con la cornucopia de Audemars Piguet que, como ya dije en el artículo anterior, está desatada en cuanto a presentar productos se refiere. Y no sólo en el SIHH, que han sido muchos; es que a lo largo del año sigue presentando modelos. En esta segunda entrada vamos a ver lo que la manufactura ha denominado Stars & Heroes, una serie de modelos a cual más llamativo y que abarcan modelos clásicos a modelos muy avanzados, sin olvidar a la mujer. Empecemos.

 DIAMOND FURY

Diamond Punk

Diamond Punk

El año pasado en el SIHH Audemars Piguet presentó el Diamond Punk, un reloj joya impactante que casi eclipsó el resto de novedades por su forma de utilizar los diamantes para conseguir un reloj contemporáneo, atrevido y muy muy atractivo. Tanto es así que incluso ganó el premio al mejor reloj joya en el Gran Premio de Relojería de Ginebra (la lista completa se puede ver aquí).

Este año ha seguido la estela del anterior y nos trae el Diamond Fury, una reinterpretación del mismo concepto pero con un aspecto aún más fiero, serpentino incluso. Es una pulsera creada en oro blanco que en su parte exterior tiene una coraza de segmentos piramidales completamente engastados de diamantes. En total 4.635 diamantes con corte brillante (25,6 quilates) y 206 diamantes con corte diamante más para la esfera del reloj. Éste está escondido bajo uno de los paneles, que se desplaza para desvelar la hora.

SIHH-2016-Audemars-Piguet-Diamond-Fury-Horas-y-Minutos

En total 1.500 horas de trabajo para conseguir una pieza absolutamente espectacular, y de cuyo precio aún no se sabe nada, pero no me extrañaría que la lista de pedidos sea ya muy larga.

 

ROYAL OAK CONCEPT SUPERSONNERIE

 

El Royal Oak Concept RD 1

El Royal Oak Concept RD 1 en el SIAR 2015

Este reloj se presentó el año pasado puramente como concepto. De hecho su nombre era Royal Oak Concept RD #1, y tenía la forma que vemos en la foto superior. Como estamos tan acostumbrados a los términos hiperbólicos de las marcas al definir sus productos, la verdd es que todos estábamos un tanto escépticos sobre la verdadera potencia del sonido que Audemars Piguet prometía. Bastó que deslizara el gatillo que accionaba el mecanismo de repetición para despejar todas las dudas: el reloj tenía un sonido espectacular, desconocido hasta el momento. De hecho en el SIAR de Madrid (el reportaje se puede ver aquí) pude comprobar que se oía aún con gente hablando alrededor y el camarero echando hielo en la cubitera. Increíble.

Pues bien, este año el reloj ve la luz ya como reloj en serie. Su estructura es muy innovadora, ya que en los repetidores tradicionales los gongs están fijados a la platina base del calibre, siendo ella la que recibe la vibración y transmite el sonido. En este Supersonnerie los gongs de acero van sujetos a una placa intermedia, una especie de tímpano que ejerce de caja de resonancia y es la encargada de amplificar el sonido (por supuesto no se ha desvelado la composición de dicho tímpano). Los gongs se han estudiado para que su función sea mejorada en términos de forma, composición y rigidez, facilitando al relojero la obtención del tono, frecuencia y armónicos deseados. Además se ha rediseñado el mecanismo de golpeo para evitar los ruidos de ejecución. El sistema de anclaje es ahora más flexible y actúa en sí mismo como un amortiguador, de manera que se suprimen los ruidos.

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Al amplificar el sonido éste ya no depende de la fuerza del golpeo para transmitirse, lo que permite centrarse en el sonido inicial, el producido en el momento en que se produce el impacto. Cuanto más puro sea e incontaminado mejor será la transmisión y la recepción por el oyente. Por otra parte, cuando no suenan los cuartos (por ejemplo a las 12:11) en todos los repetidores se produce un largo silencio hasta que suenan los minutos. En el Supersonnerie ese tiempo se ha reducido un 50%, lo que de paso mejora la cronometría. Por último, se implementado un mecanismo para que el usuario no pueda modificar la hora mientras suena la repetición (lo que destrozaría el calibre). Pero lo mejor es escucharlo.

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Como se puede ver estéticamente el reloj prácticamente no ha variado. Ha cambiado el color de naranja a amarillo (a mí me gustaba más en naranja) y poco más que yo vea. La presencia es imponente gracias a sus 44 mm de diámetro de la caja de titanio. Y como tener una sola complicación conceptual no iría con el espíritu de Audemars Piguet, encima de la supersonería la manufactura ha añadido un tourbillon y un cronógrafo. Impresionante.

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ROYAL OAK YELLOW GOLD

El oro amarillo siempre es un metal arriesgado. Ha sido históricamente el metal del poder, de la riqueza, de la ostentación… de muchos adjetivos la mayoría de las veces no positivos precisamente. Pero nunca ha dejado de ser atractivo y demandado, así que por qué no dar satisfacción a quien así lo desea.  Y, como digo siempre, con el maravilloso satinado de Audemars Piguet todo resulta mucho más bello. Es curioso que cuando se lanzó el Royal Oak allá por 1972 no fue rompedor sólo por sus formas, sino por dejar de lado al oro y centrarse en el acero. Pero un reloj de lujo -y sin duda el RO lo es- ha de tener versiones en oro y Audemars Piguet lo entendió pronto. Por ahora AP presenta tres modelos: el automático, un tres agujas clásico, su nuevo calendario perpetuo que ya presentamos en sus versiones de oro rosa y acero en este artículo, y por último un cronógrafo.

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El perpetuo sólo tiene, por ahora, la preciosa esfera azul, mientras que los demás relojes tienen la opción de azul o esfera plateada. Tanto el calendario como el cronógrafo miden 41 milímetros de diámetro, mientras que el automático es de 37 mm. Hay también una versión de 33 con calibre de cuarzo y diamantes en el bisel.

Royal Oak Double Balance Wheel Openworked

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Otra primicia mundial. Por supuesto Audemars Piguet ha desnudado varias veces al Royal Oak dejándolo sólo en lo esencial, pero no en la medida de 41 mm. Pero esto, siendo una novedad, no es lo más importante. El nuevo calibre 3132 aloja en su interior un doble órgano regulador, visible entre las 7 y las 8, que al ser esqueletado se puede disfrutar por ambos lados. No es la primera vez que vemos dos espirales en relojes de la manufactura, pero sí es la primera en que vienen junto con su volante, ambos sujetos sobre el mismo piñón. Y para que se puedan localizar fácilmente AP los ha sujetado con un puente de oro que destaca por sobre la esfera.

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La idea detrás de esta doble aparición es que al tener cada espiral su propio volante el conjunto es más estable, además de que el aumento de masa mejora el empuje sobre las paletas del áncora, reduciendo fricciones indeseables que afectan a la cronometría. Y por supuesto se conjuran los efectos de la gravedad. Además evita uno de los problemas de los relojes con sólo un doble espiral: los golpes y movimientos bruscos pueden hacer que los dos muelles lleguen a engancharse uno con otro, lo que directamente enviaría el reloj al taller. La doble rueda anula este riesgo.

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Audemars Piguet ensalza su adelanto creando un calibre esqueletado plenamente artesanal, pero huyendo de los decorados habituales en estos relojes: un sencillo pero espectacular gris metálico que resalta los acabados a mano, con los achaflanados y pulidos excepcionales de la marca. Y ha metido todo en la caja tradicional del Royal Oak, en dos variantes: oro rosa o acero, ambas preciosas.

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MILLENARY

Por último, y aunque no pertenecen a la serie Estrellas y Héroes, me gustaría dejar constancia de los dos nuevos Millenary para mujer, uno de ellos muy interesante porque recupera un elemento esencial en la joyería: las perlas; ambos utilizan la decoración con ónice, un material que vuelve con fuerza.

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A mi me gusta en especial el modelo de las perlas porque estamos acostumbrados a verlas en las correas o incluso en el bisel, pero no en la esfera. La ejecución es particularmente bonita, con esas perlas todas de 1 mm de diámetro y que cuando están engastadas sobre el ónice negro toman un aire de tela renacentista francamente atractivo. El motivo “cebra” del otro Millenary es más habitual, pero creo que con el de perlas Audemars Piguet ha encontrado  una nueva vía decorativa que seguro veremos frecuentemente.

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SIHH 2016: Las novedades de Audemars Piguet -1

 

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¿Crisis? ¿Qué crisis? para Audemars PIguet, la gran independiente, eso de que se ha llegado al límite son tonterías, y el SIHH 2016 ha sido una nueva prueba de que la manufactura sigue con su idea de tener un reloj para cada gusto. Para ello ofrece nuevas versiones del Royal Oak (que no conoce límites), de la colección Jules Audemars y nuevos relojes de mujer, siempre desde la innegociable calidad de todos los productos de la casa. Son tantas las novedades que las he separado en dos entradas.

EL REINO DEL TOURBILLON

Si el tourbillon es la cumbre de las complicaciones relojeras (aunque para mi son las sonerías), se podría decir que Audemars Piguet no sólo está en la cumbre, es que es suya. En esta edición ha presentado nade menos que 8 modelos con tourbillon, una superproducción que consigue lo más difícil: estandarizar la belleza sin que pierda un ápice de su atractivo. Y ello es porque el tourbillon, que a estas alturas ya le han hecho torear en todo tipo de plazas relojeras, se adapta a las diferentes propuestas de AP con singular éxito.

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Así, en la foto de arriba podemos ver, de izquierda a derecha y de arriba abajo: Royal Oak Tourbillon Extra-Thin 41 mm y a su derecha la versión con diamantes en el bisel. Ambos presentan la caja y el brazalete en platino. Con el mismo tamaño pero en oro amarillo tenemos el Royal Oak Tourbillon Extra-Thin Openworked. Los tres comparten el calibre de manufactura 2924, pero este último queda a la vista gracias al estupendo trabajo de esqueletado de la marca. El último de la fila superior es el Royal Oak Tourbillon Chronograph Openworked 44 mm. Hace poco repasamos la edición boutique en la que los índices y manecillas están realizados en oro blanco (se puede leer aquí). Esta es la versión no limitada, pero no por eso menos exclusiva: la caja está realizada en platino y los índices y manecillas en oro rosa. Todo ello en una caja grande, que permite una perfecta visión de los trabajos de la pieza.

Por debajo aparece en primer lugar el Jules Audemars Tourbillon Openworked 41 mm, un precioso trabajo de esqueletado sobre una caja de formas clásicas y realizada, una vez más, en platino. Además del tourbillon las complicaciones nos informan de la fecha y la reserva de marcha. El Royal Oak Concept Tourbillon Chronograph 44 mm se basa en el mismo concepto lanzado en 2013 y del que ya hay otras dos versiones.  Sorprende que el diseño de la esfera, tan radical, afilado y poderoso se vea ahora envuelto en una caja de oro rosa y sobre todo con un brazalete de caucho blanco, que lo convierte en uno de los relojes más llamativos de la colección actual.

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A su lado se muestra el precioso Jules Audemars Tourbillon Chronograph 41 mm, una visión clásica del calibre que gobierna el Royal Oak Tourbillon Chronograph Openworked 44 mm y que en este caso se asoma tras una preciosa esfera -o lo que queda de ella- en color chocolate que, unido a la caja de oro rosa, lo convierte en una pieza francamente atractiva. Con 3 milímetros más aparece el Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph Selfwindind 44 mm, el único tourbillon automático de la colección cuya masa oscilante es además perimetral. Es decir, no es un rotor al uso que cubre la mitad de la trasera del calibre, sino un segmento que rueda sobre el perfil exterior del movimiento. Es una versión en oro rosa y correa de caucho blanca del presentado en el Watches & Wonders y que tenía un cuerpo de carbono.

ROYAL OAK 33 Y 37 mm

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Este año Audemars Piguet revisita el Royal Oak y lo despliega en diámetros de 33 mm (con movimientos de cuarzo) y 37 mm automático, en acero, oro rosa o bitono y todos con la Grande Tapisserie que personalmente cada día me parece más bonita. Tiene una elegancia que por más que la veas nunca pierde un ápice de su porte, y el satinado de la caja y el brazalete -combinado con el pulido a espejo del chaflán del bisel- no hacen sino remarcarlo. Las esferas oscilan entre el negro, gris y marrón y están recorridas por un segundero central en la versión automática. Lo mejor de todo es que AP no negocia la calidad ni siquiera en las versiones de cuarzo, y todas tienen el mismo altísimo nivel de acabado.

Royal Oak Quartz 33 mm two-tone

Royal Oak Quartz 33 mm two-tone

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Royal Oak Selfwinding 37 mm oro rosa

ROYAL OAK DUAL TIME 39 mm

Audemars Piguet lanzó su primer Dual Time en 1990. En 2016 presenta su primer modelo con doble huso horario para mujer -aunque las barreras entre reloj de hombre y de mujer cada vez están más difusas-.  Lo hace con un armazón de acero satinado pero con correa blanca de cocodrilo para enfatizar su lado femenino. Una vez más la Gran Tapicería sirve de alfombra para la información que ofrece el guardatiempos. La hora y minutos están marcados por manecillas e índices de oro rosa impregnados de SuperLuminova. A las 6 aparece la subesfera del segundo huso horario en forma de reloj completo, con horas y minutos. Sobre el eje de las 2 se sitúa la la fecha, que tiene enfrente la reserva de marcha (demasiado deportiva para mi gusto). Por último, entre las 6 y las 7 se sitúa el indicador día/noche. Todo se mueve gracias al calibre 2329/2846, que está basado en el calibre de Jaeger 889 al que se le acopla un módulo GMT (de Dubois Depraz diría yo).

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ROYAL OAK OFFSHORE CHRONOGRAPH 37 mm

Otra mirada de Audemars Piguet al mundo femenino, al que aporta un cronógrafo con medidas contenidas y presencia seductora. Y no sólo por los diamantes del bisel: la esfera está decorada por la Lady Tapiserie, una versión que suaviza la Gran Tapicería con un guilloché circular que recorre el espacio de los índices, justo debajo de la minutería. Las manecilla e índices son de oro rosa u oro blanco, dependiendo del material de caja: oro rosa o acero. La disposicón del cronógrafo es la tradicional tri-compax 3-6-9, con la ventana de fecha a las 3:30. El cronógrafo se mueve gracias al calibre 2385, basado en el legendario Frederic Piguet 1185, usado también en el Overseas de Vacheron Constantin o el Breguet Marine Chronograph (calibre 576), entre otros. Este calibre sigue siendo uno de los más delgados del mercado, con tan sólo 5,5 mm de altura.

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ROYAL OAK OFFSHORE DIVER CHRONOGRAPH 42 mm

El Royal Oak tiene tanta personalidad que puede ser perfectamente un reloj fashion sin perder su dignidad de alta relojería. Es más, si el Royal Oak nació como reloj deportivo los colores no le deben ser ajenos porque el mundo del deporte es intrínsicamente vibrante y siempre se ha asociado con colores fuertes. En 2010 Audemars Piguet introdujo su primer Royal Oak Offshore Diver, y 6 años después el buceador trae además un cronógrafo. Va a ser un exitazo.

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A la caja de 42 mm de acero cepillado se atan unas correas de caucho de colores fuertes -amarillo, lima, naranja y azul- que igualan el color de la esfera decorada con la Méga Tapisserie, una versión de la tapicería de Audemars Piguet pero con cuadros más grandes y separados que le dan una apariencia más poderosa. Las subesferas de 30 minutos del cronógrafo a las 9 y del pequeño segundero a las 3 son en negro salvo en la esfera azul, que mantiene el mismo color -lo cual es una buena idea porque queda mucho mejor. El bisel rotativo interior para la inmersión recibe el mismo color en los 15 minutos iniciales (pensados para la descompresión en ascenso), de forma que se lea bien hasta los 300 metros a los que se puede sumergir sin perder la estanqueidad.

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El único pero que le pongo es que, siendo un reloj de inmersión, el pequeño segundero no tiene tratamiento luminiscente, lo que obliga a poner en marcha el cronógrafo si se quiere, como obligan las normas, saber que el reloj está funcionando cuando se está a oscuras, lo que no parece una muy buena idea si queremos proteger el movimiento. Por cierto que el calibre es el 3124/3841; es decir, el calibre automático de AP al que se le incorpora un módulo Dubuis Depraz. Es evidente que aunque sea un módulo añadido lo hace bajo los estándares de la manufactura, pero es mejor aclararlo para que nadie se llame a engaño. Donde no hay duda alguna es en el nivel de acabado y la calidad de los materiales. Por ejemplo, los índices y manecillas siguen siendo de oro, oscurecido en este caso. Los pulsadores y las dos coronas son de cerámica, y el satinado del acero sigue siendo igualmente exquisito.

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En la muñeca queda absolutamente espectacular, en cualquiera de sus versiones. Van a estar disponibles solamente en las boutiques de la marca, pero su disponibilidad va a ser muy escasa porque se van a vender como churros, no me cabe ninguna duda.

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En la muñeca: Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Chronograph

Se han hecho sólo 40 unidades de este Royal Oak Tourbillon Chronograph de Audemars Piguet, sólo se venden en las boutiques de la marca, quedan muy pocas unidades y no se va a volver a fabricar, así que es una auténtica rara avis.

 

Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Chronograph en la muñeca 2 Horas y Minutos

 

Por supuesto Audemars Piguet ya tenía un Royal Oak Tourbillon Chronograph, pero no uno como éste. Y no con la presencia tan impactante como el que ahora vemos, ya que aquel mantenía la esfera con la tapicería tradicional del Royal Oak mientras que éste se presenta con un glorioso esqueletado que deja a la vista lo mucho que tiene para deleitar.

Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Chronograph frontal Horas y Minutos

La caja está realizada en titanio, lo mismo que el bisel, con un finísimo graneado que le da una textura muy atractiva. En contraste, el perfil del bisel está pulido a espejo, al igual que los tornillos, lo que rompe la sólida estructura del armazón para crear un contraste elegante. Tiene 44 milímetros de diámetro y tan sólo 13,20 de altura; no es un reloj pequeño, pero tiene unas medidas razonables para un cronógrafo.

Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Chronograph detalle esfera Horas y Minutos

Bajo el cristal de zafiro hay un primer bisel inclinado con la minutería y un paso más abajo otro perfil satinado que aloja los índices, construidos en oro blanco con tratamiento SuperLuminova al igual que las manecillas. La estructura en capas crea una gran sensación de profundidad, aumentada por el tourbillon a las 6 que deja pasar aún más luz. El centro está dominado por dos subesferas, el pequeño segundero a las 9 y el contador de 30 minutos a las 3. Ambas en antracita, en perfecta conjunción con la caja, y con dos texturas (circular en el interior, rayos de sol en el exterior). Por encima, a las doce, se puede admirar el muelle real dentro del barrilete, que proporciona 72 horas de reserva de marcha.

Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Chronograph detalle de la esfera Horas y Minutos

El tourbillon es de 60 segundos; tiene una estructura clásica y aloja un volante que se mueve a 21.600 alternancias cada hora, algo llamativo porque en un cronógrafo te esperas al menos 4 hercios. Sin embargo los 3 hercios te permiten disfrutar más de su movimiento.

Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Chronograph detalle del tourbillon Horas y Minutos

El calibre es, sencillamente, espectacular. A menos que esté equivocado este movimiento de referencia 2936 (de manufactura, por supuesto), es de nueva creación. Cuando menos yo no he encontrado otro modelo de la marca con ese mismo calibre, excepción hecha del Jules Audemars Tourbillon Chronograph también lanzado en 2015 y que comparte concepto pero hechuras bien distintas (y que se puede ver aquí).

Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Chronograph calibre 2936 Horas y Minutos

Da gusto ver el acople de la rueda de pilares, del mismo modo que -como siempre en el Royal Oak- es muy gratificante apretar los pulsadores del cronógrafo y oír su distintivo “tic” cuando se acoplan. Parece un detalle menor, pero son esos detalles los que distinguen un buen reloj de un gran reloj. Llama la atención que el calibre mide tan sólo 29,90 mm de diámetro, lo que hace por un lado que se pueda ver entero a través del cristal de zafiro, y por otro que de una mayor sensación de solidez al reverso porque se ve mucho titanio.

Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Chronograph calibre 2936 - detalle Horas y Minutos

Aunque los esqueletados tienden a tener menor legibilidad, simplemente porque el ojo se distrae con tantas cosas y porque las superficies metálicas camuflan las manecillas y los índices, en este caso no es así. La lectura es a prueba de bombas, de día y también de noche porque el tratamiento luminiscente es más que generoso.

Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Chronograph SuperLuminova Horas y Minutos

¿Cómo queda en la muñeca? Imponente. No voy a descubrir ahora el atractivo del Royal Oak, pero la verdad es que cada vez que te pones uno, sea en su vertiente más de vestir (como los nuevos calendarios perpetuos que revisé en este artículo), o en su faceta más deportiva, como esta, impresiona por lo atractivo que es.

Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Chronograph en la muñeca Horas y Minutos

La correa de caucho le queda estupendamente, y al ser de color gris como el resto del reloj lo hace más discreto. Además se arma al pulso con una pulsera desplegable también de titanio. Eso sí, la exclusividad se paga: el Royal Oak Tourbillon Chronograph cuesta 259.000 euros. Pero es una pieza que ya se está revalorizando por lo apreciada que es y va a ser en el mercado, dado su carácter de especie extinta una vez se agote Hay por cierto una versión no de boutique con índices y manecillas de oro rosa (está aquí), pero a mí no me parece tan bonita como esta, ni desde luego tan exclusiva.

Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Chronograph en la muñeca 3 Horas y Minutos

 



Los ganadores del Gran Premio de Relojería de Ginebra

Ya tenemos los ganadores del GPHG, el Grand Prix d’Horlogerie de Genéve, considerado el premio más importante de relojería de los muchos que se dan al año. Alzarse con la Aiguille d’Or supone el más codiciado de los galardones de la industria y otorga no sólo al reloj sino sobre todo a quien lo ha creado de un prestigio muy deseado.

En este artículo presentamos los candidatos elegidos para este año, de entre los que tenía que salir además el galardonado con el máximo premio del concurso. A continuación os presento la lista de los ganadores, para la que sería bueno tener abierta en otra ventana la entrada mencionada y así poder comparar quién gana con quién nosotros pensábamos en su momento que debería ganar, por el gusto de saber si hemos acertado y, si no es así, poder criticar el que nos lleven la contraria.

La lista, en el orden en que la Organización la nombra, es esta:

GRAN PREMIO “AIGUILLE D’OR”

Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Vision

Greubel Forsey Tourbillon 24 Segundos Vision

O cómo una alta complicación se puede vestir de traje de “reloj de calle”. Lo presenté en vivo en este artículo.

MUJER

Hublot Big Bang Broderie

Hublot Broderie

No era mi opción, desde luego.

MUJER – COMPLICACIÓN

Fabergé Lady Compliquée Peacock

Fabergé Lady Compliquée Peacock

HOMBRE

Kari Voutilainen Voutilainen GMR

Kari Voutilainen GMR

CRONÓGRAFO

Piaget, Altiplano Chrono

Altiplano Chronograph oro rosa

Lo tenemos en vídeo, es este artículo.

TOURBILLON

Ulysse Nardin Ulysse Anchor Tourbillon

Ulysse Nardin Anchor Tourbillon

CALENDARIO

Hermès Slim d’Hermès QP

Hermès Slim d`Hermès QP

Éste era mi favorito y por el que voté en el concurso de la Organización.

SONERÍA

Girard-PerregauxMinute Repeater Tourbillon Gold Bridges

Girard Perregaux Minute-Repeater Tourbillon with Gold Bridges

 

EXCEPCIÓN MECÁNICA

Jaquet Droz, The Charming Bird

Jaquet Droz The Charming Bird

“PETITE AIGUILLE”

Habring2 Felix

Habring2, Felix

Habring es una excelente casa relojera austríaca creada por el matrimonio Habring. Esta es su web.

RELOJ DEPORTIVO

Tudor Pelagos

Tudor Pelagos azul brazalete

Le dedicamos un amplio reportaje fotográfico, con especificaciones y precios, en este artículo.

RELOJ JOYA

Audemars Piguet, Diamond Punk

Audemars Piguet, Diamond Punk

 

TRABAJOS ARTÍSTICOS

Blancpain, Villeret cadran Shakudō

Blancpain, Villeret Cadran Shakudo

RELOJ “REVIVAL”

Piaget Extremely Piaget Double Sided Cuff Watch

Piaget Extremely Piaget Double Sided Cuff Watch

 

INNOVACIÓN

Antonio Preziuso, Tourbillon de Tourbillons

Antoine Preziuso Tourbillon-of-Tourbillons

También se ha llevado el Premio del Público.

REVELACIÓN RELOJERA

Laurent Ferrier, Galet Square

Laurent Ferrier Galet Square azul

Repasamos todos los modelos en este artículo.

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO

A Micke Pintus, Yannick Pintus y Jean-Luc Perrin, los relojeros que desarrollaron el Referencia 57260 (el reloj más complicado de la historia).

Vacheron Constantin Referencia 57260 -Tivoli b

Expliqué el reloj en detalle en este artículo.

 

Hoy me han confirmado que podré ver todos los ganadores en una gala en Londres el próximo 12 de noviembre, así que espero poder traer fotos.

 



En la muñeca: nuevos Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa luz natural

Da gusto revisar relojes como los nuevos Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar. Tenerlos en la mano, poder probártelos es uno de esos pequeños disfrutes que a veces te da la vida, así que es un placer traerlos aquí.

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa frontal

Podríamos decir que hacer un calendario perpetuo no tiene mucho misterio para Audemars Piguet, que lo lleva haciendo desde que se fundó. Podríamos decir incluso que para las grandes casas de relojería hacer un calendario perpetuo no es complicado porque todas lo hacen. Pero: hacer un calendario perpetuo, meterlo en la caja de un reloj deportivo y que quede tan bien como le queda al Royal Oak, eso ya es otra cosa.

Y es que lo pongas como lo pongas, no hay forma de mirar este reloj y que no te seduzca inmediatamente. Vamos a empezar fijándonos en la caja.

Audemars Piguet Perpetual Calendar acero esfera azul frontal

El modelo se hace tanto en acero como en oro rosa, y el satinado que aplica Audemars Piguet a sus cajas y brazaletes es excepcional. No sé como lo cepillan, pero son únicos. Por la uniformidad y por la finura del cepillo.

Audemars Piguet Perpetual Calendar acero perfil

Para ofrecer un contraste elegante el chaflán del bisel octogonal está pulido a espejo, a juego con los tornillos que los sujetan. Y fijaos en un detalle: las cabezas de los tornillos están alineadas, de forma que crean una línea continua. Son esos detalles que separan un buen reloj de uno excepcional.

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa frontal

La caja ha pasado a 41 milímetros, lo que permite una esfera más grande y por tanto una lectura mejorada. El fondo de la esfera presenta la tradicional Gran Tapicería de AP, que luce esplendorosa en azul o en plata. Sobre ella se ubican la disposición clásica de las cuatro esferas, con los meses y el ciclo de años bisiestos a las 12, el día a las 3, las fases lunares a las 6 y el día de la semana a las 9.

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa detalle de la esfera

Pero además añade una manecilla central para indicar el número de la semana laboral, una complicación que me parece que se va a poner de moda y que tiene sentido, porque seguramente los que lleven este reloj estén acostumbrados a planear fechas de acuerdo con la organización semanal del año. Por cierto que los números de las semanas entre las 3 y las 9 están invertidos para facilitar la lectura. Una vez más, esos pequeños detalles.

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa luz natural

Sobre la fase lunar hay que decir tres cosas: primero que sólo necesita ajustarse una vez cada 125 años y 317 días exactamente, lo que te quita una preocupación. En segundo lugar que el firmamento está hecho de aventurina, una buena idea porque el propio cuarzo con sus brillos te crea un cielo muy bonito y de hecho único, porque ningún trozo brilla igual (ya habíamos visto este uso de la aventurina en el cronógrafo de Montblanc que repasamos aquí).

Audemars Piguet Perpetual Calendar acero esfera azul luz frontal

Y en tercer lugar, la luna astronómica que se incluido es preciosa y queda muy bien.

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa frontal 1

Tanto las manecillas como los índices aplicados están tratados con SuperLuminova.

Audemars Piguet Perpetual Calendar SuperLuminova

El reloj está animado por un nuevo calibre automático, el 5134 en el que el rotor bidireccional se ha creado a partir de un solo bloque de oro y su sección exterior se ha decorado también con el patrón de la Gran Tapicería.

Audemars Piguet Perpetual Calendar calibre 5134

Y qué decir de cómo quedan los relojes en la muñeca. Como la altura de la caja es de sólo 9,5 mm, el guardatiempos se acopla sobre la muñeca perfectamente, y el resultado es espectacular cuando se mira, pero sobrio y elegante cuando se lleva.

Audemars Piguet Perpetual Calendar acero esfera plateada en la muñeca

Los precios de los Audemars Piguet Perpetual Calendar están acordes con la calidad del reloj: 60.600 euros la versión en acero y 95.100 la versión de oro rosa. Ambos materiales se ofrecen con esfera azul o plata y ya están disponibles en el lounge de Audemars Piguet en Madrid.

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa en la muñeca frontal

Esta es su Ficha Técnica Completa.

Y unas cuantas fotos más.

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa perfil

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa brazalete

Audemars Piguet Perpetual Calendar acero esfera azul perfil

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa luz natural 2

Audemars Piguet Perpetual Calendar acero esfera plateada luz natural

Audemars Piguet Perpetual Calendar acero esfera azul luz natural 1



Royal Oak Perpetual Calendar

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar Acero esfera azulCaja:

  • Acero inoxidable u oro rosa
  • Diámetro 41 mm, altura 9,5 mm
  • Cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
  • Hermético hasta 20 metros

Esfera:

  • Esfera azul o plateada  con motivo “Grande Tapisserie”
  • Índices aplicados de oro blanco o rosa
  • Agujas Royal Oak de oro blanco o rosa con revestimiento luminiscente
  • Bisel interior azul o plateado
  • Fase lunar sobre fondo de aventurina. Debe corregirse cada 125 años y 317 días exactamente.
  • Barrielete suspendido y decorado con Côtes de Genève
  • Platina perlada
  • Puentes achaflanados y decorados con Côtes de Genève
  • Flancos satinados y todos los ángulos pulidos
  • Masa oscilante monobloque de oro de 22 quilates con inscripción Audemars Piguet y segmento exterior con motivo “gran tapicería”

Funciones:

  • Horas y minutos. Calendario perpetuo con indicación de día, fecha, número de semana, mes, año bisiesto y luna astronómica

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura 5134 carga automática bidireccional
  • Diámetro total: 29 mm
  • Grosor total: 4,31 mm
  • Número de rubíes: 38
  • Número de componentes: 374
  • Reserva de marcha mínima garantizada: 40 h
  • Frecuencia del volante: 2,75 Hz (19.800 alternancias/hora)
  • Volante con cabezas perdidas de inercia variable
  • Espiral plana
  • Portapitón móvil

Pulsera:

  • Brazalete de acero u oro rosa con cierre plegable AP

Precios: Acero; 60.600 euros. Oro rosa: 95.100 euros

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar acero esfera blanca

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar reverso

 

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar calibre 5134 Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar oro rosa esfera azul Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar oro rosa esfera blanca

 

 

 



SIHH 2016 acoge a 9 marcas relojeras independientes

SIHH entrada

Comienza el curso lectivo y empezamos a prepararnos para el SIHH 2016, que tendrá lugar del 18 al 22 de enero. Pero esta vez el anuncio es toda una sorpresa: habrá 9 marcas relojeras independientes dentro del salón, mientras que una de las habituales, Ralph Lauren, causa baja.

 

SIHH

Ralph Lauren, presente en el Salón desde 2009, recoge velas y se concentra en las operaciones en su país de origen, Estados Unidos. Eso libera unos 1.500 metros cuadrados de espacio -el Salón en conjunto ocupa unos 33.000 m²- en los que se van a alojar 9 casas relojeras independientes. Eso si no tenemos en cuenta a Audemars Piguet, Richard Mille y Greubel Forsey que son casas independientes.

Los nuevos inquilinos del Salón son: Christophe ClaretDe Bethune, H. Moser & Cie, Hautlence, HYT, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, MB&F, UrwerkComo decía todos compartirán un mismo espacio al que se ha llamado Carré des Horlogers o “Plaza de los relojeros”.

Y además de las tres nombradas arriba estarán A.Lange & Söhne, Baume & Mercier, Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Parmigiani, Piaget, Roger Dubuis, Van Cleef & Arpels y Vacheron ConstantinEs decir, SIHH 2016 va a ser un festín relojero en toda regla.

SIHH marcas

El único problema es que aunque hay 9 marcas muy muy técnicas y que por tanto lleva mucho tiempo visitarlas todas como se debe, el Salón sigue abriendo los mismos días y las mismas horas, lo que significa que va a ser todo más difícil y apresurado. Antes estas marcas estaban en un hotel desde el sábado anterior, por lo que se podía aprovechar el tiempo mejor. En fin, ya veremos.

Además hay otra noticia que, aún siendo menor, no deja de ser llamativa: va a cambiar la decoración del salón, que había permanecido igual desde hace 10 años. Se anuncia que va a ser más elegante y que va a dar más libertad a las marcas para diseñar sus espacios.

SIHH Ambiente

Vamos a ver qué sale de eso porque la verdad es que la decoración exterior quizá pecaba de demasiado seria o neutral, pero a mí me gustaba porque daba una sensación de serenidad que viene muy bien cuando te tienes que estar moviendo de un sitio a otro cargado con la cámara, el cuaderno, los kit de prensa, o simplemente cuando te puedes parar un momento a tomar un café o atarte los cordones…

En cualquier caso, vamos calentado y motores y ya se empieza a sentir el cosquilleo de querer ver y tocar las nuevas piezas. SIHH 2016: cuatro meses y medio y contando…

 



Claude Emmenegger, nuevo director artístico de Audemars Piguet

Audemars Piguet acaba de anunciar que su nuevo Director Creativo es Claude Emmenegger. O por mejor decir lo acaba de hacer público, porque si nos fiamos de lo que dice la ficha de Linkedin del propio Claude lleva desde mayo en Le Brassus.

Claude Emmenegger en Audemars Piguet

No es raro que las marcas relojeras tarden en comunicar sus movimientos, pero es desde luego una peculiaridad de esta industria que en terminos generales, y en particular lo que hace referencia a los movimientos en los cuadros de mando, suele ser muy reservada.

Como ocurre que Linkedin es a todos los efectos una fuente de cotilleos empresariales también podemos saber que el anterior director creativo, el agradabilísimo Octavio Garcia llevaba fuera de la manufactura desde febrero. Pero en fin, vamos a saber quién es Claude Emmenegger, a partir de la nota de prensa de la propia Audemars Piguet:

Comenzó su carrera de diseñador en Longines en 1986, donde permaneció hasta 1989. De ahí saltó a Movado como director de diseño, donde estuvo cinco años. En 1994 pasó a Gucci como director de la oficina de creación y desarrollo, de donde salió el famoso G-Watch  y de otras 24 colecciones de la marca.

Claude Emmenegger Gucci G-Watch

Después de un año en LVMH pasó a ser el director de creación y desarrollo de Audemars Piguet donde desde 1999 hasta 2003 supervisó los siguientes modelos (entre muchos otros, claro):

– Concept Royal Oak N°1 (el origen de todos los Concepts del Royal Oak)

Claude Emmenegger - Audemars Piguet Royal Oak Concept Watch nº 1

Royal Oak Concept Watch nº 1

– Royal Oak Classic (rediseño completo)
– Royal Oak Off Shore Caucho (rediseño) y el Royal Oak  Terminator 3

Claude Emmenegger - Royal Oak Offshore Terminator 3
– Modelos “Tradition d’Excellence” N° 2- 3- 4

Tradition d’Excellence 4

Tradition d’Excellence 4

En enero de 2005 crea su oficina de diseño, Claude Emmenegger Design Office, que llega hasta hoy (y a cuya web estaría bien que le hicieran un poquito de caso, ya que son diseñadores).

Y ahora vuelve a Audemars Piguet; sus objetivos incluyen la promoción de la categoría femenina, así como el desarrollo de conceptos high tech y nuevas funcionalidades. “La idea es romper las reglas con el fin de revolucionar la relojería” dice Claude, un pensamiento acorde con la filosofía de la marca: “Para romper las reglas, primero hay que dominarlas.”

En el SIHH de este año vimos un reloj de mujer, el Diamond Punk que nos sorprendió a todos y que estaba llamado a marcar las futuras líneas de los relojes de mujer de la marca. Veremos si el nuevo director artístico lo confirma o prefiere elegir otro camino.

Audemars Piguet Diamonds Punk



En la muñeca: Audemars Piguet Concept Laptimer Michael Schumacher

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher frontal

Uno de los relojes que más ha llamado la atención últimamente ha sido el impresionante Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher de Audemars Piguet. Como ya conté en el reportaje sobre el SIAR de Madrid pudimos ver el reloj en el stand de la manufactura, y ahora lo presento en vídeo para que se pueda entender su complejo mecanismo.

Ya sabemos el tristísimo estado actual del mítico corredor, pero lo cierto es que en 2010 Michael pidió a Audemars Piguet que le fabricara un reloj mecánico que midiera vueltas, ya que en carrera está prohibido llevar nada electrónico por seguridad. En septiembre de 2013 el reloj ya estaba acabado, lo cual es de por sí un prodigio, pero no ha sido hasta este año que el reloj ha estado industrializado y probado completamente. En ese momento la familia de Schumacher dio la autorización para ir adelante con él.

El funcionamiento es difícil de describir, por lo que es mejor ver el vídeo. Aún así describo sus funciones: la primera es la del cronógrafo normal, usando los dos botones como cualquier otro cronógrafo. La segunda función es la de flyback, también habitual en muchos cronógrafos. Y ahora es cuando se pone interesante: con la tercera función se mide la primera vuelta. Cuando se ha completado se aprieta el botón lateral y comienza la segunda vuelta, manteniendo la primera aguja donde había terminado.

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher perfil1

Supongamos que esta segunda vuelta es más rápida: pues se pulsa nuevamente el botón lateral para guardar esa vuelta y se empieza a contar de nuevo pero con la primera aguja. Pero resulta que la tercera vuelta  el coche va más lento y no merece la pena guardar ese tiempo. En ese caso presionamos el pulsador a las cuatro para usar la función flyback manteniendo la vuelta rápida. Si resulta que la cuarta vuelta es un segundo más rápida que la que teníamos guardada pulsamos el lateral y guardamos esa y empezamos a usar la aguja que antes estaba parada. Y como además interesa guardar la última volvemos a pulsar el lateral y se nos queda fija. Y por último reseteamos el cronógrafo.

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher calibre 1

Estas funciones son posibles gracias a que el reloj tiene 3 ruedas de pilares además de un embrague que en vez de engranarse directamente lo hace en caída para que no se pierda tiempo con un posible roce de los dientes al acoplarse.

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher botonera

 

Todo ello dentro de una caja de carbono con bisel , trasera y protectores de los pulsadores en titanio, mientras que los pulsadores en sí son de cerámica como todos los cronógrafos de 44 mm y con recubrimiento de oro rosa. Al otro lado están grabadas tantas estrellas como campeonatos ganó Michael.

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher estrellas de M S

Tan impresionante como su movimiento es su presencia en la muñeca. Se van a fabricar 221 unidades, que es el número de carreras en las que el piloto puntuó, que costarán 226.800 francos suizos (unos 217.000 euros al cambio de ahora mismo). Y como siempre todos los detalles del reloj están en su Ficha Técnica Completa.

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher en la muñeca



Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael SchumacherCaja:

  • Carbono forjado
  • Diámetro 44 mm
  • Cristal de zafiro curvado con tratamiento antirreflejos
  • Fondo de titanio con cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
  • Bisel de titanio
  • Corona atornillada de cerámica y oro rosa de 18 quilates
  • Pulsadores de cerámica negra y oro rosa de 18 quilates
  • Pulsador Laptimer de cerámica negra con logo MS
  • Protectores de pulsadores de titanio
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Esfera negra esqueletizada
  • Contador de 30 minutos a las 3
  • Pequeño segundero a las 9
  • Agujas Royal Oak de oro blanco con revestimiento luminiscente
  • Realce negro

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo Laptimer y Flyback. Cronometraje de vueltas continuo y función flyback

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura 2923 de cuerda manual
  • Diámetro total: 34,60 mm (15 ¼ líneas); altura: 12,70 mm
  • 413 piezas
  • Frecuencia del volante 21’600 alternancias/hora (4 Hz)
  • Número de rubíes:34
  • Reserva de marcha: 80 h
  • Movimiento con cronógrafo integrado con triple rueda de pilares
  • Sistema antichoques que garantiza la precisión del cronometraje
  • Graduador de cuerda de engranaje coincidente
  • Doble barrilete en paralelo
  • Puentes de aluminio anodizado
  • Acabados a mano de los puentes y platina
  • Acabados a mano de las piezas troqueladas (ángulos pulidos, matizados en cara superior y cepillados en cara inferior)

Pulsera:

  • Correa de caucho negro con hebilla desplegable AP de titanio

Referencia 26221FT.OO.D002CA.01

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher perfil

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher pulsadores

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher carruar

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher calibre 1

Audemars Piguet Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher calibre



Millenary Quadriennium

Audemars Piguet Millenary QuadrienniumCaja:

  • Oro rosa de 18 quilates
  • Diámetro 47 x 42 mm
  • Cristal de zafiro, con tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 20 metros

Esfera:

  • Esfera y contador del segundero pequeño de oro con esmalte blanco
  • Números romanos negros
  • Agujas de oro ennegrecido

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero pequeño. Calendario cuadri-anual

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura 2905/B01 de cuerda manual
  • Diámetro total: 32,90 x 37,90 mm (14 ½ x 16¾ líneas); altura 10,05 mm
  • Número de rubíes: 38
  • Número de componentes: 324
  • Reserva de marcha mínima garantizada: 168 h
  • Frecuencia del volante: 3 Hz (21.600 alternancias/hora)

Pulsera:

  • Correa de piel de aligátor marrón “escamas grandes cuadradas” cosida a mano con hebilla desplegable AP de oro rosa de 18 quilates

Referencia 26149OR.OO.D803CR.01

Audemars Piguet Millenary Quadriennium - reverso

Audemars Piguet Millenary Quadriennium - perfil



Two-Tone Selfwinding Royal Oak

Audemars Piguet Two-Tone Selfwinding Royal OakCaja:

  • Acero
  • Diámetro 41 mm
  • Bisel y corona atornillada en oro de 18k
  • Cristal de zafiro, con tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Esfera plateada “Méga Tapisserie”
  • Índices aplicados de oro rosa
  • Agujas Royal Oak de oro rosa con revestimiento luminiscente

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

  • Calibre 3120 de carga automática
  • Diámetro total 26,6 mm; altura: 4,26 mm
  • 280 piezas
  • Frecuencia del volante 3,00 Hz (21’600 alternancias/hora)
  • Número de rubíes: 40
  • Reserva de marcha: 60 h

Pulsera:

  • Acero y oro rosa con hebilla plegable AP

Referencia 15400SR.OO.1220SR.01

Audemars Piguet Two-Tone Selfwinding Royal Oak perfil



Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon ChronographCaja:

  • Carbono
  • Diámetro 44 mm
  • Cristal de zafiro, con tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
  • bisel, corona atornillada y pulsadores de cerámica negra
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Esfera negra “Méga Tapisserie”
  • Contadores negros
  • Índices aplicados de oro blanco
  • Agujas Royal Oak de oro blanco con revestimiento luminiscente
  • Bisel interior con indicación de segundos
  • Pequeño segundero a las 9
  • Contador de 30 minutos a las 3
  • Tourbillon a las 6

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero
  • Cronógrafo

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura 22897 de carga automática
  • Diámetro total 35 mm; altura: 8,32 mm
  • 335 piezas
  • Frecuencia del volante 3,00 (=21’600 alternancias/hora) Hz
  • Masa oscilante periférica de platino satino y cepillado
  • Número de rubíes:34
  • Reserva de marcha: 65 h
  • Número de componentes: 328
  • Movimiento con cronógrafo integrado con rueda de pilares
  • Sistema antichoques que garantiza la precisión del cronometraje
  • Graduador de cuerda de engranaje coincidente
  • Doble barrilete en paralelo
  • Puentes de aluminio anodizado
  • Acabados a mano de los puentes y platina
  • Acabados a mano de las piezas troqueladas (ángulos pulidos, matizados en cara superior y cepillados en cara inferior)

Pulsera:

  • Correa de caucho negro con hebilla de hebijón de titanio

Referencia 26550AU.OO.A002CA.01

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph - reverso

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph - perfil



Nuevo Audermars Piguet Royal Oak Acoustic Research

 

Un nuevo pre-lanzamiento para que nuestras glándulas salivares relojeras se desperecen de cara al año que viene. En esta ocasión Audemars Piguet propone un repetidor de minutos, pero con la particularidad de que, según nos dice, ha estado 8 años investigando el sonido y su transmisión para poder alcanzar un volumen al parecer mucho mayor del que es habitual en estos relojes.

Audemars Piguet Royal Oak Concept Acoustic Research

El desarrollo se ha hecho trabajando conjuntamente el laboratorio de acústica de Audemars Piguet y la Escuela Politécnica Federal de Lausana. Una vez hecho el desarrollo teórico se tardó tres años en plasmarlo de manera efectiva en un reloj de muñeca. Se han aplicado los principios de fabricación de un instrumento de cuerda, por lo que imagino que se ha usado algún tipo de cámara de resonancia para aumentar el volumen.

También se desarrollado un nuevo regulador del dispositivo sonoro (el que se mueve cuando entra en funcionamiento la sonería) que, según afirma AP, es prácticamente silencioso. Eso contribuiría a que el sonido se escuchara sin el rrrrrrrrrr del regulador que se oye por debajo. El resultado es que el sonido va a ser audible no sólo para el dueño sino también para los que están alrededor (lo quieran o no).

Audemars-Piguet-Royal-Oak-Concept-Acoustic-Research---esfera

Pero lo más llamativo es que lo ha metido en una caja Royal Oak (como ya hizo con el Concept Tourbillon), lo que resulta francamente llamativo. Uno se espera algo tan tradicional, tan pasado de moda si me apuras, como la repetición de minutos en una caja más clásica. Pero también es verdad que no hay nada tan icónico para la marca como el Royal Oak, así que tiene sentido que sus grandes avances se presenten en uno de ellos. Eso sí, la hermeticidad se ha reducido a 20 metros, que a efectos prácticos significa que sólo aguanta alguna salpicadura cuando te lavas las manos. Seguramente es así para poder mejorar la transmisión del sonido, que se vería muy disminuida en una caja estanca hasta 100 metros. Y por lo mismo, para favorecer la transmisión del sonido, se ha elegido el titanio como material constructivo. Yo sólo he oído un repetidor de minutos en titanio y la verdad no me pareció el más bonito de los sonidos, pero esperemos a ver éste.

Lo que más llama la atención sin embargo es la esfera abierta con dos secciones a cada lado, la de las 9 esqueletada (seguramente para dejar pasar el sonido) y la derecha con un contador para el cronógrafo que aún no entiendo cómo funciona. Todo en tonos grises sólo quebrados por acentos en naranja. No puedo evitar que me recuerde algo a los modelos de Linde Werdelin (lo que no es una buena cosa).

Habrá que esperar a enero para ver a este jovenzuelo en acción, a ver si da todo lo que promete.

Mientras tanto, esta es su Ficha Técnica completa.



Royal Oak Concept Acoustic Research

Audemars Piguet Royal Oak Concept Acoustic ResearchCaja:

  • Titanio
  • Diámetro 44 mm
  • Cristal de zafiro, con tratamiento antirreflejos
  • Bisel de titanio
  • Corona atornillada
  • Protectores de los pulsadores en titanio
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 20 metros

Esfera:

  • Negra esqueletada
  • Indicador de la posición de la corona a las 6 h
  • Agujas Royal Oak de oro blanco con revestimiento luminiscente

Funciones:

  • Horas y minutos. Cronógrafo con segundero central, contador de 30 minutos (a las 3 horas)
  • Repetición de minutos 

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura de cuerda manual con repetición de minutos, tourbillon y cronógrafo con rueda de pilares
  • Diámetro total: 29,90 mm (13¼ líneas)
  • Reserva de marcha mínima garantizada: 48 h
  • Frecuencia del volante: 3 Hz (21.600 alternancias/hora)

Pulsera:

  • Caucho negro con hebilla desplegable de titanio

 



José Torrens, Nuevo Director General de Audemars Piguet Iberia

 

Jose Torrens, nuevo Director General de AP

Jose Torrens, nuevo Director General de AP

Según un comunicado emitido por la marca, José Torrens (nombre completo Jose Roberto Torrens de Camargo Jr) asumirá la dirección de Audemars Piguet Iberia, que incluye España y Portugal.

Cito la nota de prensa:

“Con una formación en ingeniería y un MBA en gestión internacional de negocios de lujo, José Torrens comenzó su carrera en América Latina, donde adquirió sólidas habilidades de gestión y liderazgo de proyectos durante seis años.

En 2007, dio un giro a su carrera hacia el entorno del lujo y se convirtió en Business Development Manager de Lancel América con sede en París, donde ayudó a la promoción,  distribución y desarrollo de la marca. En 2009 fue ascendido a Brand Manager para Asia Pacífico con sede en Hong Kong.

En 2010 se incorporó a Audemars Piguet como Brand Manager para Sudamérica y desde el 2013 está al cargo de Audemars Piguet UK.

A lo largo de su trayectoria, Jose Torrens ha construido una extensa red en el mercado del lujo en 3 continentes (América, Europa y Asia), adquiriendo una valiosa experiencia como Gerente de Marca, líder y estratega. José sobresale en habilidades de negociación estando extremadamente orientado a la entrega de resultados.

“Estoy deseando comenzar a trabajar con AP Iberia y continuar el buen trabajo y desarrollo de la marca. Deseo poder establecer el nombre de Audemars Piguet como líder del sector de la alta relojería y llevar a la marca a un nuevo nivel comercial”.

Cabe recordar que en España la sede de Audemars Piguet, en Madrid, es la segunda experiencia de la marca en convertir las oficinas en boutique, de manera que los clientes de la marca pueden acudir a hacer allí sus compras en el ambiente más exclusivo. De hecho fue en esas oficinas donde filmé las piezas del Museo de AP y el Royal Oak Offshore Chronograph.

Además tiene en la sede el centro técnico, que es -después del de la central de Suiza- el de mayor competencia técnica de Europa.

Por supuesto, deseamos a José Torrens todos los éxitos.



En la muñeca: Royal Oak Offshore Chronograph 2014

Nos probamos los 6 modelos nuevos del Royal Oak Offshore Chronograph para 2014 de Audemars Piguet. Conjugado en modelos de acero y oro rosa y correas de piel, caucho y brazalete de oro, repasamos qué hay de nuevo y qué permanece en un modelo eterno.

Esta es su Ficha Técnica, y éste el vídeo.



SIAR Madrid, el gran acontecimiento relojero de España

Foto de familia en la inauguración del SIAR Madrid

Foto de familia en la inauguración del SIAR Madrid

Por fin se ha inaugurado el primer Salón Internacional de la Alta Relojería en Madrid, espejo del que tiene lugar en México desde hace 7 años y que, para ser la primera edición, apunta muy buenas maneras: Audemars Piguet, Baume & Mercier, Bvlgari, Cartier, Chopard, IWC, Jaeger-LeCoultre, Mont Blanc, Panerai, Piaget y Vacheron Constantin están presentes.

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Parte del museo Audemars Piguet, en el SIAR de Madrid

salón1

El SIAR (Salón Internacional de la Alta Relojería) de Madrid de la próxima semana va a ser un evento relevante, por su signifcación: nunca antes había existido la idea de reunir grandes marcas en un sólo salón y que además estuviera abierto al público. Y encima los beneficios van a una organización benéfica, Pequeño Deseo. Sigue leyendo



Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph

Royal Oak Offshore Tourbillon ChronographCaja:

  • Platino 950
  • Diámetro 44 mm
  • Cristal de zafiro, con tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
  • bisel, corona atornillada y pulsadores de cerámica negra
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Esfera azul calada a las 6h, 9h y 12h
  • Contador azul
  • Dígitos arábigos con revestimiento luminiscente
  • Agujas Royal Oak de oro blanco con revestimiento luminiscente, realce interior azul

Funciones:

  • Horas y minutos. Tourbillon
  • Cronógrafo (trotadora central, contador subsidiario de 30 minutos)

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura 2912 de carga automática
  • Diámetro total34,6 mm
  • Tipo de volante con tornillos de inercia variable
  • Frecuencia del volante 3,00 (=21’600 alternancias/hora) Hz
  • Tipo de porta-pitón: Móvil
  • Tipo de espiralBreguet
  • Número de rubíes:30
  • Reserva de marcha: 237 h
  • Número de componentes: 328
  • Movimiento con cronógrafo integrado
  • Mecanismo de cronógrafo con rueda de pilares
  • Contador de 30 minutos
  • Sistema antichoques que garantiza la precisión del cronometraje
  • Graduador de cuerda de engranaje coincidente
  • Doble barrilete en paralelo
  • Puentes de aluminio anodizado
  • Acabados a mano de los puentes y platina
  • Acabados a mano de las piezas troqueladas (ángulos pulidos, matizados en cara superior y cepillados en cara inferior)
  • TOURBILLON
  • Cronógrafo / Contador de minutos / Contador de segundo

Pulsera:

  • Correa de caucho azul con hebilla de hebijón de platino 950

Referencia 26388PO.OO.D027CA.01



Royal Oak Offshore Chronograph

Royal Oak Offshore ChronographCaja:

  • Acero inoxidable
  • Diámetro 42 mm
  • Cristal de zafiro, con tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Esfera azul con motivo “Mega Tapicería”
  • Contadores plateados
  • Dígitos arábigos blancos con revestimiento luminiscente
  • Agujas Royal Oak de oro blanco con revestimiento luminiscente, realce interior azul

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Fecha.
  • Cronógrafo (trotadora central, contadores subsidiarios de 30 minutos y de 12 horas)

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura 3126/3840 de carga automática
  • Diámetro total: 29,92 mm (13 ¼ líneas)
  • Grosor total: 7,16 mm
  • Número de rubíes: 59
  • Número de componentes: 365
  • Reserva de marcha mínima garantizada: > 55 h
  • Frecuencia del volante: 3 Hz (21.600 alternancias/hora)

Pulsera:

  • Correa de caucho azul con hebilla de hebijón de acero

Referencia 26470ST.OO.A027CA.01

VERSIONES

Referencia 26470ST.OO.A101CR.01. Esfera negra. Correa de piel de aligátor “Hornback” color negro, cosida a mano con hebilla de hebijón de acero

Royal Oak Offshore Chronograph esfera negra cocodrilo

 

Referencia 26470ST.OO.A104CR.01. Esfera gris pizarra. Correa de piel de aligátor “Hornback” color gris con hebilla de hebijón de acero

Royal Oak Offshore Chronograph esfera pizarra

 

Referencia 26470ST.OO.A801CR.01. Esfera marfil. Correa de piel de aligátor “Hornback” marrón cosida a mano con hebilla de hebijón de acero

Royal Oak Offshore Chronograph esfera marfil

 

Referencia 26470OR.OO.A002CR.01. Caja oro rosa de 18 quilates. Esfera matiz oro rosa. Agujas de oro rosa. Correa de piel de aligátor “escamas grandes” cosida a mano con hebilla de hebijón de oro rosa de 18 quilates

Royal Oak Offshore Chronograph esfera oro rosa

 

Referencia 26470OR.OO.1000OR.01. Caja oro rosa de 18 quilates. Esfera matiz oro rosa. Agujas de oro rosa. Brazalete de oro rosa de 18 quilates con hebilla desplegable AP

Royal Oak Offshore Chronograph esfera oro rosa brazalete oro rosa

 

Referencia 26402CB.OO.A010CA.01. Caja, bisel, corona y pulsadores de cerámica blanca.índices aplicados y agujas Royal Oak de oro blanco con revestimiento luminiscente. Correa de caucho blanco con hebilla de hebijón de titanio.

Royal Offshore Cronógrafo cerámica blanca

 

 



Millenary Minute Repeater

Audemars Piguet Millenary Repeticion de MinutosCaja:

  • Oro rosa de 18 quilates
  • Diámetro 47 x 42 mm
  • Cristal de zafiro, con tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • No es hermético

Esfera:

  • Esfera y contador del segundero pequeño de oro con esmalte blanco
  • Números romanos negros
  • Agujas azuladas

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero pequeño, Repetición de minutos, Escape AP, Doble espiral

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura 2928 de cuerda manual
  • Diámetro total: 32,90 x 37,90 mm (14 ½ x 16¾ líneas)
  • Número de rubíes: 40
  • Número de componentes: 443
  • Reserva de marcha mínima garantizada: 165 h
  • Frecuencia del volante: 3 Hz (21.600 alternancias/hora)

Pulsera:

  • Correa de piel de aligátor marrón “escamas grandes cuadradas” cosida a mano con hebilla desplegable AP de oro rosa de 18 quilates

Referencia 26371OR.OO.D803CR.01



Royal Oak Concept GMT Tourbillon

Royal Oak Concept GMT TourbillonCaja:

  • Titanio
  • Diámetro 44 mm
  • Cristal de zafiro, con tratamiento antirreflejos
  • Bisel de cerámica blanca
  • Corona atornillada
  • Pulsador de cerámica
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Indicador del segundo huso horario a la altura de las 3 h
  • Indicador de la posición de la corona a las 6 h
  • Tourbillon a las 9 h con puente de aluminio anodizado negro
  • Puente central de cerámica blanca
  • Agujas Royal Oak de oro blanco con revestimiento luminiscente
  • Bisel interior de aluminio anodizado negro

Funciones:

  • Horas y minutos. GMT 24 horas. Indicación día y noche. Selección de funciones

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura 2930 de cuerda manual
  • Diámetro total: 35,60 mm (15 ¾ líneas)
  • Grosor total: 9,90 mm
  • Número de rubíes: 29
  • Número de componentes: 291
  • Reserva de marcha mínima garantizada: 237 h
  • Frecuencia del volante: 3 Hz (21.600 alternancias/hora)
  • Acabados: puentes y platina acabados a mano, piezas recortadas acabadas a mano, ángulos pulidos, rasgos estirados por encima y satinado por debajo

Pulsera:

  • Correa de caucho blanco con hebilla desplegable AP de titanio

Referencia 26580IO.OO.D010CA.01