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En la muñeca: Seiko Presage, o como tenerlo todo (incluido buen precio)

Seiko nos tiene muy mal acostumbrados: siempre ofrece una de las mejores relaciones calidad-precio del mercado, y lo hace en todas sus gamas, de la más baja a la más alta. Una de sus colecciones, Presage, sólo estaba disponible en Japón, pero ahora ya es global. Vamos a ver lo mucho y bueno que nos ofrece.

 

Hay que decir en primer lugar que la gama de Presage tiene a su vez dos subgamas: la Prestige y la Básica. De la gama Prestige ya vimos en este artículo los dos cronógrafos en edición limitada, sin duda una de las mejores ofertas del 2016 y del 2017 (si es que todavía están disponibles). La subgama Básica a su vez incluye tres modelos distintos, uno de los cuales ni siquiera aparece en la web de la marca. Es que en esto del marketing comercial Seiko va muy por detrás de sus competidores del resto del mundo. Es verdad que poco a poco va cambiando, pero lo cierto es que le cueeeesta.

Los que vamos a ver son, por clasificarlos de alguna forma, la gama alta de la gama básica. Aunque cuando ves la calidad de todos los relojes te das cuenta que es una diferenciación artificial. Estos Presage podrían entrar dentro de la -más o menos imprecisa- definición de “reloj de todos los días”, porque presentan rasgos que los hacen sentir bien en casi cualquier ambiente.

A primera vista el reloj recuerda mucho al Grand Seiko, lo que es sin duda un piropo que cualquier reloj del mercado le gustaría recibir (si quieres ver un ejemplo de Grand Seiko, tienes uno aquí). Sin embargo su caja tiene 42 mm de diámetro -dos más que las versiones tradicionales del Grand Seiko- lo que le da un aire menos serio, más deportivo.

El Presage, que está fabricado en acero y con una versión en dos colores, alterna las superficies satinadas y pulidas con la excelente ejecución a la que Seiko nos tiene acostumbrados. Esto le da una personalidad refinada que le permite pisar una trabajo diario en oficina con aplomo. El satinado se extiende al brazalete de tres eslabones hecho a medida, de manera que la unión del mismo con las asas y la carrura está muy bien lograda, añadiendo otro punto de elegancia y buenos acabados.

La caja es estanca hasta los 100 metros, un estándar en Seiko que permite llevar el reloj puesto cuando estás en la piscina o el mar. No es que el Presage sea un reloj de buceo, claro; para eso Seiko tiene excelentes representantes, tanto de gama más asequible (estos) como de gama más alta, como este MarineMaster. Pero con 100 metros sí puedes hacer un buceo recreativo o, simplemente, zambullirte en la piscina sin mayor problema. Y encima, a pesar de dicha hermeticidad y de los precios ajustados del reloj, Seiko añade un cristal posterior para poder ver el calibre 4R57A, un movimiento -por supuesto de manufactura- más que conocido y fiable. Es más bien aburrido de ver, pero es un detalle que Seiko nos permita a nosotros ser los jueces de esa afirmación. El calibre se mueve a 3 hercios (21.600 alternancias a la hora) y tiene una reserva de marcha de 41 horas).

Si nos fijamos en la esfera nos encontramos con unas manecillas y segundero central inspiradas, una vez más, en el Grand Seiko. No tienen por supuesto es casi maniático nivel exigencia en el acabado de éste, pero no cabe duda de que están muy bien realizadas. Destacan especialmente las de acero azulado de la versión en plata, francamente atractivas. Lo mismo ocurre con las del modelo bicolor.

Para completar la apuesta por la elegancia el reloj presenta índices aplicados y facetados -dobles en los puntos cardinales- y una subesfera a las 6 con la fecha. La subesfera es una manera más elegante de presentar la fecha que una ventana, y siempre queda mejor integrada.

Pero también ofrece un gran indicador de reserva de marcha que abarca desde las 11 hasta las 4:30 y además va aumentando su tamaño para indicar de manera visual el aumento de carga. Es una forma harto inusual de presentar la complicación, y sin duda es lo que distingue la personalidad de este reloj. La reserva está señalada por una manecilla muy distinta a las de horas y minutos para no confundirla. Además el sector de la complicación está decorado con un guilloché.

A pesar de su diámetro el reloj se lleva muy bien en la muñeca porque la forma de la caja está muy bien pensada para que el reloj encuentre sus sitio incluso en muñecas pequeñas. Todo el que tenga un Seiko sabe lo bien que caen sobre la muñeca, y este Presage no es una excepción.

Digamos por último que hay también una versión de esfera azul, pero no la pude fotografiar porque no estaba disponible. Como decía al principio los Seiko Presage lo incluyen todo, y ese todo significa también el precio. Las versiones de esfera plateada y negra tienen un precio de 650 euros, mientras que las versiones bicolor y azul cuestan 690 euros. Además las cuatro versiones han llegado a España en un estuche especial que incluye una tacita tradicional japonesa para beber el sake, con la forma exterior de un demonio e interior una cara feliz. Ambos simbolizan el deseo de que la bebida traiga la felicidad y aleje de nosotros los tormentos que nos trae la vida. Y si te bebes la copita con el Presage puesto en la muñeca, mejor que mejor. Más información en Seiko.es.

 

 

 



¿Por qué el nuevo Tissot Ballade es tan importante (aunque no lo parezca)?

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El el pasado Baselworld 2016 Tissot presentó un reloj  que ya ha llegado a las tiendas con el sencillo nombre de Tissot Ballade. Es un modelo Powermatic 80 con certificado de cronómetro pero con un detalle único: el espirar es de silicio, algo normalmente reservado a modelos mucho más caros. Además de las fotos en vivo y los precios, vamos a ver por qué eso tan importante.

 

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Antes de hablar de este Tissot Ballade Powermatic 80 vamos a hacer un pequeño resumen de la historia del silicio en la relojería. Ulysse Nardin fue la primera manufactura en presentar un escape de silicio. Fue en 2001 con su Freak. Y, haciendo honor al nombre del reloj, la industria se polarizó: unos decían que ya veríamos, que esos materiales nuevos… otros aplaudieron la innovación. En 2005 nada menos que Patek Philippe lanzó su calendario anual 5250 con rueda de escape de silicio, lo que terminó por descolocar a todo el mundo. En 2006 repitió con otro calendario anual, el 5350, con un espiral fabricado en Silinvar, fabricado en realidad en colaboración con el grupo Swatch y Rolex. Ese mismo año Breguet presentaba el Calibre 591A, que por primera vez incluía la rueda de escape, regulador y espiral en silicio.

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Las ventajas del silicio son claras: es más ligero, más duro y más resistente a la corrosión, los cambios de temperatura y las sacudidas. Y es antimagnético. Más aún, no genera fricción como el metal y por tanto no necesita lubricación. Recordemos que la lubricación es el talon de aquiles de los calibres porque se terminan por endurecer o degenerar, afectando al movimiento o incluso parándolo completamente. De esta manera los movimientos con piezas de silicio son más precisos y con tiempos entre mantenimientos más largos.

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Por último, el silicio es el segundo componente más común del planeta después del oxígeno y es fácilmente manufacturable, creando piezas exactamente iguales entre sí de manera industrial. Los escépticos dicen que no sabemos si en 100 años se podrán reparar las piezas de silicio, de la misma forma que reparamos relojes de más de un siglo. Yo creo que precisamente por esa facilidad de fabricación será aún más sencillo recrear las piezas. Si ahora se sabe reconstruir relojes de más de cien años de los que no hay planos ni esquemas, supongo que ahora que esta todo más que documentado el trabajo será más sencillo. Más aún, se hacen relojes con cajas de materiales rarísimos, únicos, y nadie dice ni mu sobre ello. Pienso por ejemplo en el HM5 de MB&F, cuya caja está fabricada en CarbonMacrolon. Yo estaría más preocupado por si se me rompe la caja, no por el espiral.

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El caso es que en este Tissot Ballade Powermatic 80 el espiral del calibre 80.111 (que es como se le ha llamado) es de silicio. Para un reloj con precio inferior a 1.000 euros es evidente que no se ha hecho un desarrollo específico, sino que Tissot lo ha tomado de los ya existentes dentro del grupo Swatch para integrarlo en el Powermatic 80. Éste no es sino un ETA 2824 modificado para reducir su frecuencia a 21.600 alternancias/hora y con un nuevo barrilete con un eje más delgado de manera que se pudiera integrar un muelle real también más delgado y más largo. El resultado son las 80 horas de reserva de marcha de las que habla su nombre, un verdadero logro. Además ahora, gracias al silicio, el reloj resultante tiene la certificación de cronómetro del laboratorio COSC. La única diferencia la vemos en un lado del movimiento con el símbolo del silicio y un dibujo que representa el espiral.

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Tener un cronómetro COSC con volante de silicio y no pasar de los 1.000 euros significa muchas cosas, todas importantes: la tecnología del silicio está al alcance de la mano, no hace falta que pagar muchas decenas de miles de euros para poder disfrutar de sus ventajas. Por tanto no pasará mucho tiempo hasta que sea habitual en todos los relojes baratos. En uno momento en que el reloj mecánico está perdiendo la batalla de las muñecas (como contaba en este artículo), es bueno poder volver a tener argumentos que ofrecer en la gama baja de precios; que el cliente final vea una pequeña maravilla mecánica que no necesita recargarse y que responde a lo que antes siempre vendía la industria relojera: la precisión suiza.

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Cuando salió el calibre Powermatic 80 yo dije que era un calibre funacional, y así ha sido: ahora es común en todo este segmento de precio. Lo mismo ha de ocurrir con la tecnología del silicio. La marcas relojeras deben dejar de vender mitos y ofrecer realidades, y el silicio les puede ayudar a volver a dar prestigio a un segmento de su mercado que ahora mismo se ve amenazado por un vulgar relojito con microchip, como son los smart watch.

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El Ballade Powermatic 80 tiene una caja de acero de 38 mm, una medida más bien pequeña (seguramente pensando en el mercado asiático). Sin embargo está muy bien realizada. Ofrece una enorme calidad para un reloj de este nivel. La parte frontal del reloj tiene superficies pulidas mientras que las verticales están bien satinadas. Pero sobre todo destaca la decoración del bisel, con “Clavos de París” que le dan un aspecto mucho más lujoso, además de dotarle de un dinamismo que rompe con la seriedad del modelo.

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Como el reloj tiene una altura que no supera los 10 milímetros se convierte en un perfecto reloj de vestir, discreto y lustroso, que queda bien en cualquier muñeca por pequeña que sea. Yo espero que veamos relojes de mayor tamaño con la misma aplicación de silicio, y que se integre también en los cronógrafos. Sería así una oferta imbatible.

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La esfera sigue con las misma propuesta de calidad que la caja. Tiene una esfera central que repite la decoración de clavos de París. Está rodeada por una franja satinada que la hace más distinguida. Sobre ella se asientan los índices facetados. Por último, las agujas dauphine están facetadas para mejorar la lectura. Todo el conjunto resulta refinado y clásico, pero muy atractivo.

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También hay una versión de mujer que también se mueve gracias al mismo calibre cronómetro. Si es difícil de ver una versión femenina a la que no se le reduzca características, que sean las mismas que la de la versión masculina cuando estamos hablando de certificación COSC (que recordemos cuesta dinero a las casas el obtenerlo), es francamente extraño, así que no queda sino agradecer y felicitar a Tissot.

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Y no quiero dejar de señalar la calidad del brazalete de acero. Cinco eslabones que alternan satinado y pulido y que resulta extraordinariamente cómodo y con una sensación de mucho valor. No tanto en la correa de piel, más discreta (pero también con cierre desplegable).

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Y llegamos a los precios, el argumento que corrobora la aseveración que significa este Tissot Ballade Powermatic 80: la versión de caballero con correa de piel tiene un precio de  920 euros, mientras que la versión con brazalete y la versión de mujer tienen un precio de 970 euros. Ya sólo nos queda esperar a que sigan apareciendo modelos con esta tecnología y que se generalice, y sobre todo que el cliente final sepa entenderla y apreciarla. Más información en Tissot.es.

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Zenith Heritage Cronometro Tipo CP-2: fotos en vivo y precio

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De todos los lanzamientos de la manufactura en 2016 el Zenith Heritage Cronometro Tipo Cp-2 es seguramente el que más expectación ha creado, porque los amantes de los relojes vintages prefieren por encima de todo reproducciones fieles, y este sin duda lo es. Y muy atractiva.

 

Zenith A. Cairelli Roma A.M.I. Military Chronograph de los 60

Zenith A. Cairelli Roma A.M.I. Military Chronograph de los 60

En realidad creo que poca gente va a llamar a este Zenith Heritage Cronometro Tipo CP-2 por su nombre, porque todo el mundo lo conoce por Cairelli. Esto es porque el reloj en el que está inspirado lo distribuyó en los 60 A. Cairelli, un distribuidor romano que durante décadas suministró relojes a la A. M. I., la Aeronautica Militare Italiana. El reloj original tenía ya un diámetro de 43 mm, enorme para la época pero comprensible en un reloj que cuya función era de la herramienta para medir tiempos en el ejército, que necesita poder leerlo rápidamente para obrar en consecuencia.

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La nueva edición es prácticamente idéntica. A primera vista lo único que cambia es el texto encima de las 6 horas, que ahora tiene un lacónico (y, francamente, innecesario) “Automatic”. Y es que el motor manual anterior se ha sustituido por un calibre El Primero 4069 Automático, un cronógrafo eterno con rueda de pilares que opera a 5 hercios (36.000 alternancias/hora) y que mantiene la marcha durante 50 horas. Sin embargo el movimiento no se ve porque en este caso está tapado por un fondo con la leyenda Cronometro Tipo CP 2 (CP2 es una clasificación militar alemana). La tapa es francamente atractiva, con un satinado vertical que, dentro de su sencillez, queda realmente bien y acentúa su aspecto años 60.

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La caja del Zenith Heritage Cronometro Tipo CP-2 tampoco entra en moderneces: está realizada en acero inoxidable pulido con pulsadores de pistón. Encima tiene un bisel giratorio de aluminio pensado para conteo, no para buceo. Sin embargo el reloj es hermético hasta 100 metros, como debe ser. Aunque el diámetro es de 43 mm la altura es de tan solo 12,85 mm y, gracias a sus asas, parece más de 41 mm. Se lleva muy bien.

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Como el calibre es de 30 mm de diámetro permite mantener los dos registros en la misma posición que en el original. A pesar de ser un El Primero en este caso no hay tercera subesfera porque se ha limitado a los 30 minutos a las 3 y el pequeño segundero a las 9, así que el equilibrio del conjunto es francamente atractivo. Más aún: cuando presentamos aquí el TAG Heuer Autavia para 2017, contaba que Jean-Claude Biver, director general de la sección de relojería de LVMH -y por tanto de TAG y de Zenith- dijo que había incluido una ventanilla de fecha para respetar a los modelos originales y sobre todo a sus dueños, y no hacer una copia exacta. Pues…

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En efecto: en este caso no hay ventanilla de fecha -al igual que en el original- lo que sin duda ha hecho salivar a los amantes más puristas de los relojes creados por la manufactura y de los vintage en general. A mí me parece muy bien porque el reloj queda mucho mejor así. Un pequeño detalle más: la estrella está aplicada, no pintada como en los Cairelli. Y el nombre es más grande y está más cerca de los registros.

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Los numerales romanos tienen una grafía que los diferencia de la Helvética pura pero sin hacerlos barrocos, resultando en unos dígitos elegantes y fáciles de leer. La manecillas están facetadas y rodiadas, de manera que resaltan en contacto con la luz. Se leen perfectamente tanto durante el día como por la noche porque están tratadas con Superluminova SLN C1. Es el mismo tratamiento que han recibido los guarismos.

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Aunque se ha anunciado un brazalete no se ha visto aún, y seguro que es una buena opción porque es el tipo de reloj que le quedaría muy bien. Mientras tanto el Zenith Heritage Cronometro Tipo CP-2 se sujeta a la muñeca gracias a una correa de cuero negra y hebilla de ardillón. Esta elección hace del reloj una pieza elegante y discreta, a la vez que muy masculina.

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Es una edición limitada, aunque no mucho: 1.000 unidades, numeradas en el reverso. Al parecer la cantidad responde a un simple cálculo comercial que hace pensar a Zenith que se pueden vender todos esos relojes. Desde luego cuando hablamos de Edición Limitada no lo hacemos bajo esa versión tan crematística, pero sea como fuere estoy convencido de que las 1.000 unidades se venderán bien y después se revalorizará porque va a ser un reloj buscado gracias a su indudable atractivo.

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El Zenith Heritage Cronometro Tipo CP-2 ya está en las tiendas, pero con limitaciones a la hora de conseguir uno precisamente por lo muy solicitado que está. Su precio es de 7.900 euros. Seguro que se pueden encontrar relojes más baratos, pero hay que pensárselo muy bien antes de rechazar un reloj como éste, porque después seguro que se echa de menos. Más información en Zenith.es.

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En la muñeca: Longines Railroad 2016

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Baseworld 2016 no fue una locura en cuanto a novedades; tampoco en las marcas del grupo Swatch. Pero las que hubo fueron interesantes, como este Longines Railroad que vamos a ver. Es una reedición de un modelo ya existente y, como casi siempre ocurre con Longines, es todo un acierto.

 

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El nombre de Longines Railroad tiene un trasfondo histórico muy relevante, porque no es difícil imaginar la importancia de los relojes en el mundo de los ferrocarriles. Cuando la red de trenes se expande a lo largo y ancho del globo se puso de manifiesto que saber la hora exacta era imprescindible, porque los horarios mal ajustados significaban, casi indefectiblemente, un accidente. El 18 de abril de 1891 en Kipton, Ohio, un diferencia de cuatro minutos entre los relojes de los conductores tuvo como resultado un accidente en el que murieron 11 personas. Esta tragedia llevó a las autoridades a la creación de un estándar para los relojes usados por el personal ferroviario relevante.

Los criterios que se debían cumplir eran sin duda exigentes, como corresponde a la magnitud del peligro que se quería evitar:

Tener una esfera abierta, sin ningún elemento que impidiera la correcta lectura de la hora. El tamaño tenía que ser de 44,86 mm o de 43,18 mm.

– Esfera blanca, manecillas negras, numerales arábigos.

– Corona a las 12 horas.

– Tener un mínimo de 17 rubíes, doble rodillo, rueda de escape de acero y regulador micrométrico.

– Estar ajustado al menos en 5 posiciones.

– Compensación de temperatura de 34 a 100 grados Fahrenheit (1-38 grados Celsius).

– Variación máxima de +/- 30 segundos a la semana.

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Lógicamente estas especificaciones se aplicaban a relojes de bolsillo, que eran los que había entonces, y no fueron adoptadas por todo el mundo, pero todos los países sí que implementaron sus propias medidas. Después, con la aparición de los relojes de de pulsera, se siguió aplicando la normativa. De ahí que en los relojes apareciera la abreviatura R. R., que indicaba que habían sido aprobados para funcionar en el ferrocarril.

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Ahora carece de importancia, claro, porque todo el tráfico ferroviario está computarizado y controlado por satélites y GPS, pero hasta el último tercio del siglo pasado toda la ingente labor de coordinación se basaba en los relojes. En 1966 apareció un Longines Railroad que cumplía con los criterios establecidos. Es éste:

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El nuevo Longines Railroad presentado en Baselworld 2016 es prácticamente idéntico al anterior, pero con unos cambios para ponerlo en sintonía con estos tiempos. En primer lugar la caja de acero tiene 40 mm de diámetro, no 35 como en el modelo original. Como el calibre, del que hablaremos luego, es muy delgado, la altura de la caja no llega a los 10 mm, por lo que el reloj resulta perfecto para llevarlo con ropa formal. A ello ayuda el que toda la superficie de la caja esté pulida, lo que lo aleja de la idea de reloj-instrumento y lo acerca al trabajo de oficina.

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La esfera tiene un color blanco roto sobre la que se han pintado las 24 horas, como es preceptivo. El cero en vez de las 12 tiene todo el sentido porque en el horario militar de 24 horas la media noche son las cero horas. Las agujas negras tienen el tamaño original. La de las horas es deliberadamente corta para que pueda señalarlas todas, de las cero a las 12 y de las doce a las 24. Además Longines se ha resistido a la tentación de añadir una ventana de fecha, lo que es muy de agradecer porque así la esfera queda perfectamente equilibrada. La única pega que le pongo es haber incluido la palabra Automatic, una manía habitual de las marcas. Como si el que paga por un reloj se le olvidara de repente que su reloj no necesita que le den cuerda.

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Como el calibre es automático ya no tiene el nombre 280, sino 888. Supongo que la denominación tiene toda la intención porque Longines es muy popular en Asia y allí el 8 es un número de la suerte. Así que 888 es para ellos como para nosotros el 777. Longines no crea movimientos propios sino que usa los que ya tiene ETA, pero en este caso el 888 se ha desarrollado en exclusiva para Longines y sólo ella lo usa, lo que añade exclusividad. Es por ejemplo el que usa en el Heritage 1969 que vimos aquí. Su verdadero nombre es ETA A31.L01 y es un variación del 2892-2, uno de los mejores calibres de ETA que hemos visto usar por marcas como Breitling o IWC. Para el 888 se le ha bajado las alternacias de 28.000 a 25.000 de manera que llegue a las 64 horas de reserva de marcha. En este caso, sin embargo, no puede ver porque Longines lo ha tapado con un grabado de un tren de vapor, como se solía hacer en los antiguos relojes de ferrocarril.

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Como ya he dicho el reloj queda estupendamente en la muñeca. Algo tiene Longines creando sus relojes -especialmente los de la colección Heritage- que siempre acierta, y este RailRoad no es una excepción: en cuanto te lo pones te enamora. El reloj ya está disponible en las tiendas y su precio es de 1.580 euros. Desde luego hay muchos relojes mecánicos por mucho menos dinero, pero pocos combinan una presencia con tanto encanto y tal equilibrio entre lo contemporáneo y lo retro. Más información en Longines.es.

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Nuevo Bulova Curv: el primer cronógrafo curvo. Fotos en vivo y precios

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Bulova ha aterrizado en España de la mano de Citytime con dos colecciones de hombre y una de mujer (por ahora). Hoy vamos a ver el Bulova Curv, el primer reloj del mundo en que tanto la caja como la esfera y como el movimiento son curvos. Además el calibre es un cuarzo de alta frecuencia, uno de los mejores del mercado.

 

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La gama Bulova Curv es el último hito de una casa que tiene una larga historia. El checo Joseph Bulova fundó la Bulova Watch Company en 1875 tras emigrar a Nueva York, si bien la fabricación se hacía en Biel (Suiza). Su gran hito fue el Accutron, el primer reloj electrónico de muñeca en el que un diapasón (que es el símbolo de la empresa) de 360 hercios controlaba la exactitud y que se movía gracias a un circuito transistor electrónico. El reloj tenía una variación de 2 segundos al día, lo que le consiguió el certificado de reloj de ferrocarril. Se lanzó en octubre de 1960 y fue un enorme éxito para Bulova hasta que en 1969 Seiko lanzó el Astron, con su movimiento de cuarzo. El Astron tenía una exactitud de 15 segundos al mes y era más barato de fabricar. Al final el Accutron se dejó de vender en 1977, pero para entonces se habían vendido más de 4 millones. El 10 de enero de 2008 Citizen compró la empresa por 250 millones de dólares.

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En 2010 Bulova presentó el Precisionist, un nuevo tipo de cuarzo que un cristal de mayor frecuencia ( 262 hercios, 8 veces más que que el estándar industrial de 32 hercios), una variación de +/- 10 segundos al año y una manecilla de segundero con barrido, en vez del habitual salto cada segundo. Además el barrido es el más suave porque funciona a 16 saltos por segundo en vez de los 10 de un reloj de 36.000 alternancias a la hora, y desde luego que los 8 saltos por segundo de un reloj automático de 4 hercios. Ese mismo movimiento es el que mueve a los Bulova Curv.

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Rara vez se puede ver el movimiento de cuarzo de un reloj, porque es tan atractivo como ver el interior de una radio portátil (además de más caro porque hace falta incluir un cristal). Sin embargo, uno de los modelos Accutron más celebrados de Bulova precisamente hacía eso: dejar la circuitería al aire. En realidad fue producto de la casualidad, porque Bulova produjo relojes que tenían la esfera calada para que sirvieran de expositor en las joyerías. Pero la gente al verlo en los escaparates entraba a pedir ese modelo inexistente, hasta que Bulova lo hizo realidad. Pues bien, en el Bulova Curv de titanio se ha hecho lo mismo: la esfera está un tanto esqueletada para que se vea parte del movimiento, y en la trasera se ha incluido un cristal de zafiro que deja al aire una placa que Bulova se ha esforzado en hacer mucho más atractiva de lo que uno pensaría a primera vista. Sin embargo, para no penalizar los precios, esta opción sólo aparece en los modelos de titanio.

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Este modelo de titanio tiene además unas asas también esqueletadas (como las que vimos en los Porsche Design, aquí) que aligeran la presencia del reloj. Precisamente este modelo de titanio tiene un diámetro un milímetro mayor que sus hermanos de colección, todos de 43 mm. La altura es también unas décimas mayor: 10,1 frente a 9,7 mm. Pero por supuesto todos los modelos (12 en total) presentan la característica que los hace únicos: todo es curvo.

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La curva hace que cualquiera de los modelos sean sorprendentemente cómodos de llevar, porque se adaptan perfectamente a la muñeca. Yo animo a probarlos en algún punto de venta porque es increíble cómo caen sobre el brazo. Y como la altura no es en absoluto excesiva los relojes pueden valer también para muñecas algo más pequeñas e incluso de mujer. La única pega que le pongo a la caja es que la hermeticidad está garantizada sólo hasta los 30 metros. Cien metros hubiera sido lo ideal.

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Aunque las esferas varían en su decoración, todas tienen la misma estructura y disposición. Lo más llamativo es la ausencia de manecilla de segundero para la hora; ni central ni en subesfera, porque los tres registros están dedicados al cronógrafo. A las 6 horas se pone en marcha la trotadora del crono, mientras que a las tres se anota la primera hora y a las 9 hasta 12 horas. Es una decisión plausible, pero viendo funcionar la aguja del crono, tan suave, se echa de menos. Ojalá en las siguientes versiones podamos tener un pequeño segundero en una de las subesferas.

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Los tres registros están bien remarcados por biseles, mientras que la ausencia de ventana de fecha mantiene la integridad visual, evitando romper el equilibrio de una esfera que resulta equilibrada y elegante. En mucho de los modelos las manecillas están esqueletadas, en cuyo caso están satinadas para mejorar la lectura. En todos los modelos la punta de las espadas están tratadas con material luminiscente.

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Las distintas combinaciones de colores y manecillas dan un aspecto distinto a los relojes, que pasan de ser claramente deportivos a más de vestir, aunque nunca dejan de ser relojes de aspecto muy dinámico. Lo que está asegurado es que siempre haya un modelo que cuadre con la personalidad de cada uno. En eso Bulova ha sido muy inteligente, lanzando muchas versiones y con diversas configuraciones para la muñeca, todas personalizadas: correa de cocodrilo, de caucho o brazalete de acero.

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La variedad de materiales también tiene reflejo en los precios: comienzan en 645 euros para la caja de acero con esfera gris y correa de cocodrilo, 745 euros para la versión de acero y esfera azulo 975 euros para la caja de titanio y detalles en oro rosa. Los relojes ya están disponibles en las tiendas. Más información en Bulova.es

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Probamos el Eberhard & Co. Scafograf 300: Mejor Reloj Deportivo 2016

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Como la vida te da sorpresas, este año el ganador del premio al mejor reloj deportivo en el Gran Premio de Relojería de Ginebra ha sido la marca y el reloj que menos se esperaba: el Eberhard & Co. Scafograf 300. Vamos a ver por qué ha ganado el premio, sus características, versiones y precios.

 

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En realidad este Eberhard & Co. Scafograf 300 es una reedición del Scafograf aparecido en los años 50, que es cuando se empiezan a desarrollar de manera expresa relojes de buceo, a menudo solicitados por las ejércitos de marina de distintos países. El Scafograf original tenía un diámetro de 42,5 mm, mucho más grande que los relojes de esa época pero con todo el sentido: tenían que ser visibles bajo el agua y por tanto hacía falta espacio para índices y manecillas más grandes. El 300 corresponde a la profundidad máxima de inmersión. Cuando apareció en 1950 la hermeticidad era de 100 metros, pero ese mismo año salió una versión que bajaba hasta los 200. ¡Y pensar que hay marcas que hoy te dan como mucho 50 en sus relojes deportivos!

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Scafograf 300 original. Foto de Caso Watches

En 1064 aparece el Scafograf300 que, como se puede apreciar en la foto, es casi idéntico al actual excepto en el bisel. Así que la casa suiza no ha tenido nada más que actualizar el reloj que ya existía y que era muy moderno de por sí, pero beneficiándose de las técnicas y materiales actuales.

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La nueva versión del Eberhard & Co. Scafograf 300 se presenta en tres variaciones estéticas en la esfera. Puede tener la aguja del segundero, el nombre del reloj y los puntos sobre los índices en blanco, en amarillo o en azul, además, por supuesto, de poder elegir entre un brazalete de acero o una correa de caucho personalizada. El diámetro de la caja es de 43 mm y una altura de 12,60. Es, por tanto, un reloj de buceo perfectamente asumible en muñecas actuales sin problemas excesivos.

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Para garantizar la hermeticidad hasta unas profundidades a las que por otra parte casi nadie va a bajar nunca, el Eberhard & Co. Scafograf 300 integra una corona roscada y además protegida por dos salientes. Eberhard le ha dado sin embargo un toque que es mucho más común en los relojes de vestir, ya que la corona tiene el frontal pulido y la E de la marca en relieve. Justo enfrente, a las 9, tiene la válvula de helio que se enrasa con la carrura de acero satinado. El bisel de las asas está pulido, aligerando la fornida presencia típica de las cajas de acero de una sola pieza, a la vez que hace juego con la corona para dar un toque elegante a la pieza.

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Decía que el reloj se aprovecha de la técnica de construcción moderna, y el ejemplo más claro lo encontramos en el bisel: está realizado en cerámica negra con inserciones blancas luminiscentes. Usar cerámica significa que el brillo y el contraste del bisel no se va a desvanecer con el tiempo, de manera que la foto de arriba no va a repetirse en los nuevos modelos.

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La eterna discusión de si ventana de fecha sí o no aquí no tiene lugar, porque el reloj original ya aportaba el dato desde su nacimiento. Está claro que Eberhard quería que su reloj se pudiera llevar a diario en una época en la que la inmensa mayoría de la gente tenía un único reloj. Además ha querido que la fecha no “esté”. simplemente (como ocurre en muchos relojes); para ello le ha dado un marco que la dignifica. La ventana recorta el índice de las tres, pero no lo suprime totalmente. Eso quiere decir que también se va a leer en la oscuridad, ya que tanto las manecillas como los índices están recubiertos de SuperLuminova.

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El Eberhard & Co. Scafograf 300 está movido por un ETA 2824-2 que, por si aún no se sabe, es un movimiento automático con 38 horas de reserva de marcha y 4 hercios de frecuencia. Es el movimiento que normalmente te encuentras en este tipo de relojes y se agradece que Eberhard lo anuncie claramente en vez de darle un nombre inventado para camuflar el origen, una práctica habitual en la industria. El calibre no se ve porque el fondo es ciego y roscado, pero está bien resuelto gracias a la inscripción circular y la imagen de la estrella de mar (mi mente distorsionada no deja de recordarme al Patrick Star de Bob Esponja). Como se puede ver en la foto de abajo el interior de la correa está conformado por múltiples escudos de Eberhard que ejercen de separadores para permitir el paso el aire, haciendo más cómodo su uso. Es una correa de caucho personalizada excelente. Es sólida pero manejable y muy cómoda de llevar, y se ajusta con una hebilla de gran calidad.

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Por su parte el brazalete Chassis, tradicional de la casa, en acero cepillado como la caja, es también muy cómodo. Por supuesto integra el cierre Déclic, el sistema patentado por la casa que incluso forma parte del logotipo. Aunque pueda parecer que el cierre es incómodo, en realidad ni se nota que lo llevas, y sin duda hace virtualmente imposible que se suelte el brazalete porque se enganche con la ropa u otros objetos.

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Todas las versiones del Eberhard & Co. Scafograf 300 están ya disponibles en el mercado, con unos precios que van desde los 2.490 euros para la versión con correa de caucho hasta los 3.070 euros con brazalete. Son desde luego unos precios altos para el mercado súper competitivo en el que se mueve y con el movimiento que integra, especialmente si se enfrenta a alguien tan potente como Oris (por ejemplo). El mercado dirá si su presencia más sólida y refinada lo justifica. Mientras tanto el jurado de Ginebra así lo consideró. Más información en Eberhard.com.

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En la muñeca: Hamilton Broadway Day Date y Chrono

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En la pasada feria de Baselworld Hamilton presentó lo que va a ser una nueva colección dentro de su ya de por sí amplia gama de relojes: los Hamilton Broadway. La inauguración corrió a cargo de una versión de tres agujas y un cronógrafo, de los que vamos a ver sus características y precios.

 

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Tal como me dijo el Director General de Hamilton, Silvain Dolla, en la charla que tuve con él (esta), Hamilton siempre ha ostentado el origen norteamericano de la casa aunque ahora sea plenamente suiza. No es de extrañar por tanto que los nuevos Hamilton Broadway se inspiren en la ciudad de Nueva York (por ser exactos, en el distrito de Manhattan), y concretamente en una calle tan significativa y tan inmediatamente reconocible en todo el mundo. Es cierto que la imagen que tenemos todos en la cabeza es en realidad la de la plaza de Times Square (atravesada por la calle de Broadway), pero siempre asociamos “Broadway” también con los grandes musicales típicamente norteamericanos. Si viene de Broadway es bueno.

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Estructuralmente la caja de los dos Hamilton Broadway es igual, con la única diferencia del tamaño: el Day Date tiene 42 mm de diámetro mientras que el Chrono aumenta en un milímetro, que le viene muy bien para alojar las tres subesferas, el día y la fecha sin agobios. En ambos casos la carrura, el bisel y las asas -estampadas en un solo bloque- están satinadas. Se han pulido en el canto de las asas y el bisel, lo que mejora mucho su presencia porque las aligera visualmente y las otorga mejor prestancia.

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Ese mismo pulido se ha aplicado a la sección vertical del bisel para acentuar su elegancia, acentuada por un anillo antracita que sirve de unión con la caja y que prolonga la decoración de las líneas de la esfera. Muy buen detalle. La caja ofrece una hermeticidad de 100 en la versión de cronógrafo, pero sólo de 50 en la versión de tres agujas, porque la corona no está atornillada. Una pena, porque hay relojes más baratos sin corona atornillada que sí llegan a los 100 metros. Por otro lado con la correa de cuero que equipan los relojes que estamos viendo a nadie se le ocurriría meterse en el mar, pero sí con la versión de brazalete de acero.

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La esfera de los Hamilton Broadway es muy atractiva, especialmente la de la versión Day Date. Está surcada por franjas verticales inspiradas, según nos dice la marca, en las avenidas rectilíneas neoyorquinas. Tiene una franja central ancha sobre la que se organiza la información adicional en la que destaca la ubicación vertical del día y de la fecha, muy acertada.

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Todo tiene un aire racional y Art Deco, aumentado por la forma de las manecillas inspiradas en el famoso edificio Chrysler (que son casi casi una marca de la casa Chopard) y la forma de los índices, trabajados en tres secciones; sin embargo, y en contra de lo que uno se hubiera esperado, el carril central de los mismos no ha recibido tratamiento luminiscente, reservado sólo para las manecillas horarias y la punta de flecha del segundero.

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Esta forma tan estructurada de la esfera del Hamilton Broadway Day Date forzosamente se pierde en la versión cronógrafo, pero es por una buena causa: Hamilton ha querido seguir ofreciendo una información tan útil como el día y la fecha en vez de, como es habitual, poner sólo la fecha entre las 3 y las 4. De esta manera el Chrono sacrifica el aspecto visual a favor de una pieza con las complicaciones más demandadas (fecha y cronógrafo). A las doce aparece el contador de 30 minutos y a las seis el de las 12 horas, mientras que a las 9 se ubica el pequeño segundero. Las subesferas del cronógrafo están remarcadas por un bisel metálico y una decoración circular, mientras que el pequeño segundero es más discreto y los únicos realces están en los puntos cardinales. Sin embargo se habría beneficiado de una aguja más refinada. La trotadora central es la misma que el segundero del Day Date, así que es ella la que goza de SuperLuminova y no la del pequeño segundero. En eso Hamilton se ha hecho el remolón porque debería ser al revés.

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Por dentro los Hamilton Broadway llevan los calibres H 30 (Day Date) y H 21 (Chrono). El H 30 es básicamente el Powermatic 80 de ETA con personalización para Hamilton, mientras que el H 21 es una personalización del Valjoux 7753 con reserva de marcha de 60 horas. Esto significa que ambas versiones van a funcionar perfectamente durante muchos, muchos años. Además la personalización de Hamilton los hacen bonitos de ver, y para ello la casa ofrece un cristal de zafiro posterior.

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Hamilton Broadway Day Date con calibre  H-30

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Hamilton Broadway Chrono con calibre H-21

Los relojes se llevan muy bien en la muñeca, son muy cómodos. La correa de cuero tiene muy buen tacto, textura en el centro y pespuntes blancos que le dan un aire deportivo extra sin dejar de ser de vestir. Se aferran al brazo con un cierre desplegable bien acabado y cómodo. También existen versiones con brazalete de acero cepillado.

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En la muñeca: Hamilton Broadway Day Date y Chrono

Los Hamilton Broadway Day Date y Chrono ya están disponibles en las tiendas y sus precios son: 895 euros para el Day Date y 1795 euros para el Chrono que, sabiendo que es muy habitual que un reloj con Valjoux cueste al menos 700 euros más, me parece muy buen precio. Hay también disponible una versión de cuarzo cuyo precio es de 525 euros. Más información en Hamilton.es.

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Porsche Design 1919 Datetimer Eternity. Fotos en vivo y precios

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Porsche Design ha llegado por fin a la Península Ibérica, de la mano de la distribuidora Diarsa, y lo hace con la última colección presentada en la pasada feria de Baselworld: los Porsche Design 1919 Datetimer Eternity. Vamos a ver los distintos modelos y sus precios.

 

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UN POCO DE HISTORIA

Para quien no conozca nada de la marca pero le suene el nombre de Porsche Design 1919 Datetimer hay que decir que sí, en efecto, la marca está relacionada con el fabricante de bólidos. Pero no como uno pensaría, al menos en su origen. El fundador del estudio fue Ferdinand Alexander Porsche (conocido como “Butzi”), nacido en 1935 y primogénito del mítico Ferry Porsche, hijo a su vez del fundador de la marca, Ferdinand. Estudió diseño y se unió a la empresa familiar en 1958, donde recibió el encargo de diseñar el que a la postre se convertiría en el icónico Porsche 911.

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A primeros de los años 70 Porsche KG pasa a ser una empresa anónima y la familia debe, según la ley, abandonar los puestos directivos. En 1972 F. A. Porsche funda  Porsche Design, completamente independiente del fabricante de vehículos. Su primer diseño es un reloj cronógrafo que, irónicamente, le encarga la propia Porsche. De ahí pasa a colaborar con IWC en el diseño de relojes muy avanzados. Al mismo tiempo el estudio va creciendo y diversificándose hacia todo tipo de productos. En 1996 el Estudio compra la casa relojera Eterna, que fue vendida en 2012, año también del fallecimiento de Butzi. Años antes, sin embargo, el Estudio pasó a ser propiedad de una compañía creada entre F.A. Porsche y Porsche AG (la fabricante de vehículos), de la que sin embargo Ferdinand tan sólo poseía el 13%. Se cierra así el círculo de la historia familiar.

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Los Porsche Design 1919 Datetimer Eternity son la revisión de la gama Porsche Design 1919, pero con una depuración de líneas que, dado el nuevo nombre, hace pensar al grupo que va a ser como lo que proclamaba el latino Horacio de sus escritos: “exegi monumentum aere perennius” (he construido un monumento más perenne que el bronce). Está claro que para llegar lejos hay que ponerse objetivos ambiciosos, así que qué mejor objetivo que la Eternidad.

Porsche 356

Porsche 356

La colección se gesta a imagen del mítico Porsche 356, de sus depuradas líneas (seguramente las que mejor transmiten la idea de ligereza) e incluso del tipo de letra utilizado en el nombre del vehículo. El concepto del Zeitgeist, tan querido en Alemania, era también un concepto en el que Ferdinand Alexander Porsche creía firmemente, y los diseños de su estudio siempre han tenido una especie de discurso interno que los hacen muy coherentes. La fuerza del diseño alemán, tan singular, lo distingue claramente de otras corrientes europeas y un movimiento como el de Bauhaus sigue tan vivo hoy como cuando se fundó… en 1919. Todo este acervo ha llevado al diseño de un reloj que cuanto más lo miras más te gusta.

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Esta familia se compone por ahora de 5 modelos y el nombre común y completo de cuatro de ellos (el quinto lo veremos más adelante) es Porsche Design 1919 Datetimer Black Edition, a los que después se añade el apellido “Titanium and Rubber”, “All Black”, “Black and Rubber” y “All Titanium”. Varía en función de si la correa es de caucho o un brazalete y si el titanio de la caja tiene color metálico o negro. Estamos acostumbrados a la actual moda de nombres de relojes largos, pero que el de un reloj cuya única complicación sea la fecha pueda tener 9 palabras bordea lo ridículo. Francamente, el diseño responde a los criterios de la Bauhaus, pero la decisión del nombre se la dejaron a un compositor barroco. Especialmente si tenemos en cuenta que todos los modelos están construidos exclusivamente con cajas de titanio. Sea como fuere, la elección del titanio como único material constructivo ya presupone la idea de no hacer cualquier reloj, sino uno coherente con el espíritu del Estudio Porsche en cuanto a ligereza de materiales y de estándares por encima de la media.

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El titanio es un material muy resistente y duradero que además es mucho más ligero que el acero, y se generalizó tras su uso en la industria aeroespacial. No me cabe duda que aquí se ha utilizado el titanio por ese extra de calidad del reloj, pero además su escaso peso le viene perfecto: la caja tiene un diámetro de 42 milímetros y 11,92 milímetros de altura, pero la forma de las asas, absolutamente singular, haría del reloj una pieza más pesada de lo debido si fuera de acero. Este problema no existe porque el reloj es extraordinariamente ligero.

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Además la manera en que está diseñada la sección de las asas aporta una sensación añadida de ingravidez, a la vez que una personalidad marcadamente propia. Sólo tiene una pega: al ser una estructura larga y no flexible puede no ser para todas las muñecas y además hay que buscarle el sitio; en mi muñeca al menos el reloj debía ir por detrás de la apófisis del cúbito (la protuberancia final del hueso de la muñeca) para sentirlo cómodo. Pero, una vez en sus sitio, el reloj se lleva de maravilla y da gusto mirarlo.

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El acabado mate del titanio da un aspecto elegante a un reloj que sin embargo se siente muy deportivo, así que la mezcla da un resultado excelente. Sin embargo, salvo la versión con correa de cocodrilo que veremos luego, el Porsche Design 1919 Datetimer sólo está disponible en brazalete de titanio -precioso- o con correa de caucho, por lo que el uso diario se limita a la versión de todo-metal. Estaría bien que Porsche Design sacara una correa de cuero para aquellos que no quieren brazalete pero les gustaría llevar el reloj a la oficina sin tener que ir con caucho. Y la verdad es que sí quieres llevar este reloj a todos lados, porque gusta mucho. Por otro lado la correa de caucho tiene sentido porque el reloj es hermético hasta 100 metros, por lo que otro sitio donde te lo vas a llevar sin duda es al agua.

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Mención especial merece la corona, un ejemplo perfecto de cómo tener un gen deportivo y a la vez elegante. Es una corona grande, pero no exceso, y la forma en que está labrada, con esos minúsculos clous de Paris, le otorga a la vez estilo y facilidad de uso. Y en el frontal tiene labrado el logotipo de la casa, que para mí es fantástico.

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Como el bisel es muy estrecho la esfera parece aún más grande, y la sensación de pureza de líneas está perfectamente conseguida. Tanto los índices como los numerales están grabados en bajorrelieve y rellenos de SuperLuminova.  Las manecillas tienen la longitud perfecta y la lectura del conjunto es intachable. Además la ventanilla de fecha, del mismo color que el resto de la esfera (¡bien!) deja sitio para el 3 completo, no lo corta.

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Se puede decir, y es verdad, que eso es porque el calibre usado es el Sellita SW200 que tan solo tiene 26 mm de diámetro y por tanto la fecha se aleja de la posición ideal junto al borde de la esfera. Aún siendo cierto, también hemos visto muchos relojes con este problema que encima no lo resuelven adecuadamente y obstruyen la lectura del índice o el numeral. En este caso la resolución es perfecta. Por cierto que el calibre no se ve porque el fondo del reloj es ciego; demasiado espartano incluso.

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En la siguiente página vamos a ver el hermano “distinto” de la familia.

 



Certina DS-1 Powermatic 80 Himalaya Special Edition

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Certina lanza un nuevo DS-1 y una edición especial, llamada Certina DS-1 Powermatic 80 Himalaya Special Edition, para conmemorar el éxito de los relojes Certina DS, puestos a prueba en el ascenso al Himalaya  en 1960. Vamos a ver sus características y precio.

 

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El monte Dhaulagiri. Foto de Solundir para Wikimedia Commons

UN POCO DE HISTORIA

 

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Para entender mejor lo que significa este Certina DS-1 Powermatic 80 Himalaya Special Edition hay que echar la mirada atrás. Certina no nació llamándose Certina sino Kurth Frères SA, la compañía creada en 1888 por los hermanos Adolf y Alfred Kurth en Grenchen (hogar también de Breitling y de ETA, entre otros). Al principio sólo fabricaban calibres de alta calidad, hasta que en 1906 la empresa cambia su nombre por el de Grana (la palabra latina para Grenchen) y comienzan a fabricar sus propios relojes completos. En 1938, para celebrar su 50 cumpleaños, la empresa vuelve a cambiar de nombre y pasa a llamarse Certina, un nombre fácil de pronunciar en cualquier idioma. El cambio viene dado por la idea de la empresa de expandirse fuera de Suiza.

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La empresa celebró su 70 aniversario con el lanzamiento de un reloj cuya objetivo era ser tan irrompible como fuera posible y válido para cualquier deporte. Su nombre fue Certina DSy resultó ser muy superior a los relojes de su época. DS significaba Doble Seguridad y se identificaba por la forma única en que el calibre se alojaba en una caja de acero inoxidable densa, sólida y altamente estable.

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Su secreto se basaba en que los tres principales componentes del reloj (caja, esfera y calibre) nunca se tocaban porque estaban separados por una cámara de aire o por una junta de caucho. Esto permitía al calibre moverse en todas direcciones; más aún, el elemento antichoque era elástico, lo que permitía al conjunto del calibre moverse libremente y por tanto ser capaz de absorber los mayores impactos. El movimiento tenía un doble sellado, mientras que el reloj presentaba un cristal de Plexigas cuatro veces más grueso de lo normal y una trasera mejorada. Así, el reloj era sumergible hasta 200 metros y podía resistir una caída ¡de seis metros de altura! Pocos relojes pueden pasar esa prueba hoy en día.

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Pero el mejor escaparate para el producto vino de un hábil movimiento de la compañía: en 1960 Certina equipó a toda la expedición suiza del Himalaya con relojes DS. De esta forma podía demostrar, en las peores condiciones posibles, la dureza, resistencia y fiabilidad de sus relojes. Y en efecto, el 13 de mayo la expedición formada por Max Eiselin, Kurt Diemberger, P. Diener, E. Forrer y A. Schelbert y los sherpas Nyrima Dorje y Nawang Dorje (todo el mundo se olvida de los sherpas cuando sin ellos no habría ningún éxito), culminan por primera vez el macizo del Dhaulagiri.

El Dhaulagiri visto desde una avioneta. Foto de Sergey Ashmarin

El Dhaulagiri visto desde una avioneta. Foto de Sergey Ashmarin

Dhaulagiri (धौलागिरी en nepalés) significa Montaña Deslumbrante en sánscrito, y es un macizo que se extiende 120 kilómetros y tiene una altura de 8.167 metros. Ocupa el séptimo lugar entre los catorce “ocho miles” del planeta, y el porcentaje de muertes de alpinistas provocadas por su ascenso desde que se intentara la primera vez en 1950 es muy superior a la media: 2,88% frente a la media de 1,63% en los 8.000 metros nepalíes.

La ruta de ascenso al Dhaulagiri

La ruta de ascenso al Dhaulagiri

Max Eiselin y Kurt Diemberger en la cumbre

Max Eiselin y Kurt Diemberger en la cumbre

Los Certina DS también culminaron su misión, ya que soportaron los impactos, los cambios de presión y de temperatura sin dejar de funcionar perfectamente. La hazaña del Dhaulagiri le otorgó el título de reloj más resistente del mundo, no sólo en teoría sino en la realidad. Durante los siguientes 20 años la empresa lanzó series de relojes basados en el mismo movimiento que los Certina DS. Los más famosos fueron los Certina DS y su sucesor, el Certina DS-2 (1968). En los primeros diez años de producción se vendieron más de 300.000 unidades. Ahora, como homenaje a esa época gloriosa de la empresa, Certina ha lanzado una nueva versión del Certina DS-1 Powermatic 80, un fiel reflejo de aquel Certina DS original pero con unas hechuras más modernas y un calibre mucho más eficiente.

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La caja tiene un diámetro de 40 milímetros en acero pulido y satinado, como en las anteriores versiones, pero el bisel tan breve hace que la esfera parezca mayor y el reloj en su conjunto también. Es en la esfera donde se ven los cambios de estos nuevos modelos. Ahora el reloj tiene un aspecto totalmente vintage, significado fundamentalemente por las agujas delfín -facetadas para mejorar la lectura- y sobre todo por la banda satinada que recorre los índices de bastón (dobles en los cuatro puntos cardinales). Afortunadamente la ventana de fecha no recorta el doble bastón de las 3, dando así una buena coherencia estética al conjunto.

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El Certina DS-1 Powermatic 80 Himalaya Special Edition aumenta aún más esa imagen retro del reloj al usar un anillo que se ha dorado en rosa, a juego con los índices y manecillas recubiertas de PVD, también color oro rosa (al igual que el logotipo y el nombre del reloj).  El contraste con la decoración rayos de sol de la esfera plateada está muy logrado. Podría pasar perfectamente por un reloj de época, salvo por un detalle: la leyenda Powermatic 80 bajo el nombre DS-1.

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Y es que el Certina DS-1 Powermatic 80 Himalaya Special Edition utiliza el calibre originalmente diseñado para Tissot en 2012 y que, tras rebajar la frecuencia, consigue unas más que respetables 80 horas de reserva de marcha sin perder eficacia. De hecho existe incluso una versión del Powermatic 80 con certificación COSC, aunque no es la que se usa en este caso. Para esta ocasión el rotor tiene un nuevo acabado en negro con leyendas grabadas en color oro y plata. Y para la Edición Especial se ha añadido además una imagen del macizo Dhaulagiri.

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El Certina DS-1 Powermatic 80 Himalaya Special Edition se presentó en la feria de Baselworld 2016 pero ya ha llegado a las tiendas, y además con un muy buen precio: el reloj cuesta, con correa de piel marrón y hebilla pleglable, 695 euros. La versión no especial tiene un precio de 650 euros con correa de piel, mientras que con brazalete tiene un precio de  690 euros. Más información en Certina.es.

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Rolex Explorer 214270 para 2016: Fotos en Vivo y Precio

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Como es habitual en Rolex los nuevos lanzamientos simplemente se comunican. Nada de pífanos y tambores; de eso ya nos encargamos los demás, que hablamos interminablemente de qué poco necesita la marca para conquistarnos de nuevo. Seguramente el más sutil de los lanzamientos ha sido el del nuevo Rolex Explorer 214270 pero que sin embargo ofrece cambios importantes.

 

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El Rolex Explorer 214270 es muy importante porque el Rolex Oyster Perpetual Explorer, que es su verdadero nombre, ha sido de siempre la puerta de entrada a la casa de la corona. No sólo eso: para muchos es la quintaesencia de Rolex porque aúna todo lo que la marca significa: un reloj elegante pero duro como pocos (homenaje a su origen explorador, ya que el reloj se lanzó en 1953 tras el ascenso al Everest), con caja hermética y movimiento automático. La verdad es que Rolex cuenta sus modelos por iconos, así que se puede discutir eternamente qué modelo es el que mejor encarna todas las virtudes de la manufactura. Ya no es el modelo base de Rolex porque ahora ya un reloj más barato, el Oyster Perpetual 39 que repasamos con fotos en vivo en este artículo y que tiene un precio de 5.250 euros, pero es verdad que no tiene la imagen que todo el mundo relaciona con Rolex.

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El Rolex Explorer 214270 de 2016 viene a resolver las quejas que se habían formulado contra la anterior versión. Cuando el reloj pasó de 36 a 39 medidas los seguidores de la marca más puristas, que son legión, salieron en tromba para quejarse de que era una medida que traicionaba la -nuevamente- esencia de la casa. Por mi parte el aumento de talla me parece un acierto porque 36 mm es una medida pequeña para casi cualquier muñeca. O, por decirlo de otra forma, 39 mm es una medida que queda bien en casi cualquier muñeca. Pero lo que de verdad se trastocó fue el equilibrio del tamaño de las manecillas, porque al aumentar 3 milímetros su diámetro las agujas, especialmente la de los minutos del modelo de 36 mm, quedaban demasiado cortas. No era terrible, pero si notable. Eso ya no ocurre en la nueva versión.

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Ahora la aguja de los minutos llega hasta donde tiene llegar y la de las horas es también un poquito más larga. Además las dos manecillas son levemente más grandes. De esta manera la lectura es absolutamente intachable. El otro gran cambio se ha dado en los numerales 3, 6 y 9. A partir de 1989 dichos arábigos estaban construidos en oro blanco para dar al reloj un aspecto más refinado, y así ha permanecido hasta ahora en que Rolex ha decidido que, en el Rolex Explorer 214270 de 2016, los índices retiraban el oro hasta el borde y el resto se cubría de Chromabright. Así se consigue una esfera más equilibrada y sobre todo una lectura en la oscuridad insuperable.

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Es llamativo que con unos cambios tan importantes Rolex siga manteniendo la misma referencia 21470, aunque es verdad que el resto del reloj sigue siendo el mismo: caja Oyster de 39 mm fabricada en acero 904L, hermeticidad hasta 100 metros, bisel pulido, cristal plano de zafiro y brazalete satinado Oyster de tres eslabones y hebilla Oysterlock con ajuste Easylink.

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Pero sí es muy importante señalar que el Rolex Explorer 214270 comparte las nuevas características cronométricas establecidas por el gigante ginebrino. El calibre tiene espiral Parachrom -antimagnético- y amortiguadores Paraflex, además de una -discreta- reserva de marcha de 50 horas.  Pero sobre todo aparte de la certificación COSC Rolex asegura una precisión de -2/+2 segundos al día, el doble de preciso que las exigencias del laboratorio de cronometría. Además el reloj viene con una garantía de 5 años y un intervalo de mantenimiento de 10 años.

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No hay Rolex que te pongas en la muñeca que no se integre inmediatamente en la piel, pasando a formar parte del brazo de manera natural. Este Rolex Explorer 214270, una vez corregidos los detalles mencionados y con el cambio de los numerales, se ha convertido en un Rolex perfecto. Su precio además es muy bueno, ya que cuesta 6.000 euros. Es verdad que, como ya he dicho, tiene la competencia por abajo del Oyster Perpetual 39 y que además se ha lanzado este año el Air King (que presenté con fotos en vivo en este artículo), otro icono que tiene un precio de 5.700 euros. Pero el Explorer sigue siendo una excelente opción si queremos aunar la perdurabilidad de todos los Rolex deportivos con su elegancia innata. Más información en Rolex.es.

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TAG Heuer Monza 40 Aniversario: Fotos en Vivo y Precio

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La historia de TAG Heuer está marcada por numerosos hitos relojeros, modelos que han contado siempre con la devoción de sus seguidores y con el aprecio general de los amantes de la relojería. Uno de esos modelos es el Heuer Monza, que ha tenido varios renaceres y que ahora, para su 40 aniversario, llega con un nuevo aspecto y la misma capacidad de seducción.

 

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La historia del Heuer Monza es un tanto liosa, como suele ocurrir con modelos que surgieron en los tiempos en los que no era tan importante la coherencia, la continuidad y el registro de actividad como lo es ahora. El modelo lo diseñó y lanzó en 1976 Jack Heuer para celebrar el primer título de campeón del mundo de Niki Lauda con FERRARI. Cuando pensamos en un Monza pensamos en ese modelo, pero en realidad la idea se tomó de unos cronógrafos que la casa lanzó en en los años 30 y que tenían una caja con forma de cojín. Por eso cuando se relanzó en el año 2000, con el calibre 17, se recuperó esa caja, que se mantuvo en la edición limitada de 2011 y también en la que presentamos ahora.

 

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La caja actual pasa de los 39 mm del original a 42, mucho más actual pero que puesta parece más pequeña por su intenso negro. En vez de acero el material utilizado es el titanio, ganando así en ligereza. El titanio ha sido tratado con carburo de titanio, lo que le proporciona ese color negro intenso y sobre todo una gran dureza, sólo inferior a la del diamante. De esta forma su durabilidad está garantizada. Y también su belleza, porque tiene un brillo muy particular que cubre toda la estructura externa y que contrasta con el cepillado de la parte superior del bisel.

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Los pulsadores sin embargo no se han tratado para dejarlos como los originales. Eso sí, ahorala corona está en el mismo lado, no a las 9. Como se puede ver en la foto de abajo los pistones del cronógrafo y la corona no están alineados porque el calibre 17 es en realidad un ETA 2894-2 modificado y ajustado por TAG Heuer. El calibre no se ve porque, como el modelo original, el fondo es ciego y lleva grabado el nombre del reloj. El Heuer Monza original fue de los pocos relojes de su época que llevaba el nombre grabado. Ni siquiera en la trasera aparece el nombre de TAG, lo que muestra lo respetuosa que ha sido la casa con la reedición, y que por cierto contrasta con lo que me dijo Jean-Claude Biver durante la presentación del TAG Heuer Autavia 2017 del que informé aquí. Digamos por último que la hermeticidad es más que adecuada: 100 metros.

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La esfera mantiene los elementos originales, pero modificándolos. En la versión de 1976 el pequeño segundero estaba a las 10 y el contador de 30 segundos a las tres. En el nuevo Heuer Monza las subesferas se sitúan en la posición tradicional de las 3 y las 9, pero en orden inverso: el pequeño segundero a las 3 y el contador de 30 minutos a las 9. Éste tiene marcadas las secciones del 0 al 5, del 10 al 15 y del 20 al 25 con una pintura roja idéntica a la de la trotadora que una vez aplicada toma forma de diamante, y queda muy bien.

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Las manecillas son blancas y negras, también como el original, con inserciones de SuperLuminova doradas que acentúan su espíritu retro. Y por una vez no habrá discusiones por la inclusión de una ventanilla de fecha: ya estaba en el original. Y tan sencilla como era entonces lo es ahora, aunque en esta ocasión se apoya sobre una pequeña sección del índice de las 6, suficiente como para mejorar la lectura en la oscuridad.

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El reloj se ata con una correa de piel tipo racing de muy buena presencia y que se cierra sobre el pulso con un cierre pleglable -quizá algo abultado- también realizado en titanio y con el logo de Heuer grabado. El resultado en la muñeca es fantástico porque estamos ante un claro homenaje pero que a la vez con un porte perfectamente actual y muy atractivo. El TAG Heuer Monza es una edición numerada pero no limitada (por más que en el reverso diga “Limited Edition”). Tiene un precio de 4.700 euros y se puede encontrar más información en TAGHeuer.es.

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En la muñeca: Clerc Hydroscaphe Central Chronograph

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Clerc es una casa Suiza nacida en el último cuarto del siglo XIX, y en 1998 uno de los descendientes, Gérald Clerc, lanzó la primera colección de su nueva era. Son todos relojes de inmersión con una construcción única que los hace resaltar en un mercado muy saturado. Vamos a ver las características y precio de uno de sus modelos: el Clerc Hydroscaphe Central Chronograph.

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Antes de hablar del Clerc Hydroscaphe Central Chronograph hay que hablar del elemento más distintivo de la casa, que es sin duda la caja. Gérald Clerc siempre dice que es la más compleja de fabricar del mundo, y a la vista del dibujo de explosión no voy a ser yo quien le contradiga. La de este modelo, por ejemplo, tiene 103 piezas. Esto para una marca tan pequeña como Clerc es encomiable porque fabricarla tiene que ser costosísimo. Históricamente Clerc tuvo especial empeño en los relojes de buceo y esos genes han permanecido a lo largo del tiempo, con una hermeticidad que no baja de 500 metros (como en este modelo) y llega hasta los 800. Por eso se ve un cristal de 4 mm.

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Las cajas son contundentes: diámetro total, incluidas la botonera, corona y protección lateral, de 49,86 mm y un altura 17,30. Dicho fríamente sería como para ni acercarse al reloj por su enormidad. Sin embargo hay que tener en cuenta que el reloj es más ancho que largo y, gracias a su sistema patentado de asas el Clerc Hydroscaphe Central Chronograph se anuda bien a la muñeca sin desbordarla. Es sin duda una buena labor de diseño. Los pulsadores del cronógrafo tiene una forma tan sugerente que dan ganas de accionarlos en cuanto tienes el reloj en la mano. Clerc ha pensado en ello y, previendo que pueda ocurrir dentro del agua, ha añadido 5 juntas internas para mantener la hermeticidad.

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Otra de las características singulares de las cajas de Clerc es el bisel, que enmarca “un círculo perfecto en un cuadrado perfecto”, como dice uno de los lemas de la casa. En realidad las líneas del cuadrado son imaginarias porque al bisel se le han practicado unos rebajes que terminan por configurar un octógono. El resultado es muy atractivo, resaltado por los índices grabados y tratados con SuperLuminova, naranja en el caso del Clerc Hydroscaphe Central Chronograph. El bisel es unidireccional y, al contrario de lo habitual, no se gira el propio bisel sino que tiene una pestaña retráctil a las 10 horas que es la que lo hace girar. Una vez se pliega la pestaña el bisel queda fijo. En puridad no hacía falta algo así, pero hay que alabar la idea como algo original que añade valor al reloj y que además cuando se pliega forma el logotipo de la casa.

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El Clerc Hydroscaphe Central Chronograph existe en 13 versiones por el momento, pero creo que esta en color naranja es la más atractiva de todas. El color ha quedado muy bien, aligera el tamaño de la caja y contrasta perfectamente con el recubrimiento en DLC negro satinado de la caja de acero.

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Atravesando el cristal de zafiro nos encontramos con una esfera atrevida, muy legible y seductora, características en este caso unidas inseparablemente al uso de la SuperLuminova naranja que, repito, le queda muy bien. Los índices y el numeral son grandes, al igual que las manecillas esqueletadas y satinadas. La lectura de la hora es inmediata, algo fundamental en un reloj de buceo. A las 6 hay una ventanilla de fecha que seguramente sobraba, pero en realidad casi pasa desapercibida porque parece incluso más pequeña que los índices, así que como tampoco interrumpe la complicación, bien está.

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Hablando de complicaciones, la de este Clerc Hydroscaphe Central Chronograph está muy bien, y sobre todo no es muy vista: un cronógrafo central. Al poner en marcha el cronógrafo arranca la manecilla central blanca, dejando sola a la manecilla naranja que es la encargada de medir los minutos. Por tanto el reloj puede medir tiempos de hasta una hora. Más que suficiente para la inmensa mayoría del mundo.

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La esfera abre un hueco biselado para acoger una subesfera de 24 horas a las 9 y el pequeño segundero a las 3. Este último, por cierto, no tiene marcas de material luminiscente, algo incomprensible en un reloj de buceo porque así lo mandan las normas. Todas estas funciones las realiza el calibre C608 cuyo origen desconozco, aunque imagino que será un Sellita modficado al que se ha añadido el módulo cronógrafo; quién sabe si quizá de Dubuis Depraz. El caso es que el comportamiento es intachable. El movimiento se puede ver gracias a dos pequeñas ventanas en el fondo del reloj.

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Como ya he dicho al principio el reloj se ata muy bien a la muñeca gracias a las asas y a la buena correa de caucho, y queda estupendamente. En seguida notas cuando no lo llevas porque tiene un peso correspondiente a sus hechuras (180 gramos), pero al estar bien equilibrado llevarlo puesto no es en absoluto un problema. Es más, es incluso cómodo.

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El Clerc Hydroscaphe Central Chronograph es una edición limitada a 500 unidades con un precio de 9.250 euros. Es un precio arriesgado porque compite con verdaderos pesos pesados en esto de los relojes de buceo, pero a cambio te llevas un reloj que no tiene todo el mundo y con una complicación inusual. Más información en Clerc.com.

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En la muñeca: Tudor Heritage Black Bay

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Tudor lleva haciendo salivar a los aficionados a la relojería desde 2012 con el Tudor Heritage Black Bay, un reloj que cumple con todos los códigos del deseo: imagen distintiva neo-vintage, perfectos acabados, calibre de manufactura y precios contenidos. Vamos a repasar dos modelos: el ya conocido Tudor Heritage Black Bay Black y el Tudor Heritage Black Bay Dark, por primera vez recubierto con PVD negro.

 

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La presentación de Tudor en la feria de Baselworld 2016 estuvo fundamentalmente centrada en el Tudor Heritage Black Bay, y con razón. Es sin duda el modelo más exitoso y deseado de la casa -con permiso de su hermano el Tudor Pelagos, que ya presenté en esta entrada-, y en estos momentos tan turbulentos para la industria lo más inteligente es centrarse en aquello que está funcionando y minimizar los riesgos. Ya vendrán tiempos mejores en los que poder experimentar.

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Pero es que además la posición de Tudor es sólida, porque tiene una cartera aquilatada de productos potentes y muy buscados, así que pisar sobre la base de un producto como el Tudor Heritage Black Bay es perfectamente lícito: está dando mucho sin que se le vaya la cabeza con los precios, como le ha ocurrido en estos últimos años a buena parte de la relojería suiza.  Por otro lado el año pasado Tudor se convirtió en una manufactura porque lanzó su primer movimiento propio, desarrollado por la casa y sin intervención de Rolex con el objetivo de separarse de un hermano mayor que durante mucho tiempo ha ahogado su personalidad. Y es un buen calibre, automático además: funciona a 4 Hz y está regulado por un volante de inercia variable con una espiral antimagnético de silicio. Tiene una reserva de marcha de 70 horas y certificado de cronometría COSC. Sin embargo no es visible porque el fondo es ciego.

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El Tudor Pelagos ya recibió el nuevo movimiento en 2015, así que tocaba equipar al superventas de la casa con el nuevo motor. Y para celebrarlo se han dado ciertos retoques estéticos y lanzado nuevas versiones; la más popular es sin duda el Tudor Heritage Black Bay Bronze que ya repasamos en este artículo. La caja sigue siendo de 41 mm de diámetro, una medida perfecta para acomodarse en cualquier muñeca. Está fabricada en acero 316L -habitual en la relojería por ser hipoalergénico-, conocido en el mundo industrial como el acero “grado marino” gracias a su resistencia a la corrosión. La versión Tudor Heritage Black Bay Black tiene las partes frontales del reloj y el brazalete satinados, mientras que la carrura está pulida. En el Tudor Heritage Black Bay Dark todo el recubrimiento de PVD es cepillado.

El bisel giratorio unidireccional está realizado en acero (con PVD en la versión Dark) con disco de aluminio anodizado en negro mate, por encima del cual sobresale el cristal de zafiro y su característica forma de domo. Por supuesto se mantiene el triángulo rojo alrededor del punto luminiscente sobre las doce, una de las características favoritas de los seguidores de la marca.

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En la esfera también ha habido cambios estéticos. En primer lugar a las 12 se ha sustituido la rosa de la casa Tudor por el logotipo actual. Es un cambio que tiene sentido porque en las versiones anteriores -que se pueden ver con fotos en vivo en esta entrada– el logotipo no constaba en ningún sitio, lo cual no dejaba de ser una inconsistencia especialmente en el mundo actual en el que es fundamental la coherencia y persistencia de la imagen de marca. Ahora la rosa Tudor sólo aparece grabada en la “gran corona”. Esto tiene una ventaja añadida: la imagen siempre está vertical, porque la rosa es redonda. Eso no ocurre con el escudo porque sólo tiene una posición vertical. Puede parecer una tontería, pero a los amantes de los detalles llevar el dibujo torcido les puede volver locos. Y sí, lo confieso: yo soy uno de esos.

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Otro de los cambios significativos es el texto a las 6 horas, que ahora ocupa tres líneas rectas y además en escala. En ellas se informa de la hermeticidad (200 metros) y de que el reloj es un cronómetro certificado. En esto de poner mucho texto sí que se le nota el origen rolexiano.  En la versión Tudor Heritage Black Bay Dark la profundidad aparece en rojo, y queda muy bien. Por supuesto continúa la manecilla de la hora y el segundero con forma de copo de nieve, como se las conoce históricamente. La visión en la oscuridad es perfecta.

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El Tudor Heritage Black Bay Black está disponible en dos versiones: con brazalete de acero o con correa de piel negra envejecida. En ambos casos el reloj viene con una correa de nylon extra. En el caso del Tudor Heritage Black Bay Dark también hay dos posibilidades: o la correa de piel o un brazalete de acero recubierto en PVD negro, además de la correa de nylon. Salvo las correas de tela las demás se sujetan a la muñeca de su afortunado poseedor con una hebilla plegable con cierre de seguridad.

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Los relojes ya están disponibles en las tiendas y en la boutique de Tudor recientemente abierta en El Corte Inglés de la Castellana en Madrid, y sus precios son: Tudor Heritage Black Bay Black con brazalete de acero: 3.480 euros. La versión con correa de cuero cuesta 3.190 euros. Por su parte el Tudor Heritage Black Bay Dark con brazalete de acero y PVD tiene un precio de  4.230 euros, mientras que si se elige la versión con correa de piel el precio es de 3.930 euros. ¿Con cuál te quedarías? Más información en Tudor.es.

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Tres Bulgari Diagono Magnesium Chronograph, con fotos en vivo y precios

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El cronógrafo es la complicación relojera más demandada después de la fecha. No se concibe una marca que no tenga como mínimo un cronógrafo, sea cual sea el nivel de precio. Por ello la competencia es brutal, y conseguir destacar por encima de los demás una labor titánica. En esta batalla hay un reloj con argumentos de sobra para destacar: el Bulgari Diagono Magnesium Chronograph.

 

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El BVLGARI Diagono Magnesium Chronograph no es cronógrafo que habías pensado comprarte. Es más, probablemente no sea Bulgari la primera marca en la que piensas cuando se habla de relojes, seguramente ensombrecida por el peso de la alta joyería (algo que también le ocurre a Cartier, por ejemplo). Sin embargo hace años que Bulgari tiene sus propios credenciales en la alta relojería. Adquirió las marcas de Gerald Genta y Daniel Roth y bajo su paraguas comenzó a desarrollar movimientos propios a través de Bulgari Time S.A., que emplea alrededor de 500 personas. El rango va desde un sencillo tres agujas hasta el tourbillón más delgado del mundo y la complicación más alta, la sonería, que ha presentado este año dentro del Octo Finissimo Minute Repeater, nada menos que el repetidor de minutos más delgado del mundo (puedes verlo aquí).

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Además Bulgari siempre ha gustado de jugar con los materiales, una inquietud habitual en un joyero, y los implementa en modelos como éste. La caja del Bulgari Diagono Magnesium Chronograph presenta una mezcla de materiales muy técnicos. En la relojería actual no nos resulta raro leer frases como “material usado en la alta competición/industria aeronáutica”, pero yo no había visto esta mezcla en ningún sitio: magnesio, Peek cerámica y Motorlac.

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La caja de 42,5 mm se fabrica en magnesio. O, por ser más preciso, en una aleación de magnesio y aluminio, ya que el magnesio como tal no existe en la Naturaleza (existen las sales de magnesio, que hay que mezclar). La aleación de magnesio y aluminio se usa a menudo en automoción y aeronaútica porque es más ligero que el aluminio solo (que ya usó Bulgari cuando lanzó el Diagono en 1998) y más resistente. Sin embargo, para evitar las deformaciones que pudiera sufrir bajo presión extrema y, de manera remota, su inflamabilidad, la carrura está recubierta por una estructura de PEEK, que son las siglas de Polyether ether ketone. La Polieteretercetona es un polímero técnico termoplástico semicristalino con un bajo coeficiente de fricción, una alta resistencia al uso y al desgaste o abrasión, a la hidrólisis, al daño por exposición prolongada al vapor o agua. Químicamente es resistente e insoluble en solventes comunes incluyendo, ácidos, sales y óleos, y altamente resistente a las altas temperaturas e incluso la radiación. Y además es más ligero que  el acero, el aluminio y el titanio. Es decir, el material del que debe estar hecho Terminator.

Bulgari-Diagono-Magnesium-Chronograph-14-HorasyMinutosEncima de este superescudo se aloja el bisel construido en cerámica, un material ya habitual en la relojería por su ligereza y resistencia, además de inalterabilidad de los colores. En este caso se ha satinado para que resalte más el grabado de la marca. Recordemos que cuando se lanzó el primer Bulgari Bulgari -diseñado por Gerald Genta- fue muy polémico el que apareciera el nombre tan ostentosamente en el bisel. Obviamente fue un éxito que ha perdurardo porque, si quiero presumir de tener un Bulgari, que mejor forma que haciéndolo visible a distancia. De hecho sin el nombre quedaría soso, ¿verdad?

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El otro componente usado es Motorlac, un recubrimiento comercial utilizado, por ejemplo, para recubrir motores -por dentro y por fuera- debido a su gran resistencia a las temperaturas extremas y la expansión de materiales. Bulgari lo pone a sus servicio para crear una textura graneada característica de los Diagono y que recuerda a la técnica del tremblage (se puede ver en este modelo de Lange). El resultado es muy atractivo y se prolonga desde la esfera a las asas, integradas en la carrura.

 

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Pero no sólo la decoración de la esfera dota de personalidad al Bulgari Diagono Magnesium Chronograph. El gran numeral esqueletado y los índices inacabados le dan un aspecto muy dinámico y contundente, y sobre todo distinto a los cronógrafos al uso. De manera muy inteligente la misma tipografía del numeral y los mismos índices rotos se repiten en las subesferas negras, creando así una continuidad estética impecable.

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Las manecillas de horas y minutos están impregnadas de material luminiscente, al igual que la trotadora del cronógrafo. A las 4:30 aparece la ventana de fecha. Por encima tiene el pequeño segundero y a su izquierda el contador de doce horas del cronógrafo, mientras que a las 9 aparece el contador de 30 minutos. Esto es así porque el motor que impulsa el Bulgari Diagono Magnesium Chronograph es el archiconocido Valjoux 7750, seguramente el calibre cronógrafo automático más usado del mercado gracias a su fiabilidad y robustez. Se mueve a 4 hercios y tiene 42 horas de reserva de marcha. En este caso está tapado por un fondo de acero revestido de PVD negro (el mismo material de la corona y los pulsadores, por cierto) en el que además se indica que la hermticidad del conjunto es de 100 metros.

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El reloj se aloja cómodamente en la muñeca gracias a una correa de caucho vulcanizado y hebilla de PEEK, con pasador de acero. Las medidas del reloj y su personal esfera hace que el reloj seduzca inmediatamente. La versión en negro es más seria, más de vestir si me apuras porque el graneado no se aprecia tanto. Pero ni siquiera la versión roja es rabiosamente deportiva, probablemente porque se ha sustituido el tradicional taquímetro del bisel por el nombre de la casa.

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El resultado es un reloj distinto, muy atractivo y fácilmente combinable. El rojo es sin duda arriesgado, por yo veo el azul atreviéndose con trajes sin mayor problema. Los Bulgari Diagono Magnesium Chronograph tienen un precio de 4.950 euros, levemente mayor que los de la competencia. A cambio te llevas un reloj mucho más personal y con materiales ligeros de última generación, por lo que definitivamente debería entrar en la lista de los elegibles. Más información en Bulgari.es.

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Rado HyperChrome UltraLight: fotos en vivo y precios

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Sin duda Rado mantiene un perfil bajo y nada sonoro, por lo menos en esta zona del mundo. Una marca pionera de la relojería que apenas lo publicita, y que además suele presentar unos diseños que ganan premios y que no tienen toda la repercusión que debieran. Un buen ejemplo es este estupendo Rado HyperChrome UltraLight.

 

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En 1986 Rado lanzó su modelo Integral, que incorporaba por primera vez la cèramica como elemento constructivo, prescindiendo del metal. No fue hasta bien entrado el siglo XXI que la cerámica se convirtió en un material habitual en los relojes, cuando Rado llevaba ya décadas usándolo y mejorándolo. Y para ejemplo este Rado HyperChrome UltraLight, que incorpora una nueva cerámica de nitruro de silicio, aluminio anodizado y titanio endurecido que lo hacen aún más ligero y resiste.

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La caja de 43 mm de diámetro es monobloque con incrustaciones de titanio de grado 5 endurecido y arenado, con acabado mate. Éste último también se usa en la corona, mecanizada con un reborde necesario para poder agarrarla bien, un detalle que se agradece para no tener que usar -como ocurre a menudo- la uña para tirar de ella.  Tiene además grabada en relieve el ancla símbolo de la casa.

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Según dice Rado en comparación con la cerámica de alta tecnología convencional que habitualmente usa (que de por sí es un material increíblemente duro y liviano), la cerámica superligera de nitruro de silicio puede presumir de una dureza aún mayor con tan solo la mitad de peso. Y es verdad: el reloj pesa sólo 56 gramos. Tal es su ligereza que el reloj parece incluso menor de lo que es. Tiene una altura de 11,2 mm, pero se siente como un extraplano.

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Pero estéticamente lo que hace tan atractivo a este Rado HyperChrome UltraLight es su esfera. Parece uno de esos jardines zen en los que la arena se peina con un rastrillo para darle forma. En este caso el gran hallazgo es que justo al lado derecho de la palabra en vertical “Automatic” comienza el rayado como un guilloché circular habitual , pero al alcanzar las tres horas en vez de seguir curvándose para cerrar el círculo cae en vertical.

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Parece mentira que una propuesta estética tan sencilla quede tan bien en la esfera. Además el sempiterno uso de la palabra Automatic –que aparece en casi todos los relojes suizos (como si a sus dueños se les olvidara y tuvieran que recordárselo siempre)- esta vez queda muy bien al pasar a una posición vertical y formar parte del juego de líneas y formas.  La esfera carece de índices horarios y de minutos, para aumentar la vocación minimalista del reloj.

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¿Qué pega se le puede poner? Una vez más, la ventana de fecha. Aunque está muy cuidada, yo creo que el reloj quedaría mejor sin ella. O al menos que el fondo hubiera sido del mismo color que el resto de la esfera. Al fin y al cabo la fecha es un elemento estático que no aporta nada visualmente, cosa sí hace el ancla que aparece sobre el nombre de la marca y que se mueve con el reloj. Pero en fin, es un debate eterno y el mercado demanda la fecha.

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El reloj se impulsa gracias al calibre ETA A31.L01, una modificación del 2892-2 al que se ha rebajado su frecuencia de 28.800 alternancias a la hora a 25.200, de manera que la reserva de marcha aumenta a 65 horas. Es un movimiento que me parece que el grupo Swatch va a usar cada vez más (lo hemos visto en el Longines Heritage 1969) porque es más ligero y tiene -según parece- buena cronometría: entre 2 y 4 segundos diarios. En el caso de Rado además se ha construido en aluminio, para hacerlo más ligero. El rotor, anodizado en negro como los puentes, tiene forma de ancla.

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Otro punto discutible es la correa: es una NATO con hebilla de titanio. Aunque está conjuntada con los colores del reloj, para mi gusto la pieza debería llevar otro tipo de correa. Rado cuenta con cueros grises muy bonitos que le darían más empaque al reloj. Pero por lo demás la correa lleva se siente de buena calidad y, como digo, queda bien con el conjunto, aunque le reste prestancia.

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Ya decía al principio que Rado suele ganar premios a los diseños de sus relojes. De hecho lleva más de 30 premios (¿a que no lo sabías?). Este Rado HyperChrome UltraLight ha ganado el premio Australian Good Design, el segundo que recibe este año tras el obtenido por el Rado DiaMaster Automatic Grande Seconde a primeros de año (puedes ver fotos en vivo del reloj en esta entrada). Merecidos ambos en mi opinión.

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El Rado HyperChrome UltraLight es una edición limitada a 500 unidades, lo que añade exclusividad a un modelo tan singular. Eso sí, la alta tecnología tiene un precio, y el de este reloj es de 3.100 euros. Más información en Rado.es.

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Oris Williams Valtteri Bottas Limited Edition: Fotos en vivo y precio

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Fruto de su asociación con el equipo de Fórmula 1 Williams se presenta ahora el Oris Williams Valtteri Bottas Limited Edition, dedicado al piloto finlandés Valtteri Bottas. Vamos repasar el modelo y su precio.

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En marzo del año pasado presenté los relojes de Oris fruto de su alianza con el equipo de Fórmula 1 Williams, que se pueden ver en este artículo. Ahora mismo el equipo Williams está formado por Felipe Massa y por Valtteri Bottas. Felipe Massa ya tiene un reloj propio (de Richard Mille), así que Oris no puede dedicarle un relo propio. Pero sí a Valteri Bottas, el finlandés que sorprendió a todos en 2014 y al que varios equipos ya le tienen echado el ojo. Así surgió el Oris Williams Valtteri Bottas Limited Edition.

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La caja del reloj tiene 44 mm de diámetro y está completamente realizada en fibra de carbono, como corresponde a un modelo relacionado con la Fórmula 1. La presencia de la caja es sólida, al estar conformada de manera que las asas sean parte integral del conjunto.

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Por encima de la carrura hay un bisel que sirve de taquímetro realizado en titanio revestido DLC negro. Al ser muy delgado aumenta la apertura de la esfera, haciéndola más grande de lo que es. Del mismo material, titanio revestido de DLC, están fabricados la corona y los pulsadores del cronógrafo. Encima de la corona aparece el nombre de la escudería.

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Por último el fondo del Oris Williams Valtteri Bottas Limited Edition, una vez más de titanio revestido de DLC negro, lleva el nombre del piloto junto con el número que tiene asignado, el 77, así como el nombre completo del reloj. También nos da el número de referencia y nos cuenta que la caja está hecha de carbono y que tiene un cristal de zafiro. Datos innecesarios en mi opinión porque quien se lo compre ya sabrá todo eso. Yo añado que el zafiro tiene tratamiento antirreflejos en su cara interior, muy importante para que la lectura sea adecuada. Pero también nos dice, y es importante saberlo, que el reloj es hermético hasta 100 metros, una buena estanqueidad que nos permite  llevárnoslo tranquilamente a la piscina o el mar. Debería ser la estanqueidad por defecto en todos los relojes.

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En cuanto a la esfera, también está realizada en carbono, con el patrón tejido habitual en este material. No es la primera vez que Oris lo usa para una esfera de la colección Williams, pero sí es la primera vez que tanto la carrura como la esfera están realizadas a la vez en carbono.

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La esfera presenta dos numerales aplicados, el 3 y el 9, y satinados para mejorar la lectura. Las demás indicaciones horarias son los minutos en vez de las horas, para acercarlo así al aspecto de un cronógrafo de bolsillo. Dentro se mueve el eterno ETA Valjoux 7750, por lo que la esfera presenta la disposición habitual de subesferas 12-6-9. Pero en este caso la ventana de fecha se ha trasladado a las 6. Está remarcada por un perfil azul, el color de Williams.

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Del mismo color azul son las manecillas que tienen que ver con las funciones de cronógrafo. La trotadora central tiene la punta terminada en blanco, para marcar perfectamente los tiempos sobre la minutería dibujada en el bisel inclinado de la esfera. Curiosamente la esfera de minutos y horas no marcan 30 y 12 respectivamente, sino 10 y 25. Además están diseñados para que marquen de izquierda a derecha, como los contadores de los vehículos. Es un efecto muy atractivo, sin duda, y que lo distingue de la inmensa mayoría de los cronógrafos del mercado.

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Las manecillas de horas y minutos del Oris Williams Valtteri Bottas Limited Edition son negras y blancas, mientras que la del pequeño segundero es sólo blanca. Las agujas principales están tratadas con SuperLuminova, al igual que los índices sobre las horas, así que la lectura en la oscuridad es fácil (aunque la manecilla de las horas deberia ser un poquito más larga). Además luce en azul, como corresponde a Williams, que es más elegante que el habitual verde.

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La correa es de caucho negro e imita el dibujo plano de los neumáticos de la alta competición. Está rematada por una hebilla realizada en titanio recubierto con DLC  negro, cómoda de ajustar y muy bien realizada. El conjunto queda estupendamente sobre la muñeca.

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El Oris Williams Valtteri Bottas Limited Edition tiene la ventaja de que aunque sea un reloj “dedicado” no va a pasar de moda porque todas las referencias al piloto quedan en el fondo de la pieza, por lo que se puede llevar como un reloj deportivo más pero con la personalidad que siempre otorga el carbono. Es una edición limitada a 770 unidades que además se presenta en una caja personalizada, y el conjunto tiene un precio es de 4.350 francos suizos (unos 4.000 euros al cambio). Más información en Oris.es.

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Frederique Constant Manufacture Perpetual Calendar: fotos en vivo y precios

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El calendario perpetuo es una de las grandes complicaciones y como tal sus precios son siempre elevados. Por eso sorprende ver cómo el nuevo Frederique Constant Slimline Manufacture Perpetual Calendar ofrece lo que su nombre indica, un calendario perpetuo con calibre de manufactura en acero y oro  con unos precios nunca antes vistos.

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Frederique Constant creó su primer calibre de manufactura -completamente diseñado, producido y ensamblado a mano- en 2004. Desde entonces ha desarrollado nada menos que 19 movimientos propios. Esto, para una empresa que lanzó su primera colección en 1992, es realmente meritorio si tenemos en cuenta la cantidad de horas (y por tanto recursos) necesarios para llevar a cabo un trabajo así. Recordemos que desarrollar un calibre significa no menos de tres años desde el diseño inicial hasta su estreno público.

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El calibre da vida a la configuración más tradicional del calendario perpetuo: aparte de las horas y minutos hay una subesfera  dividida a su vez en cuatro secciones para señalar los año. Al contrario que en muchos otros otros modelos del mercado el año bisiesto no se remarca en rojo, seguramente para no romper el equilibrio estético. Los años están enmarcados por los meses impares, y ambos señalados por manecillas negras al igual que las demás indicaciones.  A las tres se sitúa el número de día con unos caracteres que recuerdan mucho a los usados por Panerai en sus relojes, particularmente el 3, 6 y 9. Me gustan, le quitan seriedad al conjunto sin resultar fuera de lugar.

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Más abajo, a las 6, aparece una ventana de fases lunares de buen tamaño. Es muy sencilla, sin apenas decoración, pero sigue siendo inspiradora. La versión en acero presenta la luna y las estrellas plateadas y la versión en oro, con el mismo color. Por último, a la izquierda, la esfera del día de la semana. Las tres subesferas superiores tienen una decoración circular que las destaca sobre la esfera plateada. Los índices son aplicados, mientras que todos los demás datos son pintados.

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Las esferas están alojadas en cajas de 42 milímetros. No es una medida clásica, pero a mí me gusta precisamente por eso. Le da un aire más moderno y hace que la lectura sea mejor, más directa y agradable y con un espacio adecuado entre las subesferas. El material utilizado es siempre el acero, con dos versiones (esfera plateada o esfera azul) bañadas en en oro rosa para mantener los precios embridados. Las cajas, pulidas a espejo, llevan un pulsador a las 4 para la correción rápida de la fase lunar, otro a las 8 para la correción rápida del día, otro a las 10 para la corrección rápida de fecha y el último a las 10:30 para la corrección rápida de mes y año bisiesto.

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El calibre, de 191 componentes, late a 28.800 alternancias a la hora (4 hercios) y tiene una discreta reserva de 38 horas. Además está decorado con Côtes de Genève y perlado, y es visible tras el cristal de zafiro. Por último, el rotor también está bañado en oro rosa.

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A pesar de que la manufactura hace relojes asequibles, o en cualquier caso mucho más económicos de lo que estamos habituados a ver, este Frederique Constant Slimline Manufacture Perpetual Calendar sigue los patrones que estamos acostumbrados a ver en otros relojes de más precio: el proceso de producción de la pieza dura entre 8 y 10 meses, y específicamente el ensamblado del movimiento son dos días completos de trabajo.

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Gracias a sus 42 mm, como ya decía, el reloj se lleva muy bien. Quiero decir que gusta llevarlo en la muñeca. Gracias a que la altura del calibre es de 6,78 mm se consigue que la caja no sea alta y por tanto el reloj tiene una perfecta ubicación entre los trajes, incluso los más formales.

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Además y como corresponde a un reloj de este tipo la correa es de aligátor negra, marrón o azul según sean las versiones de acero, oro rosa y esfera plateada, y oro rosa y esfera azul marino. Se redondea así un reloj que acoge una de las altas complicaciones con una presencia clásica pero a la vez actual, atractivo también para gente joven. Y más aún con sus precios: el Frederique Constant Slimline Manufacture Perpetual Calendar en acero cuesta 8.390 euros. Las dos versiones bañadas en oro rosa tienen un precio de 8.690 euros. Que yo sepa el Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar es el único reloj de este estilo con un precio aproximado (cuesta unos 10.000 euros). Pero el Montblanc tiene un movimiento base Sellita, mientras que el de FQ es completamente de manufactura. Creo por tanto que el Frederique Constant una excelente opción; como suele ocurrir con la casa, por otra parte. Más información en FrederiqueConstant.com.

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Ulysse Nardin Marine Chronograph Annual Calendar: fotos en vivo y precio

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Qué bien lo está haciendo Ulysse Nardin. Una empresa creada en 1846 y que parece que acaba de nacer por el empuje con el que crea nuevos relojes e innovaciones técnicas. Uno buen ejemplo es el nuevo Ulysse Nardin Marine Chronograph Annual Calendar que presentamos ahora con fotos exclusivas y precio.

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Desde su adquisición por el grupo Kering hace ahora casi dos años (como ya anunciamos en este artículo) Ulysse Nardin ha pasado -está aún pasando, en realidad- por un período de aggiornamento que le ha llevado a rediseñar su logo (enderezando el ancla), renovar su imagen comercial, simplificar su abultada cartera de productos y, sobre todo, lanzar productos atractivos -en características y precios- con los sólidos fundamentos técnicos que la caracterizan, como esta versión en acero del Ulysse Nardin Marine Chronograph Annual Calendar.

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La caja es de 43 mm de diámetro, pero su escaso bisel pulido a espejo y la inclinación hacia dentro del borde externo de la esfera lo hacen parecer mayor de lo que es. Y sin embargo en la muñeca queda perfectamente bien. Ahí es donde se nota el sutil trabajo de los diseñadores.

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Debajo del bisel estriado se ubica la corona con el logotipo grabado. Aunque está atornillada va escoltada por dos protectores, porque un golpe de mar (o en secano), puede llevarse por delante una corona aunque esté roscada. A las 2 y a las 4 se acomodan los pulsadores del cronógrafo, de un tamaño cómodo pero con un perfil discreto para no romper el equilibrio estético (elegante equilibrio) del conjunto. Tanto la corona como los pulsadores están revestidos de caucho azul. Ello no sólo mejora el agarre sino que realza el estilismo de la pieza. Al otro lado de la caja, una placa con el número de serie del reloj. El conjunto tiene una hermeticidad de hasta 100 metros.

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La elegante esfera azul mantiene el aspecto de un cronómetro marino clásico gracias a los numerales romanos y la forma de las manecillas, cuya punta está tintada con SuperLuminova. A ello contribuye también el que todo en la esfera sea grande: los ya mencionados numerales y manecillas, pero también la esfera. No es fácil encajar romanos en un cronógrafo, pero en este caso funciona muy bien porque es un reloj en el que prima más el aspecto de vestir que el deportivo.

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Y eso que el cronógrafo tiene, además de la trotadora central, un contador de 30 minutos a las 3 y otro de 12 horas a las 6. Este último se rompe por la presencia de la ventanilla circular de la fecha, realzada por una lente de aumento sobre el cristal de zafiro superior que cubre la esfera. Quizá sea éste el elemento más polémico del reloj (cuándo no son polémicas las ventanas de fecha). Y sin embargo en este caso yo creo que queda bien. Si hubiera sido cuadrada tendría mis reservas, pero al ser circular recuerda, una vez más, a los cronómetros marinos, por lo que sí que encaja. Y la lupa no es tan protuberante como la clásica cyclops de Rolex, por ejemplo.

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A las 9 aparece el pequeño segundero acompañado por la indicación del mes, marcado por una aguja del mismo rojo que el año de fundación de la manufactura. Y es que este Ulysse Nardin Marine Chronograph Annual Calendar es también un calendario anual. Es decir, un escalón por debajo del calendario perpetuo que sólo obliga al usuario a hacer un ajuste en febrero. Esta liviana incomodidad tiene como premio un precio muy inferior a lo que estamos acostumbrados a ver en los perpetuos, y además el calendario se puede ajustar hacia adelante y hacia atrás.

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Quien lo hace posible es el calibre automático de manufactura UN-153, que por supuesto integra un escape y espiral de silicio (recordemos que fue Ulysse Nardin los primeros en usar el silicio de manera industrial en sus calibres). El volante late a 28.800 alternancias/hora y tiene una reserva de marcha de 52 horas. Hay que destacar que la complicación del calendario perpetuo sólo añade una docena de piezas al movimiento. Un ejemplo de maestría, porque en relojería también se aplica -y con mayor merecimiento- el axioma de que menos es más.

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El reloj se une a su dueño mediante una correa de piel azul o una cómoda correa de caucho también azul, ambas personalizadas. La de caucho, que es la de este reportaje, se une a la caja mediante unas asas sólidas, pulidas también a espejo. A media altura una placa de titanio satinado, con el logotipo de la casa. El resultado en la muñeca es excelente. El Ulysse Nardin Marine Chronograph Annual Calendar es una excelente opción si se quiere un reloj marino con un toque elegantemente clásico, y tiene un precio de 12.000 euros con la correa de piel y de 11.900 euros con la correa de caucho. Más información en UlysseNardin.com.

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La Grande Classique de Longines: modelos y precios

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La Grande Classique de Longines encarna la tradición estética más antigua de la marca del reloj de arena alado. La elegancia clásica de su perfil ultradelgado le confiere el estatus de una colección atemporal. En Baselworld 2016 Longines presentó esferas de nácar con decoración en forma de estrella. Repasamos modelos y precios.

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La colección La Grande Classique de Longines, que encuentra su esencia en la tradición estética de Longines, fue presentada por primera vez en 1992. Desde su lanzamiento, estas piezas se han convertido en el símbolo de la elegancia clásica de la marca y adornan las muñecas de todos aquellos que saben apreciar los valores seguros.

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La marca relojera suiza aumenta aún más el refinamiento de la colección, ofreciendo varias combinaciones de colores de esferas y pulseras.

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Como todos los modelos de La Grande Classique de Longines, el encanto de estas nuevas variaciones proviene esencialmente de su caja ultradelgada: sólo 4,20 mm y 4,45 mm en los modelos animados por un movimiento de cuarzo. Presentadas en dos tamaños, 24,00 y 29,00 mm de diámetro, estas creaciones exhiben varias esferas nacaradas, finamente trabajadas y realzadas con un adorno de estrella disponible en color rosa, azul o blanco. Las pulseras de piel de caimán de color rosa, azul o blanco se hacen eco de los colores suaves de la esfera y complementan armoniosamente el conjunto. Gracias a la flexibilidad que les confieren sus finos eslabones, las pulseras de acero se adaptan perfectamente a la curva de la muñeca.

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Los relojes La Grande Classique de Longines tiene los siguientes precios: los modelos con caja de acero de 24 mm tienen un precio de 1.240 euros, excepto el de 48 diamantes que tiene un precio de 3.380 euros. El modelo con caja de 29 mm tiene un precio de 1.280 euros. Más información en Longines.es

 

 



Una charla con Yann Gamard, CEO de Glashütte Original

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Yann Gamard, de nacionalidad francesa y miembro del Comité de Dirección de The Swatch Group desde 1998, es una de las personas de más peso del Grupo, ya que es el Director General de Glashütte Original, Swatch Group Alemania, Swatch Group Reino Unido y Swatch Group Países Nórdicos (Alemania, Finlandia, Suecia, Noruega). Además de ser responsable del Centro Europeo de Distribución (EDC) del Grupo. No se puede tener mejor compañero para hablar de relojes, economía y el futuro de la marca.

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La cita es en el último piso de la Torre de Madrid, emblemático edificio de la capital que ofrece unas impresionantes vistas de la ciudad. Particularmente en un día como ese (el 16 de junio), con el cielo mostrando todo su poderío visual. Yann Gamard está animado y sonriente y, tras su primera entrevista, ha calentado motores y está preparado para hablar profusamente sobre todo aquello que le preguntemos.

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Horas y Minutos: Hace poco leí una entrevista en la que decía que Glashütte Original no está sufriendo la crisis. ¿Se reafirma en su declaración?

Yann Gamard: No es que no esté sufriendo la crisis. Tenemos suerte. En primer lugar hacemos relojes de un nivel muy alto pero con un precio honesto, asequible. Y tenemos relojes de acero que nos permite ampliar nuestro horizonte de clientes. Y en segundo lugar no producimos suficientes relojes para la demanda que tenemos. El incremento es sólo de un 10 a un15% anual y…

HyM: Pero -me atrevo a interrumpir- ¿está diciendo que su incremento de ventas anual es de un 10 a un 15%?

Y. G.: Sí. En producción y en ventas.

HyM: ¡Pero eso es muchísimo! Cualquier empresa querría incrementar sus ventas un 10% cada año.

Y. G.: Sí, pero nuestro volumen es muy pequeño. Nuestras cifras anuales son… confidenciales, pero quiero decir que somos una empresa pequeña pero con un potencial enorme. En los años 60 y 70 vendíamos millones de relojes. Ahora estamos en cantidades mucho más pequeñas.

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HyM: Pero también son relojes distintos. Los relojes que fabricaba la GUB no son los actuales de Glashütte Original

Yann Gamard: Sin embargo en ese tiempo ya se hacían relojes como los que hacemos ahora. Mira el mío. Es un cronómetro que además me da 36 horas de reserva de marcha. Lo que ocurre es que en aquel entonces no se prestaba tanta atención a los acabados, pero el conocimiento relojero ya estaba. Recuerda que el primer tourbillon volante fue un diseño nuestro. Pero ahora hemos elegido hacer relojes de un nivel tal que sólo podemos hacer un número limitado de unidades, porque la gente que trabaja con nosotros necesita mucho tiempo para formarse. Seis años para completar la formación, tres de escuela y tres de prácticas.

Un Spezimatic de la GUB, muy parecido al reloj del propio Yann Gamard

Un Spezimatic de la GUB, muy parecido al reloj del propio Yann Gamard

HyM: Pero si volvemos sobre el incremento de ventas anual, la manufatura se inauguró en 2003. Si dice que hay que crecer en esos porcentajes, ¿cómo va a cambiar la manufactura? ¿Cómo se va a expandir? ¿Va a necesitar nueva superficie o sólo internamente?

Y. G.: Ya lo hemos hecho. Hemos pasado de una a tres manufacturas. Tenemos la que has visitado (cuya visita publicamos aquí) y a unos minutos caminando, en Frühlingsweg, hay otro inmueble. Y después está Pforzheim, donde hacemos las esferas y las cajas (se puede ver el reportaje sobre nuestra visita a Pforzheim aquí). Ahora mismo tenemos más capacidad que producción. El obstáculo está en el tiempo de formación del personal. Tenemos capacidad para crecer un 50%, pero la gente no puede. Están esos seis años. En otros años había unos 300 alumnos. Ahora estamos en 750.

Las instalaciones de Glashütte Original en Frühlingsweg

Las instalaciones de Glashütte Original en Frühlingsweg

HyM: Es entonces un problema de personal. ¿Es difícil, empresarialmente hablando, vivir en Glashütte, donde te pueden quitar el personal otras empresas, o tú quitárselo a ellas?

Y. G.: Yo creo que la gente que trabaja para Glashütte Original está orgullosa de su trabajo. No quieren sustituir el nombre que aparece en su bata de trabajo por otro. Además somos herederos de nuestra historia, y en la GUB se reunían todas las producciones relojeras. Y así es también en Glashütte Original: tenemos 44 oficios relojeros distintos bajo un mismo techo, algo que no ocurre en otras marcas. Otras casas hacen parte del trabajo. Nosotros lo hacemos todo.

La sede central de Glashütte Original

La sede central de Glashütte Original

HyM: ¿Ha pensado Glashütte Original traerse a Glashütte la fábrica de Pforzheim, simplemente para ahorrar en logística?

Y. G.: En primer lugar llevamos con ese proveedor más de 20 años, pero llegó un momento en que nos dijo: “no puedo seguir vuestro ritmo de crecimiento, necesito ayuda”. Así que lo compramos. De esta forma le dimos un nuevo impulso financiero, pero también de conocimiento y creatividad. Y esto ensanchó también nuestro horizonte, porque ahora no teníamos un proveedor sino que éramos nosotros mismos, así que empleamos los recursos como queremos. El Metiers de relojería y la creación conceptual, está en Glashütte, pero el Metiers de esferas está allí, en Pforzheim. Hay que recordad que Pforzheim es la cuna de la joyería alemana; de ahí su tradición decorativa.

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Yann Gamard es un hombre que le gusta hablar porque le apasiona lo que hace, pero es muy contenido gestualmente, algo habitual en personas que tienen que tomar decisiones de calado. Tiene una voz grave y una muy buena enunciación. Pero es que además habla un español muy correcto sin esfuerzo aparente.

HyM: Usted es el director general de Swatch en Escandinavia, Alemania, e Inglaterra, y además dirige el centro logístico para europa. Por tanto tiene una visión única del grupo, particularmente gracias a su control de la logística, que te da el índice de movimiento de mercancías, sus altos y bajos. Por tanto: Glashütte Original no está sufriendo la crisis. ¿Y el grupo Swatch?

Yann Gamard: No, el Grupo Swatch tiene la ventaja de que tiene una presencia vertical, de manera que siempre se encuentra en todos los vértices de venta: si va mejor la cosa comprarás en un nivel. Si no, en otro. Pero siempre estamos enfrente.

HyM: Y, por lo mismo, como director de diferentes Swatch, ¿está a favor de expandir el concepto Tourbillon? (tiendas que acogen diversas marcas del grupo Swatch -de Omega hacia arriba- bajo un mismo techo. Esta es su web).

Y. G.: No, la idea de Tourbillon es válida para ciudades donde no hay masa crítica como para implantar tiendas monomarca. Esa es nuestra verdadera filosofía.

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HyM: Y sólo por curiosidad, ¿cuánto dedica a cada uno de sus puestos? Porque ¡es un trabajo ingente!

Y. G.: No, no no. Yo no hago nada (se ríe, y nos reímos). Yo estoy para atender a los que me lo piden. En Glashütte Original el trabajo lo hacen los relojeros. Yo no hago nada. Yo sólo les ayudo a buscar el mercado. En cada sitio tengo gente cualificada para hacer el trabajo. Yo no hago nada. ¡Me gusta mi vida! (se vuelve a reír).

HyM: Senator Excellence. Ha sido un éxito, por lo menos de prensa. ¿Está siendo el éxito que esperaban iba a ser?

Y. G.: Han salido las primeras 160 unidades a finales de mayo y sí, todas vendidas. En España se van a recibir 6 piezas y ya están vendidas. Es que la combinación entre un reloj a tan alto nivel y la promesa que hacemos con nuestro certificado…

HyM: ¿Qué certificado?

Y. G.: Ah, es que esto es una novedad. Cada reloj que entregamos va acompañado de un certificado que acredita cómo se ha comportado durante 24 días, como un cronómetro. Los relojes de Glashütte Original pasan 8 días de tests. ¡El Excellence 24 días! El propietario puede meterse en internet y ver todos los detalles de funcionamiento de su reloj. Esto pone la venta, la relación con el cliente, a otro nivel.

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HyM: ¿Cree usted que esto de la auto-certificación es una tendencia creciente?

Yann Gamard: Yo creo que sí. Hay que sustanciar aquello que decimos con algo real, porque ya no vale simplemente con decirlo. La gente cada día sabe más y te pueden sacar los colores en cualquier momento, porque ahora la información es muy amplia y accesible. Por eso las certificaciones han de ser cada vez más exigentes. Esa es la ventaja de ser una manufactura, que no tienes más que decirle al cliente: ven a comprobar tú mismo lo que estamos diciendo.

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HyM: Usted dijo en la presentación del calibre 36 que era un movimiento fundacional, que a partir de él Glashütte Original iría construyendo nuevos modelos, más complicados. ¿Este mismo tratamiento se va a seguir a partir de ahora con los demás modelos?

Y. G.: Sí señor, ¡SÍ-SE-ÑOR!

HyM: Es que es muy buena idea.

Y. G.: Sí es muy buena idea, pero ¿tú sabes cuánto trabajo supone eso? Porque no es lo mismo un reloj de tres agujas que para un calendario perpetuo. ¡Y yo voy a garantizar la misma calidad! Al acabar los tres años de desarrollo del calibre me dijeron “si nos da un año más podremos garantizar aún mejor desempeño del movimiento”. Y yo dije “adelante, pero entonces quiero la misma excelencia para la fecha, las fases lunares y el calendario perpetuo”.

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HyM: ¿Esa va a ser la secuencia de aparición de modelos Excellence nuevos?

Y. G.: Fecha y fases lunares al mismo tiempo y calendario perpetuo en el próximo Baselworld.

HyM: ¿El año que viene?

Yann Gamard: 

HyM: ¡Eso es una primicia!

Y. G.: Ya tenemos un calendario perpetuo que está muy bien. Pero el nuevo, con el nuevo calibre… (hace el gesto de subimidad, elevando la mano por delante del rostro mientras la hace girar).

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HyM: Otro de los éxitos de Glashütte Original en Basilea ha sido la esfera azul del Senator Cronometer. ¿Se va a incorporar esta técnica a otros modelos?

Y. G.: En este momento lo más difícil de hacer en esferas es el azul. No sólo para nosotros, para todo el mundo. Es muy difícil estabilizar el color. Como tenemos nuestra fábrica de esferas vamos a hacer otras, vamos a jugar mucho con las esferas. Pero por ahora el Chronometer es un pieza única en ese sentido.

HyM: ¿Pero sí que habrá una esfera azul en el Senator Excellence?

Y. G.: Bueno es que son momentos distintos. Acabamos de lanzar el Excellence, y primero hay que darle complicaciones. La extensión natural de Chronometer es el regulador. Una vez existe es cuando puedes emplezar a jugar con las esferas. Es demasiado temprano para jugar con el Excellence.

HyM: ¿Vamos a ver un Diver en Glashütte Original?

Yann Gamard: Yo creo que sí. Pero si Glashütte Original crea un diver ha de ser tan especial, de tanta calidad, que no va a ser para mañana.

 

Glashutte Original Senator Observer esfera negra en la muñeca

Gracias a MRA Agencia de Comunicación por la oportunidad para hacer esta entrevista.



En la muñeca: Oris Divers Sixty-Five 42 mm

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Oris presentó en Baselworld 2016 una nueva versión de su reloj de buceo de inspiración retro: el Oris Divers Sixty-Five 42 mm viene a expandir la colección de éxitos vintage de la marca con un diver equilibrado y muy atractivo, tanto constructivamente como en su precio.

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Cuando se presentó el Divers Sixty-Five en la feria de Basilea del año pasado rápidamente subió puestos en la escala de los favoritos por su aproximación a este particular nicho relojero con una presencia sin complejos y muy atrayente en su sencillez (se puede leer mi artículo en la muñeca aquí). El nuevo Oris Divers Sixty-Five 42 mm comparte detalles con su hermano mayor, pero tiene personalidad propia más que sobrada para convencer por sí mismo.

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Para empezar la caja ha crecido en diámetro hasta los 42 mm, unas medidas más cercanas a lo que suele ser habitual en estos modelos de inmersión. Dada las formas clásicas de la pieza el reloj parece de por sí más pequeño, así que el aumento de tamaño de no le resta usabilidad en la muñeca. Además el reloj tiene una estatura corta, por lo que no resulta prominente en la muñeca.

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La caja de acero del Oris Divers Sixty-Five 42 mm está suavemente cepillada y forma un todo con las asas -también muy estilo vintage-, sólidas pero sin ser excesivamente corpulentas y con una distancia interior de 21 mm. El bisel es también de acero , unidireccional y con un punto luminiscente a las 12 que, por despiste mío, aparece en todas las fotos desplazado de su posición natural al norte de la caja. El reloj integra un cristal abombado al estilo, una vez más, de los relojes de época, pero Oris ha optado porque  sea de zafiro en vez de Hesalite. Una opción no tan purista pero que los usuarios apreciarán cada vez que le den un roce al reloj y vean con alivio que no se ha rayado.

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Pero lo más llamativo está sin duda en la esfera, que se presenta en un azul que seduce inmediatamente. Mover el reloj en la muñeca significa disfrutar de un firmamento cambiante y muy bonito. Además el azul se conjuga perfectamente con los índices aplicados redondos y la minutería exterior.

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Los puntos cardinales de la esfera están ocupados por rectángulos a las 6 y a las 9, por un índice a las 12 con la forma del escudo de Oris y a las 3 por tan solo un pequeño rectángulo, porque la mayor parte del espacio lo ocupa la ventana de fecha. Se agradece la inclusión de ese índice en versión reducida a las 3 porque aporta equilibrio estético, particularmente en la oscuridad.

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Tanto los índices como las manecillas están tratadas con SuperLuminova color radio antiguo, lo que termina de cuadrar el conjunto como reloj de inspiración vintage pero adaptado al tiempo actual. La manecilla de las horas está fraccionada para que la lectura en la oscuridad sea más sencilla. Es un buen detalle porque la información se capta a la primera, sin equivocaciones. La aguja del segundero está muy lograda, gracias a la circuferencia que la decora y que también está impregnada de SuperLuminova. A pesar de que el color del material luminiscente es amarillo a la luz del día, el brillo en la oscuridad es el verde clásico.

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La forma de domo del cristal de zafiro y la excelentemente resuelta ventana de fecha en forma trapezoidal, que inconscientemente dirige la mirada hacia el exterior de la esfera, hacen que quede muy bien disimulado el tamaño del calibre 733, que no es otro que un Sellita SW 200-1 con tan solo 25,6 mm de diámetro. Estas discretas medidas hacen que en relojes grandes quede la fecha demasiado hacia el centro, pero no es este el caso. Este 733 es un movimiento automático que late a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 36 horas, una cantidad muy de la época pero que ya resulta claramente insuficiente. En cualquier caso el calibre no se ve, está tapado por un cierre de acero tal y como se puede ver en esta foto tomada por la buena gente de ABlogToWatch.com:

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La correa es otro de los elementos del Oris Divers Sixty-Five 42 mm que está francamente bien logrado. Es una correa de piel avejentada en tono natural que, si bien no es precisamente recomendada para sumergirse, en el día a día le queda estupenda al reloj. Y es que aunque el reloj es hermético hasta 100 metros yo creo que sus dueños le van a dar más uso en el día a día que en la bahía.

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Porque esta máquina queda muy bien en la muñeca. Es ligera, se asienta bien y es atractiva. Por supuesto va a estar más a gusto con ropa informal, pero puede aventurarse en terrenos más serios y salir airosa.

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Oris tenía hace tiempo un lema que decía “relojes reales para gente real”. La casa sabe que esa “gente real” no suele tener una cuenta corriente sin fin, y siempre sabe ofertar buenos relojes a precios aún mejores. El Oris Divers Sixty-Five 42 mm cuesta 1.850 euros, un precio adecuado para un reloj con mucho atractivo y singularidad, que va a hacer muy feliz a quien lo lleve. Más información en Oris.es.

 

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Bell & Ross BR S Diamond Eagle: Modelos y Precios

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El último reloj para mujer de Bell & Ross, BR S Diamond Eagle, está inspirado en la bóveda celeste y ofrece dos modelos de igual esfera y tamaño, pero distinta decoración. Un reloj polivalente que se puede llevar tanto de día como especialmente de noche.

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Bell & Ross siempre se ha distinguido por sus relojes grandes, a imitación de los instrumentos de las cabinas de los aviones. Una forma única que le ha dotado de una personalidad reconocible de manera instantánea, algo que cualquier marca desea tener. En abril del año pasado la casa celebró su décimo aniversario creando una pieza igual del mismo tamaño que la original y te das cuenta de, en efecto, el relojes es GRANDE y por tanto no para todas las muñecas (se puede ver en este artículo).

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Bell & Ross es consciente de este problema y ha ido creando relojes de menor tamaño y, para la mujer a la que también le gusta la estética de Bell & Ross, creó la línea BR S. Son relojes de cuarzo fundamentalmente, pero también los hay automáticos, tal y como se puede ver en el extenso repaso que hicimos en esta entrada. Es dentro de esta colección en la que encontramos los nuevos BR S Diamond Eagle, que además se distinguen notablemente de sus hermanos de colección.

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La caja es de 39 mm de lado, pero al contrario de lo que venía siendo habitual en la marca no es de cerámica sino de acero. El metal se ha pulido en la parte frontal mientras que los lados verticales se han satinado. La corona integra el logotipo de la marca en relieve. Una de las versiones tiene un bisel con diamantes engastados, 66 piedras que suman un total de 0,99 quilates, que hacen juego con el plato fuerte del  BR S Diamond Eagle: la esfera.

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El dial tiene una base azul marino (“azul noche” lo llama la marca). Al estar tornasolada se crea un juego de matices azules muy bonito y elegante. A las 3 horas aparece el nombre de la marca que, aún siendo tan largo, queda perfectamente integrado en la superficie, dando la sensación de ser parte de la decoración. Los índices horarios son de acero, facetados en forma de diamante para coordinarse con los 7 -esta vez sí- diamantes auténticos que decoran la esfera y que componen la silueta de la constelación del águila.

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El tamaño de los diamantes imita el tamaño de las estrellas de la constelación para que brillen con el mismo grado de intensidad. Me gustaría saber por qué para este  BR S Diamond Eagle Bell & Ross ha elegido esta constelación y no otras más conocidas, pero no me cabe duda de que va a haber más versiones con más constelaciones porque a hombres y mujeres por igual nos fascina mirar a las estrellas, un placer que nunca disminuye. El mismo patrón de la constelación se repite en el reverso del reloj, que por cierto tiene un movimiento de cuarzo.

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El reloj queda bonito en la muñeca, y a pesar de las formas poco convencionales para un reloj de mujer resulta atractivo. Si a las mujeres les gusta comentar sus complementos, seguro que este  BR S Diamond Eagle va a iniciar algunas conversaciones. De todas formas yo creo que si Bell & Ross hiciera sus colecciones Vintage BR y WW 1 en 39 mm tendría más éxito aún entre las mujeres.

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Los diamantes de la esfera (y en el bisel) y la exclusividad del diseño de la caja hacen de estos relojes unos cuarzos más caros de lo habitual: la versión de sólo acero (BRS-EA-ST/SCR) cuesta 2.500 euros, mientras que la que incorpora el bisel con diamantes engastados cuesta 5.900 euros. Su llegada estaba prevista para el segundo trimestre, así que si no han llegado a las tiendas deben estar a punto de hacerlo. Más información en Bell&Ross.es

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Presentación de modelos y precios Seiko Presage

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Éste es un año importante para Seiko porque celebra el 60 aniversario de su primer reloj automático, y lo hace presentando la colección Seiko Presage, que está llamada a ser un nuevo hito comercial para la marca.

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En 1913 apareció el Laurel, el primer reloj mecánico de la casa. En realidad el nombre comercial Seiko aún no existía, así que se podría decir que “Laurel” es la marca más longeva de Seiko. En 1956 Seiko produjo su primer reloj automático, que ya incluía un indicador de reserva de marcha (de 36 horas, no está nada mal). Cincuenta y seis años después, en 1969, Seiko lanzó al mercado el primer cronógrafo automático (antes incluso que el Heuer Calibre 11).

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Para celebrar el 60 aniversario de su primer reloj automático Seiko ha reunido los tres hitos y ha lanzado la colección Seiko Presage, encabezada por dos cronógrafos en edición limitada a 1.000 unidades que -oh alegría- estarán disponibles en todo el mundo. Van a ser objetos muy codiciados porque mil unidades es nada globamente hablando, y más cuando se leen sus características y precios.

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Con una caja de 42 mm de diámetro y altura de 15,2 mm, el Seiko Presage Chronograph Limited Edition se ofrece en dos modelos de igual presencia pero con unas esferas decoradas con técnicas distintas: esfera de esmalte blanco (modelo SRQ019) o de laca Urushi negra (SRQ021).

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El esmalte blanco es la terminación que ya conocemos como Grand Feu, que consiste en una base sobre la que se pinta con un polvo muy fino y que después se introduce en el horno entre 8 y 12 veces para conseguir la terminación adecuada. Este proceso es extremadamente delicado porque con las diferencias de temperatura el esmalte se puede quebrar, lo que significaría desechar la pieza y comenzar de nuevo. El resultado es una superficie vítrea a la que no le afecta el paso del tiempo y por ello no pierde nunca su brillo particular.

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Por su parte la técnica Iro-urushi (色漆) se basa en el uso de la savia -venenosa al tacto- del árbol de la laca (cuyo nombre científico es indicativo de su peligro: Toxicodendron vernicifluum). Debido a su toxicidad es una técnica que sólo pueden llevar a cabo expertos. La esfera se pinta y pule a mano varias veces, de manera que adquiere una resistencia y un lustre único que además se endurece con el paso del tiempo.

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Aunque he dicho que 1.000 unidades son pocas, son sin embargo muchas para realizarlas a mano, que es el caso en estas ediciones limitadas. Cada una de las esferas esmaltadas las realizan expertos bajo la batuta del maestro Mitsuru Yokozawa, mientras que Isshu Tamura dirige la sección dedicada a la laca Urushi (muy interesantes las páginas que les dedica Seiko, aquí y aquí).

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Por debajo se mueve a 4 hercios un cronógrafo de manufactura con embrague vertical, rueda de pilares y reserva de marcha de 45 horas (se habría agradecido si fuera de 3 días, o al menos de dos días completos). Por si esto no fuera suficiente para captar la atención del aficionado están los precios: el Seiko Presage SRQ019 (esmalte) cuesta 2.500 euros, mientras que el SRQ021 (laca negra) tiene un precio de 2.800 euros. Poco más de la mitad de lo que cuesta un cronógrafo con el Valjoux 7750 (que no tiene rueda de pilares). Cronógrafo, fecha, calibre de manufactura, esfera realizada a mano y edición limitada con esos precios. Es imbatible.

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LA GAMA PRESAGE 2016

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Pero aparte de las ediciones limitadas Seiko propone una línea Seiko Presage destinada a captar al gran público, cada vez más exigente y que está a la búsqueda de modelos mecánicos más allá de los tradicionales calibres ETA, a precios acordes con la oferta y que saben muy bien lo que significa “calibre de manufactura”. Para ese público los Seiko Presage van a convertirse en una opción extraordinariamente interesante. Fue esta colección la que se presentó en la boutique de Seiko en Madrid, con su embajador e imagen de la marca Francisco Rivera Ordóñez. Francamente simpático y cercano, la verdad.

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Todos los Seiko Presage 2016 presentan las mismas funciones: 3 manecillas, fecha y reserva de marcha; muy completo para un reloj de entrada. Por lo que vi en la presentación hay una versión, el SPB041 que aparece a la izquierda, que sigue los pasos del cronógrafo homenaje en cuanto a esfera y decoración (aunque no está esmaltada sino decorada con un guilloché) y después el SSA303 con variantes en cuanto a los colores de esfera. Más aún, a España llegarán en una versión especial que añade una taza tradicional para beber sake, lo que hace del reloj una oferta aún mejor y que conecta de una manera muy atractiva con la tradición cultural japonesa.

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Y además habrá una edición exclusiva para España, cuya primera unidad se entregó a Francisco Rivera (que la recibió encantado, claro, y eso que ya tiene un Grand Seiko) y que cambia los índices aplicados por numerales romanos y una preciosa correa azul a juego.

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Todavía está por confirmar el precio de esta edición especial para España y si variará el precio de las ediciones con la taza de sake, pero en cualquier caso los precios son fantásticos para, repitamos, unos relojes con calibre de manufactura y nada menos que 100 metros de estanqueidad. El Seiko Presage SPB041 cuesta 990 € mientras que el SSA303 y sus distintas variables cuestan sólo 650 euros. Al igual que en el caso de la edición limitada, son relojes imbatibles en calidad y precio. Cuando lleguen en septiembre haré un reportaje con todos para poder apreciarlos aún mejor. Más información en Seiko.es.

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En la muñeca: TAG Heuer Connected

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TAG Heuer ha presentado por fin el TAG Heuer Connected, la incursión de la marca en el mundo del smart watch con el que quiere ser no sólo único, sino indicar a las demás casas relojeras por dónde transitar en este nuevo y complicado mundo. Tuve la ocasión de estar jugueteando con él y os cuento mis impresiones.

 

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En primer lugar quiero decir que en este artículo NO voy a hablar de las aplicaciones que trae el TAG Heuer Connected, salvo aquellas que son exclusivas del reloj. El aparato corre Android Wear, por lo que las aplicaciones van a ser aquellas que se encuentren disponibles para el sistema. Lo que sí es importante destacar es que todas van muy bien, o por lo menos todas las que estuve mirando. No hay tiempos de espera en la carga de las aplicaciones (una de las quejas de los usuarios del Apple Watch) y la transición entre pantallas es fluida y sencilla. La respuesta de la pantalla al deslizamiento del dedo es inmediata, sin esa sensación que a veces se tiene en otros relojes de que el gesto no ha funcionado y que hace que instintivamente vuelvas a deslizarlo y acabes pasando dos ventanas en vez de una. En esto se nota que tanto TAG como Google como sin duda Intel se han pensado  muy bien qué motor meterle al reloj para una experiencia fluida, ahora y en el futuro.

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Las dimensiones del reloj son: diámetro de 46 mm, altura de 12,8 mm. Es un reloj grande, y lo parece aún más por su gran pantalla. Sin embargo al estar fabricado en titanio el reloj es extraordinariamente ligero: sólo 52 gramos.

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Y desde luego no hay peligro de que el reloj no se pueda identificar porque es absolutamente TAG: mientras que la esfera del cronógrafo está claramente inspirada la del Carrera Calibre 1887 (que se puede ver aquí), la caja y el bisel son hijos directos del Carrera Heuer 01 que se presentó el año pasado:

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El bisel hereda el escudo de la marca sobre las 12, mientras que donde aparece la palabra Tachymetre se incluye la leyenda plateada TAG HEUER CONNECTED (con la última palabra en cursiva). Tanto el nombre como los numerales y los índices están en relieve y satinados, ofreciendo un buen contraste y aún mejor lectura sobre un bisel tratado con carbono negro arenado y con un recubrimiento anti-huellas. Por último, la corona a las tres no es tal, sino un pulsador que se utiliza para salir de algunas funciones o para “despertar” el reloj cuando está en reposo.

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La trasera, claro, no tiene mucho que decir. O no en el sentido tradicional de la relojería. Es sólo una tapa con con los sensores para la carga y el logo de TAG Heuer. A su lado aparece también el de Intel, y con mismo tamaño que el de la manufactura. En esto no se diferencia de lo que te sueles encontrar en los teclados de los portátiles que funcionan con Windows, donde es habitual la pegatina a todo color -con holograma incluido- del fabricante de procesadores de Santa Clara. No es un detalle pequeño porque los móviles y tabletas se mueven gracias a procesadores Qualcomm, nombre que sólo los iniciados en esas tecnologías conocen porque no aparece en ninguna parte (al menos visible) del teléfono. Intel es un recién llegado a los aparatos móviles, pero su nombre es un clásico en el mercado. Por tanto que aparezca en el fondo del reloj no es baladí: de manera inconsciente nos asocia el reloj con las computadoras, dándonos una idea de potencia y fiabilidad que distingue al TAG Heuer Connected de los demás smart watch del mercado.

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El cristal, como en todo aparato que tiene que ver con la tecnología móvil, es fundamental. Lo que tocamos es un cristal de zafiro resistente a las rayaduras, que protege un panel LCD LTPS. TAG Heuer ha elegido un LCD Low Temperature Poly-Silicon (LTPS) porque ahora mismo son sin duda los mejores del mercado, pero sin embargo se ve penalizado por la resolución de la pantalla: 360×360 con 240 ppi. Hay que tener en cuenta que los Apple Watch -cuyas versiones de entrada valen 1.000 euros menos que el TAG Heuer Connected- tienen una pantalla Retina y la versión de 42 mm, que es la que compara con el TAG, tiene una resolución de 312 x 390 y 302 ppi. No es que la pantalla del THC se vea mal, pero se beneficiaría de una mejor resolución, especialmente si se quiere ser fiel a la experiencia TAG en la muñeca.

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Para ser completamente objetivos hay que añadir que el reloj siempre se ve mejor en vivo que lo que pueda captar una cámara digital. Me refiero a que en las fotos que aparecen en este artículo el reloj no se ve tan bien como es en realidad. Pero también es verdad que no se ve igual que un reloj mecánico. Esto en sí no es un problema en cualquier smart watch porque las esferas son todas “inventadas”, por así decir. Pero el THC reproduce esferas auténticas de TAG y es ahí donde las comparaciones empiezan, porque en este caso sí hay un referente que se puede cotejar. Por eso no me cabe duda de que en la siguientes versiones del TAG Heuer Connected la pantalla tendrá mejor resolución.

Vamos a verla tras el salto



En la muñeca: nuevo Rolex Air-King

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Si quisiéramos poner un ejemplo de casa relojera discreta sin duda Rolex sería la elegida, a larga distancia de las demás. Las discusiones no son lo suyo (aunque sí de sus seguidores y sobre todo detractores), y su discurrir silencioso por la historia relojera es inversamente proporcional a su éxito. Sin embargo la polémica más notable este año en Baselworld la ha provocado la reedición de uno de sus modelos: el Rolex Air-King. Vamos a saber por qué.

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Hans Wilsdorf, fundador de Rolex, nació en Alemania en 1881, pero en 1903 se trasladó a Londres y en 1908 creó la marca Rolex. Su relación con la aviación se estableció durante los años 30 y ya en 1933 la tripulación de la expedición Houston llevaba en su muñeca relojes Oyster mientra sobrevolaban por primera vez en la historia la cima del Everest, a más de 10.000 metros de altura. Un año después Owen Cathcart-Jones y Ken Waller realizan el vuelo Londres-Melbourne-Londres en tiempo récord, a bordo de un bimotor De Havilland “Comet” y utilizando un Rolex Oyster como cronómetro de a bordo.

Air-King original de 1945

Air-King original de 1945

Hans adquirió la nacionalidad británica y, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, tuvo muy claro de qué lado estaba. Tanto es así que además de suministrar numerosos Rolex a los prisioneros de guerra británicos (a crédito), decidió honrar a quienes lucharon en la Batalla de Inglaterra  contra la Luftwaffe con diversos modelos de temática aérea. Las series “Air” incluyeron los Air-Lion, Air-Giant, Air-Tiger y la única que sobrevivió: la Air-King. Desde ese momento Rolex mantuvo el modelo en su colección, mejorándolo continuamente tanto en su aspecto exterior como en el calibre. La producción duró hasta 2014, momento en el que el modelo salió de la cartera de producto de la manufactura. No se supo el porqué… hasta Baselworld 2016, momento en el que volvió tan silenciosamente como se fue.

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Hasta su “liquidación por reforma” de 2014 el Rolex Air-King -o, por usar su nombre completo, Rolex Oyster Perpetual Air-King- era el reloj de entrada de Rolex y, aunque su origen es la navegación aérea y por tanto estaba dentro de los relojes “deportivos” de la casa, en realidad tenía un aspecto mucho más de vestir que deportivo (si excluimos las versiones con numerales naranjas) y con tamaño pequeño (34 mm). El año pasado Rolex presentó los nuevos y preciosos Rolex Oyster Perpetual (que analizamos en esta entrada), que pasaron a convertirse en el nuevo reloj de entrada, con un tamaño de 39 mm y un aspecto serio pero con toques más informales. Es decir, venían a ocupar el terreno del Rolex Air-King. Había que reinventarlo.

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¡Y vaya si lo ha hecho! Para empezar el diámetro de la caja ha pasado a ser de 40 mm, una medida contemporánea y que se ajusta a prácticamente todas las muñecas. Todo el reloj está realizado en acero 904L, la superaleación de acero usada por Rolex desde 1985 con un perfecto acabado, pulido en el bisel y satinado en la carrura y el brazalete Oyster.

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Pero la mayor sorpresa y centro de todos los comentarios es la esfera. Sobre un fondo negro satinado se han pintado en blanco, a modo de horas,  unos numerales inspirados en los de la aviación militar de los 40 y bordeados por una minutería también en blanco. Los numerales 3, 6 y 9, tomados del Explorer, están hechos en oro blanco  pulido y aplicados. A las 12 un triángulo invertido y perfilado también con oro blanco está pintado con Chromalight, al igual que las manecillas. Son estas, junto con la esfera del segundero, las únicas partes de la esfera visibles en la oscuridad.

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Bajo las doce aparece la corona y el nombre de Rolex en amarillo y verde respectivamente. Nunca habían tenido un color diferente en ningún modelo, y eso que el logotipo de la manufactura sí es bicolor. Además debajo del tornillo central de las manecillas se muestra el nombre del reloj con la misma grafía que se utilizó en los años 50, justo encima de la ya conocida leyenda “Cronómetro Superlativo Certificado Oficialmente”.

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El conjunto crea un contraste muy llamativo y, para muchos puristas, no muy admisible. Para los que nos gustan los buenos relojes resulta un reloj moderno, que se sale del clasicismo de la marca para ofrecer un dinamismo que se echaba en falta en Rolex. Por añadidura el calibre que lo mueve, el 3131, está encapsulado en una caja de hierro dulce que lo protege de los campos magnéticos. Era un escudo habitual en relojes aeronáuticos, pero ahora en este mundo de teléfonos móviles e imanes por todos lados es incluso más útil. Además el reloj no sólo tiene el certificado de cronómetro, es que los propios controles de calidad de Rolex hacen que la tolerancia del calibre sea de -2/+2 segundos al día, mucho más exigente que los parámetros del laborario COSC. Se mueve a 4 hercios e integra un espiral Parachrom azul antimagnético para aumentar la fiabilidad y durabilidad del producto. Ello le permite a Rolex entregar el reloj con 5 años de garantía. Y de paso es hermético hasta 100 metros.

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¿Descubro algo nuevo si digo que este Rolex Air-King sienta muy bien en la muñeca? Pues no, porque no hay Rolex que no caiga como un guante sobre el pulso. Éste desde luego lo hace, y da gusto ponérselo. ¡Y qué placer da mover el puño y desvelar una esfera Rolex!

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Como ya he dicho el Rolex Air-King solía ser el reloj de entrada de la casa. Ahora ese puesto lo ocupa el Oyster Perpetual (5.250 €), pero el Air-King tiene un precio de 5.700 euros que es 300 euros más barato que el nuevo Explorer, si bien con menos Chromalight. Pero con caja antimagnética y -creo yo- mucha más personalidad. Difícil elección. Más información en Rolex.com

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Nuevo Rado HyperChrome 1616

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Rado ha sorprendido a todo el mundo en Baselworld 2016 con el nuevo Rado HyperChrome 1616, un potente reloj inspirado en un Cape Horn 1616 de 1971 y que conserva todas sus señas de identidad pero con materiales y movimiento moderno.

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Aunque Rado tiene en su cartera de productos modelos que homenajean su historia -las colecciones Original, Integral, Sintra y Ceramica- estamos más acostumbrados a ver las formas redondas clásicas de los HyperChrome y los Diastar, que son las colecciones que más novedades presentan año tras año. Rado no ha sido nunca particularmente aventurada en lo que se refiere a formas, o por lo menos no recientemente. Lo más rompedor que le recuerdo es el R-One “Tron” de 2012. En lo que sí ha sido innovadora e incluso pionera es en el uso de los materiales, y especialmente trascendente en la incorporación de la cerámica a la producción relojera.

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Hay que decir en primer lugar que el nombre  “Cape Horn 1616” hace referencia al año en el que se cruzó el temido Cabo de Hornos. El nuevo Rado HyperChrome 1616 tiene dos versiones: en titanio endurecido y en cerámica high tech negra mate con una presencia mucho más contenida. El reloj original era de acero, con una dureza entre 200 y 250 vikers, mientras que la versión de titanio tiene una dureza de 1,000 vikers, muy cercano al de la cerámica (1.250 vikers). Es por tanto una caja mucho más resistente a los arañazos y al uso diario. Rado siempre ha tenido la dureza de los materiales como uno de sus puntos fuertes, por lo que no es baladí que preste tanta atención a este aspecto.

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A pesar de sus sustanciales medidas (46 x 45.5 x 13.7) en la versión de titanio el peso es muy inferior al esperado: 106 gramos. La caja original también tenía forma de cojín, pero sólo medía 36 mm de diámetro. Los protectores de la corona le dan un aspecto aún más sólido. Otro de los elementos sustituidos ha sido el cristal, pasando del Hesalite original al zafiro actual, aunque conserva la forma de domo acorde con el estilo vintage de la pieza.

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La esfera original se ha conservado, con unas manecillas cuya forma no puede esconder la época en la que se concibieron. Lo mismo ocurre con los índices facetados y dorados en aplique, y una representación de los minutos y segundos tan setentera que si este reloj fuera un repetidor de minutos Westminster Carrillón al activarlo sonaría Led Zeppelin.

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Afortunadamente tanto índices como manecillas están tratados con SuperLuminova. A las doce aparece el símbolo de Rado, un ancla que además se mueve. Y enfrente una ventana bicolor con fecha y día vertical que no admite medias tintas: la amas o la odias. A mí me parece que no sólo es fiel al original, es que además le va bien a su furibundo estilo retro.

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El reloj se mueve gracias al calibre ETA C07.621, un derivado con fecha y día del Powermatic 80 que introdujo Tissot en 2013 y que es a su vez una evolución del 2824-2. Presenta una reserva de marcha de 80 horas, lo que consigue rebajando la frecuencia a 3 hercios, reduciendo el diámetro del piñón del barrilete para alojar un muelle real de Nivaflex más largo y usando materiales de alta tecnología en el escape para reducir la fricción. Sin embargo la trasera del reloj es sólida, por lo que no se ve el movimiento.

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Tanto el Rado HyperChrome 1616 en titanio como el más sobrio de cerámica y esfera negra son modelos que van a hacer que Rado vuelva a captar la atención de los aficionados porque ofrece algo distinto a lo que estamos acostumbrados en este rango de relojes. Su precio por ahora es de 2.910 €, que puede variar cuando se lance comercialmente, allá por octubre. Más información en Rado.com.

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Jorge Lorenzo, nuevo embajador de Tissot

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Tissot es motociclismo. Su historia de amor con MotoGP empezó en 2001 y ya en 2003 apareció el primer Reloj Oficial MotoGP. Desde entonces ha reclutado para su escuadra de embajadores a 6 de los más importantes pilotos de motos, el sexto de los cuales es nada menos que Jorge Lorenzo.

Jorge Lorenzo, que el pasado 4 de mayo cumplió 29 años, necesita poca presentación: es el piloto español con más títulos de MotoGP de la historia y actual campeón de MotoGP. Se subió a su primera moto a los 3 años y a los 8 ya estaba compitiendo. En 2002, el día que cumplía 15 años, se convirtió en Jerez en el piloto más joven en debutar en el Mundial. Tras tres años en 125cc dio el salto a 250cc y alzó dos títulos mundiales consecutivos. En 2008 saltó a la máxima categoría. En su primera carrera hizo Pole, y en su tercer Gran Premio ganó la carrera.

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Desde entonces y en sus ocho temporadas, Lorenzo, no ha hecho sino agrandar su trascendencia en este deporte: tres Mundiales (2010, 2012 y 2015), subcampeón  en otras 3 ocasiones (2009, 2011 y 2013),  récord de Poles (62), el cuarto piloto de la historia con más victorias en la categoría reina (41) y el tercero con más podios (99). Lo lógico es que fichara por Tissot.

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Y de paso enfundarse el nuevo Tissot T-Race MotoGPTM Edición Limitada 2016, un imponente reloj con un diámetro total de 47,25 mm y 15,98 mm de altura. Está fabricado en acero, pero el bisel, que tiene forma de disco de freno, está recubierto de PVD negro para crear un agresivo contraste. El cristal de zafiro tiene la ya tradicional sección de zafiro sobre la fecha, a modo de lupa (que a mí personalmente no me acaba de convencer). Y además el reloj es hermético hasta 100 metros.

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La esfera tiene efecto carbono, que rodea  a una configuración tricompax de excelente legibilidad. Las tres manecillas del cronógrafo -trotadora central y contadores de 30 minutos 6 seis horas- son rojas, el color clásico de los cronógrafos, y hacen juego con las inserciones de la correa. Tanto los índices como las generosas manecillas están tratados con SuperLuminova.

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El reloj se mueve gracias al calibre C01.211, un sustituto del histórico Valjoux 7750 que fue encargado por Tissot a ETA para tener una versión igualmente fiable pero más económica. El movimiento lleva 8 años en el mercado, por lo que ya ha demostrado su excelencia. Se mueve a 4 hercios y tiene 45 horas de reserva de marcha. El rotor está decorado en negro, y el conjunto se puede apreciar gracias a una vistosa trasera con forma de llanta de neumático.

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Por último el reloj se entrega en una caja en forma de casco que hará las delicias de sus dueños, que siempre sabrán dónde han dejado el reloj. Es una edición limitada (a 2016 unidades, imagino) y se puede comprar en la tienda online de la marca. Su precio es de 1.260 euros, que no está nada mal para un reloj de estas características. Estoy seguro de que Jorge Lorenzo estará más que encantado de llevarlo en su muñeca.

Más información en Tissot.com.

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En la muñeca: Tudor Heritage Black Bay Bronze

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El Heritage Black Bay Bronze de Tudor ha sido sin duda alguna uno de los pocos relojes que realmente han levantado expectación en la feria de Baselworld 2016, porque une lo mejor de los Black Bay con una presencia distinta y cautivadora. Nos lo hemos puesto para saber si responde al revuelo causado.

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En dos palabras: ¡desde luego! El Tudor Heritage Black Bay Bronze es seguramente la iteración más atractiva del modelo. Y eso a pesar de que todos guardamos un sitio especial en nuestro corazón para el Black Bay original con bisel granate que apareció en 2012 para crear una historia de amor y pasión que sigue igual de potente 4 años después. Dedicaré un artículo específico a los nuevos Black Bay con calibre de manufactura más adelante para poder centrarnos ahora en esta pequeña joya de seducción.

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Empecemos por la caja: 43 mm de diámetro, dos más que sus hermanos de familia. Pero no es enteramente de bronce, sino que está creada a partir de una aleación de bronce y aluminio. El bronce es un metal que se oxida al contacto con el aire porque su principal componente es el cobre, y va creando una pátina -conocida también como cardenilloverdín- que varía de color según los componentes del aire que lo oxida; así, termina teniendo un color que puede ir desde el gris al verde brillante o incluso al morado o el negro, pasando por diversas tonalidades de azul, marrón u ocre. Esta paleta de colores tiene su reflejo incluso en el nombre: verdín hace referencia al verde, cardenillo viene de cárdeno que es morado, y los ingleses utilizan la palabra verdigris y los franceses vert de gris (verde de gris). Curiosamente el origen de ambas era también francés, pero se decía Vert de Grece, verde de Grecia. Verdegrís se puede encontrar también en escritos en español (con acento en la i final), pero en realidad la RAE no lo admite porque ya hay tres palabras perfectamente válidas para definicir el concepto. Todos estos nombres para un mismo elemento dan una idea de cómo evoluciona el metal según donde esté. Y, sin duda, el ejemplo más conocido es el de la Estatua de la Libertad de Nueva York.

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Además ocurre que la pátina no siempre es uniforme, con lo que el resultado puede no ser todo lo estético que a su dueño le gustaría. Ese es el motivo por el que la manufactura decidió alear el bronce con el aluminio: éste último actúa como nivelador y hace que la pátina sea uniforme en toda la caja del Tudor Heritage Black Bay Bronze. El metal está perfectamente satinado en su totalidad, incluida las asas. Sobre la carrura se alza el bisel marrón con numerales en un color oro viejo muy bonito, abrazando al cristal de zafiro abombado como corresponde a un reloj de inspiración vintage. La “Rosa Tudor”, la flor heráldica de la dinastía inglesa, está grabada en una corona del mismo gran tamaño que la original de 1958.

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La esfera es preciosa. El color marrón, que pasa de un tono chocolate mate a uno más cálido y rojizo según la luz que reciba, necesita muy pocos segundos para encandilar irreversiblemente a quien lo mira. Su borde exterior lo forman los minutos, pintados en un tono dorado a juego con el del bisel y que también se utiliza para la leyenda sobre las 6 (metros y pies de hermeticidad y certificación de cronometría) y bajo las 12. Aquí la Rosa Tudor ha sido sustituido por el escudo de la marca y la ciudad de Ginebra. Conviene recordad que Hans Wilsdorf, fundador de Rolex y nacido en Alemania, se nacionalizó británico, por lo que aunque su producción se trasladó a Biel (Suiza), no es de extrañar que utilizara el nombre de Tudor como homenaje a su patria de adopción. De hecho la marca registrada no es sólo Tudor, sino The Tudor; así, en inglés.

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Al contrario que sus hermanos de colección este Tudor Heritage Black Bay Bronze presenta numerales arábigos a las 3, 6 y 9, particularmente queridos por los coleccionistas.  Salvo el gran triángulo isósceles invertido a las 12, las demás horas están señaladas por grandes círculos aplicados, a juego con el que aparece en el bisel. Y, por supuesto, están también las manecillas “snowflake” (copo de nieve) características de los relojes de submarinismo de Tudor. Todos con un excelente tratamiento SuperLuminova para una perfecta lectura en la oscuridad, como ya vimos en la presentación del Black Bay Black (que se puede leer aquí).

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El reloj se mueve gracias a una de las versiones del calibre de manufactura introducido por Tudor el año pasado en el modelo North Flag (que presentamos en este artículo). Concretamente es el MT5601 de 33,8 mm de diámetro (sus hermanos llevan el 5602 de 31,8 mm) y 70 horas de reserva de marcha. El calibre no se ve porque va tapado con una rosca hecha en acero con un PVD que anticipa la pátina que tendrá la caja y hace -o hará- juego con ella.

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Cuando Tudor entregó numerosos relojes a la Marina francesa las unidades iban sin correa, de manera que muchos de sus usuarios se hicieron la suya de manera artesanal. Una de ellas estaba hecha con un material elástico de un paracaídas, que a la postre sirvió para inspirar el Tudor Heritage Black Bay Bronze:

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Tudor Oyster Prince Submariner Marine Nationale de 1977 con correa hecha de un trozo de paracaídas

 

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Por eso una de las dos correas que Tudor entrega con el modelo es de tela, inspirada en la francesa. Tudor ha conseguido imitar perfectamente el aire rudo y simple de la original, con una hebilla sencilla pero muy efectiva que queda muy “auténtica”, por así decir.

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A mí personalmente me gusta más la otra: una gruesa correa de cuero envejecido que le va pintiparada al reloj para aumentar su fascinante presencia. La máquina se asienta como un guante sobre la muñeca, y su aspecto es inmejorable. Se mira mucho la hora en este reloj, y no precisamente para saber el dato: es simplemente para recrearse en él.

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El Tudor Heritage Black Bay Bronze llega a las tiendas entre mayo y junio si se cumplen las previsiones de la marca. Yo auguro que por lo menos durante un tiempo va estar siempre escaso de stocks, porque la demanda va a ser enorme. Tiene un precio de 3.780 euros, que a cambio te da un reloj con calibre de manufactura y una de las estéticas más personales y atractivas entre los divers de estos últimos años. Un exitazo, vaya.

Más información en Tudor.com.

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Una charla con Sylvain Dolla, CEO de Hamilton

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Hamilton es una marca enormemente exitosa, presente en 70 países y con el mismo director general desde diciembre de 2010: Sylvain Dolla. Charlamos con él sobre estrategias, herencia, futuro, y relojes conectados.

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Horas y Minutos: Para hacernos una idea de qué es Hamilton hoy, ¿Cuáles son sus principales mercados?

Sylvain Dolla : Durante los últimos 7 años hemos tenido un crecimiento fantástico y estamos presentes en 70 países. Pero en términos de ventas, los principales mercados son Italia, Estados Unidos, Japón, Corea y China, mientras que en Europa España es muy importante porque es nuestro tercer mercado después de Italia y Francia. De hecho Francia y España están casi al mismo nivel.

HyM: ¿Por qué tiene tanto éxito en España?

S. D.: Si miras nuestros mercados principales (Italia, España, Francia, Corea) son los más exigentes en términos de sofisticación de productos. Y la prensa es la más puntillosa en cuanto a fijarse en los detalles y en el valor percibido. Japón marca tendencia en Asia e Italia es probablemente el líder en cuanto a estilo en los relojes. Así que estoy muy contento de que la marca esté funcionando en mercados tan exigentes.

Hamilton Khaki Navy Pioneer Chrono perfil

HyM: Dice que España demanda calidad y sofisticación. ¿El precio es también un factor a tener en cuenta?

S. D.: El precio es importante en todas partes, y cada vez más la gente quiere comprar un producto de calidad con verdadera historia detrás y al precio adecuado. Y para Hamilton es perfecto porque tiene una herencia muy rica, auténtica. Por ejemplo no inventamos historias cuando hablamos de Hollywood, porque la relación se remonta a 1950, o cuando hablamos de la aviación porque comienza justo después de la I Guerra Mundial. La gente es cada vez más consciente del significado de las marcas. Hoy en día la gente sabe cada vez más y cuando van a comprar saben exactamente lo que quieren, y les preocupa la autenticidad. Y por supuesto no quieren que les engañen; somos los líderes en el segmento de relojes mecánicos entre 500 y 1.200 euros porque el cliente sabe que hay mucho valor en el producto. Hablamos de esferas, de la manera que aplicamos los índices con un contraste satinado y pulido… muchos detalles que hacen que el producto se sienta bien a un precio razonable. 500 o 1.200 euros ya es mucho dinero, aunque la industria lo considere “precio de entrada”. Para la gente normal eso es dinero, y si me voy a gastar 1.000 euros en algo me lo voy a pensar dos veces; y no quiero sólo un nombre. Quiero algo con contenido, con cuidado en los detalles. Por eso somos tan exitosos.

Hamilton Khaki Field brazalete en la muñeca

HyM: ¿Cómo consigue que los estudios de Hollywood usen sus relojes y no los de otras compañías?

S. D.: No tenemos que vendérselo, ya nos conocen. Conocemos al diseñador de vestuario, al director de utillaje… Hemos estado trabajando con ellos desde 1950 y hemos estado en más de 400 películas. Este año estaremos en Independence Day Resurgence (se estrena en junio). Tenemos a Elvis Presley (puedes ver el Hamilton Ventura Elvis 80 aquí). Cuando Hollywood quiere relojes viene a nosotros. Cuando Christopher Nolan hizo Interstellar y quería un reloj específicamente diseñado para la película sabía que se podía poner en contacto con nosotros y que se lo haríamos en tiempo récord, un reloj concepto que ni siquiera hemos puesto a la venta. No se pueden borrar 60 años de colaboración así como así.

The Martian Matt Damon Hamilton Belowzero

HyM: Por ejemplo, The Martian: Alguien llegó y dijo “quiero un BelowZero para Matt Damon”?

S. D.: De hecho pidieron un modelo distinto, a lo que nosotros dijimos “¿estáis seguros?”. Así que leímos el guión en un estadio temprano y pudimos influir algo en su decisión. Otras veces, como digo, creamos relojes específicamente para la película. (Todos los relojes de la película están en este artículo).

HyM: ¿Diría que algunos de sus mayores competidores son las empresas hermanas del Grupo Swatch, marcas como Certina, Tissot, Mido…?

S. D.: No diría eso porque sin el Grupo Swatch no estaríamos donde estamos. Varios de los relojes que presentamos este año vienen de ideas que teníamos y llevamos a ETA para desarrollarlas. Cualquier compañía estaría feliz de tener acceso a unas fuentes de tecnología tan poderosas. Sin embargo sí es verdad que las compañías que mencionas son líderes en el mercado y con una presencia muy importante en nuestro segmento de precio.

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Hamilton Khaki Navy Frogman 42 mm

HyM: Este año las marcas no se han vuelto locas con las novedades, no hay muchas ni grandes…

S. D.: Bueno, nosotros presentamos 57 referencias nuevas. De hecho presentamos dos productos estratégicos: el Khaki Navy Frogman (puedes ver una presentación a fondo aquí) y el Broadway. Y el Khaki Field tiene nuevas cajas y nuevas esferas.

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Nuevo Hamilton Broadway Auto Chrono

HyM: Felicidades, esa no es desde luego la tendencia del mercado porque las cosas están difíciles: los costes han subido, las ventas han bajado, enero ha sido un shock para todo el mundo y…

S. D.: Ha sido excelente para Hamilton -interrumpe de nuevo-. Y febrero ha sido fantástico también.

HyM: ¡Pues felicidades de nuevo! Pero ¿no cree que las marcas seguirán por el camino de la cautela, de tomarse las cosas con más tranquilidad?

S. D.: Déjame que diga primero que si miro al mercado de Hamilton en Estados Unidos y Japón el mercado no está nada mal. Pero sobre lo que dices, creo que el día que dejas de ser creativo es el día en que mueres. Si sólo piensas en las ventas cuando estás desarrollando tu producto, no vas a durar más allá de unos años. Sería un terrible error si comenzáramos a contenernos porque el mercado está difícil. Por ejemplo este año lanzamos no una, sino dos ediciones limitadas muy por encima de nuestro rango de precio: una a 3.700 euros y la otra a 5.000. ¡Un reloj de oro macizo! Vendemos un reloj de oro una vez cada, qué sé yo, 10 años o así porque no es en absoluto nuestro negocio.

Lo que quiero decir es que debemos seguir siendo creativos. Pero eso significa lanzar muchos relojes; nosotros decidimos lanzar entre 50 y 60 referencias al año y no más, porque incluso en los buenos tiempos los vendedores no tienen un espacio ilimitado. Así que sería absurdo doblar esa cantidad. Tienes que ser realista en términos de tamaño, no del ambiente.

Nuevo Hamilton Jazzmaster Thinline Gold Limited Edition

Nuevo Hamilton Jazzmaster Thinline Gold Limited Edition

HyM: Uno de los comentarios habituales del mercado es que el concepto de “edición limitada” es simplemente un truco más de marketing. ¿Cómo respondería usted a eso?

S. D.: Diría que para algunas marcas puede ser una herramienta de marketing, pero para nosotros es simplemente ser razonable: las locuras son estupendas, pero ¡no se venden por decenas de miles! -se ríe-. Tenemos que estar razonablemente locos. Y además una edición limitada puede ser también la fuente para futuros éxitos de ventas. Me gusta tanto el nuevo reloj de oro que no me extrañaría que en dos o tres Baselworld veas una nueva colección entera basada en ese diseño.

HyM: ¿Cree que grupos grandes, como el Grupo Swatch, deberían considerar hacer lo mismo que las empresas de automóviles y financiar los relojes? Las marcas de coches lo hacen para asegurarse de que no dejes el concesionario sin un coche, y además ganan dinero con la financiación que te dan.

S. D.: No sé, no para nosotros porque estamos en el segmento de los 500 a 1.200 euros…

HyM: Lo sé, pero tome por ejemplo su nuevo reloj de 5.000€, o relojes que están entre los cinco y los veinte mil euros. ¿No facilitaría la venta?

S. D.: Hmm… Creo que no deberíamos estar cerrados a nuevas ideas, pero en mi opinión eso está más en el lado del vendedor. Tienen que ser creativos para asegurar la venta. Por ejemplo El Corte Inglés financia los relojes al 0% de interés. Como marca debemos concentrarnos en la parte industrial: el desarrollo, la producción, la creatividad.

Hamilton Khaki Navy Frogman 46 mm

Hamilton Khaki Navy Frogman 46 mm

HyM: Relojes conectados. Después de un 2015 lleno de incertidumbres ya todo el mundo piensa que los relojes inteligentes afectarán al segmento del cuarzo y no tanto a los relojes mecánicos. Aún así el cuarzo supone más o menos el 27% del mercado suizo, así que es una amenaza muy seria. Por otro lado, desde que TAG Heuer lanzó su reloj conectado y dada la forma en la que lo promociona los smart watches ahora parecen tan legítimos como los mecánicos. A mí me parece un movimiento horriblemente deshonesto, pero el hecho es que les funciona. Se están vendiendo muy bien. ¿Considera la posibilidad de crear un smart watch?

S. D.: Para nosotros está muy claro. En primer lugar no soy muy entusiasta de los relojes inteligentes. Sigo el mercado porque comencé en el Grupo Swatch precisamente con los smart watches, el Swatch Paparazzi (el reloj desarrollado por Swatch junto con Microsoft que resultó demasiado avanzado para su época y terminó fracasando). Así que me hubiera resultado sencillo llevar a Hamilton por ahí, pero no lo he hecho. Por encima de todo nuestro éxito está en los movimientos mecánicos. La gente quiere comprar cosas que no se queden obsoletas en dos años. Más del 80% de nuestras ventas son relojes mecánicos. Estos pasados años hemos desarrollado nuevos movimientos y seguiremos haciéndolo, como podrás ver en el próximo Baselworld. Dicho esto, nos encanta la tecnología. Pero lo que sea que desarrollemos en Hamilton, seguirá siendo un reloj. Un buen reloj. No significa que no integremos elementos inteligentes o tecnológicos, pero seguirá siendo un reloj. Y nunca introduciré elementos que hagan que un reloj Hamilton se quede obsoleto en dos años. Eso no es lo que somos ni lo que necesitamos.

Estoy de acuerdo en que entre los 100 y 500 euros la conectividad será muy importante, pero no en el segmento superior. Sí, se venderán muchos al principio porque están bien, pero después… mira, los precios están bajando drásticamente y parece que los smart watches sólo funcionan en los precios de entrada, más que en nuestro nivel de precio. La tecnología, la amamos y la necesitamos. Pero, de nuevo: relojes. No electrónica de consumo. Yo vengo de ese mercado y no quiero volver porque estás tan centrado en el precio que pierdes cualquier atisbo de creatividad.

Entrevista-con-Sylvain-Dolla-Hamilton-Khaki-Flight-Timer-Horasyminutos

Khaki Flight Timer

HyM: ¿Eso quiere decir que podrían hacer algo como la E-Strap de Montblanc? (puedes verla en vídeo aquí) El problema es que en cuanto incorporas electrónicas también se sube a bordo el problema de la obsolescencia.

S. D.: Por eso he dicho que para Hamilton los relojes son todo. Y si incorporamos inteligencia no será a cambio de obsolescencia.

El debate sobre los smart watches ha puesto a Sylvain al borde de su asiento. Es muy vehemente cuando quiere dejar claro su punto de vista, y mueve todo el tronco y los brazos para subrayar sus argumentos. Pero nunca pierde la sonrisa.

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HyM : Para mí la mejor idea por ahora es el Swatch Bellamy porque es barato y puede llegar a la mayor plataforma de consumidores: los jóvenes. Ellos no pueden usar un smart watch para su vida digital porque es muy intensa: necesitan el móvil para escribir, hacer fotos, grabar vídeos… un smart watch es demasiado pequeño para eso. Pero ¿qué hacen los jóvenes? Consumir. Compran todo el rato, y para eso el Bellamy es perfecto porque es barato y va a funcionar en todos los sitios que habitualmente visitan los jóvenes.

S. D.: Eso es cierto. Y no tienes que cargarlo. En Hamilton si no hay que cargarlo podemos incorporarlo.

HyM: Entonces no un smart watch. ¿Podría considerar sin embargo vender las esferas a través de iTunes o Google Play para que se integren en relojes inteligentes?

S. D.: Trabajé en el mercado de la tecnología de consumo y lo único que quería hacer era irme. No cometeré el error de llevar a Hamilton en esa dirección. Sería el mayor de los errores. Quizá en algún momento llegue la tecnología a Hamilton, pero seguirá siendo un reloj. Un buen reloj.

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Breguet Classique 7147: fotos en vivo y precios

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Si hay algo que tiene la manufactura Breguet, además de su absoluta competencia técnica en la construcción de movimientos y en las artes decorativas, es que es rotundamente única: los relojes Breguet son Breguet y no se pueden confundir con otros. El nuevo Breguet Classique 7147 en oro rosa u oro blanco es buena prueba de ello, además de un compendio de lo mejor de la casa.

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El reloj resulta, para el seguidor de Breguet, inmediatamente familiar porque recuerda al Classique 5140, que es también la inspiración de uno de los relojes de pared que la manufactura dona a diversas instituciones (por ejemplo al Teatro Real de Madrid). Ambos modelos comparten presencia, pero hay un rasgo que los diferencia: el Breguet Classique 7147 integra el calibre 502.3SD, un movimiento automático extra plano que tan solo levanta 2,4 mm de altura.

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El calibre proviene del Frederic Piguet 71, creado en los años 70, y sigue conservando su característico rotor descentrado y el barrilete que deja ver el muelle real. Por supuesto Breguet lo ha ido mejorando, particularmente con el volante de masa ajustable y el espiral y el áncora de silicio, que lo hace inmune a los campos magnéticos y los cambios de temperatura y supone un salto de calidad cronométrica. La reserva de marcha sin embargo es discreta para los tiempos en los que estamos: 45 horas, a pesar de que el volante oscila a 3 hercios (21.600 alternancias/hora). La decoración es, simplemente, exquisita.

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Detalle del barrilete abierto

La delgadez del calibre es lo que hace que la caja del  Breguet Classique 7147 sea mucho más delgada que la de su antecesor 5140: 6,1 mm frente a los antiguos 10,8. Es una diferencia más que notable, y de hecho lo convierte prácticamente en un reloj nuevo. Si los puristas seguramente han levantado la ceja al oír 40 mm de diámetro (sin tener por qué), al saber de la esbeltez de la caja poco tendrán que alegar. El estilizado canto resultante está, como siempre en Breguet, elegantemente acanalado.

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Breguet siempre ha defendido las artes decorativas tradicionales y por eso es común encontrarse con diversos estilos de guilloché en la esfera para crear contraste entre las diversas secciones.  Como también ocurre siempre con la manufactura, la esfera del  Breguet Classique 7147 es de oro de 18 quilates que después se platea y se barniza para evitar que se deslustre. El borde exterior satinado está dividido en dos secciones: la más delgada contiene los minutos pintados y esferas de oro para señalar las horas, mientras que la más ancha aloja los numerales romanos. Las dos subsecciones están delimitadas por un sencillo guilloché, preludio de lo que encontramos en la parte central de la esfera: unos Clous de Paris (literalmente Clavos de París) en toda su gloria.

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Debajo de las 12 aparece una sección con el nombre de la manufactura y el número de unidad. A sus lados la firma “secreta” -aunque es bien visible-, creada para evitar las falsificaciones. Y por supuesto las manecillas son pomme évidée –manzana hueca- o, como las conocemos todo el mundo, manecillas Breguet. El pequeño segundero descentrado presenta el guilloché de líneas cruzadas (lo que en España llamamos “tipo parqué”) inclinado 45 grados. Esa inclinación no la tenía el modelo 5140 y le da un aire más moderno.

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Las asas rectas y soldadas acogen una correa de cuero que sujetan el reloj a la muñeca para vestirla de clasicismo atemporal, perfecto para quien quiera un reloj de vestir de lujo y que seguro que va a destacar por encima de los demás tres manecillas. Los  Breguet Classique 7147 no tardarán en llegar a las tiendas y sus precios son: oro rosa 20.700 euros; oro blanco 21.200 euros. Más información en Breguet.com.

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Bell & Ross BR Desert Type: fotos en vivo y precios

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Hace ahora un año estábamos celebrando el décimo aniversario de el modelo icónico de Bell & Ross, el BR 01-92 (que se puede ver aquí). Ahora presentamos una nueva declinación del modelo: los Bell & Ross BR Desert Type.

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Bell & Ross BR Desert Type es una colección de tres relojes -dos tres agujas y fecha y un cronógrafo- diseñados a partir del pliego de condiciones de la aviación militar de los países de clima cálido. Bell & Ross ya había lanzado un “Desert Type” el año pasado, aunque en edición limitada (fotos en vivo y precios en esta entrada). La que presentamos ahora es por tanto una declinación de la anterior con un rediseño muy logrado que refina el ya existente y lo hace más atractivo. Los tres modelos comparten estética y criterios constructivos comunes.

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Como ya es habitual desde hace tiempo, la caja está construida enteramente en cerámica, en este caso de color negro mate. Tiene un tono que contrasta muy bien  con el beis de la esfera y la correa, y al ser mate le da un tono sobrio, adecuado a la estética militar. Conviene recordar las ventajas de la cerámica: es hipoalergénica, se adapta inmediatamente a la temperatura corporal, es muy resistente a los rigores del uso dirario y, en particular, es muy ligera, algo a tener muy en cuenta en relojes grandes: 39 y 42 mm.

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Los tornillos superiores no son decorativos sino que sirven para sujetar el bisel, también cerámico, a la carrura, de manera que se puede conseguir una hermeticidad muy correcta de hasta 100 metros de profundidad. El negro se prolonga hasta las asas, que son muy cortas porque al ser cuadrado el tamaño se hace mayor sobre la muñeca y por tanto las asas no necesitan extenderse más allá. Los tres modelos Bell & Ross BR Desert Type comparten una corona con el “et” o “ampersand” grabado, mientras que la versión cronógrafo añade lógicamente dos pulsadores para puesta en marcha y parada del medidor de tiempos cortos y el de puesta acero. Son por cierto muy cómodos de usar.

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Como siempre (o casi siempre) en Bell & Ross la trasera es ciega. Los calibres que usa la casa son siempre ETA o Sellitas, por lo que no son los movimientos precisamente lo más interesante del reloj; hasta el punto que a menudo B&R a menudo simplemente dice que el reloj lleva un “movimiento mecánico automático”. Por tanto, aunque siempre es agradable ver un rotor moverse, tampoco se echa de menos, y de paso abarata el precio del modelo.

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Los calibres, que tienen un diámetro de 26,6 mm en la versión de tres agujas (ETA 2824-2) y de 28 en la de cronógrafo (ETA 2894-2) son los responsables de que la ventana de fecha quede muy hacia el centro, porque son pequeños en relación con el tamaño de la caja. Sin embargo Bell & Ross lo resuelve muy bien porque la ventana tiene forma circular y el fondo está pintado del mismo color de la esfera, por lo que la función (que es muy apreciada por el mercado) resulta discreta y sugestiva a la vez.

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La esfera presenta otra particularidad muy llamativa: en vez de estar construida con un placa base sobre la que se pintan o aplican los índices, en los Bell & Ross BR Desert Type el dial se compone de dos capas. La superior de color beis tiene los índices y numerales recortados, de manera que se ve la capa inferior que está impregnada de material luminiscente. Esta construcción, que como ya sabemos es la que tradicionalmente utiliza Panerai, favorece una mejor lectura en la oscuridad, ya que es más sencillo hacer un corte perfecto con láser que pintar a mano.

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Las esferas de los tres modelos son muy limpias, con tan solo los grandes numerales arábigos e índices horarios. Contrasta notablemente con la versión Desert Type de la que hablaba más arriba. En la versión cronógrafo se ha optado por ubicar la minutería (necesaria para una correcta lectura de las mediciones del cróngrafo) en el perfil exterior de la esfera para mantener esa sensación de pulcritud en el dial. Las subesferas del pequeño segundero (a las tres) y de los 30 minutos del cronógrafo  simplemente tienen los números de final de recorrido, en concordancia con la idea anterior. Aunque lógicamente la subesfera cronográfica sí tiene marcados todos los minutos para poder leer el dato fácilmente.

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Los tres Bell & Ross BR Desert Type se atan a la muñeca con una correa de cuero también beis, muy cómoda y agradable al tacto. Al tener en su parte superior un ancho igual que el de la caja su presencia es potente, acentuada por la hebilla de ardillón  acabada en PVD negro, gruesa y de formas muy marcadas.

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A pesar de los 42 mm de lado el reloj se lleva bien, sobre todo porque la altura de la caja es contenida. El tacto de la cerámica es agradable y, como ya he dicho, la correa cae bien sobre la muñeca. Los tonos mates, tanto del beis como del negro, hacen que mirar la hora sea placentero. También en la versión de 39 mm, que aunque sea de cuarzo comparte todos los elementos de sus hermanos mayores. Un detalle muy de agradecer a Bell & Ross.

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BR-S Desert Type 39 mm

Los Bell & Ross BR Desert Type están a punto de llegar a las tiendas y, afortunadamente, en este caso no son ediciones limitadas. Sus precios son: BR03-92 Desert Type (42 mm, tres agujas y fecha) 3.400 euros. BR03-94 Desert Type (42 mm cronógrafo y fecha) 4.990 euros. BRS Desert Type (39 mm, movimiento de cuarzo) 2.300 euros. Más información en Bell&Ross.com.

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Breitling Superocean Héritage Chronoworks: el laboratorio de Breitling

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Breitling ha presentado durante la feria de Baselworld 2016 el nuevo departamento Breitling Chronoworks, encargado de probar todos los avances técnicos que aparezcan en relojería para después integrarlos en los modelos de serie. Nos probamos el primero de ellos: el nuevo Breitling Superocean Héritage Chronoworks.

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1923 – Breitling lanza el primer cronógrafo con pulsador independiente

Por supuesto la investigación y la innovación no son nuevas en Breitling, ni mucho menos, y desde luego no lo es cuando hablamos de cronógrafos. Recordemos que Breitling lanzó el primer pulsador independiente a las 2 horas en 1915, el segundo pulsador independiente en 1934 y, sobre todo, el primer cronógrafo automático en marzo de 1969. Aunque Zenith había anunciado su El Primero en enero, tardó más tiempo en presentar el reloj físicamente, si bien su calibre nunca necesitó mejoras y el Chrono-matic Calibre 11 tuvo que cambiar el rotor (por débil) y el muelle real (por excesivamente fuerte) al cabo de un año. En 2009 Breitling lanzó el Calibre 01, completamente desarrollado por la manufactura. Y es sobre la base de ese histórico calibre que la casa de St. Imier ha presentado el fruto de las investigaciones del laboratorio Chronoworks.

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La idea de Breitling era mejorar en todo lo posible el desempeño del calibre. Buena parte de esa mejora pasa por evitar las pérdidas de energía, ya sea eliminando piezas o mejorando su efectividad a base de reducir fricciones o pesos que aumenten la inercia. El resultado es sin duda prometedor:

Platina y puentes de rodaje de cerámica

La primera optimización se ha centrado en el chasis del movimiento (platina y puentes de rodaje). Con el fin de disminuir los rozamientos producido por el pivotamiento de los ejes, estos componentes están fabricados en cerámica high tech (nitruro de boro hexagonal) utilizado ya como adyuvante de lubricante sólido en los motores de alto rendimiento pero implementado por primera vez en aplicaciones mecánicas relojeras. Gracias a un coeficiente de rozamiento muy bajo, los ejes pueden pivotar directamente en los orificios de la platina y de los puentes, sin provocar desgaste ni pérdida de energía y sin necesidad de ningún lubricante, lo que ha permitido suprimir 11 rubís sobre un total de 47.

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Tren de ruedas de silicio

Contrariamente a lo que se podría pensar, un movimiento relojero permanece en reposo el 95% de su tiempo, y cada «rearranque» provoca una cierta pérdida de energía. Para luchar contra esta inercia, el calibre va dotado de tres ruedas (rueda de centro, rueda mediana, rueda de segundero) fabricadas en silicio, un material dos veces más ligero de lo normal –y por tanto más fácil de «relanzar».
La geometría de estas ruedas, fabricadas mediante grabado iónico (DRIE), se ha retrabajado para hacer más rígida la estructura y evitar de este modo cualquier deformación de los radios.

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Escape de silicio

Asimismo, se ha centrado la atención en el órgano «distribuidor», el escape, que es donde tradicionalmente se sitúa una gran parte de las pérdidas de energía. Se ha conservado el escape de áncora suizo, pero con una rueda y un áncora fabricadas en silicio lo que permite disminuir el peso, y por consiguiente la inercia, así como suprimir las paletas de rubí, lo que se traduce en una mayor precisión de las siluetas. Para asegurar una transmisión más eficaz de la energía procedente del barrilete se ha modificado igualmente la geometría de las dos piezas (forma de los dientes y de las paletas). La limitación angular del áncora sin topes contribuye por otro lado a incrementar la fiabilidad. Ello ha permitido otorgar a este órgano capital un 42% más de rendimiento, al tiempo que se garantiza una seguridad máxima, un aspecto esencial en cuanto a prestaciones se refiere.

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Volante de inercia variable

El ajuste de las oscilaciones del volante se efectúa generalmente actuando sobre la longitud activa del espiral por medio de clavijas, lo que puede perturbar la cronometría. Los especialistas de Chronoworks han optado por un volante de inercia variable regulable mediante cuatro pequeños tornillos de oro situados en la canto. Con el fin de suprimir la sensibilidad a la temperatura y
conservar la misma precisión de marcha en cualquier circunstancia, se ha optado por combinar un aro de níquel y una cruz (brazo) de latón –utilizando la dilatación/retracción del latón para modificar la inercia. Cuando la temperatura aumenta, la cruz se dilata y empuja el aro hacia afuera, lo que incrementa la inercia. Cuando la temperatura disminuye, la cruz se retrae y «tira» del aro hacia el centro, reduciendo la inercia. Este sistema reinterpreta así el principio de los volantes bimetálicos, explotando las posibilidades de fabricación más modernas; en concreto el llamado “proceso LIGA”.

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 Dentados elásticos

Otro punto neurálgico en un mecanismo de cronógrafo de embrague vertical es el minúsculo órgano encargado de servir de enlace entre el movimiento base y la rueda que lleva la aguja trotadora (móvil de cronógrafo). Este conjunto compuesto de un eje y dos ruedas (2 mm de diámetro) presenta generalmente un cierto juego responsable de provocar sacudidas, las cuales se eliminan utilizando un «muelle de fricción», lo que provoca un 15% de pérdida de energía. En lugar de compensar este juego mediante frenado, los especialistas de Chronoworks® han preferido dotar a las dos ruedas de dentados elásticos que se acoplan a la forma de los dientes opuestos –gracias a una estructura de níquel-fósforo. El resultado es la supresión de toda pérdida de energía y una autonomía idéntica, tanto si el cronógrafo está en marcha como parado.

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Todos estos avances -que no han dejado una sola piedra por remover- unidos al nuevo muelle real, más largo y fino, han tenido como resultado un incremento nada menos que de casi un 45% en la reserva de marcha: ha pasado de 70 a 100 horas. El volante se mueve a 28,800 alternacias/hora, y por supuesto el reloj, como todos los Breitling, sigue siendo un cronómetro certificado por COSC. El calibre se ha vestido con una nueva versión del Superocean llamada Breitling Superocean Héritage Chronoworks,  que veremos tras el salto.

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Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater, el más delgado del mundo

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Bulgari lleva mucho tiempo siendo una manufactura relojera por derecho propio, muchísimo más allá de sus relojes joya. Ese estatus se reafirma aún más con uno de los relojes más atractivos en lo que va de año y que además consigue una nueva marca entre los relojes de sonería, ya que el Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater es el repetidor de minutos más delgado del mundo.

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La verdad es que Bulgari le ha cogido el gusto a esto de los récords. Estamos acostumbrados a ver este tipo de noticias viniendo de otras marcas -la más conocida es Piaget, pero Jaeger-LeCoultre también-, y no se suponía que Bulgari sería un contendiente en esta competición. Cuando la opinión general pensaba -erróneamente-  que sus Octo era sobre todo una apuesta estética el Octo Finissimo se presentó con un calibre de manufactura de de sólo 2,33 mm de altura en una caja de 5, una verdadera afirmación de poderío creativo. En 2014 el Octo Finissimo Tourbillon  conseguía saltar de un tres agujas a un modelo con tourbillon volante (con lo que ello significa en aumento de piezas y por tanto del espacio necesario para acogerlas) y una altura de movimiento de tan solo 2,23 mm y caja también de cinco milímetrós. Por si aún hacía falta, el modelo era una rotunda confirmación de que estamos ante una manufactura con un magistral dominio de su oficio. Ahora llega el Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater para volver a sorprender a todos con una nueva marca mundial.

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Y es que este repetidor de minutos tiene el habitual diámetro de 40 mm de los Octo pero una altura de sólo 6,85 mm. Recordemos que el récord lo ostentaba el Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine Calibre 1731 Minute Repeater con una altura de 8,1 mm. Eso es una reducción de 1,25 mm, y conseguir rebajar un 15% cuando estamos hablando de milímetros es una hazaña más que notable. Pero es que además el Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater se aparta de la estética habitual en los relojes con esta complicación, que suelen tener un aspecto muy clásico. Curiosamente no hay nada más clásico que la forma del Octo porque está inspirada en el encofrado utilizado en la Basílica de Majencio, en pleno Foro Romano. Sin embargo, trasladada a la caja de un reloj le da un aspecto muy moderno, distintivo y con muchísima personalidad.

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Basílica de Majencio – foto de Alexander Aristov

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La caja está realizada en titanio pulido con chorro de arena que resulta en un gris elegante, menos llamativo que sus hermanos en negro pero sin perder un ápice de personalidad. La elección del titanio no es baladí: la baja densidad del metal hace que la transmisión del sonido sea mejor. En un reloj tan delgado, sin caja de resonancia, la buena transmisión es vital para que el sonido sea fuerte y -más importante aún- cristalino. La esfera también está realizada en titanio y con un detalle único: los índices horarios son en realidad cortes en la superficie, pensados para dejar salir las ondas sonora y por tanto optimizar el sonido. Una solución técnica que de paso añade singularidad a una faz ya de por sí seductora.

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Lo habitual entre los relojes con sonería es que el mecanismo se active mediante un gatillo que se desliza hasta liberar el mecanismo que acciona los martillos sobre los gongs (por ejemplo éste). Sin embargo para ubicar un gatillo hace falta espacio, que es precisamente lo que no tiene el Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater. Y si el gatillo no tiene una superficie de agarre suficiente puede ocurrir una de las peores situaciones para esta complicación: que no se llegue a accionar del todo y se quede el mecanismo a medio enganchar, lo que puede provocar una rotura de alguna de las piezas. Es decir, un desastre; y muy caro además. Por ello Bulgari ha optado por un pulsador, mucho más cómodo para accionar cuando el reloj está en la muñeca y que además integra un mecanismo que impide precisamente eso, que se accione a medias.

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Por supuesto la trasera lleva un cristal de zafiro para poder admirar el movimiento. Resulta llamativo cómo la trasera del Octo, al no tener ese juego de curvas y ángulos del frontal, parece mucho más “industrial”, y en este caso el contraste entre el aire racional del titanio satinado y el clasicismo del movimiento añade otro elemento más para amar a este reloj. El calibre se mueve a 21.600 alternancias a la hora (3 Hz) y tiene una reserva de marcha de 42 horas.

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Al ser tan delgados los Octos de Bulgari dan la sensación de que la caja es una continuación de la correa (que en este caso es de aligátor vulcanizada y con hebilla plegable), porque apenas se alza sobre el brazo. El efecto es muy elegante porque el gris le queda magníficamente a las formas romanas del reloj. Es una edición limitada a 50 unidades, y la exclusividad se paga: el precio del Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater es de 160.000 francos suizos (147.000 euros a cambio de hoy). Más información en Bulgari.com.

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En la muñeca: Zenith El Primero 36.000 vph Classic Cars

 

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La manufactura Zenith está volviendo a coger impulso, no sólo en el lanzamiento de productos sino en unas acciones de marketing con las que busca recuperar y aumentar sus seguidores. En 2016 va a estar en más de 50 eventos relacionados con los vehículos clásicos en los que su modelo de bandera va a ser el nuevo Zenith El Primero 36.000 vph Classic Cars.

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A estas alturas hay poco que decir de El Primero: uno de los grandes, uno icono de la relojería que probó sus armas en 1969 siendo el primer cronógrafo automático de la historia. No fue un calibre base sobre el que se acoplaba un módulo cronógrafo, sino que el que se concibió como un movimiento integral, diseñado a partir de la rueda de pilares y el rotor central que giraba gracias a sus rodamientos de bolas. La altura del mecanismo era de tan solo 6,5 mm y 29,33 de diámetro, un espacio en el que además cabía la fecha. Y aunque latía a 5 hercios -algo absolutamente rompedor- ostentaba una reserva de marcha de 50 horas. Desde entonces hasta ahora El Primero ha demostrado su fiabilidad y longevidad hasta ganarse un puesto preeminente en el Olimpo de los grandes calibres históricos.

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Si el original medía 38 mm de diámetro, este Zenith El Primero 36.000 vph Classic Cars presenta una caja de acero de 42 mm. Para hacernos una idea de la diferencia de tamaño basta saber que la esfera de este modelo es tan sólo 90 décimas de milímetro más pequeña el reloj original entero.En esta versión actual se han embellecido los pistones del cronógrafo con una línea negra y otra roja que acentúan el espíritu deportivo de la pieza. La corona muestra también la estrella que distingue a Zenith. Las tres superficies -corona y pulsadores- contrastan su pulido con el cepillado de la carrura, una combinación de acabados clásica que nunca falla cuando se trata de hacer más elegante a un reloj.

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La esfera presenta la configuración clásica de El Primero, con las tres subesferas superpuestas y con los colores originales. Como corresponde a un reloj que quiere codearse con vehículos clásicos las tres subesferas son más parecidas a las del modelo original, prescindiendo de biseles internos habituales en otros compañeros de gama, como en este modelo o en éste otro. Son simplemente círculos en bajorrelieve con una decoración circular para mejorar la lectura. Las tres se enmarcan sobre una base de antracita en cepillado vertical. La ventana de fecha no resulta intrusiva y está bien acabada.

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Los índices son facetados y terminados en un cuadrado de SuperLuminova, al igual que las manecillas, con una presencia muy poderosa. Rodeando las indicaciones horarias aparecen, de fuera hacia adentro, una escala taquimétrica, una minutería y una escala de segundos. Ellos es porque este Zenith El Primero 36.000 vph Classic Cars, como todos los demás de la familia, puede medir las décimas de segundo. Por último, todas las manecillas del cronógrafo y la del pequeño segundero están pintadas de rojo. La trotadora central lleva en su contrapeso la estrella de Zenith. El conjunto es uno de los modelos más atractivos de la extensa gama de la familia.

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Como  es de rigor el fondo del reloj es visto, para poder admirar una vez más la leyenda. El calibre El Primero 400B sigue teniendo 30 mm de diámetro por 6,60 de altura y una reserva de marcha de 50 horas. La masa oscilante está esqueletada y presidida por la estrella de la manufactura. Sigue siendo una gozada para la vista. Incluso en el agua, por cierto, porque el reloj es hermético hasta 100 metros.

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El reloj se remata con una correa de piel muy vintage, con perforaciones circulares tipo racing que le da el aspecto retro que necesita el modelo. En la muñeca queda francamente bien, aunque la altura de la caja, 12,75 mm, le hará pelearse con los puños de camisa muy cerrados. Y es que el reloj es tan bonito que se quiere llevar siempre encima.

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Precisamente el fin de semana pasado se celebraron las Jarama Classics y estuve allí con ellos para poder disfrutar de su compañía y de las carreras. ¡Pero sobre todo de los relojes! Os dejo unas fotos, pálido reflejo de lo bien que lo pasamos.

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La entrada a la cabina VIP de Zenith

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La terraza desde la que veíamos las carreras, situada en la gran recta del circuito del Jarama

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El-Primero Chronomaster Tour Auto Edition

El-Primero Chronomaster Tour Auto Edition

Elite Power Reserve

Elite Power Reserve

Digamos por último que el precio del Zenith El Primero 36.000 vph Classic Cars es de 6.900 euros. Más información en Zenith.com.



En la muñeca: Hamilton Khaki Navy Frogman

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Aparte del enorme éxito que tienen todos sus modelos, Hamilton es conocida por dos cosas: su origen norteamericano y su presencia en el cine de Hollywood. Ahora une ambas facetas para presentar uno de sus relojes de buceo con más personalidad: el Hamilton Khaki Navy Frogman.

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Los lazos de Hamilton con el cine se remontan a 1951, cimentados sobre la reputación de la marca primero como “relojes ferroviarios” muy precisos y después como suministradora de relojes para el ejército americano durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. De hecho durante el segundo conflicto bélico global Hamilton dejó de producir relojes de muñeca comerciales para concentrarse en la producción de hasta un millón de piezas al ejército norteamericano. Esa producción incluyó todo tipo de relojes, incluyendo 10.900 cronómetros marinos (cuyo heredero, el Khaki Navy Pioneer puede verse en este artículo) y por supuesto relojes de muñeca para los soldados. Por todo ello en 1943 Hamilton recibió el galardón “E” por “excelencia en la producción de equipamiento militar”. También suministró relojes para el servicio de demolición submarina: el que aparece a la derecha de la foto de aquí abajo y que lucía en la muñeca de los actores dela película de 1951 The Frogmen (“Los Hombres Rana”), la primera aparición de un reloj Hamilton en el cine. El reloj sólo se entregó a los buceadores de la Marina, así que es una pieza muy buscada por los coleccionistas. Esa ha sido la inspiración para el reloj que ahora nos ocupa.

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El Khaki Navy Frogman se presenta en dos medidas y tres colores. La primera de ella es sin duda la más llamativa por su tamaño y por su construcción: la del reloj cuya foto preside este artículo es de 46 mm de diámetro, una medida nada extraña en relojes que se ha de sumergir porque cuanto más profundo se baje mayor es la oscuridad, así que poder ver bien los indicadores horarios se vuelve de importancia capital. Literalmente puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. De manera muy sabia Hamilton ha decidido hacer la caja en titanio, lo que reduce sensiblemente el peso del reloj.

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Lo más llamativo sin duda es el protector de la corona, inspirado en el cierre de las cantimploras militares y que impide la entrada de polvo y agua y, sobre todo, una utilización inadecuada o inintencionada de la corona. Esta implementación está mucho más elaborada que la original y le otorga un aspecto muy robusto y de calidad, gracias al mecanizado de las diversas partes que lo componen. Y, en la tradición suiza de poner nombres obvios, está señalado con el grabado “Lock” (cierre en inglés), por si alguien no se había dado cuenta. Al igual que las cantimploras el tapón simplemente se desenrosca girándolo, y viceversa; sencillo y eficaz. El reloj se puede sumergir nada menos que hasta 1.000 metros, lo que tiene dos consecuencias constructivas: una, que el fondo del reloj es ciego, de titanio roscado y con un dibujo que representa las gafas y el equipo de respiración de un buceador. Dos, una válvula de helio en la izquierda de la caja.

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El bisel unidireccional se ha realizado en rojo mate, por lo que crea un atractivo contraste con el negro brillante de la esfera. Los índices y numerales del bisel son del mismo tono gris que el titanio y están satinados para mejorar la lectura. No hay un resalte especial de los primeros quince minutos, pero sí que tiene el tradicional triángulo con un círculo luminiscente para marcar las 12 horas.

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Las esfera, en concordancia con el resto del reloj, está jalonada por índices aplicados, al igual que el 12 e incluso el logotipo de la marca. Las manecillas son contundentes, con hincapié en lo que es más necesario: la espada de minutos (más importantes que las horas) está bordeada en rojo para remarcarla, al igual que la punta de flecha del segundero. Las dos manecillas principales y el extremo de la de segundos están impreganados de SuperLuminova al igual que los índices. Hay también una ventana de fecha que, francamente, era totalmente prescindible: el calibre que mueve el reloj es el H-10, un desarrollo conjunto de Hamilton y ETA a partir del 2824-2. Tiene por tanto un diámetro de 25,6 mm, lo que hace que en un reloj tan grande la ventana de fecha se acerque mucho al centro y, como en este caso, quede flotando en la esfera, como perdida. Mejor hubiera estado sin ella, o al menos con los números en blanco sobre el fondo en negro. Pero como siempre va en gustos, y mucha gente encuentra que un reloj sin fecha le falta algo.

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El reloj se completa con una correa de caucho bicolor -muy logrado e incluso elegante para un material que lo que busca fundamentalmente es la practicidad- rematado por una poderosa hebilla de titanio que nos recuerda que estamos ante un instrumento de trabajo.

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Con un tamaño de 46 mm y esa combinación de colores no es precisamente el reloj que llevarías a una misa solemne, pero a decir verdad el reloj no resulta disparatado en la muñeca, gracias sobre todo a una altura contenida y a la inclinación de caída del bisel, que rebaja la sensación de tamaño.

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Tras el salto vamos a ver versiones quizá no tan llamativas pero que seguro van a gozar del favor de los aficionados. Incluidos los precios.



Nuevo Tudor Heritage Black Bay Bronze

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Tudor sigue su marcha triunfal. Desde que en 2012 lanzara los modelos Black Bay y Pelagos sus años se cuentan por éxitos y su imagen pública no hace sino crecer y crecer. Hoy anunciamos el lanzamiento de un modelo que va a tener aún más éxito: el nuevo Tudor Heritage Black Bay Bronze.

El bronce siempre ha estado presente en los relojes (hace poco presentamos este de Oris), pero siempre de manera minoritaria, seguramente porque las marcas no están muy seguras de la reacción del público mayoritario ante un material que no permanece igual que en el momento de la compra sino que va evolucionando y cambiando de brillo e incluso color. Pero a quienes sí les gusta, les gusta mucho. Y sin duda eso mismo va a ocurrir con el Tudor Heritage Black Bay Bronze.

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La caja es de 43 mm de diámetro -dos más que sus hermanos de colección (que se pueden ver en esta entrada)- y el cristal abombado están inspirados en modelos históricos de la marca. La corona Big Crown, es idéntica a la de la referencia 7924 de 1958. Está realizada en una aleación de bronce y aluminio que también evolucionará a una presencia distinta, dependiendo de dónde resida y lo que haga con la pieza su dueño. Y por supuesto las agujas conservan la famosa forma de Snowflake (copo de nieve). Su origen está en un modelo que se entregó a la Marina francesa en los años 70, una variación estilística que ha acabado por ser idiosincrática. También heredero de su tiempo es el grueso bisel, necesario para poder girarlo con los guantes de buceo y que hoy le da esa apariencia tan única. El conjunto se perfecciona con una esfera chocolate que mezcla perfectamente con los tonos beige del bisel, las manecillas y la minutería.

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Dentro se mueve el calibre MT 5601. Es una variación del calibre de manufactura diseñado y construido por la propia Tudor (no, no por Rolex) que pudimos ver en dos modelos de la casa: el Pelagos (aquí) y el North Flag (aquí), que fue el primer modelo en incorporarlo. El movimiento ostenta 70 horas de reserva de marcha, se mueve a 4 hercios (28.800 alternancias por hora) y está regulado por un volante de inercia variable con una espiral de silicio. Un puente transversal lo mantiene en una posición estable y garantiza, además, su resistencia. Y para rematar su buen hacer, el movimiento dispone de la certificación oficial del COSC.

Los relojes que recibió la Marina francesa iban sin correa, por lo que muy a menudo cada usuario se hacía la suya propia. Una de estas se encontró, después de muchos años, y resultó que estaba hecha en tela de paracaídas, con un nervio central amarillo. Esta es la inspiración para la correa -que ahora llamaríamos NATO- que presenta el Tudor Black Bay Bronze y que enamora a primera vista. Se suministra junto con la “estándar”, una correa de cuero envejecido también preciosa.

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El Tudor Black Bay Bronze se pondrá a la venta a lo largo del 2016 y tendrá un precio de 3.800 francos suizos IVA incluido, unos 3.500 euros. Ese es el precio de uno de los relojes más atractivos y exitosos de año. Seguro.

 



Pre-Baseworld 2016: Girard-Perregaux Laureato

2016 marca la celebración del 225 aniversario de Girard-Perregaux, por lo que suponemos va a ser un año de festividades -probablemente discretas y elegantes, como todo en la manufactura-. La primera de ellas es el retorno de una de las colecciones de la casa que había pasado a la historia y ahora vuelve a la luz: el Girard-Perregaux Laureato.

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El origen del reloj es bastante peculiar: al parecer el distribuidor italiano de la marca sugirió el nombre a la manufactura en 1975, tomado de la traducción al italiano de la famosa película de Mike Nichols de 1967. Aunque habían pasado casi 10 años desde el estreno, la película se convirtió en un icono de la época por su reflejo de cómo la juventud se rebela ante las ataduras de la generación anterior para perseguir sus sueños. Nada nuevo en realidad, pero es un tema común a todas las generaciones y representarlo mediante un tema tabú (el sexo con una mujer madura), ayudó a que el éxito fuera universal. Y además la película transcurre con las canciones de Simon & Garfunkel, que no han perdido un ápice de su belleza. En resumen, es una película que todavía se disfruta hoy en día.

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Laureato original de 1975

Relojeramente hablando el reloj tiene también unos orígenes llamativos. En 1972 se había lanzado el rompedor Royal Oak de Audemars Piguet, un reloj deportivo con cuerpo de acero. Tres años después nacía un Laureato que también tenía un bisel de 8 lados y una esfera decorada con tapicería (Clous de Paris). Sin embargo el Laureato tenía unos argumentos de venta propios. En primer lugar mezclaba el acero con el oro y, más importante aún, el movimiento que lo gobernaba era de cuarzo, no automático. Y no cualquier cuarzo, porque Girard-Perregaux estaba muy centrada en la exactitud, así que creó su propio movimiento, el 705, que le permitió lucir en la esfera la leyenda “Quartz Chronometer”. De hecho los 32,768 Hz del calibre se convirtieron en el estándar de la industria.

El éxito de la pieza hizo que el reloj fuera evolucionando. En 1996 hizo su aparición el primer Laureato con movimiento automático -GP 3100- lo que trajo consigo un aumento de las medidas originales, mientras que en 1998 se cambió el diseño para poder acoger el icónico Tourbillon con Tres Puentes de oro. El EVO3 de 2003 llegó a los 44 mm y el bisel pasó a estar por un lado satinado y pulido y por otro remarcado por la junta negra que lo hacía hermético y que está en la base de la creación del modelo deportivo Hawk (que se puede ver aquí y aquí).

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Laureato Evo3 y Laureato Tourbillon Three Bridges

Ahora, 41 años después de su nacimiento, Girard-Perregaux vuelve a los orígines del Laureato para ofrecernos una visión más contemporánea del modelo, en un movimiento que seguramente será refundacional: si esta nueva visión tiene éxito estoy seguro de que supondrá el principio de una colección en expansión. El acero vuelve a estar muy de moda, lo que le viene perfecto a este sencillo tres agujas que complementa su aire deportivo con una esfera muy elegante. La caja es de 41 de diámetro y por supuesto presenta el bisel octogonal cepillado y pulido, con un brazalete que se integra perfectamente con la caja.

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Ha perdido sin embargo la junta de caucho, lo que ha afectado a su hermeticidad: se queda en tan solo 30 metros, lo que de facto le saca de la categoría deportiva para enmarcarlo directamente  en un reloj puramente de vestir. Si bien el efecto resultante es indiscutiblemente más elegante, una hermeticidad de 100 metros habría sido lo más adecuado. Pero, como reloj de vestir, el guardatiempos cumple perfectamente porque tan solo levanta 10,10 mm de altura, cortesía del calibre de manufactura GP03300-0030 que tan sólo tiene 3,20 mm de alto. A cambio la reserva de marcha es de sólo 46 horas, correcta pero algo insuficiente en estos tiempos.

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Este nuevo Laureato se lanza en 2 versiones que sólo difieren en el color de la esfera: plateada o azul marino. Ambas recuperan el dibujo “Clous de Paris” original , con manecillas de bastón recubiertas con material luminiscente. El conjunto es muy elegante y curiosamente recuerda más a un reloj de los años 50 que 70. Como siempre en Girard-Perregaux el contrapeso de la manecilla del segundero es muy atractivo.

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Llama la atención sin embargo que el nuevo Laureato es una edición limitada a 225 unidades (como la fecha del aniversario). Si la idea es relanzar la colección y de paso acercar la marca a un público más amplio con un reloj de aspecto renovado y no tan clásico como las otras colecciones de la casa (1966 y 1945), el hacer una serie limitada no parece la mejor de las estrategias porque al cabo se quedará dentro de las fronteras de los seguidores fieles. Además marcarlo con un precio que rondará los 13.000 euros no es desde luego una oferta amable hacia el mercado, especialmente cuando el 1996 en acero, con el mismo calibre, cuesta 8.400 (se puede ver aquí). Veremos cómo desarrolla la colección Girard-Perregaux y que decisiones toma en el futuro. Más información en girard-perregaux.com.

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Pre-Baselworld 2016: Omega Speedmaster Moonphase Master Chronometer

No estamos saliendo del SIHH y ya vamos entrando en la próxima feria relojera, Baselworld 2016. Y comenzamos la aproximación a Basilea con un peso pesado: el nuevo Omega Speedmaster Moonphase Chronograph Master Chronometer, que promete ser uno de los modelos más exitosos porque lo tiene todo.

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Unir en la misma frase el Speedmaster y la Luna es una redundancia porque como ya sabemos el Speedmaster es el reloj que pisó la luna, así que ningún otro tiene más derecho que él para relacionarse con nuestro satélite, y eso que el origen del reloj está en los pilotos de automóviles y no en la Luna. Por supuesto ya ha habido varias declinaciones del Speedmaster con una ventana de fases lunares, pero en este caso se ha optado por una Luna “real” para la que se ha utilizado un disco de cristal mineral metalizado. Omega afirma que el detalle de la superficie del satélite es tan real que ¡se puede ver la huella de un astronauta! Supongo que hará falta un súper microscopio para verla, si el dibujo está proporcionado. El firmamento que lo rodea parece sacado de las imágenes en blanco y negro que se podían ver por televisión en las transmisiones de la época. Totalmente sesentero, y me encanta.

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Flanqueando la ventana de la Luna, que además incluye su edad en días -quizá hubiera estado mejor sin ese detalle-, aparecen dos subesferas. A la izquierda tenemos el pequeño segundero y la fecha, indicada con una flecha terminada en un semicírculo rojo que favorece una lectura fácil del dato y que habíamos visto antes en el Speedmaster Moonwatch Professional Moonphase Chronograph, aunque en éste último tenía forma de tenedor mientras que ahora adopta una forma más lunar. La subesfera de la derecha recoge, como viene siendo habitual en los cronómetros coaxiales de la casa, el contador de 30 minutos y el de 12 horas. Ambas subesferas están remarcadas por un bisel rodiado que acentúa su legibilidad, que en todo el Speedmaster es intachable tanto de día como de noche. Por último toda la esfera está decorada un azul marino profundo y con rayos de sol, lo que no hace sino aumentar la belleza del modelo. A ello también contribuye la inclusión del rojo en el nombre, la punta de flecha de la trotadora y la fecha, en la que el número 1 está remarcado porque, recordemos, fue el primer reloj en pisar la Luna.

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El bisel conserva el azul temático del reloj, está construido en cerámica pulida y la escala taquimétrica en  Liquidmetal®, la aleación de Omega lanzada hace unos años que asegura durabilidad y brillo inalterable. Para mejora la legibilidad el metal líquido está cepillado. La caja en su conjunto, construida en acero, tiene un diámetro de 44,25 mm y una notable altura de 16,85. El cristal es de zafiro tanto en el frontal como en el reverso.

El nombre del reloj es Speedmaster Moonphase Chronograph Master Chronometer porque lo mueve elnuevo calibre Co-Axial 9904, con los apellidos Master Chronometer que le concede la certificación METAS. Ya hablamos de la nueva certificación en esta entrada cuyo primer fruto fueron los nuevos Globemaster -que presentamos en este artículo-. En resumen estamos hablando de un cronómetro automático de 368 piezas completamente antimagnético, con doble barrilete en paralelo que le otorga una reserva de marcha de 60 horas; está bien, pero no es nada del otro jueves porque idealmente debería tener al menos 72 horas. La hermeticidad sí es notable, ya que llega a los 100 metros.

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Complementado con una correa de cuero también azul, este Speedmaster Moonphase Chronograph Master Chronometer prometer ser un digno sucesor de los éxitos del Dark Side of The Moon, la sensación Speedmaster de los últimos años. Un completísimo reloj que gracias al azul temático da un nuevo impulso a una leyenda cuya capacidad de seducción sigue incólume. El precio en euros no se sabe aún, y seguramente no se sabrá hasta después de que lo veamos en Baselworld pero su precio oficial es de 9.400 francos suizos (8.500 euros al cambio). Más información en omega.com

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