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En la muñeca: Patek Philippe Perpetual Calendar 5320G

 

El Patek Philippe Perpetual Calendar 5320G viene a unirse a la gran familia de los calendarios perpetuos de Patek con la idea de destacar entre ellos con unos argumentos únicos. Y lo consigue.

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El calendario completo es la complicación favorita de Patek Philippe junto con la repetición de minutos. En la secuencia histórica del gráfico de aquí arriba se pueden ver las 27 referencias de la casa, lo que habla del cariño con el que se trata a esta gran complicación. Grande por lo intrincado de su construcción y grande por lo muy útil que es.

Ser tan pródigo en versiones de una misma complicación hace difícil la innovación en el diseño, pero con el nuevo Patek Philippe Perpetual Calendar 5320G la casa ginebrina nos ha vuelto a sorprender. La propuesta es claramente distinta a las referencias a las que estábamos acostumbrados. Y sin  embargo el nuevo episodio de la historia del Quantième Perpétuel de Patek tiene un aire claramente retro y familiar.

A primera vista se nota que el reloj es claramente años 40 y 50. Si abrimos la foto de la historia de los calendarios perpetuos e investigamos un poco, encontraremos la Referencia 2497 de 1951 en la que podremos reconocer el diseño general de la esfera: numerales arábigos (en este caso en todas las horas posibles), doble ventana para día y mes y disco de fase lunar a las 6 horas con la fecha sin ningún círculo que la remarque. Por cierto que en este Patek Philippe Perpetual Calendar 5320G se ha añadido un indicador de día y noche a las 7:30 horas, mientras que a las 4:30 aparece el indicador de año bisiesto.

Sin embargo las agujas “de jeringuilla” se han tomado de la referencia 1591, de 1944. El color base de las manecillas es casi el mismo crema que el de la esfera. Eso podría hacer que la lectura se complicara algo, pero las manecillas tienen un borde de oro lo suficientemente ancho como para que resalten. Desde luego cuando lo tuve puesto no conseguí encontrar una posición de la muñeca en la que no se leyera bien la hora. La esfera, por cierto, es lacada, no esmaltada.

Los numerales también están perfilados en oro. Todo el conjunto está impregnado de Super-LumiNova. ¿Podría haber usado tritio para darle un toque más retro? Pues sí, podría. Hay dos peros, sin embargo: el tritio a la larga pierde brillo y hay que acabar sustituyéndolo. La Super-LumiNova no. Y en segundo lugar, y es algo que los fans furibundos de lo vintage no entienden, Patek Philippe no quiere sacar imitaciones de sus relojes antiguos. Quien quiera esos relojes, que los consiga. Lo que quiere Patek es sacar los mejores relojes contemporáneos basados en su tradición. Y este Patek Philippe Perpetual Calendar 5320G es un perfecto ejemplo.

Otro ejemplo: la caja. Podría haber sido de 35 ó 37 mm. Sin embargo tiene 40 mm de diámetro. ¿Traición? En absoluto. Patek está siempre en su tiempo. Y en este tiempo 37 mm es una medida demasiado pequeña para las muñecas actuales. Nadie se queja ya de que Patek utilice sus Spiromax, los espirales de silicio de fabricación propia, ¿verdad?  ¿Por qué entonces iba a ponerse en contra de los tiempos que vive? Es justo lo contrario de su filosofía, que además la llevaría a convertirse en una empresa nicho. Y los nichos tienen poco recorrido.

Aunque no lo parezca, la caja está estampada para conseguir esos ángulos tan afilados entre la carrura y las asas. Cualquiera que oiga “estampado” podría pensar que la caja es entonces un puro artículo industrial. Nada más lejos de la verdad. La otra forma de conseguir esos bordes sería soldando las asas, cosa que no va a ocurrir en Patek.

Pero es que una vez estampada la caja tiene que ser fresada y pulida a mano, algo para lo que muy pocos están entrenados en la manufactura de Patek Philippe.  Las asas de triple segmento están inspiradas en las de la caja Calatrava Referencia 2405 de 1940 (aunque Patek en su catálogo nunca llama a las altas complicaciones otra cosa que “Altas Complicaciones”).

Como el bisel el más estrecho que la carrura hacía falta que el cristal cubriera el borde del dial. Por eso se ha usado un zafiro con forma de caja y metalizado en el borde, para conseguir una mayor apertura de la esfera. El cristal se alza bien por encima del bisel, acentuado el aspecto retro del reloj. La altura total de la pieza es de sólo 11,08 mm.

Toda esta máquina se mueve gracias al nuevo calibre 324SQ. Es un movimiento automático con 367 componentes, entre los que por supuesto está el volante Gyromax y el espiral Spiromax. Se mueve a 4 hercios y tiene 45 horas de reserva de marcha. Por supuesto los acabados de Patek se pueden ver a través del cristal de zafiro posterior.

El Patek Philippe Perpetual Calendar 5320G es, en definitiva, un reloj contemporáneo con aspecto retro y con todo lo bueno que te da Patek. Sobre la muñeca es espectacular, pero sabiendo ser a la vez discreto. Aunque en el momento en que se te suba el puño y se vea la esfera color crema alguien va a decir algo, seguro. Y eso no es malo, ¿a que no? Su precio oficial en Suiza y con el IVA incluido es de 73.000 CHF. Eso es, al cambio de hoy, 64.475 euros. Pero, por supuesto, hay que consultar el precio en los distribuidores  locales. Más información en Patek.es.

 

 



Nuevo H. Moser & Cie. Perpetual Calendar Steel: fotos en vivo y precio

 

El nuevo H. Moser & Cie. Perpetual Calendar Steel recoge lo mejor de la casa (su calendario perpetuo y las esferas fumé) y lo presenta en una versión más asequible y fácil de llevar en el día a día.

 

A menudo hago referencia a la charla que tuve con el Director General de H. Moser & Cie., Eduard Meylan, en el Salon QP de 2014. Y lo hago porque es un ejemplo de lo que debe ser un directivo que se ofrece a dar una entrevista: se puso a hablar claramente de lo que es en realidad un negocio, aunque sea dentro del venerable mundo de la relojería.

Pero además demuestra que la estrategia de la casa está muy bien definida (aunque la verdad es que eso suele ocurrir en casi todas). Entonces me dijo que en 2016 lanzarían una nueva línea menos elitista y más sexi. En realidad la línea Pioneer apareció justo un año después, en la nueva edición del Salon QP. Es éste de aquí abajo, con caja en oro rosa y Pioneer Centre Seconds como nombre.

Se ve claramente cómo ha cambiado la esfera, que se vuelve más deportiva sin dejar atrás su esencia de reloj de vestir elegante. Sin embargo el Pionner Centre Seconds se lanzó en oro, lo que le alejó del concepto “menos elitista”. Más aún, se hacía un poco raro verlo con una correa de caucho. Ahora los nuevos modelos en acero vienen a poner las cosas donde deberían estar. En marzo se anunció el Pioneer Centre Seconds con un precio de 11.350 euros y ahora tenemos el H. Moser & Cie. Perpetual Calendar Steel.

El uso del acero, seamos sinceros, es lo único que acerca los precios a un público menos selectivo. No hay oro barato, y no hay (salvo muy escasas excepciones) chapado en oro realmente elegante. Por otro lado en general no se puede considerar el acero como lo más refinado, pero es que ese departamento lo tiene cubierto (y con honores) la esfera fumé del H. Moser & Cie. Perpetual Calendar Steel.

La caja tiene un diámetro de 42,8 mm y una altura de 11,3. No es, desde luego, un reloj pensado para estar escondido dentro del puño de la camisa. Más bien es una afirmación de estar al tanto de lo que es la alta relojería pero sin necesitar metales preciosos para dejar claro tu punto de vista. La corona está roscada; aparte de que le da más rigidez ayuda a conseguir una hermeticidad hasta 120 metros, algo no muy visto en relojes de este tipo. Por eso Moser afirma que los Pioneer son sus relojes deportivos.

El H. Moser & Cie. Perpetual Calendar Steel está pensado para -por fin- poder llevar un calendario perpetuo todos los días. El mecanismo del calendario perpetuo de Moser es desde luego uno de los mejores y -sin duda alguna- más singulares del mercado. Lo mejor para saber cómo funciona es ver el vídeo que hice hace tres años con el Endeavour Perpetual Calendar (aquí).

Detalle de la estrella que señala los años bisiestos

Otra de las ventajas del calendario perpetuo es su discreción en la muñeca: salvo que lo conozcas pasa desapercibido. El H. Moser & Cie. Perpetual Calendar Steel, al contrario que muchos otros calendarios perpetuos, no muestra el día de la semana. A cambio tiene un indicador de reserva de marcha, que señala la cantidad restante de los 7 días que le proporcionan su doble barrilete. Desafortunadamente sigue manteniendo las palabras “Up” y “Down”, aunque ahora hacen menos daño porque están mejor alineadas.

Las manecillas y los puntos sobre los índices integran SuperLuminova, algo que no ocurre con los demás modelos de la casa y que subraya su lado más dinámico. El azul fumé de la esfera, sin ser el seductor Funky Blue que hemos visto en varias ocasiones (aquí, o por ejemplo aquí), es de un azul nocturno precioso.

A mí el H. Moser & Cie. Perpetual Calendar Steel me parece un reloj excelente, con un atractivo instantáneo. Asumo que en el futuro veremos más esferas fumé, lo que no hará sino aumentar su deseabilidad. El reloj tiene un precio de 38.000 euros. Más información en Moser.es.



Vacheron Constantin Traditionnelle Chronograph Perpetual Calendar

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Vacheron Constantin arranca el último cuatrimestre del año con una pieza que quita el aliento. Si esto es un indicador de lo que nos espera de aquí a la feria de Ginebra en enero, es como para frotarse las manos. El Vacheron Constantin Traditionnelle Chronograph Perpetual Calendar no es un reloj nuevo, pero verlo hace que lo desees como si lo fuera.

 

 

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Al izquierda el nuevo Vacheron Constantin Traditionnelle Chronograph Perpetual Calendar y a la derecha el antiguo

Ya he dicho que el Vacheron Constantin Traditionnelle Chronograph Perpetual Calendar no es nuevo, y aquí arriba está la prueba. Los cambios son sutiles pero suficientes como para mejorar aún más un modelo ya de por sí atractivo. La caja sigue siendo de 43 mm de diámetro y una altura de 12,94 mm. Curiosamente, aunque la colección se llame Traditionelle, es muy habitual encontrar en ella modelos que superan ampliamente el límite de los 40 mm de diámetro, en buena media por las complicaciones que tienen que acoger.  La esfera ensombrece su color para ganar un tono pizarra que enlaza mejor con el espíritu deportivo de un cronógrafo, y se ha añadido una escala taquimétrica que antes no existía, acerando así el espíritu de la pieza.

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Siguiendo con su faceta de medición de tiempos cortos nos encontramos con un segundero central y un contador de 60 minutos a las 3, más que suficiente en un cronógrafo de este este nivel que francamente no se va a usar nunca para medir los tiempos de un asalto de UFC sino como mucho la temperatura de cocción de una langosta, por ejemplo. A las 9 aparece el pequeño segundero. Ambas subesferas están biseladas para remarcarlas y decoradas con un guilloché circular.

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Pero además el reloj es un calendario perpetuo señalado por dos discretas ventanas centrales y la que marca los años bisiestos, colocada en una posición que parece elevar el calendario a una potencia. Es otro de los cambios con respecto a la anterior versión: las ventanas han pasado a tener el fondo color pizarra y la grafía en blanco, que queda mucho mejor. A las 6 aparece el disco de los días del mes y las fases lunares, que tienen dos caras: una triste y una alegre, tal como aparecían en los relojes de bolsillo de la marca. Está fabricado en oro blanco, como los índices y manecillas, y por supuesto está acabada a mano.

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Uno esperaría que para el Vacheron Constantin Traditionnelle Chronograph Perpetual Calendar la casa empleara el movimiento cronógrafo monopulsador creado el año pasado para el Harmony (que puedes ver en este vídeo), pero sin embargo el calibre 1142 QP es en realidad el Lemania 27-70, un movimiento cuya evolución vemos en el Omega Moonwatch -el ya legendario calibre 321- y unos cuantos cronógrafos/calendario perpetuo de Patek (incluyendo el 5970). Como este reloj tiene -al igual que todos los de VC- el Punzón de Ginebra, quiere decir que los acabados son infinitamente mejores. Además la frecuencia ha subido de los  2,5  a los 3 hercios para mejorar la cronometría y ostenta 48 horas de reserva de marcha. Para ver una foto en vivo puedes releer el artículo sobre el maravilloso Historiques Cornes de Vache 1955.

Veremos si habrá nuevos retoques en las otras versiones existentes del Vacheron Constantin Traditionnelle Chronograph Perpetual Calendar. Mientras tanto esta se puede conseguir por 163.000 euros, que son unos 27.000 euros menos que el Patek equivalente en oro blanco. Pues yo no me lo pensaba. Más información en VacheronConstantin.es.

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Frederique Constant Manufacture Perpetual Calendar: fotos en vivo y precios

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El calendario perpetuo es una de las grandes complicaciones y como tal sus precios son siempre elevados. Por eso sorprende ver cómo el nuevo Frederique Constant Slimline Manufacture Perpetual Calendar ofrece lo que su nombre indica, un calendario perpetuo con calibre de manufactura en acero y oro  con unos precios nunca antes vistos.

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Frederique Constant creó su primer calibre de manufactura -completamente diseñado, producido y ensamblado a mano- en 2004. Desde entonces ha desarrollado nada menos que 19 movimientos propios. Esto, para una empresa que lanzó su primera colección en 1992, es realmente meritorio si tenemos en cuenta la cantidad de horas (y por tanto recursos) necesarios para llevar a cabo un trabajo así. Recordemos que desarrollar un calibre significa no menos de tres años desde el diseño inicial hasta su estreno público.

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El calibre da vida a la configuración más tradicional del calendario perpetuo: aparte de las horas y minutos hay una subesfera  dividida a su vez en cuatro secciones para señalar los año. Al contrario que en muchos otros otros modelos del mercado el año bisiesto no se remarca en rojo, seguramente para no romper el equilibrio estético. Los años están enmarcados por los meses impares, y ambos señalados por manecillas negras al igual que las demás indicaciones.  A las tres se sitúa el número de día con unos caracteres que recuerdan mucho a los usados por Panerai en sus relojes, particularmente el 3, 6 y 9. Me gustan, le quitan seriedad al conjunto sin resultar fuera de lugar.

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Más abajo, a las 6, aparece una ventana de fases lunares de buen tamaño. Es muy sencilla, sin apenas decoración, pero sigue siendo inspiradora. La versión en acero presenta la luna y las estrellas plateadas y la versión en oro, con el mismo color. Por último, a la izquierda, la esfera del día de la semana. Las tres subesferas superiores tienen una decoración circular que las destaca sobre la esfera plateada. Los índices son aplicados, mientras que todos los demás datos son pintados.

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Las esferas están alojadas en cajas de 42 milímetros. No es una medida clásica, pero a mí me gusta precisamente por eso. Le da un aire más moderno y hace que la lectura sea mejor, más directa y agradable y con un espacio adecuado entre las subesferas. El material utilizado es siempre el acero, con dos versiones (esfera plateada o esfera azul) bañadas en en oro rosa para mantener los precios embridados. Las cajas, pulidas a espejo, llevan un pulsador a las 4 para la correción rápida de la fase lunar, otro a las 8 para la correción rápida del día, otro a las 10 para la corrección rápida de fecha y el último a las 10:30 para la corrección rápida de mes y año bisiesto.

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El calibre, de 191 componentes, late a 28.800 alternancias a la hora (4 hercios) y tiene una discreta reserva de 38 horas. Además está decorado con Côtes de Genève y perlado, y es visible tras el cristal de zafiro. Por último, el rotor también está bañado en oro rosa.

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A pesar de que la manufactura hace relojes asequibles, o en cualquier caso mucho más económicos de lo que estamos habituados a ver, este Frederique Constant Slimline Manufacture Perpetual Calendar sigue los patrones que estamos acostumbrados a ver en otros relojes de más precio: el proceso de producción de la pieza dura entre 8 y 10 meses, y específicamente el ensamblado del movimiento son dos días completos de trabajo.

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Gracias a sus 42 mm, como ya decía, el reloj se lleva muy bien. Quiero decir que gusta llevarlo en la muñeca. Gracias a que la altura del calibre es de 6,78 mm se consigue que la caja no sea alta y por tanto el reloj tiene una perfecta ubicación entre los trajes, incluso los más formales.

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Además y como corresponde a un reloj de este tipo la correa es de aligátor negra, marrón o azul según sean las versiones de acero, oro rosa y esfera plateada, y oro rosa y esfera azul marino. Se redondea así un reloj que acoge una de las altas complicaciones con una presencia clásica pero a la vez actual, atractivo también para gente joven. Y más aún con sus precios: el Frederique Constant Slimline Manufacture Perpetual Calendar en acero cuesta 8.390 euros. Las dos versiones bañadas en oro rosa tienen un precio de 8.690 euros. Que yo sepa el Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar es el único reloj de este estilo con un precio aproximado (cuesta unos 10.000 euros). Pero el Montblanc tiene un movimiento base Sellita, mientras que el de FQ es completamente de manufactura. Creo por tanto que el Frederique Constant una excelente opción; como suele ocurrir con la casa, por otra parte. Más información en FrederiqueConstant.com.

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Datograph Perpetual Tourbillon

SIHH-2016-A-Lange-Sohne-Datograph-Perpetual-Tourbillon-horas-y-minutosCaja:

  • Platino
  • Diámetro: 41 milímetros; altura: 14,6 milímetros
  • Cristal y fondo transparente de cristal de zafiro dureza 9
  • Corona para dar cuerda al reloj y ajustar la hora, dos pulsadores para la manipulación del cronógrafo, pulsador principal para la corrección rápida de todas las funciones del calendario, un pulsador encastrado en cada caso para la corrección del día de la semana, del mes y de la fase de la luna

Esfera:

  • Plata maciza, negra
  • Agujas de las horas y de los minutos de oro rodinizado, fosforescentes; agujas del segundero, día de la semana, mes y de los cuatro años así como totalizador de los minutos de oro rodinizado; aguja del cronógrafo de acero rodinizado

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero con parada. Cronógrafo flyback con totalizador exacto de los minutos saltantes; escala taquimétrica; calendario perpetuo con fecha, día de la semana, mes, fase de la luna y año bisiesto; indicación día/noche; indicación de las fases de la luna; indicación de la reserva de marcha

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura de Lange L952.2, cuerda manual, fabricado según los más altos criterios de calidad de Lange, decorado y montado a mano; regulación de precisión en cinco posiciones; platinas y puentes de alpaca natural; puente del volante grabado a mano
  • 729 piezas
  • 59 rubíes, de los cuales un contrapivote de diamante
  • 5 engastes de oro atornillados
  • Escape de áncora
  • Volante con tornillos antichoque con regulador excéntrico; espiral del volante de fabricación propia, frecuencia del volante de 18.000 semioscilaciones por hora, ajuste de precisión del declive con tornillo de ajuste lateral y muelle en forma de cuello de cisne
  • 50 horas de reserva de marcha

Pulsera:

  • Correa de piel de cocodrilo cosida a mano, negra
  • Hebilla desplegable de Lange de platino

Edición limitada a 100 unidades

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Patek Philippe 5016A-010 para Only Watch: la pieza cumbre

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La subasta Only Watch ha pasado de ser una aportación muy generosa de la industria relojera a una causa más que importante –la investigación sobre la Distrofia Muscular de Duchenne- a una interesantísima pasarela con algunas de las piezas más exquisitas de la industria, cuyo máximo representante es, sin duda, el último reloj que traemos a la palestra un día antes de la subasta: el glorioso Patek Philippe 5016A-010.

 

Patek Philippe tuvo un Gran Complicación entre 1993 y 2011, el Referencia 5016. El reloj ofrecía nada menos que calendario perpetuo con fase lunar, fecha retrógrada, tourbillon y repetición de minutos. Una maravilla encapsulada en una caja de platino de 37 milímetros de diámetro.  El reloj está considerado por muchos como el santo grial de los coleccionistas, por las complicaciones incluidas y por su construcción contemporánea conjugada con una estética clásica.

Patek Philippe 5016

Patek Philippe Referencia 5016

Patek lanzó en 2012 el Referencia 5207P, con el difícil reto de cuando menos igual a su antecesor. Las complicaciones eran las mismas, pero el calendario perpetuo tiene cambio instantáneo; es decir, todas las indicaciones incluidas en el calendario cambian automáticamente a las 12 de la noche en vez de arrastrarse durante varios minutos hasta completar el cambio. Esto obliga a una cuidadosa gestión del par de fuerza del muelle real para que todo fluya sin afectar el desempeño del reloj, y más aún cuando tiene a su cargo también la energía necesaria para mover la caja del tourbillon. Ni qué decir tiene que el 5207P cumple a la perfección. Es más, a riesgo de ser quemado en la plaza pública, me atrevo a decir que a mí personalmente me gusta más el 5207P que el 5016 (salvo por el grabado de la carrura y las asas).

Patek Philippe 5207

Patek Philippe Referencia 5207

Sea como fuere, Patek ha traído de nuevo a la vida el 5016 para ofrecerlo a Only Watch. Los seguidores saben que cuando aparece una A en la referencia del reloj estamos hablando de una caja realizada en acero, el material más noble para Patek dada la excepcionalidad de los modelos fabricados con el metal hasta el punto que en las subastas siempre alcanzan precios desorbitados (aún más desorbitados, quiero decir). En este caso también va a ser así sin duda y quien se lo lleve seguro que va a ver un agujero en su cuenta corriente, que obviamente habrá de ser lo suficientemente grande como para poder enfrentarse a un reto semejante.

Este Patek Philippe 5016A-010 tiene varias diferencias con las distintas versiones del 5016. Mientras que éste último se fabricó en oro amarillo y esfera blanca, oro rosa con dial negro y oro blanco con esfera también blanca, la presente edición para Only Watch se ha creado en un precioso azul marino. Y también por primera vez la esfera se ha decorado con esmalte Grand Feu, la forma más difícil de decorar la esfera por la facilidad que tiene el material de quebrarse en el proceso. El esmalte es básicamente vidrio (sílice, plomo rojo y sosa) al que se le añaden un número de óxidos metálicos encargados de obtener la gama de colores. Los esmaltes “grand feu” alcanzan su punto de fusión entre los 800 y los 1.200 grados centígrados, pegándose al metal. Así se obtiene una pieza de gran pureza y mucho más longeva. El proceso de calentado y posterior enfriado se repite entre 4 y 10 veces, y es entonces cuando el que el material puede –y suele- quebrarse. Por ello y por su presencia tan refinada cuando se compara con el lacado habitual el grand feu es tan apreciado como poco habitual.

Patek-Philippe-5016A-010-Only-Watch-2015

Las ventanas de fecha y mes y año bisiesto son trapezoidales, lo que tampoco aparecía en el modelo original. Los numerales de las horas son los mismos Breguet que ya conocíamos, al igual que la fecha retrógrada. Y como es costumbre el tourbillon sólo es visible gracias al cristal de zafiro trasero. La caja es también de 36,8 mm, un auténtico salto atrás porque ya no se ven relojes súper complicados con medidas tan pequeñas (el 5207 mide unos correctos 41 mm).

Patek Philippe 5016A -010 Only Watch 2015 detalle esfera

Por supuesto el calibre va más allá de las palabras por su perfección técnica y por su exquisita decoración. Sería buenísimo poder escuchar la repetición de minutos, por ver cómo afecta el acero al timbre de los gongs.

Patek Philippe 5016A Only Watch 2015 - calibre

Digamos por último que si un 5016 suele alcanzar en subasta (cuando salen) el medio millón de euros cómodamente –y eso que es un reloj de producción “estándar” por así decir-, no me extrañaría que este Patek Philippe 5016A-010 saltara limpiamente la barrera de los 2 ó 3 o incluso más millones.

Mañana veremos.



En la muñeca: nuevos Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa luz natural

Da gusto revisar relojes como los nuevos Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar. Tenerlos en la mano, poder probártelos es uno de esos pequeños disfrutes que a veces te da la vida, así que es un placer traerlos aquí.

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa frontal

Podríamos decir que hacer un calendario perpetuo no tiene mucho misterio para Audemars Piguet, que lo lleva haciendo desde que se fundó. Podríamos decir incluso que para las grandes casas de relojería hacer un calendario perpetuo no es complicado porque todas lo hacen. Pero: hacer un calendario perpetuo, meterlo en la caja de un reloj deportivo y que quede tan bien como le queda al Royal Oak, eso ya es otra cosa.

Y es que lo pongas como lo pongas, no hay forma de mirar este reloj y que no te seduzca inmediatamente. Vamos a empezar fijándonos en la caja.

Audemars Piguet Perpetual Calendar acero esfera azul frontal

El modelo se hace tanto en acero como en oro rosa, y el satinado que aplica Audemars Piguet a sus cajas y brazaletes es excepcional. No sé como lo cepillan, pero son únicos. Por la uniformidad y por la finura del cepillo.

Audemars Piguet Perpetual Calendar acero perfil

Para ofrecer un contraste elegante el chaflán del bisel octogonal está pulido a espejo, a juego con los tornillos que los sujetan. Y fijaos en un detalle: las cabezas de los tornillos están alineadas, de forma que crean una línea continua. Son esos detalles que separan un buen reloj de uno excepcional.

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa frontal

La caja ha pasado a 41 milímetros, lo que permite una esfera más grande y por tanto una lectura mejorada. El fondo de la esfera presenta la tradicional Gran Tapicería de AP, que luce esplendorosa en azul o en plata. Sobre ella se ubican la disposición clásica de las cuatro esferas, con los meses y el ciclo de años bisiestos a las 12, el día a las 3, las fases lunares a las 6 y el día de la semana a las 9.

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa detalle de la esfera

Pero además añade una manecilla central para indicar el número de la semana laboral, una complicación que me parece que se va a poner de moda y que tiene sentido, porque seguramente los que lleven este reloj estén acostumbrados a planear fechas de acuerdo con la organización semanal del año. Por cierto que los números de las semanas entre las 3 y las 9 están invertidos para facilitar la lectura. Una vez más, esos pequeños detalles.

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa luz natural

Sobre la fase lunar hay que decir tres cosas: primero que sólo necesita ajustarse una vez cada 125 años y 317 días exactamente, lo que te quita una preocupación. En segundo lugar que el firmamento está hecho de aventurina, una buena idea porque el propio cuarzo con sus brillos te crea un cielo muy bonito y de hecho único, porque ningún trozo brilla igual (ya habíamos visto este uso de la aventurina en el cronógrafo de Montblanc que repasamos aquí).

Audemars Piguet Perpetual Calendar acero esfera azul luz frontal

Y en tercer lugar, la luna astronómica que se incluido es preciosa y queda muy bien.

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa frontal 1

Tanto las manecillas como los índices aplicados están tratados con SuperLuminova.

Audemars Piguet Perpetual Calendar SuperLuminova

El reloj está animado por un nuevo calibre automático, el 5134 en el que el rotor bidireccional se ha creado a partir de un solo bloque de oro y su sección exterior se ha decorado también con el patrón de la Gran Tapicería.

Audemars Piguet Perpetual Calendar calibre 5134

Y qué decir de cómo quedan los relojes en la muñeca. Como la altura de la caja es de sólo 9,5 mm, el guardatiempos se acopla sobre la muñeca perfectamente, y el resultado es espectacular cuando se mira, pero sobrio y elegante cuando se lleva.

Audemars Piguet Perpetual Calendar acero esfera plateada en la muñeca

Los precios de los Audemars Piguet Perpetual Calendar están acordes con la calidad del reloj: 60.600 euros la versión en acero y 95.100 la versión de oro rosa. Ambos materiales se ofrecen con esfera azul o plata y ya están disponibles en el lounge de Audemars Piguet en Madrid.

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa en la muñeca frontal

Esta es su Ficha Técnica Completa.

Y unas cuantas fotos más.

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa perfil

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa brazalete

Audemars Piguet Perpetual Calendar acero esfera azul perfil

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa luz natural 2

Audemars Piguet Perpetual Calendar acero esfera plateada luz natural

Audemars Piguet Perpetual Calendar acero esfera azul luz natural 1



Royal Oak Perpetual Calendar

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar Acero esfera azulCaja:

  • Acero inoxidable u oro rosa
  • Diámetro 41 mm, altura 9,5 mm
  • Cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
  • Hermético hasta 20 metros

Esfera:

  • Esfera azul o plateada  con motivo “Grande Tapisserie”
  • Índices aplicados de oro blanco o rosa
  • Agujas Royal Oak de oro blanco o rosa con revestimiento luminiscente
  • Bisel interior azul o plateado
  • Fase lunar sobre fondo de aventurina. Debe corregirse cada 125 años y 317 días exactamente.
  • Barrielete suspendido y decorado con Côtes de Genève
  • Platina perlada
  • Puentes achaflanados y decorados con Côtes de Genève
  • Flancos satinados y todos los ángulos pulidos
  • Masa oscilante monobloque de oro de 22 quilates con inscripción Audemars Piguet y segmento exterior con motivo “gran tapicería”

Funciones:

  • Horas y minutos. Calendario perpetuo con indicación de día, fecha, número de semana, mes, año bisiesto y luna astronómica

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura 5134 carga automática bidireccional
  • Diámetro total: 29 mm
  • Grosor total: 4,31 mm
  • Número de rubíes: 38
  • Número de componentes: 374
  • Reserva de marcha mínima garantizada: 40 h
  • Frecuencia del volante: 2,75 Hz (19.800 alternancias/hora)
  • Volante con cabezas perdidas de inercia variable
  • Espiral plana
  • Portapitón móvil

Pulsera:

  • Brazalete de acero u oro rosa con cierre plegable AP

Precios: Acero; 60.600 euros. Oro rosa: 95.100 euros

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar acero esfera blanca

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar reverso

 

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar calibre 5134 Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar oro rosa esfera azul Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar oro rosa esfera blanca

 

 

 



Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire

Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar SapphireCaja:

  • Oro rojo pulido
  • Diámetro 39 mm; altura 10,24 mm
  • Bisel y parte superior de las asas pulidos
  • Carrura satinada
  • Corona de oro rojo con el emblema de Montblanc en relieve
  • Cristal de zafiro, plano, anti-reflectante y resistente a las rayaduras
  • Fondo de oro rojo de 18 quilates con panel de cristal de zafiro
  • Correctores individuales para cada función, con un pin especial que se entrega con cada reloj
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Con cristal de zafiro ahumado
  • Índices horarios facetados y número árabe a las “12” en aplique
  • Agujas dauphine de las horas y los minutos bañadas en oro rojo y pulidas
  • Calendario perpetuo con año bisiesto bañado en oro rojo
  • Las fases lunares aparecen en una ventanilla bordeada por una escala para la edad lunar a las 6h y con un efecto transparente en la parte inferior

Funciones:

  • Horas y minutos. Calendario perpetuo. Fases y edad lunares

Movimiento:

  • Calibre MB 29.15 automático
  • Mecanismo de parada al segundo
  • 25 rubíes
  • Espiral plano
  • Volante plano
  • 28.800 semioscilaciones/hora
  • Reserva de marcha de 42 horas

Pulsera:

  • Correa de piel de caimán negra realizada en la Pelletteria Montblanc de Florencia con hebilla ardillón  en oro rojo

Certificado por el Test de laboratorio 500 Montblanc

Precio: 19.900 €

Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire amb

 

 

 



L.U.C Perpetual T

 

Chopard L.U.C Perpetual TCaja:

  • Platino
  • Diámetro 43 mm, altura 14,90 mm
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Corona de 6,50 mm de oro gris de 18k con logo L.U.C
  • Bisel y fondo pulidos
  • Fondo de cristal de zafiro con indicación de reserva de marcha
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Oro de 18k guilloché hecha a mano
  • Contadores azurés en color pizarra
  • Pequeño segundero a las 6h
  • Esferas de calendario perpetuo (fecha en ventana, día de la semana e indicación de 24 horas, meses y años bisiestos) – en el lado de la esfera
  • Fecha a las 4:30h
  • Agujas dauphine para las horas y los minutos, de calendario de días y meses, de segundero pequeño rodiadas. Agujas de los calendarios día/noche y año en forma de triángulo blanco – Índices dorados
  • Tourbillon con pequeño segundero a las 6h
  • Minutería de ferrocarril

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Tourbillon. Gran Fecha. Calendario Perpetuo. Reserva de marcha

Movimiento:

  • Calibre de manufactura L.U.C 02.15-L manual
  • Diámetro 33 mm; altura 9,35 mm
  • 31 rubíes
  • 28.800 semioscilaciones/hora (4 hercios)
  • Reserva de marcha de 216 horas
  • Puentes decoración Côtes de Genève
  • Certificado de cronometría COSC
  • Certificado del Punzón de Ginebra

Pulsera:

  • Correa de cocodrilo negro, cosida a mano, forrada de cocodrilo
  • Hebilla desplegable de oro gris de 8k

Edición limitada a 25 piezas

Chopard L.U.C Perpetual T reverso

Chopard L.U.C Perpetual T  - Calibre L.U.C 02.15-L anverso Chopard L.U.C Perpetual T  - Calibre L.U.C 02.15-L reverso

 



Bohème Moongarden, la apuesta femenina de Montblanc

Montblanc Moongarden oro rosa y diamantes

Montblanc ha decidido que el mercado más grande e inexplorado para la alta relojería son los relojes de mujer. He dicho a menudo que el mundo de la relojería va a ser femenino, tanto en el consumo como en los mandos. Jérôme Lambert, el CEO de la casa, no ha perdido el tiempo y nos presenta la colección Bohème Moongarden.

No olvidemos que Jérôme ha sido durante años el -más que exitoso- director general de Jaeger-LeCoultre y bajo su mando se puso en marca la colección Rendez-Vous, dirigida específicamente a la mujer y que tanto éxito está teniendo. Así que, una vez en Montblanc, por qué no desarrollar una fórmula paralela que atraiga el mercado de la mujer hacia la marca. Y a eso se ha puesto.

En realidad la colección Bohème ya existe, pero son relojes muy sencillos y en su gran mayoría de cuarzos. A partir de ahora ya hablamos de relojería con complicaciones.

 

 

DAY AND NIGHT

Montblanc Day and Night oro rosa y diamantes

La primera versión mantiene la esfera de la ya existente colección Bohème incluida una ventana de fecha particularmente bien realizada, con forma de ojo -o de perfil de labios- que permite ver tres fechas, aunque las pares están marcadas por un punto. Me parece una forma original y delicada de presentar la información de manera distinta y bien integrada en el espíritu femenino.

Pues bien, entre las 7 y las 2 se abre una luna menguante que nos muestra un firmamento en el que se alterna el sol y la luna según el momento del día que sea, obviamente. Tanto la noche como el día están muy bien ejecutados, con el Sol brillando emitiendo destellos, al igual que las estrellas que acompañan a la Luna.

Montblanc Moongarden acero y brillantes

La luna presenta una faz “humanizada”, con nariz y boca, que le da un aire romántico pero no cursi. No es una fase lunar, es simplemente una representación de la noche. Y como tal, muy bonita.

Del tornillo de las manecillas parte un guilloché rayos de sol, sobrevolado por un bisel liso sobre el que se pintan los numerales. En algunas versiones sólo se conservan los arábigos cardinales, mientras los demás se sustituyen por diamantes.

Montblanc Day and Night con brazalete de acero

Todo resulta equilibrado y perfectamente legible (la manecilla de la hora un pelín corta creo yo), además de elegante. Ni siquiera la versión con diamantes en el bisel resulta ostentosa, lo que habla de mesura en el diseño. Un buen detalle es el contrapeso del segundero, formado por la estrella de Montblanc.

 

 

MOONGARDEN

Montblanc Moongarden oro rosa y diamantes

Esta es la versión más completa. En la esfera nos encontramos horas y minutos y fases lunares a las 6. El segundero ha sido sustituido por una manecilla que indica la fecha, señalada -cómo no- por un cuarto de luna rojo.

Sin embargo donde antes había un firmamento ahora nos encontramos con los nombres de las lunas llenas -una por mes- procedentes de los antiguos calendarios ingleses (y estos de los sajones). Estos son los diferentes nombres que se encuentran.

Nombres de las lunas llenas

Son nombres que no existen en español (por lo menos que yo sepa), y añaden un toque romántico muy acertado.

Montblanc Moongarden acero y diamantes

 

 

 

CALENDARIO PERPETUO

Montblanc Boheme Calendario Perpetuo

En el SIHH de 2014 Montblanc sorprendió con el Meisterstück Heritage Perpetual Calendar, un calendario perpetuo que se anunciaba por 10.000 en acero y 17.000 en oro rosa. Causó un revuelo notable. Ahora el reloj se adapta al gusto femenino pero sólo porque añade diamantes en el bisel y la posibilidad de una correa blanca.

Por ese precio no es un calibre de manufactura, claro, sino un ETA con un módulo Dubois Depraz. A mí me vale, porque el reloj va a funcionar perfectamente y la terminación del reloj está a la altura de lo que se espera de Montblanc. Lo mismo ocurre con estos relojes de mujer.

Por supuesto Montblanc es consciente del papel que juegan los accesorios en la elección femenina, por lo que propone todos los modelos con configuraciones de acero u oro rosa y brazalete o correa de cuero, con numerosas combinaciones.

Montblanc Moongarden acero y diamantes con correa de cuero

Si antes no llegan a España los podré ver (y fotografiar para la web) en el SalonQP del próximo noviembre. Por cierto que la colección se presentó en los jardines de las Tullerías de París, con presencia de las embajadoras de la marca Charlotte Casiraghi y Gwei Lun Mei. Os dejo un vídeo del evento.

Montblanc Moongarden esfera azul

Montblanc Day and Night oro rosa y diamantes



Only Watch: El Endeavour Perpetual Calendar Only Watch de H. Moser & Cie

onlywatch

Otra marca que se une a la causa de Only Watch, y resulta ser una de mis favoritas. H. Moser & Cie ha sido y sigue siendo una de mis manufacturas amadas desde que los conocí en 2012 y su Endeavour Perpetual Calendar uno de los perpetuos que destronaría a todos los demás relojes y se quedaría como pieza única en mi muñeca.

Y como de piezas únicas hablamos en Only Watch, vamos a referenciar a esta belleza. Como siempre pasa en Only Watch el reloj ya existe; de hecho expliqué su maravillosamente sencillo calibre en este vídeo.  Pero por supuesto este modelo también es único por sus detalles.

H Moser Cie Endeavour Perpetual Calendar Only Watch frontal

Sobre la esfera fumé -maravillosa, como siempre- destaca la manecilla del pequeño segundero, realizada en rojo para significar la fuerza y el brillo de la vida. Pero lo más significativo está en la ventana de fecha: la distrofia muscular de Duschenne comienza a manifestarse a muy temprana edad, por lo que son los niños los más afectados. Por eso las fechas han sido pintadas por hijos de empleados de Moser, en honor a todos los jóvenes que sufren la enfermedad. Me parece un gesto maravilloso y además hace del reloj algo único, cada día.

H Moser Cie Endeavour Perpetual Calendar Only Watch

El calibre también tiene algo distinto a la versión ya conocida: integra un espiral doble Straumann: El espiral se llamó así por el Profesor y Doctor Reinhard Straumann, el inventor de la conocida aleación Nivarox. En pocas palabras consiste en dos espirales, uno encima del otro, oscilando en direcciones opuestas. La idea es que las oscilaciones de cada espiral contrarresta la de su opuesto, lo que resulta en una mejor cronometría. Por último, y en conjunto con la manecilla del segundero, el forro interior de la correa también es rojo.

H Moser Cie Endeavour Perpetual Calendar Only Watch reverso

 

La caja, de 40,8 mm de diámetro (tal como se lee en su Ficha Técnica) está realizado en titanio con recubrimiento de DLC pulido, que le da un brillo muy especial. Es el mismo material que ya vimos en otra edición limitada y que también repasamos en vídeo.

En resumen: lo mejor de lo mejor, ahora en pieza única.



Endeavour Perpetual Calendar Only Watch

Endeavour Perpetual Calendar Only WatchCaja:

  • Titanio con tratamiento de DLC, de tres piezas
  • Diámetro: 40,8 mm
  • Altura: 11,1 mm
  • Cristal de zafiro combado
  • Fondo de caja de cristal de zafiro combado transparente
  • Corona enroscada adornada con una «M»

Esfera:

  • Fumé con motivo rayos de sol
  • Índices aplicados
  • Mes indicado mediante una aguja pequeña central en forma de flecha
  • Manecilla del pequeño segundero en rojo
  • Ventanilla de la fecha de gran tamaño, con fecha pintada por hijos de empleados de Moser

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero
  • Calendario “Perpetual Flash”
  • Ventanilla de la fecha de gran tamaño
  • Indicador de mes con aguja central
  • Indicador de reserva de marcha en la esfera
  • Indicador del ciclo de los años bisiestos en el lado del movimiento

Movimiento:

  • Calibre de cuerda manual de la manufactura HMC 341
  • Diámetro: 34,0 mm o 15 líneas
  • Altura: 5,8 mm
  • Frecuencia: 18 000 alt/h
  • 28 rubíes
  • Reserva de marcha: 7 días como mínimo
  • Parada del segundero
  • Doble barrilete
  • Escape Moser intercambiable
  • Espiral Straumann® original con curvatura terminal de Breguet estabilizada
  • Áncora y rueda de escape de oro
  • Acabado y decoración del movimiento y de los componentes a mano

Correa:

  • Piel de aligátor negra revestida de carbono, cosida a mano y con forro de piel roja
  • Hebilla ardillón de titanio macizo con tratamiento DLC y logotipo de Moser grabado

Edición única para Only Watch 2015

Endeavour Perpetual Calendar Only Watch trasera

Endeavour Perpetual Calendar Only Watch perfil



Nuevo Glashütte Original Senator Perpetual Calendar

Glashütte Original Senator Perpetual Calendar perfil

La línea Senator de Glashütte Original  se presentó en 1997 y desde entonces permanece en la cartera de productos de la casa. Este Senator Perpetual Calendar es un modelo que ya estaba en la colección de la manufactura, salvo por una sola variación: el reloj se abraza a la muñeca con una correa de caucho, no de piel de aligátor.

Pero como en Horas y Minutos no he hablado nunca de este reloj, es una buena ocasión para hacerlo. Es un modelo que me crea sentimientos contradictorios. Por un lado me gusta mucho la limpieza de la esfera, que tiene que dar la información de un calendario completo y además fase lunar y lo hace maravillosamente, con una limpieza y equilibrio encomiable. Más aún cuando vemos que las ventanas de día y mes son del tamaño digamos tradicional  mientras que la fecha, lógicamente, es grande por dos motivos: uno porque es relojería de Glashütte y la gran fecha creada por el relojero Gutkaes es de rigueur, y dos porque GO hace la gran fecha como nadie, con los dos discos de los dígitos a la misma alturalo que hace que parezca un solo disco.

Glashütte Original Senator Perpetual Calendar - esfera

Las ventanas, que siempre son un problema porque son un bache en la esfera, están muy bien resueltas, con unos biselados muy elegantes. El mismo tratamiento tiene la semiesfera de las fases lunares, que es muy bonita. Es por cierto la misma ventana que ya habíamos visto en el PanoMatic Lunar.  Es un acierto acompañar un calendario perpetuo con un cielo nocturno porque añade un toque romántico a una esfera que por culpa del calendario perpetuo tiene una faz mucho más seria y racional. Bajo el nombre aparece el círculo del año bisiesto, que cuando es el cuarto año es rojo y los otros tres son amarillo, negro y blanco. Un poco arriesgado me parece a mí tener un punto amarillo en medio del reloj todo un año.

Bajo el borde exterior de la esfera con minutería de ferrocarril aparecen los número romanos, muy de GO, que le dan un aire fuertemente clásico al reloj.  Debo confesar que me gustaría ver este reloj con unos romanos más anchos que altos o con índices; creo que quedaría mucho mejor, como en los Pano. Pero va en gustos, claro. Por encima de todo ello se mueven unas agujas de horas y minutos con forma de hoja. La aguja del segundero, sin embargo, desentona. El contrapeso lleva al final el logotipo que usa la manufactura para identificar esta manecilla y el rotor del calibre y a mí no me gusta, tengo que admitirlo. Me parece demasiado grueso y no va con la delicadeza de todo el conjunto. Y en el rotor el problema se acentúa aún más, si bien el bisel exterior en oro compensa. ¿No habría quedado mucho mejor sin la doble G?

Glashütte Original Senator Perpetual Calendar - reverso

Aparte de eso el calibre de manufactura 100-02 es primoroso en su construcción alemana, con la platina tres cuartos, las nervaduras Glashütte, el ajuste fino con cuello de cisne y los rubíes a la vista. Y una reserva de marcha de 55 horas, que no está mal. Porque, aparte de decisiones estéticas que al fin y al cabo son personales GO es una manufactura de tomo y lomo cuando se habla de sus calibres y la familia del 100 -5 variantes- es buena prueba de ello.

Glashütte Original Senator Perpetual Calendar - calibre 100-02

Por último otra de las cosas chocantes. Yo creo que todo el mundo consideraría este reloj como “de vestir”, ¿verdad? Pues Glashütte Original lo ofrece en toda la gama con correa de aligátor o, como en este caso, con correa de caucho. Es una decisión peculiar, la verdad, me gustaría saber cuál es el ratio de venta aligátor/caucho. No es que quede mal, porque la correa tiene un patrón bien construido, pero resulta curioso.

Digamos por último que el precio del reloj es de 31.900 €, un buen precio para oro rojo, calibre de manufactura y complicaciones de alto rango.

Glashütte Original Senator Perpetual Calendar detalle esfera

 



Senator Perpetual Calendar

Glashütte Original Senator Perpetual CalendarCaja:

  • Oro rojo
  • Diámetro: 42 mm; altura: 14 mm
  • Cristal abombado de zafiro, con tratamiento antirreflectante en las dos caras
  • Fondo de cristal de zafiro

Esfera:

  • Plata graneada con numerales romanos negros.
  • Manecillas de acero azulado
  • Ventana de mes a las 9:30, de mes a las 2:30, gran fecha a las 4 y año bisiesto a las 12h
  • Fase lunar entre 7 y 8h
  • Segundero central

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero. Calendario perpetuo. Fase lunar

Movimiento:

  • Calibre 100-02 automático
  • Dimensiones 31,15 mm; altura 4,2 mm
  • Volante de oro con cuatro tornillos de ajuste
  • 28.800 alt/hora
  • 59 rubíes
  • Muelle del volante Anachron
  • Antichoque Incabloc
  • 55 horas de reserva de marcha
  • Bordes biselados y pulidos
  • Piezas de acero pulido
  • Platina con con decoración Glashütte
  • Rotor esqueletado con masa de oro de 21 quilates bidireccional
  • Ajuste por cuello de cisne

Pulsera:

  • Correa de caucho con cierre plegable de oro rojo

P.V.P.: 31.900 €

Glashütte Original Senator Perpetual Calendar - reverso

Glashütte Original Senator Perpetual Calendar - calibre 100

 



En la muñeca: IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital 75 Aniversario

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary esfera plateada

Para celebrar el 75 aniversario del Portugués IWC ha lanzado un montón de referencias nuevas o actualizaciones de la colección, además de pasar a llamarlo con su nombre en alemán Portugiser en homenaje a la ciudad de fundación de la manufactura, Schaffhausen (o Escafusa en español). El resultado de mezclar toda es información es Portugieser Calendario Perpetuo Digital 75 Aniversario. Nombre largo, como el placer de tenerlo en la muñeca.

 

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary esfera plateada detalle 2

El calendario perpetuo  digital y cronógrafo flyback es la primera vez que se plasma en el Portugués, y la verdad es que parece que le estaba esperando porque le queda de fábula. Si al Portugués le hacía falta poco para sobresalir, con esta configuración es un auténtico relojazo.

La caja de oro rojo, preciosa, mide 45 mm de diámetro, 2 más de lo que tenía el Portugués original. La carrura está cepillada, una buena idea porque no sólo ofrece un buen contraste con el pulido del bisel y las asas; además ayuda a disimular las marcas de uso del reloj.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary carrura

 

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary corona

Por supuesto lo que más llama la atención es la doble ventana para el día y el mes, heredada de los relojes de bolsillo Pallweber que la marca lanzó a finales del siglo XIX.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary esfera plateada detall

Las ventanas de este Portugieser Calendario Perpetuo Digital 75 Aniversario son muy elegantes, con ese doble marco pintado que las hace destacar aún más y con unos dígitos que ocupan todo el espacio y que se leen perfectamente. A mí es que me gustan mucho las ventanas grandes,  que como ya sabemos son tradicionales en la relojería alemana, y cuando no están bien ejecutadas arruinan el reloj. No es este el caso, desde luego.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary esfera negra

Además, como siempre en IWC, todos los ajustes se hacen desde la corona, sin pulsadores adicionales. Simplemente poniendo la corona en la posición intermedia y girando la corona va cambiando el dígito.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary ventana de año bisiesto

Otro de los problemas estéticos de los calendarios perpetuos es la indicación de año bisiesto. IWC ha optado por mostrarlo en el dial y lo hace en este caso con una ventana discreta en la subesfera del pequeño segundero. Es una elección inteligente porque es una ventana que no se va a mover en todo un año.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary esfera plateada detalle 1

Pero es que además de calendario perpetuo este reloj es un cronógrafo flyback, con lo que une las complicaciones más demandadas en relojería. Y para no embarullar la esfera los contadores de 60 minutos y 12 horas están en una sola subesfera a las 12, indicados por unas discretas manecillas en acero azulado, igual que la trotadora, que contrasta muy bien con el oro del reloj y la esfera plateada.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary calibre

El reloj está animado por el calibre de manufactura 89801, en el que destaca el rotor en oro rojo con la tradicional inscripción “Probus Scafusia”, que significa “Obra bien hecha en Schaffhausen”. Es tan preciso que no va a necesitar ningún ajuste hasta el 2100. Me encantaría estar allí para ver como lo ajustan.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary esfera negra en la muñeca

En la muñeca el reloj queda estupendamente, por la caída de las asas y por la nueva configuración de la correa, que en su unión con las asas está curvada para adaptarse mejor al pulso. Está creada por la peletería italiana Santoni, con quien IWC tiene un acuerdo desde hace años. Es de una calidad excepcional.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary correa

Tanto la versión de esfera plateada como negra cuestan 49.800 euros y ya están disponibles, por lo menos en la boutique de IWC en Madrid. Es una edición limitada a 75 unidades cada una. Hay también una versión en platino (cuyos detalles están en la Ficha Técnica) limitada a 25 unidades.

¿A que es difícil escoger?

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary esfera negra - detalle

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary detalle esfera



Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición «75th Anniversary»

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición  75th AnniversaryCaja:

  • Caja de oro rojo o platino
  • Diámetro 45 mm, altura 16,5 mm
  • Cristal de zafiro, canto arqueado, antirreflejos por ambos lados
  • Fondo transparente de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada o negra
  • Ventanas de día (entre 9 y 10h) y mes (entre 2 y 3h)
  • Pequeño segundero a las 6 con ventana para año bisiesto
  • Subesfera para el contador de 60 minutos y 12 horas a las 12h
  • Trotadora central

Funciones:

  • Horas y minutos
  • Calendario perpetuo
  • Gran indicación de la fecha y del mes con dos cifras cada una
  • Indicación del año bisiesto
  • Función de parada de horas, minutos y segundos
  • Totalizador de las horas y los minutos integrado en un contador a la altura de las 12 horas
  • Función flyback
  • Pequeño segundero con dispositivo de parada

Movimiento:

  • Calibre de manufactura 89801 automático
  • 28.800 alteranancias/hora
  • 51 rubíes
  • Masa oscilante de oro rojo de 18 quilates
  • 68 horas de reserva de marcha

Correa:

  • Correa de piel de aligator de Santoni marrón para las versiones en oro rojo y negra para la de platino
  • Hebilla de oro rojo o platino

Serie Limitada a 25 ejemplares de platino y 75 para cada una de las dos referencias en oro rojo (49.800 €)

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición  75th Anniversary - reverso IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición  75th Anniversary oro rojo esfera negra IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición  75th Anniversary platino IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición  75th Anniversary Platino - reverso IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición  75th Anniversary Platino perfil



Presentamos el Classique Tourbillon Quantième Perpétuel de Breguet: vídeo en vivo y precios

Breguet Classique Tourbillon QP

Vamos a hacer un repaso rápido de la nueva interpretación del calendario perpetuo según Breguet (que por supuesto es una disciplina relojera que domina a la perfección) en este modelo que sale ahora pero que se presentó en la feria de Basilea de 2014 y cuyo larguísimo nombre es Classique Tourbillon Quantième Perpétuel.

Breguet Classique Tourbillon QP detalle de la esfera

Para poder presentar toda la información sin perder la esencia Breguet la manufactura ha elegido una construcción tridimensional, con fondo, para distribuir mejor los datos. Así, las horas y minutos se muestran sobre un disco de zafiro a las doce. Gracias al guilloché llamado “clavos de parís” las manecillas clásicas de Breguet se ven muy bien. Por encima de las horas, en semicírculo retrógrado, aparece el día del mes.

Breguet Classique Tourbillon QP detalle del tourbillon

Bajo la subesfera de las horas pasa el pequeño segundero, que nace del tourbillon de un minuto, que se sitúa a las 12. Es un segundero de tres manecillas, lo que da equilibrio estético pero hace que la lectura no sea inmediata porque la punta de la -digamos- manecilla real es muy pequeña.

A las nueve se muestran los días -con salto inmediato- y a las 3 los meses, con un sol que sirve de indicador de los años bisiestos. Todo ello con la decoración barroca tan clásica de Breguet.

La trasera es sin embargo más sencilla y muy bonita, con un grabado en forma de parra muy bien realizado tal como nos tiene acostumbrados Breguet. El precio del modelo en platino no se ha desvelado, pero el de la versión en oro rosa es de 151.300 euros, y esta es su Ficha Técnica Completa.

 

Breguet Classique Tourbillon QP esqueletado

Más llamativa aún es la versión esqueletada en la que Breguet ha volcado todo su saber relojero, tanto en la arquitectura como en la decoración del calibre, que es espectacular. No es el reloj que vaya a ganar el concurso de legibilidad, pero a cambio la presencia es imponente.

El precio de la versión en oro rosa está en el entorno de los 202.000 euros  (o por lo menos ese era el precio que se anunció el año pasado) y de 233.900 la versión en platino. Todos los detalles técnicos están aquí.



Classique Tourbillon Quantième Perpétuel Esqueleto

BREGUET Classique Tourbillon Quantième Perpétuel esqueletado oro rosaCaja:

  • Oro rosa de 18 quilates o platino 950
  • Diámetro 41 mm
  • Cristal y fondo transparente con cristal de zafiro
  • Canto acanalado
  • Asas soldadas
  • Barritas atornilladas
  • Estanco hasta 30 metros

Esfera:

  • Esqueletada de oro de 18 quilates o platino
  • Numerada y firmada Breguet individualmente
  • Disco horario con números romanos sobre disco de zafiro
  • Agujas Breguet de “manzana vaciada” de acero azulado
  • Calendario retrógrado a las 12 horas
  • Meses y años bisiestos a las 3 horas
  • Pequeño segundero sobre el eje del tourbillon
  • Indicador de reseva de marcha a las 8:30

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Tourbillon. Calendario perpetuo

Movimiento:

  • Calibre manual 558QP2
  • 14 ½ líneas
  • 21 rubíes
  • Reserva de marcha de 50 horas
  • Barrilete sobre rodillos a rodamiento de bolas
  • Escape de áncora de lado
  • Volante con tornillos de carga
  • Espiral BREGUET
  • Frecuencia 2,5 Hz
  • Ajustado en 6 posiciones

Pulsera:

  • Correa de piel con hebilla de cierre de 3 láminas

Breguet Classique Tourbillon Quantieme Perpetuelle Esqueletado Platino



Funky Blue, el reloj inteligente de H. Moser & Cie

Edouard Meylan nos ha tomado el pelo con el Funky Blue. Hace poco se anunciaba que hoy 9 de marzo se lanzaba el reloj inteligente de H. Moser & Cie. Todo el mundo nos echamos las manos a la cabeza y se nos puso cara de Cuasimodo pensando que una de nuestras casas favoritas había sucumbido, ella también, al ruido que se ha creado alrededor de los smart watches.

 

Screenshot_Smart_watch_video

Hoy es el día en el que Apple va a presentar su reloj inteligente. O por mejor decir, va a volverlo a presentar. Así que es momento perfecto para hablar de lo que es verdaderamente inteligente en la relojería: la invención mecánica, la excelencia técnica, la belleza del orfebre que ofrece información precisa sin necesidad de elementos electrónicos.

Y qué mejor para ello que el Endeavour Perpetual Calendar de Moser. Uno de los calendarios perpetuos más inteligentes, sencillos y bellos del mercado, que no ha perdido un ápice de atractivo a pesar de llevar con nosotros varios años ya. Para comprender su funcionamiento lo mejor es ver este vídeo en el que lo analizamos a fondo.

H. Moser Cie Endeavour Perpetual Calendar Funky Blue

 

El otro signo distintivo de Moser son sus esferas, como ya dijimos en la anterior entrada sobre la maison. Y esta nueva versión del modelo, llamada Funky Blue, presenta una nueva conjugación del fumé que tanta fama le ha dado a la casa, en este caso en un degradado de azules celestes muy, muy atractivo. Sigue presentando a la izquierda el indicador de reserva de marcha al que, como siempre he dicho, le sobra el Up/Down. En la derecha aparece la ventana de fecha cuyo fondo, según se ve, es negro; es cierto que elegir un azul a tono con la esfera es difícil porque no quedaría bien, así que tiene sentido que el fondo sea monocromo y oscuro. Pero hubiera sido mejor que fuese en azul marino en vez de negro. En cualquier caso hay que esperar a Baselworld para confirmar las sensaciones.

H. Moser Cie Endeavour Perpetual Calendar Funky Blue reverso

La parte trasera permite ver el calibre, tan bien resuelto y tan seductor. Por su puesto incluye el escape Moser intercambiable que permite un fácil mantenimiento del reloj. Los acabado son, como siempre, impecables.

Y, digno reflejo del modo de hacer las cosas de Edouard Meylan, Moser ha creado un vídeo promocional lleno de guiños y en el que, rápidamente y con buen sentido del humor, aclara quién es de verdad inteligente en esto de dar información desde la muñeca. Os mostramos la versión en español, que hemos subtitulado nosotros.

Digamos por último que el reloj costará alrededor de los 55.000 euros, y esta es su Ficha Técnica completa.



SIHH 2015: A. Lange & Söhne. Fotos en vivo y precios

Lange 1 2015

Decir “SIHH 2015 A. Lange & Söhne” es prepararse para  ver el máximo exponente de la altísima relojería de hoy día. La gran casa sajona ha presentado muy pocas novedades, pero claro, parafraseando aquel famoso anuncio de coñac un poco de Lange es mucho. Así que vamos a pasar a verlas.

 

Lange 1

Los tres Lange 1

El Lange 1 es la marca de la casa; el icono, el que nadie confunde con otro reloj u otra marca. Tras 20 años ejerciendo de padre fundacional en Lange han decidido que el modelo merecía un nuevo calibre que recogiera todo el saber hacer acumulado: el  L121.1, que integra avances muy interesantes. En primer lugar, el volante excéntrico es mayor y acoge una espiral desarrollada en la manufactura y que oscila libremente.

La gran fecha ahora es saltante exactamente a media noche, para lo que acumula energía desde el mediodía. Se sigue manteniendo el doble barrilete con 72 horas de autonomía, pero ahora cuando la reserva de marcha llega a su fin el segundero se para exactamente a las 12 en punto, para que el ajuste posterior sea exacto. ¿Es fantástico o es fantástico? Desde luego que lo es.

Lange 1

Crear un calibre porque sí e introducir esos detalles son lo que hace a Lange la casa que es. Por lo demás los cambios estéticos son mínimos. Dice la casa que el bisel es más fino y eso hace que los 38,5 parezcan mayores.

Lo que sí sabemos son los precios: 29.800 € para las dos versiones de oro y 42.300 € para la versión en platino. Si bien nos dijeron que eso eran precios para Alemania y Suiza, y que podrían variar por culpa de las fluctuaciones del franco suizo.

Lange 1 detalle

Todo el mundo debería tener un Lange 1, ¿verdad?

 

Datograph Up/Down

 

Datograph Up Down

Es obvio que si Lange quería hacer un cronógrafo que sobresaliese tanto como sus demás colecciones no podía hacer uno al uso,  y cuando apareció el Datograph levantó una admiración -y un deseo- que no acaba. Este año se presentó la versión en oro rojo y esfera negra.

Tiene una presencia inequívocamente Lange, lo que le hace competir en una liga distinta al común de los medidores de tiempos cortos. Es casi más importante la gran fecha que el propio cronógrafo, pero no deja de ser un crono con todas las de la ley, con función flyback y una particularidad: minutos saltantes para una medida exacta. Lo mejor es hacer funcionar el cronógrafo mirando el reverso para poder disfrutar el calibre que es, como siempre, una delicia.

Datograph Up Down frontal

En su Ficha Técnica Completa se pueden leer todos los detalles excepto el precio, que reseño aquí: 66.000 euros.

 

Datograph Perpetual

 

Datograph Perpetual 1

El hermano mayor del Up/Down la verdad es que lo tiene todo. Al cronógrafo  flyback del que acabamos de hablar se une un calendario perpetuo con fases lunares, además de la indicación de reserva de marcha.

Datograph Perpetual

El calendario perpetuo está construido de tal manera que sólo necesita ajustar un día en el año 2100. El avance (en el caso de que se parara el reloj por fata de uso) se pueden realizar con un único pulsador a las 10 horas, o individualmente con los pulsadores encastrados.

Datograph Perpetual frntal

Este año la caja, de 41 mm, se presenta en oro blanco y esfera en gris, para mi gusto más elegante aún que el ya existente en oro rosa y esfera plateada. Esta es su Ficha Técnica Completa, y su precio es de 119.000 euros.

Datograph Perpetual - detalle

Datograph Perpetual - detalle 2

Datograph Perpetual perfil

Datograph Perpetual - reverso

Datograph Perpetual - calibre

 

Zeitwerk Minute Repeater

Zeitwerk Repetición de Minutos en la muñeca

Sin duda el plato fuerte de la presentación fue esta nueva versión del Zeitwerk Repetición de minutos. La novedad consiste en que la repetición se hace con los intervalos de 10 minutos, no de cuarto de hora. Eso hace la función más armoniosa, porque suena más veces el doble tono de los diez minutos y menos el de los minutos, que es un solo tono.

Además el calibre integra una serie de avances muy interesantes: para que no se puedan producir daños en el mecanismo cuando está la sonería en funcionamiento, la corona se desembraga y no se puede sacar y por tanto no se pueden hacer modificaciones horarias, que dañarían el reloj irremediablemente. Además el giro de los discos de la hora se detiene hasta que no termina de sonar la repetición (20 segundos en el tramo más largo). Así el sonido corresponde exactamente con la hora mostrada.

Zeitwerk Repetición de Minutos - calibre

 

Para que el uso de la sonería no llegue a agotar la reserva de marcha y pare el reloj, esta no funciona cuando quedan menos de 12 horas de reserva de marcha. Esto se señala con un punto rojo en el indicador de reserva de marcha.  Por último, la sonería no se activa por un gatillo de corredera, sino un pulsador.

Todos los detalles técnicos están aquí. El precio del reloj es de 440.00 euros.

Zeitwerk Repetición de Minutos

Saxonia

De los nuevos Saxonia ya hablamos en un artículo anterior que podéis leer aquí. Pero en esta entrada sí vamos a dejar constancia de sus precios:

Saxonia Manual: 13.900 la versión en oro rojo y 14.900 en oro blanco.

Saxonia Automático: 21.800 en oro rojo y 22.800 en oro blanco

Saxonia Dual Time: 27.100 en oro rojo y 28100 en oro blanco

 



Datograph Perpetuo

A. Lange & Söhne Datograph PerpetuoCaja:

  • Oro blanco
  • Diámetro: 41 milímetros; altura: 13,5 milímetros
  • Cristal y fondo transparente de cristal de zafiro dureza 9
  • Corona para dar cuerda al reloj y ajustar la hora, dos pulsadores para la manipulación del cronógrafo, pulsador principal para la corrección rápida de todas las funciones del calendario, un pulsador encastrado en cada caso para la corrección del día de la semana, del mes y de la fase de la luna

Esfera:

  • Plata maciza, gris; esferas auxiliares rodiado
  • Agujas de las horas y de los minutos de oro rodinizado, fosforescentes; agujas del día de la semana, del mes y del ciclo de cuatro años de oro rodinizado; aguja del cronómetro, aguja del segundero y totalizador de los minutos de acero pavonado

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero con parada. Cronógrafo flyback con totalizador exacto de los minutos saltantes; escala taquimétrica; calendario perpetuo con fecha, día de la semana, mes, fase de la luna y año bisiesto; indicación día/noche

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura de Lange L952.1, cuerda manual, fabricado según los más altos criterios de calidad de Lange, decorado y montado a mano; regulación de precisión en cinco posiciones; platinas y puentes de alpaca natural; puente del volante grabado a mano
  • 556 piezas
  • 45 rubíes, de los cuales un contrapivote de diamante
  • 4 engastes de oro atornillados
  • Escape de áncora
  • Volante con tornillos antichoque con regulador excéntrico; espiral del volante de fabricación propia, frecuencia del volante de 18.000 semioscilaciones por hora, ajuste de precisión del declive con tornillo de ajuste lateral y muelle en forma de cuello de cisne
  • 36 horas de reserva de marcha

Pulsera:

  • Correa de piel de cocodrilo cosida a mano, negra
  • Hebilla desplegable de Lange de oro blanco

A. Lange & Söhne Datograph Perpetuo reverso A. Lange & Söhne Datograph Perpetuo perfil Datograph Perpetuo - Calibre L952.1



SIHH 2015: Cartier. Fotos en vivo y precios

La gran triunfadora del Salón de la Alta Relojería de Ginebra. Cartier volvió a demostrar su músculo relojero y presentó nuevos modelos de Rotonde y, especialmente, una nueva línea de relojes: Clé de Cartier.  Fue una verdadera sorpresa verlo aparecer en escena, y merece la pena conocerlo bien porque va a ser una presencia permanente en el futuro.

Clé de Cartier

Clé de Cartier en oro rosa con correa de cocodrilo

Clé de Cartier en oro rosa con correa de cocodrilo

Cartier, por supuesto, ya tiene relojes de la categoría “de vestir”; muchos. Casi la mayoría diría yo, ya que los numerales romanos, las manecillas de espada en acero azulado, el zafiro en cabujón… todo hace de los Cartier relojes de traje. ¿Qué aporta entonces el nuevo Clé?

Cle de Cartier en oro blanco y correa de cocodrilo

Clé de Cartier en oro blanco y correa de cocodrilo

En mi opinión la manufactura ha conseguido hacer un reloj menos “de la casa” para llegar a más gente pero a la vez sin perder su identidad Cartier. Y conseguir la casi cuadratura del círculo sólo se consigue dominando el oficio. Mucha gente piensa que Cartier es sólo joyas, cuando lleva presentando innovaciones relojeras y diseños rompedores casi desde su nacimiento.

Cle de Cartier en oro rosa y correa

 

Para empezar, la forma de la caja: no es novedad ver un pseudo-cojín en un reloj. Esa combinación de asas prolongadas en todo el eje vertical con el círculo de la esfera es un clásico de los relojes de muñeca. La diferencia en este Clé es cómo las líneas conforman la caja para adaptarse a la muñeca, hasta el punto que los 40 mm de diámetro parecen incluso más pequeños. Las formas sinuosas, levemente femeninas, hacen que se asiente perfectamente sobre el pulso.

Cle de Cartier en oro rosa - detalle de la corona

Por supuesto el gran signo diferenciador está en la corona: tiene, en efecto, forma de llave (que es lo que significa clé). De llave de reloj antiguo, un recuerdo que se reafirma al girarla para ajustar la hora o cambiar la fecha. También tiene un zafiro incrustado, pero es mucho más discreto que el normal de Cartier -una opción emblemática de la casa que se ama o se odia, sin terreno intermedio. Así, como decía, se mantienen idiosincrasia de la marca pero de manera más sutil, menos imperativa.

Cle de Cartier en oro rosa - corona

 

Cle de Cartier en oro rosa - corona girada

La esfera sí es plenamente Cartier, con los grandes numerales romanos,  la subesfera en guilloché y las manecillas de espada. Añade un segundero central y una pequeña fecha a las 6, completando así los requerimientos del tipo de reloj más solicitado en el mercado.

Cle de Cartier en oro blanco en la muñeca

Para celebrar su aparición se ha confeccionado un calibre nuevo, el 1847 MC, como homenaje al año en que se fundó la maison. En esta primera presentación el guardatiempos apareció con sus mejores galas -incluida una versión pavé, como se puede ver más abajo-: caja de oro rosa u oro blanco e incluso brazaletes del mismo material. Pero seguro que en el futuro Cartier lanzará versiones en acero. Si la versión en oro blanco se moverá al parecer en el barrio de los 18.500 euros la construcción en acero podría ofrecer un modelo por debajo de los 5.000 euros, si tenemos en cuenta que el Tank Anglaise comienza en 5.400, y el Ballon Bleu de 42 mm vale 5.100. Además seguro que con el tiempo irá integrando complicaciones, por lo que va a ser interesante ver la evolución de un modelo cuyas características principales son estas.

Cle de Cartier en oro blanco - detalle

Cle de Cartier en oro blanco - perfil

Cle de Cartier en oro blanco - detalle (2)

Cle de Cartier en oro rosa

Clé de Cartier con caja y brazalete de oro rosa

 

Cle de Cartier en oro blanco y correa de cocodrilo

 

Cle de Cartier pavonado de diamantes

 

 

Rotonde de Cartier Astrotourbillon Skeleton

Rotonde de Cartier Astrotourbillon Skeleton frontal

Aquí es donde se ve la maestría en el diseño de Carole Forestier, la responsable de diseño de Cartier. El ya conocido Astrotourbillon, en el que la creación emblemática de Breguet gira alrededor de la esfera como si fuera el segundero, se esqueletiza para mostrar el movimiento en toda su pureza.

Rotonde de Cartier Astrotourbillon Skeleton - detalle del tourbillon

Rotonde de Cartier Astrotourbillon Skeleton – detalle del tourbillon

El calibre se ancla a la caja gracias al 6 y el 12 romanos, además de una viga a las tres que nombra la marca. El reloj, en oro blanco, no es pequeño: 47 milímetros de diámetro dan amplio espacio para poder admirar el calibre manual en todo su glorioso movimiento. Es, de todos los modelos Astrotourbillon, mi favorito sin duda. Su precio, a la altura de su exclusividad: 166.000 €. A la altura de todos, sin embargo, está su Ficha Técnica Completa.

Rotonde de Cartier Astrotourbillon Skeleton en la muñeca

Rotonde de Cartier Astrotourbillon Skeleton en la muñeca - 1

 

 

Rotonde de Cartier Grande Complication

Rotonde de Cartier Grande Complication frontal

El verdadero tour de force de la casa, sin duda. En una caja de  45mm de diámetro y tan solo 12,6 mm de altura entra un calibre que  contiene nada menos que un tourbillon volante, un calendario perpetuo y un repetidor de minutos, con un total de 578 piezas. Y encima automático. No está pero que nada mal como demostración de poderío.

Rotonde de Cartier Grande Complication frontal

Además Cartier ha tenido el buen gusto de, una vez más, esqueletar la esfera, de manera que se puede disfrutar de la proeza mecánica simplemente mirando la muñeca y sin tener que dar la vuelta al reloj. Destaca particularmente el conjunto de repetición de minutos, cuyos martillos escoltan a las 6 la subesfera de los meses y la indicación de año bisiesto. Enfrente, al norte, un majestuoso tourbillon volante.

Rotonde de Cartier Grande Complication -  detalle

 

Rotonde de Cartier Grande Complication - detalle

Todo es grande en éste guardatiempos, el más complicado realizado por la casa hasta ahora; 5 años de desarrollo y 18 meses para fabricarlo: 15 semanas fabricando componentes, 10 para la decoración y acabado y otras 5 para el ensamblado. Todo ello para ofrecer un magnífico espectáculo relojero, avalado por el Punzón de Ginebra.

Rotonde de Cartier Grande Complication - reverso

 

Rotonde de Cartier Tourbillon Lové, Calendario Anual y Crash Skeleton

Estos tres relojes ya los analizamos en un artículo anterior, por lo que os recomiendo que lo leáis para no ser innecesariamente repetitivos aquí. Simplemente me limito a presentaros las fotos en vivo de los productos.

Rotonde de Cartier Tourbillon Lové

Rotonde de Cartier Tourbillon Lové

Rotonde de Cartier Tourbillon Lové en la muñeca

Rotonde de Cartier Tourbillon Lové en la muñeca

 

Rotonde de Cartier Calendario Anual en oro blanco

Rotonde de Cartier Calendario Anual en oro blanco

Rotonde de Cartier Calendario Anual en oro rosa

Rotonde de Cartier Calendario Anual en oro rosa

Rotonde de Cartier Calendario Anual en la muñeca

Rotonde de Cartier Calendario Anual en oro rosa

 

Cartier Baignoire Allongee, que dio origen al Crash al deformarse en un accidente

Cartier Baignoire Allongee, que dio origen al Crash al deformarse en un accidente

Crash de Cartier London - la primera edición

Crash de Cartier London – la primera edición

Cartier Crash Skeleton

Cartier Crash Skeleton

Cartier Crash Skeleton en la muñeca

Cartier Crash Skeleton en la muñeca

Cartier Crash Skeleton en la muñeca

Cartier Crash Skeleton en la muñeca

Cartier Crash Skeleton - reverso

Cartier Crash Skeleton – reverso

 

 

 

Rotonde de Cartier Chronograph

Rotonde de Cartier Chronograph

Le hacía falta a la gama Rotonde un verdadero cronógrafo, un crono clásico e inmediatamente identificable con la complicación deportiva. El Rotonde Cronógrafo Central no lo tenía fácil para pasar por reloj deportivo, pero este nuevo crono sí que puede hacerlo. Sigue teniendo, es verdad, la corona cónica con protuberancias; eso no se lo pone fácil.

Rotonde de Cartier Chronograph edición boutique

Pero el diámetro de 40 mm vale para todas las muñecas y la esfera es muy atractiva -si pasamos por alto los numerales romanos en este tipo de relojes- y está muy bien equilibrada con los dos contadores. Llama la atención lo sutiles que son los pulsadores del cronógrafo.

Es especialmente atractiva la versión boutique con la esfera en una muy elegante azul en contraste con los numerales blancos. Eso sí, la caja es en oro blanco, está limitada a 500 unidades y tendrá un precio de unos 22.000 euros (por confirmar). La versión en acero costará menos de 8.500 euros y no tendrá limitaciones. Una opción a tener en cuenta para la deportividad elegante.

Rotonde de Cartier Chronograph edición boutique - detalle de los contadores

Rotonde de Cartier Chronograph edición boutique – detalle de los contadores

Rotonde de Cartier Chronograph en la muñeca

Rotonde de Cartier Chronograph en la muñeca

 

 

También, como no, aparecieron los relojes joya, de los que dejo constancia:

Los Indomables, con la pantera durmiente. De los pocos con un movimiento de cuarzo.

Los indomables de Cartier

 

Rotonde con filigranas, en el que los hilos de oro y el platino se enhebran en forma de C para crear la piel de las panteras. Se tarda un mes en hacer cada una de las 20 piezas. Integra un calibre manual.

Cartier - Rotonde con filigranas

Balon Blue Engaste Vibrante, en el que los diamantes de la esfera “vibran” con el movimiento, creando un mar de reflejos bastante llamativo. El mecanismo tiene una patente, y no es de extrañar: los Happy Diamonds de Chopard van a tenerle mucha envidia.

Cartier - Balon Blue Engaste Vibrante

 

En resumen, un gran año -otro más- para Cartier.

 



Rotonde de Cartier Grande Complication

Rotonde de Cartier Grande ComplicationCaja:

  • Platino
  • Diámetro de 45 mm, altura 12,6 mm
  • Corona: perlada de platino adornada con un cabujón de zafiro azul
  • Cristal de zafiro
  • Fondo de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Esqueletada
  • Manecillas con forma  bastón, manzana y martillo en acero azulado
  • Tourbillon volante a las 12
  • Fecha a las 9, día a las 3 y mes y año bisiesto (L) a las 6

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero sobre el tourbillon volante. Calendario perpetuo. Repetidor de minutos

Movimiento:

  • Calibre de manufactura 9406 MC automático
  • Diámetro 39,3  mm, altura 5,49 mm
  • 578 piezas
  • 47 rubíes
  • 21.600 alternancias/hora
  • 50 horas de reserva de marcha

Correa:

  • Aligátor marrón
  • Hebilla: doble desplegable ajustable de oro blanco de 18 quilates

 

Rotonde de Cartier Grande Complication - reverso Rotonde de Cartier Grande Complication - perfil Rotonde de Cartier Grande Complication Calibre 9406 MC

Rotonde de Cartier Grande Complication Calibre 9406 MC - reverso



Una charla con Edouard Meylan, CEO de H. Moser & Cie.

H. Moser & Cie - Edouard Meilan

Hablar con el director general de una marca de relojes reconocida por todo el mundo es siempre excitante, pero también puede ser decepcionante: es un mundo tan rígido, tan medido en lo que se dice y sobre todo en lo que no se dice, que al final las respuestas están estandarizadas hasta el punto de que casi se pueden intercambiar los nombres de las personas y las marcas y el texto resultante sigue siendo igualmente válido. Por eso hablar con Edouard Meylan, Director General de H. Moser & Cie,  es un placer.

Es lo que yo llamaría una persona “desinhibida” a la hora de hablar de su trabajo. Se nota que lo vive con pasión y no tiene problema en sentarse a hablar sobre ella incluso con un medio tan joven como Horas y minutos.com. Para empezar no repite el acrónimo ADN cada dos frases cuando habla de la manufactura que dirige, como hacen muchos de sus colegas. De lo que sí habla es de la esencia, mucho más inspirador que el ADN. Y como sea que se ha hecho cargo de una empresa que tenía mucho don pero poco din tiene muy claro su misión.

Edouard Meylan: “Todo el mundo me decía ‘respeta la esencia de Moser, respeta la esencia de Moser’. Vale, vale, lo respeto;  pero ¿cuál es la esencia? Porque lo verdaderamente esencial aquí es que Moser se moría y necesitaba crear modelos que la gente quisiera comprar. No se vive del nombre, por importante o distinguido que sea.”

Georges-Henri Meylan

Georges-Henri Meylan

Moser fue adquirida en 2012 por el grupo MELB, cuyo propietario es su padre, Georges-Henri, que fue a su vez Director Ejecutivo de Audemars-Piguet. Moser es la otra marca del grupo junto con Hautlence. Lo habitual en los grupos es que las marcas hablen de mantener su -una vez más- ADN independiente dentro del grupo.

E. M.:“No, no, ¡por supuesto que va a haber sinergias! Es importante aprovechar los conocimientos y trasvasarlos de uno a otro, de manera que todos se beneficien. Y ‘todos’ incluye al cliente final”.

 

El escape intercambiable con doble espiral Straumann

El escape intercambiable con doble espiral Straumann

Conviene recordar que Moser tiene una compañía propia, Precision Engineering AG para la fabricación de escapes, incluidos los espirales.

E. M.: “Esto nos permite crear los movimientos tal como los queremos, con el espiral como lo queremos y del material que queremos. Es una ventaja enorme, y más barato”.

Horasyminutos: ¿Y qué tal va esa empresa?

E. M.: “¡Oh estupendamente! No sólo fabrica para nosotros, sino que estamos vendiendo a empresas muy, muy importantes. Muy importantes”.

HyM: ¿Sí…? (mirada inquisitiva, silencio expectante)

E. M.: “No, no; comprenderás que no te puedo dar nombres”.

Lo comprendo. O para ser sinceros, no me queda más remedio que comprenderlo.

E. M.: “Además hemos creado el módulo del escape intercambiable, de manera que el servicio del reloj se hace más sencillo, más rápido y más barato para el usuario de H. Moser”.

Edouard  tiene formación técnica, pero ha desarrollado un marcado perfil empresarial tanto  por su formación de posgrado en la Wharton School como por su vida profesional, primero como Director General para el Sudeste Asiático en DESCO y después como cofundador y codirector de Celsius X VI II, la empresa que creó un teléfono móvil de lujo que integraba un reloj mecánico con complicaciones. Por ello tiene una visión muy clara de cómo se deben hacer las cosas.

E.M.:“Nosotros no vivimos de los coleccionistas. Yo quiero acabar el ejercicio sin stocks. Esa es la forma de sacar una empresa adelante”.

Nada con lo que cualquier empresario de cualquier negocio no esté de acuerdo, por otro lado. Esta afirmación viene a cuento del Endevour Perpetual Calendar Edición Limitada que me enseña con orgullo y del que me dice el precio: 66.000 euros. Cuando le hago saber mi sorpresa de que un reloj en oro macizo, completamente de manufactura y del que sólo se van a hacer 10 unidades tenga ese precio, se encoge de hombros y afirma con naturalidad:

E. M.: “Podría venderlo más caro, pero ¿para qué? Nosotros no vivimos de los coleccionistas. Los relojes deben tener el precio adecuado, que corresponda con el trabajo invertido y los materiales que propone. ¿De qué me sirve tener relojes buenísimos y carísimos si no los vendo? Yo quiero acabar el ejercicio sin stocks. Esa es la forma de sacar una empresa adelante”.

(Éste es el vídeo en el que revisé el modelo)

Reloj Edouard Meylan

Por cierto que el Endevour convoca una palabra que Edouard Meylan utiliza a menudo: “sexy”. El Endevour Perpetual en titanio con tratamiento DLC pulido es el modelo que intuyo más le gusta, probablemente porque es el modelo en el que más ha volcado sus ideas. No es casualidad que lo lleve en la muñeca ( por cierto que lo vimos en vivo en este vídeo). Es un modelo “elegante y sexy, que demuestra lo que podemos hacer como marca: ser fieles a los códigos de elegancia y savoir faire relojero de Moser pero a la vez ofrecer algo nuevo y distinto”. 

Algo nuevo. Moser es especialmente apreciado por cómo tratan las esferas, que se han convertido en casi la firma de la casa. Por ello cualquier ruptura de la estética de la esfera se cuida mucho. Siendo así, ¿veremos entre lo nuevo un cronógrafo, por ejemplo?

E. M.: “Ya veremos. En 2016 lanzaremos nuestra nueva línea, que queremos que sea menos elitista. Misma calidad, pero quizá nuevos materiales más usables. Desde luego si hacemos algo deberá ser elegante, distinto… y sexy”.

HyM: Las empresas que no venden más terminan por vender menos, por lo que lógicamente Moser tiene como objetivo crecer. ¿Tienen en mente dejar de ser “muy poco común” como proclama su campaña de mercadotecnica (Very Rare)?

E. M.: “Lo primero que hemos querido hacer ha sido racionalizar la producción para ser eficientes en costes. Por poner sólo un ejemplo: hemos reducido la enorme cantidad de ventanillas de fecha para quedarnos con un número sensato de ellas.

Es evidente que queremos llegar a más gente, pero sin renunciar a aquello que define nuestra marca y controlando muy bien todas las fases del desarrollo; crecer de manera no controlada, o poco controlada, es la manera segura de fracasar. Dicho esto, yo creo que nuestro objetivo está en llegar a una producción en el entorno de las 3.000 unidades (ahora están en unas 1.200 aproximadamente). Eso en términos del mercado de la relojería es nada, o muy poco, por lo que seguiremos siendo ‘very rare’.”

Lo seguirán siendo seguro, con las acepciones segunda, tercera y cuarta del diccionario:

2. adj. Extraordinario, poco común o frecuente.

3. adj. Escaso en su clase o especie.

4. adj. Insigne, sobresaliente o excelente en su línea.



En la muñeca: H. Moser & Cie Endeavour Perpetual Calendar Edición Limitada a 10 piezas

A veces que la vida te da una de esas pequeñas satisfacciones que, si no te hace más feliz, al menos te deja con una sonrisa de satisfacción durante un buen tiempo, y con buenos recuerdos. Yo he tenido la suerte de poder tener en mis manos -aunque no ¡ay! de poseer- unos cuantos modelos de H. Moser & Cie y de poder admirarlos durante un buen rato.

El que traigo hoy dudo que se vea alguna vez por España o por cualquier país hispanohablante, porque siendo como son relojes muy buscados, una edición limitada a 10 unidades es el típico guardatiempos que está vendido casi desde su concepción. En el pasado SalonQP -que resumimos ya en vídeo y en foto- pude hablar con el director general de Moser, Edouard Meylan, y fue él quien me presentó el reloj que hoy nos ocupa: el Endeavour Perpetual Calendar Black Golden Edition, que desde entonces ocupa mis sueños más dulces y que ahora os presento en vídeo. Y tras él, un par de fotos.

H Moser Endeavour Perpetual Calendar Black Golden Edition en la muñeca

H Moser Endeavour Perpetual Calendar Black Golden Edition - reverso



Grandmaster Chime Ref. 5175

Patek Philippe Grandmaster Chime esfera horaria y soneríaCaja:

  • Oro rosa
  • Diámetro 47,40 mm; altura: 16,1 mm
  • Construida en 214 piezas
  • Cristal de zafiro, con tratamiento anti polvo y humedad
  • Bisel decorado con motivo corona de laurel
  • Mecanismo patentado de giro de la caja sobre el eje
  • Carrura y asas grabadas en relieve a mano
  • Pulsadores para la segunda zona horaria (“+” y “-“), alarma y repetidor de minutos
  • Corrector de año (“+” y “-“), fecha, mes, día y fases lunares
  • Corona con 3 posiciones: posición 1 para dar cuerda al movimiento (hacia delante) y la sonería (hacia atrás). Posición 2 para ajustar la alarma. Posición 3: ajustar la hora
  • No es hermético

Esferas:

Esfera horaria:

  • Oro con opalina blanca plateada; centro con guilloché ondulado radial
  • Numerales romanos aplicados en oro
  • Manecillas de hora local de oro blanco plateadas en níquel negro
  • Manecilla para la hora en origen en oro rosa
  • Las manecillas de la alarma, movimiento y reserva de sonería, y de modo de sonería y posición de la corona en oro rosa

Esfera de calendario:

  • En oro rosa con opalina blanca plateada; centro con marco de oro pulido para el año digital
  • Subesferas para las 24 horas, día, mes fecha y año bisiesto con escalas impresas en negro y manecillas de acero plateadas en níquel negro

Funciones:

  • Horas y minutos. Calendario perpetuo instantáneo con fecha (en las dos esferas) día de la semana, mes, ciclo de años bisiestos y año digital de 4 dígitos. Esfera de 24 horas y minutos. Fases lunares. Modo de funcionamiento de la sonería. Modo de remonte de la sonería, alarma. Indicador de la posición de la corona. Indicadores de reserva de marcha para el movimiento y la sonería. Mecanismo de sonería con 3 gongs y 5 sonidos diferentes (gran y  pequeña sonería, repetidor de minutos, alarma y repetidor de fecha). Segunda zona horaria con indicador de día y noche.

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura GS AL 36-750 QIS FUS IRM manual
  • Diámetro total: 37 mm; altura 10,7 mm
  • Número de componentes: 1.366
  • Número de rubíes: 108
  • Reserva de marcha mínima del movimiento: 72 horas
  • Reserva de marcha de la sonería: 30 horas
  • Frecuencia del volante: 25.200 alternancias/hora
  • Volante Gyromax®
  • Espiral Spiromax®

Pulsera:

  • Correa de cocodrilo de cuadros grandes y color marrón oscuro, cosida a mano, patinada a mano.
  • Hebilla plegable en oro rosa grabada a mano

Edición limitada a 7 unidades, de las que 1 permanecerá en el museo de Patek Philippe. Precio unitario: 2.600.00 francos suizos

Patek Philippe Grandmaster Chime esfera del calendario perpetuo

 

Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 5175 calibre



Patek Philippe celebra su 175 aniversario a lo grande

Patek 175 aniversario

La gran casa relojera por antonomasia, aquella ante la que todos se inclinan cuando pasa, cuyo valor crece y crece con el tiempo, ha cumplido 175 años. Y no lo ha hecho como el resto de los mortales, presentando un reloj con complicaciones: ha presentado nada menos que 4 relojes distintos (sin contar con los Metiers d’art) con versiones para hombre y mujer y, particularmente, un Gran Enorme Complicación, con nada menos que 20 complicaciones, algunas nunca vistas.

Por ser precisos, lo que se creó en 1839 fue la casa Patek; la unión laboral y comercial, y por tanto también nominal, ocurrió en  1851. Una de esas conjunciones estelares en el mundo de la relojería que perduraron en el tiempo y que han maravillado a todos los que nos gusta la mecánica, y particularmente la relojera. Como 175 años no son poca cosa, aún con la pasión que tienen los suizos para celebrar cualquier acontecimiento por pequeño que sea, así que había que hacer algo que estuviera a la altura de la reputación de estos distinguidos vecinos de Plan-les-Ouates. Y que han hecho es abrumar, tanto en conjunto como reloj a reloj. 

Vamos a dar un vistazo rápido a los “otros” relojes del aniversario, que desgranaremos en días sucesivos, para centrarnos luego en la piece de resistance:

WORLD TIMER MOON

World Timer Moon

Disponible en dos diámetros (39,8 para la versión en negro y 38 para la versión con diamantes), este reloj mundial automático incluye unas fases lunares como no habíamos visto antes: donde antes Patek tenía una esfera guilloché o esmalte, ahora tenemos una Luna “real” que en realidad se “come” la función viajera, tal es su magnetismo.

El reloj de caballero está limitado a 1.300 piezas con un precio de 46.000 francos suizos, mientras que el de mujer está limitado a 450 piezas y tiene un precio de 50.000 francos suizos.

MULTI-SCALE CHRONOGRAPH

Multi Scale Chronograph

Seguramente el cronógrafo manual más retro e inútil que nos vayamos a encontrar: sirve para medir el pulso (que todavía podría ser útil en algún momento), la distancia (telémetro) y la velocidad (taquímetro). ¿A qué es poco útil? ¿Pero a que es el más bonito que has visto? Eso pienso yo también. Y encima con la simplicidad de sólo dos manecillas y un segundero que sirve para hacer las lecturas. Absolutamente arrebatador. Se ha fabricado en oro amarillo, blanco y rosa (400 unidades de cada) y en platino (100 relojes). Aún sin precio. Y con dos versiones para mujer.

Multi Scale Chronograph oro blanco y oro rosa mujer

CHIMING JUMP HOURS

Chiming Jump Hour

No sólo horas saltantes, también minutos saltantes y segundos saltantes (o “segundos muertos”). Toda una oda a la precisión y al arte mecánico. Y encima, cada nueva hora se anuncia con una campana. El reloj respira clasicismo, incluida la barroca decoración de la esfera.

 GRANDMASTER CHIME REFERENCIA 5175

Patek Philippe, 175e anniversaire

Grandmaster Chime, esfera horaria y de sonería

Como decía esta es la gran pieza de Patek Philippe para demostrar su poderío. Digámoslo de entrada: es el reloj de muñeca más más de todos los que ha hecho Patek: más complicaciones (20), más tamaño (47,4 x 16,1 mm ) más barriletes (4) más reserva de marca para la sonería (30 horas), caja hecha de 214 piezas, calibre hecho con 1.366 piezas y 108 rubíes… Vamos a repasar las principales funciones:

Grand y Petite Sonnerie

Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 5175 Grande Sonnerie

Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 5175, calibre GS AL 36-750 QIS FUS IRM

Con esta complicación marca con sonido las horas y los cuartos cada cuarto de hora (en modo pequeña sonería sólo marca las horas a en punto y sólo los cuartos cada cuarto de hora). Pero como decía las sonerías pueden activarse durante más de 30 horas antes de tener que dar cuerda al reloj, y eso que los cuartos de hora suenan en tres gongs (no en dos, como es habitual) con tonos diferentes. Esto requiere un 50% más de energía para cada “golpe ” de cuarto de hora..

 Repetidor de minutos y alarma

Los dobles barriletes también tienen energía para el repetidor de minutos, que si se activa da las horas y cuartos de hora además de los minutos que han pasado desde el último cuarto de hora.

La alarma reproduce la secuencia entera del repetidor de minutos. Esta complicación nunca había estado presente en un reloj de muñeca.

Repetidor de fecha

Es decir, que al activar esta función mediante un pulsador el reloj reproduce la fecha en intervalos de diez días con un doble golpe alto/bajo y los días con un golpe alto. O sea: para marcar el día 24 del mes el reloj haría: ding-dong ding-dong y a continuación ding-ding-ding-ding. La información para esta función se consigue de la siguiente:

Calendario perpetuo instantáneo

Patek Philippe Grandmaster Chime esfera del calendario perpetuo

Patek Philippe Grandmaster Chime esfera del calendario perpetuo

La esfera del calendario presenta cuatro subesferas dispuestas alrededor del año digital de cuatro dígitos. El mes a las tres, la fecha y los años bisiestos a las 6 y el día de la semana a las 9. La hora aparece a las 12, en la subesfera de 24 horas y 60 minutos. Salvo el año digital, todo el calendario avanza instantáneamente y a la vez. La fecha también aparece en la otra cara del reloj, en la esfera de las fases lunares. En mi opinión esta cara es la más bonita del reloj.

GMT

Con la corona a la derecha podemos ver una manecilla para el segundo huso horario, además de una esfera para las 24 horas.

En esta misma esfera podemos ver las dos reservas de marcha (para el movimiento y la sonería), la posición de la corona (remontuar, alarma o ajuste horario), una apertura con forma de campana para la alarma (on/off) y una pequeña ventana redonda para el mostrar el estado de mecanismo de sonido (es decir, cuándo es seguro darle cuerda o no sin dañarlo).

Agota, ¿verdad?

Patek Philippe Grandmaster Chime giro

Como meter tanta función en una sola esfera hubiera sido imposible, el reloj tiene dos, a las que se accede gracias a la Grande Construction, como la llama Patek. Presionando una de las asas se consigue girar la caja.

Patek Philippe, 175e anniversaire

Patek Philippe Grandmaster Chime con el giro de la caja

Y hablando de la caja… a mí no me cabe duda de que el trabajo del grabador es inmenso, pero la verdad, a mí me resulta demasiado barroca. Ya vimos algo así en el Sky Moon Tourbillon, y fue la comidilla del mundo relojero. También destaca lo muy recargado de la esfera de sonería comparada con la del calendario perpetuo. Quizá hubiera estado mejor sin la decoración central que imita los rayos de sol en los grabados antiguos. Pero en fin, la lectura sigue siendo muy buena, y al fin y al cabo imagino que si se quiere una estampa soberana no te basta con el pulido a espejo. Y si hay un reloj regio de pulsera., es éste sin duda.

Como siempre, podéis leer todos los detalles técnicos en su Ficha Técnica Completa, seguramente la más larga que haya escrito nunca.

Digamos por último que se van a fabricar 7 unidades, de las que se van a vender 6 por unos meros 2,5 millones. Enhorabuena a los afortunados, y muchísimas gracias y muchísimas felicidades a Patek Philippe.



En la muñeca: IWC Portugués Calendario Perpetuo Edición Boutique

IWC-Portugues-Calendario-Perpetuo

Vamos a repasar una de las variaciones más logradas del Portugués de IWC: El Portugués Calendario Perpetuo. Pero, como ya dice el título, en la versión realizada exclusivamente para las boutiques de la marca. El reloj reúne una de las complicaciones más útiles -el calendario perpetuo- unida a una de las más bellas -las fases lunares-. El resultado es, como veréis en el vídeo, una pieza fascinante.

Como siempre, podéis leer la Ficha Técnica aquí.

 



Portugués Calendario Perpetuo

IWC Portugués Calendario PerpetuoCaja:

  • Caja de acero fino
  • Diámetro 44,2 mm, altura 15,5 mm
  • Cristal de zafiro, abombado, antirreflejos por ambos lados
  • Fondo de la caja con cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada
  • Fases lunares a las 12
  • Reserva de marcha y fecha a las 3
  • Mes a las 6
  • Año a las 19:50
  • Día y pequeño segundero a las 9h

Funciones:

  • Horas y minutos
  • Calendario perpetuo
  • Día, fecha y mes
  • Año digital
  • Pequeño segundero
  • Fases lunares
  • Todas las funciones se controlan con la corona

Movimiento:

  • Calibre de manufactura 51613 automático
  • 21.600 alteranancias/hora
  • 62 rubíes
  • 7 días (168 horas)
  • Cuerda Pellaton automática
  • Espiral Breguet
  • Masa oscilante con medallón de oro de 18 quilates

Correa:

  • Correa de piel de aligátor marrón oscuro
  • Cierre desplegable de acero fino

Edición limitada a 500 ejemplares en las boutiques IWC

IWC Portugués Calendario Perpetuo - reverso



A. Lange & Söhne presenta dos nuevos relojes en dos nuevas boutiques

Langematik Perpetual horizontal

Su majestad serenísima la reina de Sajonia ha expandido sus conquistas a dos nuevos territorios opuestos, Nueva York y Moscú, donde ha abierto sendas embajadas que no son sino avanzadillas de su firme deseo de conquistar los nuevos territorios, que seguro caen rendidos ante su presencia soberana. Particularmente a la vista de los embajadores plenipotenciarios enviados.

Por orden cronológico, la primera invasión se produjo en Moscú. Allí A. Lange & Sohne presentarlon el Langematik Perpetual, en una versión única. El Langematik Perpetual fue el primer reloj del mundo con calendario perpetuo y gran fecha, además de fases lunares. El calendario sólo necesita ser corregido una vez cada 100 años, mientras que la Luna se desvía de su posición real un día cada 122,6 años (si el reloj no deja de funcionar nunca, claro). Para facilitar las cosas el calendario se puede ajustar de manera conjunta o individual.

El Langematik Perpetual es el paradigma del reloj que ofrece mucha información que sin embargo se puede ver de un vistazo. Y eso que la caja  de oro blanco tiene tan solo 38,5 mm de grosor y una altura de sólo 10,2. Dentro, el calibre SAX-O-MATIC con el mecanismo Zero-Reset patentado. Cuando la corona es oprimida, la manecilla del segundero vuela a las 12, simplificando la sincronización del reloj.

Langematik Perpetual detalle

El negro no es desde luego un color extraño en la gama de productos de la casa, y en algunos casos produce algunos ejemplares impactantes. Recordemos que incluso el año pasado apareció el Lumen, con esfera negra transparente (y que intuyo no ha tenido mucho éxito). El precio estará en algún punto entre los 65 y los 70.000 €

Richard Lange Tourbillon “Pour le Mérite” doble esfera

Así como el Langematik Perpetual parece que estará disponible dentro de la colección estándar de Lange, la nueva versión del Richard Lange Tourbillon “Pour le Mérite” sólo podrá encontrarse en las boutiques de la marca.  Y lo que nos trae este regulador de tres agujas en triángulo es un tourbillon de un minuto con parada de la caja al presionar la corona (como el Langematik), una gran subesfera para los minutos y otra para las horas, pero que se compone de dos discos. Como se puede ver en la foto superior, un segundo disco aparece cuando la aguja se encuentra entre las 6 y las 12, de manera que se pueda hacer una lectura correcta del tiempo.

Cuando se esconde el disco inferior se puede apreciar el calibre manual Lange L072.1 en toda su gloria, que no es otra que la distribución de una fuerza constante gracias a su mecanismo de transmisión por cadena y caracol. Además del torbellino, claro.

Richard Lange Tourbillon “Pour le Mérite” calibre

La verdad es que estamos, seguramente, ante uno de los relojes más bellos de este año; un 2014 en el que Lange se ha superado a sí misma (todos los años decimos lo mismo, pero este más). El precio de esta criatura es de sólo 170.000 euros, mil arriba o abajo. La boutique de Nueva York, por cierto, preciosa.

A. Lange and Sohne boutique de Nueva York

A. Lange and Sohne boutique de Nueva York

Richard Lange Tourbillon “Pour le Mérite” perfil

Richard Lange Tourbillon “Pour le Mérite” perfil

Richard Lange Tourbillon “Pour le Mérite” reverso

Richard Lange Tourbillon “Pour le Mérite” reverso

Langematik Perpetual reverso

Langematik Perpetual reverso

A. Lange & Söhne Richard Lange "Pour Le Mérite y Langematik Perpetual

A. Lange & Söhne Richard Lange “Pour Le Mérite y Langematik Perpetual



Villeret Quantième Perpétuel 8 Jours

Villeret Quantième Perpétuel 8 JoursCaja:

  • Oro rojo
  • 42 mm de diámetro; 13,50 mm de altura
  • Cristal de zafiro
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Correctores bajo las asas
  • Hermeticidad: 30 metros

Esfera:

  • Esmalte Grand Feu blanca
  • Abombada
  • Subesfera de meses y años bisiestos a las 12
  • Día a las 9
  • Fecha a las 3
  • Fases lunares a las 6
  • Pequeño segundero a las 6

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Calendario perpetuo. Fases lunares

Movimiento:

  • Movimiento mecánico de carga automática, Calibre 5939A
  • Diámetro 32 mm. Altura de 7,25 mm
  • 192 horas de reserva de marcha
  • 379 piezas
  • 42 rubíes

Pulsera:

  • Correa de aligátor marrón

 



El nuevo calendario perpetuo de H. Moser & Cie.

H Moser Cie Perpetual Calendar titanio perfil

H. Moser & Cie. es de esas marcas que poco a poco (y más desde la feria de Basilea de 2012) van ganando la fama que realmente merecen. Crean relojes pulcros, construidos con una calidad  y buen gusto intachable, que destilan belleza y clasicismo relojero por donde los mires. Amor mecánico a primera vista, imposible no quedarte mirándolos (y admirándolos). Sigue leyendo



Endeavour Perpetual Calendar Black Edition

H Moser Cie Perpetual Calendar titanio 1Caja:

  • Titanio con tratamiento de DLC, de tres piezas
  • Diámetro: 40,8 mm
  • Altura: 11,1 mm
  • Cristal de zafiro combado
  • Fondo de caja de cristal de zafiro combado transparente
  • Corona enroscada adornada con una «M»

Esfera:

  • Negra
  • Agujas e índices aplicados de oro rosa
  • Mes indicado mediante una aguja pequeña central en forma de flecha
  • Esfera pequeña de segundero
  • Ventanilla de la fecha de gran tamaño

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero
  • Calendario “Perpetual Flash”
  • Ventanilla de la fecha de gran tamaño
  • Indicador de mes con aguja central
  • Indicador de reserva de marcha en la esfera
  • Indicador del ciclo de los años bisiestos en el lado del movimiento

Movimiento:

  • Calibre de cuerda manual de la manufactura HMC 341
  • Diámetro: 34,0 mm o 15 líneas
  • Altura: 5,8 mm
  • Frecuencia: 18 000 alt/h
  • 28 rubíes
  • Reserva de marcha: 7 días como mínimo
  • Parada del segundero
  • Doble barrilete
  • Escape Moser intercambiable
  • Espiral Straumann® original con curvatura terminal de Breguet estabilizada
  • Áncora y rueda de escape de oro
  • Acabado y decoración del movimiento y de los componentes a mano

Correa:

  • Piel de aligátor negra revestida de carbono, cosida a mano
  • Hebilla ardillón de titanio macizo con tratamiento DLC y logotipo de Moser grabado


Meisterstück Heritage Perpetual Calendar

Montblanc Meisterstück Heritage Perpetual Calendar 110714Caja:

  • Oro rosa
  • Diámetro 39 mm; altura 10,24 mm
  • Bisel pulido
  • Acabado satinado horizonal a mitad de la pieza
  • Corona de oro rosa con el emblema de Montblanc en relieve
  • Cristal curvado antirayaduras y antireflejos
  • Fondo de oro rosa con cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Blanco plateado con rayos de sol, levemente curvada. Índices facetados y numeral romano XII dorado
  • Manecillas dauphine doradas
  • Calendario perpetuo con manecillas de acero azulado: a las 12 dos manecillas para mes y año bisiesto. Fecha a las 3
  • Fases lunares con borde para la edad de la luna a las 6 horas

Funciones:

  • Horas y minutos. Calendario perpetuo. Fases y edad lunar

Movimiento:

  • Calibre MB M29.15 automático
  • 25 rubíes
  • Espiral plano
  • 28.800 semioscilaciones/hora
  • Reserva de marcha de 42 horas

Correa:

Aligátor negro con cierre doble de oro rosa

También disponible en acero

Montblanc Meisterstück Heritage Perpetual Calendar 110714 110714 perfil



Aquatimer Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes

IWC Aquatimer Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes IW379401Caja:

  • Caja de oro rojo
  • Diámetro 49 mm, altura 19 mm
  • Anillo de la caja de titanio revestido de caucho
  • Bisel giratorio exterior de oro rojo de 18 quilates con sistema SafeDive de IWC
  • Cristal de zafiro, abombado, antirreflejos por ambos lados
  • Fondo de la caja de oro rojo de 18 quilates y cristal de zafiro
  • Hermético hasta 100 metros
  • Corona atornillada

Esfera:

  • Negra
  • Elementos luminiscentes en las agujas, la esfera y el bisel
  • giratorio interior

Funciones:

  • Horas y minutos
  • Calendario perpetuo
  • Gran indicación de la fecha y del mes con dos cifras cada una
  • Indicación del año bisiesto
  • Función de parada de horas, minutos y segundos
  • Totalizador de las horas y los minutos integrado en un contador a la altura de las 12 horas
  • Función flyback
  • Pequeño segundero con dispositivo de parada

Movimiento:

  • Calibre de manufactura 89801 automático
  • 28.800 alteranancias/hora
  • 51 rubíes
  • 68 horas de reserva de marcha

Correa:

  • Correa de caucho negra con relleno de piel de aligátor
  • Hebilla de oro rojo
  • Sistema de cambio rápido de la correa o del brazalete de IWC

 

 

 

 

 



Rotonde Astrocalendaire

Cartier ROTONDE Astro CalendarCaja:

  • Platino
  • Diámetro de 45 mm, altura 15,1 mm
  • Corona de platino perlada,  con zafiro azul en cabujón
  • Cristal frontal y del reverso de zafiro
  • Bisel de platino
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada. Apertura inferior para calendario. Horas descentradas con numerales romanos.
  • Agujas de acero azulado con forma de espada

Funciones:

  • Horas y minutos. Tourbillon, calendario perpetuo en esfera circular

Movimiento:

  • Calibre  de manufactura 9459 C automático con certificación del Punzón de Ginebra
  • Diámetro 32 mm, altura 8,1 mm
  • 21 rubíes
  • 382 piezas
  • 21.600 semioscilaciones a la hora
  • Reserva de marcha de 50 horas

Correa:

  • Piel de aligátor negra. Hebilla de doble pliegue  ajustable, de oro blanco
  • Edición limitada a 100 unidades


Richard Lange Perpetual Calendar “Terraluna”

Richard-Lange-Calendario-Perpetuo-Terraluna-oro-rojo Caja:

  • Oro rojo
  • Diámetro: 45,5 milímetros; altura: 16,5 milímetros
  • Cristal y fondo transparente de cristal de zafiro (dureza 9)
  • Corona para dar cuerda al reloj y ajustar la hora; pulsador para avanzar todas las funciones del calendario; pulsador encastrado para corrección por separado del mes, día de la semana y fase de la Luna

Esfera:

  • Plata maciza, plateado. Agujas de oro rojo

Funciones:

  • Indicación de la hora con horas, minutos y segundos; calendario perpetuo con gran fecha, día de la semana, mes y año bisiesto; indicación de la reserva de marcha; indicación orbital de las fases de la Luna con indicación día/noche por el lado del mecanismo

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura de Lange L096.1, cuerda manual, fabricado según los más altos criterios de calidad de Lange, decorado y montado a mano; regulación de precisión en cinco posiciones; doble barrilete; mecanismo de reajuste de la tensión con resorte de cuerda intermedio de fabricación propia; platina tres cuartos de alpaca natural; puente del volante grabado a mano
  • Diámetro: 37,3 milímetros; altura: 11,1 milímetros
  • 787 piezas
  • 80 rubíes
  • 1 engaste de oro atornillado
  • Escape de áncora
  • 14 de reserva de marcha

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo cosida a mano, rojiza
  • Hebilla maciza desplegable de Lange en oro rojo

VERSIONES

Richard-Lange-Calendario-Perpetuo-Terraluna-oro-blanco

 

Caja de oro blanco. Agujas de acero pavonado. Correa de piel de cocodrilo cosida a mano, negra. Hebilla maciza desplegable de Lange en oro blanco

 



Lange 1 Tourbillon Calendario Perpetuo

Lange-I-Tourbillon-calendario-perpetuoCaja:

  • Oro rojo
  • Diámetro: 41,9 milímetros; altura: 12,2 milímetros
  • Cristal y fondo transparente de cristal de zafiro dureza 9
  • Corona para dar cuerda al reloj y ajustar la hora; pulsador encastrado para avanzar todas las indicaciones del calendario o corrección por separado del mes, día de la semana y fase de la luna

Esfera:

  • Plata maciza, plateada
  • Agujas de oro rojo

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Tourbillon con parada del segundero patentada; calendario perpetuo con gran fecha, día de la semana, mes y año bisiesto; indicación día/noche; indicación de las fases de la luna

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura de Lange L082.1, cuerda automática, fabricado según los más altos criterios de calidad de Lange, decorado y montado a mano; regulación de precisión en cinco posiciones; platinas y puentes de alpaca natural; elemento central del rotor de cuerda unidireccional de oro de 21 quilates con masa oscilante de platino; puente de la rueda intermedia y del tourbillon grabado a mano
  • 624 piezas
  • 76 rubíes, de los cuales un contrapivote de diamante
  • 6 engastes de oro atornillados, de los cuales un contrapivote de diamante
  • Escape de áncora
  • Volante antichoque excéntrico; espiral del volante de la más alta calidad de fabricación propia, frecuencia del volante de 21.600 semioscilaciones por hora
  • 50 horas de reserva de marcha

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo cosida a mano, rojiza
  • Hebilla desplegable de Lange de oro rojo