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En la muñeca: Ulysse Nardin Marine Torpilleur

 

Vamos a ver los primeros modelos de una nueva gama de la manufactura: Ulysse Nardin Marine Tourpilleur, con vídeo, fotos en vivo y precios.

 

De Ulysse Nardin no se habla tanto como de otras marcas, seguramente porque su marketing no es tan sonoro ni tan persistente como el de otras casas relojeras. La manufactura prefiere que sean sus productos los que hablen por ella, y sobre todo sus innovaciones. Y es que Ulysse Nardin es una de las grandes innovadoras de la relojería, a la que debemos, por ejemplo, el uso del silicio en el escape de áncora y en el órgano regulador fundamentalmente.

El silicio es un elemento excelente en estas piezas clave del reloj porque es antimagnético, es más duro, más resistente a la corrosión, aguanta mejor las sacudidas y, sobre todo, no genera fricción como el metal, y por tanto no necesita lubricación. A pesar de que los lubricantes actuales son muy buenos, siguen siendo uno de los causantes de que tengan que pasar los relojes por el servicio técnico, ya que se van deteriorando con el tiempo.

Ulysse Nardin, a partir de su capacidad de innovación y fabricación, ha creado excelentes calibres propios que además de ser cronómetros certificados por el laboratorio COSC pasan un control propio de la manufactura, que dura siete días y tiene criterios más exigentes que los del COSC y que además abarcan inspección estética, pruebas de hermeticidad, de vacío y de presión. Uno de ellos es el calibre UN-118, que es el que mueve al Marine Chronometer y que ahora también alimenta el nuevo Marine Torpilleur.

Este torpedero es una versión del Marine Chronometer que por supuesto sigue estando inspirada en los cronómetros marinos, que son el origen de la manufactura. Pero tiene un estilo más moderno, no tan clásico. Es igualmente elegante -según y cómo, incluso más- pero más dinámico. La caja es de acero y está construida de una sola pieza, con 42 mm de diámetro y poco más de 10 de altura. Esta toda pulida a espejo y lleva en el lateral una plaquita con el número de fabricación, como es costumbre en la manufactura. El bisel es puramente decorativo, ya que no gira. La corona lleva el logotipo grabado y es roscada. Aún así la hermeticidad es de sólo 50 metros. Aunque no es un reloj pensado para meterte en el agua con él, creo que la hermeticidad debería ser al menos de 100 metros, por principio.

El Ulysse Nardin Marine Torpilleur viene con esferas lacadas en color blanco o azul. La disposición corresponde a la de un cronómetro marino, con una subesfera del pequeño segundero más grande de lo que es habitual, que además aloja la ventana de fecha. Las agujas son también de cronómetro. En la versión de esfera azul las agujas están rodiadas, mientras que las de la esfera blanca están azuladas. Como siempre ocurre, la lectura en la esfera blanca es mejor que en una más oscura, pero la azul es muy elegante.

A las 12 horas aparece el registro de la reserva de marcha, que es de 60 horas. Suficiente si te cambias el reloj el fin de semana, porque cuando llega el lunes sigue funcionando. La parte alta y baja de la reserva están señaladas en rojo con las palabras Bas y Haut. También aparece en rojo el año de fundación de la manufactura. El uso del rojo hace la esfera más dinámica, ayudado por los numerales romanos alargados y la minutería, muy delgada.

Si giramos el reloj podemos ver el calibre UN-118, que como ya he dicho es un gran calibre automático. Los puentes están achaflanados y decorados con Côtes de Genéve circulares, además de sujetos por tornillos azulados. El rotor está decorado con dos anclas, el símbolo de Ulysse Nardin.

El escape está fabricado con Sigatec (que es un proyecto empresarial en conjunto con Mimotec), con el material llamado DIAMonSIL. Es un silicio recubierto de diamante sintético, una tecnología que permite dar forma a piezas especialmente concebidas para conceptos de alta tecnología. Entre otras ventajas no necesita lubricación y su duración es aún mayor. El volante si sitúa bajo un puente y presenta una rueda de inercia variable con ajuste con 4 tornillos, además de un muelle de silicio.

El reloj se presenta con correa de piel con cierre plegable, muy bien hecho para que no abulte mucho. No se nota que llevas la triple estructura de metal. No se puede decir nada que le dé más mérito. Y por supuesto se lleva muy bien en la muñeca. Es elegante y llamativo a la vez.

Su precio también es inferior a lo que es habitual en la marca. Ambas versiones del Ulysse Nardin Marine Torpilleur  tienen un precio de 6.900 euros., No está nada mal para un reloj de vestir de inspiración clásica pero a la vez muy actual. Es atractivo, con personalidad y sobre todo con un calibre a la última. Los relojes ya están disponibles. Más información en UlysseNardin.com.

 

 



En la muñeca: Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1

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El lanzamiento de los dos modelos Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 fue una de las sorpresas de 2015. Un nombre relacionado con la relojería de historia olvidada, dos relojes peculiares, casi extraños, pero a la vez muy atractivos y que venían de la mano de Karl-Friedrich Scheufele. Había que conocerlos más de cerca.

 

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En realidad los Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 han seguido el mismo proceso de legitimación que cualquier otra marca. Cada vez que aparece una casa de relojes nueva, y ocurre con más frecuencia de lo que se piensa, una de las primeras tareas a cubrir es investigar el árbol genealógico. Normalmente son nombres que surgen de la nada tratando de hacerse un hueco en un mercado que en 2015 vendió 1.200 millones de unidades, de las cuales sólo 29,2 millones son suizos aunque -y esto es importante- ese exiguo 2,4% de las ventas suponen el 54% del valor total. En ese caso se analiza el reloj por lo que ofrece y ya está.

Pero cuando una marca surge reclamando para sí la herencia relojera de algún nombre del pasado es cuando el colmillo superior del sector se afila y comienza a rechinar contra el de abajo, no menos afilado. Y no me refiero a los que escribimos sobre relojes sino al aficionado a la relojería, un juez al que no se le escapa nada y ya muy baqueteado por las múltiples batallas habidas.

 

 

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Y es que ya conocemos muchas marcas que rebuscan en los libros de historia, encuentran un nombre en desuso, lo compran y lo utlizan para lanzar relojes que dicen ser herederos del saber hacer del pretérito personaje y que son simplemente  relojes para vender, en la mayoría de los casos con movimientos estándar tipo ETA o Sellita. O, peor aún, marcas que dicen tener movimientos de manufactura cuando en realidad no lo son (recordemos el triste caso de Bremont). Y no pasa sólo en la relojería suiza; recuerdo que en 2014 Roger W. Smith, el pupilo y heredero del conocimiento del gran George Daniels, escribió una carta pública denunciando esa misma suplantación de las personalidades relojeras históricas británicas por relojes que nada tenían que ver con el arte relojero de Las Islas.

¿Es lo mismo que ocurre con los Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 y el personaje histórico que los inspira, Ferdinand Berthoud?

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Sólo con ver estos dos cronómetros originales del relojero suizo afincado en Francia sabemos que la respuesta es no, que con los Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 estamos ante un esfuerzo honesto y fiel por devolver a la vida la forma particular de hacer relojes de Ferdinand Berthoud. No es de extrañar por tanto que se llevara el premio al mejor reloj en el SIAR 2016 (que se puede ver aquí). Por cierto que el primero de los dos  cronómetros que acabamos de ver se vendió por unos 62.000 dólares en una subasta en Estados Unidos, en 2010. El segundo lo fotografié en el Museo Patek Philippe cuando estuve en la manufactura (viaje que se puede ver aquí). A nada que comparemos los cronómetros de entonces con estos de ahora vamos a ver muchas similitudes.

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Los dos relojes comparten las mismas características técnicas, con una caja de 44 mm de diámetro y una altura de 13 mm, uno en oro gris -con una pieza de titanio entre las asas- y el otro en oro rosa, con esa misma pieza pero en cerámica negra. La carrura tiene forma octogonal, tan afín al mundo marino (recordemos las hechuras del Royal Oak de Audemars Piguet o el Nautilus de Patek, por ejemplo).

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A las tres se ubica una gran corona para facilitar su uso y que culmina en un medallón de oro rosa en la versión de oro gris o de cerámica en la versión de oro rosa. La corona está flanqueada por dos huecos a modo de ojos de buey rectangulares, con otros dos al lado inverso de la carrura.

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Los huecos no sólo aportan ligereza a la caja, también permiten mirar dentro del calibre. El movimiento manual FB-T.FC que  mueve los Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 es, huelga decirlo, de manufactura, y con una propuesta realmente atractiva. Está certificado por el COSC y ha sido construido como los cronómetros marinos: dos placas unidas por columnas entre las que se alojan todos las piezas. Puedes ver los cronómetros de Thomas Mercer aquí para entender mejor los relojes de navegación.

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Las dos placas y sus columnas están pensadas para dar mayor estabilidad y robustez al calibre. Cuando es un cronómetro marino no es mayor problema porque no hay restricciones de espacio, pero cuando queremos meter todos los elementos que tiene este movimiento en una altura de 8 mm, entonces hace falta ser muy bueno. Porque el  FB-T.FC no es cualquier cosa: lleva un sistema de de huso y cadena -más cronómetro marino imposible- que no sólo es estéticamente bonito y técnicamente un desafío, sino que además proporciona fuerza constante para que no se resienta la amplitud del volante según se va descargando la reserva de marcha de 53 horas.

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Para completar la jugosa oferta, el movimiento añade un tourbillon de un minuto situado a las 6. No está mal que el primer movimiento de lanzas lleve ya un tourbillon, es una demostración del poderío creativo de la marca. Al fin y al cabo nacer bajo el paraguas de Chopard significa navegar con el más favorable de los vientos. El tourbillon acoge un escape de áncora suizo (hubiera sido increíble si hubiera de fiador) y un volante que se mueve a 3 hercios.

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Sin embargo, fiel al cronómetro original y en contra de lo que suele ser habitual, en el Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 los segundos no los marca sobre el tourbillon, sino que tiene una manecilla central a la que le llega impulso mediante un juego de ruedas. La gran manecilla tipo regulador recuerda la importancia de los segundos en el mar, donde una desviación en el reloj supone que la nave se desvíe millas de su trayecto inicial. La parte central de la esfera (en rutenio o negra) se abre para dejar ver el mecanismo, creando uno de los efectos más llamativos del reloj. ¿Sabes lo que le quedaría genial al reloj? La complicación de segundos muertos, para subrayar aún más la importancia de esa información.

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Por encima de la apertura central aparece la subesfera de las horas y minutos, con unas manecillas muy parecidas a las del modelo original. Los numerales tiene el mismo tipo de letra que los demás textos que aparecen en la esfera, lo que es de agradecer, y la lectura es perfecta.

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El único pero que le pongo a la esfera viene precisamente de los textos. A la izquierda del tornillo azulado que hay a las 6 horas se lee “Chronometre”, mientras que a la derecha se incluye la villa y el país de origen. Es un texto demasiado largo que descompensa la simetría  del dial.

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Y el otro problema está en la reserva de marcha: se muestra gracias a un sistema original que no va sujeto mediante un diferencial conectado con el barrilete -como es habitual-, sino gracias a un cono que sube y baja con el giro del mismo. Un rubí se desliza por la superficie del cono y transmite su deslizamiento a un eje que a su vez mueve la manecilla de indicación de reserva.

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 cono de reserva de marcha

Pues bien, la reserva de marcha aparece en un semidisco a las 9 horas y está señalada por una manecilla de acero azulado que apunta a una escala marcada por los hitos 0, 1/4, 1/2, 3/4 y 1.  Además por fuera del semicírculo se ha grabado las palabras Haut (alto) y Bas (bajo), con unas líneas que señalan, respectivamente, al 1 y al 0. ¿De verdad hacía falta esa inscripción? No me imagino yo al afortunado poseedor mirando a  la flecha marcando el 0 y pensando “¿te quieres creer que no sé si ya no me queda reserva de marcha o por el contrario la tengo a tope?” Es otro ejemplo de la verborrea habitual de las esferas suizas. Afortunadamente la superficie del dial es muy limpia y hay mucho espacio entre los elementos, así que no queda mal.

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Los Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 en la muñeca son realmente bonitos. Resplandecen cuando los miras y el movimiento te imanta, especialmente por lo elegante que es la manecilla del segundero. La esfera gris es más sobria y discreta que la negra de la versión de oro rosa, pero esta en absoluto sobrepasa los límites.

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No son sin duda relojes que vayan a pasar desapercibidos. Es más, seguro que van a iniciar más de una conversación. Y qué mayor halago para el poseedor de un reloj que le pregunten por la pieza que lleva. Pero si se quiere disfrutar de ellos íntimamente la altura de la caja permite llevarlo con camisas de vestir sin mayores agobios.

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Otro de los motivos por los que los Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 pueden pasar desapercibidos es su exclusividad: se va a hacer una edición limitada a 18 piezas de la versión de titanio, mientras que de la de oro rosa tan solo se van a hacer 50 unidades. Quien pueda y se quiera darse el gustazo de tener una de estas piezas tendrá que afrontar un precio que ahonda en su singularidad: 220.000 euros. Más información en FerdinandBerthoud.com.

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Breitling Superocean Héritage Chronoworks: el laboratorio de Breitling

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Breitling ha presentado durante la feria de Baselworld 2016 el nuevo departamento Breitling Chronoworks, encargado de probar todos los avances técnicos que aparezcan en relojería para después integrarlos en los modelos de serie. Nos probamos el primero de ellos: el nuevo Breitling Superocean Héritage Chronoworks.

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1923 – Breitling lanza el primer cronógrafo con pulsador independiente

Por supuesto la investigación y la innovación no son nuevas en Breitling, ni mucho menos, y desde luego no lo es cuando hablamos de cronógrafos. Recordemos que Breitling lanzó el primer pulsador independiente a las 2 horas en 1915, el segundo pulsador independiente en 1934 y, sobre todo, el primer cronógrafo automático en marzo de 1969. Aunque Zenith había anunciado su El Primero en enero, tardó más tiempo en presentar el reloj físicamente, si bien su calibre nunca necesitó mejoras y el Chrono-matic Calibre 11 tuvo que cambiar el rotor (por débil) y el muelle real (por excesivamente fuerte) al cabo de un año. En 2009 Breitling lanzó el Calibre 01, completamente desarrollado por la manufactura. Y es sobre la base de ese histórico calibre que la casa de St. Imier ha presentado el fruto de las investigaciones del laboratorio Chronoworks.

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La idea de Breitling era mejorar en todo lo posible el desempeño del calibre. Buena parte de esa mejora pasa por evitar las pérdidas de energía, ya sea eliminando piezas o mejorando su efectividad a base de reducir fricciones o pesos que aumenten la inercia. El resultado es sin duda prometedor:

Platina y puentes de rodaje de cerámica

La primera optimización se ha centrado en el chasis del movimiento (platina y puentes de rodaje). Con el fin de disminuir los rozamientos producido por el pivotamiento de los ejes, estos componentes están fabricados en cerámica high tech (nitruro de boro hexagonal) utilizado ya como adyuvante de lubricante sólido en los motores de alto rendimiento pero implementado por primera vez en aplicaciones mecánicas relojeras. Gracias a un coeficiente de rozamiento muy bajo, los ejes pueden pivotar directamente en los orificios de la platina y de los puentes, sin provocar desgaste ni pérdida de energía y sin necesidad de ningún lubricante, lo que ha permitido suprimir 11 rubís sobre un total de 47.

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Tren de ruedas de silicio

Contrariamente a lo que se podría pensar, un movimiento relojero permanece en reposo el 95% de su tiempo, y cada «rearranque» provoca una cierta pérdida de energía. Para luchar contra esta inercia, el calibre va dotado de tres ruedas (rueda de centro, rueda mediana, rueda de segundero) fabricadas en silicio, un material dos veces más ligero de lo normal –y por tanto más fácil de «relanzar».
La geometría de estas ruedas, fabricadas mediante grabado iónico (DRIE), se ha retrabajado para hacer más rígida la estructura y evitar de este modo cualquier deformación de los radios.

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Escape de silicio

Asimismo, se ha centrado la atención en el órgano «distribuidor», el escape, que es donde tradicionalmente se sitúa una gran parte de las pérdidas de energía. Se ha conservado el escape de áncora suizo, pero con una rueda y un áncora fabricadas en silicio lo que permite disminuir el peso, y por consiguiente la inercia, así como suprimir las paletas de rubí, lo que se traduce en una mayor precisión de las siluetas. Para asegurar una transmisión más eficaz de la energía procedente del barrilete se ha modificado igualmente la geometría de las dos piezas (forma de los dientes y de las paletas). La limitación angular del áncora sin topes contribuye por otro lado a incrementar la fiabilidad. Ello ha permitido otorgar a este órgano capital un 42% más de rendimiento, al tiempo que se garantiza una seguridad máxima, un aspecto esencial en cuanto a prestaciones se refiere.

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Volante de inercia variable

El ajuste de las oscilaciones del volante se efectúa generalmente actuando sobre la longitud activa del espiral por medio de clavijas, lo que puede perturbar la cronometría. Los especialistas de Chronoworks han optado por un volante de inercia variable regulable mediante cuatro pequeños tornillos de oro situados en la canto. Con el fin de suprimir la sensibilidad a la temperatura y
conservar la misma precisión de marcha en cualquier circunstancia, se ha optado por combinar un aro de níquel y una cruz (brazo) de latón –utilizando la dilatación/retracción del latón para modificar la inercia. Cuando la temperatura aumenta, la cruz se dilata y empuja el aro hacia afuera, lo que incrementa la inercia. Cuando la temperatura disminuye, la cruz se retrae y «tira» del aro hacia el centro, reduciendo la inercia. Este sistema reinterpreta así el principio de los volantes bimetálicos, explotando las posibilidades de fabricación más modernas; en concreto el llamado “proceso LIGA”.

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 Dentados elásticos

Otro punto neurálgico en un mecanismo de cronógrafo de embrague vertical es el minúsculo órgano encargado de servir de enlace entre el movimiento base y la rueda que lleva la aguja trotadora (móvil de cronógrafo). Este conjunto compuesto de un eje y dos ruedas (2 mm de diámetro) presenta generalmente un cierto juego responsable de provocar sacudidas, las cuales se eliminan utilizando un «muelle de fricción», lo que provoca un 15% de pérdida de energía. En lugar de compensar este juego mediante frenado, los especialistas de Chronoworks® han preferido dotar a las dos ruedas de dentados elásticos que se acoplan a la forma de los dientes opuestos –gracias a una estructura de níquel-fósforo. El resultado es la supresión de toda pérdida de energía y una autonomía idéntica, tanto si el cronógrafo está en marcha como parado.

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Todos estos avances -que no han dejado una sola piedra por remover- unidos al nuevo muelle real, más largo y fino, han tenido como resultado un incremento nada menos que de casi un 45% en la reserva de marcha: ha pasado de 70 a 100 horas. El volante se mueve a 28,800 alternacias/hora, y por supuesto el reloj, como todos los Breitling, sigue siendo un cronómetro certificado por COSC. El calibre se ha vestido con una nueva versión del Superocean llamada Breitling Superocean Héritage Chronoworks,  que veremos tras el salto.

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L.U.C Perpetual T

 

Chopard L.U.C Perpetual TCaja:

  • Platino
  • Diámetro 43 mm, altura 14,90 mm
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Corona de 6,50 mm de oro gris de 18k con logo L.U.C
  • Bisel y fondo pulidos
  • Fondo de cristal de zafiro con indicación de reserva de marcha
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Oro de 18k guilloché hecha a mano
  • Contadores azurés en color pizarra
  • Pequeño segundero a las 6h
  • Esferas de calendario perpetuo (fecha en ventana, día de la semana e indicación de 24 horas, meses y años bisiestos) – en el lado de la esfera
  • Fecha a las 4:30h
  • Agujas dauphine para las horas y los minutos, de calendario de días y meses, de segundero pequeño rodiadas. Agujas de los calendarios día/noche y año en forma de triángulo blanco – Índices dorados
  • Tourbillon con pequeño segundero a las 6h
  • Minutería de ferrocarril

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Tourbillon. Gran Fecha. Calendario Perpetuo. Reserva de marcha

Movimiento:

  • Calibre de manufactura L.U.C 02.15-L manual
  • Diámetro 33 mm; altura 9,35 mm
  • 31 rubíes
  • 28.800 semioscilaciones/hora (4 hercios)
  • Reserva de marcha de 216 horas
  • Puentes decoración Côtes de Genève
  • Certificado de cronometría COSC
  • Certificado del Punzón de Ginebra

Pulsera:

  • Correa de cocodrilo negro, cosida a mano, forrada de cocodrilo
  • Hebilla desplegable de oro gris de 8k

Edición limitada a 25 piezas

Chopard L.U.C Perpetual T reverso

Chopard L.U.C Perpetual T  - Calibre L.U.C 02.15-L anverso Chopard L.U.C Perpetual T  - Calibre L.U.C 02.15-L reverso

 



Observatory

Thomas Mercer ObservatoryCaja: 

  • Acero AISI 316 pulido a mano
  • Diámetro de la base: 550 mm. Diámetro del anillo superior: 468 mm. Altura 330 mm
  • Doble cardán y doble cierre
  • Cristal extra transparente
  • Cuerpo central de ciricote y palisandro

Esfera:

  • Latón
  • Chapado electrolítico en rodio y oro 4N.
  • Índices dorados
  • Materiales: ciricote, palisandro, lápislázuli y nácar
  • Manecillas de acero azulado hechas a mano

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Calendario perpetuo. Ecuación de tiempo. Reloj mundial con horas saltantes. Indicador de reserva de marcha. Indicación de día y noche. Año digital e indicación de año bisiesto. Fases lunares y edad de la luna. Zodíaco. Día de la semana, día del mes, mes

Movimiento:

  • Calibre TM301
  • Escape de fiador con tourbillon
  • Volante bimetálico con pesos cilíndricos
  • Espiral mecánico con doble mecanismo de huso y cadena
  • 56 rubíes
  • Puesta en marcha y paro, remonte y ajuste en el bisel
  • 14.400 semioscilaciones/hora
  • Chapado electrolítico en rodio y Oro 4N
  • Côtes de Genéve, achaflanado y perlado

Thomas Mercer Observatory lateral

Thomas Mercer Observatory detalle de la esfera

Thomas Mercer Observatory calibre

Thomas Mercer Observatory calibre frontal

Thomas Mercer Observatory calibre - vista cenital

Thomas Mercer Observatory calibre - lateral

Thomas Mercer Observatory detalle del volante

Thomas Mercer Observatory detalle del huso y cadena



Shackleton Epic

Thomas Mercer Shackleton EpicCaja: 

  • Acero AISI 316 pulido a mano
  • Doble cardán y doble cierre
  • Cristal extra transparente
  • Cuerpo central de ciricote

Esfera:

  • Latón
  • Anillo de horas, cuerpo principal y contador de reserva de marcha en bajorrelieve
  • Anillo horario en ciricote y numerales romanos aplicados
  • Indicador de reserva de marcha a las 12 y pequeño segundero a las 6
  • Mapa de la travesía transartártica grabada.

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundos

Movimiento:

  • Calibre TM0801
  • Escape de fiador
  • Volante ovalizante con pesos cilíndricos
  • Mecanismo de huso y cadena
  • 17 rubíes
  • 14.400 semioscilaciones/hora
  • chapado electrolítico en rodio y Oro 4N
  • Acabado rodiado

Thomas Mercer Shackleton Epic con vista del calibre

Thomas Mercer Shackleton Epic esfera

Thomas Mercer Shackleton Epic detalle

Thomas Mercer Shackleton Epic frontal

Thomas Mercer Shackleton Epic calibre



Classis

Thomas Mercer ClassisCaja: 

  • Acero AISI 316
  • Chapado a mano en oro 4N
  • Doble cardán y doble cierre
  • Cristal extra transparente
  • Cuerpo central de caoba de Macassarcon inserciones de madera satinada
  • Imagen y nombre del barco, año de partida, coordenadas del hito significativo alcanzado durante el viaje de descubrimiento
  • 24 placas romboidales con ébano
  • Cajón para la llave de cuerda con apertura por pulsación y decoración de ébano

Esfera:

  • Latón
  • Anillo de horas, cuerpo principal y contador de reserva de marcha en bajorrelieve
  • Anillo horario en ébano de Macassar y numerales romanos aplicados
  • Mapa de Mercator grabado
  • Indicador de reserva de marcha a las 12 y pequeño segundero a las 6

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundos

Movimiento:

  • Calibre TM0801
  • Escape de fiador
  • Volante ovalizante con pesos cilíndricos
  • Mecanismo de huso y cadena
  • 17 rubíes
  • 14.400 semioscilaciones/hora
  • chapado electrolítico en rodio y Oro 4N
  • Platina interior en oro 4N graneada
  • Platina trasera esqueletada con chapado electrolítico bicolor
  • Reserva de marcha de 8 horas

Thomas Mercer Classis calibre

Thomas Mercer Classis cajón para la llave

Thomas Mercer Classis esfera

Thomas Mercer Classis Calibre TM0801

Thomas Mercer Classis Calibre TM0801 lateral

Thomas Mercer Classis Calibre TM0801 frontal



Dos Chopard en Baselworld 2015

Baselworld está ya ahí mismo. Comienza este jueves, aunque ya hay muchas cosas programadas para el miércoles 18 -entre otras, una presentación oficial de Chopard-. Pero la casa de los Scheufele no se ha resistido a mostrarnos dos adelantos de la feria, cada uno interesante por motivos distintos (o no tanto). Vamos a ver qué nos propone cada uno de ellos.

Chopard Mille Miglia GTS Power Control

El año pasado Chopard presentó un Mille Miglia que se apartaba del estilo habitual para lanzar una versión más acorde con lo que es la carrera: una competición de coches antiguos. Podéis ver el vídeo que hicimos aquí. A mí me gustó mucho esa versión, pero obviamente a Chopard no tanto: este año vuelve al estilo previo, mucho más deportivo.

Sin embargo presenta una novedad interesante: por primera vez la colección Mille Miglia integra un calibre Chopard, fabricado en los talleres de Fleurier Ebauches. Esta es la fábrica de calibres que puso en marcha Chopard para autoabastecerse de movimientos, dada la creciente demanda interna que tiene la manufactura. Por cierto que ya vimos un calibre Fleurier Ebauches en el Superfast Chrono Porsche 919 Edition.

Chopard Mille Miglia GTS Power Control - reverso

La calidad de los movimientos de Chopard es conocida, pero su nivel de autiexigencia es aún mayor. Y eso le lleva a certificar sus calibres a los talleres COSC, por lo que los Mille Miglia son, además de cronógrafos, cronómetros. Me llama la atención sin embargo que el calibre tenga sólo  28,6 mm de diámetro, cuando va en una caja de 43.  Eso tiene como consecuencia que la ventana de fecha se presenta retirada del borde de la esfera, aunque en este caso queda disimulado por la flecha clásica de la carrera. Por comparar, eso no ocurre con los Grand Prix de Mónaco Historique y sus calibres Valgranges (que también repasamos en este vídeo).

Chopard Mille Miglia GTS Power Control perfil

Como siempre en las colecciones dedicadas al automovilismo habrá tres versiones, todas cronómetros: automático (con segundero central y fecha), Power Control (con reserva de marcha) y Cronógrafo. La primera en mostrarse ha sido la de reserva de marcha, que ha resuelto mucho mejor que en el Grand Prix: directamente ha trasladado el dibujo de reserva de marcha de los automóviles; así lo había hecho en los Superfast, pero no quedaba tan bien como en este nuevo modelo.

Chopard Mille Miglia GTS Power Control detalle

La correa vuelve a ser la racing inspirada en los neumáticos Dunlop. Habrá que esperar a verlos en persona en Baselworld o, mejor aún, a que vengan a España para poder filmarlos tranquilamente. Mientras tanto, esta es su Ficha Técnica.

Una propuesta radicalmente distinta es el L.U.C Regulator, pero eso será tras el salto.

Chopard L.U.C Regulator lateral



Breitling lanza una nueva versión del Colt Chronograph Automatic

Colt Chronograph Automatic

El Colt es uno de los mejores hallazgos comerciales de Breitling. Sabedores de que no todo el mundo puede llegar a los grandes iconos (por tamaño o precio) han hecho del Colt un resumen de lo que mejor distingue a la maison y lo ha incluido en modelos sencillos (horas y minutos) e incluso en cuarzo, de manera que todo el mundo puede tener un “auténtico Breitling”.

Colt Chronograph Automatic

 

La idea original, sin embargo, no era esa: el Colt nació en los 80 con la intención de equipar a las fuerzas armadas, pero pronto contó con el favor de los aficionados a la relojería, porque tenía -y desde luego tiene hoy día- todo lo que se busca en un Breitling: en primer lugar el  inconfundible bisel con los cuatro eslabones cardinales, los pulsadores del cronógrafo satinados y, ya en la esfera, los índices y las manecillas para una legibilidad perfecta. Y el brazalete de acero ata el reloj al pulso de una manera perfectamente reconocible, con una presencia de solidez que se extiende desde la caja de acero de 44 mm.

Breitling Colt Chronograph Automatic esfera azul

 

Dentro se mueve el calibre Breitling 13, que no es otro que nuestro querido ETA-Valjoux 7750, por supuesto con certificado COSC. El calibre tiene por tanto reflejo en el dial, con tres subesferas -una de ellas para el pequeño segundero- trotadora central y fecha a las 3. Breitling ha convertido las esferas en “panda”, al presentarlas en tres colores: negro Volcano, azul Mariner o plateado Stratus, que contrastan con el color de las 3 subesferas. Difícil elegir un favorito. Puedes leer más detalles en su Ficha Técnica.

Breitling Colt Chronograph Automatic esfera plateada

Digamos por último que todavía no hay un precio publicado, y no lo será hasta Baselworld, pero no es de esperar grandes cambios. Sí sabemos que es el reloj que lleva el piloto del Breitling Racing Team Nigel Lamb, que compite en la espectacula Red Bull Air Race, de la que podéis ver un vídeo a continuación.

 



Colt Chronograph Automatic

Breitling Colt Chronograph Automatic esfera negraCaja:

  • Acero
  • Diámetro de 44 mm
  • Bisel giratorio unidireccional satinado con cuatro índices móviles
  • Cristal de zafiro antirreflejos por ambas caras
  • Estanqueidad hasta 200 metros

Esfera:

  • Negra Volcano, azul Mariner o plateada Stratus
  • Pequeño segundero a las 9
  • Contador de 30 minutos a las 12 y de 12 horas a las 6
  • Fecha a las 3
  • Trotadora del cronógrafo central
  • Manecillas  e índices luminiscentes

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo. Fecha

Movimiento:

  • Calibre Breitling 13 automático (basado en el ETA 7750) con certificación COSC
  • 28.800 alternancias/hora (4 Hz)
  • 25 rubíes
  • 44 horas de reserva de marcha

Pulsera:

  • Cuero, caucho Ocean Racer, caucho Diver Pro o metálica
    Professional

Breitling Colt Chronograph Automatic esfera azul Breitling Colt Chronograph Automatic esfera plateada

Colt Chronograph Automatic

Colt Chronograph Automatic



En la muñeca: Chopard Superfast Chrono Porsche 919 Edition

Chopard se ha distinguido siempre por sus relojes relacionados con carreras de coches y es además socio y cronometrador oficial de Porsche Motorsport. Con este motivo y de cara a su vuelta al circuito de Le Mans con un Porsche 919 Híbrido la manufactura lanzó el Superfast Chrono Porsche Edición 919 que vamos a ver a continuación.

Chopard Superfast Porsche 919 Edition frontal

Éste es lo que yo llamaría un cronógrafo contundente. la caja tiene un diámetro de 45 mm de diámetro y 15,18 de altura. Además la caja sigue el perfil de los tornillos negros, a juego con la correa, la corona y los pulsadores y en la esfera todos los números son grandes, con grandes manecillas e índices. Todo ello le hace parecer aún mayor. Y no lo digo como algo negativo, porque este reloj se ha llevado en carrera y un instrumento en un coche de carreras tiene que ser visible a la primera. Y si algo puede presumir Chopard es de la legibilidad de sus modelos.

Chopard Superfast Porsche 919 Edition - Esfera

Pero es que encima la esfera es muy bonita y elegante. Está lógicamente inspirada en el bólido de Porche y el resultado es fantástico, mucho más atractivo que los Superfast normales que la esfera en negro.

Chopard Superfast Porsche 919 Edition - Esfera detalle

Todo en el reloj está inspirado en los coches de carreras: los tornillos que nombraba antes, la carrura con sus estriados, la corona, los pulsadores del cronógrafo, que parecen pedales…

Y en el reverso se adivina un calibre decorado como las rejillas de un radiador. Y digo se adivina porque el zafiro viene impreso con una leyenda que a mi entender sobra, porque nadie se va a comprar este reloj sin saber que es la edición especial Porsche 919, pero en fin.

Chopard Superfast Porsche 919 Edition - reverso

Lo que sí es importante saber es que estamos hablando de un calibre de manufactura, creado por Fleurier Ebauches que es la fábrica puesta en marcha por Chopard para satisfacer su creciente demanda. y no sólo eso: es también un crónometro con certificación COSC.

Pero además es un cronómetro flyback, y con toda lógica porque  como digo el reloj se concibió como instrumento, no como mero objeto de marketing. Los pulsadores transmiten sensación de solidez y fiabilidad, con un tacto excelente cuando los presionas. Y para completar la oferta, además del pequeño segundero tradicional de los tricompax que aparece a las 6, Chopard ha añadido una ventana de fecha.

Chopard Superfast Porsche 919 Edition en la muñeca 1

La correa por último está inspirada en los neumáticos utilizados en las carreras.

Como ya decía el reloj tiene una presencia magnífica, muy my atractiva. Digamos por último que es una edición limitada y numerada de 919 unidades, con un precio de 10.750 euros que ya está disponible.

Todos los detalles del reloj están en su Ficha Técnica Completa.

Chopard Superfast Porsche 919 Edition perfil

 

Chopard Superfast Porsche 919 Edition En la muñeca

 

 

 



Dos nuevos relojes de Chopard

Chopard L.U.C 1963 Platino perfil

La casa que dirigen los Scheufele desde 1963 nos presenta dos relojes que en su origen estaban dirigidos a públicos diametralmente opuestos, pero que en estas nuevas versiones hallan espacios de diálogo que demuestran cómo una misma idea puede tener diversas ejecuciones. La búsqueda de la precisión y la elegancia se puede vestir de clasicismo o de deportividad.

Como decía, Chopard es Scheufele desde 1963 y su presidente, Karl-Friedrich  Scheufele, decidió crear un reloj conmemorativo de su llegada a la manufactura, empleando, como no podía ser de otro modo, un calibre L.U.C. En este caso es el L.U.C 63.01-L , una variante reducida del calibre L.U.C 06.01-L. Este último se desarrolló en asociación con la Escuela de Relojería de Ginebra y se presentó en 2010 con motivo del 150 aniversario de Chopard en el modelo L.U.C Louis-Ulysse Chopard – The Tribute.

Chopard L.U.C 1963 Platino reverso

El calibre -de 38 mm de diámetro- responde al deseo de reproducir los cronómetros que aún se producían en 1963. En palabras de Karl-Friedrich, “Nosotros hemos tenido una intención muy clásica al recordar aquellos relojes que hacía mi padre en los primeros tiempos: siempre esferas blancas con números romanos en negro. La estética clásica de aquella época era la que cultivaba mi padre”.

Eses es el motivo por el que el L.U.C 1963 (que en su primera versión se realizó en oro rosa) es muy grande para lo que suele ser un reloj de vestir: los 44 mm de diámetro le acercan a los antiguos relojes de bolsillo. Y como aquellos, la esfera tiene una imagen limpia para favorecer la legibilidad. Los numerales romanos y los arábigos del pequeño segundero son surcados por manecillas en acero azulado, que resaltan sobre la esfera tipo porcelana. El reloj cumple los nuevos requisitos del Punzón de Ginebra, y el calibre los de cronometría COSC. Es en resumen un reloj elegante y atemporal.

Esta es su Ficha Técnica Completa.

Chopard - Grand Prix De Monaco Historique - versión oro rosa y versión acero

Chopard – Grand Prix De Monaco Historique – versión oro rosa y versión acero

Esa misma búsqueda de elegancia y precisión es la que busca Chopard en la revisión del modelo  Grand Prix de Mónaco Historique. La colección integra un calibre no de manufactura (es un Valgranges), pero fiel a su afán por las cosas bien hechas, es la versión con certificado COSC. Ahora los tres modelos llevan oro rosa en manecillas, bisel, corona y pulsadores, abriéndoles la puerta del mundo de la elegancia.

La verdad es que con esta versión tengo el corazón partío. Como expliqué en el vídeo en detalle, y que os incluyo aquí debajo, el GPMH me parece el mejor cronógrafo del 2014, con una acertadísima combinación de elementos resaltados por el color amarillo. Ahora la versión en oro rosa atempera el espíritu deportivo al quitar el amarillo, y no sé si eso traiciona la idea original. Sin embargo es cierto que, como ocurre siempre con Chopard, la ejecución es impecable. Me gusta especialmente la elección de ese tono entre gris y azulado de los índices. Para esta versión, como era de esperar, la correa NATO no está disponible. Los precios se mencionan en el vídeo.

Al final, como siempre, queda al gusto de cada uno qué versión le parece mejor. ¿Cuál os gusta más?

Grand Prix de Monaco Historique Chrono perfil

 

Chopard Grand Prix de Monaco Historique trío

 

 

Chopard Grand Prix De Monaco Historique y L.U.C 1963 platino



En la muñeca: Chopard Grand Prix de Mónaco Historique

Chopard - Grand Prix de Monaco Historique - Los tres modelos

Probamos la colección Grand Prix de Mónaco Historique de Chopard,  una de las mejores colecciones de relojes deportivos del año, con sus características y precios.

Todas las fichas técnicas completas se pueden encontrar en nuestra página dedicada a Chopard.



L.U.C 1963 Chrono

Chopard L.U.C  1963 ChronographCaja:

  • Oro rosa de 18 quilates
  • Diámetro 42 mm, altura 11,50 mm
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Corona de 8 mm de oro rosa de 18 quilates con logotipo L.U.C
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Argenté satiné soleil
  • Contadores argenté mate
  • Pequeño segundero a las 6h
  • Contador de 30 minutos a las 3 y de 12 horas a las 9
  • Fecha a las 4:30h
  • Agujas de las horas, minutos y pequeño segundero doradas
  • Segundero y agujas de los contadores de las horas y los minutos del cronómetro rojas

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Fecha. Cronómetro flyback

Movimiento:

  • Calibre de manufactura L.U.C 03.07-L manual
  • Diámetro 28,80 mm; altura 5,62 mm
  • 38 rubíes
  • 28.800 semioscilaciones/hora
  • Reserva de marcha de 60 horas
  • Certificado de cronometría COSC
  • Certificado del Punzón de Ginebra

Pulsera:

  • Cocodrilo marrón cosido a mano, forrado de cocodrilo coñac
  • Hebilla oro rosa de 18 quilates

Edición limitada a 50 piezas



T-Complication Chronometer

Tissot T-Complication ChronometerCaja:

  • Acero 316L
  • Diámetro: 43 mm
  • Cristal de zafiro irrayable con revestimiento antirreflectante
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Negra con decoración guilloché
  • Pequeño segundero a las 6h

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero

Movimiento:

  • Calibre Unitas 6497 manual
  • 18.000 alt/hora
  • 17 rubíes
  • 53 horas de reserva de marcha
  • Certificación COSC

Pulsera:

  • Correa de piel con cierre mariposa

Tissot T-Complication Chronometer