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En la muñeca: Ulysse Nardin Diver Le Locle, el diver vintage perfecto

 

Una de las sorpresas del SIHH 2017 fue que asistiera Ulysse Nardin, que a decir verdad en Baselworld no tenía la preponderancia que se merece. Y entre las innovaciones que presentó -y que iremos analizando poco a poco- se coló una que miraba al pasado de una manera muy seductora: el Ulysse Nardin Diver Le Locle que ahora podemos disfrutar con fotos en vivo y precios.

 

El Ulysse Nardin Diver Le Locle es una de esas piezas con las que ocurre algo extraño: es un “lanzamiento más”, otra de las piezas que son novedad un año pero que ni siquiera tienen el peso específico que la marca considera necesario para poder anunciarlo en las presentaciones oficiales. Y sin embargo todo aquel que lo ve se enamora y quiere saber más de él. Eso es lo que me ocurrió a mí y a todos los que pudimos verlo, de paso y casi por casualidad.

El modelo original -que aparece en la foto pequeña- data de 1964 y es estéticamente muy parecido al Diver Le Locle de 2017. Incluso el nombre es el mismo y homenajea la localidad donde está radicada Ulysse Nardin. Pero, además del calibre, hay más diferencias: el modelo original tenía 38 mm de diámetro, mientras que el actual tiene 42 mm. En la esfera se aprecia cómo el modelo de 1964 tenía segundero central y el actual no. Pero por lo demás, el reloj es casi gemelo.

El diámetro del reloj es más contemporáneo y se adapta mejor a las muñecas actuales porque es a la vez un reloj no excesivamente alto -12,7 mm-. Es llamativo como la altura del bisel de aluminio negro brillante es casi tan grande como la de la caja, pero el conjunto, incluido el cristal de curvo, es muy armonioso y atractivo. Eso sí, para ser un Diver su hermeticidad es modesta: 100 metros. Tampoco le hace falta más porque nadie querría hacer buceo profesional con este reloj. Aquí estamos hablando sólo de un reloj que gusta llevar. Y en eso es sin duda un éxito.

La esfera negra del Diver Le Locle está graneada muy finamente y acoge dos manecillas de espada idénticas a las de la época original del reloj. Están unidas por un sencillo remache que le da un delicioso aspecto de reloj-herramienta de otros tiempos. Por encima aparece la orgullosa ancla de Ulysse Nardin, que recordemos desde el año pasado ha dejado de estar inclinada. Al igual que en el modelo original, la aguja del pequeño segundero tiene forma de punta de lanza, elegante y atractiva. Como es pertinaz costumbre en la relojería suiza se ha incluido la palabra Automatic, que no hacía falta ninguna.

Los generosos índices y manecillas están rellenos de SuperLuminova beis que recuerda el uso del tritio en los relojes de antaño. Todo tiene un aspecto grande y de fácil lectura, incluida en este caso la fecha: Ulysse Nardin ha incluido una lente de aumento por la parte inferior del cristal de zafiro.

El reloj está animado por el calibre automático de manufactura UN-320, con un diámetro de 25,60 mm y una altura: 3,60 mm. El volante se mueve a 28.800 alt/hora, tiene espiral y escape de áncora en silicio y corrección de fecha hacia adelante y hacia atrás, además de una reserva de marcha de 48 horas. Pero además el calibre tiene el Ulysse Nardin Chronometer & Performance Certificate (Certificado de cronometría y desempeño Ulysse Nardin). Este certificado fue introducido en 2012 y dura 7 días. El proceso incluye inspección estética, prueba de hermeticidad y pruebas de vacío y presión (que simula la presión del aire a -0,6 bares y a +2,5 bares respectivamente).

Pero su principal componente es el test de 5 días para comprobar la exactitud del reloj. Cada reloj se comprueba en 6 posiciones (permaneciendo en cada una de ellas 20 horas) y a tres temperaturas (ocho, 23 y 38 grados Celsius). El rango de desviación es menor que lo exigido por el COSC: -2/+6 segundos al día. La desviación basada en la temperatura es también un poco menor: + 0,5 segundos/día por grado. Es por tanto un movimiento excepcional. Eso sí, el calibre no se puede ver porque está escondido tras un fondo roscado que representa un buceador, también basado en el del modelo original.

El Ulysse Nardin Diver Le Locle es la prueba de que se puede hacer un reloj respetuoso con el pasado y a la vez extraordinariamente atractivo para los que tenemos la suerte de vivir en esta época. El reloj llegará a las tiendas (o al menos esa es la idea) en abril de 2017, con un precio unitario de 9.700 Euros. Seguro que se va a vender muy bien. Más información en UlysseNardin.com.



Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe, el reloj de Madrid Fusión 2017

El festival de alta cocina Madrid Fusión 2017 cierra hoy sus puertas tras haber contado con un ayudante de cocina excepcional: el Blancapain Fifty Fathoms Bathyscaphe. Vamos a ver este precioso modelo con fotos en vivo y precio.

 

Ya sabemos de la pasión de Blancpain por el mundo de la cocina, una alianza estratégica que le está trayendo buenos réditos porque es un campo no muy explorado por las casas relojeras y con pocos riesgos y muchos beneficios: la cocina es una de las nuevas religiones, y la alta cocina creativa está entre los credos más apreciados por el prestigio -y la atención- que arrastra. Un ámbito perfecto para Blancpain, una marca que abarca de lo más clásico a lo más arriesgado pero siempre con un irrenunciable altísimo nivel.

De manera muy inteligente en mi opinión el modelo con el que Blancpain ha querido significar su presencia ha sido el Fifty Fathoms Bathyscaphe en vez de algún otro modelo de la gama Villeret. Digo que es inteligente porque la cocina que vemos en Madrid Fusión es joven y dinámica, aunque sin duda surja del dominio de las técnicas tradicionales. Eso mismo representa este reloj, el primer reloj de buceo del mundo y un modelo cuya popularidad y ventas no decae en el mercado español. Un Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronograph es, por ejemplo, el reloj del cocinero Dani García, con quien charlamos en este artículo.

Pero a pesar de que el reloj tiene casi 64 años, eso es lo único que tiene de mayor: todo lo demás es última tecnología. Para empezar la caja -de 43,60 mm de diámetro por 13,83 de alto- está realizada en cerámica gris satinada. El bisel unidireccional también está realizado en el mismo material, pero en la parte superior tiene una lámina de cerámica azul.

Es interesante saber un poco del proceso de fabricación: tras someter al óxido de circonio a una temperatura de 1.400 grados para darle cohesión y forma, la cerámica resultante es tan dura que se necesitan herramientas de diamante para terminar de perfilar la caja, y para hacer las inserciones del bisel se necesita un láser de 8.000 watios. Después se toma una lámina de Liquidmetal caliente (una mezcla de circonio y otras cerámicas que fusiona a bajas temperaturas) y se le somete a una presión de 5 toneladas sobre el bisel para que rellene los huecos. Una vez enfriado, el Liquidmetal es 3 veces más resistente que el acero, garantizando así una longevidad inalterada.

La esfera es un perfecto ejemplo de cómo una faz de aire muy retro puede cumplir -con mucho encanto- sus labores submarinas. El fondo de la esfera tiene una decoración azul en rayos de sol preciosa, y sobre ella se han aplicado los índices también de Liquidmetal. Tanto los índices como las manecillas rectangulares están bañados en SuperLuminova. También lo está la punta de la manecilla “lollipop”. Es verdad que para una lectura más rápida sería mejor que el pequeño segundero tuviera otra forma, o que se usaran distintos tonos de SuperLuminova. Pero no es menos cierto que la mayoría de los Fifty Fathoms vendidos no van a estar sumergidos más allá de un 10% de los 300 metros hasta los que el reloj conserva su hermeticidad, así que no es un problema.

Lo que mueve al reloj no es menos espectacular: el calibre 1315 tiene 5 días de reserva de marcha gracias a sus tres barriletes, además de un espiral de silicio que le permite navegar seguro también entre el mar de riesgos magnéticos que es nuestro mundo actual. Y además el movimiento es bonito. Aquí se le nota su tradición a Blancpain: está haciendo un reloj-instrumento, pero su genética le impide hacer un calibre poco armónico y con decoración básica. Al contrario, los puentes están bien acabados, con cantos biselados y, sobre todo, un precioso contraste con el rotor de oro gris.

Y cuando te lo pones, todo lo que prometía el Fifty Fathoms sobre la mesa se multiplica ante tus ojos: el reloj queda espectacular en la muñeca. Es verdad que para estas fotos el reloj estaba equipado con una correa NATO, pero si le pones la correa de tela la tentación de llevarlo como reloj de vestir es difícilmente evitable, porque es un tres agujas muy elegante, mucho más con esos tonos azules de la esfera que van cambiando con la luz.

El Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe no es un reloj barato porque se enmarca dentro de los relojes deportivos de lujo, por la tecnología que integra y el nivel de acabados. Su precio es de 12.080 euros. Claro que hay divers más baratos; pero también más vistos, más repetidos y con menos personalidad. Como se suele decir, algo tendrá el agua cuando la bendicen, y el Fifty Fathoms ya ha bautizado a muchísimos fieles devotos. Por algo será. Más información en Blancpain.es.



Probamos el Eberhard & Co. Scafograf 300: Mejor Reloj Deportivo 2016

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Como la vida te da sorpresas, este año el ganador del premio al mejor reloj deportivo en el Gran Premio de Relojería de Ginebra ha sido la marca y el reloj que menos se esperaba: el Eberhard & Co. Scafograf 300. Vamos a ver por qué ha ganado el premio, sus características, versiones y precios.

 

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En realidad este Eberhard & Co. Scafograf 300 es una reedición del Scafograf aparecido en los años 50, que es cuando se empiezan a desarrollar de manera expresa relojes de buceo, a menudo solicitados por las ejércitos de marina de distintos países. El Scafograf original tenía un diámetro de 42,5 mm, mucho más grande que los relojes de esa época pero con todo el sentido: tenían que ser visibles bajo el agua y por tanto hacía falta espacio para índices y manecillas más grandes. El 300 corresponde a la profundidad máxima de inmersión. Cuando apareció en 1950 la hermeticidad era de 100 metros, pero ese mismo año salió una versión que bajaba hasta los 200. ¡Y pensar que hay marcas que hoy te dan como mucho 50 en sus relojes deportivos!

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Scafograf 300 original. Foto de Caso Watches

En 1064 aparece el Scafograf300 que, como se puede apreciar en la foto, es casi idéntico al actual excepto en el bisel. Así que la casa suiza no ha tenido nada más que actualizar el reloj que ya existía y que era muy moderno de por sí, pero beneficiándose de las técnicas y materiales actuales.

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La nueva versión del Eberhard & Co. Scafograf 300 se presenta en tres variaciones estéticas en la esfera. Puede tener la aguja del segundero, el nombre del reloj y los puntos sobre los índices en blanco, en amarillo o en azul, además, por supuesto, de poder elegir entre un brazalete de acero o una correa de caucho personalizada. El diámetro de la caja es de 43 mm y una altura de 12,60. Es, por tanto, un reloj de buceo perfectamente asumible en muñecas actuales sin problemas excesivos.

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Para garantizar la hermeticidad hasta unas profundidades a las que por otra parte casi nadie va a bajar nunca, el Eberhard & Co. Scafograf 300 integra una corona roscada y además protegida por dos salientes. Eberhard le ha dado sin embargo un toque que es mucho más común en los relojes de vestir, ya que la corona tiene el frontal pulido y la E de la marca en relieve. Justo enfrente, a las 9, tiene la válvula de helio que se enrasa con la carrura de acero satinado. El bisel de las asas está pulido, aligerando la fornida presencia típica de las cajas de acero de una sola pieza, a la vez que hace juego con la corona para dar un toque elegante a la pieza.

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Decía que el reloj se aprovecha de la técnica de construcción moderna, y el ejemplo más claro lo encontramos en el bisel: está realizado en cerámica negra con inserciones blancas luminiscentes. Usar cerámica significa que el brillo y el contraste del bisel no se va a desvanecer con el tiempo, de manera que la foto de arriba no va a repetirse en los nuevos modelos.

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La eterna discusión de si ventana de fecha sí o no aquí no tiene lugar, porque el reloj original ya aportaba el dato desde su nacimiento. Está claro que Eberhard quería que su reloj se pudiera llevar a diario en una época en la que la inmensa mayoría de la gente tenía un único reloj. Además ha querido que la fecha no “esté”. simplemente (como ocurre en muchos relojes); para ello le ha dado un marco que la dignifica. La ventana recorta el índice de las tres, pero no lo suprime totalmente. Eso quiere decir que también se va a leer en la oscuridad, ya que tanto las manecillas como los índices están recubiertos de SuperLuminova.

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El Eberhard & Co. Scafograf 300 está movido por un ETA 2824-2 que, por si aún no se sabe, es un movimiento automático con 38 horas de reserva de marcha y 4 hercios de frecuencia. Es el movimiento que normalmente te encuentras en este tipo de relojes y se agradece que Eberhard lo anuncie claramente en vez de darle un nombre inventado para camuflar el origen, una práctica habitual en la industria. El calibre no se ve porque el fondo es ciego y roscado, pero está bien resuelto gracias a la inscripción circular y la imagen de la estrella de mar (mi mente distorsionada no deja de recordarme al Patrick Star de Bob Esponja). Como se puede ver en la foto de abajo el interior de la correa está conformado por múltiples escudos de Eberhard que ejercen de separadores para permitir el paso el aire, haciendo más cómodo su uso. Es una correa de caucho personalizada excelente. Es sólida pero manejable y muy cómoda de llevar, y se ajusta con una hebilla de gran calidad.

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Por su parte el brazalete Chassis, tradicional de la casa, en acero cepillado como la caja, es también muy cómodo. Por supuesto integra el cierre Déclic, el sistema patentado por la casa que incluso forma parte del logotipo. Aunque pueda parecer que el cierre es incómodo, en realidad ni se nota que lo llevas, y sin duda hace virtualmente imposible que se suelte el brazalete porque se enganche con la ropa u otros objetos.

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Todas las versiones del Eberhard & Co. Scafograf 300 están ya disponibles en el mercado, con unos precios que van desde los 2.490 euros para la versión con correa de caucho hasta los 3.070 euros con brazalete. Son desde luego unos precios altos para el mercado súper competitivo en el que se mueve y con el movimiento que integra, especialmente si se enfrenta a alguien tan potente como Oris (por ejemplo). El mercado dirá si su presencia más sólida y refinada lo justifica. Mientras tanto el jurado de Ginebra así lo consideró. Más información en Eberhard.com.

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Nuevos Seiko Prospex PADI: Modelos y Precios

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Los nuevos Seiko Prospex PADI son una unión natural: Professional Association of Diving Instructors (PADI) es el más importante certificador de licencias de buceo y se extiende por todo el mundo. Seiko por su parte es uno de los más importantes fabricantes de relojes y, entre ellos, de relojes de buceo. Vamos a ver las dos ediciones especiales, sus características y precios.

 

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En el artículo sobre el Seiko Prospex Marinemaster Professional Diver’s 1000 M (que se puede leer aquí) hay un resumen de los hitos que han ido marcando la historia de los relojes de buceo de Seiko, que es larga y sobre todo muy fecunda. Pero para hablar de estos Seiko Prospex PADI basta recordar que Seiko lanzó su primer reloj de buceo en 1965, en los 70 el conocido popularmente como “Tortuga” -por la forma de su caja- y en 1975 el “Tuna” en titanio, llamado así por la forma de lata de atún. Meses después del lanzamiento del primer reloj de inmersión dos entusiastas de la inmersión estadounidenses decidieron que había que establecer los estándares de formación en el mundo del buceo y fundaron la Asociación Profesional de Instructores de Buceo o PADI, por sus iniciales en inglés.

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seiko-prospex-padi-28-horasyminutosEs por tanto lógico que se unan ambos nombres. Vamos a ver cada uno de los Seiko Prospex PADI por separado.

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Ya sé que viendo la foto hay poco que añadir porque el efecto de su seducción es instantáneo, pero déjame que dé algunos datos. La caja tiene un diámetro total de 45 mm y una altura de 13,4 mm, por lo que al contrario de lo que puede parecer en las fotos el reloj es grande. Sin embargo la forma alargada de la caja ayuda disminuir su aspecto grueso (tampoco mucho, es verdad), a lo que también contribuye el que el bisel (precioso en su estilo retro) no ocupe todo el ancho de la carrura. Y como no la ocupa entera sino que se alza desde un par de milímetros hacia adentro, su aspecto es completamente vintage.

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La esfera de este Seiko Prospex PADI es muy bonita. La decoración rayos de sol azules de la esfera contrasta con el bisel giratorio y el efecto resultante es muy atractivo. Como es un reloj de buceo con todas las de la ley los índices son grandes para una lectura perfecta, incrementada por su perfecto perfilado. Hay un detalle que me gusta mucho: el perfil de las manecillas es del mismo color que su función en el reloj: la de minutos tiene el mismo color que el marcador rojo de inmersión del bisel, mientras que la de las horas tiene el mismo perfil plateado que los índices horarios. Y la manecilla de los segundos tiene el contrapeso redondo con el relleno de Lumibrite, como es habitual. El derroche de Lumibrite es, como siempre, notable, de manera que la lectura es ideal en todas las condiciones. Por su parte los textos de la esfera están agradablemente equilibrados de arriba abajo.

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El calibre automático 4R36 se mueve a 21.600 alternancias a la hora y proporciona una reserva de marcha de 41 horas aproximadamente. Por supuesto no se ve porque tiene una tapa cerrada a rosca. Por cierto que en este reloj el cristal es de Hardlex, que es el cristal mineral de Seiko. No es zafiro, pero es más resistente que el Hesalite. El Seiko Prospex PADI SRPA21K1 se entrega con un brazalete de acero como el usado en los Seiko 5. No es la pieza más sólida que fabrica Seiko, desde luego, pero por experiencia sé que cumple a la perfección. Y no se puede pedir más por lo que cuesta el reloj: 450 euros.

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Hay que señalar que la relación entre Seiko y PADI no se limita sólo a los Seiko Prospex PADI, sino que la casa nipona colabora también con la iniciativa Project AWAREun movimiento global de los buceadores de 180 países que trabajan conjuntamente para conseguir océanos más limpios y sanos.

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A semejanza del modelo de 1975 este Seiko Prospex PADI Kinetic GMT utiliza una caja de doble capa, lo que le permite prescindir de la válvula de helio, pero esta nueva edición es más seductora que aquella. Por supuesto está basada, al igual que su hermano, en los colores de PADI, el rojo y el azul, que hacen de la esfera (de las dos, en realidad) una de las más cautivadoras de la casa japonesa. El reloj resulta extraordinariamente ligero gracias a las hendiduras de la carrura de acero.

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El bisel también conserva la forma original con esas dos zonas protectoras que se alzan escamoteando parte del bisel, una entre las 3 y las 6 y la segunda entre las 9 y las 12. En realidad no sé si están pensadas para evitar un accionamiento no deseado del bisel o por puro gusto estético, pero sea cual sea el motivo el resultado es muy bueno, por bien logrado y por distinto a todos los relojes de buceo existentes.

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La esfera comparte las mismas propiedades de los otros relojes de buceo de Seiko: grandes manecillas, grandes numerales, perfecta visibilidad. Como la altura desde la esfera hasta el cristal -en este caso de zafiro- es tanta, hay espacio sobrado para dar altura a los índices horarios, lo que resulta en una gran sensación de tridimensionalidad. Y la visibilidad nocturna -o mejor dicho, profunda-, es una vez más excelente.

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Este Seiko Prospex PADI es, como dice su nombre, un GMT. Todas las funciones horarias se manejan con la corona central, de manera que cuando se extrae a la primera posición la manecilla de las horas se mueve hacia adelante o atrás con independencia de las demás. Incluso la fecha cambia en ambos sentidos, lo que es un lujo. Al extraer totalmente la corona se mueven las tres manecillas, con parada del segundero. La corona roscada a las 2 sirve para indicar la reserva de marcha; al presionarla coloca el segundero en la posición que corresponda según esta tabla:

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Hay que tener en cuenta por tanto que si se hace un uso esporádico del reloj, y especialmente si se va a usar para una inmersión, es imprescindible cargarlo antes, llevándolo como mínimo 12 horas para asegurarnos de que el reloj no se va a parar. Y es que este reloj es un Kinetic, el mecanismo mediante el cual un rotor como el de los relojes mecánicos puros carga una batería de características similares a las de un teléfono móvil, que después va entregando la energía según se necesite. Supongo que los más puristas desdeñan un movimiento de este tipo, pero la verdad es que como instrumento la tecnología Kinetic tiene mucho sentido. En este reloj tampoco se ve el movimiento, tapado por un fondo roscado con la tradicional silueta de las horas. Es una tapa que comparte con el modelo que hemos visto arriba.

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El Seiko Prospex PADI Kinetic GMT viene con una correa de caucho extraordinariamente suave y manejable, pero en absoluto transmite sensación de debilidad. Es simplemente una buena correa, que permite ajustarla perfectamente incluso encima de un traje de neopreno. Llama mucho la atención la trabilla, hecha de metal y no de caucho, como sería habitual. Es muy cómoda de usar porque se desliza perfectamente, al contrario que lo que ocurre con las de goma.

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A pesar del tamaño el reloj ( 47,50 mm de diámetro y  14,10 de altura) se lleva muy bien en la muñeca. De hecho apenas hay diferencias con el tres agujas automático. Se equilibra muy bien y te acostumbras a él muy rápidamente. Más aún, cabecea menos que el SRPA21K1.

Un vídeo publicado por Horasyminutos (@horasyminutos) el

El precio de este Seiko Prospex PADI es de 640 euros, que hará difícil la elección entre uno y otro, sobre todo para aquellos que no sólo les gusten los relojes de buceo sino que además tengan un certificado de submarinismo otorgado por PADI. Ambos están ya disponibles en la boutique de Seiko en Madrid. Más información en Seiko.es.

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En la muñeca: Clerc Hydroscaphe Central Chronograph

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Clerc es una casa Suiza nacida en el último cuarto del siglo XIX, y en 1998 uno de los descendientes, Gérald Clerc, lanzó la primera colección de su nueva era. Son todos relojes de inmersión con una construcción única que los hace resaltar en un mercado muy saturado. Vamos a ver las características y precio de uno de sus modelos: el Clerc Hydroscaphe Central Chronograph.

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Antes de hablar del Clerc Hydroscaphe Central Chronograph hay que hablar del elemento más distintivo de la casa, que es sin duda la caja. Gérald Clerc siempre dice que es la más compleja de fabricar del mundo, y a la vista del dibujo de explosión no voy a ser yo quien le contradiga. La de este modelo, por ejemplo, tiene 103 piezas. Esto para una marca tan pequeña como Clerc es encomiable porque fabricarla tiene que ser costosísimo. Históricamente Clerc tuvo especial empeño en los relojes de buceo y esos genes han permanecido a lo largo del tiempo, con una hermeticidad que no baja de 500 metros (como en este modelo) y llega hasta los 800. Por eso se ve un cristal de 4 mm.

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Las cajas son contundentes: diámetro total, incluidas la botonera, corona y protección lateral, de 49,86 mm y un altura 17,30. Dicho fríamente sería como para ni acercarse al reloj por su enormidad. Sin embargo hay que tener en cuenta que el reloj es más ancho que largo y, gracias a su sistema patentado de asas el Clerc Hydroscaphe Central Chronograph se anuda bien a la muñeca sin desbordarla. Es sin duda una buena labor de diseño. Los pulsadores del cronógrafo tiene una forma tan sugerente que dan ganas de accionarlos en cuanto tienes el reloj en la mano. Clerc ha pensado en ello y, previendo que pueda ocurrir dentro del agua, ha añadido 5 juntas internas para mantener la hermeticidad.

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Otra de las características singulares de las cajas de Clerc es el bisel, que enmarca “un círculo perfecto en un cuadrado perfecto”, como dice uno de los lemas de la casa. En realidad las líneas del cuadrado son imaginarias porque al bisel se le han practicado unos rebajes que terminan por configurar un octógono. El resultado es muy atractivo, resaltado por los índices grabados y tratados con SuperLuminova, naranja en el caso del Clerc Hydroscaphe Central Chronograph. El bisel es unidireccional y, al contrario de lo habitual, no se gira el propio bisel sino que tiene una pestaña retráctil a las 10 horas que es la que lo hace girar. Una vez se pliega la pestaña el bisel queda fijo. En puridad no hacía falta algo así, pero hay que alabar la idea como algo original que añade valor al reloj y que además cuando se pliega forma el logotipo de la casa.

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El Clerc Hydroscaphe Central Chronograph existe en 13 versiones por el momento, pero creo que esta en color naranja es la más atractiva de todas. El color ha quedado muy bien, aligera el tamaño de la caja y contrasta perfectamente con el recubrimiento en DLC negro satinado de la caja de acero.

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Atravesando el cristal de zafiro nos encontramos con una esfera atrevida, muy legible y seductora, características en este caso unidas inseparablemente al uso de la SuperLuminova naranja que, repito, le queda muy bien. Los índices y el numeral son grandes, al igual que las manecillas esqueletadas y satinadas. La lectura de la hora es inmediata, algo fundamental en un reloj de buceo. A las 6 hay una ventanilla de fecha que seguramente sobraba, pero en realidad casi pasa desapercibida porque parece incluso más pequeña que los índices, así que como tampoco interrumpe la complicación, bien está.

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Hablando de complicaciones, la de este Clerc Hydroscaphe Central Chronograph está muy bien, y sobre todo no es muy vista: un cronógrafo central. Al poner en marcha el cronógrafo arranca la manecilla central blanca, dejando sola a la manecilla naranja que es la encargada de medir los minutos. Por tanto el reloj puede medir tiempos de hasta una hora. Más que suficiente para la inmensa mayoría del mundo.

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La esfera abre un hueco biselado para acoger una subesfera de 24 horas a las 9 y el pequeño segundero a las 3. Este último, por cierto, no tiene marcas de material luminiscente, algo incomprensible en un reloj de buceo porque así lo mandan las normas. Todas estas funciones las realiza el calibre C608 cuyo origen desconozco, aunque imagino que será un Sellita modficado al que se ha añadido el módulo cronógrafo; quién sabe si quizá de Dubuis Depraz. El caso es que el comportamiento es intachable. El movimiento se puede ver gracias a dos pequeñas ventanas en el fondo del reloj.

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Como ya he dicho al principio el reloj se ata muy bien a la muñeca gracias a las asas y a la buena correa de caucho, y queda estupendamente. En seguida notas cuando no lo llevas porque tiene un peso correspondiente a sus hechuras (180 gramos), pero al estar bien equilibrado llevarlo puesto no es en absoluto un problema. Es más, es incluso cómodo.

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El Clerc Hydroscaphe Central Chronograph es una edición limitada a 500 unidades con un precio de 9.250 euros. Es un precio arriesgado porque compite con verdaderos pesos pesados en esto de los relojes de buceo, pero a cambio te llevas un reloj que no tiene todo el mundo y con una complicación inusual. Más información en Clerc.com.

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En la muñeca: Tudor Heritage Black Bay

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Tudor lleva haciendo salivar a los aficionados a la relojería desde 2012 con el Tudor Heritage Black Bay, un reloj que cumple con todos los códigos del deseo: imagen distintiva neo-vintage, perfectos acabados, calibre de manufactura y precios contenidos. Vamos a repasar dos modelos: el ya conocido Tudor Heritage Black Bay Black y el Tudor Heritage Black Bay Dark, por primera vez recubierto con PVD negro.

 

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La presentación de Tudor en la feria de Baselworld 2016 estuvo fundamentalmente centrada en el Tudor Heritage Black Bay, y con razón. Es sin duda el modelo más exitoso y deseado de la casa -con permiso de su hermano el Tudor Pelagos, que ya presenté en esta entrada-, y en estos momentos tan turbulentos para la industria lo más inteligente es centrarse en aquello que está funcionando y minimizar los riesgos. Ya vendrán tiempos mejores en los que poder experimentar.

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Pero es que además la posición de Tudor es sólida, porque tiene una cartera aquilatada de productos potentes y muy buscados, así que pisar sobre la base de un producto como el Tudor Heritage Black Bay es perfectamente lícito: está dando mucho sin que se le vaya la cabeza con los precios, como le ha ocurrido en estos últimos años a buena parte de la relojería suiza.  Por otro lado el año pasado Tudor se convirtió en una manufactura porque lanzó su primer movimiento propio, desarrollado por la casa y sin intervención de Rolex con el objetivo de separarse de un hermano mayor que durante mucho tiempo ha ahogado su personalidad. Y es un buen calibre, automático además: funciona a 4 Hz y está regulado por un volante de inercia variable con una espiral antimagnético de silicio. Tiene una reserva de marcha de 70 horas y certificado de cronometría COSC. Sin embargo no es visible porque el fondo es ciego.

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El Tudor Pelagos ya recibió el nuevo movimiento en 2015, así que tocaba equipar al superventas de la casa con el nuevo motor. Y para celebrarlo se han dado ciertos retoques estéticos y lanzado nuevas versiones; la más popular es sin duda el Tudor Heritage Black Bay Bronze que ya repasamos en este artículo. La caja sigue siendo de 41 mm de diámetro, una medida perfecta para acomodarse en cualquier muñeca. Está fabricada en acero 316L -habitual en la relojería por ser hipoalergénico-, conocido en el mundo industrial como el acero “grado marino” gracias a su resistencia a la corrosión. La versión Tudor Heritage Black Bay Black tiene las partes frontales del reloj y el brazalete satinados, mientras que la carrura está pulida. En el Tudor Heritage Black Bay Dark todo el recubrimiento de PVD es cepillado.

El bisel giratorio unidireccional está realizado en acero (con PVD en la versión Dark) con disco de aluminio anodizado en negro mate, por encima del cual sobresale el cristal de zafiro y su característica forma de domo. Por supuesto se mantiene el triángulo rojo alrededor del punto luminiscente sobre las doce, una de las características favoritas de los seguidores de la marca.

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En la esfera también ha habido cambios estéticos. En primer lugar a las 12 se ha sustituido la rosa de la casa Tudor por el logotipo actual. Es un cambio que tiene sentido porque en las versiones anteriores -que se pueden ver con fotos en vivo en esta entrada– el logotipo no constaba en ningún sitio, lo cual no dejaba de ser una inconsistencia especialmente en el mundo actual en el que es fundamental la coherencia y persistencia de la imagen de marca. Ahora la rosa Tudor sólo aparece grabada en la “gran corona”. Esto tiene una ventaja añadida: la imagen siempre está vertical, porque la rosa es redonda. Eso no ocurre con el escudo porque sólo tiene una posición vertical. Puede parecer una tontería, pero a los amantes de los detalles llevar el dibujo torcido les puede volver locos. Y sí, lo confieso: yo soy uno de esos.

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Otro de los cambios significativos es el texto a las 6 horas, que ahora ocupa tres líneas rectas y además en escala. En ellas se informa de la hermeticidad (200 metros) y de que el reloj es un cronómetro certificado. En esto de poner mucho texto sí que se le nota el origen rolexiano.  En la versión Tudor Heritage Black Bay Dark la profundidad aparece en rojo, y queda muy bien. Por supuesto continúa la manecilla de la hora y el segundero con forma de copo de nieve, como se las conoce históricamente. La visión en la oscuridad es perfecta.

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El Tudor Heritage Black Bay Black está disponible en dos versiones: con brazalete de acero o con correa de piel negra envejecida. En ambos casos el reloj viene con una correa de nylon extra. En el caso del Tudor Heritage Black Bay Dark también hay dos posibilidades: o la correa de piel o un brazalete de acero recubierto en PVD negro, además de la correa de nylon. Salvo las correas de tela las demás se sujetan a la muñeca de su afortunado poseedor con una hebilla plegable con cierre de seguridad.

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Los relojes ya están disponibles en las tiendas y en la boutique de Tudor recientemente abierta en El Corte Inglés de la Castellana en Madrid, y sus precios son: Tudor Heritage Black Bay Black con brazalete de acero: 3.480 euros. La versión con correa de cuero cuesta 3.190 euros. Por su parte el Tudor Heritage Black Bay Dark con brazalete de acero y PVD tiene un precio de  4.230 euros, mientras que si se elige la versión con correa de piel el precio es de 3.930 euros. ¿Con cuál te quedarías? Más información en Tudor.es.

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En la muñeca: Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black. Modelos y precios

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Omega no para. Si en Baselworld presentó 5 modelos  Seamaster ahora nos trae cuatro más: los nuevos Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black. Todos ellos realizados en cerámica y todos con una misma presencia oscura. Vamos a ver su características y precios.

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La nueva colección Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black se ha pensado para cubrir el espectro más amplio de gustos, desde lo más deportivo a lo más elegante. Por ello el reloj se puede encontrar con acentos azules, rojos, negro con realces en naranja y por último combinado con oro Sedna (el oro rojo creado por Omega).

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La característica principal de estos relojes es que toda la estructura está realizada en cerámica. Eso incluye la caja, de 45,5  y el bisel, pero también la esfera y las coronas. Es la primera vez que se fabrica un reloj completamente cerámico y la verdad es que el resultado es espectacular. La estructura se ha creado a partir del óxido de circonio (ZrO2), conocido como “zirconia”. La zirconia se mezcla con elementos estabilizantes para crear una cerámica con una resistencia muy alta a las roturas, además de una baja transmisión térmica. Su dureza es tal que es habitual verla usada en cuchillos o en implantes dentales, lo que da idea de su resistencia a la humedad y las bacterias.

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¿Por qué se han elegido los colores rojo y azul? En primer lugar está la idea, como ya he dicho, de apelar a la más amplia gama de gustos posibles. El rojo ha sido siempre un color deportivo, así que no extraña su presencia. También es el primero que se deja de ver en una inmersión: a partir de 5 metros de profundidad pasa a ser negro. Por el contrario el azul, color tradicional en los relojes de buceo, es el último en desaparecer: exactamente el tono de azul que luce el Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black es el que deja de verse cuando se alcanzan los 275 metros de profundidad. Por último, a 300 metros el color del océano es completamente negro.

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Tanto en la versión azul como en la roja las inserciones del bisel de cerámica que marcan los primeros quince minutos y el de la válvula de Helio a las 10 horas se han realizado en caucho. En el modelo Black se ha usado Liquidmetal (mezcla de cerámica y metal creado por Omega) y en la vesión de oro Sedna se ha usado Ceragold (mezcla de oro y cerámica).

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En las fotos superiores se puede apreciar la forma levemente convexa del cristal del Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black, además de la forma de la correa, que ayuda a que el reloj se asiente de manera correcta sobre la muñeca. Las correas son de caucho con un patrón que recuerda a la tela, mientras que la versión de oro Sedna tiene una correa de cuero pero con tratamiento impermeable e interior de caucho. Todas las correas tienen tratamiento antibacteriano;  el cierre desplegable es de titanio cerámico.

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En las esferas -pulidas en los modelos Black y Gold y cepilladas en los rojo y azul- hay mucha información, sobre todo escrita: siguiendo la manía de las marcas de escribir un folleto técnico en las esferas de los relojes de inmersión, los Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black ostentan nada menos que ¡8! líneas de texto, sin contar con el logotipo de la manufactura. Es verdad que las líneas están bien equilibradas y no impiden la lectura de la hora, pero un poco de moderación sería de agredecer. De forma discreta también aparece la fórmula del óxido de circonio, que sólo se lee bien al contraluz. Por cierto que también aparece en la trasera del reloj, en una de las asas.

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Lo verdaderamente importante, que es la información horaria, no se ve afectada por la literatura de la esfera: la legibilidad es intachable. Tiene unos grandes índices señalados por las agujas con punta de flecha tradicionales en los Planet Ocean, que además son de tamaño perfecto y están hechas en oro blanco u oro Sedna. Los arábigos acompañan al color del reloj: el rojo y azul están pulidos, mientras que en la versión Black y oro están cepillados para ofrecer mejor contraste. Y la aguja del segundero tiene una generosa punta también, fundamental si estamos sumergidos y necesitamos comprobar que el reloj sigue en funcionamiento.

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Pero además los Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black son GMT para poder bucear en cualquier parte del mundo sin perder de vista la hora en casa. Para ello se ha incluido un nuevo anillo de segundo huso horario de nueva factura, con los arábigos redimensionados para facilitar su lectura, así como la correspondiente flecha indicadora. Todos los elementos de la esfera y el punto central del bisel rezuman SuperLuminova, con una visión en la oscuridad simplemente perfecta.

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El calibre que anima a los cuatro Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black es el Omega Master Chronometer 8906. El nombre nos indica que es un calibre certificado por el Instituto Federal Suizo de Metrología (METAS), que somete a cada reloj a las pruebas más exigentes:

  1. La función de cada movimiento -ya aprobado por el COSC- cuando se exponga a campos magnéticos de más de 15.000 gauss
  2. La función de cada reloj completo cuando se exponga a campos magnéticos de más de 15.000 gauss
  3. Desviación de la precisión cronométrica en 6 posiciones
  4. Desviación de la precisión cronométrica diaria tras exposición a 15.000 gauss
  5. La precisión media diaria (a 6 diferentes posturas y 2 zonas de temperatura distinta), entre 0 y más de 5 segundos/día, durante 4 días
  6. La autonomía (reserva de marcha), determinada en horas por cada modelo de reloj
  7. La desviación de la precisión cronométrica entre el 100% y el 33% de reserva de marcha
  8. La resistencia al agua (probada en agua), en bares, determinada por cada modelo de reloj. Omega añade un 25% de resistencia de la nominal

Además el reloj pasa por la certificación COSC y tiene 4 años de garantía. El calibre se mueve a 3,5 hercios (25.200 Alt/h) y tiene 60 horas de reserva de marcha.

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Otra innovación de los Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black es que (¡por fin!) los textos en el reverso están correctamente alineados, algo que a algunos nos vuelve locos cuando no ocurre -que es casi siempre-. Esto lo consigue gracias a un sistema de cierre cerámico que han llamado Naiad Lock y con el que se han ganado el cielo. Esperemos que lo vayan incorporando a los demás modelos.

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Como siempre ocurre con la casa de Biel, el reloj queda fenomenal en la muñeca. Las correas obligan al reloj a quedar equilibrado sobre el pulso y por tanto se lleva muy bien, a pesar de su tamaño.

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Por supuesto va en gustos, pero para mí mis favoritos son sin duda el Black y el de oro Sedna. Yo me imagino que el que más se va a vender es el Black y no por bonito sino por duradero: un negro total no va a pasar de moda. Pero, tal y como se probado en numerosas ocasiones, puedo estar equivocado. Los relojes son más caros de lo normal ( el Planet Ocean GMT de 43,5 mm en acero cuesta 6.700 euros), pero te estás llevando un calibre Master Chronometer, estructura de cerámica, manecillas de oro y GMT. Los Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black no llegarán a las tiendas hasta octubre, pero por ahora sus precios son de 10.400 francos para el azul, rojo y negro y de 13.400 francos para la versión en oro. Aproximadamente 9.550 y 13.300 euros respectivamente. Más información en Omega.es.

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En la muñeca: Oris Divers Sixty-Five 42 mm

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Oris presentó en Baselworld 2016 una nueva versión de su reloj de buceo de inspiración retro: el Oris Divers Sixty-Five 42 mm viene a expandir la colección de éxitos vintage de la marca con un diver equilibrado y muy atractivo, tanto constructivamente como en su precio.

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Cuando se presentó el Divers Sixty-Five en la feria de Basilea del año pasado rápidamente subió puestos en la escala de los favoritos por su aproximación a este particular nicho relojero con una presencia sin complejos y muy atrayente en su sencillez (se puede leer mi artículo en la muñeca aquí). El nuevo Oris Divers Sixty-Five 42 mm comparte detalles con su hermano mayor, pero tiene personalidad propia más que sobrada para convencer por sí mismo.

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Para empezar la caja ha crecido en diámetro hasta los 42 mm, unas medidas más cercanas a lo que suele ser habitual en estos modelos de inmersión. Dada las formas clásicas de la pieza el reloj parece de por sí más pequeño, así que el aumento de tamaño de no le resta usabilidad en la muñeca. Además el reloj tiene una estatura corta, por lo que no resulta prominente en la muñeca.

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La caja de acero del Oris Divers Sixty-Five 42 mm está suavemente cepillada y forma un todo con las asas -también muy estilo vintage-, sólidas pero sin ser excesivamente corpulentas y con una distancia interior de 21 mm. El bisel es también de acero , unidireccional y con un punto luminiscente a las 12 que, por despiste mío, aparece en todas las fotos desplazado de su posición natural al norte de la caja. El reloj integra un cristal abombado al estilo, una vez más, de los relojes de época, pero Oris ha optado porque  sea de zafiro en vez de Hesalite. Una opción no tan purista pero que los usuarios apreciarán cada vez que le den un roce al reloj y vean con alivio que no se ha rayado.

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Pero lo más llamativo está sin duda en la esfera, que se presenta en un azul que seduce inmediatamente. Mover el reloj en la muñeca significa disfrutar de un firmamento cambiante y muy bonito. Además el azul se conjuga perfectamente con los índices aplicados redondos y la minutería exterior.

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Los puntos cardinales de la esfera están ocupados por rectángulos a las 6 y a las 9, por un índice a las 12 con la forma del escudo de Oris y a las 3 por tan solo un pequeño rectángulo, porque la mayor parte del espacio lo ocupa la ventana de fecha. Se agradece la inclusión de ese índice en versión reducida a las 3 porque aporta equilibrio estético, particularmente en la oscuridad.

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Tanto los índices como las manecillas están tratadas con SuperLuminova color radio antiguo, lo que termina de cuadrar el conjunto como reloj de inspiración vintage pero adaptado al tiempo actual. La manecilla de las horas está fraccionada para que la lectura en la oscuridad sea más sencilla. Es un buen detalle porque la información se capta a la primera, sin equivocaciones. La aguja del segundero está muy lograda, gracias a la circuferencia que la decora y que también está impregnada de SuperLuminova. A pesar de que el color del material luminiscente es amarillo a la luz del día, el brillo en la oscuridad es el verde clásico.

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La forma de domo del cristal de zafiro y la excelentemente resuelta ventana de fecha en forma trapezoidal, que inconscientemente dirige la mirada hacia el exterior de la esfera, hacen que quede muy bien disimulado el tamaño del calibre 733, que no es otro que un Sellita SW 200-1 con tan solo 25,6 mm de diámetro. Estas discretas medidas hacen que en relojes grandes quede la fecha demasiado hacia el centro, pero no es este el caso. Este 733 es un movimiento automático que late a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 36 horas, una cantidad muy de la época pero que ya resulta claramente insuficiente. En cualquier caso el calibre no se ve, está tapado por un cierre de acero tal y como se puede ver en esta foto tomada por la buena gente de ABlogToWatch.com:

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La correa es otro de los elementos del Oris Divers Sixty-Five 42 mm que está francamente bien logrado. Es una correa de piel avejentada en tono natural que, si bien no es precisamente recomendada para sumergirse, en el día a día le queda estupenda al reloj. Y es que aunque el reloj es hermético hasta 100 metros yo creo que sus dueños le van a dar más uso en el día a día que en la bahía.

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Porque esta máquina queda muy bien en la muñeca. Es ligera, se asienta bien y es atractiva. Por supuesto va a estar más a gusto con ropa informal, pero puede aventurarse en terrenos más serios y salir airosa.

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Oris tenía hace tiempo un lema que decía “relojes reales para gente real”. La casa sabe que esa “gente real” no suele tener una cuenta corriente sin fin, y siempre sabe ofertar buenos relojes a precios aún mejores. El Oris Divers Sixty-Five 42 mm cuesta 1.850 euros, un precio adecuado para un reloj con mucho atractivo y singularidad, que va a hacer muy feliz a quien lo lleve. Más información en Oris.es.

 

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Seiko Prospex Marinemaster Professional Diver’s 1.000 m Hi Beat

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No creo que haya nadie en el mundo que al decir la palabra Seiko no la relacione con relojes. Lo que no tanta gente sabe es que Seiko también fabrica relojes de buceo y que es, de hecho, uno de los más importantes e históricamente significativos fabricantes de estos relojes-herramienta. Fabricó el primero en 1965 y celebró los primeros 50 años en 2015 con el Seiko Prospex Marinemaster Professional Diver’s 1.000 m Hi Beat en Edición Limitada, que reúne todos los avances de la casa en una pieza impresionante. Hoy vamos a ver la versión SBEX003J, exclusiva para Japón y boutiques de la marca.

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Es verdad que para cuando Seiko creó su primer reloj de buceo estos ya existían en occidente desde 1953, cuando Blancpain produjo su icónico Fifty Fathoms para los buceadores de la Marina francesa. Y un año después Rolex presentó el más famoso e imitado reloj de inmersión: el Submariner. Y sin embargo los avances de Seiko en estos 51 años han sido espectaculares. La mejor forma de constatarlo es leyendo el documento que preparó la propia Seiko para las celebraciones:

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Este recuento histórico no sorprenderá a los fieles a la marca, que son legión. Para ellos nombres como Tuna – en España, aunque “tuna” se relaciona con universitarios vestidos con leotardos negros y cantando canciones tradicionales en las bodas, nadie usa su traducción, “atún”, que tendría más sentido- o Marinemaster son auténticos griales , y con toda la razón. Y es este último nombre el se utiliza para conmemorar una carrera tan exitosa: Seiko Prospex Marinemaster Professional Diver’s 1.000 m Hi Beat Limited Edition.

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El SBEX003J que he podido disfrutar es también conocido como la “Edición JAMSTEC”, en honor a la Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology con la que Seiko lleva colaborando décadas. El reloj está claramente inspirado en el modelo de 1975, el primero en resistir hasta 600 metros, el primero fabricado en titanio y  el primero en tener una estructura de doble capa. La versión de aniversario también utiliza titanio ultraendurecido, metal que no sólo es más resistente al uso que el acero sino que es también mucho más ligero. Muy importante cuando estamos hablando de un reloj con un diámetro de 48,2 mm y nada menos que 19,7 mm de altura (luego hablamos de cómo queda en la muñeca).

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El perfil de la caja es imponente. La habitual corona a las 4 -grande y de buen agarre- tiene grabado el símbolo de los Proxpex mientras que el bisel, de gran altura para poder ser manejado con los guantes de buceo sin problemas, lleva un nuevo corte que facilita el giro y que recuerda a una rueda de transmisión, creando una idea de instrumento de precisión robusto y preciso que le sienta muy bien. Cualquiera que haya girado un bisel como éste, de 120 clics, sabe lo satisfactorio que es, dada la suavidad y exactitud del salto. El bisel tiene marcado los 60 minutos y el triángulo sobre las doce es luminiscente. Manecillas e índices están impregnados de Lumibrite, la sustancia lumínica de Seiko pensada para durar un 60%. Yo no pude sacar una foto en vivo de la esfera iluminada, pero se ve perfectamente en esta foto de abtw.com.

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Hay varios elementos que distinguen esta versión de la más conocida del Seiko Prospex Marinemaster Professional Diver’s 1.000 m Hi Beat Limited Edition. En primer lugar los dorados se han sustituido por los tonos plateados, con una mejora en la estética inmediata. En segundo lugar la inclusión de la leyenda “Hi Beat 36000” en azul, que es el color del JAMSTEC. Y en tercero, la esfera tiene un fondo verde, no negro, muy sutil y elegante y decorado por un aún más sutil motivo de olas. Y utilizo la expresión sutil porque el color y la decoración sólo se revela en determinados momentos, según la incidencia de la luz.

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A mí me gusta mucho. Me parece que queda muy bien con los grandes índices y manecillas, todos perfilados en tonos acerados. Además los índices se elevan sobre la esfera para aumentar la sensación de profundidad -que la tiene, ya que la distancia entre el zafiro exterior y el dial es más que notable.

No es habitual encontrar un movimiento de alta frecuencia -36.000 alternancias/hora- en un reloj de buceo, y este Seiko Prospex Marinemaster Professional Diver’s 1.000 m Hi Beat Limited Edition lo tiene. Como la hermeticidad está garantizada hasta 1.000 metros lógicamente el fondo está cerrado, y de paso decorado con la ola tradicional de Seiko y el número de unidad de la edición limitada. Y recordemos que los relojes de buceo de Seiko no permiten la entrada de helio, por lo que carecen de la válvula correspondiente.

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Dos característicos tornillos sujetan el brazalete específico a la caja, dándole ese aspecto distintivo de los divers de Seiko. Al ser asas cortas el reloj, aún siendo tan grande, cae bien sobre muñeca. Es decir, no es que te lo vayas a poner con un traje, desde luego, pero  para su tamaño se equilibra bastante bien sobre el pulso.

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Es un reloj pensado para el buceo de saturación; es decir, aquel en el que el submarinista baja a grandes profundidades y se queda allí durante tiempo, de manera que sólo debe pasar por una compresión y una descompresión. Como el cuerpo sufre variaciones morfológicas con las inmersiones, el brazalete incluye un ajuste rápido del mismo, cómodo y sencillo de usar.

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Por consiguiente lo lógico sería que  el reloj se usara como un instrumento para estos profesionales tan especializados. Y digo lo lógico, pero no lo que de hecho ocurre. Un reloj con tanta personalidad lo va a adquirir un enamorado de, en primer lugar, los relojes de buceo y, en segundo lugar, un enamorado de la marca. Son dos razas de aficionados que expresan su amor devotamente (con toda la razón) y por tanto estoy seguro de que el reloj va a ver más luz en seco que en el fondo del mar.

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Como dije al principio este Seiko Prospex Marinemaster Professional Diver’s 1.000 m Hi Beat Limited Edition SBEX003J es una edición exclusiva para Japón y las boutiques de la marca, del que sólo se han hecho 500 unidades. En España hay sólo una, en la boutique que tiene la marca en el centro de Madrid. Su precio es de 6.900 euros que incluye además una correa de caucho y una caja conmemorativa especial. Además por supuesto, de todo lo que incluye un relojazo en edición limitada como éste. Más inforamción en Seiko.com.

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En la muñeca: Hamilton Khaki Navy Frogman

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Aparte del enorme éxito que tienen todos sus modelos, Hamilton es conocida por dos cosas: su origen norteamericano y su presencia en el cine de Hollywood. Ahora une ambas facetas para presentar uno de sus relojes de buceo con más personalidad: el Hamilton Khaki Navy Frogman.

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Los lazos de Hamilton con el cine se remontan a 1951, cimentados sobre la reputación de la marca primero como “relojes ferroviarios” muy precisos y después como suministradora de relojes para el ejército americano durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. De hecho durante el segundo conflicto bélico global Hamilton dejó de producir relojes de muñeca comerciales para concentrarse en la producción de hasta un millón de piezas al ejército norteamericano. Esa producción incluyó todo tipo de relojes, incluyendo 10.900 cronómetros marinos (cuyo heredero, el Khaki Navy Pioneer puede verse en este artículo) y por supuesto relojes de muñeca para los soldados. Por todo ello en 1943 Hamilton recibió el galardón “E” por “excelencia en la producción de equipamiento militar”. También suministró relojes para el servicio de demolición submarina: el que aparece a la derecha de la foto de aquí abajo y que lucía en la muñeca de los actores dela película de 1951 The Frogmen (“Los Hombres Rana”), la primera aparición de un reloj Hamilton en el cine. El reloj sólo se entregó a los buceadores de la Marina, así que es una pieza muy buscada por los coleccionistas. Esa ha sido la inspiración para el reloj que ahora nos ocupa.

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El Khaki Navy Frogman se presenta en dos medidas y tres colores. La primera de ella es sin duda la más llamativa por su tamaño y por su construcción: la del reloj cuya foto preside este artículo es de 46 mm de diámetro, una medida nada extraña en relojes que se ha de sumergir porque cuanto más profundo se baje mayor es la oscuridad, así que poder ver bien los indicadores horarios se vuelve de importancia capital. Literalmente puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. De manera muy sabia Hamilton ha decidido hacer la caja en titanio, lo que reduce sensiblemente el peso del reloj.

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Lo más llamativo sin duda es el protector de la corona, inspirado en el cierre de las cantimploras militares y que impide la entrada de polvo y agua y, sobre todo, una utilización inadecuada o inintencionada de la corona. Esta implementación está mucho más elaborada que la original y le otorga un aspecto muy robusto y de calidad, gracias al mecanizado de las diversas partes que lo componen. Y, en la tradición suiza de poner nombres obvios, está señalado con el grabado “Lock” (cierre en inglés), por si alguien no se había dado cuenta. Al igual que las cantimploras el tapón simplemente se desenrosca girándolo, y viceversa; sencillo y eficaz. El reloj se puede sumergir nada menos que hasta 1.000 metros, lo que tiene dos consecuencias constructivas: una, que el fondo del reloj es ciego, de titanio roscado y con un dibujo que representa las gafas y el equipo de respiración de un buceador. Dos, una válvula de helio en la izquierda de la caja.

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El bisel unidireccional se ha realizado en rojo mate, por lo que crea un atractivo contraste con el negro brillante de la esfera. Los índices y numerales del bisel son del mismo tono gris que el titanio y están satinados para mejorar la lectura. No hay un resalte especial de los primeros quince minutos, pero sí que tiene el tradicional triángulo con un círculo luminiscente para marcar las 12 horas.

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Las esfera, en concordancia con el resto del reloj, está jalonada por índices aplicados, al igual que el 12 e incluso el logotipo de la marca. Las manecillas son contundentes, con hincapié en lo que es más necesario: la espada de minutos (más importantes que las horas) está bordeada en rojo para remarcarla, al igual que la punta de flecha del segundero. Las dos manecillas principales y el extremo de la de segundos están impreganados de SuperLuminova al igual que los índices. Hay también una ventana de fecha que, francamente, era totalmente prescindible: el calibre que mueve el reloj es el H-10, un desarrollo conjunto de Hamilton y ETA a partir del 2824-2. Tiene por tanto un diámetro de 25,6 mm, lo que hace que en un reloj tan grande la ventana de fecha se acerque mucho al centro y, como en este caso, quede flotando en la esfera, como perdida. Mejor hubiera estado sin ella, o al menos con los números en blanco sobre el fondo en negro. Pero como siempre va en gustos, y mucha gente encuentra que un reloj sin fecha le falta algo.

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El reloj se completa con una correa de caucho bicolor -muy logrado e incluso elegante para un material que lo que busca fundamentalmente es la practicidad- rematado por una poderosa hebilla de titanio que nos recuerda que estamos ante un instrumento de trabajo.

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Con un tamaño de 46 mm y esa combinación de colores no es precisamente el reloj que llevarías a una misa solemne, pero a decir verdad el reloj no resulta disparatado en la muñeca, gracias sobre todo a una altura contenida y a la inclinación de caída del bisel, que rebaja la sensación de tamaño.

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Tras el salto vamos a ver versiones quizá no tan llamativas pero que seguro van a gozar del favor de los aficionados. Incluidos los precios.