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Calidad y precio: Tres relojes para todos los días de Hamilton

 

Ahora que se acaba el verano y hay que volver al trabajo es el momento de elegir qué reloj nos va a acompañar en nuestro puesto. Traemos aquí una propuesta de tres relojes para todos los días de Hamilton: bonitos, funcionales y a buen precio.

 

Muchas veces me preguntan por relojes que no cuesten mucho, y para eso los de cuarzo son imbatibles. Pero el número de cuarzos es infinito, como lo es la calidad que muestran unos y otros. Aquí no voy a hablar de relojes de cuarzo muy baratos pero mal hechos, sino de aquellos que, costando algo más, garantizan durabilidad y sobre todo buena construcción. Para eso el grupo Swatch se las pinta solo-también en los relojes mecánicos baratos- y creo que estos tres relojes para todos los días de Hamilton son una opción muy buena.

BROADWAY DAY DATE

El primero de estos tres relojes para todos los días de Hamilton es el Broadway Day Date. Los Broadway son una colección nueva presentada por Hamilton el año pasado, que vimos en este artículo con fotos en vivo. La propuesta original, más seria, ha dado paso este año a una diversificación de modelos y a la introducción del cuarzo.

El usar modelos de cuarzo es normal en las marcas de nivel medio, porque tienen que llegar a cuanta más gente mejor. Lo bueno de Hamilton es que lo hace sin aguar la calidad, así que la sensación de los modelos de cuarzo es tan buena como la de los mecánicos (si no te importa que sean de pila, claro).

Los Broadway de este año aprovechan la característica banda central que recorre de arriba abajo el reloj para ofrecer distintas combinaciones de colores. Esta, por ejemplo, hará las delicias de los seguidores del Barça. El que estamos viendo aquí es el más informal de los tres relojes para todos los días de Hamilton, sobre todo por su correa de piel pero recubierta en el frontal con tela (muy bonita por cierto, con su color oliva). Así que se puede usar tanto el fin de semana como durante el trabajo, cualquiera que sea donde éste se desarrolle.

Tiene una caja de acero satinado de 40 mm de diámetro, pero parece incluso más pequeño gracias a la delgadez de la caja. La esfera presenta índices aplicados y manecillas impregnadas de Super-LumiNova en cantidad más que suficiente para una lectura correcta en la oscuridad. Tiene un precio de 550 euros, que no está nada mal para un reloj que puedes llevar 7 días a la semana.

 

 

HAMILTON JAZZMASTER GENT

El más formal de los tres relojes para todos los días de Hamilton, El Jazzmaster Gent Quartz pertenece a la colección Jazzmaster, que es la más abundante en modelos de la casa. Es la más clásica y por tanto obedece mejor a los códigos de los relojes de vestir: un reloj de tres agujas y fecha, en una caja de 40 mm de diámetro y sólo 9 de altura.

Aunque hay varios modelos más, en este caso la esfera es de un tono antracita pero con toques leves de marrón, dependiendo cómo le incida la luz. La esfera tiene un bisel exterior blanco en el que comienzan los índices con forma de diamante. Terminan bien dentro de la esfera, lo que le da continuidad al conjunto. La discreta decoración rayos de sol es clásica y a la vez elegante.

Las manecillas con forma Dauphine son también clásicas y terminan dando al reloj ese aire de los años 50, aunque con un porte contemporáneo. Además tienen inserciones de Super-LumiNova, lo que siempre es de agradecer. Por último, la correa de cuero marrón tiene una buen tacto y grosor. El reloj cuesta 495 euros.

 

JAZZMASTER POWER RESERVE

El último de los tres relojes para todos los días de Hamilton es este Jazzmaster Power Reserve. Como resulta obvio por el nombre y el indicador de reserva de marcha, estamos ante un reloj mecánico. Porque la marca también tiene hueco para relojes de vestir mecánicos pero de precio asequible. Y al ser parte de la familia Jazzmaster también sigue los códigos clásicos.

El reloj es más grande que los otros dos, porque crece hasta 42 mm. Pero ciertamente el bisel estrecho y pulido y la esfera en un plateado muy clarito, casi blanco, hace que el reloj parezca grande. Aunque como tiene una altura discreta en absoluto parece fuera de control. De hecho queda muy bien.

En la esfera destacan por un lado el indicador de reserva de marcha, que se hace notar por su tamaño y por la combinación gris y rojo. Por otro, las manecillas azules, todo un acierto a mi entender. Es verdad que le quita formalidad, especialmente porque se combina con el blanco de la Super-LumiNova. Pero yo creo que es la clave para pasar de un reloj sin más a uno muy atractivo.

Por dentro lleva el calibre H3, que en otras partes del Grupo Swatch se hace llamar Powermatic 80. Y es que la reserva de marcha del reloj es de 80 horas, algo que no se ve en relojes de este nivel de precio. Hamilton hace que le decoren el calibre a su gusto, y por eso siempre que lo equipa añade un cristal trasero para disfrutar de él. Muy bien.

De este Jazzmaster Power Reserve hay varias versiones, dependiendo del color de la esfera y de si lleva correa o brazalete. Esta versión con brazalete de acero es la más llamativa porque está muy bien hecho, con su acabado satinado y un buen cierre plegable. El precio con brazalete es de 1.195 euros, mientras que las versiones con correa de cuero cuestan 1.145 euros.

En definitiva, siempre hay una opción para poder llevar un buen reloj sin tener que gastarse un dineral. Es obvio que de estos tres relojes para todos los días de Hamilton yo prefiero el último porque siempre da más placer tener un reloj mecánico. Pero cualquiera de las opciones -y otras que tiene la marca- son buenas. Más información en Hamilton.es.

 

 



Fotos en vivo y precios del Hamilton Khaki Navy Scuba Auto

 

El gusto por las piezas inspiradas en relojes de otro tiempo parece no tener fin, y más aún si son relojes de buceo. El nuevo Hamilton Khaki Navy Scuba Auto viene a reclamar su parte de pastel, presentándose como un diver atractivo tanto en su apariencia como en su precio.

 

Hamilton presentó el año pasado  los Khaki Navy Frogman -que también repasamos con fotos en vivo en este artículo-. Esos relojes estaban inspirados en los que Hamilton fabricaba para el ejército norteamericano, tanto el de tierra como el de marina. En concreto los Frogman se llaman así porque iban destinados a los del Servicio de Demolición Submarina. Los relojes integraban una especie de cierre de cantimplora para evitar el desenroscado accidental de la corona.

El Hamilton Khaki Navy Scuba Auto es un heredero de los Frogman, pero con ademanes más suaves para llegar a más muñecas. Los Frogman tenían 42 mm de diámetro, pero con el protector daba sensación de más tamaño. Además las manecillas y numerales eran muy grandes, aumentando esa impresión. No es así en este otro buceador.

El Hamilton Khaki Navy Scuba Auto tiene una caja de acero de 40 mm, con las asas contorneadas de tal manera que es difícil que el reloj quede mal incluso en las muñecas más pequeñas. Además la altura es muy contenida, así que siempre va a tener buenas relaciones con las camisas de su dueño. Las asas se prolongan hasta formar los protectores de corona, que aún así está roscada para facilitar la hermeticidad. Es de hasta 100 metros, suficiente para lo que se va a usar (salvo alguna excepción).

El bisel giratorio unidireccional también es de acero y está coronado por una superficie de aluminio anodizado. Los primeros 15 minutos están marcados en naranja, que es el color elegido para contrastar con el negro general (y es un acierto). El bisel carece de material fosforescente, sin embargo.

La esfera del Hamilton Khaki Navy Scuba Auto está lacada en negro y conserva la hora militar. Éste es un detalle que siempre añade Hamilton en la colección Khaki Field para recordar sus vínculos con el ejército. Sin embargo es la primera vez que se ve fuera de esa colección, y ciertamente queda muy bien. Los índices son grandes para que se lean bien, y tanto ellos como las manecillas están profusamente impregnados de una SuperLuminova que en la oscuridad brilla -y mucho- en azul.

El segundero es también naranja, al igual que la minutería. Recordemos que el naranja es el color del logotipo de Hamilton, así que es normal que lo use a menudo. Sus colecciones siempre están salpicadas con ese color. Por dentro se mueve el calibre H-10 que, como ya he dicho en otras ocasiones, es un ETA 2824-2 con la frecuencia rebajada de 28.000 a 21.600 alternancias a la hora para tener 80 horas de reserva de marcha. Es el conocido calibre Tissot Powermatic 80 (del que se puede ver más aquí, en su versión de silicio). En cualquier caso el  movimiento no está a la vista porque el reloj lleva un fondo ciego. Muy bien resuelto, por cierto.

Como ya he dicho antes el reloj, gracias a sus medidas, es muy fácil de llevar incluso por las mujeres. Está disponible con una correa NATO, que es la que vemos aquí con pespuntes naranjas, con un precio de 645 euros. También se puede comprar con un brazalete de acero, en cuyo caso el precio es de 695 euros.

La verdad es que son unos precios muy buenos, y se agradece especialmente el que la diferencia de precio entre la NATO y el brazalete sea de 50 euros nada más. Eso permite tener un reloj más versátil porque el brazalete siempre viste más que una correa de tela. Los relojes ya están disponibles en las tiendas. Más información en Hamilton.es.

 

 

 

 



En la muñeca: Hamilton Broadway Day Date y Chrono

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En la pasada feria de Baselworld Hamilton presentó lo que va a ser una nueva colección dentro de su ya de por sí amplia gama de relojes: los Hamilton Broadway. La inauguración corrió a cargo de una versión de tres agujas y un cronógrafo, de los que vamos a ver sus características y precios.

 

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Tal como me dijo el Director General de Hamilton, Silvain Dolla, en la charla que tuve con él (esta), Hamilton siempre ha ostentado el origen norteamericano de la casa aunque ahora sea plenamente suiza. No es de extrañar por tanto que los nuevos Hamilton Broadway se inspiren en la ciudad de Nueva York (por ser exactos, en el distrito de Manhattan), y concretamente en una calle tan significativa y tan inmediatamente reconocible en todo el mundo. Es cierto que la imagen que tenemos todos en la cabeza es en realidad la de la plaza de Times Square (atravesada por la calle de Broadway), pero siempre asociamos “Broadway” también con los grandes musicales típicamente norteamericanos. Si viene de Broadway es bueno.

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Estructuralmente la caja de los dos Hamilton Broadway es igual, con la única diferencia del tamaño: el Day Date tiene 42 mm de diámetro mientras que el Chrono aumenta en un milímetro, que le viene muy bien para alojar las tres subesferas, el día y la fecha sin agobios. En ambos casos la carrura, el bisel y las asas -estampadas en un solo bloque- están satinadas. Se han pulido en el canto de las asas y el bisel, lo que mejora mucho su presencia porque las aligera visualmente y las otorga mejor prestancia.

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Ese mismo pulido se ha aplicado a la sección vertical del bisel para acentuar su elegancia, acentuada por un anillo antracita que sirve de unión con la caja y que prolonga la decoración de las líneas de la esfera. Muy buen detalle. La caja ofrece una hermeticidad de 100 en la versión de cronógrafo, pero sólo de 50 en la versión de tres agujas, porque la corona no está atornillada. Una pena, porque hay relojes más baratos sin corona atornillada que sí llegan a los 100 metros. Por otro lado con la correa de cuero que equipan los relojes que estamos viendo a nadie se le ocurriría meterse en el mar, pero sí con la versión de brazalete de acero.

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La esfera de los Hamilton Broadway es muy atractiva, especialmente la de la versión Day Date. Está surcada por franjas verticales inspiradas, según nos dice la marca, en las avenidas rectilíneas neoyorquinas. Tiene una franja central ancha sobre la que se organiza la información adicional en la que destaca la ubicación vertical del día y de la fecha, muy acertada.

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Todo tiene un aire racional y Art Deco, aumentado por la forma de las manecillas inspiradas en el famoso edificio Chrysler (que son casi casi una marca de la casa Chopard) y la forma de los índices, trabajados en tres secciones; sin embargo, y en contra de lo que uno se hubiera esperado, el carril central de los mismos no ha recibido tratamiento luminiscente, reservado sólo para las manecillas horarias y la punta de flecha del segundero.

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Esta forma tan estructurada de la esfera del Hamilton Broadway Day Date forzosamente se pierde en la versión cronógrafo, pero es por una buena causa: Hamilton ha querido seguir ofreciendo una información tan útil como el día y la fecha en vez de, como es habitual, poner sólo la fecha entre las 3 y las 4. De esta manera el Chrono sacrifica el aspecto visual a favor de una pieza con las complicaciones más demandadas (fecha y cronógrafo). A las doce aparece el contador de 30 minutos y a las seis el de las 12 horas, mientras que a las 9 se ubica el pequeño segundero. Las subesferas del cronógrafo están remarcadas por un bisel metálico y una decoración circular, mientras que el pequeño segundero es más discreto y los únicos realces están en los puntos cardinales. Sin embargo se habría beneficiado de una aguja más refinada. La trotadora central es la misma que el segundero del Day Date, así que es ella la que goza de SuperLuminova y no la del pequeño segundero. En eso Hamilton se ha hecho el remolón porque debería ser al revés.

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Por dentro los Hamilton Broadway llevan los calibres H 30 (Day Date) y H 21 (Chrono). El H 30 es básicamente el Powermatic 80 de ETA con personalización para Hamilton, mientras que el H 21 es una personalización del Valjoux 7753 con reserva de marcha de 60 horas. Esto significa que ambas versiones van a funcionar perfectamente durante muchos, muchos años. Además la personalización de Hamilton los hacen bonitos de ver, y para ello la casa ofrece un cristal de zafiro posterior.

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Hamilton Broadway Day Date con calibre  H-30

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Hamilton Broadway Chrono con calibre H-21

Los relojes se llevan muy bien en la muñeca, son muy cómodos. La correa de cuero tiene muy buen tacto, textura en el centro y pespuntes blancos que le dan un aire deportivo extra sin dejar de ser de vestir. Se aferran al brazo con un cierre desplegable bien acabado y cómodo. También existen versiones con brazalete de acero cepillado.

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En la muñeca: Hamilton Broadway Day Date y Chrono

Los Hamilton Broadway Day Date y Chrono ya están disponibles en las tiendas y sus precios son: 895 euros para el Day Date y 1795 euros para el Chrono que, sabiendo que es muy habitual que un reloj con Valjoux cueste al menos 700 euros más, me parece muy buen precio. Hay también disponible una versión de cuarzo cuyo precio es de 525 euros. Más información en Hamilton.es.

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En la muñeca: Hamilton Khaki Field Auto. Modelos y precios

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El nuevo Hamilton Khaki Field Auto pertenece a una de las colecciones más exitosas de Hamilton, los Khaki Field. Ahora el modelo recibe una nueva esfera en un color azul muy logrado, así que merece la pena revisar un modelo con muchos argumentos para convencer entre los que están, cómo no, el precio.

 

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Los “relojes de campo”, en su denominación anglófona, o “de batalla”, que es el término en español, están basados en los relojes que suministraba la casa al ejército norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial, y son sin duda una de sus colecciones más exitosas. Los llamados relojes de batalla o de campo tienen un diseño que es quizá el más accesible para todo el mundo. Son más pequeños y ligeros que los relojes de buceo,  más sencillos que un cronógrafo y más aptos para cualquier circunstancia del uso diario que los relojes puramente de vestir. Estos preceptos los cumple el Khaki Field Auto a rajatabla. La caja de acero tiene 42 mm de diámetro, dos milímetros más de la versión caqui que vimos en vídeo en esta entrada. Está completamente satinada excepto en el bisel, que está pulido. Es un contraste que le queda muy bien y le da un toque más de vestir. Además con ese diámetro queda bien en prácticamente cualquier muñeca.

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La esfera del Hamilton Khaki Field Auto presenta un azul muy bonito porque tiene un componente gris que rebaja la vivacidad del dial, ya que al fin y al cabo es un reloj de inspiración militar. El resultado es un color elegante, que no desentonaría en absoluto en relojes más de vestir. A mí personalmente me gusta mucho. Como siempre en los Khaki Field la legibilidad es excelente, tanto a la luz del día como a oscuras, gracias a los grandes numerales y a la generosa dotación de material luminiscente tanto en dichos numerales como en las manecillas.

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Las agujas son de estilo retro, y nunca mejor dicho lo de agujas porque terminan en una fina punta que marca perfectamente la hora, lo mismo que hace la larga manecilla central de los segundos. Eso hace que la lectura sea muy precisa, a lo que ayuda la detallada minutería habitual en los cronógafos. Una vez más, el reloj es de inspiración militar y por tanto la lectura debe ser forzosamente precisa. Ese es el origen del dial de 24 horas, ya que es el horario que se usa en las instrucciones militares (“el avance tendrá lugar a las 22:47”). El debate está, como siempre, en la ventana de fecha. Si tuviera los números en blanco y el fondo en el mismo color que la esfera será perfecta, pero entiendo que en relojes de este rango de precio hay que buscar sinergias, y este disco de fecha se utiliza en innumerables modelos.

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Si damos la vuelta al Hamilton Khaki Field Auto vemos el calibre H-10, que es un ETA evolucionado para ofrecer 80 horas de reserva de marcha a costa de bajar la frecuencia de 4 a 3 hercios. Aunque no sea el más sexi del mundo se agradece poder ver el movimiento, que destaca por el rotor esqueletado con el logotipo de la marca.

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Decía que el reloj quedaba bien en casi cualquier muñeca, y es verdad. Te haces inmediatamente con él  y la verdad que da gusto girar la muñeca para ver la hora, o más bien para mirar la esfera. Aunque hay una versión con brazalete de acero yo creo que la NATO le queda muy bien, es más auténtico.  El Hamilton Khaki Field Auto ya está disponible con un precio de 695 euros con la correa de tela y de 745 euros con brazalete. Más información en Hamilton.es.

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En la muñeca: Hamilton X-Wind Auto Chrono, el reloj de Independence Day 2

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Una nueva colaboración de Hamilton con el mundo del cine, y ya van más de 400. Esta vez le toca a Independence Day 2 Resurgence, el más que seguro éxito que se estrena el día 1 de julio en España. El reloj del protagonista es el conocido Hamilton X-Wind Auto Chrono. Vamos a repasar sus características y precio.

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El Hamilton X-Wind Auto Chrono es un viejo conocido de la cartera de la casa suiza de orígenes norteamericanos. Lleva unos cuantos años en el mercado y sigue siendo un éxito, porque ha sabido combinar el aspecto vintage de los relojes de piloto con una presencia poderosa.

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El Hamilton X-Wind Auto Chrono tiene una caja de 44 mm de diámetro y aproximadamente 16 de altura, lo que le convierte en un cronógrafo con una presencia considerable. Su peso también es notable, pero en la muñeca queda bien equilibrado y por tanto te haces pronto con él. Pero desde luego te vas a dar cuenta que no te lo has puesto o, al contrario, vas a notarlo cuando te lo quites.

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La caja presenta tres coronas, dos a la derecha y una a la izquierda. En este lado además están los pulsadores del cronógrafo. Las coronas de la derecha controlan un bisel interior que se desliza en circunferencia y en conjunto con una escala en rojo que aparece en la ventana. Es una herramienta que sirve para calcular los ángulos de deriva que producen los vientos cruzados (origen del nombre X-Wind). Honestamente no sé cómo funciona, pero tengo un par de amigos pilotos que le gusta mucho esa función del reloj. Por supuesto en estos días la función carece de utilidad para los pilotos, pero le aporta una salvia retro que lo hace sobresalir por encima del común de los relojes de piloto del mercado.

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A la izquierda se alojan una corona central que se utiliza para la puesta en hora y el ajuste del día y la fecha y los botones del cronógrafo. Éste no es un reloj para zurdos y sin embargo la configuración del reloj está invertida. Así, el botón de puesta en marcha y parada del cronógrafo está a las 8, mientras que el de puesta a cero está a las 10. Es decir, justo al contrario de como uno lo haría instintivamente. Y la primera función al tirar de la corona central es la puesta en hora, y al sacarla del todo se cambia el día y la fecha. Otra singularidad que identifica al Hamilton X-Wind Auto Chrono. Además los pulsadores del cronógrafo forman una X con las coronas de enfrente.

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La parte superior añade un bisel bidireccional que actúa como taquímetro. El reverso muestra una gradación angular para la inclinación en vuelo; otro cálculo absolutamente innecesario hoy en día, pero todo un detalle por parte de  su creador. La ventana inferior permite ver el eterno calibre Valjoux 7750 y el rotor con el nombre de la casa grabado.

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La esfera del Hamilton X-Wind Auto Chrono tiene un fondo negro, al que por cierto le beneficiaría un cristal de zafiro con un recubrimiento antirreflectante más efectivo. Pasan muchas cosas en la esfera pero al ser un reloj relativamente grande hay espacio suficiente para todo sin que la información se apelmace. Los contadores del cronógrafo, de 30 minutos y 12 horas, se sitúan al sur y al norte de la esfera respectivamente. Se han construido en gris y con un guilloché circular para que destaquen sobre el negro. El pequeño segundero por su parte también comparte decoración, pero esta vez en negro. Los numerales arábigos están satinados, una buena elección para que capten bien la luz y favorezcan la lectura.

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Las manecillas horarias y los puntos luminiscentes dan el toque vintage. En ambos casos creo que un mayor tamaño habría favorecido la legibilidad. Eso es especialmente notable en la oscuridad, donde el reloj adolece de una luminosidad no todo lo fuerte que debería ser en los índices. A cambio las manecillas de los contadores del cronógrafo -además por supuesto de la del pequeño segundero- están también tintadas de SuperLuminova, algo no muy habitual.

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Como he dicho al principio el reloj tiene un buen equilibrio sobre la muñeca, por lo que no se hace difícil llevarlo a pesar de su tamaño. El reloj se sujeta a la muñeca con una correa potente, ancha y en color natural y pespuntes blancos, sujeta con una doble hebilla. Curiosamente el peor enemigo de las correas, el mucho uso, le va a sentar estupendamente al reloj porque al aviejarse va a aumentar su aire de reloj de aviador clásico.

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Mi muñeca tiene 18 cm de diámetro, así que mejor no enfrentarla a cajas demasiado grandes. Sin embargo en este caso se puede ver cómo el reloj queda bien puesto sin parecer demasiado grande.

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Además el precio es muy atractivo: por 1.345 € te llevas un reloj multifunción con un diseño poco habitual y un calibre a prueba de bombas. Si te gustan los relojes de piloto pero también eres de los que le gusta cuidar su dinero, este Hamilton X-Wind Auto Chrono es un opción que deberías considerar.

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Hamilton Khaki Pilot Automatic Chronograph

Por cierto que en Independence Day 2 aparecen más relojes Hamilton: Jeff Goldblum lleva un Jazzmaster Automatic GMT (que repasamos en vídeo en este artículo), Bill Pullman lleva un Thin-O-Matic y James A. Woods lleva un Khaki Pilot Automatic Chronograph como el que aparece en la foto. Hay que tener mucho ojo para verlos mientras discurre la película. Excepto el Hamilton X-Wind Auto Chrono, que se muestra claramente en uno de los momentos álgidos de la película.

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Por cierto que si te gustó la Independence Day original de 1996 te gustará esta también porque es básicamente la misma historia pero mucho más espectacular. Yo desde luego prefiero el reloj. Más información en Hamilton.es.

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Una charla con Sylvain Dolla, CEO de Hamilton

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Hamilton es una marca enormemente exitosa, presente en 70 países y con el mismo director general desde diciembre de 2010: Sylvain Dolla. Charlamos con él sobre estrategias, herencia, futuro, y relojes conectados.

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Horas y Minutos: Para hacernos una idea de qué es Hamilton hoy, ¿Cuáles son sus principales mercados?

Sylvain Dolla : Durante los últimos 7 años hemos tenido un crecimiento fantástico y estamos presentes en 70 países. Pero en términos de ventas, los principales mercados son Italia, Estados Unidos, Japón, Corea y China, mientras que en Europa España es muy importante porque es nuestro tercer mercado después de Italia y Francia. De hecho Francia y España están casi al mismo nivel.

HyM: ¿Por qué tiene tanto éxito en España?

S. D.: Si miras nuestros mercados principales (Italia, España, Francia, Corea) son los más exigentes en términos de sofisticación de productos. Y la prensa es la más puntillosa en cuanto a fijarse en los detalles y en el valor percibido. Japón marca tendencia en Asia e Italia es probablemente el líder en cuanto a estilo en los relojes. Así que estoy muy contento de que la marca esté funcionando en mercados tan exigentes.

Hamilton Khaki Navy Pioneer Chrono perfil

HyM: Dice que España demanda calidad y sofisticación. ¿El precio es también un factor a tener en cuenta?

S. D.: El precio es importante en todas partes, y cada vez más la gente quiere comprar un producto de calidad con verdadera historia detrás y al precio adecuado. Y para Hamilton es perfecto porque tiene una herencia muy rica, auténtica. Por ejemplo no inventamos historias cuando hablamos de Hollywood, porque la relación se remonta a 1950, o cuando hablamos de la aviación porque comienza justo después de la I Guerra Mundial. La gente es cada vez más consciente del significado de las marcas. Hoy en día la gente sabe cada vez más y cuando van a comprar saben exactamente lo que quieren, y les preocupa la autenticidad. Y por supuesto no quieren que les engañen; somos los líderes en el segmento de relojes mecánicos entre 500 y 1.200 euros porque el cliente sabe que hay mucho valor en el producto. Hablamos de esferas, de la manera que aplicamos los índices con un contraste satinado y pulido… muchos detalles que hacen que el producto se sienta bien a un precio razonable. 500 o 1.200 euros ya es mucho dinero, aunque la industria lo considere “precio de entrada”. Para la gente normal eso es dinero, y si me voy a gastar 1.000 euros en algo me lo voy a pensar dos veces; y no quiero sólo un nombre. Quiero algo con contenido, con cuidado en los detalles. Por eso somos tan exitosos.

Hamilton Khaki Field brazalete en la muñeca

HyM: ¿Cómo consigue que los estudios de Hollywood usen sus relojes y no los de otras compañías?

S. D.: No tenemos que vendérselo, ya nos conocen. Conocemos al diseñador de vestuario, al director de utillaje… Hemos estado trabajando con ellos desde 1950 y hemos estado en más de 400 películas. Este año estaremos en Independence Day Resurgence (se estrena en junio). Tenemos a Elvis Presley (puedes ver el Hamilton Ventura Elvis 80 aquí). Cuando Hollywood quiere relojes viene a nosotros. Cuando Christopher Nolan hizo Interstellar y quería un reloj específicamente diseñado para la película sabía que se podía poner en contacto con nosotros y que se lo haríamos en tiempo récord, un reloj concepto que ni siquiera hemos puesto a la venta. No se pueden borrar 60 años de colaboración así como así.

The Martian Matt Damon Hamilton Belowzero

HyM: Por ejemplo, The Martian: Alguien llegó y dijo “quiero un BelowZero para Matt Damon”?

S. D.: De hecho pidieron un modelo distinto, a lo que nosotros dijimos “¿estáis seguros?”. Así que leímos el guión en un estadio temprano y pudimos influir algo en su decisión. Otras veces, como digo, creamos relojes específicamente para la película. (Todos los relojes de la película están en este artículo).

HyM: ¿Diría que algunos de sus mayores competidores son las empresas hermanas del Grupo Swatch, marcas como Certina, Tissot, Mido…?

S. D.: No diría eso porque sin el Grupo Swatch no estaríamos donde estamos. Varios de los relojes que presentamos este año vienen de ideas que teníamos y llevamos a ETA para desarrollarlas. Cualquier compañía estaría feliz de tener acceso a unas fuentes de tecnología tan poderosas. Sin embargo sí es verdad que las compañías que mencionas son líderes en el mercado y con una presencia muy importante en nuestro segmento de precio.

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Hamilton Khaki Navy Frogman 42 mm

HyM: Este año las marcas no se han vuelto locas con las novedades, no hay muchas ni grandes…

S. D.: Bueno, nosotros presentamos 57 referencias nuevas. De hecho presentamos dos productos estratégicos: el Khaki Navy Frogman (puedes ver una presentación a fondo aquí) y el Broadway. Y el Khaki Field tiene nuevas cajas y nuevas esferas.

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Nuevo Hamilton Broadway Auto Chrono

HyM: Felicidades, esa no es desde luego la tendencia del mercado porque las cosas están difíciles: los costes han subido, las ventas han bajado, enero ha sido un shock para todo el mundo y…

S. D.: Ha sido excelente para Hamilton -interrumpe de nuevo-. Y febrero ha sido fantástico también.

HyM: ¡Pues felicidades de nuevo! Pero ¿no cree que las marcas seguirán por el camino de la cautela, de tomarse las cosas con más tranquilidad?

S. D.: Déjame que diga primero que si miro al mercado de Hamilton en Estados Unidos y Japón el mercado no está nada mal. Pero sobre lo que dices, creo que el día que dejas de ser creativo es el día en que mueres. Si sólo piensas en las ventas cuando estás desarrollando tu producto, no vas a durar más allá de unos años. Sería un terrible error si comenzáramos a contenernos porque el mercado está difícil. Por ejemplo este año lanzamos no una, sino dos ediciones limitadas muy por encima de nuestro rango de precio: una a 3.700 euros y la otra a 5.000. ¡Un reloj de oro macizo! Vendemos un reloj de oro una vez cada, qué sé yo, 10 años o así porque no es en absoluto nuestro negocio.

Lo que quiero decir es que debemos seguir siendo creativos. Pero eso significa lanzar muchos relojes; nosotros decidimos lanzar entre 50 y 60 referencias al año y no más, porque incluso en los buenos tiempos los vendedores no tienen un espacio ilimitado. Así que sería absurdo doblar esa cantidad. Tienes que ser realista en términos de tamaño, no del ambiente.

Nuevo Hamilton Jazzmaster Thinline Gold Limited Edition

Nuevo Hamilton Jazzmaster Thinline Gold Limited Edition

HyM: Uno de los comentarios habituales del mercado es que el concepto de “edición limitada” es simplemente un truco más de marketing. ¿Cómo respondería usted a eso?

S. D.: Diría que para algunas marcas puede ser una herramienta de marketing, pero para nosotros es simplemente ser razonable: las locuras son estupendas, pero ¡no se venden por decenas de miles! -se ríe-. Tenemos que estar razonablemente locos. Y además una edición limitada puede ser también la fuente para futuros éxitos de ventas. Me gusta tanto el nuevo reloj de oro que no me extrañaría que en dos o tres Baselworld veas una nueva colección entera basada en ese diseño.

HyM: ¿Cree que grupos grandes, como el Grupo Swatch, deberían considerar hacer lo mismo que las empresas de automóviles y financiar los relojes? Las marcas de coches lo hacen para asegurarse de que no dejes el concesionario sin un coche, y además ganan dinero con la financiación que te dan.

S. D.: No sé, no para nosotros porque estamos en el segmento de los 500 a 1.200 euros…

HyM: Lo sé, pero tome por ejemplo su nuevo reloj de 5.000€, o relojes que están entre los cinco y los veinte mil euros. ¿No facilitaría la venta?

S. D.: Hmm… Creo que no deberíamos estar cerrados a nuevas ideas, pero en mi opinión eso está más en el lado del vendedor. Tienen que ser creativos para asegurar la venta. Por ejemplo El Corte Inglés financia los relojes al 0% de interés. Como marca debemos concentrarnos en la parte industrial: el desarrollo, la producción, la creatividad.

Hamilton Khaki Navy Frogman 46 mm

Hamilton Khaki Navy Frogman 46 mm

HyM: Relojes conectados. Después de un 2015 lleno de incertidumbres ya todo el mundo piensa que los relojes inteligentes afectarán al segmento del cuarzo y no tanto a los relojes mecánicos. Aún así el cuarzo supone más o menos el 27% del mercado suizo, así que es una amenaza muy seria. Por otro lado, desde que TAG Heuer lanzó su reloj conectado y dada la forma en la que lo promociona los smart watches ahora parecen tan legítimos como los mecánicos. A mí me parece un movimiento horriblemente deshonesto, pero el hecho es que les funciona. Se están vendiendo muy bien. ¿Considera la posibilidad de crear un smart watch?

S. D.: Para nosotros está muy claro. En primer lugar no soy muy entusiasta de los relojes inteligentes. Sigo el mercado porque comencé en el Grupo Swatch precisamente con los smart watches, el Swatch Paparazzi (el reloj desarrollado por Swatch junto con Microsoft que resultó demasiado avanzado para su época y terminó fracasando). Así que me hubiera resultado sencillo llevar a Hamilton por ahí, pero no lo he hecho. Por encima de todo nuestro éxito está en los movimientos mecánicos. La gente quiere comprar cosas que no se queden obsoletas en dos años. Más del 80% de nuestras ventas son relojes mecánicos. Estos pasados años hemos desarrollado nuevos movimientos y seguiremos haciéndolo, como podrás ver en el próximo Baselworld. Dicho esto, nos encanta la tecnología. Pero lo que sea que desarrollemos en Hamilton, seguirá siendo un reloj. Un buen reloj. No significa que no integremos elementos inteligentes o tecnológicos, pero seguirá siendo un reloj. Y nunca introduciré elementos que hagan que un reloj Hamilton se quede obsoleto en dos años. Eso no es lo que somos ni lo que necesitamos.

Estoy de acuerdo en que entre los 100 y 500 euros la conectividad será muy importante, pero no en el segmento superior. Sí, se venderán muchos al principio porque están bien, pero después… mira, los precios están bajando drásticamente y parece que los smart watches sólo funcionan en los precios de entrada, más que en nuestro nivel de precio. La tecnología, la amamos y la necesitamos. Pero, de nuevo: relojes. No electrónica de consumo. Yo vengo de ese mercado y no quiero volver porque estás tan centrado en el precio que pierdes cualquier atisbo de creatividad.

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Khaki Flight Timer

HyM: ¿Eso quiere decir que podrían hacer algo como la E-Strap de Montblanc? (puedes verla en vídeo aquí) El problema es que en cuanto incorporas electrónicas también se sube a bordo el problema de la obsolescencia.

S. D.: Por eso he dicho que para Hamilton los relojes son todo. Y si incorporamos inteligencia no será a cambio de obsolescencia.

El debate sobre los smart watches ha puesto a Sylvain al borde de su asiento. Es muy vehemente cuando quiere dejar claro su punto de vista, y mueve todo el tronco y los brazos para subrayar sus argumentos. Pero nunca pierde la sonrisa.

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HyM : Para mí la mejor idea por ahora es el Swatch Bellamy porque es barato y puede llegar a la mayor plataforma de consumidores: los jóvenes. Ellos no pueden usar un smart watch para su vida digital porque es muy intensa: necesitan el móvil para escribir, hacer fotos, grabar vídeos… un smart watch es demasiado pequeño para eso. Pero ¿qué hacen los jóvenes? Consumir. Compran todo el rato, y para eso el Bellamy es perfecto porque es barato y va a funcionar en todos los sitios que habitualmente visitan los jóvenes.

S. D.: Eso es cierto. Y no tienes que cargarlo. En Hamilton si no hay que cargarlo podemos incorporarlo.

HyM: Entonces no un smart watch. ¿Podría considerar sin embargo vender las esferas a través de iTunes o Google Play para que se integren en relojes inteligentes?

S. D.: Trabajé en el mercado de la tecnología de consumo y lo único que quería hacer era irme. No cometeré el error de llevar a Hamilton en esa dirección. Sería el mayor de los errores. Quizá en algún momento llegue la tecnología a Hamilton, pero seguirá siendo un reloj. Un buen reloj.

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En la muñeca: Hamilton Khaki Navy Frogman

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Aparte del enorme éxito que tienen todos sus modelos, Hamilton es conocida por dos cosas: su origen norteamericano y su presencia en el cine de Hollywood. Ahora une ambas facetas para presentar uno de sus relojes de buceo con más personalidad: el Hamilton Khaki Navy Frogman.

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Los lazos de Hamilton con el cine se remontan a 1951, cimentados sobre la reputación de la marca primero como “relojes ferroviarios” muy precisos y después como suministradora de relojes para el ejército americano durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. De hecho durante el segundo conflicto bélico global Hamilton dejó de producir relojes de muñeca comerciales para concentrarse en la producción de hasta un millón de piezas al ejército norteamericano. Esa producción incluyó todo tipo de relojes, incluyendo 10.900 cronómetros marinos (cuyo heredero, el Khaki Navy Pioneer puede verse en este artículo) y por supuesto relojes de muñeca para los soldados. Por todo ello en 1943 Hamilton recibió el galardón “E” por “excelencia en la producción de equipamiento militar”. También suministró relojes para el servicio de demolición submarina: el que aparece a la derecha de la foto de aquí abajo y que lucía en la muñeca de los actores dela película de 1951 The Frogmen (“Los Hombres Rana”), la primera aparición de un reloj Hamilton en el cine. El reloj sólo se entregó a los buceadores de la Marina, así que es una pieza muy buscada por los coleccionistas. Esa ha sido la inspiración para el reloj que ahora nos ocupa.

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El Khaki Navy Frogman se presenta en dos medidas y tres colores. La primera de ella es sin duda la más llamativa por su tamaño y por su construcción: la del reloj cuya foto preside este artículo es de 46 mm de diámetro, una medida nada extraña en relojes que se ha de sumergir porque cuanto más profundo se baje mayor es la oscuridad, así que poder ver bien los indicadores horarios se vuelve de importancia capital. Literalmente puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. De manera muy sabia Hamilton ha decidido hacer la caja en titanio, lo que reduce sensiblemente el peso del reloj.

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Lo más llamativo sin duda es el protector de la corona, inspirado en el cierre de las cantimploras militares y que impide la entrada de polvo y agua y, sobre todo, una utilización inadecuada o inintencionada de la corona. Esta implementación está mucho más elaborada que la original y le otorga un aspecto muy robusto y de calidad, gracias al mecanizado de las diversas partes que lo componen. Y, en la tradición suiza de poner nombres obvios, está señalado con el grabado “Lock” (cierre en inglés), por si alguien no se había dado cuenta. Al igual que las cantimploras el tapón simplemente se desenrosca girándolo, y viceversa; sencillo y eficaz. El reloj se puede sumergir nada menos que hasta 1.000 metros, lo que tiene dos consecuencias constructivas: una, que el fondo del reloj es ciego, de titanio roscado y con un dibujo que representa las gafas y el equipo de respiración de un buceador. Dos, una válvula de helio en la izquierda de la caja.

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El bisel unidireccional se ha realizado en rojo mate, por lo que crea un atractivo contraste con el negro brillante de la esfera. Los índices y numerales del bisel son del mismo tono gris que el titanio y están satinados para mejorar la lectura. No hay un resalte especial de los primeros quince minutos, pero sí que tiene el tradicional triángulo con un círculo luminiscente para marcar las 12 horas.

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Las esfera, en concordancia con el resto del reloj, está jalonada por índices aplicados, al igual que el 12 e incluso el logotipo de la marca. Las manecillas son contundentes, con hincapié en lo que es más necesario: la espada de minutos (más importantes que las horas) está bordeada en rojo para remarcarla, al igual que la punta de flecha del segundero. Las dos manecillas principales y el extremo de la de segundos están impreganados de SuperLuminova al igual que los índices. Hay también una ventana de fecha que, francamente, era totalmente prescindible: el calibre que mueve el reloj es el H-10, un desarrollo conjunto de Hamilton y ETA a partir del 2824-2. Tiene por tanto un diámetro de 25,6 mm, lo que hace que en un reloj tan grande la ventana de fecha se acerque mucho al centro y, como en este caso, quede flotando en la esfera, como perdida. Mejor hubiera estado sin ella, o al menos con los números en blanco sobre el fondo en negro. Pero como siempre va en gustos, y mucha gente encuentra que un reloj sin fecha le falta algo.

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El reloj se completa con una correa de caucho bicolor -muy logrado e incluso elegante para un material que lo que busca fundamentalmente es la practicidad- rematado por una poderosa hebilla de titanio que nos recuerda que estamos ante un instrumento de trabajo.

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Hamilton-Khaki-Navy-Frogman-hebilla-Horasyminutos

Con un tamaño de 46 mm y esa combinación de colores no es precisamente el reloj que llevarías a una misa solemne, pero a decir verdad el reloj no resulta disparatado en la muñeca, gracias sobre todo a una altura contenida y a la inclinación de caída del bisel, que rebaja la sensación de tamaño.

Hamilton-Khaki-Navy-Frogman-46-mm-perfil-Horasyminutos

 

Tras el salto vamos a ver versiones quizá no tan llamativas pero que seguro van a gozar del favor de los aficionados. Incluidos los precios.



Chrono Worldtimer

Hamilton Khaki Chrono Worldtimer brazalete aceroCaja:

  • Acero inoxidable
  • Diámetro: 45 mm
  • Cristal de zafiro con cobertura antirreflectante en ambos lados
  • Fondo ciego
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Negra
  • Manecillas niqueladas con Super-Luminova®

Funciones:

  • Horas y minutos. Reloj con hora mundial con ajuste automático de horario de verano e indicador día/noche. Hora universal coordinada (UTC). Cronógrafo de minutos centrado. Fecha

Movimiento:

  • Cuarzo

Correa:

  • Brazalete de acero, correa de piel o de caucho

Precio: 1.195 €

Hamilton Khaki Chrono Worldtimer piel Hamilton Khaki Chrono Worldtimer caucho



En la muñeca: Hamilton Khaki Chrono Worldtimer

De todos es conocida la capacidad de Hamilton para crear relojes que se convierten en éxito desde su lanzamiento.  Este Khaki Chrono Worldtimer es uno de sus relojes más elaborados y por eso merece la pena revisarlo.

Hamilton Khaki Chrono Worldtimer frontal

Hay que decir en primer lugar que el Khaki Chrono Worldtimer es un reloj de cuarzo, así el honor de reloj más complicado de la casa con movimiento mecánico sigue siendo el X-Wind Limited Edition que se puede ver aquí. Pero sólo con mirar la esfera del reloj que ahora nos ocupa nos damos cuenta de que en este guardatiempos pasan muchas cosas. Ha sido diseñado de la mano del pilot acrobático Nicolas Ivanoff, y su influencia se ha dejado notar en las funciones porque se ha adaptado a sus necesidades. Pero antes de ver cómo opera empecemos por lo básico.

Para empezar la caja está realizada en acero inoxidable cepillada, con un bisel con los numerales grabados y marcados en negro pensado para servir de cuenta atrás. Al ser un reloj de cuarzo el fondo es obviamente sólido, decorado con un dibujo que hace referencia a la colección en la que se inscribe -Aviation- y a su función como reloj mundial.

Hamilton Khaki Chrono Worldtimer reverso

El peso del reloj es apreciable: 140 gramos con la correa de caucho, por lo que con el brazalete de acero se convierte en una presencia notoria en la muñeca. Eso sí, el reloj tiene una estimable hermticidad hasta los 100 metros de profundidad.

Llama la atención que, mientras a las tres tenemos una configuración típica de un cronógrafo -corona central y dos pulsadores- a las 10 aparece un pulsador con la leyenda “Mode”.  Es el encargado de cambiar las funciones del reloj.

Hamilton Khaki Chrono Worldtimer pulsador

FUNCIÓN DE CRONÓGRAFO

Hamilton Khaki Chrono Worldtimer función crono

Las dos funciones vienen marcadas por una ventana con un indicador rayado en amarillo y negro, una combinación habitual en la aviación militar. La minutería del cronógrafo está marcada también en amarillo hasta el 4, porque en el mundo de las competiciones de acrobacias aéreas es a partir del cuarto minuto que comienzan las penalizaciones. Así la visualización del tiempo restante es mucho más intuitiva. Además cuando el cronógrafo está en marcha los segundos se señalan con la aguja central blanca mientras que la de punta amarilla marca los minutos transcurridos; y lo hace de 30 en 30 segundos para, también, facilitar la lectura. Así, cuando la aguja blanca llega a los 30 segundos la amarilla pasa al centro entre los dos numerales; cuando se completa el minuto salta al siguiente arábigo.

Hamilton Khaki Chrono Worldtimer función crono 1

Como los minutos, y no las horas, son lo más importante en aviación, a partir de los doce minutos que se marcan en la esfera el conteo de los siguientes ha de leerse en la subesfera entre las 9 y las 11, que además sirve de indicador de 24 horas. A las 6 aparece la subesfera del pequeño segundero -que además integra la fecha- cuya decoración bicolor recuerda los altímetros de los aviones.

Hamilton Khaki Chrono Worldtimer pequeño segundero

 

FUNCIÓN WORLDTIMER

Hamilton Khaki Chrono Worldtimer función worldtimer

Cuando se mantiene pulsado el pistón de Mode el indicador amarillo y negro pasa a la función Time. La hora en origen se muestra en la subesfera a las 10, dividida en día y noche, mientras que la de destino se lee con las manecillas de horas y minutos. Al desenroscar la corona y llevarla a la primera posición se puede avanzar o retroceder la manecilla horaria en saltos de una hora sin que afecte a la manecilla de los minutos. El huso horario elegido se muestra con la aguja de punta amarilla, que señala a la ciudad escrita en el bisel. Para cambiar la zona horaria sólo hace falta usar los pulsadores del cronógrafo para avanzar o retroceder. Otra función que aporta es el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que se muestra al presionar brevemente el pulsador de Mode. La fecha no debe ser corregida nunca porque este Khaki Chrono Worldtimer tiene un calendario perpetuo dentro que da los saltos correspondientes incluso en los años bisiestos. Y además se adapta al horario de verano/invierno automáticamente.

Curiosamente si se había arrancado el cronógrafo antes de pasar a la función de reloj mundial cuando se vuelve al funcionamiento normal el cronógrafo sigue funcionando, lo que puede resultar útil si se necesitaba medir un evento de una duración prolongada.

LA ESFERA

Hamilton Khaki Chrono Worldtimer esfera

Los relojes de Hamilton están muy bien acabados, y el Khaki Chrono Worldtimer no es una excepción. Al igual que la caja todas las manecillas están satinadas, y los numerales aplicados también. Las ciudades que representan los 24 husos horarios se leen perfectamente, con espacio suficiente entre ellas para que no haya confusiones. La legibilidad general es buena, y ello a pesar de lo ocupada que está la esfera. Como el  diámetro de la caja es tan generoso se pueden distribuir mejor los elementos, por lo que se interpreta toda la información rápidamente.

Además de los índices sobre los numerales las manecillas de horas y minutos, la de 24 horas y la del pequeño segundero,  están rellenos de SuperLuminova azul, lo que permite una perfecta lectura en la oscuridad.

Hamilton Khaki Chrono Worldtimer SuperLuminova

EN LA MUÑECA

Hamilton Khaki Chrono Worldtimer en la muñeca perfil

No cabe duda de que este es un reloj contundente. En el caso de la unidad que me probé, que es la que aparece en las fotos, la correa de caucho es notablemente rígida en la parte superior, lo que aumenta la sensación de potencia del modelo. La hebilla es también rotunda y atractiva.

Hamilton Khaki Chrono Worldtimer hebilla

El tamaño, el nivel de acabado y sobre todo la complejidad de funciones, lejos de lo que es habitual en un cuarzo, tiene también un precio: 1.195 €, que no es descabellado ni mucho menos. Estará disponible en enero y es desde luego un reloj que puede competir perfectamente con la oferta disponible en el mercado gracias a sus singularidad y presencia.

Esta es su Ficha Técnica.

Hamilton Khaki Chrono Worldtimer en la muñeca 1

Y éste es Nicolas Ivanoff haciendo de las suyas.



Todos los Hamilton que aparecen en The Martian

The Martian Matt Damon

El próximo 16 de octubre se estrena The Martian, la nueva película de Ridley Scott protagonizada por Matt Damon. Sólo eso ya hace a la película una interesante candidata para una sesión de cine y palomitas. Matt Damon es consistentemente un buen actor mientras que Ridley Scott, a pesar de algún que otro resbalón, siempre debe tener más que un voto de confianza.

 

De hecho Prometheus, su último acercamiento a la ciencia ficción (a la clásica me refiero, no quiero entrar en discusiones sobre la historia de Moisés) fue una película más que notable sobre la que por cierto ya he oído que va a tener continuación.

The Martian Tripulacion

La tripulación de Ares 3, la primera misión a Marte

Pues bien en The Martian también actúan los relojes Hamilton. Hay que recordar que Hamilton tiene una estrechísima relación con el cine, siendo la marca que más veces ha aparecido en la pantalla, a lo que seguramente ayuda el origen norteamericano de la casa. Así que vamos a ver quién es quién y qué lleva cada uno.

En primer lugar, claro, Matt Damon: Mark Watney es un astronauta que queda abandonado en el planeta Marte y es dado por muerto. A partir de ahí tiene que conseguir sobrevivir en el desértico planeta y ponerse en contacto con la Tierra para que le rescaten. En toda esa peripecia está acompañado por un Hamilton Belowzero 1000 M Auto.

The Martian Matt Damon Hamilton Belowzero

El Belowzero (que lo cierto es que se da un aire a los relojes de Romain Jerome) es un reloj grande, con 46 m de diámetro en acero tratado con PVD negro, a juego con una esfera en la que todo es negro menos  los dígitos de la fecha.  El cristal tiene nada menos que 5,6 mm de grosor, y eso es porque el reloj es hermético hasta los 1.000 metros. Mucha resistencia para un sitio donde no hay gravedad creo yo.

The Martian Hamilton Belowzero perfil

Por cierto que no es la primera vez que el Belowzero sale en el cine: también lo hizo en “Predators” y “The Green Lantern”

Jessica Chastain es la comandante de la misión Ares 3 y la que tiene que decidir irse de Marte dando a Mark Watney por muerto.   Todo ello lo hace acompañada de un Hamilton Khaki Pilot Pioneer Aluminium.

The Martian Jessica Chastain Hamilton Khaki Pilot Pioneer Aluminium

Este es un reloj mucho más acorde con un astronauta: es de alumino -bueno por la ligereza- lleva una NATO -se adapta mejor al traje espacial- y tiene los minutos militares, importantes para las órdenes precisas. Y por supuesto tiene una legibilidad a prueba de tormentas marcianas gracias al recubrimiento de SuperLuminova.

Es tan buen reloj que una de las personas de su tripulación también lo lleva: Beth Johanssen, interpretada por Kate Mara (la actriz al que le llegó la fama al interpretar a la pizpireta, cotilla e infausta periodista de House of Cards).

The Martian Kate Mara Hamilton Khaki Pilot Pioneer Aluminium

Sebastian Stan interpreta a Chris Beck, el médico de la misión que toma el puso con un Railroad Auto Chrono, un modelo aparecido en 2014.

The Martian Sebastian Stan - Hamilton RailRoad Auto Chrono

De hecho este reloj y el siguiente se puede ver en el vídeo de las novedades de Hamilton que publiqué el año pasado.

Por último Michael Peña ha pasado de conducir un tanque de la Segunda Guerra Mundial en Fury a pilotar la nave bajo el nombre de Rick Martínez. Y lo hace llevando en su muñeca un X-Wind Limited Edition, perfecto reflejo de lo que a todos nos viene a la cabeza cuando pensamos en Hamilton: relojes sólidos, bien realizados, duraderos y reconocibles por todo el mundo.

The Martian Michael Peña Hamilton Khaki X-Wind Limited Edition

Esperemos que la película también comparta todos esos valores.

 

Hamilton The Martian



En la muñeca: Hamilton Khaki Navy Pioneer Auto y Chrono

Khaki Navy Pioneer auto y chrono

Ahora que ya están en las tiendas vamos a ver el reloj de Hamilton que más me gusta, el Khaki Navy Pioneer. Y lo vamos a ver en dos versiones, automático –que ya existía en la colección– y la nueva versión cronógrafo.

Hamilton cronómetro marino

Durante la segunda guerra mundial Hamilton recibió el encargo de fabricar cronómetros para su marina, como éste que se ve. En 2012 Hamilton lanzó una versión de pulsera que tuvo un éxito inmediato, y ahí sigue.

Este año la versión que presenta Hamilton mantiene las mismas señas de identidad pero con dos variaciones en tamaño y maquinaria. La caja ha crecido de 40 a 43 milímetros, con lo que pone al modelo al límite de lo que se puede llevar con un traje. El efecto del tamaño se ve aumentado por la esfera plateada, que lo hace parecer más grande.

Le salva sin embargo que la esfera es absolutamente clásica, desde la configuración de tres agujas y fecha, pasando por la forma de las manecillas, muy bonitas con su acero azulado, la elección de los numerales y terminando por la minutería de ferrocarril que recorre el exterior de la esfera.

Hamilton Khaki Navy Pioneer Auto frontal

Añade además un bisel inclinado con los minutos, que afortunadamente tienen la misma tipografía  y color que los de las horas. Esto le da un cierto toque informal que unido a la correa de cuero le permite pasar de la oficina al campo sin mayor problema.

Hamilton Khaki Navy Pioneer Auto en la muñeca

Como decía el otro cambio es el calibre, que ahora es el H 10 desarrollado por ETA para Hamilton sobre la base del Powermatic ya existente, y que ostenta 80 horas de reserva de marcha, que no está nada mal. Y también se puede ver que el calibre no es la causa del aumento de tamaño del reloj porque no es muy grande precisamente.

Esta es su Ficha Técnica.

El Khaki Navy Pioneer Chrono no supone ninguna ruptura con la estética de la colección. Más bien al contrario, parece que nació al mismo tiempo que los demás modelos.

Hamilton Khaki Navy Pioneer Chrono frontal

Para dar cabida a las dos subesferas del cronógrafo y que el resultado resulte igual de equilibrado y legible el tamaño aumenta a 44 milímetros. Además se ha sustituido el minutero de vías de tren por uno de cronógrafo para que la lectura de los tiempos sea más precisa.

En la parte trasera vemos otro calibre Hamilton, el H 21, desarrollado a partir del archiconocido 7750 y con 60 horas de reserva de marcha. El buen funcionamiento está por tanto garantizado.

Hamilton Khaki Navy Pioneer Chrono calibre H 31

Si le tengo que poner una pega al reloj es precisamente su configuración. Fijaos en la esfera. ¿qué está pasando? En efecto: nada. Como el reloj carece de segundero resulta que un reloj con idea de deportes está totalmente quieto, y así ocurrirá normalmente porque el cronógrafo se utiliza muy poco. Yo creo que le hubiera quedado mejor si la subesfera a las 6 hubiera sido un pequeño segundero y tuviera sólo un contador de 30 minutos. Porque seamos sinceros, ¿cuántos eventos que duran horas se van a cronografiar con un reloj así? Pero en fin, es algo que va en gustos. Eso sí, añade ventana de fecha a las 3.

Hamilton Khaki Navy Pioneer Chrono perfil

 

No quiero dejar de resaltar la decoración de la carrura, con esa triple fila de los llamados “clavos de París”, común a las dos versiones, que le quedan muy bien al reloj y a su aire retro.

Hamilton Khaki Navy Pioneer Chrono carrura

Y así es como quedan los relojes puestos. El automático queda precioso en la muñeca, la verdad. Además con un precio de 895, que no está nada mal. Seguro que se vende como rosquillas.

Hamilton Khaki Navy Pioneer Auto en la muñeca 1

Y éste es el cronógrafo, que también está ya disponible con un precio de 1.695 euros.

Hamilton Khaki Navy Pioneer Chrono en la muñeca



Khaki Navy Pioneer Chrono

Khaky Navy Pioneer Auto ChronoCaja:

  • Acero inoxidable
  • Diámetro: 44 mm
  • Cristal de zafiro con cobertura antirreflectante
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Corona atornillada
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Color plata
  • Agujas de acero azulado
  • Trotadora central
  • Contador de 30 minutos a las 12h
  • Contador de 12 horas a las 6h
  • Fecha a las 3h

Funciones:

  • Horas y minutos. Cronógrafo. Fecha

Movimiento:

  • Calibre automático H-21
  • Diámetro: 30 mm; altura: 7,90 mm
  • Reserva de marcha 60 horas

Correa:

  • Piel marrón claro

Precio: 1.695 €

Hamilton Calibre 31



Khaki Navy Pioneer Auto

Khaky Navy Pioneer AutoCaja:

  • Acero inoxidable
  • Diámetro: 43 mm
  • Cristal de zafiro con cobertura antirreflectante
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Corona atornillada
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Color plata
  • Agujas de acero azulado
  • Fecha a las 3h

Funciones:

  • Horas y minutos. Fecha

Movimiento:

  • Calibre automático H-10
  • Reserva de marcha 80 horas

Correa:

  • Piel marrón claro

Precio: 895 €



Khaki Navy Pioneer Small Seconds

Khaky Navy Pioneer Small SecondCaja:

  • Acero inoxidable con revestimiento de PVD rosa
  • Diámetro: 43 mm
  • Cristal de zafiro con cobertura antirreflectante
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Corona atornillada
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Color plata con números bañados en oro rosa
  • Agujas bañadas en oro rosa
  • Pequeño segundero a las 6h
  • Fecha a las 3h

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Fecha

Movimiento:

  • Calibre automático H-32
  • Reserva de marcha 80 horas

Correa:

  • Piel marrón claro

Precio: 1.095 €



En la muñeca: nuevo Hamilton Khaki Field. Fotos en vivo y precios

Hamilton Khaki Field brazalete frontal

La serie Field de Hamilton es una de las más exitosas de la casa, con un montón de referencias todas inspiradas en los relojes que Hamilton suministraba al ejército durante las dos guerras mundiales. Ahora presenta una nueva versión con la esfera en color caqui que queda estupendamente bien. La caja es de 40 mm, pero con las formas retro le hacen parecer más pequeña.

Hamilton Khaki Field esfera

Tiene el bisel pulido y la carrura cepillada, un detalle decorativo que le sienta bien y que le da un cierto tono de vestir, aunque es un reloj eminentemente informal.


En la esfera militar contrasta muy bien el color entre gris y verde con los numerales y las agujas blancas, todos tratados con Superluminova.  La legibilidad es intachable y la presencia muy atractiva.

Hamilton Khaki Field carrura

Además está animado por el calibre H10, que tiene 80 horas de reserva de marcha y que poco a poco se está convirtiendo en un estándar en el grupo Swatch. Aunque no es precisamente un dechado de decoración, porque aquí el precio manda, se agradece que Hamilton incluya un fondo visto porque siempre es agradable poder contemplar tu reloj en movimiento.

Hamilton Khaki Field en la muñeca

El guardatiempos viene con dos cierres: una correa de tela, que es la que mejor le queda en mi opinión y un brazalete de acero.

Hamilton Khaki Field cierre de la correa

Además tienen un precios muy buenos:  595 euros en tela y sólo 50 euros más para el brazalete de acero. Con estas armas seguro que el éxito está más que asegurado.

Hamilton Khaki Field brazalete en la muñeca

Hamilton Khaki Field brazalete perfil



Khaki Field Auto

Hamilton Khaki Field correaCaja:

  • Acero inoxidable
  • Diámetro: 40 mm
  • Cristal de zafiro con cobertura antirreflectante
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Anchura entre asas de 20mm
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Color caqui
  • Índices bañados en níquel blanco con Superluminova®
  • Segundero central
  • Fecha a las 3h

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundos. Fecha

Movimiento:

  • Calibre automático H-10

Correa:

  • Correa de tela marron o brazalete de acero

Precio: correa de tela 595 €. Brazalete: 645 €

Hamilton Khaki Field brazalete



En la muñeca: Hamilton Jazzmaster GMT Auto

 

Hamilton Jazzmaster GMT Auto ambiente

Los relojes con segundo huso horario han estado siempre en la colección de Hamilton, y particularmente en la American Classic Jazzmaster. De hecho el modelo que vemos aquí ya existía. Lo que es interesante es que Hamilton le ha dado un toque más moderno gracias a la utilización del PVD negro que recubre la caja y las asas, así como una esfera en la que se combina el gris y el negro. El PVD además de mejorar la resistencia de la caja le da un elegante brillo mate .

Hamilton Jazzmaster GMT Auto en la muñeca

Mantiene el toque clásico con las manecillas delfín,  los índices aplicados – ambos con marca luminiscente – y la aguja roja del GMT con la forma de la punta igual que los índices, y el conjunto resulta muy atractivo, con una apariencia un punto agresiva incluso.

Dentro de la esfera hay un doble bisel que recoge 24 ciudades del mundo, uno en negro con letras grises y el otro gris con letras negras haciendo juego con la división de la hora militar, que es la que se utiliza para el segundo huso horario, y que también está dividida en dos secciones negra y gris, simulando las horas diurnas y nocturnas.

Hamilton Jazzmaster GMT Auto

Como Hamilton pertenece al grupo swatch el calibre que lleva es por supuesto un ETA, en este caso el 2893-2 que es otro movimiento de ETA que se usa en muchísimos modelos del mercado por su facilidad de utilización, su fiabilidad y su coste moderado.

Hamilton Jazzmaster GMT Auto calibre

El funcionamiento es muy sencillo: se desenrosca la corona a las diez y se busca alinear la ciudad en la que estamos sobre el índice de las 12. Con la corona principal en la tercera posición se ajusta la hora. Cuando viajamos y cambiamos de huso horario simplemente hay que poner la corona en la segunda posición y girándola ubicamos la manecilla roja allí donde sea nuestra zona de origen. Si giramos la corona en el sentido contrario cambiamos la fecha.

Por cierto que la ventana de fecha tiene el fondo del mismo color que la esfera, algo que no se ve en muchos modelos del mercado simplemente para ahorrar costes, así que se agradece el detalle.

Hamilton Jazzmaster GMT Auto ventana de fecha

La caja de 42 milímetros no pasa desapercibida en la muñeca, porque como decía antes el reloj tiene una presencia muy marcada.

Es una edición limitada a 999 unidades con un precio de 1.295 euros, y ya está en las tiendas. Es una buena opción para quien quiera un reloj que le valga en cualquier contexto, de vestir o informal, y por supuesto que tenga que mantener presente la hora en otra parte del mundo.

Hamilton Jazzmaster GMT Auto en la muñeca

 

Ficha Técnica.



Jazzmaster GMT Auto

Hamilton Jazzmaster GMT AutoCaja:

  • Acero inoxidable recubierto de PVD negro
  • Diámetro: 42 mm
  • Cristal de zafiro con cobertura antirreflectante
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Color negro
  • Índices bañados en níquel
  • Manecillas dauphine con tratamiento luminiscente
  • Manecilla de GMT en rojo
  • Indicación de 24 horas bicolor (día/noche)
  • Bisel interior con 24 ciudades
  • Segundero central
  • Ventana de fecha a las 6

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. GMT. Fecha

Movimiento:

  • Calibre automático ETA 2893-2
  • Diámetro 25,60 mm. Altura 4,10 mm
  • 21 rubíes
  • 28.800 alternancias/hora (4 hercios)
  • Reserva de marcha de 42 horas

Correa:

  • Correa de piel negra con pespuntes en blanco. Cierre plegable

Edición limitada a 999 unidades

Precio a partir de 1.295 €



En la muñeca: nuevo Hamilton Ventura Elvis 80

Hamilton Ventura 1957

El Hamilton Ventura apareció en 1957 como una gran novedad, ya que era un reloj eléctrico. Para significar aún más la innovación la casa norteamericana le dio unas formas triangulares que le hicieron destacar desde el primer mormento. Después ya sabemos: Elvis apareció con el reloj en la película Blue Hawaii y  el reloj entró en la Historia.

Hamilton Ventura original 1957 en la muñeca

Digamos en primer lugar que éste no es un el nuevo Ventura Elvis 80. En realidad es un Ventura original de 1957, incluida la correa que también tenía una mitad con oro de 14 quilates, como la caja.

 

Hamilton Ventura Elvis 80 - esfera

Este año es el 80 aniversario del nacimiento de Elvis (8 de enero de 1935), y quien desde luego lo celebra es Hamilton, que lanza una nueva edición del Ventura. La caja de acero de 42,5 por 44,6 mm está recubierta de PVD negro pulido y brillante. Conserva la forma  triangular, pero se han suavizado los ángulos, creando una esfera más armoniosa.

Hamilton Ventura Elvis 80 - detalle de la curvatura del zafiro

Hamilton Ventura Elvis 80 – detalle de la curvatura del zafiro

Llama especialmente la atención la curva del cristal de zafiro, que sigue la forma de la caja y le da un aire más agradable a la vista y desde luego mucho más sofisticado.

Hamilton Ventura Elvis 80

Hamilton Ventura Elvis 80 en la muñeca

Dentro se mueve el calibre H-10 que es el ETA aparecido en 2012 con 80 horas de reserva de marcha, que no está nada mal. La versión automática está disponible con correa de piel o de caucho y cuesta 1.295 euros.

Hamilton Ventura Elvis 80 de cuarzo

Hamilton Ventura Elvis 80 de cuarzo

Curiosamente sin embargo, la versión más atractiva es la de cuarzo con brazalete de acero. Resulta que constructivamente el brazalete no se puede adaptar a la caja con movimiento automático y es una pena, porque realmente han conseguido darle el toque vintage necesario para conectarlo con los años 60. Salvo el realce en naranja de los minutos de las 12 a las 3, lo demás estructuralmente es igual.

Hamilton Ventura Elvis 80 - detalle del encaje del brazalete de acero

Hamilton Ventura Elvis 80 – detalle del encaje del brazalete de acero

El precio de la versión de cuarzo es de 895 euros. Todos los detalles del reloj están en su Ficha Técnica.

Hamilton Ventura Elvis 80 trasera de la versión de cuarzo

Hamilton Ventura Elvis 80 trasera de la versión de cuarzo

Hamilton Ventura Elvis 80 con correa de caucho

Hamilton Ventura Elvis 80 con correa de caucho

Hamilton Ventura Elvis 80 - detalle del minutero de la versión automática

Hamilton Ventura Elvis 80 – detalle del minutero de la versión automática

Hamilton Ventura Elvis 80 en la muñeca

Hamilton Ventura original 1957

Hamilton Ventura 1957 con diseños de la esfera

 



Chrono Worldtimer

Hamilton Khaki Chrono Worldtimer brazalete aceroCaja:

  • Acero inoxidable
  • Diámetro: 45 mm
  • Cristal de zafiro con cobertura antirreflectante en ambos lados
  • Fondo ciego
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Negra
  • Manecillas niqueladas con Super-Luminova®

Funciones:

  • Horas y minutos. Reloj con hora mundial con ajuste automático de horario de verano e indicador día/noche. Hora universal coordinada (UTC). Cronógrafo de minutos centrado. Fecha

Movimiento:

  • Cuarzo

Correa:

  • Brazalete de acero, correa de piel o de caucho

Precio: 1.195 €

Hamilton Khaki Chrono Worldtimer piel Hamilton Khaki Chrono Worldtimer caucho



Ventura Elvis 80

Hamilton Ventura Elvis80 correa de pielCaja:

  • Acero inoxidable recubierto de PVD negro
  • Diámetro: 42,5 x 44,6 mm
  • Cristal de zafiro abombado
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Abombada de color negro
  • Manecillas Niqueladas con Super-LumiNova® blanco
  • Segundero central
  • Ventana de fecha a las 3

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

  • Calibre automático H-10
  • 80 horas de reserva de marcha

Correa:

  • Correa de piel negra con pespuntes en blanco o caucho negro

P.V.P.: 1.295 €

Versión de cuarzo disponible también con brazalete de acero. P.V.P.: 895 €

Hamilton Ventura Elvis80 correa de caucho Hamilton Ventura Elvis80 cuarzo



5 relojes por menos de 800 Euros

5 relojes por debajo de 800 euros

800 euros. Algo gordo tiene que pasar para que de repente pensemos en todo ese dinero junto. Pero es que ya no queda nada para la Navidad y hay que ir pensando en los regalos, esa especie de maldición que con suerte es semianual.

Digo semianual porque imagino que a alguien le tendrás que hacer un regalo de cumpleaños, supongo. Son mucho peores esas otras obligaciones que llegan en forma de bodas, bautizos y comuniones. Pero me estoy desviando del tema. En Horas y Minutos, evidentemente, nos parece que el mejor regalo es siempre un reloj. Pero también es verdad que a menudo los relojes que aparecen por aquí se van un tanto del precio que nos gastaríamos normalmente.

Así que se me ha ocurrido juntar 5 opciones digamos asequibles y con las que seguro que acertamos. Vamos de menos a más.

1 – SEIKO 5 SNXS79

Absolutamente imbatible. Seiko hace excelentes relojes, y el Seiko 5 es uno más de ellos, a pesar de su precio de saldo. Tiene una caja de acero de 37 mm en la que se aloja una esfera gris con día y fecha. El calibre es automático con reserva de marcha de 43 horas (no se le puede dar cuerda). El brazalete se sustituye fácilmente, pudiendo personalizar así el reloj al gusto personal.

Precio: 75 euros (aunque puede variar según la tienda)

Seiko 5 SNXS79K

Seiko 5 en la muñeca

2 – SWATCH SISTEM 51

Una auténtica innovación de Swatch, que ha conseguido hacer un reloj mecánico automático de plástico con sólo 51 piezas, unidas por un sólo tornillo central. La marca está tan segura de su éxito que incluso ha inaugurado tiendas temáticas.

Precio: 130 euros.

Swatch - Colección Sistem51

Swatch – Colección Sistem51

3 – VICTORINOX ALLIANCE

El reloj con el que la casa de la navaja ataca el reloj de vestir clásico. Lo hace respetando los dictados estéticos clásicos y ofrece un calibre ETA y dos esferas distintas.

Precio: 675 €

Victorinox Alliance esfera hueso sobre libros

Victorinox Alliance esfera hueso sobre libros

Y aquí el vídeo en el que lo explicamos:

4 – Certina DS 1 Powermatic 80

Este modelo de Certina es un clásico entre los aficionados por presentar una excelente calidad constructiva, un calibre fiable (un ETA 2824-2 modificado) con una reserva de marcha de 80 horas. Y este año añade Manecillas con SuperLuminova.

Precio con brazalete de acero: 755 € 

Certina DS 1 Powermatic 80 con brazalete de acero

5 – Hamilton Pan Europ

Otro de los favoritos de los aficionados. Este año Hamilton lo ha lanzado sin el cronógrafo, lo que enaltece su azul eléctrico y lo hace aún más pop.

Precio con correa de tela: 795 €

Hamilton Pan europ

En el vídeo, a partir del minuto 3.

¿Cuál regalaríais? ¿Cuál os gustaría que os regalaran?

En la muñeca: Baselworld Blues

Visitando las distintas marcas presentes en Baselworld me llamó la atención la cantidad de modelos que presentaban esferas en azul. Con distintos acabados (aunque predomina el efecto “rayo de sol”) pero con unos marinos intensos, que dan a la pieza un aire elegante o deportivo, según como se decline la caja. Difícil elegir uno.



Railroad Small Seconds

Hamilton Railroad pequeño segundero negro cueroCaja:

  • Acero inoxidable
  • Diámetro: 42 mm
  • Cristal de zafiro con cobertura antirreflectante
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Color negro
  • Índices bañados en níquel
  • Pequeño segundero a las 8 con índices en marron

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero

Movimiento:

  • Calibre automático H-22

Correa:

  • Correa de piel negra con pespuntes en marrón. Cierre plegable

Precio a partir de 995 €

VERSIONES

Hamilton Railroad pequeño segundero negro acero

Brazalete de acero con 5 filas

Hamilton Railroad pequeño segundero plata cuero

Esfera gris pizarra con pequeño segundero en azul y correa de cuero

Hamilton Railroad pequeño segundero plata acero

Esfera gris pizarra con pequeño segundero en azul y brazalete de acero



Railroad Auto Chrono

Hamilton Railroad Auto Chrono marrón cueroCaja:

  • Acero inoxidable
  • Diámetro: 44 mm
  • Cristal de zafiro con cobertura antirreflectante
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Color negro  con indicadores del taquímetro en marrón
  • Índices bañados en níquel
  • Pequeño segundero a las 9. Contadores de 30 minutos a las 12 y de 12 horas a las 6
  • Fecha a las 4

Funciones:

  • Horas y minutos. pequeño segundero. Fecha. Cronógrafo

Movimiento:

  • Calibre automático H-21
  • Frecuencia de 28.800 alt/hora
  • 27 rubíes
  • Reserva de marcha de 60 horas

Correa:

  • Correa de piel negra con pespuntes en marrón. Cierre plegable

Precio a partir de 1.495 €

VERSIONES

Hamilton Railroad Auto Chrono marrón acero

Brazalete de acero con 5 filas

Hamilton Railroad Auto Chrono cuero plata

 

 

 

 

 

 

Esfera gris pizarra con indicadores del taquímetro en azul y correa de cuero

Hamilton Railroad Auto Chrono plata acero

 

Esfera gris pizarra con indicadores del taquímetro en azul y brazalete de acero



Pan Europ

Hamilton Pan Europ azul telaCaja:

  • Acero inoxidable
  • Diámetro: 42 mm
  • Cristal de zafiro con cobertura antirreflectante
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Bisel giratorio
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Color azul o gris con tratamiento de blanco reflectante en agujas e índices
  • Segundero central en rojo
  • Día y fecha a las tres

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Día y fecha

Movimiento:

  • Calibre automático H-30
  • Reserva de marcha: 80 horas
  • Frecuencia de 21.600 alt/hora
  • 23 rubíes

Correa:

  • Correa de piel negra con cierre de seguridad  / Correa textil a rayas con hebilla

Precio a partir de 795€



X-Wind Limited Edition

Hamilton X-Wind Limited Edition esfera gris aceroCaja:

  • Acero inoxidable
  • Diámetro: 45 mm
  • Tapa de acero
  • Cristal de zafiro con cobertura antirreflectante
  • Coronas a las 9, 2 y 4.
  • Pulsadores del cronógrafo a las 8 y 10
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Multinivel en color gris oscuro satinado y plateado con efectos rayos de sol, con baño de níquel y manecillas con SuperLuminova
  • Pequeño segundero a las 3
  • Día y fecha a las 9
  • Trotadora central del cronógrafo
  • Contador de 30 minutos a las 3 y de 12 horas a las 12

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo. Día y fecha. Cálculo del ángulo de deriva

Movimiento:

  • Calibre automático H-21
  • Diámetro 30 mm; altura 7,9 mm
  • Reserva de marcha: 60 horas
  • Frecuencia de 28.800 alt/hora
  • 27 rubíes

Correa:

  • Brazalete de 3 filas en acero inoxidable

Edición limitada a 1.999 unidades. Precio a partir de 1.800 €

VERSIONES:

Misma caja y esfera pero con correa de caucho

Esfera multinivel en color negro y gris oscuro satinado. Con brazalete de acero o correa de caucho

 



Flintridge Lady

Hamilton Flintridge LadyCaja:

  • Acero inoxidable
  • Diámetro: 31,60 mm, altura 36,20 mm
  • Tapa de acero
  • Cristal de zafiro con cobertura antirreflectante
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Color plata
  • Agujas bañadas en níquel plateado y SuperLuminova
  • Diamantes de 7 x 0,9 mm

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central

Movimiento:

  • Calibre automático ETA 2681
  • Diámetro 19,4 mm; altura de 4,8 mm
  • Reserva de marcha: 40 horas
  • Frecuencia de 28.800 alt/hora
  • 25 rubíes

Correa:

  • Correa de piel borgoña con hebilla

Edición limitada a 999 unidades. Precio a partir de 995€

Hamilton Flintridge Lady abierto



Flintridge Gent

Hamilton Flintridge GentCaja:

  • Acero inoxidable
  • Diámetro: 37,20 mm, altura 40 mm
  • Tapa de acero
  • Cristal de zafiro con cobertura antirreflectante
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Color plata
  • Agujas bañadas en níquel plateado y SuperLuminova
  • Día sobre las 12, fecha a las 9

Funciones:

  • Horas y minutos. Día y fecha

Movimiento:

  • Calibre automático H-40
  • Reserva de marcha: 80 horas
  • Frecuencia de 21.600 alt/hora
  • 23 rubíes

Correa:

  • Correa de piel gris con cierre de seguridad

Edición limitada a 999 unidades. Precio a partir de 995€

Hamilton Flintridge Gent abierto