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Georges Kern, número 2 del Grupo Richemont, presenta su dimisión

Georges Kern. Fotografía de @Andreas Rentz

Georges Kern, segundo del Grupo Richemont, ha presentado su dimisión irrevocable y efectiva de manera inmediata. Sus pasos se dirigen a Breitling.

 

Ya sabemos que Georges Kern ha sido el Director General de IWC, y lo fue desde 2002 hasta noviembre de 2016. En ese momento el Grupo Richemont decidió reestructurar su alta dirección para confrontar mejor los momentos de crisis (lo contamos en este artículo). El resultado fue que Georges Kern se haría cargo de la dirección de Relojería, Marketing y Presencia Digital. Tendría al lado un par, Jérôme Lambert como Director de Operaciones y responsable de los servicios centrales y regionales. El cambio tuvo efecto el 1 de abril. Cuatro meses después llega la bomba en forma de dimisión.

Edificio del Grupo Richemont – entrada

El escueto comentario oficial del Grupo Richemont sólo dice:

“Richemont lamenta anunciar la dimisión con efecto inmediado del Señor Georges Kern. El Señor Kern era el director de Relojería, Marketing y Digital. Abandona el Comité Ejecutivo y no podrá ser elegido para el Consejo de Directores de la Compagnie Financière Richemont SA en la próxima reunión general de accionistas”.

El Sr. Johann Rupert, fundador y presidente de Richemont, dijo después: “Le han ofrecido a Georges una interesante oportunidad para convertirse en empresario. Tuvo una carrera muy exitosa en IWC y le deseamos los mejor”.

Por supuesto y a la vista de lo dicho por Rupert todo el mundo comenzó a preguntarse si Georges iba a fundar su propia empresa relojera. Pero como el secreto suizo llega hasta donde llega, en seguida saltó la liebre (vía Bloomberg): Georges Kern se iba a Breitling.

Ya contamos en este artículo que Breitling había sido vendida a CVC Capital Partners, una empresa de capital-riesgo. En ese momento se vio como una operación clásica en la que una empresa familiar ve la oportunidad de sacar un buen dinero, asegurarse financiación y retener parte del control. Pero es obvio que el plan estaba muy pensado (como es obvio), porque al parecer le ofrecieron parte de las acciones al ya ex-Richemont.

¿POR QUÉ GEORGES KERN?

El directivo alemán (nacido en Düsseldorf hace 52 años) ha tenido una más que exitosa carrera como director de IWC. La marca se ha expandido enormemente y es de las pocas dentro del Grupo Richemont que funcionan sin los agobios con los que la crisis ha atenazado a otras casas del grupo.

Georges Kern entendió como pocos en el Grupo la importancia de internet, de las redes sociales, como el medio para llegar al público de manera atractiva. Particularmente al nuevo grupo conocido como milenials, a los que básicamente les gusta lo mismo que a las generaciones anteriores (en términos de gusto por lo auténtico y lo lujoso), pero se aproximan a ello desde nuevos vectores.

Además siguió a pies juntillas el lema de “no toques lo que funciona”. Así, las colecciones de IWC siempre giran sobre los mismos pilares, sin crear nada realmente nuevo. Incluso la nueva colección aparecida este año, los Da Vinci -que ya hemos visto aquí y aquí– son en realidad una reedición de los modelos lanzados a mediados de los años 80.

Da Vinci Tourbillon Retrograde Chronograph

Ese éxito es el que le puso en la cabeza del Grupo Richemont junto a Jérôme Lambert. Como tal Georges estaba involucrado en la reestructuración de unos 8.000 empleados del Grupo en Suiza. Como era de esperar, sus directrices habían seguido los principios que le movieron durante su etapa en IWC. Todas las marcas tenían que reorientarse hacia el mercado digital y recortar la inversión en prensa escrita. Y el indicador de ventas al cliente final se tenía más en cuenta que la venta al distribuidor. Francamente, todo muy sensato.

Pero la percepción de sus órdenes ha sentado de manera distinta en según qué marcas, sobre todo porque las emitió desde IWC, donde había mantenido su actividad. Fundamentalmente Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin o Piaget, que son las que cambiaron de director general el primer trimestre de este año (aquí toda la información). Según admitió un empleado de JLC al periódico suizo Le Temps“hubo una quiebra cuando entró de director interino. Truncó muchos proyectos. Gente que había estado en la empresa veinticinco años se largó. El objetivo era rejuvenecer los equipos, y no menos de varias docenas de personas de todos los departamentos fueron sustituidos”. 

Sin embargo, la cosa de Georges Kern es el marketing, los focos, las redes. Toda la parte gris de la dirección de empresa le repele. Y si es así para dirigir una empresa, mucho más su es un grupo de empresas. Y no olvidemos que estaba compartiendo la dirección con Jérôme Lambert, lo que tenía dos pegas: una, que él siempre ha querido ser el (único) Director General del Grupo, y Lambert era un competidor con el mismo deseo. Dos, ni siquiera se caen bien mutuamente, lo que no ha ayuda nada.

Es lógico, por tanto, que la oferta de Breitling le resulte tan interesante: insuflar nuevo aliento una marca de relojes de piloto (la base del éxito de IWC), darle más exposición en los medios y aprovechar el legendario gusto de Breitling por lo exhuberante en el marketing. Hasta ahora hemos visto muy pocas veces a los directivos de Breitling; a partir de ahora eso va a cambiar.

 



Una charla con Davide Cerrato, Director General de Montblanc Watches

SIAR-MADRID-2016-Montblanc-Davide-Cerrato-Horasyminutos

La incorporación de Davide Cerrato a Montblanc fue una verdadera sopresa (que adelantamos aquí) que abrió numerosas perspectivas. Desde su incorporación a su nueva casa había pasado a un silencioso segundo plano, concediendo muy pocas entrevistas. El pasado SIAR se sentó a charlar con Horas y Minutos sobre su integración en la casa, sus planes de futuro y muchas otras cosas.

 

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada detalle del logotipo

Horas y Minutos: La primera pregunta para Davide Cerrato es obligatoria: ¿por qué se vino a Montblanc?

Davide Cerrato: En primer lugar porque creo que el mejor momento para cambiar es cuando estás arriba. Después de 9 años en Tudor había hecho todo lo que podía hacer. Siempre se puede mejorar, pero cogimos la compañía cuando no era nada y la convertimos en algo a lo que todo el mundo está atento. Y en particular la separamos de Rolex sin que esta interfiriera, lo que fue todo un reto. Así que, sí, después de llevar 9 años haciendo algo tienes que salirte de tu zona de confort y plantearte un nuevo reto.

Cuando cambias no sabes cómo te va a ir, pero después de 6 meses creo que tomé la decisión adecuada. En este tiempo he aprendido un montón. Nunca haía hecho altas complicaciones, así que después de sentarme durante mucho tiempo al lado de los relojeros ahora superviso la producción. El grupo que dirijo es muy grande, así que cubro muchos aspectos.

H y M: Sí porque ha pasado del diseño a la Dirección General. ¿Qué es lo que más le ocupa, el diseño, las cuentas…? ¿Cómo maneja su tiempo?

Davide Cerrato: Es una pregunta muy buena, y creo que quizá encuentres la respuesta un tanto especial, o interesante. Todos tenemos dos lados en el cerebro; uno se ocupa de la creación y otro de la racionalización. La mayoría tiene uno de los lados más prominentes, pero hay gente -entre los que me incluyo- que tienen un cerebro completamente equilibrado. He hecho un par de veces test para saber mi inclinación cerebral natural y en ambos casos el resultado siempre ha sido el mismo: equilibrio perfecto. Esto me confundió durante mucho tiempo, porque intentaba ambas cosas y las dos me salían: empecé por el lado analítico (finanzas, marketing) y me encantaba. Después intenté el lado creativo ¡y también! Así que en un momento de revelación, por así decir, me di cuenta que manejar ambos lados no era una pregunta, sino que era la respuesta. Así que tras pasar por la electrónica de consumo y por Panerai llegué a Tudor y empecé a perfilar mi carrera a base de dar cuerpo a esa respuesta. Por eso el salto a Montblanc ha sido tan suave, asegurándome de que no perdía el lado creativo, que para mí es como respirar.

Manufactura de Montblanc en Le Locle

Manufactura de Montblanc en Le Locle

H y M: Lo que me lleva a mi siguiente pregunta: cuando llegó a Tudor la marca era un libro por escribir, pero Montblanc ha tenido a Mr. Jérôme Lambert (a quien entrevisté aquí y previamente aquí) y él ha sido hiperactivo con la marca. ¿Cómo es trabajar con él cuando hablamos de diseños y qué hacer y qué no hacer?

Davide Cerrato: Pues esta yendo muy bien, porque desde el primer momento en que nos conocimos nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común en términos de pasión por la relojería y de una forma muy enérgica de trabajar, algo que en mi anterior trabajo no era… era…

Muy Rolex…

Exacto. Así que sí, muchas cosas en común. Un espíritu común pero diferente transfondo: él siempre ha hecho relojes elegantes y complicados, mientra que yo he hecho sobre todo relojes deportivos. He aprendido mucho de él sobre esos relojes, y ahora confía en mí completamente y me permite traer mi sensibilidad particular a ese lado del negocio.

Jérôme Lambert, CEO de Montblanc en su visita a Madrid

Jérôme Lambert, CEO de Montblanc, en su visita a Madrid

H y M: Eso es estupendo, y sin embargo tengo un “pero”: desde 2013 Montblanc está por todos lados, desde las más altas complicaciones a relojes de cuarzo. ¡Me pierdo! En su opinión, ¿qué constituye el ADN Montblanc? ¿Dónde quiere que esté Montblanc en 5 años, por ejemplo?

Davide Cerrato: Otra buena pregunta. Y difícil, además. Para mí Montblanc es un sistema de tres planetas. Uno de ellos es una línea clásica que es la que ha estado haciendo durante 20 años, principalmente para clientes asiáticos y que está completamente extrudida a partir de los instrumentos de escritura. Es como un reflejo del concepto Meisterstruck. Y después está Minerva. Pero Minerva no es un planeta, sino dos: uno es la Minerva original de primeros del siglo pasado, con sus instrumentos para medir tiempos, muy buscados por los coleccionistas. Y está la Minerva de los últimos 20 años, en los que decidieron hacer muy altas complicaciones. Lo que Jérôme hizo extraordinariamente bien fue componer los dos primeros: tomar el lenguaje y el conocimiento de la alta complicación de Villeret y, en vez de dejar que funcionara por sí solo, utilizarlo para crear aplicaciones para el resto de colecciones, para el segmento de 2 a 6.000 euros, que es el núcleo del negocio, o quizá algo más alto en precio.

Montblanc Metamorphosis II

Montblanc Metamorphosis II

Minerva lo estaba haciendo muy bien, pero con productos muy nicho. Queríamos equilibrar esto para que alimentara las demás colecciones. Una vez que lo hemos hecho estamos dispuestos a declarar cuál es el rol de Montblanc en el mundo de la relojería… una vez que resolvamos la otra ecuación. ¡Nunca hay nada simple, siempre es un sistema de ecuaciones! -se ríe-. La segunda ecuación es tomar la fantástica historia de Minerva, su ADN de relojes profesionales, e integrarla en Montblanc para crear una oferta de relojes deportivos, algo que en mi opinión la casa debe tener ineludiblemente. Especialmente si piensas en el nombre de la marca: Montblanc es una montaña  y no puedes encontrar un símbolo más potente para una vida deportiva, aventurera, en la naturaleza. Y la estrella del logotipo representa los 7 valles del Montblanc, así que incluso el nombre de la marca te está contando una historia.

H y M: Así que vamos a ver un diver, ¿verdad?

Davide Cerrato: Quién sabe.

H y M: O al menos una linea moderna y deport-

Davide Cerrato: Eso seguro -interrumpe-. Desde luego. Seguro. Eso es más o menos la mitad del mercado el el que somos fuertes, y si miramos los mercados principales esos relojes se llevan entre el 60 y el 80 % de la tarta. Así que si quieres ser uno de los grandes necesitas una oferta deportiva.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter

H y M: Pero en los últimos años hemos visto la colección Meisterstruck, que después se convirtió en la Star Collection, después el tema del viaje, el 1858… Todo muy cercano a lo que es Minerva, más clásico, y ahora quiere cambiar a los relojes deportivos. Eso es toda una nueva historia distinta, otra vez.

Davide Cerrato: Yo no lo veo como una historia distinta. Para mí es completar lo que había comenzado Jérôme con el lado clásico. El trajo Heritage, que es claramente una línea clásica, complicada, tradicional, así como una oferta femenina -inexistente hasta entonces, y si quieres hacer volumen necesitas relojes femeninos- después los 1858 que para mí es muy interesante porque es un reloj profesional con una esfera sobria, pero que cuando giras el reloj entras en una galaxia distinta.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada calibre 16.29

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada calibre 16.29

H y M: El otro día, mientras preparaba la entrevista, estaba mirando la web de Montblanc y noté un par de cosas: primero, si los relojes han de provocar emociones, la web de Montblanc no lo hace. Es demasiado espartana, demasiado fría.

Davide Cerrato: Digamos que no estoy en desacuerdo -se ríe.

Heritage Chronométrie Ultra Slim Automático

Heritage Chronométrie Ultra Slim Automático

H y M: Pero es que si quiero comprar un reloj sencillo, o incluso un GMT o un Chrono tengo que elegir entre la Star Collection, la Star Classique Collection e incluso entre la Heritage y la Heritage Chronométrie. Es muy difícil elegir entre relojes que se parecen mucho. ¿Van a adelgazar la colección?

Davide Cerrato: Absolutamente sí.

H. y M.: Pues eso es justo lo contrario de lo que me dijo el Sr. Lambert el año pasado. Dijo que estaban bien con las referencias que tienen.

Davide Cerrato: Bueno, hay dos partes en la respuesta. La primera tiene que ver con la efectividad de la colección que él ha creado. Por un lado sí, cuando miras nuestras colecciones dices “caramba, qué complicado”: muchas líneas, nombres similares, aspectos similares, mismas complicaciones, muchas referencias y muchas novedades cada año. Un poquito demasiado. Pero cuando miras los resultados de la compañía te dices “Oye, ¡espera un momento!”. Si vamos por aquí y los demás van perdiendo quizá en este momento en particular no es mala idea porque obtenemos un poco de todo tipo de cliente distinto. Y si al final los relojes se venden y a la empresa le va bien… Quizá lo más simple no sea lo mejor.

Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire

Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire

H y M: Bueno, es innegable que el Sr. Lambert ha ofrecido relojes muy buenos a muy buen precio.

Davide Cerrato: Ciertamente. Forma parte del pensamiento estratégico. Cuando Jérôme llegó se dio cuenta de que necesitaba resultados, y pronto. Necesitaba conocer a los clientes y saber qué compraban, para lo que hizo una oferta muy amplia. Después vemos la reacción y corregimos. Fue por tanto una elección deliberada, incluso si resultó algo confusa. Así que sí, la colección se reducirá, mantendremos los superventas y racionalizaremos el resto. Y vamos a trabajar en el diseño para que las líneas se diferencien de verdad. Miras la línea Star Line y no tiene mucho sentido: Star Traditional, Star Classique, Star Roman, Star por aquí, Star por allá… Tenemos que mejorar la colección, sin duda. Ya estamos trabajando en los modelos para el próximo año  y vamos a ofrecer algo reaaaaaaalmente bueno, y cuando lo veas verás cómo hemos trabajado en la diferenciación, adelgazando pero a la vez manteniendo la coherencia del discurso. Tenemos que llegar a ese momento en que cuando veas un reloj inmediatamente reconozcas que es un Montblanc.

SIAR-MADRID-2016-Montblanc-TimeWalker-ExoTourbillon-Minute-Chronograph-Horasyminutos

TimeWalker ExoTourbillon Minute Chronograph

H y M: Es curioso porque el TimeWalker sí tiene personalidad. Ves uno y sabes que es un Time Walker. Y sin embargo es la línea menos desarrollada.

Davide Cerrato: La tiene, sin duda. Tiene mucho potencial, pero su límite es… Recuerdo cuando apareció, era raro: muchos numerales, manecillas de locos, colores… Era raro, casi un reloj-moda. Ahora, después de haberlo trabajado tanto tiempo se ha convertido en icónico para la marca, pero como lleva tanto tiempo la maison le ha hecho de todo: más pequeño, más grande, más pequeño otra vez, más clásico, más deportivo… es un híbrido. Pero si lo trabajas, tiene mucho potencial.

Montblanc E-Strap correo

Y hablando del TimeWalker, ¿qué fue de la E-Strap? No hemos sabido nada de ella ni en el SIHH ni en ningún otro lado.

Davide Cerrato: El proyecto sigue adelante. La primera ejecución, como siempre en la electrónica de consumo, está completamente obsoleta y estamos trabajando en la siguiente generación.

H y M: ¿Pero la idea será la misma? ¿Sujeta a la correa?

Davide Cerrato: Eso no te lo puedo decir. Llevé una la primera semana en la empresa y para mí ergonómicamente y como diseño me parecía más bien uno de esos brazaletes que les ponen a los prisioneros cuando salen en libertad condicional. Es muy, MUY desagradable de llevar. Fue una buena acción de cara a un mercado expectante en ese momento, pero fue muy apresurada. Ahora estamos trabajando para hacerla más consistente y más valiosa en el largo plazo.

(Puedes ver la E-Strap analizada en vídeo en este artículo)

H y M: ¿Cuál es la idea en cuanto a las piezas singulares, los Pythagore y demás? ¿Los lanzarán de manera regular, o de ciento en viento?

Davide Cerrato: Lo que has visto con el Pythagore es un Despertar de la Fuerza, y detrás vienen muchas cosas. Estamos planeando nuestra estrategia a medio y largo plazo. Si vas a Villeret (ya estuve, y lo publiqué aquíy ves las mesas de trabajo es como si hicieras un viaje en el tiempo. Es muy bonito pero no lo podemos dejar así. Tenemos que hacer algo con ello, y estamos pensando de manera muy amplia sobre el asunto. Así que, si tienes alguna sugerencia, soy todo oídos.

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Davide Cerrato, Director General de Montblanc Watches

Esto sí que es una sorpresa. Todo aquel que haya visitado Tudor, ya sea en la manufactura o en el stand de Baselworld, reconoce inmediatamente la figura de Davide Cerrato y su sempiterna pajarita. Su imagen estaba indeleblemente unida a la marca de la rosa, hasta que Jérôme Lambert le ha llamado.

No es cualquier golpe el que tiene que encajar Tudor: Davide Cerrato ha sido el encargado de dar a la marca una personalidad propia, separándose de la sombra de su creadora Rolex y poniendo la casa en la primera línea del mercado, con un enorme éxito entre los aficionados a la relojería, gracias a la combinación de diseños atractivos y buen precio. Es curioso que ayer mismo hablaba de ello en el artículo sobre el Black Bay Black y no es de extrañar por tanto que haya llamado la atención de Montblanc.

Jérôme Lambert con su Heritage Chronométrie Quantième Annuel Vasco da Gama

Y es que ocurre que por las aguas a menudo procelosas de la relojería suiza se mueve un tiburón que no deja escapar una presa si se le pone por delante: Jérôme Lambert, uno de los jugadores más importantes en el mundo relojero de los últimos lustros (se puede leer las entrevistas que le he hecho aquí y aquí). El Director General de Montblanc ha separado el segmento de la relojería aún más para darle personalidad propia, creando la división Montblanc Watches y ha puesto al frente a Davide.

¿Qué hay detrás de este movimento?

Yo creo que es una decisión sabia: Montblanc es un congomerado de carteras de producto enorme y absolutamente dispar entre ellas: escritura, marroquinería y relojes. En el año fiscal de 2014 tuvo unas ventas de 734 millones de euros y su director general se pasó el año viajando por todo el mundo haciendo presentaciones, asistiendo a eventos y visitando cada una de las 400 boutiques de la marca. Incluso para alguien con la capacidad de trabajo (que es ya legendaria) de Jérôme tiene que ser imposible viajar tanto y a la vez manejar una nave del tamaño de Montblanc como se supone que ha de hacerlo un CEO.

Davide Cerrato SalonQP

David Cerrato en el SalonQP de 2014. Fotografía de salonqp.com

Así que tiene todo el sentido que haya creado -renombrado más bien- la división de relojes y haya puesto al frente a Davide Cerrato porque va a poder tener más tiempo para dedicarse a su trabajo y dejar de lado su vertiente más puramente comercial.

Jérôme ha afirmado a menudo que los negocios necesitan liderazgo y carisma para ir hacia delante, y Davide lo tiene sin duda. Es obvio que Jérôme va a seguir muy implicado en las decisiones sobre relojería porque su experiencia es valiosísima, pero ahora ya tiene a alguien que ponga en marcha sus directrices sin que tenga que bajar él a la cancha cada día.

Va a ser muy interesante ver cómo evoluciona a partir de ahora la división de relojería, aunque la influencia de Davide no se empezará a notar hasta 2017 porque los planes relojeros de Montblanc ya estaban en marcha desde hace un par de años. Si a partir de ahora vemos menos Lambert y mucho Cerrato querrá decir que la este nuevo paso, definido por el propio Lambert como “un hito para la relojería de Montblanc”, sigue el curso debido.

David Cerrato tomará posesión de su puesto el 1 de diciembre. Mucha suerte.



Una charla con Jérôme Lambert, CEO de Montblanc

Jérôme Lambert

Hace unos días Jérôme Lambert, Director General de Montblanc, estuvo en España (como ya prometió en su momento) y pude hablar con él otra vez, una ocasión que no hay que dejar pasar cuando tienes delante a uno de los principales actores de la relojería en la última década.

Monsieur Lambert llegó a Madrid por la mañana, estuvo reunido en la central de Montblanc en Madrid, vino a comer con unos cuantos periodistas a los que nos hizo una interesante presentación de lo que está por venir (y de lo que hablaremos en su momento), estuvo concediendo entrevistas hasta las 7 de la tarde, se fue a ver unos cuantos clientes de la marca, volvió para una cena con aficionados, al día siguiente se levantó de madrugada para ir a correr y después se fue a Barcelona para repetir la misma rutina y estar de vuelta a casa por la noche. Agotador, ¿verdad? A pesar de su presencia delgada y menuda es un puro vórtice de actividad. Y siempre de buen humor. Da gusto hablar con él.

Jérôme Lambert con su Heritage Chronométrie Quantième Annuel Vasco da Gama

Jérôme Lambert en Madrid con su Heritage Chronométrie Quantième Annuel Vasco da Gama

-Horas y Minutos: Para empezar: ¿qué tal va la E-Strap?

Jérôme Lambert: La e-Strap se acaba de presentar en su primer mercado -Alemania- en la segunda mitad de agosto. Y ahora vamos a ir a los demás mercados, y va muy bien. Es un producto que ha ido de una buena experiencia a otra: de la expectación que creó su anuncio, la aceptación buenísima en el SIHH, a la entrega de las primeras unidades con muy buenas críticas.

Monblanc E-Strap reproductor de música

-HyM: ¿Así que habrá una e-Strap II?

-JL: ¡Sí que la habrá! No pronto porque estamos en su primer mes y medio de vida y es un poco pronto para hablar de una sucesora…

-HyL: Pero han entrado en el mundo tecnológico, y ese mercado te exige que cada año renueves el producto.

-JL: Hay una evolución de software y hardware, y estamos planificando a 3 ó 5 años con una evolución diferente. Estamos muy contentos con la primera experiencia, así que tiene sentido seguir adelante.

(La E-Strap está explicada en este vídeo)

-HyM: Saltando a la otra novedad: ¿va a haber más colaboraciones con Marc Newson (el diseñador del nuevo juego de escritura de Montblanc que puedes ver aquí)? ¿Un reloj quizá?

-JL: Un reloj no porque básicamente está bajo contrato con una conocida marca (es el diseñador del Apple Watch). Pero en cualquier caso la primera colaboración de Marc con Montblanc ha sido muy exitosa, el producto es magnífico (y yo certifico que lo es, en efecto). Es difícil dar con un producto que sea conceptualmente tan Montblanc y a la vez tan nuevo. Yo quería que se repitiera la magia de cuando creamos juntos un Atmos (puedes ver uno aquí, y el que creó para Jaeger-LeCoultre en 2009 puedes verlo aquí) y lo logramos, así que sí, habrá futuros desarrollos.

Montblanc Marc Newson pluma

-HyM: ¿Es esto el inicio de una nueva tendencia, de contratar diseñadores famosos para diseñar relojes u otros productos para Montblanc u otras casas, o va en contra del espíritu de la relojería?

-JL: No puedo hablar por otras maisons, pero en lo que se refiere a Montblanc no es parte de los proyectos de hoy en día. Cuando creas una nueva gama de escritura necesitas algo único, que cree emoción, sorpresa; y sabía que con Marc lo conseguiría. Pensamos que podría aportar todo eso a los elementos de escritura, y así se quedará.

Manufactura de Montblanc en Le Locle

Manufactura de Montblanc en Le Locle

-HyM: Cuando hablamos en enero me contaba cómo en cierto modo había fusionado el trabajo de Le Locle con el de Villeret. En el futuro ¿puede ocurrir que Minerva sea sólo un nombre histórico pero que en realidad sólo haya una manufactura, no dos?

-JL: No, seguirá habiendo dos manufacturas.

-HyM: Pero ¿es económicamente viable?

-JL: Sí. Tenemos que seguir creando relojes como el Geosphères,  el Metamorphosis II, el Exotourbillon (en vídeo aquí), relojes de extraordinaria factura que son esenciales para Montblanc. Es un privilegio tener una manufactura como Villeret que diseña complicaciones que son el futuro de la marca, que inspiran la producción en Le Locle y que de verdad transmiten nuestro lema de “pasión por la alta relojería”. Y así seguirá.

Bartomeu Gomila en la manufactura de Minerva en Villeret

Bartomeu Gomila en la manufactura de Minerva en Villeret

-HyM: Algo completamente diferente. Estaba leyendo el otro día que en abril hicieron pruebas de cronometría al H3 de John Harrison (1761) y sólo se adelanta un segundo al día. Hoy en día se usan movimientos (por ejemplo de ETA o Sellita) que Montblanc usa y que pueden desviarse hasta 15 segundos al día. ¿No deberíamos exigir mucha más precisión, dos siglos después?

-JL: Montblanc ha introducido la línea Heritage Chronométrie (aquí tienes el Dual Time) con la que sometemos a los relojes a unas pruebas de 500 horas no sólo para el movimiento sino para el reloj completo, de manera que podamos tener más consistencia a lo largo del tiempo. Dicho esto, Roma no se construyó en un día, pero sí es verdad que todas las maisons están mejorando continuamente el servicio, los materiales -metales, aceites… Es cierto que hay que aprovecharse de los avances y mejorar día a día pero ¿sólo se mide la mejoría en un aspecto, el de los segundos de diferencia diarios?  Para algunos clientes la precisión es el criterio definitivo, para otros la reserva de marcha, para otros la exactitud dentro de un cierto rango de reserva de marcha… puede variar mucho. Pero sí que es verdad, la precisión es un aspecto importante cuando compras un reloj de cierto segmento de precio.

Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire calibre MB 2915

-HyM: Decía esto porque siempre se dice que lo bueno de los smart-watches es que ayudarán a amar los relojes y los usuarios acabarán comprando relojes mecánicos. ¿Cómo explicar a esos usuarios que van a pagar mucho más por un reloj mecánico que éste no tiene la precisión a la que están acostumbrados?

-JL: Por eso digo que hay criterios distintos, y eso es bueno porque eso es lo que garantiza la pluralidad de la oferta. Algunas marcas ofrecen complicaciones muy versátiles, o muy poéticas, para los que la precisión no es tan importante. Es muy difícil que ofrecer algo que satisfaga a todo el mundo. Creo que es muy importante ser consistente con las promesas que hacemos. Si decimos que está en +5 debe estar en +5. Por ejemplo un repetidor de minutos nunca te da la hora exacta sino que varía en 10 ó 15 segundos (por el tiempo que tarda en hacer sonar todas las notas). Por eso no decimos que un repetidor de minutos es un mal reloj. La alta relojería se ha forjado su reputación sobre su creatividad, diversidad y capacidad para crear emociones distintas a todo tipo de gente.

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph en la muñeca

-HyM: Pero ustedes tienen unos relojes a los que llaman “Chronométrie” pero no dicen cómo de precisos son ¿Por qué no lo dicen?

-JL: Cuando decimos “cronómetro” estamos hablando de una norma controlada por un agente externo (el COSC). Sólo tienes el certificado si llevas el reloj allí. Pero como sólo controlan el calibre, no el movimiento entero, no vas a querer llevar un reloj que vale 100 ó 200 mil euros, muy decorado, muy delicado y exponerlo a que se dañe con la manipulación. Así que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo ideal sería que el control de la cronometría se hiciera en la manufactura. Que vinieran y lo hicieran allí. ¡Y eso tendrá que llegar! Sería mucho más fácil y  todas las casas le gusta esa idea. No habría problemas de seguridad, de seguros, de transporte, de control de calidad. Claro podrías decir “pero no pasa nada, si te lo estropean cuando vuelva lo arreglas”. Ah pero entonces hay que volverlo a llevar porque si lo tocas pierdes la certificación.

Por eso digo que el control se hace mejor in-house. COSC se creó en una época en que la producción era enorme y con calibres estandarizados, en la que era sencillo sustituir un calibre por otro si le pasaba algo. Dile ahora a un coleccionista que le vas a cambiar el calibre porque el de su reloj se ha dañado al llevarlo a certificar.

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph calibre

-HyM: Pero sin embargo si dicen por ejemplo que el reloj es “Water Resistant”. Eso sí lo dicen.

-JL: ¡Claro, pero porque se prueba en la manufactura! Pero el COSC sigue siendo una institución externa.

-HyM: OMEGA tiene su propia certificación. ¿Por qué el grupo Richemont no hace lo mismo?

-JL: Es que entonces no sería cronómetro.

-HyM: No importaría. Podrían decir “Nosotros somos mejores que COSC. Nosotros probamos los relojes 500 horas y garantizamos su cronometría”.

-JL: Pero entonces estás eligiendo un sólo eje de la relojería. Si eliges responder a una sola pregunta relojera, rechazas responder las demás. De ahí que hagamos el test de 500 horas, porque inspeccionas todas las variables del reloj y la calidad aumenta enormemente. No es marketing. El reloj está probado en todas las condiciones y funciona, y podemos demostrarlo. Por eso trabajamos así, para asegurar la calidad de cada uno de nuestros relojes.

Montblanc Heritage Chronométrie Dual Time