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Heritage Chronométrie Chronograph Quantième Annuel

Montblanc Heritage Chronométrie Chronograph Quantième AnnuelCaja:

  • Oro rojo pulido
  • Diámetro 42 mm; altura 13,83 mm
  • Bisel pulido
  • Corona de oro rojo con el emblema de Montblanc en relieve
  • Cristal de zafiro curvado antiralladuras y antireflejos
  • Fondo de oro rojo con cristal de zafiro
  • Correctores individuales para cada función, con un pin especial que se entrega con cada reloj
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Esfera blanca plateada con decoración rayos de sol y el 12 en números arábigos en forma de aplique en oro rojo
  • Manecillas horaria y minutera en forma de espada bañadas en oro rojo; aguja del calendario anual chapada en rojo; manecillas del cronógrafo en acero azulado
  • Subesfera de pequeño segundero y fecha a las 12. Fases lunares a las 3. Subesfera de día y contador de 12 horas a las 6. Contador de 30 minutos y meses a las 9 horas. Trotadora central.

Funciones:

  • Horas y minutos. Calendario anual. Fases lunares. Cronógrafo

Movimiento:

  • Calibre MB 25.09 automático
  • Mecanismo de parada al segundo
  • 42 rubíes
  • Volante de aro plano
  • Espiral plano
  • 28.800 semioscilaciones/hora
  • Reserva de marcha de 42 horas

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo negra realizada en la Pelletteria Montblanc de Florencia con cierre de hebilla ardillón en oro rojo

Certificado por el Test de laboratorio 500 Montblanc

Precio: 18.900 € en oro rojo. 9.500 € en acero

Montblanc Heritage Chronométrie Chronograph Quantième Annuel perfil

 

 

 



Portofino Cuerda Manual Monopulsador

IWC Portofino Monopusher AntracitaCaja:

  • Caja de oro blanco u oro rojo
  • Diámetro 45 mm, altura 13 mm
  • Cristal de zafiro, arqueado, antirreflejos por ambos lados
  • Fondo de la caja con cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada o pizarra
  • Contador de 60 minutos a las 12h
  • Fecha a las 3h
  • Pequeño segundero a las 6h
  • Reserva de marcha a las 9h

Funciones:

  • Horas y minutos
  • Pequeño segundero con dispositivo de parada
  • Reserva de marcha
  • Fecha
  • Cronógrafo monopulsador

Movimiento:

  • Calibre de manufactura 59360 manual
  • 28.800 alteranancias/hora (4 hercios)
  • 36 rubíes
  • 8 días (192 horas)
  • Espiral Breguet
  • Volante sin raqueta con 4 tornillos de ajuste de
    precisión de oro en el aro del volante
  • Decoración Côtes de Genève

Correa:

  • Correa de piel de aligátor gris (oro blanco) o marrón (oro rojo) de Santoni con hebilla de oro blanco u oro rojo

 

  • PVP: Oro blanco 36.900 €

 

 

IWC Portofino Monopusher reverso

IWC Portofino Monopusher blanco

 



En la muñeca: nuevo Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada frontal

Montblanc homenajea a  la gran e histórica Minerva con un reloj que es un reflejo de la época dorada de la manufactura. Cada milímetro de esta pieza enamora, y hay muchos en este 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada.

La verdad es que Montblanc está teniendo un último trimestre espectacular. El 1 de octubre vimos el Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire, uno de los calendarios perpetuos que más me han gustado y cuyo reportaje fotográficos se puede ver aquí. Y ahora nos presenta una nueva línea de relojes, la 1858, cuya rutilante estrella es este 1858 Chronograph Tachymeter, un cronógrafo monopulsante inspirado en un modelo de Minerva de los años 30. Y esta vez con un glorioso movimiento desarrollado enteramente en Villeret.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter en la muñeca 1

Antes de empezar a analizar el reloj digamos que Minerva se fundó en Villeret en 1858 (de ahí el nombre de la colección, claro), y desde casi su fundación se dedicó a hacer movimientos de cronógrafo mundialmente aplaudidos por su exactitud y por la belleza de su ejecución, hasta el punto de poder reconocerlos a primera vista, como luego veremos. Baste como ejemplo el mítico calibre 13.20 que vio la luz en 1923 y estuvo en producción durante décadas. De hecho su derivado, el 13.21, se desarrolló en el 2000 porque ya no se podía fabricar el 13.20 con maquinaria moderna. Así de buenos son los calibres Minerva.

LA CAJA

 

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada perfil

Aunque el 1858 Chronograph Tachymeter está inspirado en un reloj de piloto de los años 30 (no sabemos exactamente cuál, pero en esa época era un producto habitual), las hechuras del guardatiempos son modernas: el diámetro es de 44 mm, totalmente construido en oro rojo de 18 quilates. La caja presenta una preciosa combinación de pulido a espejo con satinado en el lateral, mientras que el reverso también alterna el pulido con el cepillado en el nombre de la marca y el de la colección.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada contraste de texturas

La corona también sigue los criterios de los relojes de aviación: tiene forma de cebolla y es grande para poder ser manipulada cómodamente incluso con guantes de piloto. En el extremo se acomoda el pulsador del cronógrafo que integra el logotipo actual de Montblanc. Por supuesto también está realizada en oro rojo.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada frontal 1

Las asas están curvadas suavemente para asentarse adecuadamente sobre la muñeca. El frontal también está pulido a espejo, por lo que mirar el reloj de frente es un placer.

EL CALIBRE

Decía que la caja es de 44 mm, y es por un buen motivo: el nuevo calibre MB M16.29 mide nada menos que 38,4 mm de ancho. Recordemos por ejemplo que la caja del Meisterstück Heritage Moonphase mide 39 mm; es decir, sólo medio milímetro más que este calibre del 1858 Chronograph Tachymeter. Y esos 38,4 mm no son sino puro néctar relojero.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada calibre 16.29

¡Y es que viendo la foto hay poco que decir! Es un calibre que puede mirar de tú a tú a cualquier otro por reputado que sea, porque es de una belleza espectacular. Se puede ver, por ejemplo, el puente en forma de V asimétrica que sostiene dos de los engranajes, un puente patentado por Minerva muy al principio de su historia.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada calibre 16.29 detalle del puente

Se aprecia también las sinuososas curvas del embrague y los brazos del cronógrafo, uno de los cuales acaba en punta de lanza -que es otro de los símbolos históricos de la manufactura porque a la diosa Minerva se le representa con una lanza-, y que llevan a la rueda de 5 pilares.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada calibre 16.29 detalle de la rueda de pilares

Es muy llamativa la frecuencia del volante: 18.000 alternancias, sin duda a juego con la época. Aunque yo habría esperado al menos 21.600, quién soy yo para enmendarle la plana a Minerva. Recordemos además que todos los relojes fabricados en Villeret pasan el test de 500 horas que, entre otras cosas, garantiza la cronometría de cada pieza.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada calibre 16.29 detalle del volante

Por supuesto Montblanc ha dejado al descubierto todo el calibre para poder disfrutarlo en su plenitud, enmarcándolo en un bisel muy estrecho. Al reloj sólo le falta una correa que permitiera llevar a la vista el anverso o el reverso indistintamente, porque uno no sabe con qué quedarse.

Por supuesto todo está hecho y acabado a mano. Más aún, en Minerva cada unidad la monta un sólo relojero, de principio a fin. Es decir, cada pieza es una obra -maestra- de autor. Todos los detalles del calibre (y del resto del reloj) están en la Ficha Técnica Completa.

LA ESFERA

Ese calibre tan grande hace que los contadores estén muy separados entre sí, pero eso no hace sino aumentar la sensación vintage porque en esa época era habitual que así fuese. Ambas subesferas están recorridas por unas manecillas muy bien diseñadas para que sigan siendo retro pero sin ser demasiado prominentes, porque ya hay muchas cosas en la esfera -incluida una escala taquimétrica-.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada calibre 16.29 detalle de la manecilla

Lo que más llama la atención son los grandes numerales arábigos, plenos de SuperLuminova, y unas manecillas tipo “catedral” también de oro rojo y con una decoración cloisonné, habitual en las primeras décadas del siglo XX para evitar la fragilidad de las piezas lacadas (o en este caso rellenas de material luminiscente). También es llamativo cómo Montblanc ha elegido un logotipo de la época para no desentonar con el aire del reloj (mucho más bonito el actual, debo decir).

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada detalle del logotipo

Decía que todos los elementos horarios estaban impregnados de SuperLuminova, y esta es la prueba. A poco que se ensombrece la esfera el brillo es intenso.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada SuperLuminova

 

EN LA MUÑECA

 

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter en la muñeca perfil

A pesar de los 44 milímetros el reloj queda muy bien en la muñeca y no da aspecto de grande en absoluto. Y ello es porque el calibre tan sólo tiene 6,3 mm de altura, lo que resulta en una caja de 13,15. Perfectamente llevable.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter en la muñeca

Todo en el reloj destila refinamiento y, como dice el lema de la casa estos últimos años, transmite “pasión por la alta relojería”. Por cierto que el reloj se ata al pulso con una correa de aligátor que termina en una hebilla sencilla, como las de época -salvo que en este caso es también de oro rojo-.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada hebilla

Es una alegría que Montblanc lance este reloj porque si bien Minerva no ha estado nunca quieta, siempre diseñando movimientos o complicaciones, no solemos ver uno de sus cronógrafos a menudo. El más reciente fue el Meisterstück Heritage Pulsograph que vimos el año pasado, pero se hizo casi más hincapié en la novedad de tener un pulsómetro que en el movimiento que lo hacía posible. Así que, como digo, éste es un homenaje muy bienvenido.

Desafortunadamente tampoco creo que veamos este 1858 Chrono mucho porque es una edición limitada a 100 unidades. Y encima el precio es como para no pensárselo: 30.000 euros. Imagino que ya están todos vendidos, claro. Y yo no he sido uno de los compradores, para mi desdicha.

La colección 1858 tiene otro reloj, llamado 1858 Small Seconds Edición Limitada del que hablaré otro día. Hoy toca soñar muy dulcemente con éste.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter en la muñeca 2

 



1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada

Montblanc 1858 Chrono TachymeterCaja:

  • Oro rojo de 18 quilates (5N)
  • Diámetro 44 mm; altura 13,15 mm
  • Cristal de zafiro, abovedado, resistente a las ralladuras
  • Fondo de oro rojo de 18 quilates, atornillado, con panel de cristal de zafiro insertado
  • Cornona de oro rojo de 18 quilates (5N) con el emblema Montblanc en relieve y con monopulsador para el cronógrafo
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Negra
  • Numerales árabigos con recubrimiento de SuperLuminova
  • Manecillas de las horas y los minutos luminiscentes chapadas en oro rojo de 18 quilates
  • Emblema histórico Montblanc a las 12h
  • Escala taquimétrica alrededor de la circunferencia de la esfera
  • Pequeño segundero a las 9h
  • Contador de 30 minutos a las 3h
  • Trotadora central del cronógrafo con punta roja

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo monopulsante

Movimiento:

  • Calibre MB M16.29 Montblanc de Manufactura
  • Cronógrafo monopulsador de cuerda manual con escala
  • Diámetro = 38,4 mm; altura = 6,3 mm
  • 252 componentes
  • 22 rubíes
  • Volante de tornillos, diámetro = 14,5 mm; momento de inercia = 59 mg.cm2
  • Espiral con curva Phillips
  • 18.000 semioscilaciones/hora (2,5 Hz)
  • Platina rodiada en plata alemana con perlado en ambos lados
  • Brazos dorados facetados, superficies de diamante pulido
  • Reserva de marcha de 50 horas

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo negra con hebilla ardillón en oro rojo de 18 quilates

Certificado por el Test 500 de Laboratorio Montblanc

Edición limitada a 100 unidades

Precio: 30.000 €

Montblanc 1858 Chrono Tachymeter reverso

 

 

 



Moser presenta su primer reloj deportivo: Pioneer Centre Seconds

H. Moser & Cie lleva pocos años reestablecida en el mercado de la alta relojería, pero ya nadie habla de ese mercado sin mencionarlos. Eso dice mucho de lo bien que han hecho las cosas y de unos relojes realmente bellos, innovadores pero clásicos. Ahora presentan su primer reloj deportivo: el Pioneer Centre Seconds.

 

H Moser Pioneer Centre Seconds esfera argente

Cuando entrevisté al Director General de la empresa, Edouard Meylan (se puede leer aquí la charla) me dijo que en 2016 presentarían una nueva colección “elegante, distinta y sexy”. Se han adelantado un trimestre y han presentado lo que va a ser la tercera -y por ahora definitiva- colección: los relojes Pioneer. La idea es ofrecer la misma calidad pero en un reloj con aire más deportivo. Por ahora es sólo un tres agujas, pero es de suponer que en el futuro tendrán otros desarrollos.

¿Puede ser deportivo un reloj con configuración clásica? El Pioneer Centre Seconds viene a demostrar que sí. No en las funciones, es obvio, pero sí en la construcción. Sólo hay que compararlo con los Endeavour Centre Second Concept que habíamos visto en Baselworld (y que se pueden ver aquí).

El tradicional oro rojo se combina con un titanio negro que perfila las asas y se apodera de la corona. El contraste es notorio y hace que el oro parezca mucho más agresivo de lo que es cuando está solo. El titanio está tratado con un recubrimiento DLC (Diamond Like Carbon) que como indica su nombre es un tratamiento a base de carbono que confiere al metal que lo recibe determinadas propiedades del carbón: dureza, resistencia al desgaste y además un brillo mayor.

H Moser Pioneer Centre Seconds perfil

El mismo negro aparece también en el realce interior de la esfera (salvo en la esfera plateada, que es del mismo color), con un estriado que hace resaltar los puntos luminiscentes sobre los índices horarios que son, por su parte, contundentes y sólo aliviados por una pequeña hendidura en la parte superior. Ese detalle les da un toque de ligereza y nos recuerda que estamos ante una pieza de alta relojería en la que los detalles de los acabados la distinguen de relojes más baratos.

H Moser Pioneer Centre Seconds esfera ardoise fume perfil

Las manecillas, con forma de hoja, están esqueletadas y rellenas de SuperLuminova. Si no estoy equivocado es la primera aparición del luminiscente en los relojes de Moser. Y por supuesto están las esferas, que vienen en tres tonos: la argenté, que es la más sencilla y en mi opinión la menos interesante, la ardoise fumé, un degradado del gris al negro, seguramente la más agresiva de las tres, y la oro rojo fumé, para mí la más atractiva porque combina muy bien el tono relativamente vintage años 50/60 con la audacia de los colores de la esfera y que aún así presenta sus respetos al ahumado tradicional de la casa, tan seductor. Pero es algo que va en gustos, desde luego.

H Moser Pioneer Centre Seconds oro rojo fume perfil

Para mover el reloj Moser ha desarrollado un nuevo calibre, el HMC 230 que, aunque la marca no lo dice expresamente, también lleva el módulo intercambiable de escape, un hallazgo que hace los tiempos de servicio más rápidos y baratos porque se puede sacar completo y sustituir por otro.

H Moser Pioneer Centre Seconds calibre de manufactura HMC 230

Por último la correa es de caucho, también por primera vez. Y es adecuado porque el reloj es hermético hasta 120 metros, por lo que podría aventurarse al mar. Y digo podría porque quién va a meterse en el agua con un reloj de oro. Por eso creo que en el futuro veremos versiones de acero o titanio del reloj, que lo acercaría aún más a un segmento del mercado más amplio. Se lo preguntaré a Edouard cuando le vea en el Salon QP del mes que viene.

Airbus A300 Zero-G

Airbus A300 Zero-G

Pero además los Pioneer Centre Seconds han sido los primeros relojes en estar en gravedad cero. Cito la nota de prensa: Con el uso de herramientas adaptadas especialmente por Witschi Electronics AG para realizar pruebas en condiciones extremas, Edouard Meylan, con la ayuda de Johannes Mayr, ingeniero de Witschi Electronics, determinó el nivel y la amplitud alcanzados en distintos componentes. Las soluciones probadas incluían distintos materiales de componentes de escape —acero, níquel y rubí— con coeficientes de densidad y de fricción distintos; varios materiales de espiral con distintos grados de rigidez, y espirales con distintos tipos de curvas terminales, incluidas curvas planas o una espiral Phillips, así como espirales dobles para determinar la influencia de la curva final. A bordo del Airbus también se llevó a cabo una prueba óptica con los componentes anteriores con la ayuda de una prueba de observación diseñada especialmente por los ingenieros de Precision Engineering.

Edouard_Meylan_in_zero_gravity_with_Pioneer_Centre_Seconds

Edouard Meylan concluye: «Los resultados que hemos obtenido han superado nuestras expectativas y nos permitirán confirmar nuestras teorías. Las pruebas realizadas nos permitirán mejorar la estabilidad y la calidad del funcionamiento cronométrico y el isocronismo de nuestros relojes. También hemos podido consolidar nuevas vías de investigación, que podremos aprovechar mediante la solicitud de patentes. Estos experimentos también son el mejor ejemplo de la capacidad de Precision Engineering de ofrecer a sus clientes las soluciones más innovadoras y fiables en lo que a espirales y escapes se refiere».

edouard Meylan probando un calibre en gravedad cero

Todavía no alcanzo a saber qué se ha querido demostrar con esto porque es lo normal es que los relojes funcionen en la Tierra y no en el espacio, pero lo que es seguro es que Edouard se lo tenido que pasar como un niño (yo también me lo pasaría de miedo). Os dejo el vídeo para que lo comprobéis.



Pioneer Centre Seconds

H Moser Pioneer Centre Seconds esfera ardoise fumeCaja:

  • Oro rojo de 18 quilates y titanio negro con tratamiento de DLC
  • Diámetro: 42,8 mm, altura: 15,0 mm
  • Cristal de zafiro combado
  • Fondo de caja de cristal de zafiro combado transparente
  • Corona enroscada de titanio con tratamiento de DLC negro adornada con una «M»
  • Hermético hasta 120 metros

Esfera:

  • Argenté, oro rojo fumé o ardoise fumé, decorado con motivo rayos de sol
  • Índices aplicados en oro rojo con puntos de Superluminova® para las horas
  • Realce con estructura acanalada
  • Manecillas en forma de hoja, esqueletizadas parcialmente y con acabado en oro rojo, con elementos luminiscentes Superluminova®

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central

Movimiento:

  • Calibre de cuerda manual de fabricación interna HMC 230
  • 30,0 mm de diámetro, 4,7 mm de altura
  • Frecuencia: 21.600 alt/h
  • Reserva de marcha: 3 días como mínimo
  • Parada de segundero
  • Mecanismo de remontuar de trinquete bidireccional automático
  • Rotor con el sello de la marca H. Moser & Cie grabado en oro rojo
  • Espiral Straumann® original con curvatura terminal de Breguet estabilizada
  • Acabado y decoración a mano del movimiento y de los componentes

Pusera:

  • Ccorrea de caucho

H Moser Pioneer Centre Seconds perfil

H Moser Pioneer Centre Seconds oro rojo fume

H Moser Pioneer Centre Seconds esfera argente

 



En la muñeca: nuevo IWC Portofino Manual Día y Fecha

IWC Portofino Manual Día y Fecha oro rojo frontal

Vamos a ver otra de las novedades de la feria de Watches & Wonders que ya han llegado a la boutique de IWC y que viene a aumentar la colección más clásica de la manufactura: el Portofino Manual Día y Fecha.

En realidad ya existía un Portofino con gran fecha (éste, concretamente), pero ahora IWC le ha añadido el día de la semana para hacer del reloj un instrumento más útil aún y de paso ofrecer una versión de acero además de la de oro rojo, que en el modelo anterior no existía. Recordemos que el mercado ha sufrido un correctivo en las ventas con la caída del mercado asiático y ruso, y por tanto si las marcas quieren recuperar al cliente europeo y americano debe atemperar sus precios, y eso pasa por ofrecer versiones más asequibles; y ahí es donde el humilde acero vuelve a la escena de la alta relojería.

IWC Portofino Manual Día y Fecha acero frontal

Como el Portofino es el reloj más clásico IWC ofrece la caja y las asas -soldadas- completamente pulidas a espejo. Eso ayuda a corregir el efecto del tradicional tamaño de los relojes de la casa; este Portofino Manual Día y Fecha se presenta con unas medidas de 45 mm de diámetro por 13 de altura. Se podría decir que lo fino sólo lo tiene en el nombre (lamentable chiste, lo sé).

IWC Portofino Manual Día y Fecha lateral

Y sin embargo el reloj no parece grande; no es pequeño, claro, pero no golpea a la vista con su tamaño. Eso es debido, además del pulido, a su forma absolutamente redonda y al cristal de zafiro arqueado. Y por supuesto a la pureza de formas de la esfera, que da sensación de calma y orden.

IWC Portofino Manual Día y Fecha acero esfera

En la esfera nos encontramos, para empezar, con las manecillas tradicionales del Portofino, de elegancia clásica. Los mismos índices también, un sencillo aplique que le viene bien al reloj para no recargar la esfera. Tanto los numerales como las letras -salvo las iniciales IWC- están escritos en una fuente clara (Helvética creo) para mantener ese aire límpido que persigue e identifica a los Portofino.

IWC Portofino Manual Día y Fecha oro rojo lateral

La gran fecha a las 12 está compuesta por dos discos que encajan perfectamente (aunque el premio a la mejor Gran Fecha se lo lleva Girard-Perregaux por su último desarrollo). Afortunadamente la ventana está realizada en el mismo color que la esfera, algo que no siempre se respeta y que debería ser normativo.

IWC Portofino Manual Día y Fecha acero detalle esfera

La subesfera del pequeño segundero está muy trabajada: la enmarca un perfil del mismo material que la caja tras el que un bisel decorado con guilloché circular presenta el 60 en rojo que le dota de dinamismo y rompe con la homogeneidad de la esfera.

IWC Portofino Manual Día y Fecha detalle pequeño segundero

IWC Portofino Manual Día y Fecha oro rojo esfera lateral

Entre las 8 y las nueve se muestra la indicación de reserva de marcha, de 8 días. En realidad la marcha podría durar más, pero no lo hace por cuestiones de estabilidad. La indicación sigue la pauta estética del resto de la esfera: una indicación discreta dentro de su tamaño y de fácil lectura. Si le tengo que poner una pega es que el arco que traza no tiene el mismo ángulo de giro que el de el día de la semana -como puede verse en la superposición-, lo que obliga a no ubicarlo de forma simétrica a las 9 horas.

IWC Portofino Manual Día y Fecha superposición contadores

Pero es que además aunque se quisiese no se podría ubicar a las 9. Esto es debido a que el calibre utilizado es el 59220, que ya vimos el Portofino Hand Would Pure Classic y que tiene la indicación de reserva de marcha en el sitio adecuado para mostrarlo en el reverso del reloj pero no tanto en el frontal:

IWC Portofino Hand-Wound Pure Classic calibre

Calibre del Portofino Hand-Wound Pure Classic

Por lo demás da gusto ver el calibre, con ese imponente barrilete en la parte superior y los puentes tan bien decorados. Además al ser tan grande y tener un bisel mínimo el movimiento luce esplendoroso. Como se puede leer en la Ficha Técnica Completa el órgano regulador se mueve a 4 hercios que permiten a la manecilla del pequeño segundero barrer placenteramente la subesfera de manera continuada, sin los pequeños saltos de frecuencias inferiores.

IWC Portofino Manual Día y Fecha calibre 59220

No descubro nada si digo que el reloj queda muy bien en la muñeca. Es elegante, completo, con una presencia que no cansa y que da gusto mirar.

IWC Portofino Manual Día y Fecha oro rojo en la muñeca

Moverlo a la luz llena la caja de destellos cambiantes gracias al pulido, por lo que el gesto de mirar la hora es aún más placentero.

IWC Portofino Manual Día y Fecha acero en la muñeca perfil

Hay que añadir que las correas son de Santoni, la peletería de la manufactura. Son excelentes, como siempre. Negra para la versión de acero y marrón para la versión de oro rojo, con un color cognac precioso.

IWC Portofino Manual Día y Fecha oro rojo correa Santoni

Por último, los precios: la versión en acero cuesta 13.300 euros y la de oro rojo 23.600. Ya están disponibles en la boutique de IWC en Madrid, donde -una vez más- hice estas fotos. ¡Qué difícil resulta quitarse estos relojes de la muñeca una vez te los pones!

IWC Portofino Manual Día y Fecha acero en la muñeca

 



Portofino Manual Día y Fecha

IWC Portofino Manual Día y Fecha aceroCaja:

  • Caja de acero fino u oro rojo
  • Diámetro 45 mm, altura 13 mm
  • Cristal de zafiro, arqueado, antirreflejos por ambos lados
  • Fondo de la caja con cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada o pizarra
  • Gran fecha a las 12h
  • Día de la semana a las 3h
  • Pequeño segundero a las 6h
  • Reserva de marcha a las 9h

Funciones:

  • Horas y minutos
  • Pequeño segundero con dispositivo de parada
  • Reserva de marcha
  • Gran fecha
  • Día de la semana

Movimiento:

  • Calibre de manufactura 59220 manual
  • 28.800 alteranancias/hora (4 hercios)
  • 25 rubíes
  • 8 días (192 horas)
  • Espiral Breguet
  • Volante sin raqueta con 4 tornillos de ajuste de
    precisión de oro en el aro del volante
  • Decoración Côtes de Genève

Correa:

  • Correa de piel de aligátor negra (acero) o marrón (oro) de Santoni con hebilla de acero u oro rojo
  • Cierre desplegable de acero fino u oro rojo

 

  • PVP: Acero 13.300 €. Oro rojo 23.600 €

IWC Portofino Manual Día y Fecha reverso

IWC Portofino Manual Día y Fecha acero perfil IWC Portofino Manual Día y Fecha oro rosa IWC Portofino Manual Día y Fecha esfera pizarra - perfil

 

 



Nuevo Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire

Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire en la muñeca

La feria de Watches & Wonders es el SIHH de Asia, un mercado tan importante que se han presentado allí más novedades de las que vimos (y seguramente volveremos a ver) en Ginebra. Montblanc, que lleva en efervescencia creativa desde hace dos años, no es una excepción y para mí uno de los modelos más interesantes de los que ha presentado es el Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire.

 

Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire frontal

La línea Heritage Spirit ya tenía un calendario perpetuo, pero el salto hacia delante que ha dado en cuanto a su estética en esta nueva versión es notable, impactante y muy muy atractivo. La caja tiene un diámetro de 39 mm y abandona el oro rosa para vestirse con oro rojo, un tono que se consigue añadiendo más cobre en la mezcla. Como ocurre en tantos modelos de vestir, el bisel y la parte superior de las asas están pulidos a espejo, lo que ofrece una enorme gama de reflejos y tonalidades. Sin embargo la carrura -que acoge los pulsadores de ajuste del calendario- está satinada para contrastar con el pulido y de paso aguantar más el trote diario. La corona, también de oro rojo, añade el emblema de la manufactura.

Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire carrura

Pero lo realmente llamativo está en la esfera: debajo del zafiro superior encontramos otro, ahumado, que es el que integra los índices y permite ver el calibre. Y además es responsable del juego de luces del reloj, y me explico: en las fotografías se aprecia un tono azulado proveniente de la luz natural (las fotos se hicieron al aire libre al atardecer). Sin embargo, cuando el reloj no tiene luz directa su aspecto es mucho más oscuro. Algo así:

Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire frontal 1

Como se puede ver tiende a marrón, acentuado por el bisel interno situado por debajo del zafiro ahumado y construido en un metal oscuro y satinado circular. Es uno de los placeres del reloj, el juego contrastes que ofrece al mover la muñeca.

Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire en la muñeca 2

Jérôme Lambert, Director General de la firma, me explicó con la naturalidad que le distingue el desafío técnico que supone construir el reloj:

“Es difícil construir esta pieza porque al añadir un cristal extra y poner la caja se genera una sobrepresión muy alta. Así que muchas veces a los relojeros se les rompe el cristal, pero cuando consiguen que no les pase queda muy bonito”. Es de suponer que habrá muchas más unidades que no se rompan que piezas que lo hagan.

Sea como fuere, el resultado es estupendo. Sobre el cristal ahumado se aplican los índices y el romano XII. Los índices están facetados en diamante para facilitar la lectura, mientras que las indicaciones de los minutos intermedios están pintados en blanco.

Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire - Indices

El primer sustantivo que compone el nombre del reloj es “Heritage” que directamente apela al clasicismo. Por tanto no sorprende que las manecillas sean dauphine y que también estén facetadas, con uno lado pulido y el otro cepillado para mejorar la lectura que, en conjunto, está muy lograda en cualquier ángulo.

Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire esfera

También sobre el zafiro interior se sitúan las cuatro subesferas que aportan la información, realzadas por el contraste del bisel plateado exterior con el interior en negro. En la mitad superior tenemos los tres discos del calendario perpetuo. A las doce se muestran los meses del año, señalados -como en las otras dos esferas- por una manecilla de acero azulado. En la parte interior del disco aparece la indicación de los cuatro años del ciclo bisiesto, con el 4 en rojo y señalado por una aguja mínima. A las 3 horas se muestra la fecha y a las 9 el día de la semana. El calendario no necesita ser corregido hasta el 28 de febrero de 2100.

Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire calendario

A las 6 aparece la subesfera de la fase lunar, que además ofrece la edad de la Luna. La esfera está especialmente bien resuelta porque la mitad inferior está decorada con un guilloché circular que transluce la luna “escondida” como si fuera una persiana, creando así una continuidad con el motivo esqueletado de la esfera y dejando que los detalles dorados de la luna se entrevean, lo cual se agradece especialmente cuando hay luna nueva y los dos discos están escondidos.

Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire perfil

El cristal de zafiro permite ver el perlado de la platina principal del calibre, así como los engranajes que mueven las esferas del calendario perpetuo. El calibre es el que Montblanc llama MB 29.15 que es en realidad un ETA sobre el que se ha acoplado la complicación de calendario de Dubois Depraz. Cuando giramos el reloj para ver su parte trasera se aprecia muy bien cómo el calibre tiene un diámetro pequeño : hay mucho metal rodeando el cristal de zafiro. Y sin embargo está resuelto elegantemente, con nuevamente el nombre de la casa en pulido sobre cepillado y sobre todo con una masa oscilante muy bonita, decorada con Côtes de Genève en un tono de oro cobrizo muy conseguido.

Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire calibre MB 2915

Por último el reloj se ata al pulso mediante una correa de piel de caimán negra realizada en la Pelletteria Montblanc de Florencia que garantiza la máxima calidad, y con hebilla ardillón  en oro rojo (todos los detalles están en la Ficha Técnica completa).

Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire hebilla

Como ya se ha visto  en las fotos, el Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire en la muñeca queda simplemente espectacular. Tiene un diámetro comedido y una altura aún más (10,24 mm), por lo que se esconde perfectamente bajo el puño de la camisa siempre que sea necesario.

Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire en la muñeca 5

Además el precio está muy bien: un reloj realizado en oro, con calendario perpetuo y fases lunares por 19.900 € me parece una propuesta muy buena. Yo me lo compraría sin duda porque ahora mismo me parece el reloj más bonito de Montblanc.

Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire en la muñeca 4

Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire en la muñeca 3

 

 

 



Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire

Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar SapphireCaja:

  • Oro rojo pulido
  • Diámetro 39 mm; altura 10,24 mm
  • Bisel y parte superior de las asas pulidos
  • Carrura satinada
  • Corona de oro rojo con el emblema de Montblanc en relieve
  • Cristal de zafiro, plano, anti-reflectante y resistente a las rayaduras
  • Fondo de oro rojo de 18 quilates con panel de cristal de zafiro
  • Correctores individuales para cada función, con un pin especial que se entrega con cada reloj
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Con cristal de zafiro ahumado
  • Índices horarios facetados y número árabe a las “12” en aplique
  • Agujas dauphine de las horas y los minutos bañadas en oro rojo y pulidas
  • Calendario perpetuo con año bisiesto bañado en oro rojo
  • Las fases lunares aparecen en una ventanilla bordeada por una escala para la edad lunar a las 6h y con un efecto transparente en la parte inferior

Funciones:

  • Horas y minutos. Calendario perpetuo. Fases y edad lunares

Movimiento:

  • Calibre MB 29.15 automático
  • Mecanismo de parada al segundo
  • 25 rubíes
  • Espiral plano
  • Volante plano
  • 28.800 semioscilaciones/hora
  • Reserva de marcha de 42 horas

Pulsera:

  • Correa de piel de caimán negra realizada en la Pelletteria Montblanc de Florencia con hebilla ardillón  en oro rojo

Certificado por el Test de laboratorio 500 Montblanc

Precio: 19.900 €

Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire amb

 

 

 



Villeret Calendrier Chinois Traditionnel de Blancpain para Only Watch

onlywatch

Un nuevo reloj para la subasta benéfica de Only Watch, esta vez ofrecido por BlancpainEs una versión única de su Villeret Calendrier Chinois Traditionnel, una elección muy inteligente por parte de la casa de Le Brassus porque ¿qué mercado tira más de las ventas? El chino. ¿Quién es la única casa con un reloj con calendario chino? En efecto.

 

Blancpain Villeret Calendrier Chinois Tradtionnel para Only Watch

El Villeret Calendrier Chinois Traditionnel se presentó en la feria de Basilea de 2012 y causó sensación. Siempre se han hecho ediciones especiales para china, bien con motivos de la cultura china o bien celebrando sus años nuevos con un reloj conmemorativo. Así que, ¿por qué no unirlo todo y ofrecer alta relojería exclusiva para ese mercado? Exitazo, claro. Y eso que costaba unos 62.000 euros cuando salió.

Así que nada mejor que un exponente como la subasta de Only Watch, que se publicita por todos lados, para recordar al mercado chino que existe el reloj. Y lo hace con una versión muy llamativa, como siempre ocurre con las esferas negras. Antes de ver lo que muestra el reloj vamos a explicar un poco en qué consiste un calendario para un chino.

EL COMPLICADO CALENDARIO CHINO

 

El chino es un calendario que se basa tanto en el sol como en la luna. O por mejor decir, es un calendario solar pero que tiene como unidad de cuenta el ciclo lunar completo (concretamente, 29,53059 días). Si el año son 12 meses lunares -es decir, 354,36707 días- quiere decirse que tiene 11 días menos que el año solar occidental (nuestros conocidos 365,242374). Así, periódicamente se añade un mes para que el año chino cuadre con los períodos estacionales.

Calendario Zodiacal chino

Todos los meses del año chino, incluido el que se añade, comienzan el día de la luna nueva, por lo que su extensión es de 29 ó 30 días. Por tanto cuando el año incluye ese mes de más será más largo que nuestro calendario solar gregoriano, mientras que cuando no se incluye es más corto. Por ello la fecha del Año Nuevo Chino varía. Un poco como le pasa a nuestra Semana Santa, que también depende del ciclo de la Luna.

TODA LA INFORMACIÓN DE LA ESFERA

A las doce el reloj muestra los numerales dobles en dígitos y en símbolos -el ciclo de las 24 horas-, además de indicar el año zodiacal chino que dura 12 años (en la foto, el año de la cabra). A las 3 encontramos los elementos y los troncos celestes en ciclo de 10 años. A las 9 aparecen el mes, la fecha y el indicador de meses intercalados. Por último a las 6 aparecen las fases lunares.

Blancpain Villeret Calendrier Chinois Tradtionnel para Only Watch - detalle de la esfera

Afortunadamente también se indica la hora mediante numerales romanos y el calendario gregoriano en el exterior de la esfera, señalado por la tradicional manecilla “doblada” que vemos en muchos Villeret.

Blancpain Villeret TCalendrier Chinois Tradtionnel para Only Watch - calibre 3638

Todo ello está animado por el calibre 3638 creado por la manufactura y que tiene 434 componentes -incluídos 39 rubíes-. Es otro calibre Blancpain, lo que significa gran construcción y solidez.

Queda alojado en una caja de 45 mm de oro rojo que incluye otra particularidad: los 5 correctores están situados bajo las asas para no romper la estética de la caja double pomme. En la parte trasera el zafiro permite ver el el rotor, realizado en esmalte champlevé negro sobre la que se ha inscrito -de manera demasiado poco trabajada creo yo- las palabras Only Watch.

Blancpain Villeret Calendrier Chinois Tradtionnel para Only Watch - reverso

Se pujará mucho por él, seguro.



HM6 RT, el Space Pirate de MB & F se hace con el oro

MBF HM6 RT frontal

Yo creo que para Maximilian Büsser el peor insulto que le puedes decir es “aburrido”. Sus diseños están siempre en las antípodas de lo que podríamos llamar “relojes normales”, pero -y esto es lo importante- sea como sea la caja dentro hay puro amor por la relojería más tradicional. Es eso lo que convierte a MB & F en una casa tan interesante y digna de elogio.

Seguramente su reloj más tradicional es el Legacy 101 cuya versión Frost revisamos aquí, pero el que ahora nos ocupa es el conocido como Space Pirate. Este es un reloj que apareció el año pasado y que revisamos de manera extensa en vídeo en este artículo. Pues bien, el reloj acaba de ser premiado con el “Best of the Best” en la gala de los Red Dot Awards, que llevan desde 1954 premiando los mejores diseños.

Charris Yadigaroglou recogiendo el Premio Best of the Best en la Gala Red Dot

Charris Yadigaroglou recogiendo el Premio Best of the Best en la Gala Red Dot

En palabras del jurado “este reloj plantea su propio cosmos. Disuelve los límites de la relojería tradicional y la hace avanzar a través de un enfoque futurista y excitante. La característica forma del reloj fascina y su mecanismo hipnotiza. Con su aspecto de amistoso ser de otro mundo, este reloj parece contar su propia historia: la de un mundo de aventura para su propietario”. Está claro que les ha gustado el reloj.

MBF HM6 RT

El premio no podía haber llegado en mejor momento porque coincide con el lanzamiento de una edición especial del reloj llamada HM 6 RT en el que el oro rojo 5N se hace con la caja. Salvo el efecto estético el toque áureo no tendría mayor relevancia, salvo por un detalle: MB&F ha preferido utilizar una aleación que normalmente vemos en el oro blanco: el paladio. Este metal de la familia del platino se utiliza para estabilizar el cobre usado de manera que no se oxide y oscurezca el oro con el paso del tiempo.

MBF HM6 RT reverso

El resultado es francamente atractivo. Ya no tiene el aspecto de nave de espacial tradicional, claro, pero el tono del oro -a falta de verlo en vivo- es muy bonito. Por supuesto el motor que mueve la nave es el mismo y todas sus características están detalladas en la Ficha Técnica Completa.

Digamos por último que es una edición limitada a 18 unidades; en total  del Space Pirate sólo se harán 100 unidades, así que con estas 18 ya van 68. El precio unitario es de 220.000 francos suizos más impuestos, unos 211.300 euros + IVA al cambio.

MBF HM6 RT cúpula cerrada



HM6 RT

MBF HM6 RT frontalCaja: 

  • Fabricada por Les Artisans Boitiers
  • Oro rojo 5N+ (con paladio incluido) y titanio Ti-6Al-4V (grado 5)
  • 80 componentes
  • Dimensiones: 49,5 mm x 52,3 mm x 20,4 mm
  • 10 cristales de zafiro: 9 en forma de cúpula (4 para los indicadores de horas y minutos, 4 para las turbinas y 1 para el tourbillon) y 1 plano (para mostrar la parte trasera)
  • Corona a las 3 para poner en hora el reloj y a las 9 para abrir y cerrar el escudo del tourbillon
  • Hermético hasta 30 m

Funciones:

  • Horas y minutos en indicadores semiesféricos de aluminio separados

Movimiento:

  • Motor horológico tri-dimensional desarrollado por MB&F con
    David Candaux Horlogerie Créative
  • Tourbillon volante con escudo retráctil
  • Rotor de cuerda automática con forma de hacha de batalla de platino 950 y de color verde iridiscente
  • Turbinas gemelas de aluminio accionadas por el rotor de cuerda
  • Reserva de marcha: 72 horas
  • Frecuencia del balance: 18,000bph/2,5Hz
  • Número de componentes: 475
  • Número de rubíes: 68

Pulsera:

  • Correa de cuero cosida a mano con cierre desplegable de oro rojo diseñado a medida

Edición limitada a 18 unidades. P.V.P.: 220.000 francos suizos + IVA

MBF HM6 RT

MBF HM6 RT reverso

MBF HM6 RT cúpula cerrada



Portugieser Yacht Club Chronograph

IWC Portugieser Yatch Club Chronograph oroCaja:

  • Caja de acero fino u oro rojo
  • Diámetro 43,5 mm, altura 14,5 mm
  • Cristal de zafiro abombado y antirreflejos por ambos lados
  • Corona atornillada
  • Fondo con cristal de zafiro
  • Hermético hasta 60 metros

Esfera:

  • Plateada o antracita en la versión de acero y plateada en la versión oro rojo
  • Agujas e índices Super-LumiNova® Rodiadas para la versión de acero y doradas en la de oro rojo
  • Indicación de fecha a las 3
  • Pequeño segundero a las 6h
  • Contador de 30 minutos y 12 horas a las 12
  • Segundero del cronógrafo central rojo

Funciones:

  • Horas y minutos, pequeño segundero, fecha. Cronógrafo flyback

Movimiento:

  • Calibre  89361 automático
  • 28.800 alteranancias/hora
  • 38 rubíes
  • 68 horas de reserva de marcha

Pulsera:

  • Correa de caucho negra. Cierre desplegable en acero fino o hebilla de oro rojo

Ref.IW390501 · IW390502 · IW390503

Precio: acero 12.200 €. Oro rojo: 23.400 €

IWC Portugieser Yatch Club Chronograph oro reverso IWC Portugieser Yatch Club Chronograph acero esfera plateada

IWC Portugieser Yatch Club Chronograph acero esfera antracita IWC Portugieser Yatch Club Chronograph acero reverso



En la muñeca: Christophe Claret Allegro

Christope Claret Allegro oro rojo frontal

Christophe Claret es ante todo un creador de calibres, y curiosamente su primer calibre fue un repetidor de minutos. Bajo su propia marca ya tiene otros dos. Primero fue el Adagio y después el Soprano. El nuevo Allegro sin embargo incluye varias novedades que lo convierten en el más completo hasta ahora de los modelos creados por CC con sonería.

Y ello es porque no sólo es un repetidor de minutos. También añade Gran Fecha, pequeño segundero y segundo huso horario con indicación de 24 horas.La esfera es de zafiro translúcido, lo que permite ver de manera elegante el interior del calibre. Además la parte inferior está abierta para poder disfrutar de la repetición de minutos. Eso sí, los martillos está en el reverso, una decisión algo extraña porque lo que gusta ver en un repetidor es el golpeo sobre las varillas.

Christope Claret Allegro oro rojo - mecanismo de repetición de minutos

El pequeño segundero está en una subesfera a las 9, mientras que la gran fecha a las 12 tiene un sistema patentado que impide el desfase de dígitos, como ya existe en otras marcas, pero lo más interesante es ver el perfecto movimiento de las aspas y como se alinean.

Christope Claret Allegro oro detalle de la esfera

Como decía el Allegro también es un reloj GMT con un cambio unidireccional gracias al pulsador a las 2 y a las 4, con además un pequeño indicador circular del día y la noche.

Christope Claret Allegro oro blanco frontal

Es interesante saber que, a pesar de todas las complicaciones el calibre tiene un solo barrilete con un único muelle real, y a pesar de ello una reserva de marcha de 60 horas -si no se abusa del repetidor, claro-. El volante tiene un nuevo sistema de microajuste mediante volantes de cabeza avellanada más fácil de ajustar, por supuesto también patentado. Constructivamente también se aprecian los puentes Carlos X, que tanto le gustan a Christophe Claret.

Christope Claret Allegro oro rojo en la muñeca

El mecanismo de repetición en el Allegro ha sustituido el ancla por un moderador y además se ha desarrollado un sistema patentado que evita la vibración excesiva y que los timbres se lleguen a tocar,  de manera que el sonido es mucho más claro.

Christope Claret Allegro oro blanco - en la muñeca perfil

El reloj se presenta en dos versiones: una en oro rojo y titanio con manecillas de cristal de zafiro naranja y otra en oro blanco y titanio. A mí me gusta más esta, me parece más elegante y con un toque contemporáneo sin ser ultra moderno. Pero como siempre, para gustos los colores.

Christope Claret Allegro oro rojo en la muñeca perfil

No es un reloj pequeño, desde luego, porque mide 45 mm de diámetro y algo más de 14 de altura, pero su forma clásica queda bien en la muñeca.

Es una edición limitada a 20 unidades por cada tipo de oro, con un precio de 268.000 francos suizos más IVA. Unos 258.000 euros al cambio. Más el IVA, claro.

Aquí está su Ficha Técnica Completa.

Christope Claret Allegro oro blanco - en la muñeca



Allegro

Chirstophe Claret oro blancoCaja:

  • Oro blanco y titanio grado 5 PVD gris antracita (pulido/satinado) u oro rojo y titanio
  • Diámetro: 45 x 14,11 mm
  • Cristal de zafiro
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Corona de oro blanco o rojo y titanio grado 5 PVD gris antracita
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Cristal de zafiro ahumado
  • AAgujas de cristal de zafiro transparente, lacadas en negro y tratadas con PVD antracita o de cristal de zafiro naranja y titanio de grado 5 tratado con PVD antracita; puntas rellenas de Super-LumiNova
  • Índices de las horas de latón tratado con rodio o de latón tratado con oro rosa
  • Índices de los minutos de laca blanca o tratada con oro rosa

Funciones:

  • Horas y minutos.  Pequeño segundero. Repetidor de minutos, Gran Fecha. GMT con indicador de día/noche

Movimiento:

  • Calibre de manufactura ALG89 manual
  • Diámetro 34 mm, altura 8,20 mm (sin incluir agujas)
  • 39 rubíes
  • 520 componentes
  • Barrilete con muelle real único
  • 60 horas de reserva de marcha
  • Frecuencia de 21.600 alt/h (3 hercios)
  • El repetidor suena a las horas, a los cuartos y a los minutos  cuando se desee
  • Regulador de inercia
  • Puentes inclinados, esqueletizados, estilo Carlos X

Pulsera:

  • Piel de aligátor negra y costuras antracita

Edición limitada a 20 ejemplares en cada material

P.V.P.: 268.000 francos suizos

Chirstophe Claret oro blanco - reverso

Chirstophe Claret oro rojo

Chirstophe Claret Oro Rojo - reverso

Chirstophe Claret oro blanco - calibre ALG 89

Chirstophe Claret oro rojo - calibre ALG 89



Nuevo Glashütte Original Senator Perpetual Calendar

Glashütte Original Senator Perpetual Calendar perfil

La línea Senator de Glashütte Original  se presentó en 1997 y desde entonces permanece en la cartera de productos de la casa. Este Senator Perpetual Calendar es un modelo que ya estaba en la colección de la manufactura, salvo por una sola variación: el reloj se abraza a la muñeca con una correa de caucho, no de piel de aligátor.

Pero como en Horas y Minutos no he hablado nunca de este reloj, es una buena ocasión para hacerlo. Es un modelo que me crea sentimientos contradictorios. Por un lado me gusta mucho la limpieza de la esfera, que tiene que dar la información de un calendario completo y además fase lunar y lo hace maravillosamente, con una limpieza y equilibrio encomiable. Más aún cuando vemos que las ventanas de día y mes son del tamaño digamos tradicional  mientras que la fecha, lógicamente, es grande por dos motivos: uno porque es relojería de Glashütte y la gran fecha creada por el relojero Gutkaes es de rigueur, y dos porque GO hace la gran fecha como nadie, con los dos discos de los dígitos a la misma alturalo que hace que parezca un solo disco.

Glashütte Original Senator Perpetual Calendar - esfera

Las ventanas, que siempre son un problema porque son un bache en la esfera, están muy bien resueltas, con unos biselados muy elegantes. El mismo tratamiento tiene la semiesfera de las fases lunares, que es muy bonita. Es por cierto la misma ventana que ya habíamos visto en el PanoMatic Lunar.  Es un acierto acompañar un calendario perpetuo con un cielo nocturno porque añade un toque romántico a una esfera que por culpa del calendario perpetuo tiene una faz mucho más seria y racional. Bajo el nombre aparece el círculo del año bisiesto, que cuando es el cuarto año es rojo y los otros tres son amarillo, negro y blanco. Un poco arriesgado me parece a mí tener un punto amarillo en medio del reloj todo un año.

Bajo el borde exterior de la esfera con minutería de ferrocarril aparecen los número romanos, muy de GO, que le dan un aire fuertemente clásico al reloj.  Debo confesar que me gustaría ver este reloj con unos romanos más anchos que altos o con índices; creo que quedaría mucho mejor, como en los Pano. Pero va en gustos, claro. Por encima de todo ello se mueven unas agujas de horas y minutos con forma de hoja. La aguja del segundero, sin embargo, desentona. El contrapeso lleva al final el logotipo que usa la manufactura para identificar esta manecilla y el rotor del calibre y a mí no me gusta, tengo que admitirlo. Me parece demasiado grueso y no va con la delicadeza de todo el conjunto. Y en el rotor el problema se acentúa aún más, si bien el bisel exterior en oro compensa. ¿No habría quedado mucho mejor sin la doble G?

Glashütte Original Senator Perpetual Calendar - reverso

Aparte de eso el calibre de manufactura 100-02 es primoroso en su construcción alemana, con la platina tres cuartos, las nervaduras Glashütte, el ajuste fino con cuello de cisne y los rubíes a la vista. Y una reserva de marcha de 55 horas, que no está mal. Porque, aparte de decisiones estéticas que al fin y al cabo son personales GO es una manufactura de tomo y lomo cuando se habla de sus calibres y la familia del 100 -5 variantes- es buena prueba de ello.

Glashütte Original Senator Perpetual Calendar - calibre 100-02

Por último otra de las cosas chocantes. Yo creo que todo el mundo consideraría este reloj como “de vestir”, ¿verdad? Pues Glashütte Original lo ofrece en toda la gama con correa de aligátor o, como en este caso, con correa de caucho. Es una decisión peculiar, la verdad, me gustaría saber cuál es el ratio de venta aligátor/caucho. No es que quede mal, porque la correa tiene un patrón bien construido, pero resulta curioso.

Digamos por último que el precio del reloj es de 31.900 €, un buen precio para oro rojo, calibre de manufactura y complicaciones de alto rango.

Glashütte Original Senator Perpetual Calendar detalle esfera

 



Senator Perpetual Calendar

Glashütte Original Senator Perpetual CalendarCaja:

  • Oro rojo
  • Diámetro: 42 mm; altura: 14 mm
  • Cristal abombado de zafiro, con tratamiento antirreflectante en las dos caras
  • Fondo de cristal de zafiro

Esfera:

  • Plata graneada con numerales romanos negros.
  • Manecillas de acero azulado
  • Ventana de mes a las 9:30, de mes a las 2:30, gran fecha a las 4 y año bisiesto a las 12h
  • Fase lunar entre 7 y 8h
  • Segundero central

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero. Calendario perpetuo. Fase lunar

Movimiento:

  • Calibre 100-02 automático
  • Dimensiones 31,15 mm; altura 4,2 mm
  • Volante de oro con cuatro tornillos de ajuste
  • 28.800 alt/hora
  • 59 rubíes
  • Muelle del volante Anachron
  • Antichoque Incabloc
  • 55 horas de reserva de marcha
  • Bordes biselados y pulidos
  • Piezas de acero pulido
  • Platina con con decoración Glashütte
  • Rotor esqueletado con masa de oro de 21 quilates bidireccional
  • Ajuste por cuello de cisne

Pulsera:

  • Correa de caucho con cierre plegable de oro rojo

P.V.P.: 31.900 €

Glashütte Original Senator Perpetual Calendar - reverso

Glashütte Original Senator Perpetual Calendar - calibre 100

 



En la muñeca: dos Portugieser Tourbillon recién llegados

 

IWC Portugues Tourbillon

Recién llegados pero no recientes, porque los tiempos en ventas son distintos de los del marketing. Muchas veces hablamos de relojes que se lanzan y luego pasan meses hasta que llegan a las tiendas. Este es el caso que nos ocupa en ahora: el IWC referencia IW546301 es un Portugués Tourbillon de cuerda manual que pertenece a la colección de 2014.

 

Ya vimos en su momento el Portuguese Tourbillon Metropolitan Boutique Edition (cuando la colección se llamaba Portuguese y no Portugieser), en el que expliqué todo -o buena parte, espero- de lo que hay que saber del calibre 98900 o calibre Jones por lo que no me voy a detener más en ello. Como la relojería es en su construcción altamente técnica pero lo que nos atrae a ella es puro sentimiento, vamos a ver que es lo que me gusta -mucho- de este reloj.

IWC Portugues Tourbillon Manual pizarra

La esfera. El color pizarra es elegante como pocos si está bien conseguido, como es el caso. No es demasiado oscuro de manera que la decoración rayos de sol saca todos los matices, muy sutiles, del gris. Los índices aplicados y las tradicionales manecillas del Portugués con su pulido a espejo crean un feliz contraste  con la esfera, a juego con la caja de oro blanco.

El pequeño segundero tiene una decoración circular, lo que le otorga un realce que por supuesto no desentona y añade profundidad a la esfera, con el 60 en rojo que vemos tan a menudo en la colección.

IWC Portugues Tourbillon Manual pizarra pequeño segundero

Y por supuesto está el tourbillon, decorado en oro para resaltar el funcionamiento de esta delicadeza relojera. Todo el conjunto, enmarcado por la minutería de ferrocarril en blanco,  tiene un prestancia atemporal. Cuando veamos este reloj dentro de digamos 5 años nos seguirá pareciendo precioso.

IWC Portugues Tourbillon Manual pizarra tourbillon

Un detalle más: la correa de Santoni, que me parece de lo mejor que se puede encontrar en el mercado por su consistencia, su tacto y su elegancia.

IWC Portugues Tourbillon Manual pizarra en la muñeca perfil

No descubro nada si digo que en la muñeca el reloj queda de cine. Tiene 43 mm de diámetro, no es extraplano ni nada -12 mm de altura-, pero quién no le gustaría llevarlo en la muñeca para si tuviera que -por ejemplo- saludar a un rey (y quedar como un ídem).

IWC Portugues Tourbillon Manual pizarra en la muñeca 2

 

 

 

El otro reloj que me he encontrado es este también Portuguese Tourbillon Manual Homenaje a F. A. Jones, anunciado por primera vez en 2010 si no estoy equivocado. Fue una edición limitada a 500 unidades, así que ver uno -y poder comprarlo- a estas alturas es bastante inusual.

IWC Portugues Tourbillon Manual Jones

Aquí la esfera negra crea un notable contraste con la caja de oro rojo. Ése es el metal que se usa también para las manecillas con forma de hoja, los numerales y los índices sobre cada una de las horas. Otra fuente de contraste viene de la subesfera del pequeño segundero en gris -de nuevo con el 60 en rojo-, sobrevolada por una manecilla también en oro.

IWC Portugues Tourbillon Manual Jones pequeño segundero

A las tres el propio Florentine Aoristo Jones, fundador de la manufactura, ha estampado su firma. Afortunadamente no era una firma muy historiada, así que queda bien y añade otro punto de atención a una parte de la esfera que está vacía, pero sin sobrecargar el conjunto.

No hace falta decir que lleva el mismo calibre Jones, claro, pero sí me gustaría mencionar la corona, con un tamaño generoso que viene muy bien para recargar un barrilete que después va a animar el reloj durante 54 horas. Y además está grabada con el lema Probus Scafusia. Y como es también habitual la carrura está cepillada para ayudar a sobrellevar el trajín diario sin dejar marcas demasiado visibles.

IWC Portugues Tourbillon Manual Jones corona

No es este un reloj que pase desapercibido, y no me refiero a su tamaño (43,1 mm). El color del oro con el negro brillante de la esfera le hace resaltar notablemente, y especialmente cuando queda al descubierto completamente y podemos ver el tourbillon. Es un reloj potente dentro de la delicadeza relojera que propone. Al fin y al cabo hasta hace bien poquito el lema de IWC era “engineered for men”.

IWC Portugues Tourbillon Manual Jones en la muñeca 1

Ambos relojes están disponibles en la boutique de la marca en El Corte Inglés de Castellana en Madrid, y sus precios son: 49.200 € para la edición limitada en oro rojo y esfera negra y 62.300 para la versión en oro blanco.

IWC Portugues Tourbillon Manual pizarra en la muñeca frontal

 

IWC Portugues Tourbillon Manual Jones en la muñeca perfil

IWC Portugues Tourbillon Manual pizarra en la muñeca

 



Radiomir 1940 Tourbillon GMT Oro Rosso – 48 mm

Radiomir 1940 Tourbillon GMT Oro Rosso - 48 mmCaja:

  • Oro rojo pulido 5nPt de 18k
  • Diámetro 48 mm
  • Corona atornillada personalizada con el logotipo de Officine Panerai
  • Cristal: zafiro a base de corindón de 1,5 mm de grosor con revestimiento antirreflejante
  • Bisel de oro rojo
  • Fondo: cristal de zafiro transparente con indicador de reserva de marcha
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Color marrón, con números arábigos e índices horarios luminiscentes con decoración rayos de sol satinado
  • Pequeño segundero e indicador del tourbillon a las 9
  • Indicación de 24 horas a las 3

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. GMT. Indicación 24 horas

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura Panerai P.2005 mecánico de cuerda manual
  • 16½ líneas. Grosor de 9,1 mm
  • 31 rubíes
  • 239 componentes
  • Volante Glucydur®
  • 28.8000 alternancias/hora
  • Dispositivo antichoque KIF Parechoc®.
  • 3 barriletes
  • Reserva de marcha de 6 días

Correa:

  • Correa de aligátor personalizada con el logotipo de PANERAI y cierre desplegable de oro rojo pulido de 18 quilates

Edición limitada a 30 unidades

Referencia: PAM00558

Radiomir 1940 Tourbillon GMT Oro Rosso - 48 mm reverso



Radiomir 1940 3 Days Automatic Acciaio – Oro Rosso – 45 mm

Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic Accacio - 45 mmCaja:

  • Acero pulido AISI 316L u oro rojo pulido de 18 quilates
  • Diámetro 45 mm
  • Cristal: zafiro a base de corindón de 1,7 mm de grosor. Revestimiento antirreflejante
  • Bisel de acero pulido u oro rojo
  • Fondo: cristal de zafiro transparente
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Color negro, con números arábigos e índices horarios luminiscentes
  • Pequeño segundero a las 9

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero

Movimiento:

  • Calibre Panerai P. 4000 mecánico automático de manufactura
  • 13¾ líneas. Grosor de 3,95 mm
  • 31 rubíes
  • 203 componentes
  • Rotor de oro rojo de 22 quilates en el modelo de oro rojo
  • Volante Glucydur®
  • 28.8000 alternancias/hora (4 hercios)
  • Dispositivo antichoque KIF Parechoc®.
  • 2 barriletes
  • Reserva de marcha de 3 días

Correa:

  • Correa de aligátor personalizada  negra o marróncon el logotipo de PANERAI y hebilla de acero pulido

Referencia: PAM00572 (acero) y PAM00573 (oro rojo)

 

Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic Accacio - 45 mm reverso

Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic Accacio - 45 mm oro rojo

Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic Accacio - 45 mm oro rojo reverso

 

 

Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic Accacio - 45 mm calibre P 4000



En la muñeca: Bell & Ross WW1 Edición Limitada

Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada sobre vitola

Vamos a ver el nuevo WW1 de Bell and Ross cuyo nombre es Edición Limitada. Así, en español. Y es el único que existe ahora mismo en todo el mundo con su caja completa, y sólo se puede ver en Horas y minutos.com. Bell & Ross ha comenzado a diversificarse. Ya lo hizo con el BRX1 el año pasado, con el que accedía al segmento de los cronógrafos ultra deportivos y ahora lo hace en una dirección completamente distinta.

Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada esfera frontal

El WW1 Edición Limitada (cuya Ficha Técnica es esta) está creado para los amantes de los puros. De hecho la preciosa caja de ébano se convierte en un humidor para 50 puros. Viene con separadores de madera de kaya, como el interior de la caja. La kaya es una carísima madera originaria del sur de Japón, muy apreciada por sus tonos dorados. El conjunto se complementa con un higrómetro analógico personalizado y un regulador de humedad.

Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada en su caja

Vamos a ver qué nos ofrece el reloj. Con buena lógica el modelo elegido pertenece a la colección Vintage, que enlaza perfectamente con la idea del tiempo lento necesario para saborear un buen puro. La caja de 42 mm es de un oro rojo cálido que mezcla muy bien con la esfera color tabaco.

Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada frontal

Está muy conseguido el efecto vintage en la esfera, con los numerales recubiertos de polvo de oro y las manecillas combadas siguiendo la forma de la esfera, delimitada por una minutería de ferrocarril.

Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada indicador de reserva de marcha

La manecilla del segundero tiene un contrapeso muy elegante, y la punta tiene el mismo rojo que aparece en la escala de reserva de marcha que, como se puede ver está señalada también en español. Incluir 5 palabras en una esfera es arriesgado, y sin embargo Bell and Ross lo ha resuelto de manera muy elegante. Queda muy bien. Los 5 días de reserva de marcha se consiguen gracias al doble barrilete que integra el calibre.

Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada índices dorados

Al otro lado de la reserva de marcha aparece una apertura sobre el calibre que permite ver el desempeño del volante. Es una decisión arriesgada porque rompe con la estética vintage, pero la apertura tiene el diámetro del interior de la esfera de reserva de marcha por lo que resulta proporcionada, y además mantiene los tonos dorados con lo mantiene el flujo visual sin alterarlo de manera dramática. Y de esta forma no llevas puesto simplemente un reloj Vintage, sino algo más.

Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada aguja del segundero

El calibre también sorprende por su belleza. La platina dorada deja al descubierto el volante desde el que parte la decoración con Cotes de Geneve, con el mismo motivo sobre el puente del volante.  Los rubíes y los tornillos azulados completan una decoración realmente bonita y elegante, la más elaborada de Bell & Ross hasta la fecha.

Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada calibre 1

Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada calibre perfil

Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada calibre frontal

La correa de piel de aligátor marron termina en una hebilla de ardillón también de oro rojo, con unas formas vintage espejo de las asas de la caja.

Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada apertura

En conjunto este Edición Limitada es uno de los mejores relojes de Bell & Ross. Se nota que han puesto mucho empeño en dotar de elegancia y exclusividad al guardatiempos, y lo han conseguido.

Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada en la muñeca 1

Queda muy bien en la muñeca y se puede desenvolver perfectamente con un traje o unos vaqueros. Es una edición limitada a 100 unidades con un precio de 19.900 euros.

Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada en la muñeca 2

Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada en la muñeca 4

Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada en la muñeca 3

Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada corona

Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada - calibre sobre caja

Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada sobre caja

Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada en la muñeca sobre caja

 

 



Vintage WW1 Edición Limitada

Bell and Ross Vintage WW1 Edición LimitadaCaja:

  • Oro rojo (5N) de 18 K
  • Diámetro 42 mm
  • Cristal de zafiro abombado antireflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Peso del oro: 33,7 g (caja+corona)
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Marrón curvada
  • Numerales con polvo de oro
  • Agujas Aguja de los minutos y segundero
    combados
  • Volante visible en las 9 h
  • Indicador de reserva de marcha entre 4 y 6

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Reserva de marcha

Movimiento:

  • Calibre BR-CAL.202 manual
  • 34 rubíes
  • 28.000 Alt/h (4 hercios)
  • Doble barrilete
  • Puentes achaflanados con acabado Côtes de Genève centrado en el volante
  • Tornillos azulados
  • Reserva de marcha de 5 días

Correa:

  • Piel de aligátor marrón. Hebilla de ardillón en oro rojo (5N) de 18 k. Peso: 6,5 g

Edición limitada y numerada a 99 unidades

PVP: 19.900 €

Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada calibre Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada n

Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada reverso n

 

Bell and Ross Vintage WW1 Edición Limitada caja



En la muñeca: IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital 75 Aniversario

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary esfera plateada

Para celebrar el 75 aniversario del Portugués IWC ha lanzado un montón de referencias nuevas o actualizaciones de la colección, además de pasar a llamarlo con su nombre en alemán Portugiser en homenaje a la ciudad de fundación de la manufactura, Schaffhausen (o Escafusa en español). El resultado de mezclar toda es información es Portugieser Calendario Perpetuo Digital 75 Aniversario. Nombre largo, como el placer de tenerlo en la muñeca.

 

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary esfera plateada detalle 2

El calendario perpetuo  digital y cronógrafo flyback es la primera vez que se plasma en el Portugués, y la verdad es que parece que le estaba esperando porque le queda de fábula. Si al Portugués le hacía falta poco para sobresalir, con esta configuración es un auténtico relojazo.

La caja de oro rojo, preciosa, mide 45 mm de diámetro, 2 más de lo que tenía el Portugués original. La carrura está cepillada, una buena idea porque no sólo ofrece un buen contraste con el pulido del bisel y las asas; además ayuda a disimular las marcas de uso del reloj.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary carrura

 

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary corona

Por supuesto lo que más llama la atención es la doble ventana para el día y el mes, heredada de los relojes de bolsillo Pallweber que la marca lanzó a finales del siglo XIX.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary esfera plateada detall

Las ventanas de este Portugieser Calendario Perpetuo Digital 75 Aniversario son muy elegantes, con ese doble marco pintado que las hace destacar aún más y con unos dígitos que ocupan todo el espacio y que se leen perfectamente. A mí es que me gustan mucho las ventanas grandes,  que como ya sabemos son tradicionales en la relojería alemana, y cuando no están bien ejecutadas arruinan el reloj. No es este el caso, desde luego.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary esfera negra

Además, como siempre en IWC, todos los ajustes se hacen desde la corona, sin pulsadores adicionales. Simplemente poniendo la corona en la posición intermedia y girando la corona va cambiando el dígito.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary ventana de año bisiesto

Otro de los problemas estéticos de los calendarios perpetuos es la indicación de año bisiesto. IWC ha optado por mostrarlo en el dial y lo hace en este caso con una ventana discreta en la subesfera del pequeño segundero. Es una elección inteligente porque es una ventana que no se va a mover en todo un año.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary esfera plateada detalle 1

Pero es que además de calendario perpetuo este reloj es un cronógrafo flyback, con lo que une las complicaciones más demandadas en relojería. Y para no embarullar la esfera los contadores de 60 minutos y 12 horas están en una sola subesfera a las 12, indicados por unas discretas manecillas en acero azulado, igual que la trotadora, que contrasta muy bien con el oro del reloj y la esfera plateada.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary calibre

El reloj está animado por el calibre de manufactura 89801, en el que destaca el rotor en oro rojo con la tradicional inscripción “Probus Scafusia”, que significa “Obra bien hecha en Schaffhausen”. Es tan preciso que no va a necesitar ningún ajuste hasta el 2100. Me encantaría estar allí para ver como lo ajustan.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary esfera negra en la muñeca

En la muñeca el reloj queda estupendamente, por la caída de las asas y por la nueva configuración de la correa, que en su unión con las asas está curvada para adaptarse mejor al pulso. Está creada por la peletería italiana Santoni, con quien IWC tiene un acuerdo desde hace años. Es de una calidad excepcional.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary correa

Tanto la versión de esfera plateada como negra cuestan 49.800 euros y ya están disponibles, por lo menos en la boutique de IWC en Madrid. Es una edición limitada a 75 unidades cada una. Hay también una versión en platino (cuyos detalles están en la Ficha Técnica) limitada a 25 unidades.

¿A que es difícil escoger?

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary esfera negra - detalle

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary detalle esfera



Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición «75th Anniversary»

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición  75th AnniversaryCaja:

  • Caja de oro rojo o platino
  • Diámetro 45 mm, altura 16,5 mm
  • Cristal de zafiro, canto arqueado, antirreflejos por ambos lados
  • Fondo transparente de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada o negra
  • Ventanas de día (entre 9 y 10h) y mes (entre 2 y 3h)
  • Pequeño segundero a las 6 con ventana para año bisiesto
  • Subesfera para el contador de 60 minutos y 12 horas a las 12h
  • Trotadora central

Funciones:

  • Horas y minutos
  • Calendario perpetuo
  • Gran indicación de la fecha y del mes con dos cifras cada una
  • Indicación del año bisiesto
  • Función de parada de horas, minutos y segundos
  • Totalizador de las horas y los minutos integrado en un contador a la altura de las 12 horas
  • Función flyback
  • Pequeño segundero con dispositivo de parada

Movimiento:

  • Calibre de manufactura 89801 automático
  • 28.800 alteranancias/hora
  • 51 rubíes
  • Masa oscilante de oro rojo de 18 quilates
  • 68 horas de reserva de marcha

Correa:

  • Correa de piel de aligator de Santoni marrón para las versiones en oro rojo y negra para la de platino
  • Hebilla de oro rojo o platino

Serie Limitada a 25 ejemplares de platino y 75 para cada una de las dos referencias en oro rojo (49.800 €)

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición  75th Anniversary - reverso IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición  75th Anniversary oro rojo esfera negra IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición  75th Anniversary platino IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición  75th Anniversary Platino - reverso IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición  75th Anniversary Platino perfil



Nuevo Panerai Radiomir 1940 3 Days GMT Oro Rosso

Panerai Radiomir 1940 3 Days GMT Oro Rosso

Una nueva edición limitada de Panerai ve la luz, esta vez dentro de la colección Radiomir 1940. Al igual que en el número de unidades de cada modelo Panerai no se prodiga mucho en noticias, por lo que cada vez que aparece un nuevo modelo volvemos a entender por qué la manufactura es una de las más queridas y buscadas.

Yo creo que si ahora mismo tuviese que elegir un Panerai mi elección sería un Radiomir 1940, a ser posible un modelo de 42 mm que se ajusta mejor a mi muñeca de 18 mm de diámetro. Pero la verdad es que este Radiomir 1940 3 Days GMT Oro Rosso es una belleza sin paliativos.

Ya había un Radiomir con esta configuración y complicación y también había un Radiomir 1940 en oro rojo y 3 días de reserva de marcha que compartían caja y calibre base. Ahora Panerai añade a éste último la versión GMT para acabar de redondear el modelo. La caja es de oro rojo pulido 5nPt de 18 quilates, una aleación especial de oro rojo con más cobre para darle un tono más cálido y una pequeña cantidad de platino para hacerlo más resistente a la corrosión.

Panerai Radiomir 1940 3 Days GMT Oro Rosso - detalle

El bisel se cierra sobre el cristal para abrazar la esfera de sandwich marca de la casa en la que aparece la aguja de GMT, perfectamente distinguible de las de horas y minutos sin tener que variar color ni componente. Es curioso, yo que no estoy muy a favor de poner textos en la esfera y sin embargo en este caso “GMT” le queda bien: porque es elegante y porque equilibra el texto bajo las 12 horas.

El reloj está animado por el calibre de manufactura P-3001/10, de remonte manual. Lo que está muy bien, porque así puedes disfrutar de él mientras le das cuerda, viendo como aumenta la cantidad de reserva de, como su nombre indica, 72 horas, gracias al doble barrilete. Todos los detalles están en la Ficha Técnica Completa.

Panerai Radiomir 1940 3 Days GMT Oro Rosso reverso

Aunque en las versiones arriba citadas el calibre está tapado por unas platinas casi de tres cuartos, en esta ocasión está descubierto, lo que permite ver el gran acabado de sus componentes, con puentes y barriletes esqueletados, en conjunto con el indicador de reserva de marcha. Un gozo para la vista, vaya.

Panerai Radiomir 1940 3 Days GMT Oro Rosso reverso

El reloj se entrega con una correa de aligátor marrón y hebilla también de oro rojo. Los afortunados que lo encuentren tendrán que pagar en el entorno de los 27.200 euros. Qué suerte tener uno. Qué envidia también.

Panerai Radiomir 1940 3 Days GMT Oro Rosso perfil



Radiomir 1940 3 Days GMT Oro Rosso Edición Especial

Panerai Radiomir 1940 3 Days GMT Oro RossoCaja:

  • Oro rojo pulido 5nPt de 18k
  • Diámetro 47 mm
  • Cristal: zafiro a base de corindón
  • Bisel de oro rojo
  • Fondo: cristal de zafiro transparente
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Color marrón, con números arábigos e índices horarios luminiscentes con decoración rayos de sol satinado
  • Pequeño segundero a las 9
  • Fecha a las 3

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Fecha. GMT

Movimiento:

  • Calibre Panerai P.3001/10 mecánico de cuerda manual
  • 16½ líneas. Grosor de 6,3 mm
  • 21 rubíes
  • 207 componentes
  • Volante Glucydur®
  • 21.6000 alternancias/hora
  • Dispositivo Incabloc®
  • 2 barriletes
  • Reserva de marcha de 3 días

Correa:

  • Correa de aligátor marrón con hebilla de oro rojo

Edición limitada a 300 unidades

Referencia: PAM00570

Panerai Radiomir 1940 3 Days GMT Oro Rosso perfil

 

Panerai Radiomir 1940 3 Days GMT Oro Rosso reverso

Panerai Radiomir 1940 3 Days GMT Oro Rosso reverso

 

Panerai Calibre P3001-10



Legacy Machine 101 Frost

MB and F Legacy Machine 101 FrostCaja:

  • Oro rojo 18K u oro amarillo 18K
  • Diámetro: 40 mm, altura 16 mm
  • Cristal de zafiro altamente abombado con cubierta anti reflejos
  • Fondo de cristal de zafiro al reverso con cubierta anti reflejos en ambos lados
  • Corona a las 4 h
  • Número de componentes: 35

Esfera:

  • Platina superior del movimiento “escarchada”
  • Subesfera de horas y minutos descentrada con manecillas en acero azulado
  • Subesfera de reserva de marcha a las 6
  • Volante suspendido sobre columnas rodiadas

Funciones:

  • Horas y minutos.  Reserva de marcha

Movimiento:

  • Movimiento horológico tridimensional desarrollado por MB&F con acabados estéticos de Kari Voutilainen
  • Cuerda manual con un único barrilete de muelle real
  • Rueda de volante de 14mm con cuatro tornillos tradicionales reguladores
  • Muelle espiral: tradicional Breguet con terminación en portapitón móvil
  • Frecuencia del volante: 18,000bph/2.5Hz
  • Número de componentes: 229
  • Número de joyas: 23
  • Chatones de oro con pulidos avellanados
  • Reserva de marcha: 45 horas
  • Ángulos internos biselados que resaltan la artesanía a mano
  • Bordes pulidos
  • Grabados a mano

Correa:

  • Correa de cocodrilo negra o café  cosida a mano con hebilla en oro a juego con la caja

Edición limitada a 33 unidades en oro rojo y 18 en oro amarillo

MB and F Legacy Machine 101 Frost perfil

MB and F Legacy Machine 101 Frost detalle



Nuevos MB& F Legacy 101 Frost: fotos en vivo y precios

MB and F Legacy Machine 101 Frost oro amarillo y oro rojo

El reloj más decididamente clásico de MB& F es sin duda el Legacy 101. Simplemente se reduce a mostrar la hora y los minutos, la reserva de marcha y el volante que los gobierna. Y sin embargo nadie diría que es un diseño “de toda la vida”. Ese es su mérito: aunar la inspiración clásica con el diseño hipermoderno.

Ahora Maximilian Büsser ha querido ahondar aún más en la relojería tradicional. En vez de ofrecernos materiales exóticos (como ya vimos en el HM 5) ha vuelto su mirada a materiales tan clásicos como el oro rojo y, sorprendentemente, al oro amarillo, una opción no muy habitual. Pero es que además la esfera, y esto es el auténtico tour de force del reloj, lleva un tratamiento de “escarchado”, una forma decorativa que muy pocos relojeros llevan a cabo por su dificultad.

MB and F Legacy Machine 101 Frost oro amarillo perfil

A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el escarchado se creaba tratando los componentes con mezclas especiales de ácido y calentándolos directamente sobre una llama (¿qué podía ir mal?). El resultado era un efecto blancuzco plateado que se asemejaba a la escarcha y que protegía las superficies de la oxidación; esto era muy importante en un momento en el que los relojes de pulsera y de pared no estaban protegidos contra la humedad.

MB and F Legacy Machine 101 Frost oro amarillo domo

A medida que los relojeros iban prestando más atención a los peligros potenciales de trabajar con poderosos ácidos, fueron explorando métodos alternativos, resultando el más eficaz —en lo que se refiere a calidad del acabado— el de cepillar con mucho cuidado la superficie con un cepillo de alambre. Sin embargo, es extremadamente difícil obtener un resultado uniforme porque basta con una ligera presión en exceso o con un cepillado demasiado largo para arruinar rápidamente la anhelada superficie mate con un pulido irregular.

MB and F Legacy Machine 101 Frost oro amarillo en la muñeca - perfil

En la actualidad existen muy pocos artesanos con la habilidad y la experiencia necesarias para crear un acabado escarchado tradicional y estos guardan celosamente sus secretos. El escarchado con cepillado tradicional moderno en realidad bruñe la superficie (comprime el metal sin eliminar material), creando un acabado tan duro que es imposible grabarlo a mano.

MB and F Legacy Machine 101 Frost oro amarillo domo

De hecho no es una esfera como tal, sino la platina superior del movimiento (por cierto, el primero íntegramente desarrollado en la casa). Y la verdad es que el escarchado queda de fábula. Hace que los puentes rodiados tengan más presencia, enalteciendo la belleza del volante y el escape de áncora. Que por cierto se mueve a 18.000 alternancias, por lo que es muy agradable de ver.

MB and F Legacy Machine 101 Frost oro amarillo puentes

Las dos esferas también resaltan más, y por fin se demuestra que mezclar numerales romanos y arábigos y que queden bien es posible, gracias principalmente a la excelente tipografía de los arábigos. Recordemos aquí que las elecciones estéticas en este reloj son del maestro Kari Voutilainen, uno de los mejores relojeros actuales.

MB and F Legacy Machine 101 Frost oro amarillo en la muñeca

A mí particularmente me gusta más la versión en oro rojo, me parece la más elegante. Como el reloj sólo tiene 40 mm de diámetro queda muy bien en la muñeca, pero no olvidemos que el domo de zafiro es particularmente alto, o sea que no es el reloj que se lleva con una camisa de puños ajustados precisamente.

MB and F Legacy Machine 101 Frost oro rojo en la muñeca

Es una edición especial de 33 unidades en oro rojo y 18 en oro amarillo, con un precio cada una de 58.000 francos suizos + IVA (unos 52.300 euros al cambio). Estarán disponible a partir de finales de abril.

Y los numerosos datos sobre el reloj están, como siempre, en su Ficha Técnica Completa.

 



Admiral’s Cup Legend 42 60th Anniversary

Corum Admiral's Cup Legend 42 60th AnniversaryCaja:

  • Oro rojo
  • Diámetro: 42  x 13  mm
  • Cristal de zafiro con tratamiento antirreflectante
  • Corona de oro rojo. Protector de corona de oro rojo. Llave CORUM grabada
  • Bisel dodecagonal de oro rojo
  • Fondo transparente atornillado de oro rojo con cristal de zafiro antirreflejos
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Cristal de zafiro ahumado
  • Agujas de horas y minutos: Dauphine modificadas y facetadas en oro rojo
  • Manecilla de fecha: Bastón, dorada en oro rojo
  • Gallardetes náuticos transferidos sobre el realce como índices de las horas
  • Logotipo CORUM en oro rojo galvanizado sobre la esfera

Funciones:

  • Horas y minutos. Calendario retrógrado. Tourbillon

Movimiento:

  • Calibre automático CO 16
  • Diámetro: 13 1/3”’
  • Número de rubíes: 29
  • Frecuencia del volante: 21.600 alt/hora  (3 Hz)
  • Masa oscilante de sólo 17 mm con la llave CORUM en oro rojo
  • Reserva de marcha: 72 horas

Pulsera:

  • Correa de piel de aligátor negra o marrón
  • Distancia entre asas 21/18 mm
  • Hebilla desplegable de hebijón  de oro rojo con el logotipo CORUM grabado

Edición limitada a 60 unidades

Corum Admiral's Cup Legend 42 60th Anniversary reverso



En la muñeca: Portuguese Tourbillon “Metropolitan Boutique Edition”

IWC Portuguese Tourbillon Hand-Wound Metropolitan Boutique Edition

Todas las marcas hacen ediciones especiales que sólo se venden en sus boutiques, como prueba de agradecimiento a sus clientes más devotos. IWC también, por supuesto, y en Horas y minutos punto com hemos presentado ya unos cuantos, con sus correspondientes vídeos  que podéis encontrar en el micrositio dedicado a la marca.

IWC Portuguese Tourbillon Hand-Wound Metropolitan Boutique Edition reverso

Vamos a hablar primero del calibre: es el 98900, de la familia del 98000 que fue un calibre creado a mediados de los años 30 para relojes de bolsillo y se ha ido mejorando desde entonces. Entre la gente de IWC se le conoce habitualmente como el calibre Jones, por el Portugués lanzado en 2006 como homenaje a Florentine Aoristo Jones, que fue el fundador de IWC en 1868. Es uno de los mejores calibres manuales del mercado por su precisión, y dado su tamaño es perfecto para la caja del Portugués.

Esta caja concretamente tiene 43 mm de diámetro  y unos comedidos 11 mm de altura. Está realizada en oro rojo y mezcla superficies pulidas en las asas y cepilladas en la carrura, donde además se puede apreciar el número del reloj dentro de la serie limitada a 50 unidades. Todas las características técnicas están en su ficha.

En cuanto a la esfera yo personalmente la veo color champán, o dorado, pero la web de IWC la describe como verde olivo. Ya sabemos que cada persona percibe los colores de manera distinta, así que me voy a limitar a decir que para mí el color, sea cual sea, le queda muy bien. Y para los que disfruten de la delicadeza del torbellino volante tienen uno a las 9, y da gusto verlo funcionar.

IWC Portuguese Tourbillon Hand-Wound Metropolitan Boutique Edition - detalle

No hay más que decir la esfera porque no tienen otras novedades estéticas, salvo confirmar que la experiencia estética del Portugués es siempre satisfactoria. No descubro nada si digo que el Portugués es uno de los mejores diseños del mercado.

IWC Portuguese Tourbillon Hand-Wound Metropolitan Boutique Edition en la muñeca

Y la satisfacción se extiende a la muñeca cuando lo llevas puesto. Es que sienta muy bien este reloj, verdad? Por cierto que la correa está fabricada por Santoni, el fabricante italiano asociado a IWC.

IWC Portuguese Tourbillon Hand-Wound Metropolitan Boutique Edition frontal

Como decía es una edición limitada a 50 ejemplares, uno de los cuales, éste del vídeo, está disponible en la boutique de IWC en Madrid. Su precio es de 55.600 euros, IVA incluido.



Portuguese Tourbillon Hand-Wound “Metropolitan Boutique Edition”

IWC Portuguese Tourbillon Manual Metropolitan Boutique EditionCaja:

  • Oro rojo
  • Diámetro 43 mm, altura 11 mm
  • Hermético hasta 30 metros
  • Cristal de zafiro canto arqueado, antirreflejos por ambos lados
  • Fondo transparente con cristal de zafiro

Esfera:

  • Color dorado-verde olivo
  • Manecillas e índices en oro rojo
  • Pequeño segundero a las 6
  • Tourbillon a las 9

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Tourbillon volante

Movimiento:

  • Calibre de manufactura 98900 manual
  • Diámetro 37,8 mm, altura 6,1 mm
  • Espiral Breguet. Volante sin raqueta con 4 tornillos de regulación dorados en el aro del volante
  • Reserva de marcha de 54 horas
  • 28.800 alt/hora
  • 30 rubíes

Pulsera:

  • Correa de aligátor marrón creada por Santoni

Edición limitada a 50 unidades

IWC Portuguese Tourbillon Manual Metropolitan Boutique Edition - reverso



Portugieser cuerda manual ocho días edición 75th Anniversary

IWC Portugieser cuerda manual ocho días edición 75th AnniversaryCaja:

  • Caja de acero fino u oro rojo
  • Diámetro 43 mm, altura 12 mm
  • Cristal de zafiro abombado y antirreflejos por ambos lados
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 60 metros

Esfera:

  • Negra o plateada
  • Pequeño segundero a las 6
  • Fecha dentro de la subesfera del pequeño segundero
  • Indicación de reserva de marcha a las 3
  • Segundero central

Funciones:

  • Horas y minutos, pequeño segundero, fecha, reserva de marcha en el reverso

Movimiento:

  • Calibre  de la manufactura 59215 manual
  • 28.800 alteranancias/hora (4 Hz)
  • 30 rubíes
  • Volante de Glucydur®
  • Espiral Breguet
  • 8 días de reserva de marcha

Pulsera:

  • Correa de piel de aligátor de Santoni negra o marrón oscuro y hebilla de acero u oro rojo

Edición limitada a 175 ejemplares en oro rojo y 750 en acero

IWC Portugieser cuerda manual ocho días edición 75th Anniversary reverso IWC Portugieser cuerda manual ocho días edición 75th Anniversary perfil IWC Portugieser cuerda manual ocho días edición 75th Anniversary acero



Collection Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama

Montblanc Collection Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da GamaCaja:

  • Oro rojo
  • Diámetro 47 mm; altura 15,38 mm
  • Corona de oro rojo con el emblema de Montblanc en madreperla
  • Cristal curvado antiralladuras y antireflejos
  • Fondo de oro rojo con 24 ciudades de ambos hemisferios grabadas, y cristal de zafiro
  • Pulsador a las 8h para el cambio de zona horaria local y a las 4 para la hora en origen
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Guilloché alrededor de la caja del tourbillon y graneado en la parte inferior
  • Tourbillon con espiral cilíndrico y doble puente con forma de infinito
  • Horas mundiales sobre dos discos con zonas de 24 horas e indicación de día y noche que giran alrededor de dos hemisferios (norte a la izquierda y sur a la derecha) con los océanos pintados a mano y los continentes y meridianos grabados.
  • Hora en origen a las 6 sobre una Rosa de los Vientos grabada a mano.
  • Manecillas horarias en oro rojo y manecilla “Flor de Lis” azul para la ora en origen

Funciones:

  • Horas y minutos. Tourbillon de un minuto. Triple zona horaria con hora local, hora en origen e indicador mundial

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura MB M68.40 manual
  • Dimensiones: 38,40 x 10,50 mm
  • 281 componentes
  • 18 rubíes
  • Volante de tornillo, diámetro = 14,5 mm, momento de inercia = 59 mgcm²
  • Espiral cilíndrico con doble terminal curvado Phillips
  • 18.000 semioscilaciones/hora
  • Reserva de marcha de 48 horas
  • Platina en plata rodiada con graneado circular en ambos lados
  • Puentes en plata rodiada con Côtes de Genève
  • Tren de ruedas con brazos facetados y superficies pulidas al diamante

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo negra cosida a mano con interior de aligátor y cierre plegable de oro rojo

Edición limitada a 18 unidades

Precio: 250.000 €

Montblanc Collection Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama - reverso

Montblanc Collection Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama - perfil

Montblanc Collection Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama detalle del tourbillon

Montblanc Collection Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama - detalle de las esferas Montblanc Collection Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama - Calibre 68.40 Montblanc Collection Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama - Dibujo de Explosión del Calibre 68.40



SIHH 2015: A. Lange & Söhne. Fotos en vivo y precios

Lange 1 2015

Decir “SIHH 2015 A. Lange & Söhne” es prepararse para  ver el máximo exponente de la altísima relojería de hoy día. La gran casa sajona ha presentado muy pocas novedades, pero claro, parafraseando aquel famoso anuncio de coñac un poco de Lange es mucho. Así que vamos a pasar a verlas.

 

Lange 1

Los tres Lange 1

El Lange 1 es la marca de la casa; el icono, el que nadie confunde con otro reloj u otra marca. Tras 20 años ejerciendo de padre fundacional en Lange han decidido que el modelo merecía un nuevo calibre que recogiera todo el saber hacer acumulado: el  L121.1, que integra avances muy interesantes. En primer lugar, el volante excéntrico es mayor y acoge una espiral desarrollada en la manufactura y que oscila libremente.

La gran fecha ahora es saltante exactamente a media noche, para lo que acumula energía desde el mediodía. Se sigue manteniendo el doble barrilete con 72 horas de autonomía, pero ahora cuando la reserva de marcha llega a su fin el segundero se para exactamente a las 12 en punto, para que el ajuste posterior sea exacto. ¿Es fantástico o es fantástico? Desde luego que lo es.

Lange 1

Crear un calibre porque sí e introducir esos detalles son lo que hace a Lange la casa que es. Por lo demás los cambios estéticos son mínimos. Dice la casa que el bisel es más fino y eso hace que los 38,5 parezcan mayores.

Lo que sí sabemos son los precios: 29.800 € para las dos versiones de oro y 42.300 € para la versión en platino. Si bien nos dijeron que eso eran precios para Alemania y Suiza, y que podrían variar por culpa de las fluctuaciones del franco suizo.

Lange 1 detalle

Todo el mundo debería tener un Lange 1, ¿verdad?

 

Datograph Up/Down

 

Datograph Up Down

Es obvio que si Lange quería hacer un cronógrafo que sobresaliese tanto como sus demás colecciones no podía hacer uno al uso,  y cuando apareció el Datograph levantó una admiración -y un deseo- que no acaba. Este año se presentó la versión en oro rojo y esfera negra.

Tiene una presencia inequívocamente Lange, lo que le hace competir en una liga distinta al común de los medidores de tiempos cortos. Es casi más importante la gran fecha que el propio cronógrafo, pero no deja de ser un crono con todas las de la ley, con función flyback y una particularidad: minutos saltantes para una medida exacta. Lo mejor es hacer funcionar el cronógrafo mirando el reverso para poder disfrutar el calibre que es, como siempre, una delicia.

Datograph Up Down frontal

En su Ficha Técnica Completa se pueden leer todos los detalles excepto el precio, que reseño aquí: 66.000 euros.

 

Datograph Perpetual

 

Datograph Perpetual 1

El hermano mayor del Up/Down la verdad es que lo tiene todo. Al cronógrafo  flyback del que acabamos de hablar se une un calendario perpetuo con fases lunares, además de la indicación de reserva de marcha.

Datograph Perpetual

El calendario perpetuo está construido de tal manera que sólo necesita ajustar un día en el año 2100. El avance (en el caso de que se parara el reloj por fata de uso) se pueden realizar con un único pulsador a las 10 horas, o individualmente con los pulsadores encastrados.

Datograph Perpetual frntal

Este año la caja, de 41 mm, se presenta en oro blanco y esfera en gris, para mi gusto más elegante aún que el ya existente en oro rosa y esfera plateada. Esta es su Ficha Técnica Completa, y su precio es de 119.000 euros.

Datograph Perpetual - detalle

Datograph Perpetual - detalle 2

Datograph Perpetual perfil

Datograph Perpetual - reverso

Datograph Perpetual - calibre

 

Zeitwerk Minute Repeater

Zeitwerk Repetición de Minutos en la muñeca

Sin duda el plato fuerte de la presentación fue esta nueva versión del Zeitwerk Repetición de minutos. La novedad consiste en que la repetición se hace con los intervalos de 10 minutos, no de cuarto de hora. Eso hace la función más armoniosa, porque suena más veces el doble tono de los diez minutos y menos el de los minutos, que es un solo tono.

Además el calibre integra una serie de avances muy interesantes: para que no se puedan producir daños en el mecanismo cuando está la sonería en funcionamiento, la corona se desembraga y no se puede sacar y por tanto no se pueden hacer modificaciones horarias, que dañarían el reloj irremediablemente. Además el giro de los discos de la hora se detiene hasta que no termina de sonar la repetición (20 segundos en el tramo más largo). Así el sonido corresponde exactamente con la hora mostrada.

Zeitwerk Repetición de Minutos - calibre

 

Para que el uso de la sonería no llegue a agotar la reserva de marcha y pare el reloj, esta no funciona cuando quedan menos de 12 horas de reserva de marcha. Esto se señala con un punto rojo en el indicador de reserva de marcha.  Por último, la sonería no se activa por un gatillo de corredera, sino un pulsador.

Todos los detalles técnicos están aquí. El precio del reloj es de 440.00 euros.

Zeitwerk Repetición de Minutos

Saxonia

De los nuevos Saxonia ya hablamos en un artículo anterior que podéis leer aquí. Pero en esta entrada sí vamos a dejar constancia de sus precios:

Saxonia Manual: 13.900 la versión en oro rojo y 14.900 en oro blanco.

Saxonia Automático: 21.800 en oro rojo y 22.800 en oro blanco

Saxonia Dual Time: 27.100 en oro rojo y 28100 en oro blanco

 



Lange 1

A Lange and Sohne - Lange 1 oro amarilloCaja:

  • Oro amarillo, rojo o platino
  • Diámetro: 38,5 milímetros; altura: 9,8 milímetros
  • Cristal y fondo transparente de cristal de zafiro dureza 9
  • Corona para dar cuerda al reloj y ajustar la hora, pulsador para la corrección rápida de la gran fecha

Esfera:

  • Plata maciza, champaña, plateada o rodiada
  • Agujas en oro amarillo, rojo u oro rodinizado

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero con parada. Indicación de la reserva de marcha; gran fecha saltante

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura de Lange L121.1, cuerda manual, fabricado según los más altos criterios de calidad de Lange, decorado y montado a mano; regulación de precisión en cinco posiciones; platinas y puentes de alpaca natural; puente del volante grabado a mano
  • 368 piezas
  • 43 rubíes
  • 8 engastes de oro atornillados
  • Escape de áncora
  • Volante con tornillos antichoque con regulador excéntrico; espiral del volante de fabricación propia, frecuencia del volante de 21.600 semioscilaciones por hora, ajuste de precisión del declive con tornillo de ajuste lateral y muelle en forma de cuello de cisne
  • 72 horas de reserva de marcha

Pulsera:

  • Correa de piel de cocodrilo cosida a mano, marrón, rojiza o negra
  • Hebilla desplegable de Lange de oro amarillo, rojo o platino

A Lange and Sohne - Lange 1 oro rojo A Lange and Sohne - Lange 1 platino A Lange and Sohne - Lange 1 Calibre L121.1



Datograph Up/Down

A. Lange & Sohne Datograph Up DownCaja:

  • Oro rojo
  • Diámetro: 41 milímetros; altura: 13,1 milímetros
  • Cristal y fondo transparente de cristal de zafiro dureza 9
  • Corona para dar cuerda al reloj y ajustar la hora, dos pulsadores para la manipulación del cronógrafo, un pulsador para la corrección rápida de la gran fecha

Esfera:

  • Plata maciza, negra; esferas auxiliares color plateado
  • Agujas de las horas y de los minutos de oro rojo, fosforescentes; aguja central del cronógrafo de acero dorado; aguja del segundero y totalizador de los minutos de acero pavonado

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero con parada. Cronógrafo flyback con totalizador exacto de los minutos saltantes; indicación de la reserva de marcha; gran fecha

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura de Lange L951.6, cuerda manual, fabricado según los más altos criterios de calidad de Lange, decorado y montado a mano; regulación de precisión en cinco posiciones; platinas y puentes de alpaca natural; puente del volante grabado a mano
  • 451 piezas
  • 46 rubíes
  • 4 engastes de oro atornillados
  • Escape de áncora
  • Volante con tornillos antichoque con regulador excéntrico; espiral del volante de fabricación propia, frecuencia del volante de 18.000 semioscilaciones por hora, ajuste de precisión del declive con tornillo de ajuste lateral y muelle en forma de cuello de cisne
  • 60 horas de reserva de marcha

Pulsera:

  • Correa de piel de cocodrilo cosida a mano, rojiza
  • Hebilla desplegable de Lange de oro rojo

A. Lange & Sohne Datograph Up Down - reverso A. Lange & Sohne Datograph Up Down - Calibre 651.6 A. Lange & Sohne Datograph Up Down perfil



Portofino Manual Clásico Puro

IWC Portofino Manual Clásico Puro aceroCaja:

  • Acero fino u oro rojo
  • Diámetro 43,5 mm, altura 12 mm
  • Hermético hasta 30 metros
  • Cristal de zafiro canto arqueado, antirreflejos por ambos lados
  • Fondo transparente con cristal de zafiro

Esfera:

  • Color plateado.
  • Manecillas e índices rodinizados o dorados

Funciones:

  • Horas y minutos

Movimiento:

  • Calibre de manufactura 59060 manual
  • Espiral Breguet. Volante sin raqueta con 4 tornillos de regulación dorados en el aro del volante
  • Indicación de la reserva de marcha en el dorso del reloj
  • 28.800 alt/hora
  • 30 rubíes
  • Reserva de marcha de 8 días

Correa:

  • Correa de aligátor negra (versión acero) o marrón oscuro (versión oro). Cierre desplegable en acero u oro rojo

IWC Portofino Manual Clásico Puro acero - reverso IWC Portofino Manual Clásico Puro acero oro rojo IWC Portofino Manual Clásico Puro acero oro rojo reverso IWC Portofino Manual Clásico Puro oro rojo perfil



El IWC Portugieser Calendario Anual comienza la celebración del 75 aniversario del Portugués

IWC Portugieser Annual Calendar 2015

Escafusia, como ya sabemos, es la cuna de IWC y está en el lado “germano” de Suiza; además en 2015 se celebra el 75 aniversario del nacimiento del icónico modelo  de la manufactura, que quiere festejarlo como corresponde. Quizá por eso se ha querido significar la colección de este año con el nombre en alemán (como homenaje a Schaffhausen).

Pero el verdadero uniforme de honor para las festividades es el nuevo calibre 52000, al que seguirán en próximos años los nuevos 69000 and 42000. Y es la versión 52850 automática la que alimenta el primero modelo del año: el IWC Portugieser Calendario Anual.

IWC Portugieser Annual Calendar

Los Portugués suelen tener esferas grandes, y éste no es una excepción: 44,2 milímetros en acero u oro rojo. La altura es de 15,3 mm. Esto es, sin duda, forzar el límite de lo admisible para un reloj de vestir, que es el segmento en el que se cataloga a este reloj. Sin embargo debemos recordar que el origen del reloj es un reloj de bolsillo adaptado a la muñeca; si la casa está homenajeando el nacimiento es normal que mantenga el tamaño. Y en mi opinión, 44 mm te permiten disfrutar de las tonalidades de la versión en ese glorioso azul y su decoración “rayos de sol”.

IWC Portugieser Annual Calendar 2015 detalle fecha

Pero lo más interesante está en la configuración del calendario: aparece en semicírculo a las doce, y presenta la fecha al estilo norteamericano, es decir, mes, fecha y día. No sólo para homenajear al fundador de IWC (Florentine Ariosto Jones) sino por puro equilibrio estético: las ventanas de mes y  día son más grandes para una mejor lectura (uno de los problemas del Patek Philippe Calendario Anual Cronógrafo), mientras que la de fecha es más estrecha para que los números pueblen la ventana de manera proporcionada.

Por otro lado supongo que la fecha va en un gran dial que recorre el reloj y los días y meses en dos discos pequeños; de esa forma los numerales pueden ser más grandes. Por tanto la fecha ha de estar en medio. El reloj tiene en cuenta la longitud de todos los meses, salvo los febreros de los años bisiestos, que por tanto obliga a la única corrección necesaria.

IWC Portugieser Calendario Anual con ventanas coloreadas1Debajo de las ventanas aparece la inscripción “Annual Calendar” en inglés. Innecesaria en mi opinión salvo que, siendo consistentes con el nombre en alemán, hubiera dicho Jahreskalender (en alemán me refiero). También me hubiera gustado que las ventanas estuvieran en el mismo color que la esfera; es casi obligado en un reloj de este nivel de precio. La composición de la derecha la hizo Mark Carson en un artículo para ablogtowatch.com.

El nuevo calibre, con un rotor más estilizado y moviéndose sobre piezas de cerámica para minimizar el desgaste, está muy bien decorado. El grabado en oro macizo en el centro de la masa oscilante, los tornillos pavonados, el perlado y las Côtes de Genève le dan un porte elegante.

IWC Portugieser Calendario Anual en oro rojo - reverso

Para poder mover los cambios de fecha sin afectar a la exactitud del movimiento se ha dotado al calibre con doble barrilete. El funcionamiento del mismo es así (y cito literalmente a IWC): la rueda de las horas pone en movimiento la rueda de avance de la fecha, que a su vez tiene dos dedos de enganche distintos. Uno de los dedos tiene a su cargo la indicación de la fecha y del mes; el otro, la indicación del día de la semana. Al llegar cada nueva medianoche, se activa el avance de la fecha por la acción del dedo de enganche
superior. La indicación del mes y la rueda del programa, que es la que regula las diferentes longitudes de los meses,se activan por medio de dos pasadores existentes en el disco de la fecha. El primer pasador del disco hace que la rueda del programa avance una sección. Un dedo palpador instalado en la palanca de avance reconoce los meses de treinta días a través de una incisión más profunda existente en la rueda del programa; a continuación pone disponible más recorrido de avance. Al día siguiente, a través de la palanca de avance, se produce el avance doble de la fecha. El segundo pasador existente en el disco de la fecha sirve para ajustar el nuevo mes.

Todas las características están en su Ficha Técnica.

IWC Portugieser Calendario Anual en oro rojo

El reloj se presenta en dos versiones: acero y oro rojo. Los precios son de 23.000 francos suizos (aproximadamente 19.200 euros) y 34.000 francos (aproximadamente 28.300 euros) respectivamente. En un par de semanas podremos verlos en persona. Ganas no faltan.

 

 

 



Portugieser Calendario Anual

IWC Portugieser Annual CalendarCaja:

  • Caja de acero fino u oro rojo
  • Diámetro 44,2 mm, altura 15,3 mm
  • Cristal de zafiro, abombado, antirreflejos por ambos lados
  • Fondo de la caja con cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Azul nocturno o plateada
  • Ventanillas de mes, fecha y día a las 12
  • Reserva de marcha a las 3
  • Pequeño segundero a las 9

Funciones:

  • Horas y minutos
  • Calendario anual
  • Pequeño segundero
  • Reserva de marcha
  • Todas las funciones se controlan con la corona

Movimiento:

  • Calibre de manufactura 52850 automático
  • 28.800 alteranancias/hora
  • 36 rubíes
  • 7 días (168 horas)
  • Cuerda Pellaton automática
  • Espiral Breguet
  • Volante de Glucydur®* sin raqueta con tornillos de ajuste de
    precisión en el aro del volante
  • Masa oscilante con medallón de oro de 18 quilates

Correa:

  • Correa de piel de aligátor negra
  • Cierre desplegable de acero fino u oro rojo

IWC Portugieser Calendario Anual en oro rojo

IWC Portugieser Calendario Anual en oro rojo - reverso



Nuevos Saxonia de A. Lange & Söhne

Seguimos con las novedades pre SIHH y ahora es A. Lange & Sohne la que propone no exactamente una novedad, sino un retoque estético en una de sus líneas perennes, los Saxonia, la más digamos conservadora de todas sus colecciones: la mayor complicación de la gama, un calendario perpetuo, ni siquiera se llama Saxonia, sino Langematik Perpetual.

Los nuevos Saxonia presentan cambios estéticos y de medida, no en los calibres. Vamos a empezar por los cambios en la esfera.

Saxonia-entonces-y-ahora

A la izquierda tenemos el modelo anterior y a la derecha el nuevo Automático. Como podemoes ver los índices se han movido hacia la esfera, se han acentuado los marcadores  de los minutos, las horas 3, 6 y 9 tienen doble bastón (las 12 ya lo tenían) y el pequeño segundero ha incorporado arábigos en cada segmento de 10 segundos -en la versión automática y la GMT, no en la manual- así como un contrapeso de la manecilla más largo. Todo ello se ha hecho, según Lange, para mejorar la lectura; y es verdad que todo se ve mucho mejor. A mí, sin embargo, me gusta más la versión anterior, debo confesar. Me parece más elegante, más serena. El diámetro de la caja, de 38,5 mm, no varía.

Todos sus detalles técnicos están aquí.

A. Lange & Söhne Saxonia Dual Time entonces y ahora

El que sí ha cambiado de tamaño ha sido el Dual Time, que pasa de 40 a 38, 5 mm. Yo siempre digo que 40 es una medida perfecta, y cuantas más complicaciones tenga el reloj más perfecta aún. En este caso que además la esfera tiene todos los cambios que ya habíamos visto en el automático creo que habría sido mejor dejar esa medida, porque ahora la esfera parece mucho más  ruidosa. Sin tanto aire. En lo que sí mejora mucho es al centrar el nombre en la parte central del reloj. En la versión anterior parecía metida un poco con calzador por encima de la subesfera de 24 horas. Ahora está más equilibrado.

Esta es ficha completa.

A. Lange & Söhne Saxonia Manual entonces y ahora

Por último el Saxonia manual (aquí sus datos técnicos). Si el reloj ya estaba antes en la frontera que separa lo correcto con lo pequeño (37 mm), ahora directamente se ha ido a medidas de mujer: 35 mm. Es cierto que este año hemos visto algunos relojes que ha vuelto a medidas “de antes de la guerra” (literalmente), como el Longines Conquest Heritage –que repasamos en vídeo aquí-. Pero el Saxonia no es un modelo de edición limitada, sino que permanece en el mostrador de la marca todo el año. Con una medida así casi lo condena a ser reloj de mujer, sin querer serlo.

Pero es cierto que estamos hablando de los modelos sin verlos físicamente, así que no nos queda más remedio que esperar a enero para confirmar o refutar estas opiniones. ¡Ya queda menos!



Saxonia Dual Time

A. Lange & Söhne Saxonia Dual TimeCaja:

  • Oro rojo o blanco
  • Diámetro: 38,5 milímetros; altura: 9,1 milímetros
  • Cristal y fondo transparente en cristal de zafiro (dureza 9)

Esfera:

  • Plata maciza plateada
  • Agujas en oro rodinizado u oro rojo. Aguja de las horas del segundo huso horario e indicación de 24 horas acero, pavonado

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero con parada del segundero. Indicación de un segundo huso horario con una segunda aguja de las horas, indicación de las 24 horas e indicación día/noche

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura de Lange L086.2, cuerda automática, fabricado según los más altos criterios de calidad de Lange, decorado y montado a mano; regulación de precisión en cinco posiciones; platina tres cuartos de alpaca natural; puente del volante grabado a mano
  • Diámetro: 30,4 milímetros; altura: 4,6 milímetros
  • 268 piezas
  • 31 rubíes
  • Escape de áncora
  • Volante con tornillos y sistema antichoque, espiral del volante de fabricación propia, frecuencia del volante de 21.600 semioscilaciones por hora, ajuste de precisión del declive con tornillo de ajuste lateral y muelle en forma de cuello de cisne
  • Reserva de marcha de 72 horas

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo cosida a mano, negra o rojiza. Hebilla maciza de Lange de oro blanco o rojo

A. Lange & Söhne Saxonia Dual Time Oro rojo A. Lange & Söhne Saxonia Dual Time Oro rojo reverso



Saxonia Automático

A. Lange & Söhne Saxonia AutomáticoCaja:

  • Oro rojo o blanco
  • Diámetro: 38,9 milímetros; altura: 7,8 milímetros
  • Cristal y fondo transparente en cristal de zafiro (dureza 9)

Esfera:

  • Plata maciza plateada
  • Agujas en oro rodinizado u oro rojo

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero con parada del segundero

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura de Lange L086.1, cuerda automática, fabricado según los más altos criterios de calidad de Lange, decorado y montado a mano; regulación de precisión en cinco posiciones; platina tres cuartos de alpaca natural; puente del volante grabado a mano
  • Diámetro: 30,4 milímetros; altura: 3,7 milímetros
  • 209 piezas
  • 31 rubíes
  • Escape de áncora
  • Volante con tornillos y sistema antichoque, espiral Nivarox®*, frecuencia del volante de 21.600 semioscilaciones por hora, ajuste de precisión en forma de cuello de cisne con regulación en declive patentada
  • Reserva de marcha de 72 horas

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo cosida a mano, negra o rojiza. Hebilla maciza de Lange de oro blanco o rojo

A. Lange & Söhne Saxonia Automático Oro blanco



Saxonia Manual

A. Lange & Söhne Saxonia ManualCaja:

  • Oro blanco o rojo
  • Diámetro: 35,0 milímetros; altura: 7,3 milímetros
  • Cristal y fondo transparente en cristal de zafiro (dureza 9)

Esfera:

  • Plata maciza plateada
  • Agujas en oro rodinizado u oro rojo

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero con parada del segundero

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura de Lange L941.1, cuerda manual, fabricado según los más altos criterios de calidad de Lange, decorado y montado a mano; regulación de precisión en cinco posiciones; platina tres cuartos de alpaca natural; puente del volante grabado a mano
  • Diámetro: 25,6 milímetros; altura: 3,2 milímetros
  • 164 piezas
  • 21 rubíes
  • 4 engastes de oro atornillados
  • Escape de áncora
  • Volante con tornillos y sistema antichoque, espiral Nivarox®*, frecuencia del volante de 21.600 semioscilaciones por hora, ajuste de precisión en forma de cuello de cisne con regulación en declive patentada
  • Reserva de marcha de 45 horas

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo cosida a mano, negra o rojiza. Hebilla maciza de Lange de oro blanco o rojo

A. Lange & Söhne Saxonia Manual - Reverso A. Lange & Söhne Saxonia Manual Oro Rojo



Radiomir 1940 Chronograph Oro Rosso

RADIOMIR 1940 CHRONOGRAPH ORO ROSSO Caja:

  • Oro rojo pulido de 18 quilates
  • Diámetro 45 mm
  • Cristal: Plexiglas®, 2,8 mm de grosor
  • Corona atornillada con personalización OP
  • Pulsadores de oro rojo pulido para las funciones del cronógrafo a las 2h y a las 4h
  • Bisel: oro rojo pulido
  • Fondo: cristal de zafiro transparente
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Marrón con números arábigos e índices horarios luminiscentes.
  • Contador de minutos a las 3h, segundero a las 9h, cronógrafo con aguja central
  • Escala taquimétrica situada en el borde de la esfera

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo con dos contadores, escala taquimétrica

Movimiento:

  • Calibre exclusivo Panerai OP XXVmecánico de cuerda manual
  • 12 líneas
  • 22 rubíes
  • Volante Glucydur®
  • 18.000 alternancias/hora
  • Dispositivo antichoque Incabloc®
  • Regulador de cuello de cisne
  • Reserva de marcha de 55 horas
  • Puentes con ornamentación Côtes de Genève

Correa:

  • Correa de aligátor personalizada con el logotipo de PANERAI y cierre ajustable de oro rojo pulido de 18 quilates

Referencia: PAM00519. Edición limitada a 100 unidades. 44.900 €