Archivo de la etiqueta: oro rosa



Geophysic Universal Time

Jaeger-LeCoultre Geophysic Universal Time aceroCaja:

  • Acero u oro rosa
  • 41,6 mm de diámetro; 11,84 mm de altura
  • Frontal pulido a espejo, carrura satinada
  • Hermeticidad: 50 metros

Esfera:

  • Lacada en azul
  • Índices aplicados rodiados o dorados
  • Puntos luminiscentes sobre los índices
  • Agujas de bastón con SuperLuminova

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central verdadero. Horas univesales

Movimiento:

  • Movimiento mecánico de carga automática, Calibre Jaeger-LeCoultre 772
  • 28.800 alt/h (4 hercios)
  • 40 horas de reserva de marcha
  • 274 piezas
  • 36 rubíes
  • 7,13 mm de altura

Pulsera:

  • Aligátor
  • Hebilla de hebijón en el modelo de oro rosa o desplegable en el modelo de acero

P.V.P.: acero 14.600 €; oro rosa: 24.900 €

Jaeger-LeCoultre Geophysic Universal Time oro rosa Jaeger-LeCoultre Geophysic Universal Time acero perfil

 



En la muñeca: nuevos Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa luz natural

Da gusto revisar relojes como los nuevos Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar. Tenerlos en la mano, poder probártelos es uno de esos pequeños disfrutes que a veces te da la vida, así que es un placer traerlos aquí.

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa frontal

Podríamos decir que hacer un calendario perpetuo no tiene mucho misterio para Audemars Piguet, que lo lleva haciendo desde que se fundó. Podríamos decir incluso que para las grandes casas de relojería hacer un calendario perpetuo no es complicado porque todas lo hacen. Pero: hacer un calendario perpetuo, meterlo en la caja de un reloj deportivo y que quede tan bien como le queda al Royal Oak, eso ya es otra cosa.

Y es que lo pongas como lo pongas, no hay forma de mirar este reloj y que no te seduzca inmediatamente. Vamos a empezar fijándonos en la caja.

Audemars Piguet Perpetual Calendar acero esfera azul frontal

El modelo se hace tanto en acero como en oro rosa, y el satinado que aplica Audemars Piguet a sus cajas y brazaletes es excepcional. No sé como lo cepillan, pero son únicos. Por la uniformidad y por la finura del cepillo.

Audemars Piguet Perpetual Calendar acero perfil

Para ofrecer un contraste elegante el chaflán del bisel octogonal está pulido a espejo, a juego con los tornillos que los sujetan. Y fijaos en un detalle: las cabezas de los tornillos están alineadas, de forma que crean una línea continua. Son esos detalles que separan un buen reloj de uno excepcional.

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa frontal

La caja ha pasado a 41 milímetros, lo que permite una esfera más grande y por tanto una lectura mejorada. El fondo de la esfera presenta la tradicional Gran Tapicería de AP, que luce esplendorosa en azul o en plata. Sobre ella se ubican la disposición clásica de las cuatro esferas, con los meses y el ciclo de años bisiestos a las 12, el día a las 3, las fases lunares a las 6 y el día de la semana a las 9.

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa detalle de la esfera

Pero además añade una manecilla central para indicar el número de la semana laboral, una complicación que me parece que se va a poner de moda y que tiene sentido, porque seguramente los que lleven este reloj estén acostumbrados a planear fechas de acuerdo con la organización semanal del año. Por cierto que los números de las semanas entre las 3 y las 9 están invertidos para facilitar la lectura. Una vez más, esos pequeños detalles.

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa luz natural

Sobre la fase lunar hay que decir tres cosas: primero que sólo necesita ajustarse una vez cada 125 años y 317 días exactamente, lo que te quita una preocupación. En segundo lugar que el firmamento está hecho de aventurina, una buena idea porque el propio cuarzo con sus brillos te crea un cielo muy bonito y de hecho único, porque ningún trozo brilla igual (ya habíamos visto este uso de la aventurina en el cronógrafo de Montblanc que repasamos aquí).

Audemars Piguet Perpetual Calendar acero esfera azul luz frontal

Y en tercer lugar, la luna astronómica que se incluido es preciosa y queda muy bien.

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa frontal 1

Tanto las manecillas como los índices aplicados están tratados con SuperLuminova.

Audemars Piguet Perpetual Calendar SuperLuminova

El reloj está animado por un nuevo calibre automático, el 5134 en el que el rotor bidireccional se ha creado a partir de un solo bloque de oro y su sección exterior se ha decorado también con el patrón de la Gran Tapicería.

Audemars Piguet Perpetual Calendar calibre 5134

Y qué decir de cómo quedan los relojes en la muñeca. Como la altura de la caja es de sólo 9,5 mm, el guardatiempos se acopla sobre la muñeca perfectamente, y el resultado es espectacular cuando se mira, pero sobrio y elegante cuando se lleva.

Audemars Piguet Perpetual Calendar acero esfera plateada en la muñeca

Los precios de los Audemars Piguet Perpetual Calendar están acordes con la calidad del reloj: 60.600 euros la versión en acero y 95.100 la versión de oro rosa. Ambos materiales se ofrecen con esfera azul o plata y ya están disponibles en el lounge de Audemars Piguet en Madrid.

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa en la muñeca frontal

Esta es su Ficha Técnica Completa.

Y unas cuantas fotos más.

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa perfil

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa brazalete

Audemars Piguet Perpetual Calendar acero esfera azul perfil

Audemars Piguet Perpetual Calendar oro rosa luz natural 2

Audemars Piguet Perpetual Calendar acero esfera plateada luz natural

Audemars Piguet Perpetual Calendar acero esfera azul luz natural 1



Royal Oak Perpetual Calendar

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar Acero esfera azulCaja:

  • Acero inoxidable u oro rosa
  • Diámetro 41 mm, altura 9,5 mm
  • Cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
  • Hermético hasta 20 metros

Esfera:

  • Esfera azul o plateada  con motivo “Grande Tapisserie”
  • Índices aplicados de oro blanco o rosa
  • Agujas Royal Oak de oro blanco o rosa con revestimiento luminiscente
  • Bisel interior azul o plateado
  • Fase lunar sobre fondo de aventurina. Debe corregirse cada 125 años y 317 días exactamente.
  • Barrielete suspendido y decorado con Côtes de Genève
  • Platina perlada
  • Puentes achaflanados y decorados con Côtes de Genève
  • Flancos satinados y todos los ángulos pulidos
  • Masa oscilante monobloque de oro de 22 quilates con inscripción Audemars Piguet y segmento exterior con motivo “gran tapicería”

Funciones:

  • Horas y minutos. Calendario perpetuo con indicación de día, fecha, número de semana, mes, año bisiesto y luna astronómica

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura 5134 carga automática bidireccional
  • Diámetro total: 29 mm
  • Grosor total: 4,31 mm
  • Número de rubíes: 38
  • Número de componentes: 374
  • Reserva de marcha mínima garantizada: 40 h
  • Frecuencia del volante: 2,75 Hz (19.800 alternancias/hora)
  • Volante con cabezas perdidas de inercia variable
  • Espiral plana
  • Portapitón móvil

Pulsera:

  • Brazalete de acero u oro rosa con cierre plegable AP

Precios: Acero; 60.600 euros. Oro rosa: 95.100 euros

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar acero esfera blanca

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar reverso

 

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar calibre 5134 Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar oro rosa esfera azul Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar oro rosa esfera blanca

 

 

 



Nuevo Geophysic True Second de Jaeger-leCoultre

Jaeger-LeCoultre Geophysic oro en la muñeca 1

La feria de Watches & Wonders ha dejado un montón de nuevos modelos de todas las marcas. Jaeger-LeCoultre  ha confirmado que el modelo Geophysic pasa a ser parte de la colección permanente, lo que es una estupenda noticia porque el reloj es uno de mis favoritos. Y para celebrarlo ha lanzado una nueva versión con nuevo calibre y le ha llamado Geophysic True Second.

La verdad es que para disfrutar del nuevo Geophysic no es necesario conocer el anterior porque las variaciones son tantas que se puede afirmar que es un reloj enteramente nuevo. Por eso conviene repasar el Geophysic original en el vídeo que le dedicamos el año pasado y que está aquí.

Jaeger-LeCoultre Geophysic acero en la muñeca 2

¿Qué conserva entonces el Geophysic True Second del modelo anterior? El espíritu de época sin duda. Mirándolo te das cuenta de que la estética cabalga entre los años 50 y 60, pero es muy elegante, mucho más de vestir que el modelo original. Es precioso, la verdad; tanto en acero como en oro rosa.

Jaeger-LeCoultre Geophysic acero frontal

Geophysic True Second en acero

LA CAJA

La caja mide ahora 39,6 mm. Ha crecido exactamente 1,1 mm con respecto al modelo del año pasado. ¿Hacía falta ese 0,1 mm extra? ¡Absolutamente no! Pero nadie ha dicho que una manufactura no pueda ser juguetona, particularmente cuando domina el oficio como lo hace Jaeger. Y yo le alabo el gusto.

Jaeger-LeCoultre Geophysic oro rosa frontal

Geophysic True Second en oro rosa

Como en la versión anterior las asas no forman parte de la caja, sino que están soldadas después para enfatizar el aire retro del reloj. Mientras que la carrura está satinada y el bisel pulido, las asas están completamente pulidas a espejo para aumentar el refinamiento del modelo. Por cierto: los “cortes” que se ven en las fotos sobre el bisel son de los plásticos protectores, porque las unidades fotografiadas son artículos para venta, no muestras. Así que hay que tratar de pasar por alto ese detalle.

Jaeger-LeCoultre Geophysic oro carrura y asas

Jaeger-LeCoultre Geophysic acero carrura

 

EL CALIBRE 770

Al contrario que el modelo original, que tenía una caja de acero dulce para proteger el calibre de los campos magnéticos, el Geophysic True Second tiene el reverso con un cristal de zafiro para dejarnos ver el calibre 770, que como ya he dicho es nuevo.

Jaeger-LeCoultre Geophysic acero calibre 770

Y aquí hay varias cosas que señalar: en primer lugar que el fondo está roscado: no hay tornillos que lo sujeten a la caja, por lo que la sensación estética es de limpieza y orden. El rotor, tanto en la versión de acero como en la de oro, está realizado a partir de un solo bloque de oro macizo. Debajo las platinas y puentes están decorados con Côtes de Genève. Estamos tan acostumbrados a la perfecta decoración de Jaeger que ya casi no le damos importancia, pero la tiene: no es fácil decorar con líneas tan exactas.

El volante del calibre es especial: en realidad es el Gyrolab, que vio la luz en 2007 en el reloj Extreme Lab 1. El regulador no es una pieza circular de metal, sino que sólo tiene dos extremos para, según nos dice la marca, evitar el rozamiento del aire y mejorar la cronometría. Y ya que lo haces, hazlo con estilo: la  pieza tiene la forma del logotipo de Jaeger-LeCoultre.

Jaeger-LeCoultre Geophysic acero calibre 770 - Gyrolab

En los relojes que tuve para hacer las fotos, que pertenecen a la primera serie, el puente que cubre el volante (tal como se puede ver en la Ficha Técnica Completa) no aparece, lo que permitirá a sus dueños poder ver el volante moviéndose a 4 hercios. En los siguientes modelos que vengan ya sí aparecerá ese puente, así que son por tanto objeto de colección.

Jaeger-LeCoultre Geophysic oro calibre 770

Además el reloj integra segundos muertos (Jaeger lo llama “Segundo Verdadero”), una de las complicaciones menos habituales por dos motivos: el primero porque parece ir en contra de la relojería mecánica, que le gusta ver un segundero que se mueve de manera continuada y no como los cuarzos, que también se mueven a saltos de segundo en segundo. Y además es una de las complicaciones más, perdón, complicadas. Para poder hacer saltar la aguja de manera precisa hace falta otro muelle que se carga entre segundo y segundo y descarga en el momento exacto para mover la manecilla. Es, en efecto, muy complicado.

¿Por qué entonces esta complicación? Porque Jaeger ha querido ser fiel a la idea del Geophysic como instrumento, y la mejor forma de parecer un instrumento es con esa marcación exacta del tiempo. Recordemos que cuando decimos que un reloj “marca” la hora estamos apelando al noveno significado del verbo marcar: “Dividir espacios realmente, con hitos o señales de cualquier clase, o dividirlos mentalmente.” Y el Segundo Verdadero lo hace.

Jaeger-LeCoultre Geophysic acero perfil

LA ESFERA

¡Ah, la esfera! No me digas que no es preciosa. Hay tanta riqueza relojera que lleva tiempo describirla entera. Para empezar la base plateada con un granallado delicado  y de una especial elegancia que se revela cuando jugamos con la luz. La ventanilla de fecha enmarcada con ese aire geométrico, científico, con el borde satinado para darle mucho más porte. Los maravillosos índices aplicados que no sólo tienen la medida exacta; además Jaeger los ha decorado con un finísimo guiloché vertical que entronca con los años sesenta y que son los más elegantes que yo recuerdo. Y además, gracias Jaeger, lo ha hecho tanto en la versión de oro como en la de acero. Todo un detalle.

Jaeger-LeCoultre Geophysic oro detalle de la esfera

Jaeger-LeCoultre Geophysic acero detalle de la esfera

Las manecillas ya no son de espada sino de bastón, mucho más refinadas, y muy delicadas: están pulidas en toda la extensión que rodea el tintado de SuperLuminova, pero el eje central está satinado para facilitar la lectura. ¿A que son una maravilla? Por cierto que el modelo ha conservado los puntos luminiscentes sobre los índices que tenía el modelo original, por lo que la lectura noctura es perfecta.

Jaeger-LeCoultre Geophysic acero SuperLuminova

Jaeger-LeCoultre Geophysic oro SuperLuminova

 

EN LA MUÑECA

Y claro, una vez puesto sobre el pulso el resultado es espectacular. Si alguien estaba pensando qué regalarme para Navidad, ya ha encontrado la respuesta. Me parece una maravilla este Geophysic True Second, en cualquiera de sus versiones.

Jaeger-LeCoultre Geophysic oro en la muñeca 2

 

Jaeger-LeCoultre Geophysic acero en la muñeca

Los relojes ya están disponibles en la boutique de Jaeger-LeCoultre y sus precios son: 8.500 Euros para la versión de acero y 17.600 la versión de oro rosa. Es decir, ninguna locura. Hay también una versión con reloj mundial que veremos dentro de poco, lo que significa que la colección Geophysic va a traernos mucho placer relojero en el futuro. Estamos de enhorabuena.

Jaeger-LeCoultre Geophysic acero en la muñeca perfil

Jaeger-LeCoultre Geophysic oro en la muñeca

 



Geophysic True Second

Jaeger-LeCoultre Geophysic aceroCaja:

  • Acero u oro rosa
  • 39,6 mm de diámetro; 11,7 mm de altura
  • Frontal pulido a espejo, carrura satinada
  • Hermeticidad: 50 metros

Esfera:

  • Plateada granallada
  • Índices aplicados rodiados o dorados
  • Puntos luminiscentes sobre los índices
  • Agujas de bastón con SuperLuminova
  • Ventana de fecha a las 3h
  • Segundero central

Funciones:

  • Horas yminutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

  • Movimiento mecánico de carga automática, Calibre Jaeger-LeCoultre 770
  • 28.800 alt/h (4 hercios)
  • 40 horas de reserva de marcha
  • 275 piezas
  • 36 rubíes
  • 6,57 mm de altura

Pulsera:

  • Aligátor
  • Hebilla de hebijón en el modelo de oro rosa o desplegable en el modelo de acero

P.V.P.: acero 8.500 €; oro rosa: 17.600 €

Jaeger-LeCoultre Geophysic reverso Jaeger-LeCoultre Geophysic oro rosa Jaeger-LeCoultre Geophysic calibre 770 Jaeger-LeCoultre Geophysic acero calibre 770 - Gyrolab



Ferdinand Berthoud, el renacimiento de una marca

Suiza ha conservado sus fronteras intactas durante siglos (salvo la invasión Napoleónica) porque, aunque parezca lo contrario, no todo el mundo se dedicaba a la relojería. También había industriales, comerciantes y soldados. Digo esto porque parece no tener fin la lista de figuras históricas de la relojería suiza que sirven de pie de apoyo para crear una nueva marca, y parece que la lista de nombres no tiene fin. Ese es el caso de Ferdinand Berthoud.

 

Ferdinand Berthoud

En el caso de Ferdinand Berthoud hablamos sin embargo de un relojero suizo que hizo fortuna en Francia, ya que aunque nació en Neuchâtel en 1727 de familia de relojeros, a los 18 años se trasladó a París para formarse como tal y allí se quedó (y prosperó). De hecho con sólo 26 años fue nombrado por el Consejo de Luis XV Maestro Relojero. Once años después -1764- es elegido “miembro asociado extranjero” de la Royal Society de Londres por sus publicaciones sobre relojería.

Hay que recordar que en 1760 John Harrison presenta su cronómetro marino H4 que por fin resuelve el problema del cálculo de la longitud (se puede leer un resumen aquí), y es más que probable que Berthoud, un gran relojero por sus propios méritos, tuviese acceso a éste o a los anteriores cronómetros. Para cualquier país con acceso al mar disponer de un cronómetro era algo básico si se quería tener -o mantener- poderío marítimo.

Ferdinand Berthoud Tratado de relojería

Ferdinand construyó sus propios cronómetros marinos que se probaron en naves francesas, lo que le granjeó el título de Relojero Mecánico del Rey y de la Armada, de la que recibió el encargo de fabricar 20 cronómetros. Recordemos que en ese entonces el precio de un cronómetro era del 30% del valor total de un barco, por lo que podemos suponer que Ferdinand Berthoud tuvo desde entonces una vida acomodada. Aquí abajo tenemos su cronómetro número 6, una auténtica belleza que me encantaría que existiese como reloj de pulsera.

Ferdinand Berthoud Horloge de marine 6 - 1777

Hace una década, mientras hacía acopio de piezas para el museo de Chopard, su director general y propietario Karl-Friedrich Scheufele, dio por causalidad con el nombre y su historia, e inmediatamente compró aquel para revivir esta. Para ello puso al frente de la dirección creativa a Guy Bove, que ya lo hacía para Chopard, quien creó un calibre y una caja que recogiera la herencia del relojero suizo. Así nació el Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1.

 

Partamos de la base de que nadie sabe qué habría creado Ferdinand Berthoud hoy día, y ya sabemos que muchas veces se utiliza un nombre para dar legitimidad a la marca y luego se hacen cosas que nada tienen que ver con el personaje histórico y su obra (me viene a la cabeza Graham, por ejemplo). Pero, una vez admitido lo anterior, hay que decir que el FB 1 es un reloj notable. El objetivo de captar la esencia de un cronómetro marino y plasmarla en un reloj está plenamente logrado, y además de manera muy atractiva. Aunque antes de analizarlo yo recomiendo ver el vídeo sobre los cronómetros marinos de Thomas Mercer, porque sirve muy bien para ponerse en situación (pulsa aquí para verlo).

Ferdinand-Berthoud

La caja del Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1 tiene forma octogonal y muy elaborada: bajo el bisel pulido encontramos el polígono al que se le han practicado unas aperturas para poder ver el interior del calibre. Esto no sólo es de agradecer visualmente sino que además aligera el peso de una caja que se presenta en oro gris u oro rosa y tiene 44 mm de diámetro y 13 de altura, por lo que no es pequeña y por tanto el peso es un factor a tener en cuenta.  Los laterales terminan en una especie de pernos a los que se ata la correa y que son un recuerdo de los cardanes que mantienen los cronómetros marinos horizontales dentro de la caja.

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 frente

La esfera es también un recordatorio de los cronómetros marinos. Llama la atención la gran manecilla central tipo regulador pero que es en realidad el segundero. Esto es así porque en el mar los segundos son muy importantes porque pueden significar desviaciones de posición grandes (y peligrosas). Además aunque a las 6 hay un tourbillon de un minuto -sobre el que habitualmente encontramos el pequeño segundero- es la rueda central del tren de engranajes la que lo mueve. Es una solución estéticamente muy atractiva.

A las 9 aparece la reserva de marcha (de 53 horas) que peca, como ocurre en tantos relojes, de exceso de palabras: si el indicador ya dice 1 y 0 no sé por qué hace falta además escribir “alta” y “baja”. Pero la esfera está bien resuelta, con esa forma hacia dentro para darle dinamismo y que por cierto recuerda al comecocos (o me lo recuerda a mí, vaya). Por último las horas y minutos aparecen a las 12 sobre una esfera lacada en blanco.

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 esfera

Todo ello está movido por un calibre francamente encomiable y que profundiza en la relojería clásica. Para empezar la platina superior e inferior están unidas por pilares, como en los relojes del siglo XVI. La columnas se alinean con las aperturas de la caja para dejar ver en interior del movimiento, en el que además del tourbillon destaca el mecanismo de fuerza constante mediante de huso y cadena. Éste es como digo un elemento tradicional -sobre todo en los cronómetros marinos- para garantizar una entrega estable de energía a lo largo de las 53 horas y que hemos visto en algunos relojes (como en este Zenith por ejemplo) .

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 -calibre FB-T FC abierto

Por supuesto el mecanismo se aprecia a través de las ventanillas de la carrura, lo que aumenta el placer visual del reloj, que además continua cuando se gira y se contempla el calibre a través del cristal de zafiro.

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 - reverso

Un detalle más: el indicador de reserva de marcha se mueve no mediante un diferencial conectado con el barrilete -como es habitual- sino gracias a un cono que sube y baja con el giro del mismo. Un rubí se desliza por la superficie del cono y transmite su deslizamiento a un eje que a su vez mueve la manecilla de indicación de reserva.

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 cono de reserva de marcha

Son estos detalles los que demuestran el mimo y la pasión por el detalle y la fidelidad a la tradición que se ha puesto en el lanzamiento de la marca, sin duda el nuevo amor de Karl F. Scheufele.

Por cierto que el Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1 tiene el certificado de cronometría COSC, pero yo echo de menos una afirmación de la marca sobre la precisión del reloj. Si los cronómetros de John Harrison no se desviaban más de 2 segundos al día, Ferdinand Berthoud no debería conformarse con los márgenes que permite COSC (-4/+6 segundos diarios).

Digamos por último que el reloj se lanza en dos ediciones limitadas, una en titanio (18 piezas) y otra en oro rosa y cerámica (50 piezas), con un precio de 220.000 euros. La idea del grupo Chopard es que, tras el impulso inicial que le ha dado su fundador, la compañía vuele sola y no se le relacione con Chopard o sus relojes, para lo que los desarrollos van a ser independientes. Es de suponer que el año que viene en Baselworld Ferdinand Berthoud expondrá de manera independiente, y será el momento de poder ver los relojes en vivo.

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 perfil

Mientras tanto, esta es su Ficha Técnica Completa, esta es su web y este su vídeo:



Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 oro grisCaja:

  • Bimetálica en oro gris de 18k y entre asas en titanio o bien bimetálica en oro rosa de 18k y entre asas en cerámica negra
  • Diámetro 44 mm, altura 13 mm
  • Cristal de zafiro abombado y  curvado con tratamiento anti reflectante
  • Corona atornillada en oro gris de 18k con medallón en oro rosa de 18k o bien corona atornillada en oro rosa de 18k con medallón en cerámica negra
  • Caja octogonal provista de cuatro ojos de buey estancos en zafiro con tratamiento anti reflectante
  • Fondo atornillado de cristal de zafiro con tratamiento anti reflectante

Esfera:

  • Rutenio o negro satinado vertical, perforada en el centro
  • Subesfera de las horas y minutos lacada en blanco
  • Agujas de las horas, minutos y reserva de marcha en oro de 18k azulado u oro
  • Aguja de los segundos en bronce azulado o dorado

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Tourbillon. Indicador de reserva de marcha

Movimiento:

  • Calibre manual de la manufactura FB-T.FC
  • Diámetro 35,50 x 8 mm
  • 46 rubíes
  • Frecuencia 21.600 alt/h (3 hercios)
  • 53 horas de reserva de marcha

Pulsera:

  • Correa en cocodrilo rematada y cosida a mano
  • Cierre desplegable de seguridad bilámina, de largo regulable, en oro gris de 18k

Edición en titanio limitada y numerada a 18 piezas. En oro rosa y cerámica negra limitada y numerada a 50 piezas

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 oro gris reverso

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 oro rosa

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 oro rosa reverso

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 oro gris perfil

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 -calibre FB-T FC

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 -calibre FB-T FC abierto

 

 



Dos nuevos L.U.C de Chopard

Dos nuevos Chopard L.U.C

L. U. C son las iniciales de Louis-Ulysse Chopard, quien en 1860 fundó la empresa que todavía hoy lleva su nombre. Como homenaje a su fundador la colección L.U.C es la de mayor nivel de Chopard, en la que más mimo y saber hacer vuelca la manufactura. Vamos a ver dos nuevos modelos de la colección.

L.U.C PERPETUAL T

Chopard L.U.C Perpetual T - perfil

Este modelo se engloba dentro de las grandes complicaciones de la manufactura y es en realidad una reedición del un modelo que ya existía desde 2013 si no estoy equivocado. Si entonces el reloj vio la luz en una caja de oro rosa ahora lo hace en el mucho más lujoso platino, en una edición limitada a 25 piezas.

Con un diámetro de 43 mm Chopard puede incluir una esfera en la que todo es grande: los numerales romanos, las subesferas y la ventana del tourbillon a las 6 con el gran puente que lo sobrevuela. El torbellino es la única licencia estética, porque por lo demás el reloj es un calendario perpetuo y por tanto un instrumento muy útil.

Chopard L.U.C Perpetual T frontal

Gobernado por una gran fecha a las 12, por debajo tiene a la izquierda la indicación de los días de la semana y el indicador de el horario de 24 horas, indicado de manera muy sutil mediante una punta de fecha que parece el contrapeso de la manecilla del día.

Enfrente tenemos el indicador del mes y de los años bisiestos. Y, como decía, a las 6 se abre la ventana del tourbillon. Por encima de la gran fecha aparece el nombre de la colección desde la que irradia la decoración guilloché. Y por supuesto también están los numerales romanos de gran tamaño -tradicionales en Chopard- y la minutería de ferrocarril. Éste es un diseño de esfera que le gusta mucho a Chopard, de tal forma que todos los relojes con grandes complicaciones lo comparten; por ejemplo el L.U.C 150 All-In-One que pudimos ver en el SIAR 2015.

SIAR 2015 - Chopard L.U.C 150 All in One en la muñeca

Es una esfera impecablemente legible y con una presencia potente pero elegante. Para no sobrecargar el dial la reserva de marcha aparece en el reverso. Es de nada menos que de 9 días, gracias  a la tecnología propietaria Quattro que integra 4 barriletes emparejados de dos en dos.  El cristal de zafiro del reverso permite ver el calibre de manufactura.

Chopard L.U.C Perpetual T reverso b

Como se puede ver el L.U.C 02.15-L es un calibre manual que, siguiendo las tendencias actuales, no permite ver nada del movimiento porque lo esconden los puentes y platinas decoradas con Côtes de Genève. Como siempre en los calibres L.U.C el movimeinto ostenta la certificación del COSC. Pero además este modelo también ha sido distinguido con el Punzón de Ginebra que no sólo controla la cronometría sino todo el conjunto del reloj.

Chopard L.U.C Perpetual T - Calibre L.U.C 02.15-L duo

Es una edición limitada a 25 unidades. Cuando sepa el precio lo pondré aquí, pero imagino que estará bien por encima de los 200.000 euros de vellón. Mientras tanto, esta es su Ficha Técnica.

L.U.C XP SKELETEC

Chopard L.U.C XP Skeletec perfil

Yo creo que cuando pensamos en L.U.C  de vestir con índices pensamos en esta maravilla o en alguna de sus variantes, y sin embargo el L.U.C XP Skeletec lleva en la colección de Chopard desde 2012. El reloj cumple todos los parámetros de un reloj de vestir: tiene un diámetro de 39,50 mm y tan sólo 7,13 de altura; es un dos agujas -que son delfín- que apuntan a índices de bastón.

Estos se encuentran sobre una superficie en color pizarra y decoración rayos de sol. Esta misma superficie ya existía, pero la caja era de oro blanco y diamantes engastados; en este versión queda mejor por el contraste que ofrece con el oro rosa. Pero por supuesto lo que más llama la atención es la parte central esqueletada.

Chopard L.U.C XP Skeletec detalle de la esfera

Tiene un diseño muy atractivo, con ese vaciado circular que se ve remarcado por la decoración Côtes de Genève. Por debajo resaltan los dos barriletes y su dorado cepillado que crea un buen contraste.

Chopard L.U.C XP Skeletec reverso

Si le damos la vuelta vemos que el motivo circular de los puentes sigue en el reverso, pero además descubrimos el tradicional microrrotor de Chopard, cuya decoración clásica no encaja bien del todo con el aspecto más contemporáneo del reloj. Si tenemos en cuenta que la altura total del calibre es de sólo 3,30 mm (tal como aparece en su Ficha Técnica) nos daremos cuenta de que es un trabajo técnico más que meritorio para un reloj automático que además incluye dos barriletes para aportar 65 horas de reserva de marcha.

Chopard L.U.C Skeletec - Calibre 96.17-S duo

Y por supuesto tiene el certificado de cronómetro, como todos sus hermanos de colección. Es también una edición limitada, en este caso a 288 piezas. En la web de Chopard de Estados Unidos el reloj tiene un precio de 22.070 dólares, que al cambio son casi 20.000 euros. Supongo que ese será más o menos el precio que tenga por aquí.



L.U.C XP Skeletec

Chopard L.U.C XP SkeletecCaja:

  • Oro rosa de 18k
  • Diámetro 39,50 mm, altura 7,13 mm
  • Cristal  de zafiro antireflectante con logo L.U.Chopard blanco
  • Corona de oro rosa de 18k con logo L.U.C de 4 mm
  • Bisel pulido o con diamantes engastados
  • Fondo de la caja con cristal de zafiro anti-reflectante
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Esfera pizarra esqueletada  “satiné soleil”
  • Índices dorados pulidos
  •  Agujas dauphine doradas para las horas y los minutos

Funciones:

  • Horas y minutos

Movimiento:

  • Calibre manufactura de la manufactura L.U.C 96.17-S
  • Diámetro 27,40x 3,30 mm
  • 29 rubíes
  • Frecuencia 28.800 alt/h (4 Hz)
  • Reserva de marcha de 65 horas
  • Dos barriletes superpuestos, tecnología  L.U.C “Twin”
  • Puentes con decoración “Côtes de Genève”

Pulsera:

  • Correa de cocodrilo marrón mate, cosida a mano
  • Hebilla de oro rosa de 18k

Edición limitada a 288 piezas

Chopard L.U.C XP Skeletec reverso

Chopard L.U.C XP Skeletec detalle de la esfera Chopard L.U.C Skeletec - Calibre 96.17-S anverso Chopard L.U.C Skeletec - Calibre 96.17-S reverso



Nuevos Frederique Constant Classic Manufacture Moonphase

Frederique Constant Classic Manufacture Moonphase oro rosa frontal

Frederique Constant sigue a lo suyo, que no es sino ofrecer buenos relojes clásicos, bien construidos, cada vez más frecuentemente con movimientos de manufactura y encima a precios imbatibles. Prueba de ello son los nuevos Classic Manufacture Moonphase.

En realidad Frederique Constant ya tenía una colección de relojes de vestir con la complicación de fase lunar, la línea Slimline Moonphase, que también tiene un calibre de manufactura -el FC 703- y cuya versión femenina presentamos el pasado abril (aquí está el artículo). Pero esos relojes tenían un diámetro de 38,8 mm que según qué mercados puede resultar demasiado pequeño.

Frederique Constant Classic Manufacture Moonphase acero perfil

Con los nuevos Classic Manufacture Moonphase la manufactura de Plan-les-Ouates ofrece una imagen más acorde con la idea que se tiene de los relojes de vestir: caja circular, manecillas delfín facetadas e índices aplicados. La caja pasa a medir 40,5 mm (medida perfecta) y está realizada en acero o en acero chapado en oro rosa. Pero la caja nos depara otra sorpresa: el reverso del reloj presenta una tapa que oculta un cristal de zafiro que permite ver el movimiento.

Frederique Constant Classic Manufacture Moonphase oro rosa trasera

El poner una doble tapa trasera viene de los tiempos en que los relojes de bolsillo se daban cuerda con una llave que había que acoplar al movimiento en un hueco hecho ex profeso, para lo que había que levantar la tapa. Pero alguien poco cuidadoso podía dañar el calibre, así que se añadió una tapa intermedia para evitar accidentes. Con el tiempo y la ausencia de llave la tapa trasera desapareció y el cristal de zafiro acabó sustituyendo al metal, con lo cual salimos ganando todos. Añadir ahora una tapa le da un aire retro muy elegante.

Frederique Constant Classic Manufacture Moonphase acero trasera

La verdad es que lo de Frederique Constant tiene mucho mérito: empezó su vida en 2004 y 11 años después presenta el calibre de manufactura FC-715 que hace nada menos que el número 19 de su colección.

Frederique Constant calibre FC-715

El calibre está profusamente decorado en la platina y los puentes, además de tener un rotor esqueletado dorado que habla muy bien del deseo de la casa de presentar productos de alto nivel pero manteniendo precios razonables. La única pega que le pongo es la reserva de marcha, de tan sólo 42 horas; demasiado poco para lo que hay ya el mercado.

Por lo demás los relojes (cuya Ficha Técnica es esta) están ya disponibles y, como siempre, a precios imbatibles: 3.495 euros la versión en acero y 3.900 las de acero chapado en oro rosa. No hay quien dé más.

Frederique Constant Classic Manufacture Moonphase oro rosa perfil



En la muñeca: Montblanc Heritage ExoTourbillon Minute Chronograph

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph en la muñeca 1

Los que nos seguís en esta web o en nuestro canal de YouTube  sabéis que en su momento hablamos de este mismo reloj pero en su versión homenaje a Vasco da Gama. Ahora vamos a presentar la versión en oro rosa, llamada Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph.

 

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph frontal

Debo confesar que para mí esta versión es mucho mejor que la dedicada al navegante Vasco da Gama. La otra es muy llamativa, con su esfera de aventurina azul, pero esta es mucho más elegante. Dentro de 10 años seguirá estando vigente.

La caja tiene 44 mm de diámetro y casi 15 de altura, que le sirve para alojar mucha sabiduría relojera dentro. Porque, como su nombre indica, lo primero que llama la atención es el tourbillon externo. Es decir, el volante queda fuera de la caja del tourbillon y el muelle dentro, lo que permite que el volante sea más grande y por tanto mejore la cronometría pero con un 30% menos de consumo de energía. Por supuesto el volante está ajustado a 5 posiciones.

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph perfil

En el plano superior del dial están las semiesferas del cronógrafo. La de la izquierda marca los segundos y la de la derecha los minutos. El cronógrafo es el monopulsante usado en el reloj Homenaje a Nicolas Rieussec y tiene rueda de pilares y embrague vertical. El calibre está decorado con muy buen gusto, con un rotor que incluye el logotipo de Montblanc y unos puentes decorados con Côtes de Genève con una apertura para poder ver la rueda de pilares.

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph calibre

Como decía la esfera es muy elegante, con las manecillas facetadas e índices y numerales aplicados y rodeados por unos puntos dorados que resaltan los minutos para una lectura más sencilla. La indicación de fecha es también discreta pero efectiva en su lectura.

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph detalle de la esfera

En la muñeca el reloj queda mejor que bien. Gracias a su tamaño la lectura es perfecta, pero siempre con presencia refinada. Y por supuesto mirar la hora y ver el exotourbillon en funcionamiento es como un imán para los ojos.

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph en la muñeca

El precio actualmente es de 40.300 euros. La verdad es que por ese precio te llevas un reloj de oro con un calibre de manufactura y una complicación como es el exotourbillon que rara vez se ve. Es por tanto una de las mejores compras que se puede hacer ahora mismo. Esta es su Ficha Técnica Completa.

 

 



En la muñeca: Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Calendar

Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Calendar en la muñeca - perfil

El Grande Reverso Calendar de Jaeger-LeCoultre no es en absoluto nuevo. De hecho es de 2012 si no estoy equivocado, pero es una de las versiones favoritas de los amantes de la marca y del Reverso en particular, y no es de extrañar.

 

Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Calendar esfera 1

Empecemos hablando de la caja: tiene unas medidas de casi 30 milímetros de ancho por 48 de largo. Es decir no es un reloj pequeño, pero nunca es desproporcionado, como ya veremos luego. Porque aunque las medidas digan otra cosa, la sensación visual es la sin duda la de un reloj de vestir, con unas líneas muy bien definidas y atemporales. Por algo el Reverso lleva entre nosotros desde los años 30.

La esfera es sencillamente preciosa. Constructivamente está dividida en dos secciones: la exterior satinado y la parte central con un guilloché muy refinado.

Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Calendar frontal

Ambas zonas están separadas por la tradicional minutería de ferrocarril que en este caso sólo tiene los índices, sin borde exterior pintado. Una sabia decisión estética para no recargar el conjunto.

Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Calendar esfera

Las manecillas son de acero azulado y con la tradicional forma de espada del Reverso, que han servido para inspirar el logotipo de cierta página web que ya conocéis. Este Grande Reverso Calendar es en un calendario completo. Es decir, las correcciones de febrero y de los meses de 31 días se hacen a mano mediante los pulsadores laterales. El día y el mes aparecen en dos ventanillas a las 12, con un perfecto diseño Art Déco como el resto de la esfera.A las 6 aparece una tradicional -pero no por ello menos atractiva- ventana de fase lunar, a la que rodea la fecha.

Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Calendar detalle fases lunares

Uno de los grandes atractivos de este reloj es que al girar la caja no encontramos con un cristal de zafiro que permite disfrutar del calibre manual 843, por supuesto de manufactura. Da gusto mirar este calibre. No parece nada especial, pero es porque percibimos su sencillez estructural  como algo natural, como si el calibre no pudiera estar diseñado de otra manera. Esa es su genialidad constructiva.

Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Calendar calibre 843

Además Jaeger lo ha enmarcado con una decoración en los bordes fantástica, perfecta en su homenaje a la época en la que se creó el reloj. Dan ganas de llevar puesto el reloj con el movimiento a la vista.

Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Calendar en la muñeca - reverso

Como decía al principio el reloj queda maravillosamente bien en la muñeca. La forma en que las líneas de la caja se integran con la correa es magistral, y hace que el reloj forme parte de la muñeca inmediatamente.

Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Calendar en la muñeca 2

Esta es la versión en oro rosa que tiene un precio de 21.000 euros. Afortunadamente hay también una versión en acero que cuesta 11.200. Yo me conformo con cualquiera que me quieran regalar, la verdad.

Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Calendar abierto

Sus principales características técnicas son:

Calibre Jaeger-LeCoultre 843

Movimiento

  • Mecánico
  • Número de piezas : 231
  • Alternancias por hora : 21600
  • Reserva de marcha : 45 Horas
  • Rubíes : 21
  • Barrilete : 1
  • Alto : 4.29 mm

Funciones

  • Horas – Minutos
  • Día
  • Fecha
  • Mes
  • Fases de la luna

Caja

  • Oro Rosa
  • Hermeticidad : 3 bar
  • Dimensiones (L*An) : 48.4*29.9mm
  • Grosor : 10.2mm

Esfera

  • Plateado satinado vertical y guilloqueado, cifras calcadas negras

Agujas

  • Bastón

Brazalete

  • Piel de aligátor

Hebilla

  • Hebilla ardillón 20.0 mm

Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Calendar en la muñeca

 

 



Nuevo Girard-Perregaux 1966 Large Date and Moon Phases

Girard-Perregaux 1966 Large Date and Moon Phases oro rosa perfil

Girard-Perregaux sigue su paso silente, entregando piezas perfectamente concebidas y ejecutadas. Donde los demás necesitan de profusas alharacas para anunciar sus piezas, la manufactura de La Chaux-de-Fonds simplemente las muestra, cometiendo un exceso sólo en la longitud del nombre de la pieza. Este 1966 Large Date and Moon Phase que nos ocupa es ejemplo de ello.

 

Aunque la colección 1966 homenajea a esa década en la que las novedades lanzadas por  Girard-Perregaux le granjearon el premio del Neuchâtel Observatory Centenary Prize, en realidad la caja es absolutamente clásica y, por tanto, atemporal. En este caso tiene un diámetro de 41 mm y 11,22 milímetros de altura, por lo que no tiene problemas para acompañar un traje. Además la ligera curvatura de las asas hace que se adapte bien a la muñeca.

Girard-Perregaux 1966 Large Date and Moon Phases oro rosa frontal 2

En la esfera podemos ver por primera vez juntas una gran fecha y la indicación de fase lunar, que acoge además el pequeño segundero. La presencia es, como siempre en Girard-Perregaux, elegante y delicada. Todo está movido por el calibre de manufactura GP03300-0110 automático que ya conocíamos del Vintage 1945. Y por tanto integra el desarrollo de la gran fecha, que es técnicamente lo más atractivo.

Girard-Perregaux Vintage 1945 Gran Fecha y Fases Lunares calibre

A la vista parece que la gran fecha está realizada con un solo disco, pero en realidad son dos, uno de los cuales es transparente y de tan solo 0,10 mm de altura. Como además el cambio de fecha se realiza en menos de 1/100ª de segundo, el resultado visual es de un conjunto unitario. Ello permite que la ventana de fecha sea una, sin separación central. Como además la fuente usada para los numerales es preciosa, muy elegante, el resultado estético final es uno de los mejores del mercado.

Girard-Perregaux 1966 Large Date and Moon Phases oro rosa frontal 1

 

La fase lunar, como decía, es muy bonita. Un azul intenso con un firmamento en oro clásico pero muy bien conformado. Además la subesfera está en bajorrelieve, lo que añade profundidad a la faz del guardatiempos. Por lo demás GP ha mantenido los índices principales aplicados y los secundarios pintados como ya hemos visto en otras ejecuciones,  pero ha añadido material luminiscente sobre las manecillas, que siempre es de agradecer.

Girard-Perregaux 1966 Large Date and Moon Phases oro blanco - perfil

 

Como siempre en la colección 1966 la caja es de oro, rosa y blanco, lo que también se refleja en el precio final: 22.390 € para el matiz rosado y 23.900 euros para el albo, cantidades que si pudiera pagaría porque me gustan mucho los dos modelos. Los relojes llegarán a las tiendas en otoño; mientras tanto, esta es Ficha Técnica.

Girard-Perregaux 1966 Large Date and Moon Phases oro rosa frontal



1966 Large Date and Moon Phases

Girard-Perregaux 1966 Large Date and Moon Phases oro rosaCaja:

  • Oro rosa o blanco
  • Diámetro 41 mm
  • Cristal de zafiro antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Opalina
  • Índices de bastón aplicados y pintados
  • Manecillas de hoja con tratamiento luminiscente
  • Gran fecha a las 12
  • Pequeño segundero a las 6 con fases lunares

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

  • Calibre de manufactura automático GP03300-0110
  • Diámetro : 25,60 mm. Altura 4,90 mm
  • 290 componentes
  • Frecuencia : 28.800 Alt/h – (4 Hz)
  • Reserva de marcha: min. 46 horas
  • Rubíes : 32

Pulsera:

  • Correa de piel de aligátor negra pespunteada
  • Cierre de hebilla en oro rosa o blanco

 

Referencias y P.V.P.
49546-52-131-BB60 (oro rosa): 22.3950 €
49546-53-132-BB60 (oro blanco): 23.900 €

Girard-Perregaux 1966 Large Date and Moon Phases Girard-Perregaux 1966 Large Date and Moon Phases oro rosa perfil



En la muñeca: Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo

Vacheron Constatin Harmony Chronograph en la muñeca 1Este año Vacheron Constantin cumple 260 años y lo ha celebrado lanzando una línea nueva llamada Harmony, con 4 cronógrafos y dos relojes con segundo huso horario. Este que vemos aquí es el Harmony Cronógrafo monopulsante, la configuración más sencilla y seguramente la más bonita.

Vacheron Constatin Pulsómetro 1928

Está inspirado en un reloj de doctor para tomar las pulsaciones que pude fotografiar en Ginebra. La actualización del modelo es sencillamente brillante, arrebatadoramente seductora en su sencillez y ejecución.

La caja no es pequeña, tiene un diámetro de 42 por 52 milímetros y casi 13 de altura, pero su construcción está tan conseguida y estilizada que el reloj en absoluto parece grande. Además el oro rosa pulido la dota de una particular elegancia.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph esfera

La esfera es todo un manual de cómo crear proporciones perfectas de manera que todos los datos sean legibles. Los colores están muy bien elegidos porque, siendo llamativos, nunca son chillones. Más bien al contrario: es una esfera ejemplo de presencia y buen gusto. Llama la atención que el contador de minutos del cronógrafo es de 45 minutos, no los 30 habituales.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph detalle esfera

Pero llama aún más la atención el indicador de reserva de marcha que es de 65 horas, casi tres días. Es curioso que un reloj que ofrece muchos números la indicación de reserva es expresamente indefinida, simplemente con una indicación de máxima, media y agotada. Pero el resultado es una de las reservas más elegantes que yo recuerdo. Y por supuesto incluye una escala pulsométrica para medir el pulso en una escala de 30 pulsaciones.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph perfil

La reserva viene a cuento porque el Harmony Cronógrafo es de carga manual. Es un desarrollo completamente nuevo que ha llevado 7 años desarrollar. Tiene la particularidad de que el embrague lateral evita el pequeño salto que suele dar el segundero al activarse el cronógrafo y además sólo se pone en marcha cuando se ha aplicado la fuerza necesaria para evitar lo que ocurre en los cronógrafos tradicionales en los que a veces se activa el mecanismo pero no se pone en marcha, llegando incluso a estropearse.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph calibre

El puente del volante tiene un grabado en volutas creado especialmente para el 260 aniversario, inspirado en el reloj de bolsillo más antiguo de la casa y firmado por el propio Jean-Marc Vacheron en 1755.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph en la muñeca

Y es que como decía este cronógrafo se creó para el aniversario de la manufactura, así que sólo se han fabricado 260 unidades, con un precio cada una de ellas que ronda los 65.000 euros. Pero Harmony es una línea que se ha creado para permanecer, así que casi con toda seguridad el año que viene veremos una colección no numerada, y seguro que con precios más asequibles.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph Modelo Pequeño frontal

Vacheron también ha creado un modelo pequeño aunque no mucho, porque tiene un diámetro de 37 x casi 47 mm. Si no fuera por los diamantes en el bisel podría ser perfectamente un reloj de hombre. En este caso estamos hablando de un cronógrafo tradicional con dos pulsadores y un calibre ya conocido pero que se ha mejorado para obtener el certificado de calidad del Punzón de Ginebra, como todos los relojes de Vacheron Constantin. El calibre tiene la misma decoración especial de aniversario y también es una serie limitada a 260 ejemplares.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph Modelo Pequeño en la muñeca

 

Como siempre tenemos las Fichas Técnicas Completas:

Harmony Cronógrafo

Harmony Cronógrafo Modelo Pequeño



Harmony Segunda Zona Horaria

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria oro rosaCaja:

  • Oro rosa 5N de 18 quilates u oro blanco de 18 quilates
  • Diámetro 40 mm x 49,3 mm, 11,43 mm de altura
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Opalina plateada
  • Números arábigos pintados de azul
  • Segundero central
  • Segundo huso horario a las 4:30h
  • Indicación día y noche a las 7:30h con Sol y Luna en oro

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Segundo huso horario. Indicación de día/noche

Movimiento:

  • Calibre automático de manufactura 2460DT
  • Diámetro: 28 mm; 5,4 mm de grosor
  • 27 rubíes
  • 233 componentes
  • 28.800 alternancias/hora (4 hercios)
  • Reserva de marcha de 40 horas
  • Rotor grabado a mano con un diseño especial para el 260º aniversario

Pulsera:

  • Piel de Alligator Mississippiensis marrón, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes
  • Triple cierre desplegable de oro rosa 5N de 18 quilates u oro blanco de 18 quilates
    Forma de media cruz de Malta pulida

Sello del Punzón de Ginebra

Se entrega con una lupa, un folleto especial sobre la línea de productos Harmony y una carta firmada por D. Juan Carlos Torres, director general de Vacheron Constantin, con motivo del 260º aniversario de la manufactura

Serie limitada de 635 relojes, cada uno con su correspondiente número de serie
Inscripción « 260th Anniversary » grabadas en la parte posterior del reloj

Ref: 7810S/000R-B051 y 7810S/000G-B050

 

 

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria oro rosa perfil

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria oro rosa reverso

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria perfil

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria  reverso

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria calibre 2450 frontal Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria calibre 2450 reverso

 

 

 

 

 

 

 



Harmony Cronógrafo Modelo Pequeño

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Modelo PequeñoCaja:

  • Oro rosa 5N de 18 quilates
  • Bisel con diamantes engastados (84 diamantes talla redonda con un peso aproximado de 1,2 quilates en total)
  • Diámetro 37 mm x 46,6 mm, 11,74 mm de altura
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Opalina plateada
  • Números arábigos pintados de azul
  • Pequeño segundero a las 9h
  • Trotadora central del cronógrafo azul
  • Contador de 30 minutos a las 3h

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo

Movimiento:

  • Calibre manual de manufactura 1142
  • Diámetro: 27,5 mm; 5,57 mm de grosor
  • 21 rubíes
  • 164 componentes
  • 21.600 alternancias/hora (3 hercios)
  • Cronógrafo con rueda de pilares
  • Reserva de marcha de 48 horas
  • Puente de volante grabado a mano con un diseño especial para el 260º aniversario

Pulsera:

  • Piel de Alligator Mississippiensis marrón claro, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes
  • Triple cierre desplegable de oro rosa 5N de 18 quilates
    Forma de media cruz de Malta pulida

Sello del Punzón de Ginebra

Se entrega con una lupa, un folleto especial sobre la línea de productos Harmony y una carta firmada por D. Juan Carlos Torres, director general de Vacheron Constantin, con motivo del 260º aniversario de la manufactura

Serie limitada de 260 relojes, cada uno con su correspondiente número de serie Inscripciones « N° X/260 » y « 260th Anniversary » grabadas en la parte posterior del reloj

Ref: 5005S/000R-B053

Vacheron Constantin Harmony Modelo Pequeño pefil

 

 

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo odelo Pequeño reverso Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Modelo Pequeño calibre 1142 frontal Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Modelo Pequeño calibre 1142 reverso

 

 

 

 

 

 

 



Harmony Cronógrafo

Vacheron Constantin Harmony CronógrafoCaja:

  • Oro rosa 5N de 18 quilates
  • Diámetro 42 mm x 52 mm, 12,81 mm de altura
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Opalina plateada
  • Números arábigos pintados de azul y escala pulsométrica roja
  • Pequeño segundero a las 9h
  • Trotadora central del cronógrafo azul
  • Contador de 45 minutos a las 3h
  • Indicación de reserva de marcha a las 6h

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo. Indicación de reserva de marcha

Movimiento:

  • Calibre manual de manufactura 3300
  • Diámetro: 32,8 mm; 6,7 mm de grosor
  • 35 rubíes
  • 252 componentes
  • 21.600 alternancias/hora (3 hercios)
  • Cronógrafo con rueda de pilares
  • Reserva de marcha de 65 horas
  • Puente de volante grabado a mano con un diseño especial para el 260º aniversario

Pulsera:

  • Piel de Alligator Mississippiensis marrón, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes
  • Triple cierre desplegable de oro rosa 5N de 18 quilates
    Forma de media cruz de Malta pulida

Sello del Punzón de Ginebra

Se entrega con una lupa, un folleto especial sobre la línea de productos Harmony y una carta firmada por D. Juan Carlos Torres, director general de Vacheron Constantin, con motivo del 260º aniversario de la manufactura

Serie limitada de 260 relojes, cada uno con su correspondiente número de serie
Inscripciones « N° X/260 » y « 260th Anniversary » grabadas en la parte posterior del reloj

Ref: 5300S/000R-B055

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo perfil

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo reverso

 

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Calibre 3300 frontal Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Calibre 3300 reverso

 

 

 

 

 

 



En la muñeca: Montblanc Heritage Chronométrie Dual Time

Montblanc Chronometrie Dual Time acero - frontal

Montblanc sigue pegando fuerte en el mundo de la relojería, y ofrecer en este segmento un reloj como este Heritage Chronométrie Dual Time,  con segundo huso horario, por menos de 5.000 euros es algo a lo que no estamos en absoluto acostumbrados. Pero es que la versión con bisel, corona y manecillas en oro rosa tiene un precio de sólo 6.000 euros, lo que sí que es completamente inusual.

Montblanc Chronometrie Dual Time oro - frontal

Antes que nada hay que decir que, en efecto, el reloj recuerda mucho al Home Time de Jaeger-LeCoultre, pero es que en relojes de vestir los transvases entre marcas son constantes. Así que vamos a ver cómo funciona este Heritage Chronométrie Dual Time.

La hora la vemos de la manera tradicional con dos manecillas delfín facetadas para que se lea perfectamente. Mientras a las doce tenemos el indicador de 24 horas cuyo segmento inferior está coloreado en marrón para indicar las horas nocturnas.

Montblanc Chronometrie Dual Time oro - esfera

Pero cuando cambiamos de zona horaria simplemente hay que tirar de la corona y girarla. La manecilla de las horas va cambiando de una en una hora sin afectar al movimiento del segundero y de los mintos, guardando así la exactitud cronométrica. Es interesante que el indicador de 24 horas se mueve de acuerdo con la manecilla de la hora en origen, que es de acero azulado. Esto es una buena idea para que no te confundas si donde estás es de día y se te ocurre llamar a casa  y resulta que allí están en medio de la noche. Te van a querer más si llamas y no despiertas a nadie. Sin embargo la ventana de fecha sí se mueve con la manecilla de la hora en destino, lo cual también es perfectamente lógico.

Montblanc Chronometrie Dual Time oro - en la muñeca

Así como el calibre del reloj está basado en un Sellita SW300, el módulo ha sido desarrollado por Montblanc en su manufactura de Villeret. Y como allí son maestros relojeros el módulo lo han fabricado con sólo 21 componentes, que no está nada mal.

Montblanc Chronometrie Dual Time - calibre

De esta forma si unimos los 41 milímetros de diámetro de la caja con una altura de menos de 10 mm resulta que tenemos un perfecto reloj viajero que se adapta de manera impecable a los puños de la camisa.

Montblanc Chronometrie Dual Time oro - en la muñeca perfil

Y es que este Heritage Chronométrie Dual Time queda muy bien en la muñeca y, como digo a muy buen precio. La versión con correa de caimán está además fabricada por la peletería que Montblanc  tiene en Florencia, que crea unas pieles de altísima calidad. La versión con brazalete de acero, que tiene un precio de 4.700 euros. Pero si preferimos la caja de acero con la correa de piel entonces el precio se reduce a los 4.400 euros.

Montblanc Chronometrie Dual Time acero - en la muñeca

Digamos por último que Montblanc somete a todos sus relojes de la colección Heritage Chronométrie a unas pruebas que duran 500 horas -es decir, casi 21 días- para garantizar la solidez y durabilidad del producto.

Esta es la Ficha Técnica Completa.

Montblanc Chronometrie Dual Time acero - esfera

 



En la muñeca: Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Grande Complication

El Master Grande Tradition Grande Complication de Jaeger-LeCoultre es una de las piezas presentadas este año, aunque el reloj ya existía con otros materiales de caja y diseño estético desde hace unos 5 años si no recuerdo mal. Así que vamos a ver sus características particulares que le convierten en reloj muy atractivo.

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Grande Complication frontal

La caja del Master Grande Tradition Grande Complication es de 45 mm de diámetro y casi 16 de altura, así que no es un reloj pequeño. La tradicional combinación de carrura cepillada y frontal pulido queda, una vez más, muy elegante.

Como se ve en la preciosa esfera azul está dibujado el cielo astral del hemisferio norte, sobre el que se mueve, además de las agujas delfín que se ven perfectamente a pesar  de lo poblada que está la esfera, se mueve decía un tourbillon volante en el sentido contrario a las agujas del reloj y con una caja realizada en titanio para dotarlo de una mayor ligereza.

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Grande Complication esfera

Y la necesita, porque se mueve a lo largo de la esfera indicando la hora sideral, no la civil. Es decir que hace un giro completo cada 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, no cada 24 horas como la hora civil. Por debajo se puede ver el volante de áncora, fabricado en silicio. De ahí su color entre azul y morado característico del material.

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Grande Complication tourbillon

El que sí indica esa hora civil haciendo un giro completo cada 24 horas es el sol que aparece en el borde de la esfera. A su paso va indicando los signos del zodíaco, los meses y los días. Como además en el bisel externo de la esfera se han marcado las 24 horas, el mismo sol nos indica si la hora que marca el reloj es de la mañana o la noche.

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Grande Complication calibre

Pero además de eso Jaeger ha incluido en el Master Grande Tradition Grande Complication un repetidor de minutos que toca las horas, los cuartos y los minutos a demanda. Para que el sonido sea más rico la superficie de golpeo de los gongs de catedral (o sea las varillas sobre las que golpean los martillos) es cuadrada y no redonda. Todo el conjunto está sostenido dentro de una caja de cristal de zafiro para que la transmisión del sonido sea mayor, lo que además resulta en un timbre distinto a los que estamos acostumbrados. Todo ello hace que el calibre tenga nada menos que 527 piezas

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Grande Complication en la muñeca 1

En definitiva este reloj es un placer exquisito, visual y auditivo. Y a pesar de su tamaño queda bien en la muñeca. El reloj ya está disponible en las boutiques de la marca y su precio por ahora y dependiendo de las fluctuaciones del valor del oro es de 362.000 euros. Quién pudiera, verdad?

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Grande Complication en la muñeca



Master Grande Tradition Grande Complicación

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Grande Complication_pgCaja:

  • Oro rosa
  • 45 mm de diámetro
  • 15,8 mm de altura
  • Gatillo del repetidor de minutos a las 8h
  • Hermeticidad: 50 metros

Esfera:

  • Azul satinada con aro opalino plateado
  • Carta celeste
  • Agujas: Dauphine

Funciones:

  • Horas, minutos. Tourbillon volante orbital
  • Repetición de minutos con timbres cristal categral y martillos planos

Movimiento:

  • Calibre Jaeger-LeCoultre 982 mecánico de carga manual
  • 28.800 alt/h
  • 34,70 mm de altura
  • Platina de alpaca no tratada
  • 527 piezas
  • 40 horas de reserva de marcha
  • 49 rubíes
  • Ensamblado y decorado a mano

Pulsera:

  • Aligátor
  • Hebilla de hebijón

PVP: 362.000 €



Nuevo Classico Manufacture de Ulysse Nardin

Tener un movimiento de manufactura se está convirtiendo en requisito indispensable para estar dentro de lo que los aficionados y clientes consideran la relojería auténtica. En ese apartado Ulysse Nardin tiene poco que justificar porque lleva mucho tiempo en ese segmento, pero con el nuevo Classico Manufacture quiere afirmarlo también en sus relojes más sencillos.

 

Ulysse-Nardin Classico Manufacture - conjunto

Y es que una casa que ha creado un reloj como el Freak está por derecho propio en la liga de las grandes manufacturas.  Pero es que la deriva que está tomando la relojería actual obliga a las marcas a abandonar la idea de “relojes estrella” con movimientos específicamente creados para ellos mientras los modelos que dan de verdad de comer integran calibres industriales que quizá ellos modifican pero que siguen siendo eso, hechos en serie. Los seguidores, los que compran los relojes, se están volviendo cada vez más severos porque ven los precios que tienen los relojes y  exigen más. Y tienen razón.

Como decía antes además de los relojes importantes las casas dependen de los relojes más clásicos para pagar las nóminas a final de mes y, teniendo en cuenta que el noventa y muchísimo por ciento de los relojes que se venden el mundo son de tres agujas o tres agujas y fecha, se entiende por qué UN presta atención a su línea más clásica.

Ulysse-Nardin Classico Manufacture esfera cáscara de huevo

Como se ve en el vínculo la marca ya tiene relojes de vestir para dar y tomar, así que ha tenido la buena idea de rehacer la esfera entera para dar más relieve al nacimiento del modelo. El dial está muy limpio, con los índices aplicados sobre los que se ha aplicado un punto luminiscente a juego con el que rellena las manecillas con forma de hoja.

Sólo hay tres numerales romanos (12, 3 y 9) y lo demás son índices, lo que ayuda a mantener el aspecto sereno del reloj. A las 6 aparece la subesfera del pequeño segundero sobrevolado por una manecilla de acero azulado con un contrapeso bonito, además de una ventana de fecha sencilla pero bien resuelta. La subesfera y sobre todo la ventana de fecha recuerda la forma de ojo de buey que a menudo usa la marca (como en el Dual Time que vimos en vídeo), lo que unido a la ya tradicional placa con el número de serie en el lateral de la caja, hace que este Classico Manufacture retenga un cierto aire marinero, consustancial a la manufactura.

Ulysse-Nardin Classico Manufacture esfera azul

Como decía el calibre es de nuevo desarrollo e integra espiral y escape de silicio (UN fue de los primeros en integrar el silicio). Por algún motivo, siendo un desarrollo nuevo, UN ha decidido darle un diámetro idéntico al del ETA 2824-2; es decir, pequeño para ir en una caja de 40 mm. Al menos la reserva de marcha sube 10 horas, de 38 a 48 -que también se queda corto en mi opinión-. Por último, la fecha puede corregirse tanto hacia adelante como hacia atrás.

Todas las especificaciones se pueden leer en su Ficha Técnica.

Por último, el precio del reloj, tanto en la esfera “cáscara de huevo” como en la azul marino, es de 14.650 €. Veremos en que precio se queda cuando salga (si sale) la versión en acero. Desde luego el resultado tal como lo vemos ahora es muy bueno. Elegante y serio pero no aburrido.



Classico Manufacture

Ulysse-Nardin Classico Manufacture esfera cáscara de huevoCaja:

  • Oro rosa
  • Diámetro 40 mm. Altura: 9,60 mm
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Fondo con con cristal zafiro atornillado
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Cáscara de huevo o azul oscuro
  • Manecillas en oro rosa con tratamiento luminscente

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero

Movimiento:

  • Calibre UN-320 de manufactura automático
  • Diámetro: 25,60 mm. Altura: 3,60 mm
  • 39 rubíes
  • 28.800 alt/hora
  • Reserva de marcha de 48 horas
  • Espiral y escape de áncora en silicio
  • Corrección de fecha hacia adelante y hacia atrás

Pulsera:

  • Correa de piel con hebilla de hebijón

Ulysse-Nardin Classico Manufacture esfera azul



Ya disponibles los nuevos Lange 1 de A. Lange & Söhne

El Lange 1 es el icono de A. Lange & Söhne. Es el más perfecto resumen de la relojería sajona y los rasgos que le son más característicos: la hora descentrada, la gran fecha, el pequeño segundero también descentrado… todo en busca de la proporción áurea, símbolo de la belleza y el equilibrio. Y a fe que lo consigue.

 

A Lange and Sohne Lange 1 oro rosa sobre cuaderno de viaje de Ferdinand Lange

A Lange and Sohne Lange 1 oro rosa sobre cuaderno de viaje de Ferdinand Lange

Es difícil diferenciar este Lange 1 2015 de las versiones de años anteriores. Las diferencias estéticas son tan sutiles que realmente necesitas tener uno anterior y el moderno juntos para verlas. Y aún así, porque de acuerdo con su Ficha Técnica Completa el diámetro de la caja no ha variado -unos clásicos 38,5 mm- y eso hace aún más costoso verlo. Pero en fin, haciendo caso a lo que dice la manufactura el bisel es levemente más fino. Yo personalmente no lo noté, ni tampoco importa porque ayer como hoy el bisel es perfecto.

A Lange and Sohne Lange 1 platino sobre plano de diseño

A Lange and Sohne Lange 1 platino sobre plano de diseño

Lo que sí se nota es que la fuente usada para nombrar a la marca a las 12 es más ligera. No está en negrita, podríamos decir. Pero donde de verdad cambia el reloj y se convierte en un guardatiempos nuevo es por dentro: Lange decidió que como el calibre que movía al reloj llevaba ya desde 1994 haciendo tic tac, lo mejor era darle una merecida jubilación y crear un calibre manual enteramente nuevo, desde el papel de diseño hasta la última de sus 368 piezas.

A Lange and Sohne - Lange 1 Calibre L121.1

Como ya señalé en el artículo sobre el SIHH 2015, el calibre integra un volante excéntrico mayor que acoge una espiral desarrollada en la manufactura y que oscila libremente. La gran fecha ahora es saltante exactamente a media noche, para lo que acumula energía desde el mediodía. Se sigue manteniendo el doble barrilete con 72 horas de autonomía, pero ahora cuando la reserva de marcha llega a su fin el segundero se para exactamente a las 12 en punto, para que el ajuste posterior sea exacto. Son ese tipo de detalles los que hacen que une ame con devoción a Lange. Y por supuesto la platina es de tres cuartos, la decoración es con nervaduras de Glashütte y el ajuste es de cuello de cisne. Esto es Sajonia, hermanos.

Los tres Lange 1 de A Lange and Sohne

Por lo demás, y salvo que los precios hayan cambiado en estos meses, tener sobre el pulso una de estas maravillas cuesta 29.800 € si se elige cualquiera de las dos versiones de oro, o 42.300 si, metidos en feria, nos decantamos por la versión de platino.

ACTUALIZACIÓN: Los precios de los modelos fuera de Alemania son: oro amarillo y rosa, 28.800 €. Platino, 40.800 €. ¡Qué gusto ver que bajan los precios!

Como a mí me gusta siempre dar los precios de los modelos que muestro cualquiera que siga la web puede hacer una comparativa con otros relojes y confirmar que esta es una buena, buenísima inversión.

Me gustaría recordar por último que va a ser mi cumpleaños y yo con cualquier cosita de estas me conformo, gracias.

A Lange and Sohne Lange 1 oro rosa y platino

Los Lange 1 sobre el cuaderno de viaje de Ferdinand Lange



Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Squelette: el reloj más delgado del mundo

Jaeger-LeCoultre no ha hecho ningún alarde de ello, pero ahora mismo ostenta el cetro de “reloj más delgado del mundo” con su Master Ultra Thin Squelette, que acaba de ver la luz. En vez de presumir más bien se centra en su maravillo trabajo decorativo, conocido como Métiers Rares.

 

Jaeger-Le Coultre Ultra Thin Squelette anverso y reverso

 

Pero el hecho está ahí. Piaget es la  que más récords tiene de relojes delgados, y cuando apareció el Altiplano 900P hubo consenso general en la idea de que ese era el límite. Ahora Jaeger, discretamente, le ha arrebatado el trono pero sin hacer ruido. Al fin y al cabo la casa que tiene más de 1.000 calibres fabricados no tiene nada que demostrar, juega en otra liga.

Esta es la evolución del los calibres más delgados de la manufactura:

Jaeger-Le Coultre Ultra Thin Squelette Medidas

Como se puede ver el Master Ultra Thin 1907 del año pasado sólo medía 4,05 mm de altura, mientras que el Squelette que presentamos aquí (en su versión sin engastar) se alza sólo 3,60 mm. Es decir, 0,05 mm menos que el Altiplano 900P. Por supuesto esto plantea las mismas dudas sobre resistencia que teníamos con el 900P, pero con una diferencia: el calibre 849ASQ es relativamente pequeño, no ocupa toda la caja como el Altiplano. Esto le permite a Jaeger poner más refuerzos: por un lado la carrura en sí (como en el modelo de Piaget). Pero además tiene otro bisel interior que enmarca el movimiento, y de él salen doce segmentos hacia el borde. Todo ello debe contribuir a dar más resistencia al reloj. Mi consejo, en cualquier caso: no ponerse a clavar clavos llevando el reloj puesto. Por si acaso.

Jaeger-Le Coultre Ultra Thin Squelette azul perfil

Además de añadir resistencia esos doce radios crean un indicador horario que sirve para mejorar la lectura de la hora, hacerla más sencilla, algo siempre difícil cuando las manecillas se tienen que mover por encima de un movimiento esqueletado.

Jaeger-Le Coultre Ultra Thin Squelette reverso - detalle

Éste es, por supuesto, una maravilla. Está decorado a mano y no hay un milímetro que no haya sido tratado por el maestro relojero. Y además puede presumir de que -al contrario que el Altiplano- se puede ver su parte trasera porque también tiene cristal de zafiro. Y por tanto mucho más trabajo porque obviamente también está decorado por detrás. Un festín relojero, vaya.

Jaeger-Le Coultre Ultra Thin Squelette blanco perfil

El reloj se presenta en 4 versiones. En primer lugar está la versión en oro blanco con esmalte azul (60.500 €). Una versión también en oro blanco pero con diamantes engastados y los segmentos de las horas en nácar decorado con guilloché (el precio se da bajo pedido, aunque en dólares son 75.000)

Lo mismo ocurre con el oro rosa: hay una versión con esmalte color caramelo (58.000 €) y otra con diamantes engastados y el mismo motivo en madreperla (72.000 €).

Jaeger-Le Coultre Ultra Thin Squelette oro rosa y diamantes

Los relojes ya aparecen en la web de Jaeger-LeCoultre, por lo que se en teoría se pueden encargar ya. Lo que sí está disponible es su Ficha Técnica Completa.



Master Ultra Thin Squelette

Jaeger-Le Coultre Ultra Thin Squelette azulCaja:
· Oro rosa u oro blanco, con y sin diamantes engastados
· 38 mm de diámetro
· 3,60 mm de altura; 4,73 mm con engaste
· En la versión con diamantes la carrura está grabada
· Hermeticidad: 30 metros

Esfera:
· Esqueletizada, esmaltada – o esqueletizada, nácar grabado
Agujas con forma de hoja

Funciones:
· Horas y minutos

Movimiento:
· Movimiento mecánico de carga manual, Calibre Jaeger-LeCoultre 849ASQ
· 21.600 alt/h (3 hercios)
· 33 horas de reserva de marcha
· 119 piezas
· 19 rubíes
· 1,85 mm de altura

Pulsera:
· Piel de aligátor. Hebilla de hebijón

Precio:

· Caja oro blanco y esmalte: 60.500 €

· Caja oro rosa y esmalte: 58.800 €

– Caja de oro blanco y diamantes: sin confirmar

– Caja de oro rosa y diamantes: 72.000 €

Jaeger-Le Coultre Ultra Thin Squelette blanco Jaeger-Le Coultre Ultra Thin Squelette marrón Jaeger-Le Coultre Ultra Thin Squelette oro rosa y diamantes



Frederique Constant Horological Smartwatch para Only Watch

onlywatchUn nuevo participante en la subasta benéfica de Only Watch, a celebrar en noviembre. Y esta vez con cierta polémica porque no es un reloj clásico lo que se presenta sino el Horological Smartwatch creado por Frederique Constant, que supuso la primera aparación en el mercado de uno de estos relojes pero proveniente de Suiza.

 

Frederique Constant Only Watch con iPhone

En efecto, cuando todo el mundo hablaba de cuál sería la reacción de suiza ante el Apple Watch y aunque Montblanc había anunciado en el SIHH su E-Strap (que ya analizamos en este vídeo) y TAG-Heuer había anunciado su reloj en Baselworld (aunque sin enseñar nada), fue la pequeña manufactura de Frederique Constant la que enseñó su Horological Smartwatch en la feria, sorprendiendo a propios y a extraños porque nadie pensaba que una casa tan pequeña pudiera estar tan avanzada.

El reloj mezcla -con buen criterio a mi entender- la presencia de un reloj absolutamente clásico con un módulo que recoge la actividad física y el sueño (no avisos de correos ni nada de eso) y que se conecta con los iPhone o los teléfonos con Android. El funcionamiento lo explicamos en este artículo.

Frederique Constant Only Watch detalle

Ahora la marca presenta una versión especial para la subasta benéfica. El reloj tiene una caja de oro rosa con 42 mm de diámetro. La esfera es verde con con índices y manecillas chapadas en oro rosa y la correa también es de color verde. No es éste un color que le sea extraño a la marca, ya lo ha utilizado en los relojes que hace para Healey y le da un toque setentero que le queda muy bien.

Frederique Constant Only Watch con iPhone - detalle

Al igual que hemos visto en otros relojes presentados a la subasta, este Horological Smartwatch tiene uno de sus indicadores en rojo, como símbolo de vida y valentía (la que tienen los enfermos y sus familiares para enfrentarse a un enfermedad tan terrible). En la parte trasera se han añadido dos líneas discretas: Only Watch 2015/ Unique Piece.

Frederique Constant Only Watch fondo grabado

El reloj se entrega en una caja personalizada que incluye un iPhone de última generación. El precio del Horological Smartwatch normal en oro rosa es de sólo 1.295 €, por lo que imagino que el precio que alcance en la subasta va a ser, seguramente, el más bajo de todo el evento. No me parece mal, porque tiene que haber precios para todos los bolsillos. Veremos.

Frederique Constant Only Watch con iPhone en estuche



Khaki Navy Pioneer Small Seconds

Khaky Navy Pioneer Small SecondCaja:

  • Acero inoxidable con revestimiento de PVD rosa
  • Diámetro: 43 mm
  • Cristal de zafiro con cobertura antirreflectante
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Corona atornillada
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Color plata con números bañados en oro rosa
  • Agujas bañadas en oro rosa
  • Pequeño segundero a las 6h
  • Fecha a las 3h

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Fecha

Movimiento:

  • Calibre automático H-32
  • Reserva de marcha 80 horas

Correa:

  • Piel marrón claro

Precio: 1.095 €



En la muñeca: Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Night & Day Boutique Edition

Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Night & Day Boutique Edition - en la muñeca

Ya he dicho unas cuantas veces en este blog que Jaeger-LeCoultre ha acertado plenamente con su colección Rendez-Vous para mujer. Su mezcla de relojería mecánica yArt Déco -con las formas redondas y aire muy femenino- ha dado con la tecla para seducir a las mujeres, y este Rendez-Vous Night & Day es buena prueba de ello.

Concretamente este Night & Day es la edición exclusiva para boutiques de la marca, que siempre tiene modelos que sólo se pueden adquirir allí; una manera de honrar a su clientela más fiel.

Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Night & Day Boutique Edition - frontal

Las características formales del reloj no varían: la caja tiene 34 mm de diámetro que en la muñeca parece mayor por el efecto de los grandes numerales. El calibre es el 898A automático, visible gracias al fondo con cristal de zafiro. Y la complicación es la misma: el día y la noche. Es en la esfera donde hayamos todos los elementos singulares.

Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Night & Day Boutique Edition - reverso

En efecto, para resaltar esta versión de boutique del reloj Jaeger ha utilizado un color caramelo que le queda muy bien. De hecho resalta más aún  todos los elementos de la esfera y le da una presencia más íntima, más personal que la esfera color nácar.

Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Night & Day Boutique Edition - detalle del sol

El guilloché radial sobre el que se ubican los numerales hacen que estos destaquen suficientemente. Y digo esto porque por primera vez (salvo error) en el NIght & Day se utilizan numerales de oro rosa. No ofrecen el mejor de los contrastes sobre el caramelo, pero como se puede apreciar en las fotos se ve bien incluso bajo luz directa. Y por supuesto le da el toque de exclusividad buscado -y también de femineidad, mucho más que la versión en negro o cromado.

Las tres manecillas también son de oro rosa y, de manera muy inteligente, Jaeger las hace girar sobre un guilloché muy fino, de manera que las agujas resalten y se lean con facilidad.

Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Night & Day Boutique Edition - detalle de la luna

Y por supuesto la indicación de día y noche, noche y día (como la canción de Cole Porter), muy romántica y delicada y con clara inspiración -nuevamente- Art Déco. También está realizada en oro rosa.

Por último, la correa de cuero está recubierta de satén marrón (las especificaciones están en su Ficha Técnica).

Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Night & Day Boutique Edition - detalle del sol 1

Todo en este Night & Day resulta armonioso,  perfectamente resaltado por el bisel de diamantes engastados. En la muñeca queda discreto y elegante, unos adjetivos que siempre se utilizan con Jaeger porque es experta en mantener ese equilibrio tan etéreo.

Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Night & Day Boutique Edition - en la muñeca sol

El reloj ya está disponible en la boutique de Jaeger en Madrid -que es donde se hicieron estas fotos- y en las demás boutiques de la marca, claro. Su precio es de 21.700 €

Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Night & Day Boutique Edition - en la muñeca luna

 



Traveller Large Date Moonphase and GMT

Girard-Perregaux Traveller Large Date Moonphase and GMT aceroCaja:

  • Acero u oro rosa
  • Diámetro 44 mm
  • Cristal de zafiro antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro, cerrado por 6 tornillos
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Zafiro
  • Gran fecha a las 12
  • Pequeño segundero y fases lunares a las 19:30
  • Segundo huso horario con indicación de 24 horas a las 4:30

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero, fecha, GMT, indicador de día/noche

Movimiento:

  • Calibre de manufactura automático GP 03300-0109
  • Diámetro : 30.40 mm
  • Frecuencia : 28.800 Alt/h – (4 Hz)
  • Reserva de marcha: min. 46 horas
  • Rubíes : 35

Pulsera:

  • Correa de aligátor negra pespunteada en el mismo tono
  • Cierre desplegable en titanio y acero u oro rosa

Precio: acero 17.800 € y oro rosa 34.000 €

Girard-Perregaux Traveller Large Date Moonphase and GMT oro rosa

Girard-Perregaux Traveller Large Date Moonphase and GMT oro rosa perfil

Girard-Perregaux Traveller Large Date Moonphase and GMT acero perfil (2)

Girard-Perregaux Traveller Large Date Moonphase and GMT calibre



En la muñeca: Zenith El Primero Chronomaster Lady

 

Zenith El Primero Chronomaster Lady y Han Solo

Yo no sé exactamente qué es lo que atrae a los lectores de Horas y Minutos a visitar la web porque -al menos por ahora- sois todos muy silenciosos. Quiero pensar que es el poder ver los relojes “en vivo” como no se ven en ninguna otra web en español, o por lo menos con la frecuencia que se ven aquí. Al menos esa es mi motivación para hacer la página. Siendo la relojería mecánica algo muy relacionado con lo masculino -con mayor o menor razón, ahora no voy a entrar en eso-, me da mucho gusto cuando puedo traer relojes de mujer. y más del calibre -nunca mejor dicho- de este El Primero Chronomaster Lady.

No es la primera vez que Zenith utiliza a El Primero en un reloj de mujer; de hecho en la colección Star la versión cronógrafo ya lo equipa. Pero mientras el Star es una versión peculiar por lo exageramente femenina -la apertura en forma de corazón, el pequeño segundero también con forma de corazón, los numerales romanos y la piedra en cabujón de la corona muy à la  Cartier-, este El Primero Chronomaster Lady es mucho más parecido a la versión masculina en tanto en cuanto utiliza el mismo tipo de índices, pulsadores de  cronógrafo y apertura sobre el calibre que hace tiempo ha adoptado Zenith y que primero vimos en El Primero Synopsis y hace unos cuantos días en el Chronomaster 1969 Tour Auto Edition que tanto me gusta.

Zenith El Primero Chronomaster Lady oro rosa esfera madreperla frontal

Pero la manufactura ha sabido darle un toque femenino sutil y muy resultón gracias a una variación del recurso habitual de los diamantes engastados: en la parte superior e inferior de la caja hay una fila doble de diamantes que da a la caja una forma levemente oblonga , muy bonita; además por supuesto de utilizar en las dos versiones -acero y oro rosa- una esfera de madreperla.

Zenith El Primero Chronomaster Lady1

También en ambas versiones las sólidas asas de la caja, biseladas, tienen la parte superior cepillada mientras que el biselado y la carrura están acabadas a espejo. Uno habría esperado el pulido a espejo en todas las superficies, pero de esta forma contrasta con los brillos que de por sí emiten los diamantes del bisel, así que no es mala idea. De hecho queda muy bien, lo hace elegante porque huye de la ostentación de otros relojes de mujer.

Zenith El Primero Chronomaster Lady asas

La apertura como decía es la misma que en los demás El Primero, y permite ver el escape de silicio con su característico color morado. El bisel de la apertura acompaña el material de la caja, al igual que la triple aguja del pequeño segundero sobre el volante. Recordemos que esta versión del calibre no tiene parada del segundero, por lo que no es necesario marcar una de las manecillas como la aguja del segundero. Las manecillas de horas y minutos y la del pequeño segundero tampoco son las habituales, siendo sustituidas por unas con forma de hoja que, si bien no son extrañas en relojes de hombre (el viernes sin ir más lejos vimos unas), no son nada habituales en un cronógrafo y en este caso aumentan el aire femenino.

Zenith El Primero Chronomaster Lady vista del bisel y el volante

No estaría de más sin embargo -en éste y en todos los modelos similares- que, si Zenith abre la esfera para mostrar el movimiento, decorara un poco más los ejes y pivotes que sujetan las distintas piezas porque a decir verdad queda demasiado industrial. Que es, al fin y al cabo, lo que es El Primero: un grandísimo calibre cuya construcción se ha mecanizado para producir en serie, y por miles.

Zenith El Primero Chronomaster Lady esfera madreperla vista del volante

Es evidente que si una mujer compra este reloj es porque aprecia las virtudes mecánicas del calibre, así que ha dejado el fondo transparente para que se pueda apreciar la construcción y decoración del mismo que desde este lado es francamente buena.

Zenith El Primero Chronomaster Lady calibre

El otro detalle femenino del reloj son las correas, aunque sólo en la versión con esfera de nácar: las esferas de pizarra están sujetas a la muñeca por correas de aligátor gris, mientras que la esfera de nácar lo hacen con una correa beis anaranjado con el oro rosa y azul con el acero. Muy bonitas. Esta de aquí es la versión de acero y esfera de pizarra.

Zenith El Primero Chronomaster Lady en acero y esfera pizarra

 

El precio de la versión de acero es de 9.900 €, mientras que la versión de oro rosa cuesta 20.100 €.

Zenith El Primero Chronomaster Lady esfera pizarra en la muñeca

La caja mide 38 mm de diámetro pero la forma del bisel y las contundentes asas lo hace parecer más grande. Sin embargo se ve muy bien la muñeca creo yo. Y como siempre los demás detalles están en la Ficha Técnica Completa.

Zenith El Primero Chronomaster Lady acero en la muñeca

 

Por último, tres de los cuatro modelos juntos:

Zenith El Primero Chronomaster Lady trío

 

 

Zenith El Primero Chronomaster Lady esfera pizarra

 

 

 

 

 



El Primero Chronomaster Lady

Zenith El Primero Chronomaster Lady - caja de acero y esfera de madreperla

Zenith El Primero Chronomaster Lady – caja de acero y esfera de nácar

Caja:

  • Acero u oro rosa
  • Diámetro 38 mm: Altura 12,45 mm
  • Bisel oval con diamantes engastados (0,65 quilates)
  • Cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos en ambos lados
  • Fondo de la caja de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Esqueletada. Nácer blanco o color pizarra
  • Índices y manecillas rodiadas y facetadas (versión acero) o doradas
  • Pequeño segundero sobre el volante a las 9h
  • Contador de 30 minutos a las 3h

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo

Movimiento:

  • Calibre automático El Primero 4062
  • Diámetro: 30 mm, altura 6,60 mm
  • 31 rubíes
  • 253 componentes
  • 36.000 alt/hora (5 Hz)
  • Reserva de marcha de 50 horas
  • Masa oscilante con motivo “Côtes de Genève”

Pulsera:

  • Correa de aligator azul, beis o gris con recubrimiento de caucho
  • Triple cierre desplegable en acero u oro rosa

P.V.P.: 9.900 € las versiones de acero y 20.100 € las de oro rosa

Zenith El Primero Chronomaster Lady - caja de acero y esfera pizarra

Zenith El Primero Chronomaster Lady – caja de acero y esfera pizarra

Zenith El Primero Chronomaster Lady - caja de oro rosa y esfera madreperla

Zenith El Primero Chronomaster Lady – caja de oro rosa y esfera de nácar

Zenith El Primero Chronomaster Lady oro rosa esfera pizarra

Zenith El Primero Chronomaster Lady – caja de oro rosa y esfera pizarra



Lange 1 Time Zone

Lange 1 Time Zone oro blancoCaja:

  • Oro blanco, amarillo o rosa. Platino
  • Diámetro: 41,9 milímetros; altura: 11 milímetros
  • Cristal y fondo transparente de cristal de zafiro dureza 9
  • Corona para dar cuerda al reloj y ajustar la hora, pulsador para la corrección rápida de la gran fecha

Esfera:

  • Plata maciza, champaña, plateada o rodiada
  • Agujas en oro amarillo, rojo u oro rodinizado

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero con parada. Indicación de la reserva de marcha; gran fecha saltante. Horario universal. Indicación de 24 horas para cada zona horaria

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura de Lange L031.1, cuerda manual, fabricado según los más altos criterios de calidad de Lange, decorado y montado a mano; regulación de precisión en cinco posiciones; platinas y puentes de alpaca natural; puente del volante grabado a mano
  • Diámetro 34,1 x 6,65 mm
  • 417 piezas
  • 54 rubíes
  • 8 engastes de oro atornillados
  • Escape de áncora
  • Volante con tornillos antichoque con regulador excéntrico; espiral del volante de Nivarox, frecuencia del volante de 21.600 semioscilaciones por hora, ajuste de precisión del declive con tornillo de ajuste lateral y muelle en forma de cuello de cisne
  • 72 horas de reserva de marcha

Pulsera:

  • Correa de piel de cocodrilo cosida a mano, marrón, rojiza o negra
  • Hebilla desplegable de Lange de oro amarillo, rojo o platino

Lange 1 Time Zone reverso

Lange 1 Time Zone oro amarillo

Lange 1 Time Zone oro rosa

Lange 1 Time Zone Platino



H. Moser Endeavour Centre Seconds Concept en la muñeca

ENDEAVOUR CENTRE SECONDS CONCEPT

Antes de ir a Baselworld se anunció el Endeavour Centre Seconds Concept y ya expresé mi admiración en otra entrada. Ahora que se ha oficializado su lanzamiento es un buen momento para ver cómo son los relojes en realidad.

Cada vez que escribo algo sobre H. Moser & Cie. digo lo mucho que me gusta la marca y lo mucho que me gustan sus relojes. Me gusta la marca por la gente que la lleva, empezando por su director general Edouard Meylan (y si no has leído la entrevista que le hice éste es el momento) y siguiendo con toda la gente a su mando. Y me gusta más aún por los relojes que hacen que son maravillosos.

Y la realidad no puede ser mejor. Estamos tan acostumbrados a ver esferas con texto sobre ellas -a menudo en mi opinión con demasiado texto– que ver una superficie limpia te choca de entrada. Y desde luego hay que tener mucha personalidad para hacer algo así, porque una esfera normal y corriente quedaría casi ridícula sin ningún tipo de marcador. Pero esto no es una esfera normal, ni corriente.

H Moser Endeavour Centre Seconds Concept fume

El ahumado del Endeavour Centre Seconds Concept es otra liga. A riesgo de parecer cursi yo creo que se podría hablar de él como de un vino por la delicadeza de sus detalles, porque con los movimientos de la muñeca la luz crea sobre el ahumado una miríada de matices. Las agujas de hoja son preciosas, mientras que la del segundero tiene un contrapeso realmente bonito. Originalmente la esfera tenía una sola tonalidad -la rodiada-, pero también han añadido un azul medianoche del que desafortunadamente sólo pude ver las combinaciones con oro blanco y correa de aligátor negra. Para la próxima visita espero ver la versión en oro rosa.

H Moser Endeavour Centre Seconds Concept fume azul

Moser es también -y sobre todo- manufactura, y el calibre que anima el reloj, el HMC 327 es otra maravilla, tanto en su desempeño como en su decoración. Aparte del módulo del volante intercambiable cabe también destacar su reserva de marcha de 7 días, que no está nada mal, y que aparece citada en su Ficha Técnica Completa.

H Moser Endeavour Centre Seconds Concept fume calibre

En la muñeca el reloj es espectacular. Con un diámetro de 40,8 mm y una altura de 10,9 se desenvuelve con un traje como pez en el agua. Es cierto que de un reloj de vestir se espera una altura no superior a los 10 mm, pero es que la personalidad del reloj es tanta que lo que lamentas es que se te esconda bajo el puño de la camisa y no se vea. Aunque  también es verdad que el placer de levantar la muñeca y desvelar el reloj echando el puño hacia atrás es único. La versión que aparece aquí abajo es el Concept Watch original del que sólo se hizo una unidad pero que en realidad sólo le diferencia de los demás en la correa de aligátor negra.

H Moser Endeavour Centre Seconds Concept fume en la muñeca 1

Como siempre en Moser los precios son contenidos, teniendo en cuenta los materiales usados, el calibre y las unidades (sólo 10 de cada tipo). Cada pieza cuesta 22.900 €, que yo pagaría encantado si pudiera.

H Moser Endeavour Centre Seconds Concept fume en la muñeca



Girard-Perregaux Vintage 1945 70 aniversario: fotos en vivo y precios

Impression

Girard-Perregaux está de aniversario. Uno de sus diseños más icónicos, el Vintage 1945, cumple 70 años y como decía el otro día las casas relojeras cuentan sus aniversarios por relojes nuevos, lo que nos permite unirnos al feliz acontecimiento -si quiera de lejos.

En los años 40 la influencia del Art Déco está en todas partes, y eso también incluye los relojes que al fin y al cabo son también un espejo de la cultura en la que nacen. En 1945 Girard-Perregaux lanza un reloj claramente inspirado en ese movimiento de diseño y sus postulados: simplicidad geométrica y coherencia estructural. Así, la caja era rectangular -prolongada en las asas- con perfiles curvos en los que se insertaba la corona. Estaba realizada en oro y acero ya que el Art Déco era muy amigo de la mezcla de metales. La esfera era igualmente limpia.

Girard-Perregaux Original de 1945

Girard-Perregaux Original de 1945

Cincuenta años después, en 1995, reapareció un modelo original en el Museo Girard-Perregaux y fue universalmente aclamado por la pureza y actualidad de su diseño. Ese fue el nacimiento de la colección Vintage 1945. El reloj se modificó de arriba abajo, desde la caja al movimiento, pero siempre respetando su esencia. Como el éxito fue inmediato comenzaron a aparecer rápidamente nuevas versiones -incluidas las de mujer, que nacieron en 1996-. Por ejemplo en 1999 se lanzó una versión con cronógrafo automático. Más aún, en 2004 el Vintage 1945 vio como se le integraba otro icono de la casa, surgiendo el Vintage 1945 Tourbillon with Three Gold Bridges, es decir el famosísimo triple puente de oro con tourbillon.

Dos años más tarde surgía el Vintage 1945 Jackpot Tourbillon que incluía un mecanismo como el de las máquinas tragaperras, con su palanca en el lateral y todo. Al accionarla comienzan a girar los tambores y cuando se detienen se escucha un tintineo. Hay que reconocer que mecánicamente ha sido superado por el Poker de Christophe Claret, pero estéticamente el reloj de Girard-Perregaux sigue siendo de una delicadeza imbatida.

Girard-Perregaux JackpotTourbillon

Como decía ahora la marca honra el Vintage 1945 con una edición que vuelve a sus orígenes. La caja vuelve a mezclar oro rosa y acero (bisel y carrura respectivamente) y tiene unas medidas de 36,10 x 35,25 mm, lo que no lo hace descomunal pero tampoco pequeño. Encaja perfectamente en una muñeca de hombre o de mujer.

Girard-Perregaux Vintage 1945 Small Second Edición 70 aniversario frontal

La esfera reproduce la original, pero con ciertos cambios. Las agujas pasan a ser puramente dauphine mientras que la minutería de ferrocarril no tiene los índices pintados de riel a riel, sino que se quedan a medio camino. Esto es una buena decisión para no sobrecargar la esfera debido al tamaño de las manecillas y los numerales. Estos se han estilizado un poco, dejando más aire entre ellos. Desafortunadamente sin embargo se ha perdido el detalle del 4 del modelo original, que era muy bonito. Llama también la atención el pequeño segundero, en este caso más elegante que el original. La aguja está en un bajorrelieve bastante profundo al que enmarca un un cuadrado con los múltiplos de cinco, creando una imagen de sol radiante muy común en el Art Déco.

Girard-Perregaux Vintage 1945 Small Second Edición 70 aniversario detalle esfera

 

El reloj está animado por el calibre automático GP03300-0051. Hay que recordar que originalmente el reloj llevaba un calibre manual GP 101, pero a partir de 1996 se sustituyeron por calibres automáticos de la serie GP 3000. En este caso el calibre no se ve porque está tapado por un fondo conmemorativo, satinado y grabado con el logo del aniversario. Sus características están en la Ficha Técnica.

Girard-Perregaux Vintage 1945 Small Second Edición 70 aniversario reverso

Las curvas que se adivinan en el frontal del reloj se repiten en la carrura, que además está pulida para hacer resaltar la corona y las iniciales de la marca. La idea es, por supuesto, que el reloj se adapte bien a la muñeca.

Girard-Perregaux Vintage 1945 Small Second Edición 70 aniversario corona

Y el resultado es el deseado: el reloj queda muy bien en la muñeca. Los relojes rectangulares no son los más apreciados y siempre quedan por detrás en preferencia ante los redondos especialmente cuando hablamos de relojes de vestir, pero a mí el Vintage 1945 siempre me ha parecido uno de los relojes más elegantes y bonitos del mercado.

Girard-Perregaux Vintage 1945 Small Second Edición 70 aniversario en la muñeca

No sé cuál es su grosor -ni la marca lo indica-, pero como se puede ver en la foto no es un reloj alto en absoluto y se puede llevar perfectamente con un traje. El reloj no va a pasar desapercibido, desde luego, especialmente porque los boceles de la base y  la parte superior desde los que nacen las asas lo hacen destacar, pero no le resta un ápice de elegancia. Es más, yo creo que la incrementa. Y al fin y al cabo los aficionados a la relojería siempre tenemos el deseo interno de que alguien se fije en el reloj y nos pregunte por él, ¿verdad?

El reloj es una edición limitada a 100 unades con un precio de 12.400 €

Girard-Perregaux Vintage 1945 Small Second Edición 70 aniversario en la muñeca perfil

 

 

Como decía antes en 2004 Girard-Perregaux incluyó su triple puente con tourbillon en el Vintage 1945, y por tanto ha decidido que también lo iba a usar en el homenaje. Los puentes tenían su función, no era un simple añadido estético:  tenían forma de flecha para fijar las piezas móviles del movimiento y disponerlas en paralelo, alineando el barrilete, los engranajes y el tourbillon en el mismo eje.

Girard-Perregaux Vintage 1945 Three Gold Bridges Edición 70 aniversario - detalle

Es una estructura que encaja muy bien con la racionalidad de la esfera del 1945 porque sigue, una vez más, los criterios del Art Déco -aunque el triple puente data del siglo XIX. El tourbillon se hace un hueco de tan sólo 10 mm de diámetro en los que encaja sus 80 componentes. . Bajo el barrilete de carga se sitúa el micro-rotor de platino, respetando así la estructura de un calibre que, una vez más,  no se ve debido al fondo cerrado.

Girard-Perregaux Vintage 1945 Three Gold Bridges Edición 70 aniversario con reverso

 

Se han creado dos versiones limitadas: una de 18 unidades con caja de oro blanco y otra de tan sólo 8 relojes también en oro blanco pero con 112 diamantes de talla baguette engastados. ¿El precio? 318.850 € de nada. Pero la Ficha Técnica es gratis.

Girard-Perregaux Vintage 1945 Three Gold Bridges Edición 70 aniversario - detalle de la corona



Vintage 1945 Small Second

Girard-Perregaux Vintage 1945 Small Second Edición 70 aniversarioCaja: 

  • Acero y oro rosa
  • Diámetro 36,10 x 35,25 mm
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Bisel biselado y pulido
  • Fondo satinado y grabado con el logo aniversario Vintage 1945, asegurado con 4 tornillos
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Beis
  • Numerales aplicados
  • Agujas dauphine en oro
  • Pequeño segundero a las 6

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero

Movimiento:

  • Calibre automático Girard-Perregaux GP03300-0051
  • Diámetro: 25,60 mm
  • 32 rubíes
  • Mecanismo de parada de segundero
  • 28.800 vibraciones/hora
  • Rotor bidireccional
  • Reserva de marcha de 46 horas

Pulsera:

  • Correa en piel de aligátor marrón con pespunteado en hueso
  • Cierre desplegable de acero

Edición limitada a 100 unidades

Precio de 12.400 €

schreyer_1500538



Nuevo Chopard Mille Miglia Race Edition

 

r#img_2021

Hoy termina La Carrera Más Bella del Mundo, que transcurre entre Brescia y Roma y de vuelta a Brescia. La Mille Miglia nació en 1927 y exige que los modelos participantes -sólo 375- lo hicieran en alguna edición entre 1927 y 1957. Coches antiguos, motor y belleza: no es de extrañar que Chopard sea su patrocinador desde hace 27 años.

r#img_1846

Además, como ya sabemos, el co-presidente de Chopard Karl-Friedrich Scheufele es un apasionado del motor, especialmente los vehículos vintage. Tanto es así que él mismo compite en la carrera año tras año. En 2014 lo hizo con el famoso piloto Jacky Ickx y este año su copiloto es su mujer Christine Scheufele.

Jacky Ickx y Karl-Friedrich Scheufele en su  Porsche 550 Spyder RS

Jacky Ickx y Karl-Friedrich Scheufele en su Porsche 550 Spyder RS

Pues bien, también es costumbre que Chopard lance todos los años una edición estándar (es decir, no limitada) con el nombre de la carrera que patrocina y una edición especial y limitada. El año pasado la edición limitada se ajustaba muy bien al espíritu retro de la carrera, tal como contábamos en este vídeo.

También hemos revisado de manera extensa la colección estándar Mille Miglia 2015 en este artículo, pero es el momento de desvelar la edición limitada. Al contrario de lo que pasó el año pasado esta vez la edición limitada es sólo una iteración del Mille Miglia GTS Power Control. Sólo tiene una diferencia, pero es sustancial.

Chopard Mille Miglia 2015 Race Edition perfil

El rojo, tan unido a las carreras desde sus principios, intercambia puestos con el negro. Antes el negro cubría toda la esfera y el rojo se limitaba al bisel externo y a la aguja del segundero central. Ahora es el rojo el que tiñe toda la esfera, y el resultado no puede ser mejor.

Chopard Mille Miglia 2015 Race Edition n

La esfera resulta ahora vibrante y la sección de la reserva de marcha, siempre problemática, queda mucho mejor integrada y luce realmente como en los vehículos. El negro queda reservado para el bisel interno y las agujas (aquí con un brillo metalizado). Muy bien resuelto el reloj. Sólo una pega ¿Habría quedado mejor la ventana de fecha con el fondo rojo y los números en blanco. En mi opinión sí. Y por lo mismo, hubiera preferido los pespuntes de la correa racing en rojo.

Chopard Mille Miglia GTS Calibre 1

Hay que destacar también el calibre que, como ya vimos, es de manufactura y con certificación COSC. Digamos por último que hay también una versión en oro rosa (también habitual) limitada a 100 unidades, mientras que la de acero lo está a 1.000 unidades.

Chopard Mille Miglia 2015 Race Edition oro n

En cuanto llegue a Madrid le haré algunas fotos para verlo en vivo, además de facilitar el precio. Mientras tanto, esta es la Ficha Técnica Completa. 

Chopard Mille Miglia 2015 Race Edition amb1



Mille Miglia 2015 Race Edition

Chopard Mille Miglia 2015 Race Edition aceroCaja:

  • Acero u oro rosa de 18k
  • Diámetro 43 mm, altura 11,43 mm
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Corona de acero
  • Fondo abierto atornillado, con la mención  Mille Miglia  y Brescia > Roma > Brescia
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Esfera en rojo con aplicaciones blancas
  • Aplicaciones y números negros metalizados y pintados con Superluminova
  • Indicador de reserva de marcha con aplicaciones blancas y negras
  • Agujas de las horas y de los minutos negras metalizadas o doradas y facetadas
  • Segundero central negro metalizado o dorado

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha a las 3. Reserva de marcha a las 9

Movimiento:

  • Calibre automático Chopard 01.08-C
  • Diámetro 28,6 mm
  • 40 rubíes
  • 28.800 semioscilaciones/hora (4 Hz)
  • Reserva de marcha de 60 horas
  • Certificado de cronometría COSC

Pulsera:

  • Correa en barenia negro con costuras blancas
  • Hebilla desplegable en acero u oro rosa de 18 k

Edición limitada a 1.000 piezas en acero (5.820 €) o 100 en oro rosa (18.950 €)

Chopard Mille Miglia 2015 Race Edition reverso

Chopard Mille Miglia 2015 Race Edition perfil b

Chopard Mille Miglia 2015 Race Edition oro



Ulysse Nardin Classico Kruzenshtern en esmalte cloisonné

UN Classico Kruzenshtern

Ulysse Nardin no es sólo una manufactura con una historia creativa más que notable. Es también una relojera que atiende a mercados donde se aprecian artes relojeros no centrados en los calibres y sí en las artes decorativas que tienen que ver sobre todo con la esfera. Es algo que todas las marcas más tradicionales practican en un grado u otro, pero se diría que UN destaca por su afición a este tipo de piezas.Ulysse Nardin Classico Kruzenshtern Enamel

Particularmente el motivo de los barcos está muy presente en su colección, y valga este Classico Kruzenshtern como muestra de una técnica cuyo resultado final puede no ser del gusto de todo el mundo, pero que tiene mérito en tanto en cuanto supone el mantenimiento de técnicas cada vez más escasas en la relojería.Ulysse Nardin Classico Kruzenshtern Enamel oro rosaConstruido en Alemania en 1926 y originalmente conocido como el Padua, el barco, nave alta de cuatro mástiles fue entregado a la URSS en 1946 como compensación por la guerra, y se unió a la flota soviética del Báltico. En consecuencia, fue rebautizado como Kruzenshtern en honor al explorador alemán del Báltico perteneciente al servicio ruso, Adam Johann Kruzenstern. Sus misiones, viajes y servicios son múltiples, y hoy en día opera principalmente como nave de entrenamiento.

Ulysse Nardin Classico Kruzenshtern Enamel decoración

Para interpretar con precisión su imagen real, Ulysse Nardin empleó la técnica de esmaltado cloisonné. Esta técnica de esmalte parece que se introdujo en Europa a través de Irán y Bizancio alrededor del siglo X. Consiste en rellenar con esmalte los alvéolos o cavidades dejadas expresamente en las piezas. Estos compartimentos sobresalen del plano por finos bordes llamados cloisons realizados con hilos metálicos que se adhieren a la superficie de la lámina que forma el objeto. En el caso del reloj que nos ocupa, cada sección se separa con finos hilos de oro y se necesitan más de 500 mm para realizar los cloisons.

Ulysse Nardin Classico Kruzenshtern esfera

El esmalte se queda unido como un relleno dentro de las cavidades por medio de fusión. Se pueden hacer dibujos geométricos elementales hasta los más complicados según el autor de la obra. En orfebrería se aplicó en la Antigüedad y en la Edad Media en elementos litúrgicos como cruces procesionales, relicarios e incluso en pequeños altares.

Ulysse Nardin Classico Kruzenshtern Enamel decoración 3

Una vez rellenados todos los huecos, la esfera pasa al horno, donde es calentada  a temperaturas entre 750 y 850 º C. Es una operación delicada porque el calor puede producir cambios en la superficie pintada o deformaciones del metal utilizado para crear las separaciones, lo que obligaría a desechar la esfera y volver a comenzar el proceso.

Ulysse Nardin Classico Kruzenshtern Enamel hornoCada esfera cloisonné requiere más de 50 horas del maestro artesano y 26 procesos de horneo para completarse.

Como no todo es decoración, hay que hacer notar que el reloj se mueve gracias al calibre UN-815 automático que está basado en el ETA 2892-A2, en su versión con certificación COSC. Está disponible en oro blanco y oro rosa, con estas configuraciones y precios:

En oro blanco y correa aligator: 43.250€.  Edición limitada a 30 piezas.

En oro rosa y correa aligator: 40.150€

En oro rosa y brazalete también en oro: 58.700€



Mille Miglia GTS Chrono

Chopard Mille Miglia GTS ChronoCaja:

  • Acero u oro rosa de 18k
  • Diámetro 44 mm, altura 13,79 mm
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Corona acero u oro rosa de 18 k
  • Bisel de acero o en oro rosa de 18k con inserción de aluminio negro
  • Fondo grabado con logo logo Mille Miglia y la mención Brescia > Roma > Brescia
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Negro aterciopelado mate con aplicaciones blancas y rojas
  • Contadores incrustados azurés en galvanizado negro a las 12h, a las 6h y a las 9h con aplicaciones blancas
  • Agujas rodiadas o doradas pintadas de Superluminova
  • Segundero rojo en el centro

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Fecha. Cronógrafo

Movimiento:

  • Calibre automático
  • Diámetro 30,40 mm; altura 7,9 mm
  • 25 rubíes
  • 28.800 semioscilaciones/hora
  • Reserva de marcha de 46 horas
  • Certificado de cronometría COSC

Pulsera:

  • Correa de caucho inspirada en los neumáticos Dunlop de los años 60 o correa de acero
  • Hebilla desplegable en acero u oro rosa de 18k


El gabinete de las maravillas de Girard-Perregaux

TCOW

Hay veces que las casas relojeras se apartan de lo que constituye el negocio del día, el desarrollo de las diferentes colecciones, las variantes de materiales, colores o complicaciones para volver a las esencias estéticas del oficio, creando piezas que son un homenaje a las técnicas decorativas más antiguas y cada vez más escasas debido a su complejidad y la exigüidad de artesanos especializados.

Girard-Perregaux presentó en Baselworld tres piezas que pretender ser uno de esos homenajes. Dejo aquí la nota de prensa completa de la manufactura con muchas más fotos de las oficiales para que poder apreciar en toda su dimensión el trabajo de los artesanos.

Merece la pena.

The Chamber of Wonders

Museo Wormiano

Museo Wormiano

Girard-Perregaux renueva y difunde la tradición de los famosos Cabinets of Curiosities, los precursores de los museos que emergieron en la Europa del Renacimiento, con la colección Chamber of Wonders. Por medio del honorífico nombre de Chamber of Wonders, la Marca da entrada a un lugar rebosante de tesoros increíbles: descubrimientos, secretos, historias fabulosas, diversidad natural y curiosidades en todas sus formas…
Gracias al talento de los miniaturistas, que crean los delicados detalles sobre un entorno de materiales extraordinarios, la colección Chambers of Wonders ofrece tres paréntesis cartográficos del tiempo meticulosamente inmortalizados en el limitado espacio de la esfera de un reloj. Un auténtico reclamo a la expresión cuya poesía y, en ocasiones fantasía, satisface la necesidad de escapar. Magia cartográfica…

Visiones del mundo a través de los siglos

 

schreyer_1404352

Como breves ilustraciones de la historia del conocimiento geográfico, los mapas del pasado son, para las civilizaciones  que los crearon, tanto imaginativas referencias como concepciones científicas incompletas. En su forma de acercarse a los espacios y las fronteras, son testimonio de certezas de la posición de sus autores en el centro del mundo.

En una búsqueda de conocimiento que inspiró a poetas, escritores, científicos y exploradores, los diseñadores de estos mapas a menudo relegaban sus vecindades territoriales a periferias pobladas por criaturas míticas. Fronteras, ríos y dimensiones geográficas fueron el resultado de un ciencia multidisciplinar donde todo quedaba aún por descubrir. Era una época donde las observaciones científicas estaban fuertemente influenciadas por el inconsciente colectivo. Todos resultan tan entrañables y sorprendentes que los mapas creados transmiten aún la dimensión de una relatividad espacial del factor tiempo. El tiempo, inevitable amigo del conocimiento, transformaba las fronteras en lo que parecía ser nueva información.

Colección The Master of Maps

Tres relojes, tres épocas, tres mundos interpretados con excepcional maestría; The Pearl of Wonders, the Terrestrial
Map y The New World. Imágenes renacentistas que son interpretadas por Girard-Perregaux en tres esferas, en piezas numeradas que forman parte de un trío de relojes de oro rosa Girard-Perregaux 1966, equipados con un calibre automático manufactura, como paradigma de diferentes perspectivas y emociones.

schreyer_1404349

Nacido en los talleres de la Manufactura, el calibre GP03300  ostenta la tradición relojera y las garantías de fiabilidad y precisión propias de Girard-Perregaux. Su platina y los puentes han sido cuidadosamente elaborados, biselados, perlados y decorados con motivos Côtes de Genève. Compuesto por 205 piezas, ofrece una reserva de marcha de 46 horas con una frecuencia de 28.800 alternancias por hora. Sus 25,60 mm de diámetro (11 ½ líneas) para un grosor de 4,20 mm están perfectamente adaptadas a las refinadas líneas de una elegante caja en oro rosa, desarrollada y creada en los talleres de la Manufactura. Un ejemplo de armonía que luce el extraordinario detalle de un bisel pulido de suave curvatura que ensalza su delgadez.

The Pearl of Wonders

GP_LD_ThePearlOfWonders

Circular como la circunferencia de un reloj clásico, el mapa esgrimido durante la primera mitad del siglo XV por el historiador Ibn al-Wardi es, en sí mismo, un momento condensado de historia. En primer lugar, se inspira en las teorías de Ptolomeo, el astrónomo y astrólogo greco-egipcio que vivió en Alejandría a principios del siglo segundo a.d. y que es considerado como el padre de la geografía. Este atlas del mundo demuestra, en el punto de inflexión entre la Edad Media y el Renacimiento, la influencia de la cultura Árabe en otras civilizaciones. La astronomía árabe estuvo muy avanzada en la Edad Media, pues describieron constelaciones, crearon mapas del cielo y perfeccionaron instrumentos como el astrolabio.

GP_LD_ThePearlOfWonders_T
Centrado en la península arábiga, centro de las peregrinaciones sagradas, las improbables líneas de este mítico mapa permiten reconocer  África acogiendo las montañas donde el Nilo tiene su origen. El río, representado por una amplia línea azul, desemboca de pronto en el Mediterráneo en un abrupto ángulo recto. En el centro, rodeado por el Mar Rojo y el Golfo Pérsico coronado por el Océano Índico, la Península Arábiga ocupa un semicírculo. Otros notables elementos son el Golfo Pérsico, el Océano Índico y, en la distancia, India, Sindh y China.

GP_LD_ThePearlOfWonders_CLUP

 

Materiales y técnicas

schreyer_1403944

Para captar un monumento tal de la historia antigua, ¿qué podría ser más apropiado que la piedra sodalita con su estructura isométrica, compuesta por minerales pobres en sílice? Su característico color azul y su estructura cristalina son incentivos para sondear aún más las profundidades del conocimiento. Esta piedra sodalita, conocida por su dureza, proviene de un bloque del que se extrae un disco de 0,70 mm de altura, cortado y pulido a mano. Meticulosamente tallado y grabado a mano, se precisan cerca de 4 horas de trabajo con bisturí para albergar el fragmentado mosaico de un papiro de 0,25 mm de grosor.

schreyer_1403912

schreyer_1403926

 

Una vez bloqueado entre dos placas de acero, para asegurar que la superficie queda perfectamente plana, el pergamino, como un territorio inesperado de expresión, puede albergar el talento de un miniaturista que, durante 28 horas, reproduce los contornos de un mapa antiguo. A continuación, un baño de laca abriga la obra de arte con un fino velo protector y estabilizador. Se precisan aproximadamente 50 horas de paciencia antes de poder admirar The Pearls of Wonders.

schreyer_1403922

 

 

The Terrestrial Map

GP_LD_TerrestrialMap

 

Restringido dentro de un círculo, el antiguo mapa chino escogido por Girard-Perregaux está inspirado en la labor del jesuita italiano, Matteo Ricci. Teólogo, filósofo, matemático, cosmólogo y astrónomo, este sacerdote tomó parte de una expedición misionera en Asia. Instalado en Macao en 1582, pasó el resto de su vida en China, compartiendo su conocimiento con académicos y oficiales hasta el punto de convertirse en uno de los primeros occidentales al que se le permitió cruzar los muros de la Ciudad Prohibida. Bajo la Dinastía Ming, tradujo el conocimiento cartográfico global para sus anfitriones, reposicionando a China como el punto de partida.

GP_LD_TerrestrialMap_T
Auténtica oda a la conquista de nuevos territorios, este globo ya reconocía los cinco continentes. Cabe reconocer que Libia resumía África y la Tierra Austral asumía la presencia de Australia. No obstante, se representaron los cuatro océanos. Otras sofisticadas indicaciones, hábilmente escritas en chino, muestran una increíble precisión geográfica y astronómica: el Río Nilo es el río más grande del mundo, la Tierra es redonda, las variaciones en la duración del día y la noche se enumeran y explican, y las distancias entre la Tierra y algunos planetas también se incluyen de forma gráfica.

GP_LD_TerrestrialMap_CLUP

 

 

Materias naturales y tinta china

schreyer_1403939

Para esta excepcional pieza, Girard-Perregaux ha escogido la consistente pureza del jade blanco, con las venas translúcidas que confieren sensación de profundidad. Para cada esfera, es necesario extraer una fina capa esculpida de un bloque de este material que, tras ser cuidadosamente pulido a mano, alcanza su grosor ideal de 0,70 mm para lucir una superficie perfectamente plana.

schreyer_1403936

A esto se suman 17 horas de meticuloso trabajo artesanal por parte de un experimentado miniaturista, que utiliza tinta china natural mezclada con un aglutinante especial. No ha lugar para la vacilación ya que la tinta se seca muy rápido. La cara visible del material recibe certeros toques de talento, luz de contraste y tonos oscuros, religiosamente aplicados para permanecer fiel al original. Poco a poco el famoso globo terráqueo y los históricos relieves emergen hasta alcanzar la precisión requerida de los tonos grises y las delicadas y diminutas líneas costeras y territoriales.

schreyer_1404345

 

 

 

The New World

Sebastien_Munster

Desde los inicios de la cartografía moderna, 142 bocetos de mapas se atribuyen a Sebastian Münster (1488-1552), un erudito alemán que se trasladó a Basilea tras convertirse en Protestante. Su obra, Novus Orbis, estímulo a los viajes de exploración, se incluyó en su obra principal, Cosmographia Universalis, una colección cartográfica ricamente ilustrada y detallada. Erudito versátil, este profesor fue además traductor de latín, historiador, astrónomo y matemático.

The New World

Girard-Perregaux ha elegido honrar la memoria de este hombre, considerado como una de las mayores referencias a la cartografía moderna.

GP_LD_TheNewWorld_T

Recibió el apoyo de más de 120 empleados para crear esta obra maestra para la que confió en la contribución de procesos artesanos de última generación, similares a la alta relojería actual. Tales como la talla en madera de artistas de la época: Hans Holbein el joven, Urs Graf, Hans Rudolph Manuel Deutsch y David Kandel. Su estilo está lleno de información para-geográfica, útil para la comprensión de los estilos de vida de la época. También ofrece una sólida base sobre la que comparar la evolución urbana de algunas ciudades grandes. Este contenido es admirado por la Marca de La Chaux-de-Fonds, una metrópoli relojera situada en la lista de Patrimonio Universal de la Unesco.

GP_LD_TheNewWorld_CLUP

 

 

Marquetería y piedras semi-preciosas

schreyer_1403943

El más colorido de los mapas contenido en La Chambre des Merveilles, muestra los campos creativos poblados con fragmentos organizados en mosaico. Está elaborado con verdadera marquetería en piedra, en una mezcla de tonos de venturina azul y rosa, calcita y nefrita canadiense.

schreyer_1403925

Se precisan alrededor de 95 horas para elaborar una sola esfera. Las piedras cuidadosamente seleccionadas son talladas en mini discos que, al final de una operación de pulido manual, se reducen a 0,50 mm. El corte y ensamblado de estas micro-piedras requiere una extraordinaria meticulosidad, paciencia y maestría. La técnica consigue dar la impresión de que la tierra flota sobre el mapa, reforzada por la micro pintura del artista en seis tonos diferentes.

schreyer_1403921



Nuevos Laurent Ferrier Galet Square: fotos en vivo y precios

 

Laurent Ferrier Galet Square esfera azul 1

Qué mejor excusa que los Galet Square para hablar Laurent Ferrier, que es una de mis manufacturas favoritas desde que la conocí en el Baselworld de 2012 (y fue por pura casualidad, la verdad, simplemente me topé con su stand allí). La mezcla de altísima relojería en los calibres, las hechuras clásicas en las cajas y el maravilloso trato que da a sus esferas me tienen seducido desde entonces.

 

Laurent Ferrier Galet Square esfera azul perfil

Últimamente parecía que su inventiva se había ralentizado un tanto, concentrado como estaba en expandir la marca y en crear relojes a medida. La espera, sin embargo, ha merecido la pena: en Baselworld el maestro relojero presentó los Galet Square que, como el nombre indica, es cuadrado o, por decirlo en términos relojeros, tiene una caja “cojín” con las mismas medidas de largo que de ancho: 41 mm.

Laurent Ferrier Galet Square esfera dorada en la muñeca 1

El reloj resulta más grande porque aunque 41 mm es una medida perfectamente asumible dentro de los relojes “de vestir”, la diagonal resultante es mayor: 45,35 mm. Pero el reloj en ningún momento abandona la elegancia de la manufactura. Es más, el reloj es, simplemente, precioso. Las superficies pulidas de la caja acogen una esfera, una vez más, maravillosa.

Laurent Ferrier Galet Square esfera azul en la muñeca 1

Inicialmente el reloj se ha lanzado en dos colores, azul y dorado. Cada uno tiene sus propias características: el azul tiene un satinado vertical y once índices en forma de gota, esculpidos en oro blanco. La esfera dorada (con un cierto toque de arena, como se puede ver en la foto inferior en la que no le la luz directamente) tan sólo presenta tres índices, que estilizan aún más la faz del reloj. El satinado es además “rayos de sol”. Me pregunto si se podría tener la versión en azul con sólo los tres índices. O al contrario, la esfera champán con los once índices. En cualquier caso LF ha sabido dotar de personalidad propia a cada una de las dos versiones. Aquí hablamos, una vez más, de que “no miro la hora, miro el reloj”.

Laurent Ferrier Galet Square esfera dorada

Y sin embargo la hora sigue siendo precisa, sigue siendo aprobada por el Observatorio de Besançon, y sigue siendo mostrada por uno de los maravillosos calibres de la manufactura: el LF229.01 automático que ya conocíamos y que, al igual que el anverso del reloj, está magníficamente decorado. Todos los detalles técnicos del calibre están en su Ficha Completa. Baste decir aquí que ostenta un escape y áncora de silicio y microrrotor, con una reserva de marcha de 80 horas.

Laurent Ferrier Galet Square calibre

 

Digamos por último que se ha hecho también una versión con caja de oro rosa y esfera de chocolate, como celebración al quinto aniversario de la marca.

Laurent Ferrier Galet Square esfera chocolate en la muñeca

 

Los precios son de 35.000 euros para las versiones en acero, y de 49.000 para la de oro rosa.  ¿A que son magníficos?

Laurent Ferrier Galet Square esfera azul en la muñeca

 

Laurent Ferrier Galet Square esfera dorada frontal

 

Laurent Ferrier Galet Square esfera azul

 

Laurent Ferrier Galet Square

 

 



Longines Conquest Classic Moonphase: fotos en vivo y precios

 

Conquest Classic Moonphase esfera negra

Tener relojes con muchas complicaciones a precio barato es territorio de los cuarzos (o los cuarzos Kinetic de Seiko) en la gran mayoría de los casos; la relojería mecánica suele aumentar de precio de manera exponencial según suben las complicaciones, por lo que se suelen quedar fuera del alcance del aficionado medio. Longines parece querer contradecir este principio con los Longines Conquest Classic Moonphase.

Longines Conquest Classic Moonphase

Las complicaciones que presenta el reloj son, nada menos: pequeño segundero a las 9 con indicación de 24 horas; calendario completo con ventanas de mes y día de la semana y aguja para el día que apunta a un dial exterior, fases lunares y cronógrafo con trotadora central, contador de 30 minutos y de 12 horas. Además la esfera añade un bisel exterior que marca los segmentos de 5 minutos, para hacer la lectura más cómoda.

Conquest Classic Moonphase esfera negra 1

Como ya dije en su momento a mí la indicación de 24 horas me sobra, porque recarga demasiado esa parte del reloj. Sólo hay que imaginarse cómo se verá cuando sean las 8  de la tarde menos doce minutos del día 24; el follón de agujas en el oeste de la esfera será más que llamativo. Mientras tanto, las alas vuelan tranquilas a las 3, tan sólo respaldadas por el nombre de la marca y la palabra Automatic (que tampoco hacía falta por cierto).

Conquest Classic Moonphase esfera

Todo ello supervisado por unos índices y manecillas con SuperLuminova para mejor lectura sobre una decoración elegante, con estriado vertical de cierto regusto a los años 60 que a su vez contrasta con la decoración circular de las subesferas. Longines es una maestra a la hora de conseguir diseños equilibrados a pesar de la mucha información (como ya vimos en el Heritage Diver 1967, también presentado en Baselworld).  Afortunadamente la manecilla central del cronógrafo es lo suficientemente corta como para no tapar la ventana de fases lunares, algo que no todas las compañías cuidan (y no quiero mirar a nadie).

Conquest Classic Moonphase calibre

El Longines Conquest Classic Moonphase cobra vida gracias al calibre  L678, que es en realidad un Valgranges 7751. Y por supuesto el calibre es visible a través de un zafiro posterior. Esta versión es la que señala la fecha mediante aguja, y me parece una buena elección porque hacer que una ventana de fecha sea elegante es difícil en movimientos estandarizados, mientras que la aguja que usa Longines, con esa forma de media luna en la punta, tiene una larga tradición en la relojería. El calibre también tiene su toque retro, con el nombre de la marca deliberadamente antiguo sobre las Côtes de Genève del rotor.

Conquest Classic Moonphase en la muñeca

El guardatiempos se presenta con esfera plateada o negra en caja de 42 mm de acero u oro rosa. Está pensado para acompañar el mundo de la hípica, en el que Longines está tan metido; si no estoy equivocado este año va ya a acaparar la promoción de todos los eventos ecuestres.

Conquest Classic Moonphase esfera plateada

Los precios del Longines Conquest Classic Moonphase son: versión en acero: 2.980 €. Acero y oro rosa: 4.240 €. Oro rosa: 9.640 €. O el primero o el último, en mi opinión. Pero que todos van a triunfar, eso seguro.

 



Chopard L.U.C Regulator: fotos en vivo y precio

Chopard L.U.C Regulator

Ya dije cuando se anunciaron los dos modelos pre-Basel que el Regulator de Chopard se iba a convertir en uno mis relojes favoritos de la casa, a falta de verlo en vivo. Y decía lo de verlo en vivo porque ya sabemos que a menudo los relojes pasan casi más tiempo en Photoshop que en la manufactura, y a veces pasa lo de las películas: cualquier parecido con la realidad es casual.

 

Pues no es éste el caso: en vivo gana aún más que en foto. Es un reloj fantástico, impecable, redondo (perdón por lo fácil del adjetivo). En mi opinión directamente un clásico y uno de los mejores que Chopard haya hecho nunca.

Chopard L.U.C Regulator perfil

 

La casa de los Scheufele gusta de usar para sus relojes L.U.C de grandes numerales romanos o arábigos. A menudo quedan muy bien (baste este ejemplo), otras no tanto; particularmente los arábigos a menudo son demasiado grandes y le quitan elegancia. En este modelo se usan también arábigos, pero ¡ah, qué maravilla! Tienen una tipografía perfecta y un tamaño exacto para la esfera que ocupa; además se repiten en todas las subesferas, creando un espacio armonioso y más que elegante presidido por el abanico de la reserva de marcha, de nada menos que 9 días.

Tanto la manecilla de horas como la de minutos ostentan el mismo diseño Art Déco que hemos visto en numerosos modelos de Chopard. Tienen personalidad y fuerza sin dejar de ser elegantes. Y también tienen SuperLuminova, como los índices horarios. Así la lectura está asegurada en cualquier condición. La subesfera de las horas está colocada de manera muy inteligente a las tres, lo que permite ver la hora sin tener que subirse el puño de la camisa.

Chopard L.U.C Regulator calibre

La trasera desvela el calibre decorado de manera racional y sobria, con un puente de ostenta el sello del Punzón de Ginebra (también se ve, más grande, en el macizo de oro), que garantiza la calidad constructiva de funcionamiento del reloj.

Chopard L.U.C Regulator en la muñeca 1

Con sus 42 mm de diámetro la caja se asienta perfectamente sobre la muñeca, poniendo aún más de manifiesto su exquisita presencia. A las 8 un discreto pulsador acciona la esfera del segundo huso horario. Una función que se agradece en estos tiempos de globalización y que aporta valor al reloj y equilibrio estético a las esfera.

Chopard L.U.C Regulator corona

Enfrente tiene una corona sencilla pero de buen tamaño para poder manejarla fácilmente, con el emblema de los calibres L.U.C en un pulido que contrasta con el cepillado vertical de la carrura.

Chopard L.U.C Regulator en la muñeca

 

Esta joya tiene el más que atractivo precio de 27.960 euros, que, francamente, me parece muy buen precio para lo que estamos acostumbrados a ver en otras marcas. Sin duda va a la lista de deseos para mi cumpleaños.



Nuevo Cat’s Eye Small Second de Girard-Perregaux

Girard-Perregaux Cat’s Eye Small Second perfil

Girard-Perregaux ha reinventado la feminidad atemporal de su colección Cat’s Eye con una elegante esfera cuyo óvalo perfecto late al ritmo de los movimientos mecánicos de la Manufactura de Alta Relojería. Bello por dentro y por fuera.

Girard-Perregaux atrae a las mujeres. El exclusivo diseño ovalado de Cat’s Eye ha sido, durante más de diez años, el sello distintivo de una de las más bellas dedicatorias a los amantes de la relojería. Esta colección encarna la esencia de la tradición de Girard-Perregaux, una combinación única de diseño refinado y maestría mecánica. Al igual que las mujeres, Cat’s Eye se reinventa constantemente. Un toque sutil añadido a su encanto para enfatizar un aspecto de su carácter, sin perder nunca su identidad.

Girard-Perregaux Cat’s Eye Small Second correa de piel frontal

La colección se enriquece con un nuevo modelo que luce esfera de nácar con motivo rayos de sol, irradiados desde la indicación de segundos. En una rica combinación de efectos, la indicación de fecha se hace eco de su diseño oval, el resplandor de los marcadores horarios de diamantes responde a los rayos de luz que ensalzan el nácar. Una oda poética concordada al ritmo del movimiento de la delicada curvatura de las agujas en forma de hoja.

Girard-Perregaux Cat’s Eye Small Second brazalete de oro

La icónica caja de oro rosa oblonga destaca por una corola de 62 diamantes. Las emblemáticas y estilizadas asas de la colección magnifican esta elegante silueta, enaltecida con una corona de inspiración floral. Tras la refinada estética, la excelencia mecánica queda subrayada por un fondo de cristal zafiro que descubre el movimiento mecánico automático calibre GP03300, desarrollado, ensamblado y acabado en los talleres de la Manufactura.  Un gran clásico Girard-Perregaux, compuesto por 205 piezas con un diámetro de 25,60 mm y apenas 3,20 mm de grosor. Su masa oscilante en oro rosa 18Kt está decorada con un tapiz de motivos “GP” , mientras sus puentes y platina son tendidos, biselados, achaflanados, perlados y decorados con Côtes de Genève. Con una reserva de marcha de 46 horas y una frecuencia de oscilación de 28.800 alternancias por hora, ofrece indicaciones de horas, minutos, pequeño segundero y fecha.

schreyer_1404437

 

Una delicada correa en piel de aligátor negra o brazalete en oro rosa concede el toque final a un reloj que encarna la innata y resplandeciente elegancia de la mujer actual.

Girard-Perregaux Cat’s Eye Small Second

Características

Caja en oro rosa

  • Diámetro: 35,40 x 30,40 mm
  • Esfera: nácar blanco, engastado con 9 diamantes ~0.108 quilates
  • Cristal: zafiro antirreflejos
  • Fondo: cristal zafiro, asegurado por cuatro tornillos
  • Hermeticidad: 30 metros (3 ATM)
  • Engaste del bisel: 62 diamantes talla brillante, ~0,85 quilates

 Girard-Perregaux GP03300-0044

Movimiento mecánico automático

  •  Diámetro: 25,60 mm (111/2 ’’’)
  • Grosor: 3,20 mm
  • Frecuencia: 28.800 Alt/h – (4 Hz)
  • Reserva de marcha: mín. 46 horas
  • Rubíes: 28
  • Funciones: hora, minuto, pequeño segundero y fecha

Correa en piel de aligátor negra o brazalete en oro rosa

Cierre de hebilla en oro rosa

Precios:

Correa de aligátor: 24.200 €

Brazalete de oro: 43.400 €



Dos Chopard en Baselworld 2015

Baselworld está ya ahí mismo. Comienza este jueves, aunque ya hay muchas cosas programadas para el miércoles 18 -entre otras, una presentación oficial de Chopard-. Pero la casa de los Scheufele no se ha resistido a mostrarnos dos adelantos de la feria, cada uno interesante por motivos distintos (o no tanto). Vamos a ver qué nos propone cada uno de ellos.

Chopard Mille Miglia GTS Power Control

El año pasado Chopard presentó un Mille Miglia que se apartaba del estilo habitual para lanzar una versión más acorde con lo que es la carrera: una competición de coches antiguos. Podéis ver el vídeo que hicimos aquí. A mí me gustó mucho esa versión, pero obviamente a Chopard no tanto: este año vuelve al estilo previo, mucho más deportivo.

Sin embargo presenta una novedad interesante: por primera vez la colección Mille Miglia integra un calibre Chopard, fabricado en los talleres de Fleurier Ebauches. Esta es la fábrica de calibres que puso en marcha Chopard para autoabastecerse de movimientos, dada la creciente demanda interna que tiene la manufactura. Por cierto que ya vimos un calibre Fleurier Ebauches en el Superfast Chrono Porsche 919 Edition.

Chopard Mille Miglia GTS Power Control - reverso

La calidad de los movimientos de Chopard es conocida, pero su nivel de autiexigencia es aún mayor. Y eso le lleva a certificar sus calibres a los talleres COSC, por lo que los Mille Miglia son, además de cronógrafos, cronómetros. Me llama la atención sin embargo que el calibre tenga sólo  28,6 mm de diámetro, cuando va en una caja de 43.  Eso tiene como consecuencia que la ventana de fecha se presenta retirada del borde de la esfera, aunque en este caso queda disimulado por la flecha clásica de la carrera. Por comparar, eso no ocurre con los Grand Prix de Mónaco Historique y sus calibres Valgranges (que también repasamos en este vídeo).

Chopard Mille Miglia GTS Power Control perfil

Como siempre en las colecciones dedicadas al automovilismo habrá tres versiones, todas cronómetros: automático (con segundero central y fecha), Power Control (con reserva de marcha) y Cronógrafo. La primera en mostrarse ha sido la de reserva de marcha, que ha resuelto mucho mejor que en el Grand Prix: directamente ha trasladado el dibujo de reserva de marcha de los automóviles; así lo había hecho en los Superfast, pero no quedaba tan bien como en este nuevo modelo.

Chopard Mille Miglia GTS Power Control detalle

La correa vuelve a ser la racing inspirada en los neumáticos Dunlop. Habrá que esperar a verlos en persona en Baselworld o, mejor aún, a que vengan a España para poder filmarlos tranquilamente. Mientras tanto, esta es su Ficha Técnica.

Una propuesta radicalmente distinta es el L.U.C Regulator, pero eso será tras el salto.

Chopard L.U.C Regulator lateral



L.U.C Regulator

Chopard L.U.C Regulator frontalCaja:

  • Oro rosa de 18k
  • Diámetro 43 mm, altura 9,78 mm
  • Cristal  de zafiro antireflectante
  • Corona de oro rosa de 18k con logo L.U.C
  • Fondo de la caja transparente
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Esfera  argenté satiné soleil  con aplicaciones negras
  • Agujas dauphines doradas para las horas y los minutos
  • Aguja negra de triángulo para el segundero pequeño, el GMT, y el indicador de reserva de marcha
  • Manecillas de las horas, los minutos y segundero pequeño doradas

Funciones y visualizaciones:

  • Visualización de los minutos en el centro
  • Visualización de la hora a las 3h
  • Visualización del segundero pequeño a las 6h, de la función GMT a las 9h, y de la reserva de marcha a las 12h
  • Calendario con ventana a las 4h30

Movimiento:

  • Calibre manual de la manufactura L.U.C 98.02-L
  • Diámetro 30,40x 4,90 mm
  • 39 rubíes
  • Frecuencia 28.800 alt/h (4 Hz)
  • Reserva de marcha de 216 horas
  • 4 barriletes – tecnología Quattro ®
  • Puentes decoración Côtes de Genève
  • Certificado de Cronometría (COSC)
  • Punzón de Ginebra

Pulsera:

  • Correa en cocodrilo marrón cosida a mano, forrada de piel de cocodrilo marrón
  • Hebilla de oro rosa de 18k

Chopard L.U.C Regulator - trasera

Chopard L.U.C Regulator perfil



Millenary Quadriennium

Audemars Piguet Millenary QuadrienniumCaja:

  • Oro rosa de 18 quilates
  • Diámetro 47 x 42 mm
  • Cristal de zafiro, con tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 20 metros

Esfera:

  • Esfera y contador del segundero pequeño de oro con esmalte blanco
  • Números romanos negros
  • Agujas de oro ennegrecido

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero pequeño. Calendario cuadri-anual

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura 2905/B01 de cuerda manual
  • Diámetro total: 32,90 x 37,90 mm (14 ½ x 16¾ líneas); altura 10,05 mm
  • Número de rubíes: 38
  • Número de componentes: 324
  • Reserva de marcha mínima garantizada: 168 h
  • Frecuencia del volante: 3 Hz (21.600 alternancias/hora)

Pulsera:

  • Correa de piel de aligátor marrón “escamas grandes cuadradas” cosida a mano con hebilla desplegable AP de oro rosa de 18 quilates

Referencia 26149OR.OO.D803CR.01

Audemars Piguet Millenary Quadriennium - reverso

Audemars Piguet Millenary Quadriennium - perfil



Two-Tone Selfwinding Royal Oak

Audemars Piguet Two-Tone Selfwinding Royal OakCaja:

  • Acero
  • Diámetro 41 mm
  • Bisel y corona atornillada en oro de 18k
  • Cristal de zafiro, con tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Esfera plateada “Méga Tapisserie”
  • Índices aplicados de oro rosa
  • Agujas Royal Oak de oro rosa con revestimiento luminiscente

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

  • Calibre 3120 de carga automática
  • Diámetro total 26,6 mm; altura: 4,26 mm
  • 280 piezas
  • Frecuencia del volante 3,00 Hz (21’600 alternancias/hora)
  • Número de rubíes: 40
  • Reserva de marcha: 60 h

Pulsera:

  • Acero y oro rosa con hebilla plegable AP

Referencia 15400SR.OO.1220SR.01

Audemars Piguet Two-Tone Selfwinding Royal Oak perfil



En la muñeca: Alexandre Meerson

Alexander Meerson Altitude Première Date en oro rosa y esfera antracita

Alexander Meerson Altitude Première Date en oro rosa y esfera antracita

Alexandre Meerson fue la gran sorpresa del Salón QP de Londres, donde se filmó el vídeo de aquí abajo. Son relojes elegantes y muy bien diseñados, con mucha atención en los detalles. La inspiración de las dos colecciones está anclada en el Art Decó, que no es mala base para empezar a construir, y las dos ofrecen los mismos modelos: sólo horas y minutos, horas y minutos y pequeño segundero y horas y minutos y fecha.

Alexander Meerson Altitude Première Small Seconds

Alexander Meerson Altitude Première Small Seconds

La colección estrella es la llamada Altitude Première. Lo primero que llama la atención son las asas, como ya he dicho inspiradas en el Art Decó y que hacen que estos relojes sean particularmente cómodos de llevar. Las cajas son de oro rosa o titanio con preciosas esferas de plata dorada o antracita, sobre las que resalta el diseño del 12, que aporta un toque distinto y sorprendente que dinamiza el reloj.

Los índices están realizados y aplicados a mano y son de oro rosa, oro negro o en rodio. Pero es más llamativo el diseño de las manecillas, que son asimétricas y con un lado pulido y el otro cepillado, lo que le otorga una gran legibilidad y que la marca ha convertido en  uno de sus rasgos distintivos.

La ventana de fecha está inspirada en la escalera del Peace Hotel de Sangái, que es en sí mismo un epítome del Art Decó. Aunque yo no soy mucho de ventanas que permiten ver los números anteriores y posteriores, la verdad es que esta está resuelta con tal delicadeza que embellece un reloj que, al no tener segundero, podía pecar de demasiado sobrio.

Alexandre Meerson - calibre

Todos los relojes de la marca llevan calibres realizados por Vaucher Manufacture Fleurier para Alexandre Meerson, lo que garantiza la máxima calidad a la vez que mantienen los precios a niveles aceptables.

Alexandre Meerson Altitude Officier

Alexandre Meerson Altitude Officier Small Seconds

La otra colección es la Altitude Officier, con un enfoque distinto, más deportivo. Todos los numerales están realizados a mano y son muy bonitos, distintos de los numerales Breguet a los que estamos acostumbrados. Llama la atención que el siete conserva la raya que lo corta, un homenaje de Alexandre Meerson a su origen francés.

La esfera incluye minutería de ferrocarril y unas agujas y ventana de fecha mucho más simples que en la colección Première. Quizá demasiado sencillas para un reloj que se enmarca en el segmento medio alto de precio.

Alexandre Meerson - Première Date

Alexandre Meerson – Première Date

Como la marca está digamos despegando, todavía tiene una distribución limitada, pero se puede encargar los relojes a través de su web. Los precios empiezan en 5.900 libras -porque aunque los relojes se hacen en Suiza la central está radicada en Inglaterra-, que son unos 8.000 euros al cambio.

Todas las Fichas Técnicas las hemos incluido en el micrositio creado al efecto.

Alexandre Meerson - Altitude Premiere Classic



Altitude Officier Date

Alexandre Meerson Officier Date oro rosaCaja:

  • Oro rosa
  • Diámetro 41 mm; altura 8,59 mm
  • Cristal de zafiro con doble tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada dorada
  • Numerales aplicados en oro negro
  • Ventana de fecha a las 3

Funciones:

  • Horas y minutos. Fecha

Movimiento:

    • Calibre automático AM-4808-C fabricado por Vaucher Manufacture Fleurier
    • Dos barriletes en serie
    • 28.800 alt/hora (4 HZ)
    • Diámetro: 25,60 mm. Altura: 3,70 mm
    • Número de componentes: 193
    • Rubíes: 28
    • Reserva de marcha de 50 horas
    • Amortiguador Incabloc®
    • Volante de  Glucydur®
    • Decorado a mano y a máquina

Pulsera:

  • Correa negra de aligátor
  • Cierre de hebilla en oro rosa

Versiones de oro rosa con esfera de grafito, caja de titanio con numerales en oro negro o titanio con numerales rodiados

Alexandre Meerson Officier Classic oro rosa reverso Alexandre Meerson Officier Date oro rosa y esfera antracita Alexandre Meerson Officier Date titanio y numerales en oro negro Alexandre Meerson Officier Date titanio y numerales rodiados

 



Altitude Officier Small Seconds

Alexandre Meerson Officier Small Seconds oro rosaCaja:

  • Oro rosa
  • Diámetro 41 mm; altura 8,59 mm
  • Cristal de zafiro con doble tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada dorada
  • Numerales aplicados en oro negro
  • Pequeño segundero a las 6

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero

Movimiento:

    • Calibre automático AM-4808-A fabricado por Vaucher Manufacture Fleurier
    • Dos barriletes en serie
    • 28.800 alt/hora (4 HZ)
    • Diámetro: 25,60 mm. Altura: 3,70 mm
    • Número de componentes: 193
    • Rubíes: 28
    • Reserva de marcha de 50 horas
    • Amortiguador Incabloc®
    • Volante de  Glucydur®
    • Decorado a mano y a máquina

Pulsera:

  • Correa negra de aligátor
  • Cierre de hebilla en oro rosa

Versiones de oro rosa con esfera de grafito o caja de titanio con índices en oro negro o rodiados

Alexandre Meerson Officier Classic oro rosa reverso Alexandre Meerson Officier Small Seconds oro rosa y esfera de antracita Alexandre Meerson Officier Small Seconds oro rosa Alexandre Meerson Officier Small Seconds titanio y numerales en Alexandre Meerson Officier Small Seconds titanio y numerales en oro negro



Altitude Officier Classic

Alexandre Meerson Officier Classic oro rosaCaja:

  • Oro rosa
  • Diámetro 41 mm; altura 8,59 mm
  • Cristal de zafiro con doble tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada dorada
  • Numerales aplicados en oro negro

Funciones:

  • Horas y minutos

Movimiento:

    • Calibre automático AM-4808 fabricado por Vaucher Manufacture Fleurier
    • Dos barriletes en serie
    • 28.800 alt/hora (4 HZ)
    • Diámetro: 25,60 mm. Altura: 3,70 mm
    • Número de componentes: 193
    • Rubíes: 28
    • Reserva de marcha de 50 horas
    • Amortiguador Incabloc®
    • Volante de  Glucydur®
    • Decorado a mano y a máquina

Pulsera:

  • Correa negra de aligátor
  • Cierre de hebilla en oro rosa

Versiones de oro rosa con esfera de grafito o caja de titanio con índices en oro negro o rodiados

Alexandre Meerson Officier Classic oro rosa reverso Alexandre Meerson Officier Classic oro rosa y esfera antracita Alexandre Meerson Officier Classic titanio y numerales en oro negro Alexandre Meerson Officier Classic titanio y numerales rodiados



Altitude Première Classic

Alexandre Meerson Altitude Première Classic oro rosaCaja:

  • Oro rosa
  • Diámetro 41 mm; altura 8,59 mm
  • Cristal de zafiro con doble tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada dorada
  • Índices aplicados

Funciones:

  • Horas y minutos

Movimiento:

    • Calibre automático AM-4808 fabricado por Vaucher Manufacture Fleurier
    • Dos barriletes en serie
    • 28.800 alt/hora (4 HZ)
    • Diámetro: 25,60 mm. Altura: 3,70 mm
    • Número de componentes: 193
    • Rubíes: 28
    • Reserva de marcha de 50 horas
    • Amortiguador Incabloc®
    • Volante de  Glucydur®
    • Decorado a mano y a máquina

Pulsera:

  • Correa negra de aligátor
  • Cierre de hebilla en oro rosa

Versiones de oro rosa con esfera de grafito o caja de titanio con índices en oro negro o rodiados

Alexandre Meerson Altitude Première Classic oro rosa esfera antracita Alexandre Meerson Altitude Première Classic titanio con índices en oro negro Alexandre Meerson Altitude Première Classic titanio Alexandre Meerson Altitude Première Classic titanio esfera antracita



Altitude Première Date

Alexandre Meerson Altitude Première Date oro rosaCaja:

  • Oro rosa
  • Diámetro 41 mm; altura 8,59 mm
  • Cristal de zafiro con doble tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada dorada
  • Índices aplicados
  • Ventana de fecha a las 6

Funciones:

  • Horas y minutos. Fecha

Movimiento:

  • Calibre automático AM-4808-B fabricado por Vaucher Manufacture Fleurier
  • Dos barriletes en serie
  • 28.800 alt/hora (4 HZ)
  • Diámetro: 25,60 mm. Altura: 3,70 mm
  • Número de componentes: 193
  • Rubíes: 28
  • Reserva de marcha de 50 horas
  • Amortiguador Incabloc®
  • Volante de  Glucydur®
  • Decorado a mano y a máquina

Pulsera:

  • Correa negra de aligátor
  • Cierre de hebilla en oro rosa

Versiones de oro rosa con esfera de grafito o caja de titanio con numerales de oro negro o rodiados

Alexandre Meerson Altitude Première Date oro rosa y esfera antracita Alexandre Meerson Altitude Première Date titanio con esfera plateada e índices en rodio Alexandre Meerson Altitude Première Date titanio con esfera antracita e índices en rodio



Altitude Première Small Seconds

Alexandre Meerson Altitude Première Small Seconds oro rosaCaja:

  • Oro rosa
  • Diámetro 41 mm; altura 8,59 mm
  • Cristal de zafiro con doble tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada dorada
  • Índices aplicados
  • Pequeño segundero a las 6

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero

Movimiento:

    • Calibre automático AM-4808-A fabricado por Vaucher Manufacture Fleurier
    • Dos barriletes en serie
    • 28.800 alt/hora (4 HZ)
    • Diámetro: 25,60 mm. Altura: 3,70 mm
    • Número de componentes: 193
    • Rubíes: 28
    • Reserva de marcha de 50 horas
    • Amortiguador Incabloc®
    • Volante de  Glucydur®
    • Decorado a mano y a máquina

Pulsera:

  • Correa negra de aligátor
  • Cierre de hebilla en oro rosa

Versiones de oro rosa con esfera de grafito o caja de titanio con índices en oro negro o rodiados

Alexandre Meerson Altitude Première Small Seconds oro rosa reverso Alexandre Meerson Altitude Première Small Seconds oro rosa esfera grafito Alexandre Meerson Altitude Première Small Seconds en titanio con índices en oro negro Alexandre Meerson Altitude Première Small Seconds titanio con índices en rodio



Nuevas versiones del PanoMaticLunar y PanoReserve de Glashütte Original

Glashutte Original Panomatic Lunar y Pano Reserve

Seguimos con los lanzamientos pre-Baselworld, que cada vez está más cerca. Y de los que ahora hablamos son de lo más excitante -el PanoMaticLunar y el PanoReserve de Glashütte Original-, porque son unas nuevas versiones de modelos ya conocidos, pero con una nuevo aspecto que seduce nada más mirarlos. Es difícil saber con cuál de ellos quedarse, ¿verdad?

Hay que decir en primer lugar que no hay cambios en el reloj, más allá de los estéticos. Más aún, podríamos decir que desde la aparición del primer Pano en el año 2000 la configuración del reloj ha permanecido igual: a la izquierda del dial se encuentran las subesferas de horas y minutos y el pequeño segundero, dejando así el lado derecho libre para incluir las complicaciones. En los modelos que ahora nos ocupan la distribución es siempre la misma: la gran fecha tradicional de los relojes herederos de Ferdinand A. Lange se ubica a las 4 mientras que las fases lunares o la reserva de marcha ocupan su lugar a las 2; todo ello inspirado en la proporción áurea.

 

Glashutte Original PanoReserve Acero

La legibilidad es excelente, porque el pequeño segundero se integra de manera muy armoniosa con la subesfera mayor sin interrumpir la gradación de minutos y a la vez señalando con marcadores sutilmente más anchos las horas que el segundero “esconde” (las 5, las 6 y las 7). Por supuesto la gran fecha es también perfectamente visible, y además con el fondo del mismo color que la esfera, algo muy de agradecer. En cuanto a las complicaciones específicas la reserva de marcha es incluso demasiado grande y la fase lunar tiene unas ventanas particularmente bonitas. La única pega que tienen las esferas es que incluyen nada menos que ¡6 inscripciones! cada una. Si bien no son en exceso prominentes, no es menos cierto que resulta innecesario nombrar las complicaciones, y menos poner el nombre encima de ellas. Es como escribir “volante” en el volante del coche.

Glashutte Original PanoReserve Oro Rojo perfil

Como ya es habitual el reloj con fases lunares es automático mientras que el de reserva de marcha es manual, ambos con calibres de manufactura ya conocidos: el 65-01 manual y el 90-02 automático, que dan lugar a cajas de 11,7 y 12,7 mm de altura respectivamente. Ningún problema para lucirlos con un traje. Todos los detalles técnicos, por cierto, están aquí, y aquí.

Glashutte Original PanoMaticLunar Acero - detalle

Es un detalle por parte de GO el haber dotado de una esfera azul tan bonita al modelo de acero. Normalmente las marcas consideran este metal como no merecedor de algo más que una esfera blanca o negra. Sin embargo en este caso el resultado es realmente extraordinario. Muy, muy atractivo.

No va a ser un reloj barato porque, además de las complicaciones, las manecillas e índices son de oro blanco, lo que seguro encarecerá el producto. Pero en cualquier caso será más barato que su compañero de oro rosa.

Glashutte Original PanoMaticLunar Oro Rojo - detalle

Hablando del cual  hay que reconocer que también imanta las miradas. El contraste del oro rosa con el negro de la esfera es cautivador si bien, en mi opinión, no tan elegante como el azul. Pero la ventana de fases lunares es, como ya he dicho, preciosa, con la Luna y las estrellas doradas sobre un fondo de plata.

Habrá que esperar a la feria de Basilea para saber el precio de ambas opciones, y para ver qué más nos ofrece la casa de Glashütte. Por ahora, desde luego, me quito el sombrero.

Glashutte Original PanoReserve Oro Rojo - detalle



PanoReserve

Glashutte Original PanoReserve Acero InoxidableCaja:

  • Acero u oro rojo
  • Diámetro 40 mm, altura 11,7 mm
  • Cristal de zafiro, con tratamiento anti reflejo en ambas caras
  • Fondo de cristal de zafiro, con tratamiento anti reflejo interior

Esfera:

  • Azul o negro galvánico
  • Versión acero: índices de plata y manecillas de oro blanco. Fase lunar con luna y estrellas en plata sobre fondo de plata
  • Versión oro: 9 índices y manecillas en oro; luna y estrellas doradas sobre fondo de plata
  • Indicación horaria y pequeño segundero descentrados
  • Fases lunares a las 2
  • Gran fecha a las 4

Funciones:

  • Horas y Minutos. Pequeño segundero. Fecha panorámica. Reserva de marcha

Movimiento:

  • Calibre 65-01 manual
  • Diámetro: 32,2 mm, Altura: 6,1 mm
  • 28.800 a/h (4 hercios)
  • Rotor de carga bidireccional
  • 48 rubíes (cuatro de ellos atornillados y un chatón de oro fijado)
  • Reserva de marcha de 42 horas
  • Volante con 18 tornillos
  • Doble ajuste fino de cuello de cisne
  • Puente grabado a mano. Bordes biselados y pulidos, puentes de acero pulido y cepillado, tornillos azulados, puente del volante grabado a mano, placa de tres cuartos con nervaduras de Glashütte, ajuste dúplex de cuello de cisne

Correa:

  • Versión acero: Piel de nobuk de aligátor de Luisiana azul, o piel de becerro azul, o brazalete de acero inoxidable
  • Versión oro: correa de piel de aligátor de Luisiana negra o de piel de nobuk de aligátor de Louisiana negra

Glashutte Original PanoReserve Oro Rojo Glashutte Original PanoReserve Oro Rojo - detalle

Glashutte Original PanoReserve Oro Rojo perfil

Glashutte Original PanoReserve Acero



PanoMaticLunar

Glashutte Original PanoMaticLunar Acero InoxidableCaja:

  • Acero u oro rojo
  • Diámetro 40 mm, altura 12,7 mm
  • Cristal de zafiro, con tratamiento anti reflejo en ambas caras
  • Fondo de cristal de zafiro, con tratamiento anti reflejo interior

Esfera:

  • Azul o negro galvánico
  • Versión acero: índices de plata y manecillas de oro blanco. Fase lunar con luna y estrellas en plata sobre fondo de plata
  • Versión oro: 9 índices y manecillas en oro; luna y estrellas doradas sobre fondo de plata
  • Indicación horaria y pequeño segundero descentrados
  • Fases lunares a las 2
  • Gran fecha a las 4

Funciones:

  • Horas y Minutos. Pequeño segundero. Fecha panorámica. Fases lunares

Movimiento:

  • Calibre 90-02 automático
  • Diámetro: 32,6 mm, Altura: 7 mm
  • 28.800 a/h (4 hercios)
  • Rotor de carga bidireccional
  • 47 rubíes
  • Reserva de marcha de 42 horas
  • Volante con 18 tornillos
  • Doble ajuste fino de cuello de cisne
  • Puente grabado a mano. Bordes biselados y pulidos, puentes de acero pulido y cepillado, tornillos azulados, puente del volante grabado a mano, placa de tres cuartos con nervaduras de Glashütte, ajuste dúplex de cuello de cisne, rotor esqueletado descentrado con masa oscilante en oro de 21 quilates

Correa:

  • Versión acero: Piel de nobuk de aligátor de Luisiana azul, o piel de becerro azul, o brazalete de acero inoxidable
  • Versión oro: correa de piel de aligátor de Luisiana negra o de piel de nobuk de aligátor de Louisiana negra

Glashutte Original PanoMaticLunar Oro Rojo

Glashutte Original PanoMaticLunar Acero - detalle

Glashutte Original PanoMaticLunar Oro Rojo - detalle



Nuevos Girard-Perregaux 1966 con esfera flinqué

GP 1966

El 1966 es el reloj con presencia más clásica de Girard-Perregaux. Sin embargo su origen responde a un progreso técnico que no se asocia a los modelos más tradicionales: en 1966 la manufactura lanzó su primer calibre de alta frecuencia (36.000 alternancias/hora) como respuesta al deseo de movimientos automáticos más precisos, plasmado en el Gyromatic Chronometer HF.  El 1966 es el homenaje de la casa a ese gran avance.

Aunque el Gyromatic tenía un aspecto muy de su tiempo, el homenaje de GP resultó en la quintaesencia del reloj de vestir: una caja redonda, correa de piel y en la esfera horas y minutos, segundero central y fecha. Una fórmula perfecta que con el tiempo ha ido variando tamaños y decoraciones, pero cuya esencia ha permanecido siempre igual.

Girard-Perregaux 1966 guilloche - detalle de la esfera

Si el mes pasado presentamos el 1966 con esfera azul (aún mi favorito), ahora Girard-Perregaux nos anuncia una versión que se centra en el trabajo artesano en la esfera: está decorada con una técnica especial de guilloché llamada flinqué. Esta técnica consiste en un grabado hecho a mano con un buril -o a máquina- que, movidos de forma concéntrica, van labrando líneas rectas o curvadas (como en este caso).  El resultado es un dibujo complejo que juega con los contrastes que crea la luz al incidir en la superficie texturada, dándole un aspecto de reloj antiguo. Los segmentos coinciden con los índices, que son pintados en negro salvo las cuatro horas principales que son índices de oro aplicado. Una decisión inteligente para no sobrecargar la esfera con demasiado brillo y mantenerla dentro de la sobriedad esperada en un reloj así.

Tal vez por eso la ventana de fecha no acaba de pegar porque interrumpe la decoración con un diseño demasiado básico, y sobre todo con el fondo de la ventana en blanco en vez de  plateada como el resto de la esfera. Bien es cierto que la fuente usada para los numerales está bien elegida, pero es un detalle, el del fondo de la ventana, que en todas las versiones del 1966 no dejo de señalar, particularmente cuando estamos hablando de un reloj de 14.800 Euros.

Girard-Perregaux 1966 guilloche 38 mm perfil

Como en los demás modelos la información la genera un calibre de manufactura, que, gracias a su altura de 3,20 mm permite crear un reloj de vestir muy plano, corroborado por la medida clásica de la caja: 38 mm de diámetro, sujeto al pulso mediante una correa de aligátor que contrasta a la perfección con la caja de oro rosa (todos los detalles técnicos están aquí).

Girard-Perregaux 1966 guilloche 30

Hay además una versión de mujer con caja de 30 mm (pequeñita para lo que se lleva ahora) y diamantes engastados en el bisel. Al ser más pequeña se ha prescindido del segundero central y la fecha, porque de otra forma no se apreciaría el trabajo de decoración.

Espero ver las dos versiones el próximo mes en Baselworld.



1966 Guilloché

Girard-Perregaux 1966 guilloche 38 mmCaja:

  • Oro rosa
  • Diámetro 38 mm
  • Cristal de zafiro antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada con decoración “flinqué”
  • Índices de bastón aplicados y pintados
  • Fecha a las 3
  • Segundero central

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

  • Calibre de manufactura automático GP03300-00030-OM5A
  • Diámetro : 25,60 mm. Altura 3,20 mm
  • 205 componentes
  • Frecuencia : 28.800 Alt/h – (4 Hz)
  • Reserva de marcha: min. 46 horas
  • Rubíes : 27

Pulsera:

  • Correa de piel de aligátor pespunteada
  • Cierre de hebilla en oro rosa

Versión de mujer en 30 mm con 60 diamantes en el bisel

Girard-Perregaux 1966 guilloche 38 mm perfil Girard-Perregaux 1966 guilloche 30 mm



En la muñeca: Jaeger-LeCoultre Master Calendar esfera meteorito

Jaeger-LeCoultre Master Calendar Acero en la muñeca

En este nuevo vídeo vamos a ver el nuevo Master Calendar de Jaeger Le Coultre, con una esfera fabricada con este meteorito. Este meteorito proviene del  cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter. Una vez en la manufactura debe ser cortado en láminas y trabajado con mucho cuidado para que quede perfecto.

Jaeger-LeCoultre Master Calendar Acero - esfera

 

Lógicamente y por su propia naturaleza cada esfera es única en los dibujos e irregularidades que presenta.

Jaeger-LeCoultre Master Calendar Oro rosa en la muñeca

El resultado es desde luego muy diferente al Master Calendar que ya conocemos, porque el metal le da una mordiente que desde luego no estaba en el modelo original, mucho más conservador. La versión en oro rosa tiene la esfera más oscura para que contraste con el oro, mientras que la de acero tiene una esfera más clara.

La caja es de acero u oro rosa, como ya he dicho, con un diámetro de 39 mm y una altura de 10 que lo hacen un perfecto reloj de vestir.

Jaeger-LeCoultre Master Calendar Oro rosa -esfera

Que además tiene de todo, porque incorpora un calendario completo -es decir, que necesita una corrección los meses de menos de 31 días-, pequeño segundero a las 6 y fases lunares tradicionales. Todo ello movido por un calibre automático de manufactura.

Jaeger-LeCoultre Master Calendar

Es difícil que un Jaeger le coultre quede mal en la muñeca, y éste Master Calendar no es una excepción. No se aún el precio, pero si la versión normal en acero cuesta 9.300 euros y la de oro 20.900 lo normal sería que costara un par de miles de euros más, creo yo.

Aquí están todos los detalles técnicos del reloj.



Master Calendar

Jaeger-LeCoultre Master Calendar AceroCaja:

  • Acero u oro rosa
  • 39 mm de diámetro, 10,06 de altura
  • Bisel y asas pulidas
  • Cristales de zafiro abombados
  • Hermeticidad: 50 metros

Esfera:

  • Meteorito
  • Índices aplicados
  • Manecillas “dauphine”
  • Ventanas para día y mes
  • Manecilla terminada en media luna para el día
  • Pequeño segundero a las 6 con fases lunares

Versión de platino – boutique:

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Calendario completo. Fases lunares

Movimiento:

  • Calibre Jaeger-LeCoultre 866 automático
  • Diámetro: 26 mm. Altura: 5,65 mm
  • 305 piezas
  • 32 rubíes
  • 28.800 alt/hora
  • 43 horas de reserva de marcha

Brazalete:

  • Versión acero: aligátor, hebilla desplegable de acero
  • Versión oro rosa: aligátor, hebilla de hebijón (ardillon) de oro rosa de 18 quilates

Jaeger-LeCoultre Master Calendar Oro rosa



En la muñeca: Montblanc Heritage Spirit Orbis Terrarum

Este año en el SIHH, al igual que en 2014, Montblanc nos ha sorprendido con una excelente colección de relojes. Uno de ellos es este Heritage Spirit Orbis Terrarum, lo que en inglés se denomina world timer y que en español no nos acabamos de poner de acuerdo en el nombre: reloj mundial, horas del mundo, hora universal…

Montblanc Heritage Spirit Orbis Terrarum frontal

La esfera evidentemente recuerda al Vacheron Constantin, pero la de Montblanc no está tan ocupada y resulta más fácil de leer, creo yo. El Globo terraqueo, que se ve desde el polo norte, es en realidad un cristal de zafiro azul en el que se creado los continentes en bajorrelieve, recortándolos, y quedan en blanco.

Como se puede ver una parte de los continentes está en azul oscuro, que corresponde a la zona en la que es de noche.

Montblanc Heritage Spirit Orbis Terrarum detalle del pulsador

Rodeando el mapamundi hay un disco con 24 ciudades y el disco exterior es el de 24 horas, también con dos colores para identificar día y noche. Todo ello en una caja de 41 mm de diámetro y 12 de altura en acero u oro rosa que se puede llevar perfectamente como reloj de vestir.

El reloj está animado por un calibre Sellita sobre el que Montblanc ha integrado su propia complicación para el horario mundial.

¿Y cómo funciona el reloj? Pues una vez que se ha fijado la hora en origen colocando la ciudad a las 6 y ajustando las manecillas horarias con la corona, simplemente hay que presionar el pulsador a las 8 hasta que ubiquemos nuestra ciudad de destino también a las 6. Así, de un vistazo, sabemos la hora donde estamos, la hora que es en casa y la hora que es en el resto del mundo. Y de manera muy visual también sabemos dónde es de día y dónde de noche.

Montblanc Heritage Spirit Orbis Terrarum vista lateral

Como ya he dicho Montblanc, de manera muy inteligente, ha lanzado el producto en oro rosa pero también en acero. Y los precios son imbatibles, porque el Heritage Spirit Orbis Terrarum en acero y correa de cocodrilo, con un calibre casi de manufactura, cuesta sólo 4.990 euros, con brazalete 250 euros más y en oro rosa 13.900. Y en la muñeca el reloj queda impecable. Es muy bonito y a la vez elegante, porque los azules están bien elegidos y las agujas delfín le dan la digamos seriedad necesaria de un reloj de vestir.

Otro exitazo de Montblanc, que seguro que está haciendo pensar a más de uno.

Montblanc Heritage Spirit Orbis  Terrarum



En la muñeca: Piaget Altiplano Chronograph

Piaget Altiplano Chronograph en la muñeca

Si en la feria del SIHH de Ginebra del año pasado nos asombramos con la delgadez del Altiplano 900P, con tan sólo 3,65 mm de altura, en la feria de este año Piaget ha presentado el Altiplano Cronograph, el crono manual más delgado del mercado. La caja tiene una altura de 8,24 mm.

Es decir, algo más del doble que el 900P, pero el reloj, además de la hora y los minutos, integra un pequeño segundero, un cronógrafo flyback con contador de 30 minutos y encima un segundo uso horario. Eso añade un total de 95 piezas más y aún así es el más delgado del mundo. Es francamente admirable.

Piaget Altiplano Chronograph

La esfera del Altiplano Chronograph destaca por la pureza de las líneas, en la que los contadores no están en relieve, sino que forman parte de la superficie. Esto resta la deportividad intrínseca de los cronógrafos para convertirlo en un reloj de vestir muy elegante. Por cierto que el cronógrafo incorpora embrague vertical y rueda de pilares, por lo que el funcionamiento es perfectamente suave.

¿Cómo queda en la muñeca este Altiplano Chronograph? Pues francamente bien, porque 41 mm de diámetro es un tamaño contenido y al ser tan delgado parece aún más pequeño, por lo que como decía es un perfecto reloj de vestir. Además la elección del oro rosa lo encastra directamente en ese tipo de reloj, muy en la línea de Piaget. No me imagino yo a nadie montándose en un coche de rally y midiendo tiempos con este reloj, la verdad. Mas bien es el cronógrafo con el que quizás midas cuánto tiempo falta para que esté frío el caviar Beluga y el champán con el que lo vas a acompañar mientras azuzas las llamas de la chimenea. Yo lo haría, desde luego.

Piaget Altiplano Chronograph en la muñeca

El precio del reloj rondará los 25.000 y pico euros, y estará disponible seguramente en la segunda mitad de 2015.

Piaget Altiplano Chronograph en la muñeca - reverso

 



Heritage Chronométrie Quantième Annuel Vasco da Gama

Montblanc Heritage Chronométrie Heritage Quantième Annuel Vasco da GamaCaja:

  • Oro rosa pulido
  • Diámetro 40 mm; altura 9,55 mm
  • Bisel pulido y satinado
  • Corona de oro rosa con el emblema de Montblanc en relieve
  • Cristal curvado antiralladuras y antireflejos
  • Fondo de oro rosa con cristal de zafiro con el buque insignia de Vasco de Gama, el São Gabriel, y su firma
  • Correctores individuales para cada función, con un pin especial que se entrega con cada reloj
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Esfera blanca plateada con decoración rayos de sol y el 12 en números arábigos en forma de apliques en oro rosa
  • Manecillas horaria y minutera en forma de espada, en plaqué de oro rosay calendario anual con manecillas azuladas pequeñas
  • Subesfera lacada en azul a las 6 en el que se puede contemplar el cielo con la Cruz del Sur en el hemisferio sur y una abertura para el indicador de las fases lunares

Funciones:

  • Horas y minutos. Calendario anual. Fases lunares

Movimiento:

  • Calibre MB 29.18 automático
  • Mecanismo de parada al segundo
  • 25 rubíes
  • Volante orbital
  • Muelle orbital
  • 28.800 semioscilaciones/hora
  • Reserva de marcha de 42 horas

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo negra realizada en la Pelletteria Montblanc de Florencia con cierre de hebilla en oro rosa

Certificado por el Test de laboratorio 500 Montblanc

Edición limitada a 238 unidades

Precio: 11.050 €

112537 Heritage Quantième Annuel

Montblanc Heritage Chronométrie Heritage Quantième Annuel Vasco da Gama - perfil

Montblanc Heritage Chronométrie Heritage Quantième Annuel Vasco da Gama - fases lunares



Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillonCaja:

  • Oro rosa pulido con el acabado satinado entre las aletas
  • Diámetro 44 mm; altura 14,79 mm
  • Bisel cóncavo como protección contra las ralladuras
  • Corona de oro rosa con el emblema de Montblanc en relieve
  • Cristal curvado antiralladuras y antireflejos
  • Fondo de oro rosa con cristal de zafiro
  • Monopulsador a las 8h para el cronógrafo
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Marfil, grainé en la parte superior y plata en acabado satinado en vertical en la parte inferior
  • Índices tallados, 3, 9 y 12 en números arábigos en apliques de oro rosa
  • Manecillas horaria y minutera en forma de espada, en oro rosa, manecilla de la fecha con una pequeña luna roja en el extremo
  • Cronógrafo con dos contadores lacados en blanco (un contador para los 60 segundos transcurridos a las 8 en punto y un segundo contador para los 30 minutos transcurridos a las 4 en punto), manecillas de doble indicación y las correspondientes escalas en cada sector

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo monopulsante. Fecha. Exotourbillon

Movimiento:

  • Calibre MB R230 de manufactura automático
  • ExoTourbillon de un minuto patentado
  • Mecanismo de parada al segundo
  • 44 rubíes
  • Volante de tornillo, diámetro = 9,7 mm, momento de inercia = 12 mgcm²
  • Muelle orbital
  • 21.600 semioscilaciones/hora
  • Cronógrafo monopulsador con rueda de pilares y acoplamiento vertical
  • Reserva de marcha de 50 horas
  • Platina en plaqué de rodio pulido en círculos
  • Puentes en plaqué de rodio pulido con Côtes de Genève
  • Tren de ruedas con perfil especial del dentado que mejora la eficiencia de la energía de transmisión
  • Función de viaje con una configuración rápida de la manecilla de la hora y el visor de la fecha, hacia adelante o hacia atrás

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo negra realizada en la Pelletteria Montblanc de Florencia con cierre de hebilla en oro rosa

Certificado por el Test de laboratorio 500 Montblanc

Precio: 38.000 €

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon reverso

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon perfil

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon detalle del tourbillon

 

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon - Calibre MB R230 Montblanc Calibre MB R230 - Exploded white 112542



Clé de Cartier

Cle de Cartier en pielCaja:

  • Oro rosa u oro blanco
  • Diámetro 40 mm
  • Corona: oro rosa o blanco de 18 quilates en forma poligonal con zafiro azul
  • Cristal: de zafiro
  • Fondo: de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada con guilloché central
  • Numerales romanos transferidos en azul
  • Manecillas con forma de espada en acero azulado
  • Ventana de fecha a las 6

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

  • Calibre de manufactura 1847 MC automático
  • Barrilete de transferencia rápida
  • 28.800 alternancias/hora
  • Reserva de marcha de 42 horas

Pulsera:

  • Correa de aligátor marrón o brazalete en oro blanco

Cle de Cartier en oro blanco



SIHH 2015: Piaget. Fotos en vivo

Piaget - Philippe Leopold-Metzger, Director General, durante la presentación

Piaget – Philippe Leopold-Metzger, Director General

De vuelta de Ginebra, y tras medio recuperarme de una pertinaz gripe que me daba las fuerzas suficientes como para atender las conferencias y luego volver al hotel a derrumbarme -motivo por el que no pude actualizar la web, por lo que os pido disculpas-, vamos a empezar a desgranar lo que nos ha Piaget en el SIHH 2015.

Por cierto que, salvo honrosas excepciones, no ha sido mucho. Unos años son muy pródigos, otros más parcos. Tampoco está mal que las casas se tomen un tiempo porque si no  parece más un bombardeo por saturación en el que se acaba por perder la novedad. El mejor ejemplo es Piaget, que sólo ha presentado una novedad, una declinación de un modelo existente y un revival de una pieza histórica. Sólo eso, pero qué capacidad para seducir tiene esta marca.

Black Tie

Piaget Black Tie ambiente

Incluyo esta foto de estudio porque en la feria es extraordinariamente difícil fotografiar los relojes. Parece mentira que sepan que van periodistas y se empeñen en poner luces cenitales de halógeno, que sólo sirven para crear brillos y sombras. De ahí que las fotos de más abajo no hagan justicia a la elegancia de este reloj, uno de mis favoritos sin duda y del que ya hablamos en su momento.

Verlo en vivo no ha hecho sino reforzar mi preferencia, porque como reloj de vestir resulta imbatible (basta compararlo con su compañero de filas de aquí abajo, el Altiplano con brazalete de oro), y además añade un je-ne-se-quoi que le permite alternar con unos vaqueros tranquilamente.

Aunque en estas fotos no resulta fácil ver la hora -y el reloj no tiene el premio a la mejor legibilidad precisamente, ni lo busca-, en la realidad no es tan dramático. Es, una vez más, producto de la delirante iluminación de los stands de la feria.

Piaget Black Tie

Piaget Black Tie  perfil

 

Altiplano Cronógrafo

Piaget Altiplano Cronógrafo 1

El reloj del récord: el cronógrafo manual más delgado del mundo. Y con otro récord, uno que no se refleja en ningún sitio pero se agradece mucho: las fotos de estudio son el verdadero reflejo de la realidad, no una belleza retocada. En efecto cuando lo ves en vivo el reloj es como te lo habían enseñado, pero con una diferencia: gana en personalidad, en presencia, gracias fundamentalmente a sus 41 milímetros de diámetro que hacen que los indicadores impresos no se queden en algo etéreo, y al peso de la caja que, sin ser en absoluto excesivo, si le da porte en la muñeca.

Piaget Altiplano Cronógrafo en la muñeca

Ya dijimos cuando lo presentamos que el reloj tenía un segundo huso horario a las 9. Una hora más arriba, a las 10, está el pulsador que cambia la hora. No es lo más cómodo ni lo más moderno, desde luego, pero se agradece el detalle de Piaget, que ha juntado dos de las complicaciones preferidas.

Piaget Altiplano Cronógrafo

Piaget Altiplano Cronógrafo - reverso

 

Emperador Coussin Tourbillon Esqueleto

Piaget Emperador  Coussin Tourbillon Esqueleto oro blanco 1

Siendo éste el año de los esqueletados -dicen-, éste es uno de los que más me ha gustado. No venía mal recomendado, porque la línea Emperador Coussin tiene unas hechuras muy atractivas, masculinas, con mucha personalidad. Las funciones son las mismas, con un tourbillon de un minuto ubicado al noreste de la esfera que desplaza las manecillas justo debajo. A su izquierda el rotor, muy regio en su decoración.

Emperador Coussin Tourbillon Esqueleto

Lo que ha hecho este año Piaget es extender el esqueletado que lucía el tourbillon a toda la esfera, con un resultado excelente en mi opinión. El juego de superficies brillantes y mates con el biselado de los puentes y el juego de color claro y oscuro al que juegan el calibre, el rotor, los tornillos y las manecillas son todo un acierto, y dan una sensación de solidez que hace de éste un esqueleto casi casi vestido.

Hay más detalles en su Ficha Técnica Completa, menos uno: el precio; Piaget, como todos los años, no entra en esos detalles.

Emperador Coussin Tourbillon Esqueleto reverso

Altiplano Gold Bracelet

Piaget Altiplano Gold Bracelet oro extendido

Esta es una novedad menor, pero merece la pena ser resaltada. Por primera vez el Altiplano tiene brazalete.

Pero cómo, ¿no lo tenía? Pues resulta que uno de los relojes de vestir con más prestigio ¡y no tenía una versión con brazalete! No nos habíamos dado cuenta hasta ahora, pero seguro que en Piaget habían dicho, precisamente “¿cómo no nos hemos dado cuenta hasta ahora?”.

Piaget-Altiplano-Brazalete-de-oro

Bueno pues, problema resuelto. Y bien resuelto, porque la pulsera está muy bien trabajada; no extraña, claro, dada la maestría de Piaget en esto. Por supuesto es de oro, y se nota: el peso se ha incrementado de manera más que notable. Existen dos versiones y dos tamaños, que se pueden encontrar en su Ficha Técnica. Como el reloj comparte los mismos esquemas estéticos de todos los Altiplanos queda muy bien puesto, es moderno y resultón. Quizá se echa de menos un segundero central, pero ya sabemos que el segundero central no es obligado -e incluso a menudo criticado- en los relojes de vestir.

Por supuesto Piaget también presentó relojes para mujer, pero eso es materia de otro artículo.

 



Altiplano Gold Bracelet

Piaget Altiplano Gold Bracelet oro rosa y diamantesCaja:

  • Oro rosa o blanco
  • Diámetro: 38 mm

Esfera:

  • Blanca
  • Índices en gris pizarra

Funciones:

  • Horas y minutos

Movimiento:

  • Calibre de manufactura 534P de cuerda automática

Correa:

  • Brazalete en oro rosa o blanco de 18 quilates con cierre plegable

Referencia: G0A40113

Existe también una versión con bisel engastado de 78 diamantes, así como unas versiones en 34 mm. La versión en oro blanco es siempre con diamantes engastados

Piaget Altiplano Gold Bracelet oro rosa Piaget Altiplano Gold Bracelet oro extendido Piaget Altiplano Gold Bracelet oro blanco y diamantes



SIHH 2015: Baume & Mercier con fotos en vivo

Vamos a repasar lo que ha sido el comienzo del SIHH 2015: Baume & Mercier, y las novedades que nos ha mostrado.

Baume & Mercier - Clifton Big Date and Power Reserve

Ya analizamos de forma extensa el Clifton Big Date & Power Reserve cuando B & M lanzó la información sobre el producto, por lo que basta con leer el artículo publicado aquí para tener esa información. Hoy sin embargo hemos podido probarlo y, como ya habrán visto aquellos que nos siguen en alguna de las redes sociales -particularmente Instagram-, el reloj aprueba el examen con holgura. Para probarlo, y a la espera del vídeo más en profundidad, sirve esta foto tomada esta tarde.

Baume & Mercier Clifton Big Date and Power Reserve

HAMPTON

Baume-&-Mercier - Hampton

La colección Hampton celebra este año sus 20 años, y para ello B & M presenta el reloj con un movimiento automático (un Sellita) y mismos rasgos estéticos, el más notrio de los cuales es el cristal con forma de cúpula, resaltado por el rebaje de la caja en los laterales, como se ve en las fotos que incluyo. La caja tiene un diámetro de 31 x 47 mm y se presenta con manecillas azuladas o doradas.

Baume & Mercier Hampton Automático acero

Baume & Mercier Hampton Automático acero

 

 

Baume & Mercier Hampton Automático manecillas doradas

Baume & Mercier Hampton Automático manecillas doradas

CLASSIMA

Por último, Baume & Mercier nos ha anunciado que quieren volver a hacerse con el mercado de los jóvenes. Más concretamente el mercado de los jóvenes que se incorporan a la vida profesional y necesitan un reloj que no sea un Casio o un Swatch. Para ello han pensado usar el Classima automático, al que dotan con un movimiento automático y precios que empiezan justo debajo de los 3.000 euros.

Baume-&-Mercier - Classima

Yo aquí tengo mis dudas, porque el Classima me parece eso, demasiado clásico. Yo veía más el Hampton para eso, aunque quizá en el mercado asiático y el norteamericano funcionen mejor. En fin, doctores tiene la iglesia. En cualquier caso, y dadas las circunstancias actuales, una bajada de precio -y parece que por ahí van las cosas este año- siempre viene bien.

Así se ven los relojes en vivo.

Baume & Mercier Classima manecillas doradas

Baume & Mercier Classima manecillas doradas

Baume & Mercier Classima manecillas azuladas

Baume & Mercier Classima manecillas azuladas

 



Los nuevos Conquest Classic Moonphase de Longines lo tienen todo

Longines Conquest Classic Moonphase en oro rosa

Ya está Longines sacándole los colores a sus compañeros de grupo Swatch: los primeros en presentar un modelo pre-Basel (que yo sepa) y encima un modelo que está destinado al éxito inmediato. Porque la verdad es que este nuevo reloj te ofrece todas las complicaciones más populares en una caja de tamaño controlado (42 mm) y a la vez elegante.

En efecto, el Conquest Classic Moonphase presenta un montón de complicaciones, quizá demasiadas: pequeño segundero, fecha, día y mes, indicador de 24 horas, cronógrafo con segundero central, contador de 30 minutos y de 12 horas y fases lunares. ¡Nada menos!

De hecho yo creo que le sobra la indicación de 24 horas, normalmente reservada para los relojes con segundo huso horario o los relojes mundiales. Su presencia en la subesfera del pequeño segundero a las 9 resulta en una sección un tanto agobiada, con un montón de números y dos manecillas. Contrasta con el espacio a las tres, tan sólo con el nombre, las alas y la palabra “Automatic”.

Longines Conquest Classic Moonphase en acero y oro rosa

 

El otro pero -que no me impediría en absoluto recibir con los brazos abiertos al reloj si alguien me lo regalara- es el de las fases lunares a las 6 en conjunto con un contador del cronógrafo: entre la manecilla de las 12 horas y la trotadora, ambas normalmente en reposo a las 12, se comen parte del cielo nocturno (algo que también le pasa, por ejemplo, al Zenith El Primero 410). Una pena, la verdad.

Son quejas que no van más allá, porque la verdad es que el modelo es realmente atractivo, con una esfera de nervaduras muy elegante, tanto la versión en negro como en plateado. Un modelo con tantas complicaciones parecería exigir un calibre desarrollado ad hoc, pero no: dentro se aloja un Valgranges -los movimientos grandes de ETA, con 30 mm de diámetro-. Y es que ETA y sus calibres lo cubren todo. A veces nos quejamos de su ubicuidad, pero gracias a ETA y sus calibres superfiables se puede acceder a relojes mecánicos con complicaciones que de otra forma serían inalcanzables para el aficionado medio. Es para quitarse el sombrero, la verdad. Longines, siguiendo su política habitual, ha nombrado el calibre con su propia nomenclatura: L678 Todos los detalles técnicos están aquí.

Longines Conquest Classic Moonphase en acero

Longines propone tres variantes que cubren todas las vertientes, de la más deportiva a la más elegante: en acero con esfera negra -la que a mí más me gusta-, en oro rosa (que también me gusta) y otra con la combinación acero y oro rosa -que no me hace tanto tilín-.

Falta saber los precios, que con la política de Longines seguro que no serán disparatados. Pero para saberlos tendremos que esperar a la feria de Basilea, o quizá un poco antes.

Como digo, va a ser un éxito sí o sí.

Longines Conquest Classic Moonphase trío



Conquest Classic Moonphase

Longines Conquest Classic Moonphase en aceroCaja:

  • Acero inoxidable, oro rosa o acero y oro rosa
  • Diámetro: 42 mm
  • Cristal de zafiro con revestimiento antirreflejos en la cara inferior y resistente a arañazos
  • Fondo atornillado con cristal de zafiro
  • Hermeticidad hasta 50 metros

Esfera:

  • Plateada o negra
  • 9 índices aplicados con Super-LumiNova®
  • Manecillas Rodiadas u rosa pulidas con Super-LumiNova® en las agujas de las horas y los minutos
  • Pequeño segundero a las 9 horas
  • Segundero del cronógrafo central
  • Contador de 30 minutos a las 12
  • Contador de 12 horas a las 6
  • Día y mes en la subesfera del contador de 30 minutos
  • Fecha en círculo alrededor de la esfera, señalada por una aguja en media luna
  • Indicador de 24 horas a las 9
  • Indicador de fases lunares en el contador de 12 horas

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero con indicador de 24 horas a las 9, día de la semana, mes y fases de la luna. Fecha indicada por la aguja central con forma de medialuna

Movimiento:

  • Calibre L678 (Valgranges 7751) automático
  • Diámetro 30 mm
  • 28.800 alt/h
  • 25 rubíes
  • Reserva de marcha de 48 horas

Pulsera:

  • Acero, acero y oro rosa de 18 quilates o piel de aligátor de color negro. Triple cierre desplegable de seguridad y mecanismo de apertura mediante pulsador

Longines Conquest Classic Moonphase en acero y oro rosa Longines Conquest Classic Moonphase en oro rosa

 

 



Tres novedades de Cartier

 

Cartier es la marca más prolija del grupo Richemont. Prueba de ello es que su presentación durante el SIHH es siempre la más larga (dentro de 6 días, por cierto). No es de extrañar por tanto que ahora nos adelante no un reloj, sino tres, y además tres pesos pesados que vamos a repasar someramente antes de verlos en persona.

ROTONDE DE CARTIER CALENDARIO ANUAL CALIBRE 9908 MC

Rotonde de Cartier Calendario Anual calibre 9908 MC oro blanco y oro rosa

Me parece que este 2015 va a ser el año de los calendarios anuales, y Cartier no ha dudado en presentar el suyo dentro de la colección Rotonde. Como la colección está constreñida formalmente por los parámetros invariables de la caja y las formas redondas de la esfera, conseguir innovar y ofrecer mucha información que sea perfectamente legible no es fácil. Cartier ya ofrecía un Rotonde Calendario Anual, pero de 45 mm de diámetro. La nueva versión se ha reducido a 40 milímetros y se ha tomado una decisión sabia en pos de la mejor legibilidad: mientras que el modelo anterior presentaba los meses en el círculo exterior de la esfera ahora han pasado al interior y de manera abreviada, dejando el sitio a los días de la semana. Así se reduce la cantidad de letras y se aumenta el espacio entre ellas. Y de paso se prescinde de la segunda indicación en rojo, que ya no es necesaria. El resultado es un elegante y completo reloj de vestir en oro blanco o rosa, con una visualización de la información en distintos estratos que le otorga una sensación de tridimensionalidad muy lograda.

Rotonde de Cartier Calendario Anual calibre 9908 MC

 

El calendario está animado por un calibre automático muy bien decorado que necesita ser ajustado una vez al año -el paso de febrero a marzo-. Afortunadamente es cada vez más común que se pueda hacer directamente desde la corona (ya lo vimos en el nuevo Portugieser de IWC), lo que facilita el trabajo y permite una carrura que no se ve interrumpida por por el pulsador de ajuste.

Todavía no hay información de precios, pero la versión de 45 mm tenía -y tiene- un precio de 33.900 € para la versión de oro rosa y 36.200 € para la de oro blanco, por lo que es de esperar precios que no superen la barrera de los treinta mil.

Mientras tanto, esta es la Ficha Técnica Completa.

ROTONDE DE CARTIER TOURBILLON LOVÉ

 

Rotonde de Cartier Tourbillon Lové

Otra actualización de un modelo ya existente en la colección de Cartier, y un acierto de cabo a rabo. Si en el anterior modelo -presentado en el SIHH de 2012- los numerales romanos robaban protagonismo a las indicaciones descentradas y sobre todo al precioso torbellino volante, en la nueva edición han desaparecido y han sido sustituidos por un guilloché radiante cuya fuente de emisión es precisamente el tourbillon.  El guilloché se ha realizado con nervaduras profundas para crear un juego de luces en la esfera, conjugando el oro gris con el blanco de la caja, que al tener 46 mm de diámetro da un amplio espacio para el disfrute visual.

Rotonde de Cartier Tourbillon Lové - detalle

Es verdad que al “desromanizarse” el reloj pierde facilidad de lectura, pero es que esta pieza no es exactamente un reloj para leer la hora, sino para embobarse con su belleza. Curiosamente quien sí ha ganado legibilidad es el pequeño segundero sobre el tourbillon, al que se le ha incluido una escala sobre acero cepillado. Muy buena idea porque, si los segunderos son por definición una medida de exactitud, en la anterior versión, sin indicación alguna, su misión quedaba mermada.

Rotonde de Cartier Tourbillon Lové revers

Y como lo más importante del reloj está en el frontal, la decoración del calibre en su parte trasera es simple: una platina decorada con Côtes de Genève, buena prueba de que cuando este elemento decorativo está bien desarrollado puede el solito despertar admiración.

La versión anterior aparece en la web de Cartier con un precio de 128.000 euros, por lo que imagino que esta nueva tendrá su precio en esa área. Por supuesto ya hemos publicado su Ficha Técnica Completa.

CRASH ESQUELETO

 

Cartier Crash Skeleton perfil

Cartier Bagnoire Alongee

 

Primero una aclaración sobre el origen del Crash: a pesar de que se repite a menudo, el diseño de este reloj NO está basado en los relojes de Salvador Dalí, sino que tiene un origen mucho más truculento: a mediados de los años 60 un vicepresidente de Cartier Londres (en ese entonces Cartier París, Cartier Londres y Cartier Nueva York operaban por separado) sufrió un accidente mortal de automóvil. El vehículo se incendió, atrapando al conductor y a su reloj; era un Cartier Baignoire Allongee como el que aparece en la foto, con esa forma oval tan peculiar.

Con el calor el reloj -que era de oro- se fundió y retorció hasta quedar como, en efecto, un reloj de Dalí. Cartier pensó que, a pesar de lo lúgubre de su origen, el diseño era muy atractivo y decidieron lanzarlo al mercado, llamándolo Crash (accidente) como tributo a su compañero fallecido. Fue un éxito inmediato, multiplicado a partir de su reedición en 1991 y hasta hoy.

Cartier Crash Skeleton calibre 9618 MC

Pues bien este año Cartier nos ofrece una reinterpretación del modelo muy atrevida; ya no es sólo la caja la que se retuerce, sino que el calibre entero lo hace para poder adaptarse a las contorneado en platino que lo acoge. La esfera se “esqueleta” y sirve de sujeción para el calibre 9618 MC, y lo hace creando la silueta de los numerales romanos clásicos de Cartier.

Aparece así un guardatiempos que partiendo de su forma icónica avanza hasta convertirse en artesanía de precisión, pasando de ser un reloj diferente para damas a una propuesta avant-garde sin complejos.

Para más datos, su Ficha Técnica Completa.

Son afirmaciones como estas tres que hemos visto las que hacen de Cartier quien es: mucho más allá de la alta joyería de consumo, una manufactura innovadora y con mucho que aportar en el terreno de la relojería moderna.

Ya queda menos para verlo en vivo.

Cartier Crash Skeleton, Rotonde Annual Calendar y Reversed Tourbillon



Rotonde de Cartier Calendario Anual

Rotonde de Cartier Calendario Anual oro blancoCaja:

  • Oro blanco o rosa
  • Diámetro de 40 mm
  • Corona perlada de oro blanco o rosa,  con zafiro azul en cabujón
  • Cristal frontal y del reverso de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Antracita o plateada
  • Guilloché central con apertura para los meses
  • Dial cepillado con los numerales romanos y gran fecha a las 12
  • Dial externo con los días de la semana
  • Bisel con los minutos
  • Agujas de acero azulado con forma de espada para las horas y minutos, y con forma de martillo de cabeza roja para el día

Funciones:

  • Horas y minutos. Calendario anual

Movimiento:

  • Calibre  de manufactura 9908 MC automático
  • Diámetro 30 mm, altura 5,9 mm
  • 32 rubíes
  • 382 piezas
  • 28.800 semioscilaciones a la hora
  • Decoración en perlado y Côtes de Genéve
  • Reserva de marcha de 48 horas

Correa:

  • Piel de aligátor negra o marrón. Hebilla de doble pliegue  ajustable, de oro blanco u oro rosa

Rotonde de Cartier Calendario Anual Oro blanco reverso

Rotonde de Cartier Calendario Anual perfil

Rotonde de Cartier Calendario Anual oro rosa

Rotonde de Cartier Calendario Anual oro rosa reverso

Rotonde de Cartier Calendario Anual Calibre 9908 MC

Rotonde de Cartier Calendario Anual Calibre 9908 MC reverso



Breguet Tradition Automatique Seconde Rétrograde 7097

Breguet Tradition Automatique Seconde Rétrograde 7097

Ni siquiera ha empezado el SIHH y ya tenemos la primera novedad pre-Baselworld 2015, que tendrá lugar entre el 19 y el 26 de marzo. Como ya sabemos las marcas del grupo Swatch son particularmente activas (la que más yo creo que Blancpain), gracias a su potente automatización. Breguet, más tradicional, no escapa tampoco al frenesí productivo.

Y no hay nada de malo en ello, claro. Hoy presentamos un nuevo modelo de la serie Tradition, que comenzó en 2005 como homenaje a los relojes de suscripción de Abraham Louis Breguet: se pagaba una cuarta parte con el pedido y el resto a la entrega. Fue un gran relojero y un gran comerciante. Estos relojes fueron la base sobre la que Breguet creó los relojes de tacto (no para invidentes sino para saber la hora sin sacar el reloj del bolsillo).

Este nuevo modelo 7097, al igual que sus compañeros de colección, expone el movimiento, lo que hace que mirar la hora tenga el placer añadido de poder disfrutar del calibre automático, que además se mueve a 3 hercios por lo que se disfruta aún más.

Breguet Tradition Automatique Seconde Rétrograde 7097 - detalle

Las funciones, que ocupan la parte superior de la esfera, se limitan a horas y minutos y un segundero retrógrado, situado a las 10. Como el semicírculo del segundero pasa por encima de la esfera horaria decorada con guilloché, los artesanos la han hecho en acero pulido para que contraste claramente. Va a ser muy interesante ver el funcionamiento del segundero y comprobar cómo de suave es el retorno a cero.

La caja es de oro blanco o rosa, con un diámetro de 40 mm. Por supuesto todavía no hay precios (ni fecha de lanzamiento real), así que hay que conformarse con la Ficha Técnica que podéis encontrar aquí.



Tradition Automatique Seconde Rétrograde 7097

Breguet Tradition Automatique Seconde Rétrograde 7097Caja:

  • Oro blanco de 18 quilates
  • Diámetro 40 mm
  • Canto acanalado
  • Asas soldadas
  • Barritas atornilladas
  • Cristal de zafiro
  • Estanco hasta 30 metros

Esfera:

  • Oro plateado de 18 quilates
  • Decoración guilloché a mano y descentrada a las 12h
  • Numerada y firmada Breguet individualmente
  • Disco horario con números romanos
  • Indicación del pequeño segundero retrógrado a las 10 horas
  • Agujas Breguet de “manzana vaciada” de acero azulado

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero retrógrado

Movimiento:

  • Calibre automático 505SR1
  • 14½ líneas
  • 38 rubíes
  • Reserva de marcha de 50 horas
  • Escape de áncora de lado invertido en silicio
  • Espiral Breguet de silicio
  • Frecuencia 3,0 Hz (21.600 alt/hora)
  • Ajustado en 6 posiciones
  • Numerado y firmado Breguet

Pulsera:

  • Correa de piel

Disponible también en oro rosa



Nuevos Girard-Perregaux 1966 con esfera azul

Girard Perregaux 1966 esfera azul oro blanco y rosa

Ah, el Girard-Perregaux 1966. Icónico una y otra vez. Conocemos el concepto “reloj de vestir” desde siempre. Un reloj que indica horas y minutos, quizá también segundos, quizá también la fecha. Sabiendo que estos relojes alcanzan alrededor del 98% de las ventas totales de este mercado uno diría que el departamento de sorpresas hace mucho que está cerrado, ¿verdad? Pues no. Siempre hay algo que nos seduce.

Y si hablamos de seducción, Girard-Perregaux tiene un doctorado con sobresaliente cum laude. En el último año ha sorprendido con sus avances técnicos (como el Tri-Axial Tourbillon),  pero sus colecciones clásicas 1945 y 1966 han mantenido siempre su esencia elegante y cautivadora.

Girard Perregaux 1966 esfera azul oro rosa perfil

Ahora, tras presentarlo en Baselworld, nos llega el 1966 con esfera azul, todo un dandy dispuesto a enamorar a primera vista. En primer lugar con la caja: tiene un diámetro de 41 mm. Ya sé que los puristas fruncen el ceño cuando algo sobrepasa los 39 o incluso los 38 mm, pero para mí 40 es la medida perfecta, y 41 admisible sin mayor problema porque ahora somos más altos y más grandes que hace una o dos generaciones. En realidad depende de la altura de la caja, más que del diámetro. Y en cualquier caso G-P ya tiene este mismo reloj pero en 38 mm, por lo que están todos los gustos cubiertos.

Se ofrece en oro blanco y oro rosa (aunque no me extrañaría que en el futuro apareciera una versión en acero, dado lo fiera que se está poniendo la competencia en este segmento) con una construcción que sigue el credo de los relojes de vestir: forma redonda, bisel pulido, cristal levemente abombado.

Girard Perregaux 1966 GP 01800-0004

Dentro trabaja un calibre de manufactura automático, el GP01800-0004, con masa oscilante en oro y decoración en perlado y Côtes de Genève. Girard-Perregaux siempre sabe hacer simple lo bello, y este calibre es una prueba más de ello. Se mueve a 4 herzios y tiene una respetable reserva de marcha de 54 horas.

Pero más allá de la técnica el tour de force del reloj es su esfera que, gracias a la decoración rayos de sol, ofrece una gama de azules que imanta los ojos del que lo mira. Lo sobrevuela unas manecillas de horas y minutos exquisitas, y una aguja de segundos cuyo contrapeso está creado con un gusto excepcional. Un conjunto realmente precioso. Sólo una pega: incomprensiblemente la ventanilla tiene el fondo blanco, lo que rompe la armonía del dial. Ya decía el otro día, hablando del nuevo IWC Portugieser, que a este nivel de precio (y prestigio) estos detalles se deberían cuidar más. Estoy convencido de todas formas que se ha hecho así para mejorar la visibilidad de la fecha (por cierto con números elegantes), pero yo hubiera preferido sacrificarla.

Girard Perregaux 1966 esfera azul oro blanco perfil

La correa de cocodrilo está teñida en azul, lo que le da un toque que lo acerca al año que conmemora y más aún a los años 70, además de darle un leve aire informal que le permite codearse tranquilamente con unos vaqueros.

Aún no tengo una confirmación oficial de los precios, pero leo por ahí que estará en la zona de los 17.700 francos suizos.

En el vídeo adjunto podéis ver brevemente el reloj (a partir del segundo 0:33), y un poco más adelante el Vintage 1945 también en este azul que enamora. Y por supuesto tenéis la Ficha Técnica Completa.



1966 Esfera Azul

Girard Perregaux 1966 esfera azul oro blancoCaja:

  • Oro blanco o rosa
  • Diámetro 41 mm
  • Cristal de zafiro antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Azul con decoración rayos de sol
  • Fecha a las 3
  • Segundero central

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

  • Calibre de manufactura automático GP 01800-0004
  • Diámetro : 30.00 mm
  • Frecuencia : 28.800 Alt/h – (4 Hz)
  • Reserva de marcha: min. 54 horas
  • Rubíes : 28

Pulsera:

  • Correa azul de aligátor
  • Cierre de hebilla en oro blanco o rosa

Girard Perregaux 1966 esfera azul oro rosa Girard Perregaux 1966 GP 01800-0004