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En la muñeca: Piaget Altiplano Automatic 60th Anniversary

 

En este año 2017 cumple 60 años el reloj más icónico de la manufactura Piaget, y la casa lo ha celebrado lanzando numerosas versiones. Vamos a ver los Piaget Altiplano Automatic 60th Anniversary, que a mí me fascinan.

 

Al preparar este artículo sobre los Piaget Altiplano Automatic 60th Anniversary me he dado cuenta de que sólo había escrito sobre el aniversario del Altiplano una vez, y fue en diciembre. En ese momento se desvelaron las dos primeras piezas del aniversario, y yo tuve la suerte de verlas antes de su presentación oficial (y de mostrarlas en este reportaje). Después han llegado unas cuantas más y la verdad, para ser un reloj que me gusta tanto, no es que haya sido muy profuso. ¡Ya me vale! Vamos a compensar deteniéndonos en estas preciosidades, tan delicados y a la vez tan masculinos.

El reloj es un objeto maravilloso, pero totalmente obsoleto. Tan obsoleto que no puede serlo más, porque no hace nada que no hagan otros cacharros más versátiles y desde luego mucho más baratos. Y como tal obsoleto no lo necesitamos, sino que nos lo ponemos por el puro gusto de llevar una máquina que complementa nuestra forma de presentarnos ante los demás. Y yo creo que ese es el motivo por el que los relojes que rememoran los modelos de otros tiempos son tan populares: ya que nos vamos a poner un objeto que es obsoleto ahora, que sea como era cuando lo conocíamos plenamente vigente, cuando de verdad hacía falta un reloj para saber la hora y el día.

Por eso los diseños ultramodernos son siempre minoritarios y los vintage nunca pasan de moda y siempre vuelven: queremos algo que retenga y rememore la esencia de lo que significaban en su tiempo los relojes. Y de esa época son los llamados “relojes de vestir” que es donde se encuadran estos Piaget Altiplano Automatic 60th Anniversary. Pero ¿qué es exactamente un reloj de vestir hoy en día?

Supuestamente un reloj de vestir es aquel que se va a usar en ambientes formales: en la oficina, en una comida seria, en un acto religioso si me apuras. Francamente, eso ha desaparecido. No voy a decir el Polo S cronógrafo porque de por sí es muy delgado, pero si alguien aparece por la oficina por ejemplo con alguno de estos Panerai -y no me importaría ser yo- nadie va a decir “pero ¡dónde vas con eso!”. Más bien el comentario sería “¡vaya relojazo que llevas!”. Tampoco es que vayas a ir a trabajar con los Clerc que vimos ayer, pero digamos que lo de reloj de vestir casi está relegado a ocasiones mucho más formales.

Esas ocasiones más formales exigen un smoking, un chaqué o un frac. Pues bien, en puridad con ninguna de las tres vestimentas se debería llevar reloj. Y eso es así porque cuando acudimos a donde quiera que sea que exige esa etiqueta nos están haciendo el honor de invitarnos, y por tanto es de mala educación consultar la hora. Es como decir al anfitrión que te empiezas a aburrir, o que empiezas a querer estar en otro sitio.

Por supuesto esas normas también se han flexibilizado (afortunadamente para mí que me gusta llevar siempre un reloj). Primero se empezó por el smoking -que es la ocasión menos formal-, después se siguió por el chaqué -aunque lo ideal sería llevar un reloj de bolsillo- y llegó incluso al frac. Al menos las fronteras entre los trajes sí se han respetado: NO te casas de smoking sino con chaqué, NO vas a una recepción real con chaqué sino con frac… De la misma forma, el reloj de vestir debe cumplir unas normas …que, como toda norma, están hechas para saltárselas.

La regla fundamental es la discreción. Y la discreción empieza por la delgadez para que el reloj se mueva bien entre los puños de la camisa, no vaya a ser que se enganche con los gemelos y esconda el puño dentro de la chaqueta, de manera que se vea la muñeca desnuda (o peor, llena de vello). Las funciones del reloj se reducen al mínimo: horas y minutos. Ni siquiera segundero. El metal debe ser precioso y claro (es decir, oro blanco o platino). La correa debe de ser de piel oscura y lisa, cerrada con hebilla. Ese es el origen del Piaget Altiplano. Pero, como digo, las normas se han hecho más flexibles, y también lo ha hecho este paradigma de la elegancia.

Los Piaget Altiplano Automatic 60th Anniversary cumplen alguno de esos preceptos e inclumplen otros. El resultado es sin embargo el mismo: una belleza de reloj. Por supuesto la delgadez sigue siendo una de sus grandes bazas: 6,36 mm en un reloj con movimiento automático es francamente notable. Eso hace que los 40 mm de diámetro ajusten perfectamente sobre cualquier muñeca pero sin que el reloj resulte intrascendente. Y menos con las combinaciones de metal y color de esfera que traen estos modelos, que son de quitar el hipo de bonitas.

Piaget ha querido presentar las tres variaciones habituales del oro y combinarlas con unas esferas con decoración rayos de sol, que hace que los colores ofrezcan unas tonalidades preciosas. El azul de la caja de oro rosa pasa del cielo brillante al azul más profundo. El verde puede ser muy discreto y con un movimiento de muñeca pasar a ser de un funky rabioso, gracias también al oro amarillo. Y la esfera marrón en caja de oro blanco se combina con tonos grisáceos según le dé la luz. Los índices y manecillas son del mismo oro que las cajas.

Yo, que no soy de ventanas de fecha porque rompe la estética de la esfera, en este caso debo confesar que me gusta. No la ventana en sí, sino la fuente que han usado para los números. Sus formas redondeas ocupan toda la ventana y, sencillamente, queda bien.

Las entrañas de los Piaget Altiplano Automatic 60th Anniversary quedan a la vista gracias al zafiro posterior, que deja ver el calibre 1203P. Está construido con 209 piezas que ocupan sólo 3 milímetros de altura. Para poder ser tan delgado se ha optado por un microrrotor, que lleva grabado el escudo de la casa. El volante se mueve a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 44 horas. La decoración es, como siempre, muy buena: tornillos azulados en los puentes, ruedas con motivo sol, puentes biselados, Côtes de Genève circulares y platina perlada.

Las correas de aligátor son del mismo color de la esfera, y están rematadas por una hebilla de ardillón. Una maravilla, debo decir, porque es lo que mejor le queda a una correa de piel (mucho mejor que el cierre plegable).

En definitiva estos Piaget Altiplano Automatic 60th Anniversary son un perfecto homenaje al modelo nacido a finales de los años 50. Captan de manera exacta ese aire elegante y feliz de la vida social de su tiempo, y son unos compañeros perfectos para cualquier ocasión en la que queramos llevar un reloj arrebatadoramente clásico y la vez capaz de comenzar muchas conversaciones por sus reminiscencias de los años 60 y 70.

Los tres modelos están ya disponibles en las boutiques de la marca y en sus distribuidores, y los tres son ediciones limitadas a 260 unidades. Los dos Piaget Altiplano Automatic 60th Anniversary en oro amarillo y rosa tienen el mismo precio en la web de la marca:  25.900 euros. La versión en oro blanco tiene un precio de 27.000 euros. Hay que tener en cuenta sin embargo que estos precios puede variar en cada país, así que conviene comprobarlos localmente. Más información en Piaget.es.



Primeras declaraciones de Chabi Nouri, CEO de Piaget

Chabi Nouri fue nombrada CEO de Piaget a principios de 2017, entrando así en el -desafortunadamente- reducido grupo de mujeres al mando de grandes empresas relojeras. En una entrevista con Thomas Schambler en Arabian Business ha hablado sobre sus planes para impulsar a Piaget y si una perspectiva femenina cambia las cosas.

 

No hay muchas empresas del mundo de la relojería y joyería que tenga una mujer como Directora General. De hecho, usted es la segunda en toda la historia del grupo Richemont. En su opinión, ¿por qué no hay más?

En primer lugar, estoy extremadamente orgullosa de tener esa oportunidad con Piaget. No creo que haya un desequilibrio en la industria; de hecho creo que está muy bien equilibrada. Hay muchas mujeres trabajando en relojería y joyería; menos en la alta dirección, es cierto. Pero yo diría que es más una cuestión de personalidad, liderazgo y talento. He trabajado para un buen número de marcas y nunca he sentido que hubiera un techo de cristal, ni que mis oportunidades fueran diferentes de las de mis colegas masculinos.

¿Cree que usted traerá un nueva perspectiva a la marca? ¿Vamos a ver cambios en Piaget en lo que respecta a la diversidad?

Creo que las cosas ya han cambiado bastante. La diversidad no es prácticamente un asunto en algunas empresas; no porque no importe sino porque así es como se hacen las cosas. Es automático. La diversidad de género es una cosa, pero el aspecto más importante para mí es la nacionalidad o la diversidad cultural. Aporta a la gente un filtro distinto, y forma distinta de abordar los retos. También creo que hemos aprendido que la diversidad también trae consigo estrategias más robustas y la habilidad de ser más flexible y ágil. Así que seguiremos haciendo exactamente eso, tener una mezcla de gentes distintas con formaciones diversas. Es bueno para el negocio.

¿Qué significa para usted Piaget, y qué le gustaría que significara para los amantes de la relojería?

Piaget es elegancia atemporal. La marca, la maison y la familia comenzó hace ciento cuarenta años. En aquel entonces el objetivo de Piaget era trabajar en los calibres, y nos hemos asegurado de hacer que ese sea el elemento más importante en todo lo que hacemos. Nuestros relojes son técnicamente impresionantes, a pesar de su aspecto exterior. Lo que quiero decir es que, aunque sea una pieza con un aspecto particularmente impresionante, su belleza no está sólo en la superficie.

La mayoría de la gente sabrá de Piaget por nuestros récords en piezas ultradelgadas. El primer calibre fue el 9P, producido hace sesenta años. Fue el que revolucionó la industria relojera, porque sólo tenía dos milímetros de altura. Tres años más tarde lanzamos un movimiento automático de sólo 3,2 mm de altura, que aún hoy es un récord. Haciendo el calibre más pequeño ayudamos a la empresa a experimentar con sus relojes: las esferas comenzaron a ser más grandes y, con menos espacio ocupado por el calibre las casas empezaron a experimentar con los elementos decorativos. Así que en muchos sentidos nuestros movimientos influyeron en diseño de nuestros relojes. Y así ha seguido durante los 140 años de Piaget.

Calibre 9P y 12P

Es un momento tumultuoso para la industria. El 2016 no fue un buen año para muchas casas relojeras, y las perspectivas para 2017 no parecen las más positivas posibles. La mayoría de las empresas parecen haber echado el freno y están esperando que el año no se las lleve por delante. ¿Se sienten así en Piaget?

Creo que esa es una manera muy negativa de ver la situación. En Piaget nos concentramos primero en las oportunidades, que ha sido siempre un mantra en la empresa. Siempre miramos dónde podemos crecer, siempre mirando hacia delante. En ese aspecto somos muy afortunados, ya que hemos desarrollado las dos líneas de relojería y joyería.

Piaget Limelight Stella y Brazalete Piaget Rosa

Tenemos muchos tipos de clientes en numerosos segmentos. Somos realmente mundiales, así que aunque algunos mercados se ralenticen siempre tenemos oportunidades en otros sitios. Esto nos permite estar siempre pisando el acelerador, sea en relojería o quizá en el desarrollo de joyería.

Por supuesto al mismo tiempo nos estamos expandiendo. Un buen ejemplo es el Piaget POLO S (lo vimos con fotos en vivo y precios aquí). Nos ha abierto una nueva audiencia, la de los relojes deportivos en acero. Sigue siendo un Piaget -y me refiero a que es elegante y no simplemente un reloj para todos los días- y muy delgado.

Ya hemos empezado a ver cómo nos trae nuevos clientes que no existían para la marca hace unos años. Se va a ver más de esa forma de pensar en el futuro por parte de Piaget.

¿Cuánta interacción tiene con otros CEO de Richemont? Hay discusiones sobre en qué segmentos debería participar cada marca? ¿Hay mucha competencia?

Cada casa está dirigida de manera completamente separada. Sí, por supuesto, hablamos entre nosotros. Nos juntamos en las distintas reuniones, pero así como todos estamos integrados en Richemont, cada uno se maneja por separado de los demás.

¿Qué podemos esperar de la marca en este año?

Tenemos varias colaboraciones por todo el mundo -como Art Dubai-, pero este año es en realidad el sexagésimo aniversario del Altiplano. Sesenta años de elegancia atemporal, y sesenta años de un reloj que se ha convertido en un icono para el hombre que busca un reloj refinado.

Así que estamos celebrándolo con una edición limitada que presentamos en el SIHH en enero (se puede ver aquí). Se inspira mucho en el diseño original, incluida la esfera y el logotipo. En realidad tenemos dieciocho ediciones limitadas de esa pieza. Y hemos lanzado la primera gran complicación para el Altiplano, el tourbillon. Es increíblemente delgado y ligero -como cabía esperar- y tiene una caja del tourbillon descentrada, lo que ha sido todo un reto de diseño.

Es un ejemplo de cómo estamos tratando de ir más allá con el movimiento. Tenemos el lema de “Siempre haz más de lo necesario”, y creo que este reloj es un ejemplo perfecto de dicho lema.

¿Vamos a ver nuevas gamas de relojes, como ha ocurrido con el Polo S?

No puedo decir mucho, pero sí puedo decir que tenemos una sorpresa para más adelante dentro de 2017. Se anunciará en septiembre u octubre. Es un reloj concepto. Lo único que puedo decirle es que va a ser absolutamente maravilloso y sustancia todo nuestro trabajo en la ultradelgadez.

Ha habido nuevas normas sobre el “Swiss Made” en los relojes. Se ha echado para atrás, lo que significa que algunas marcas podrán escribirlo en esferas incluso si gran parte de las piezas del reloj vienen de fuera. ¿Cree que la nueva regulación son susceptibles de ser usadas torticeramente? ¿Cuál es la postura de Piaget?

En primer lugar, nosotros cumplimos absolutamente con todas las normas. Así que para nosotros la nueva normativa no cambia nada. Todos nuestros componentes, nuestros calibres, nuestras cajas… todo se produce en Suiza.

Puedes seguir a Thomas Shambler aquí y tener más información en Piaget.es.

 



Importantes cambios directivos en el Grupo Richemont

Oficinas centrales de Richemont en Bellevue

Los cambios en las cúpulas directivas de algunas marcas del grupo Richemont han tenido ya su confirmación esta semana, y las marcas afectadas han sido Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Piaget y Dunhill, además de los que ya habían tenido efecto anteriormente.

 

Edificio del Grupo Richemont – entrada

El pasado noviembre publicamos una noticia que ha sido ampliamente comentada en el sector relojero: Johann Rupert, fundador y propietario del Grupo Richemont, tomaba la decisión de suprimir los puestos de Director General de sus empresas relojeras; lo que habitualmente llamamos CEO. Es por cierto un término que crea confusión: CEO significa Chief Executive Officer y se usa sobre todo en Estados Unidos. No desde hace mucho tampoco, porque apareció por primera vez en 1972. Es otro ejemplo de la tendencia contemporánea de alargar palabras y términos de manera innecesaria y ampulosa, de manera que Director General (Managing Director o MD en inglés), que era el término utilizado habitualmente, en algún momento pareció demasiado humilde para nombrar a la persona que dirige todo. MD todavía se usa ampliamente en el inglés británico, aunque la influencia estadounidense hace que el término CEO goce de una excelente salud y cada vez más extendida presencia. Así es desde luego en España, donde debido a nuestro proverbial complejo de inferioridad frente al inglés nos parece que llegar a Director General es mucho menos que ser nombrado CEO. Pero volvamos a la noticia.

Marcas del Grupo Richemont

Junto con la supresión de  directivos del Grupo Richemont -incluyendo el director financiero- se decidió crear el puesto de Director de Relojería , que recayó sobre Georges Kern (hasta ese momento Director General de IWC). También el de Director de Operaciones y responsable de los servicios centrales y regionales, además de las firmas que no sean de joyería y relojería. El puesto lo cubrió Jérôme Lambert, hasta ese momento Director General de Montblanc. Ahora el Grupo continúa dando pasos para su reestructuración.

PIAGET

Chabi Nouri

La nueva Director General de Piaget es Chabi Nouri, hasta ahora Directora de Marketing. Sustituye a Philippe Leopold-Metzger, seguramente uno de los directores generales más queridos dentro del grupo. Según la nota de prensa:

Philippe Leopold-Metzger  se retirará del cargo de CEO de Piaget el día 31 de Marzo de 2017, después de una carrera de 26 años en el Grupo Richemont, y pasará a ocupar el cargo de Presidente no ejecutivo de Piaget, garantizando de este modo una suave transición a su sucesora, Chabi Nouri, y  con el privilegio de continuar asociado a la Maison, para la cual tuvo la oportunidad de escribir un nuevo capítulo de su historia de prestigio. Bajo su liderazgo, Piaget desarrolló colecciones de relojes y joyas de éxito, construyó una fuerte red de 100 boutiques alrededor del mundo e invirtió de manera significativa en sus dos manufacturas completamente integradas.

Philippe Leopold-Metzger

Mrs. Nouri es actualmente directora de marketing y ventas de Piaget, cargo que ocupa desde 2014. Ella se convertirá en CEO de Piaget el 1 de Abril de 2017. Antes de unirse a Piaget, Ms Nouri dedicó 6 años en “British American Tobacco” como directora mundial para la marca Vogue y, más recientemente, como directora de Marketing & Ventas para Suiza y Australia. Trabajó previamente durante 10 años en Cartier, de los cuales 8 de ellos en la central como directora de grupo de joyería y alta joyería, directora de retail internacional y directora de merchandising. Chabi ya ha tenido un fuerte impacto, particularmente   desarrollando exitosamente nuestro negocio de joyería y reposicionamiento de la marca. 

VACHERON CONSTANTIN

Juan Carlos Torres y Louis Ferla

El otro gran cambio tiene lugar en Vacheron Constantindonde Juan Carlos Torres deja su puesto a Louis Ferla, que era hasta ahora el Director General de Ventas y Marketing. Louis Ferla lleva en el Grupo Richemont desde 2001, en el que comenzó dentro de Dunhill para después pasar a Cartier hasta 2015, año en el que se incorporó a Vacheron Constantin. De Juan Carlos Torres ha dicho Johann Rupert: “Juan Carlos Torres ha sido la auténtica fuerza motriz de Vacheron Constantin desde que el Grupo adquirió la Maison. Ha sido el responsable del enorme desarrollo que ha experimentado la empresa. Le doy las gracias por sus esfuerzos durante su exitosa carrera en la Maison”. A mí particularmente me parece espectacular lo que ha hecho bajo su mando.

JAEGER-LECOULTRE

Daniel Riedo durante la inauguración de la boutique de Jaeger-LeCoultre en Madrid. A la izquierda Mercedes Canos, Directora de la marca en España

Daniel Riedo, Director General de Jaeger-LeCoultre desde 2013, entró sin embargo en la empresa como director industrial en 2011. Ahora sin embargo deja su puesto, pero extrañamente sin un sucesor, por lo que en este caso a lo mejor ha sido decisión propia y no esperada. Mientras se encuentra un sucesor Georges Kern se hará cargo de la casa.

Por último Andrew Maag se hará cargo de Dunhill, que ya no tiene relojes. Y no olvidemos que el año pasado Cyrille Vigneron se hizo cargo de Cartier a la que ha dado la vuelta: despidió a personal, recompró relojes no vendidos y suprimió la sección de alta relojería para centrarse en los relojes de mujer, bajo la idea de “primero joya, después reloj”.

Todos estos cambios van enfocados a agarrar firmemente el timón en una época muy difícil para la relojería. Esperemos, por el bien de este arte y de todos los que lo amamos, que sean decisiones fructíferas.

 

 



Pre-SIHH 2017: Piaget Altiplano 60 Aniversario. Fotos en vivo y precios

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En 1957 apareció el primer reloj ultraplano de Piaget, que con el tiempo acabaría llamándose Altiplano. La manufactura lo celebra con dos nuevos Piaget Altiplano 60 Aniversario en dos tamaños y con esferas en un azul profundo que renueva nuestro amor por este icono. Vamos a ver su historia, sus características y sus precios.

 

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UN POCO DE HISTORIA

La familia de George Edouard Piaget en los años 20

La familia de George Edouard Piaget (que no parece estar muy interesado en la foto) en los años 20

El Piaget Altiplano 60 Aniversario que vemos hoy no es sino la culminación de una historia, la de los relojes ultraplanos, que ha terminado por ser el rasgo distintivo de la manufactura; incluso diría que lo ha hecho en detrimento de otras creaciones más que meritorias, si bien no tan distintivas. George Edouard Piaget fundó su negocio en 1874 en La Côte-aux-Fées, en principio como suministrador de calibres para otras casas. En seguida se forjó un prestigio como creador de movimientos muy precisos, muy demandados por fabricantes de relojes. Así fue hasta 1943, año en que la empresa decide registrar la marca y comenzar la producción de relojes bajo su propio nombre y con los mismos estándares de calidad.

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En 1957 tiene lugar el gran salto de la empresa: Valentin Piaget presenta en la Feria de Basilea el calibre manual 9P que, con sus 2 milímetros de espesor –algo impensable entonces- entra directamente en el campo de la leyenda. Además no era un ejercicio teórico, sino que el reloj se comportaba perfectamente en cuanto a rendimiento y fiabilidad. Tan sólo tres años más tarde, en 1960, la casa presenta el calibre 12P, en este caso automático y con solo 2,3 mm de grosor. Para conseguir una reducción tan espectacular de un movimiento automático se utilizó un microrrotor descentrado de oro que garantizaba la carga completa del barrilete. El 9P y el 12P se convierten en los pilares del pórtico de entrada a un nuevo capítulo de la relojería: los relojes ultraplanos. Para ello Piaget decide que estos relojes se fabriquen exclusivamente en oro o platino, redefiniendo también el mundo del lujo relojero.

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Reloj Ultraplano Automático de 1960

Diversos relojes ultraplanos producidos por Piaget

Diversos relojes ultraplanos producidos por Piaget

Los relojes ultraplanos de Piaget han estado presentes desde entonces y sin interrupción en la cartera de productos de la casa, siempre movidos por los 9P y 12P. El rendimiento de estos movimientos fue tan notable que no fueron sustituidos hasta los años 90, que es cuando aparecen los calibres 430P y 500P. Y en 1998 aparece el Piaget Altiplano, una denominación excelente porque es fácilmente pronunciable en cualquier idioma e inmediatamente identificable con la idiosincrasia del reloj. Los calibres siguieron su camino de ser más delgados cada vez y por tanto aun más llamativos: desde un calibre esqueletado a un modelo completamente pavonado con diamantes, pasando por el cronógrafo más delgado (que pudimos ver aquí). Aunque seguramente el más prodigioso técnicamente ha sido el Piaget Altiplano 900P, en el que el calibre y la caja son una misma cosa.

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En 2017 Piaget celebra el 60 aniversario del lanzamiento de su primer reloj ultraplano, y lo hace con dos atractivísimos modelos: El Piaget Altiplano 60 Aniversario 43 mm Automático y el Piaget Altiplano 60 Aniversario 38 mm Manual.

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Aparte del calibre y el tamaño de la caja, que ya se mencionan en los nombres de ambos relojes, los relojes son iguales. Ambos tienen una caja ultraplana de oro blanco con unas asas muy estilizadas y características del reloj, que lo cierra muy bien sobre la muñeca.

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Pero sin duda lo que nos arrebata el corazón es la esfera, con un azul cobalto oscuro que te seduce inmediatamente. La decoración es de rayos de sol, lo que hace que no haya un azul único sino una panoplia de tonos que gustan más cuanto más los miras. Está remarcada por una cruz también en azul más vivo, tomada de los modelos históricos (de hecho era una decoración muy habitual en los relojes de los años 50 y 60). Es sorprendente lo mucho más interesante que se vuelve la esfera con ese detalle.

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En el Piaget Altiplano 60 Aniversario aparece, bajo el doble bastón de las 12 -todos los índices son de oro blanco-, la leyenda “Piaget Automatique”, como en el primer ultraplano automático de la casa. El nombre de Piaget se ha retocado, rebajando la altura de la A y ensanchándola. Aunque a mí me la impresión que no sólo la A, sino que todas las letras son ahora más cuadradas. En cualquier caso el resultado es más “acogedor”, por así decir, menos estirado (literal y figurativamente hablando). Se aprecia mejor si se coloca junto al hasta ahora vigente logotipo, como el que aparece en el último número de la revista editada por la manufactura.

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En la versión automática del Piaget Altiplano 60 Aniversario el zafiro posterior permite disfrutar del calibre 1200P, lanzado en 2010 para celebrar el 50 aniversario del calibre 12P. Tiene una altura de tan solo 2,35 mm y 29,9 mm de diámetro, pero le cabe todo lo que distingue a los acabados de alta relojería: puentes biselados y adornados con Côtes de Genève circulares, platina perlada, piezas de acero satinadas y tornillos azulados. Y una “P” fijada a la raqueta. En la masa oscilante descentrada de oro -aunque coloreada en gris pizarra- se ha grabado el escudo de armas de Piaget.

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Ese mismo escudo de armas es el que gobierna el fondo cerrado del Altiplano manual, que destaca por un fino satinado que eleva el nivel de los acabados. Aun así es una pena que tenga el reverso ciego, porque en relojes de este nivel es casi obligatorio mostrar los calibres de manufactura. Ambos calibres se mueven a 3 hercios y tienen 43 horas de reserva de marcha en el caso del calibre manual y 44 en el automático.

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Y qué decir de cómo quedan los relojes en la muñeca. Desde luego si te gustan los relojes con mucha presencia física, esta no es tu liga. Pero si se quiere tener el epítome del reloj de vestir, entonces nada como estos Piaget Altiplano 60 Aniversario.

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Yo creo que, salvo que se tenga la muñeca muy estrecha, el modelo a perseguir es el Automático porque aunque tenga 43 mm diámetro su altura es tan leve que inmediatamente pasa a formar parte de la muñeca, y el tamaño extra da más amplitud a la esfera para que despliegue sus poderes hipnóticos. Más aún, yo que siempre me declaro contrario a los textos en los relojes que explican lo obvio  a quien lo lleva (como escribir “Moonphase” en la ventana de fases lunares), en este caso me parece que el “Automatic”, deliciosamente retro, le queda fenomenal.

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Cualquiera que sea la opción que se elija, va a ser un acierto. El Altiplano tiene una elegancia innata que trasciende tiempos y modas. No es fácil alumbrar un diseño tan minimalista y que no resulte aburrido. Pero es aún más difícil que un diseño así levante pasiones, y lo haga durante años. Eso habla de perfección, sencillamente. Y los 60 años transcurridos desde la primera incursión en este mundo ultradelgado no han hecho sino remarcar dicha perfección.

Los dos Piaget Altiplano 60 Aniversario se lanzan en edición limitada: 460 unidades para la versión manual y 360 para la automática, que imagino que volarán rápidamente. La versión manual tiene un precio de 18.500 euros. Por su parte la versión automática tiene un precio de 24.600 euros. Más información en Piaget.es.

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Una charla con Stéphanie Aubry, Brand Manager de Piaget Iberia

 

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Stéphanie Aubry no es una desconocida dentro del Grupo Richemont. Antes de hacerse cargo de Piaget Iberia trabajó en Montblanc México de 2006 a 2009 y como Country Manager de IWC en Brasil, desde 20013 hasta este mismo año, en el que ha tomado las riendas del mercado español y portugués. Buen momento para hablar sobre su experiencia y sobre todo de sus planes de futuro.

 

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Horas y Minutos: ¿Conocía España?

Stéphanie AubryLa conocía como turista, pero nunca había vivido aquí. Pero se me hizo un destino natural después de 12 años en América Latina. Hay un cierto aire de familia entre los países hispanohablantes, Brasil, Portugal, España y los países del sur de Europa. Para ser sinceros no tenía muchas ganas de regresar a Francia, pero sí quería afrontar un nuevo desafío en el mundo del lujo. Es decir, mi labor en Hispanoamérica fue la de ubicar, criar y hacer madurar una marca y su imagen en un mercado de lujo aún no maduro. Después de 12 años necesitaba un cambio que además coincidía con mi situación personal: mis hijos han nacido allí, pero yo quería acercarles a la cultura de sus padres, que es europea. Es un regreso suave a mis raíces, a mi familia, que están aquí al lado, en Francia. ¡Vuelvo a Europa entrando por la Puerta del Sol! (se ríe). Para mí es importante que mis hijos conozcan de dónde vengo. Pero también es cierto cuando nos vinimos lloré todo lo que tenía que llorar, porque el cariño por los países donde he vivido es muy grande.

HyM: ¿Qué cree que puede aportar al mercado que ahora dirige (España -incluida Canarias- y Portugal)?

Stéphanie Aubry: Todos tenemos nuestra propia personalidad, pero lo que he aprendido en los países que he vivido es que tienes que ser humilde. Llegas a un mercado nuevo, a una marca nueva con su propia cultura -general de marca y particular en el país-; sencillamente no puedes llegar imponiendo tu criterio, tienes que aprender a adaptarte. Otro rasgo adquirido en mi experiencia en Sudamérica es el espíritu emprendedor, porque son países difíciles para este producto. Tienes que remangarte y trabajar duro. Eso me lo traigo para hacerlo aquí también, pero con mente abierta, dispuesta a hacer de todo. Si te quedas en la boutique esperando que llegue el cliente… sencillamente no llega. Ese espíritu emprendedor me va a servir mucho en España, porque es un mercado que, como europeo, está maduro, pero en el que creo que hay mucho que hacer porque Piaget no está todavía en la posición que merece. Necesita un trabajo importante en visibilidad y ventas. Se vende mucho entre los extranjeros que nos visitan, pero yo quiero que la Maison Piaget sea también de referencia para el cliente local. Toca remangarse y trabajar muy duro.

HyM: Esto trabajo que nos dice que hay que hacer, ¿hace referencia a relojería y joyería o sólo a uno de los segmentos de negocio?

Stéphanie Aubry: Para mí Piaget es una Maison que tiene dos corazones: joyas y relojes. El dilema de Piaget es que la gente sólo ve un corazón: o joyas o relojes. Pero Piaget es una Maison completa: dos corazones, dos manufacturas, La Côtes aux Fées y Plan les Ouates. La Côtes aux Fées, que es un pueblecito perdido en las montañas,  es un tesoro de tradición y saber relojero totalmente suizo. Plan les Ouates está cerquita de Ginebra y es un ambiente más moderno, con el ensamblaje de los movimientos y toda la parte de joyería. Pero eso no es contradictorio, podemos trabajar ambas versiones bajo un mismo techo. Nuestro trabajo va a consistir en que se vea que Piaget son las dos cosas, joyas y relojes, relojes y joyas.  Por ejemplo ahora estamos retirando las joyas de la distribución para poder darle exclusividad y una visibilidad equivalente a la de los relojes. Por eso estamos reduciendo el número de puntos de venta, para potenciarla allí donde de verdad se hace el trabajo que necesita. Y después lo haremos también en Portugal. Aunque parece que  nos estamos retirando en realidad es al contrario: la joyería mejora cuando le das la oportunidad adecuada y exclusiva.

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Piaget Limelight Stella y pulsera Piaget Rosa

HyM: En una entrevista con el Director General de Piaget, Philippe Léopold–Metzger, dijo que quería abrir sus propias boutiques, también en España. ¿Qué fue de ese proyecto?

Stéphanie Aubry: Fue, como tú bien dices, un proyecto. No está cancelado, pero a corto plazo no va a hacerse porque para tener una boutique tienes que tener una localización perfecta. Es una inversión enorme y la situación del mercado hoy no lo permite. Pero a largo plazo es algo lógico y natural para nuestro negocio, tener una boutique además de otros puntos de venta. Pero estos puntos de venta han de seguir la estrategia de imagen de marca de Piaget. Hay el resquemor de que la marca les haga competencia, pero en el mundo del lujo una boutique es más que ventas; es una plataforma de comunicación, de relaciones públicas, de CRM (Customer Relationship Management). Todo esto lo aprovechan después los puntos de venta.

HyM: Yo siempre he pensado que es incluso mejor que haya una tienda oficial, porque siempre va a defender el precio, no va a entrar en competencia con los distribuidores y, como dice, ellos se aprovechan de la labor de imagen.

Stéphanie Aubry: Tienes razón. Siempre hay un poco de resistencia, pero es sólo una cuestión de cultura y de tiempo. Así ocurrió cuando abrimos la boutique de IWC en Sao Paulo, donde los puntos de venta entendieron lo bueno que era para ellos que hubiera una boutique. Por eso habrá una boutique en España, seguro.

HyM: ¿Será una tienda a pie de calle, una shop in shop como tienen otras marcas del grupo Richemont?

Stéphanie Aubry: En realidad una boutique es cuestión de oportunidad. El criterio fundamental a tener en cuenta es la localización, que  tiene que ser perfecta. Tú ves que hay tiendas que abren, cierran, se trasladan… eso no puede ser. Si tienes una boutique a pie de calle lo trabajas de manera distinta, en marketing, en ventas… No es imposible, pero tienes que estar en las calles principales de la ciudad, en una zona de lujo. La localización, el ambiente de lujo, es fundamental. El shop in shop es también interesante porque tienes el tráfico de personas. Pero como digo, aún es un poco temprano para ese tipo de inversión.

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Boutique de Piaget en Ginebra

HyM: Esto conecta con la siguiente pregunta: ¿dónde ve a Piaget en 3 años?

Stéphanie Aubry: Yo tengo tres objetivos: El primero es aumentar nuestra cuota de mercado. Esto es fundamental, tanto en joyas como relojes. Y todo está relacionado: más vendo, más centímetros de espacio me van a dar para vender, más repercusión en los medios… Por tanto debemos aumentar nuestra cuota, ayudando también a nuestros puntos de venta a aumentar sus ventas porque para mí vender al canal pero que luego no salga de la tienda no es buen negocio. Así que todas nuestras acciones van a estar dirigidas a aumentar las ventas finales.

En segundo lugar tenemos que aumentar nuestro porcentaje de clientes locales. Vamos a invertir tiempo en formación y vamos a invertir en publicidad porque necesito más divulgación. Y en tercer lugar necesito reforzar la deseabilidad de la marca. Ver  a Jessica Chastain llevando nuestras joyas no es lo mismo que ver un anillo ahí solito en un punto de venta. Así que debemos hacer más relaciones públicas y vender nuestra historia como es. Porque la gente no conoce realmente lo que hay detrás de la marca, todo el saber que hay detrás. ¡Piaget no es solo Altiplano! Hay que expandir el conocimiento de la casa. Tenemos 46 calibres propios; 27 son ultraplanos, así que lo que otros consiguen hacer de vez en cuando nosotros ya lo hacemos por costumbre. Debemos explicar esto y concentrarnos en nuestros iconos, si bien el nuevo Polo S es una oportunidad de llegar a un público nuevo en los próximos años extenderemos su oferta. El año que viene se cumplen 60 años ya del Altiplano y eso hemos de destacarlo, lo mismo que nuestra colección Possession o La Rose. Al fin y al cabo somos la única empresa cuyo nombre ha servido para dar nombre a una variedad de rosa.

Altiplano en oro rosa

Altiplano en oro rosa

HyM: Es decir, que como es el aniversario del Altiplano, ¿es posible que veamos una complicación todavía no vista en este reloj?

Stéphanie Aubry: Eso todavía no te lo puedo decir, hay que esperar a que llegue. Pero desde luego va a haber relojes para homenajear al Altiplano.

HyM: Hay una cosa que me llama la atención: dentro del Grupo Richemont las marcas que tienen varios productos (escritura, piel, joyas, perfumes…) se esfuerzan por separar los productos entre sí. Por lo que usted dice, ¿Piaget quiere hacer ventas cruzadas, unir los productos?

Stéphanie Aubry: Buena pregunta. En cuanto a merchandising estamos separando relojes y joyas. Pero si en un stand tengo joyas Possession voy a colocar también un reloj de la gama Possession. Cuando tienes un shop in shop se crean dos ambientes distintos, pero cuando el espacio es pequeño debes optimizarlo al máximo. Desde luego cuando entramos en el mundo de “La Alta” (Alta Relojería, Alta Joyería) no nos puede extrañar verlos juntos. De hecho, ¿el reloj Manchette es un reloj o es una joya?

Piaget Manchette

HyM: Pues yo creo que, teniendo el componente de alta joyería que tiene, sigue ganando el aspecto de reloj. De hecho se le llama reloj, no brazalete. El componente reloj siempre aporta algo más a una pieza, la hace más atractiva. Pero por eso mismo, ¿cómo hace en un espacio pequeño para impulsar la joyería, que es femenina, a la vez que el Polo S que es un reloj básicamente masculino?

Stéphanie Aubry: Para mí ambos productos, juntos, me ayudan a conquistar al cliente local. No lo veo contradictorio. Pero como decía antes allí donde estemos cada producto ha de tener su espacio. No perdamos de vista, de todas formas, que aunque el Polo S sea un reloj de acero va dirigido a un cliente cercano a Piaget. Normalmente no va a ser un joven de 20 años el que compre este reloj. Piaget no es el primer reloj que se compra un cliente. Por eso puede convivir, guardando su espacio, con la joyería.

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Polo S Chronograph

HyM: ¿Y no existe peligro de feminización de la marca? Porque si se promociona mucho la joyería con publicaciones femeninas, blogeras, redes sociales, etc. inevitablemente la marca va a bascular hacia lo femenino. ¿Qué peso tiene en las ventas el reloj de mujer y el de hombre?

Stéphanie Aubry: En los dos años anteriores vendimos más de hombre que de mujer, pero este año es al contrario. Aunque es verdad que el Polo S acaba de llegar a las tiendas. Esto es un trabajo a largo plazo. Si conoces a Piaget por las joyas comienzas a apreciar la marca, y cuando dentro de un año quieres un reloj vas a volver a Piaget, y a lo mejor te llevas un Gala. Y si viene tu marido contigo también ve los relojes Piaget… Tenemos que hacer ver nuestros dos corazones.

En nuestra publicidad se muestran las joyas y los relojes radiantes. Ahí es donde queremos ir. Unir los dos universos con un concepto global de comunicación en el punto de venta y en prensa, para transmitir el mensaje de que ese brillo está en el ADN de Piaget.

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HyM: ¿Qué pasa con el Gouverneur, mi reloj favorito de Piaget? Se lanzó en 2012… y nunca más se supo de él.

Stéphanie Aubry: En nuestro mercado se vende sobre todo el Altiplano y el Gala, y el Gouverneur, al ser más complicado y más caro y yo creo que es un problema de falta de formación…

HyM: Y de la propia PIaget creo yo, porque no le hace ningún caso, no lo muestra, no lo promociona.

Stéphanie Aubry: Bueno como ves hay muchas cosas por mejorar. Pero también es cierto que el reloj se vende cuando sabes venderlo. Si te quedas en la zona de comfort sabes que siempre vas a vender un anillo de Cartier, un Rolex, quizá un Altiplano… Pero si el vendedor no tiene las armas para vender tu reloj, como el Gouverneur, ni siquiera lo va a mencionar. Así es imposible vender. De ahí que nuestro trabajo es, nuevamente, la formación y la divulgación.

Gouverneur Tourbillon Fases Lunares

Gouverneur Tourbillon Fases Lunares

HyM: ¿Diría usted que buena parte de la competencia de Piaget proviene precisamente de otras marcas del Grupo Richemont? ¿Por qué me tengo que comprar un Piaget Polo S y no un, por ejemplo, Drive de Cartier?

Stéphanie Aubry: Por supuesto que hay competencia, pero a mí me parece sano. La fuerza de las marcas de Richemont es que todos tenemos historia, tradición. Y la verdad es que es un orgullo trabajar en una marca del grupo. Siempre tienes que estar atenta a lo que hacen otros, y lo que hace la competencia también te nutre a ti en tu trabajo.

HyM: Por cierto, ¿hay algún proyecto de tener embajadores locales?

Stéphanie Aubry: A mí me encantaría, es algo que estamos trabajando ya. Y no sólo en joyas, también en relojes. Es cuestión de oportunidad. Y de presupuesto. Piaget se siente como una familia, y quien sea embajador tiene que ser alguien que le guste la marca de antes. Como Ryan Reynolds, que era cliente de la marca antes de ser embajador. Aquí tenemos amigas como Anne Igartiburu o Maria de Vasconcelos en Portugal, y los “amigos de la marca” es algo a fomentar. Pero no hay nada decidido aún, vamos poco a poco. No quiero hacer simplemente un contrato, quiero una implicación mayor.

HyM: Si no hubiera limitaciones económicas, ¿qué reloj Piaget tendría?

Stéphanie Aubry: Pues el reloj Manchette me gusta mucho, el que llevaba Elizabeth Taylor. No necesitas nada más, él sólo te viste. También me gusta mucho el Sunny Side of Life.

Manchette de Elizabeth Taylor

Manchette de Elizabeth Taylor

Sunny Side of Life

Sunny Side of Life

Stéphanie Aubry: Y tú, ¿qué piensas de Piaget?

HyM: Pues hablando de relojería creo que se la conoce y aprecia menos de lo que merecería. También por culpa de la propia Piaget, que está demasiado “altiplanizada”. Hay que promocionar lo que se vende, pero en este caso pienso que se hace a costa de otras colecciones que deberían verse más.

Stéphanie Aubry: Es difícil de analizar un mercado con la fría cifra de ventas. Yo lo que quiero es saber cómo percibe la gente a Piaget, por eso hay que conocer las opiniones. Por ejemplo mi colega de Rusia me decía que allí Piaget sólo se conoce por joyas. Por eso el Polo…

HyM: El Polo es fundamental para PIaget.

Stéphanie Aubry: Exactamente. Es LA oportunidad. No vamos a tener 50 oportunidades durante el año. No podemos perder esta. Es la oportunidad de comunicar con clientes diferentes.  De comunicar a nuestros distribuidores un mensaje distinto y de dejar un poco la altiplanodependencia.

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HyM: Además la elección de un alguien como Reynolds es un hallazgo, porque es un tipo realmente simpático y empático. Creo que al Polo le va a costar porque como Piaget no tiene tanta imagen de marca el estar por encima de los 10.000 euros se lo va a poner difícil. Pero los relojes son bonitos y, a pesar de que la situación ahora es difícil, en relojería no todo es precio. Yo creo que tiene mucho futuro.

Stéphanie Aubry: Y en este momento estamos muy Polo, Polo, Polo. Pero un trabajo sólo es bueno si es un trabajo completo, así que si sólo me quedo en promocionar Polo nada va a ocurrir. Si sólo hago pedidos de Polo al final se van a quedar en el punto de venta sin salir, y eso no es bueno. Esto es un trabajo global, de todo el equipo.

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HyM: Ya nos ha dicho qué reloj llevaría, pero ¿qué reloj lleva?

Stéphanie Aubry: Pues un Altiplano de 34 mm de diámetro. Y antes de que me preguntes por qué, te lo digo: tengo la muñeca estrecha y esta medida me va perfecta. Pero es que siempre se toma el Altiplano como reloj masculino, y yo quiero demostrar que el reloj de Piaget para mujer no siempre ha de ser el Gala. Y además el Altiplano, que es el icono de la marca, es una introducción perfecta para una conversación. Habla por sí solo.

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En la muñeca: Piaget Polo S. Modelos y precios

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Uno de los lanzamientos más comentados del año ha sido el de los nuevos Piaget Polo S. Aunque ya hablé de los dos modelos cuando se lanzaron, ahora he tenido la oportunidad de probármelos y examinarlos de cerca, así que os los presento con fotos y vídeo exclusivos junto con mi opinión personal sobre ellos.

 

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Para los que no conocen la historia de la marca hay que aclarar en primer lugar que los Piaget Polo S no surgen de la nada. Bien al contrario, Piaget lanzó el Polo en 1979 con un innovador diseño en el que todo era brazalete, con la caja incrustada y surcado por unas nervaduras que lo identificaban inmediatamente. Fue un éxito casi instantáneo como reloj deportivo de lujo y tuvo por tanto numerosas versiones. En 2009 aparecieron las versiones Polo 45 que conservaba las señas de identidad del modelo pero con una presencia más poderosa: la caja es de 45 mm y está construida en titanio y acero, mientras que sobre la esfera negra se imponen unos índices y numerales grandes, además de una apertura de fecha triple. Las nervaduras originales se mantuvieron en la caja.

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Ahora Piaget lanza los nuevos Polo S. La ese viene de steel, porque todos los modelos están realizados en acero. El lanzamiento ha recibido muchas críticas porque el modelo no tiene nada que ver con los Polo originales y porque recuerda demasiado al Nautilus y al Aquanaut de Patek Philippe o, de manera más lejana, al Royal Oak de Audemars Piguet. En realidad la formas del reloj tienen más que ver con la línea Emperador de la propia Piaget. Además, como la caja está separada del brazalete, hubiera tenido más sentido asociar los relojes a los Emperador, pero este nombre es más difícil de pronunciar en otros idiomas (porque el original es en español). También podrían haber buscado un nombre nuevo, pero “Polo” se asocia inmediatamente con el deporte y el lujo, que es el origen del reloj. Y no hay que olvidar la implicación de la marca en este deporte desde hace décadas, por lo que le es muy querido y necesariamente le obliga a tener un reloj con ese nombre.

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Piaget sufre en mi opinión lo que podríamos llamar “la infección del Altiplano”. Sus logros con este icónico modelo y los movimientos ultradelgados que lo animan son tan omnipresentes que oscurecen las demás colecciones de la marca. Cuando presenté los excelentes Piaget Limelight Stella  (en esta entrada) comentaba cómo las hechuras del reloj eran las mismas que las de los Gouverneur, unos relojes magníficos de los que, tras su presentación hace cuatro años, nunca más se supo. Con la línea Emperador pasa lo mismo: parece estar durmiendo el sueño de los justos, salvo el Emperador Coussin XL 700P presentado este año. De hecho las colecciones Emperador y Gouverneur ni siquiera tienen un sitio propio en la web de Piaget, sino que están agrupadas bajo un genérico “Relojes Black Tie”. Entiendo la idea de “relojes de etiqueta”, pero hoy en día hay que dar más visibilidad al producto y sobre todo separar colecciones para remarcar su personalidad. Esa visibilidad sí se le ha dado al Altiplano y ahora también a los nuevos Piaget Polo S.

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Limelight Stella

Piaget Emperador Coussin Ultra Thin Minute Repeater

Piaget Emperador Coussin Ultra Thin Minute Repeater

Piaget Gouverneur Tourbillon Moonphase

Piaget Gouverneur Tourbillon Moonphase

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Ahora bien, salvo que estemos buscando específicamente algo antiguo o fuera de producción, cuando vamos a comprar algo no lo empezamos a comparar con las versiones anteriores. Si voy a comprar un Volkswagen Golf (por usar otro icono comercial) no voy a decir “es que las formas exteriores del anterior modelo…” o “es que el salpicadero antiguo…”. Es absurdo, si te gusta algo más antiguo entonces eso es lo que buscas e intentas conseguir. Si quieres un producto nuevo es porque te gusta ese producto, no sus versiones anteriores. Y en mi opinión el Polo clásico (no así el Polo 45) estaba anticuado y necesitaba un más que urgente lavado de cara.

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Voy a poner otro ejemplo: en 1982 Omega renovó su línea Constellation; el nuevo modelo Manhattan no tenía nada que ver con el anterior (ahora resucitado en forma de Globemaster), y sin embargo nadie cuestiona hoy su legitimidad. Cuando entrevisté a Edouard Meylan, Director General de H. Moser & Cie (aquí tienes la entrevista completa) me dijo, con una franqueza poco común en una persona en su posición: “Todo el mundo me decía ‘respeta la esencia de Moser, respeta la esencia de Moser’. Vale, vale, lo respeto;  pero ¿cuál es la esencia? Porque lo verdaderamente esencial aquí es que Moser se moría y necesitaba crear modelos que la gente quisiera comprar. No se vive del nombre, por importante o distinguido que sea. […] Nosotros no vivimos de los coleccionistas. Yo quiero acabar el ejercicio sin stocks. Esa es la forma de sacar una empresa adelante”. No se puede decir más claro: lo que quieren las marcas es vender relojes, y por ello el Piaget Polo S está claramente dirigido a un público mucho más amplio que sólo los seguidores de la marca o los coleccionistas.

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Esa intención se nota especialmente en los nuevos embajadores del Polo: nada menos que 9, de todas las razas y profesiones. El más destacado de ellos es sin duda el canadiense Ryan Reynolds, pero lo que es evidente es que la manufactura ha querido crear con los Piaget Polo S un reloj que tenga una aceptación extensa en todos los mercados. Esto es esencial en un momento en el que las ventas son cada vez más escasas y difíciles y por tanto las marcas no se pueden permitir resbalones con diseños que luego no se vendan en algunos mercados; ahora todas las ventas son necesarias. ¿Se le podría haber pedido a Piaget más riesgo a la hora de diseñar el nuevo Polo? Sin duda ninguna. Hace un par de días vimos los relojes de aniversario del Nautilus de Patek (aquí) y el parecido de la esfera es demasiado claro. No es una copia, pero el diseño del Polo como reloj deportivo de lujo es, digamos, conservador. Más ruptura hubiera sido mejor recibida, al menos desde los ojos de los aficionados a los relojes y a la relojería como tradición histórica. Pero recordemos: ese aficionado en absoluto tiene (tenemos) más legimitidad que aquel que entra en la tienda y lo que quieres es comprarse un buen reloj de una buena marca que le transmita aquello de lo que tanto hablamos cuando hablamos de relojes. Hay que hacer un constante ejercicio de humildad y bajarnos del pedestal en el que nos encanta estar. Es bueno recordar todo lo que hay detrás, pero no por ello desdeñar a quien no lo conoce y menos aún sus gustos.

En la siguiente página veremos si el reloj está al nivel de lo que se le exige.

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Piaget Limelight Stella: modelos y precios

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Piaget ha lanzado este año una nueva versión de su reloj femenino Limelight. En realidad podría haber comenzado su propia colección porque son muy diferentes a los que ya había y además mucho más ponibles. Son los superfemeninos Piaget Limelight Stella, de los que vamos a repasar los tres modelos y sus precios.

 

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Para quien sea aficionado a las colecciones de Piaget -y hay que serlo porque tiene unas propuestas más que interesantes, y no sólo el Altiplano– es probable que la forma del Piaget Limelight Stella le suene, y con razón. En el SIHH 2012 Piaget lanzó el Gouverneur, un reloj de vestir sin duda distinto y que además ofrecía toda una gama de complicaciones.

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Piaget Gouverneur con tourbillon y fases lunares

A mí el juego de círculos y elipses que propuso el Gouverneur siempre me ha gustado mucho, me ha parecido muy elegante, distinto y distintivo. También es verdad que desde que se lanzó hace ya casi cinco años no hemos vuelto a saber nada del reloj, y no sé si será por falta de tirón comercial. Si en algo soy bueno yo es en equivocarme, pero no me extrañaría que en el SIHH 2017 viéramos algo nuevo del modelo. Una versión en acero tendría toda mi aprobación, por ejemplo, pero no creo que vaya a ocurrir dada la apuesta por ese metal en los nuevos Piaget Polo S que presenté en este artículo. Pero volvamos al PIaget Limelight Stella.

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Como se puede ver el parecido es más que razonable y sobre todo muy resultón. El bisel es circular en la parte que apoya sobre la carrura mientras que se vuelve elipsoidal en la parte superior en que acoge al cristal de zafiro. La misma elipse  la encontramos conformando la esfera, que sin embargo dibuja un círculo en la parte interior.

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Pero antes de centrarnos en la esfera digamos que la caja tiene 36 milímetros de diámetro y está realizada en oro rosa, oro rosa con bisel engastado con 126 diamantes y oro blanco con la misma cantidad de diamantes. Los diamantes están dispuestos en dos filas laterales que acaban en una sola en los extremos superiores e inferiores, acentuando el juego de las elipses.

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La esfera en todos los Piaget Limelight Stella es de color blanco roto sobre la que se aplican índices en oro rosa o blanco, material que también se usa en las agujas delfín facetadas, en el segundero central y en los bordes que perfilan la ventana de fases lunares. Esta ventana es el gran punto de atención de la esfera, y con razón: está muy bien realizada porque equilibra con delicadeza la representación de una luna “real” con el romanticismo inherente a esta complicación. Está enmarcada por un bisel en forma de uve engastado con 14 diamantes, mientras que a la luna le acompañan estrellas e incluso una constelación.

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La luna de la versión de oro blanco es aún más real porque está lacada en gris, igual que la constelación. Es más “astronómica”, si se quiere, y pega muy bien con el aire más sobrio del oro blanco (y eso que el bisel está engastado con brillantes). Yo veo a este reloj, además de en una gala, en un ambiente de oficina sin ningún problema. Es muy femenino pero con un toque formal.

En los tres modelos el cielo nocturno se complementa con el segundero central cuyo contrapeso es una estrella de seis puntas, esta sí, absolutamente romántica. Muy buen detalle. Llama la atención además que Piaget ha preferido no insertar una ventana de fecha para no romper el equilibrio estético, aunque tampoco descartemos que en futuras iteraciones aparezca (como en el Gouverneur).

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El reloj se mueve gracias al calibre automático de manufactura Piaget 584P, visible a través del cristal de zafiro del reverso. El mecanismo que mueve la fase lunar es muy preciso, ya que sólo necesita ser ajustado cada 122 años. Se mueve a 21.600 alternacias a la hora y tiene todos los acabados de la alta relojería: platina con graneado circular, puentes biselados, Côtes de Genève circulares, tornillos azules y el escudo de armas de Piaget grabado en blanco sobre negro o sobre oro rosa, según la versión.

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Como ya se ha visto en las fotos el reloj queda estupendo en la muñeca. Es ultra femenino y muy personal, distinto a los relojes de mujer con fases lunares. En general a los aficionados a los relojes nos gusta que nuestras piezas sobresalgan de la media y más aún si, como ocurre en el mercado femenino, hay en los relojes un componente de moda que es innegociable. De ahí el mérito del Piaget Limelight Stella, porque aúna alta relojería con un diseño especialmente pensado para la mujer. No es de extrañar que ganara el premio al mejor reloj femenino en el SIAR 2016.

Los precios de los modelos son: versión en oro rosa: 22.000 euros. La versión de oro rosa y diamantes engastados cuesta 30.800 euros. Por último, la versión en oro blanco tiene un precio de 31.900 euros. Y por cierto: la pulsera que aparece en las fotos es el Brazalete Piaget Rosa, con un precio de 870 euros. Más información en Piaget.es.

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El nuevo Piaget Polo S: modelos y precios

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Piaget lanza una nueva versión de uno de sus relojes más icónicos, el Polo. Cuando apareción en 1979 era un reloj de oro movido por un calibre de cuarzo. Ahora se presenta con un traje renovado en acero acero, movimiento mecánico y presencia seductora: es el Piaget Polo S. Vamos a ver los cinco modelos y sus precios.

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Pongamos primero al Piaget Polo S en su contexto histórico, para aquellos a los que el nombre no les suene. Los años 80 pintaban un panorama relojero muy diferente al actual: el cuarzo llevaba tiempo imponiendo su hegemonía gracias a su mayor precisión, mayor ligereza y menor precio. Ahora nos parecería impensable, pero entonces todas las marcas, incluso las más venerables, lanzaban relojes de cuarzo y los presentaban con la misma legitimidad que la de los movimientos mecánicos. Que por cierto es lo mismo que está haciendo ahora Biver con el TAG Heuer Connected (que presentamos en este artículo), pero eso es materia de otro artículo.Piaget-Polo-S-Automatic-Azul-HorasyminutosEl caso es que Piaget presentó su Polo -que debe su nombre a la relacion de la casa con ese deporte- y fue un gran éxito. Ciertamente las formas del reloj recuerdan a las del Royal Oak y sobre todo al Nautilus de Patek, pero Piaget supo darle una personalidad propia que el público supo apreciar y, en definitiva, comprar. Tanto es así que llegó a significar un tercio de sus ventas de entonces.Piaget-Polo-S-Automatic-Blanco-HorasyminutosLos tiempos han cambiado y ninguna manufactura se atrevería a meter un cuarzo en un reloj al que -como dice Piaget de su nuevo reloj- considera que va a “cambiar las reglas del juego”. Así que tanto los modelos de tres manecillas como los dos cronógrafos integran un calibre mecánico automático (1110P y 1160P). Sin embargo sí que hay otras circunstancias económicas que no permiten tantas alegrías, así que los Piaget Polo S se lanzan en acero (de ahí la S del nombre), un metal desconocido en la antigua colección.Piaget-Polo-S-Automatic-Pizarra-HorasyminutosLos relojes son muy sugerentes, tanto el tres agujas como el cronógrafo, y son versátiles a la hora de combinarlos. En ambas versiones la caja es de 42 mm de diámetro, mientras que la altura es de 9,4 mm en el tres agujas y de 11,2 mm en la versión cronógrafo. Ambas estaturas hacen de los relojes piezas perfectamente ponibles con trajes, y por supuesto con ropa más informal. La superficie del bisel está satinada, contrastando con el flanco del bisel y la carrura, pulidos a espejo. El mismo esquema se repite en los brazaletes, por cierto muy elegantes: una sección longitudinal pulida acoge a la sección central cepillada.

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Las esferas tienen forma de cojín, que contrasta y realza la forma circular del bisel. Están dotadas con un borde que acoge la minutería (en la versión cronógrafo incluye además los segundos) y una sección central con nervaduras horizontales sobrias y elegantes, muy bonitas en los diferentes colores. Los índices están plateados y están tintados con SuperLuminova, al igual que las manecillas centrales.Piaget-Polo-S-Chronograph-Blanco-Horasyminutos

La versión cronógrafo del Piaget Polo S presenta dos registros del cronógrafo: 30 minutos a las 3 y 12 horas a las 9. El tener sólo dos subesferas hacen que la pieza sea más elegante, además de darle un cierto aire retro. Personalmente yo hubiera preferido un pequeño segundero y registro de 30 minutos del cronógrafo, porque la complicación no se usa a menudo y por tanto el reloj pasa a ser, la mayor parte del tiempo, un horas y minutos puro con otras tres agujas siempre paradas. La manecilla central, por cierto, es muy elegante, gracias al contrapeso con la P. En ambas versiones la ventanilla trapezoidal está muy bien resuelta, aunque en las versiones en color se echa de menos que no tengan el mismo color que la esfera. Aunque no hay ninguna foto oficial en el que se vea, el fondo tiene un cristal de zafiro que permite ver los movimientos, con un rotor en antracita sobre el que se ha grabado el logotipo de la marca. Además el reloj tiene un hermetismo de hasta 100 metros, lo que permite nadar con él. Gran detalle.

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Por supuesto el Piaget Polo S se presenta en la muñeca del nuevo y flamante embajador de la marca, Ryan Reynolds (ya lo anunciamos en este artículo). El precio oficial publicado en la página de Piaget de la versión tres agujas y fecha es de 11.000 Euros, rebasando la barrera psicológica de los diez mil, mientras que el precio del cronógrafo es de 14.700 EurosMás información en Piaget.es.

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Ryan Reynolds, nuevo embajador de Piaget

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Piaget ha anunciado el nombramiento como embajador de la marca al actor Ryan Reynolds, conocido amante de los relojes -por los muchos y muy variados que lleva- y muy famoso últimamente por su papel del muy particular superhéroe Deadpool.

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Ryan Reynolds con un Piaget Gouverneur 43mm Perpetual Calendar en oro rosa

Nacido en Canadá, Ryan Reynolds dio sus primeros pasos en la televisión antes de rodar en 2002 su primera película importante y novedosa comedia de culto Van Wilder: Animal Party. Ryan ha constatado su versatilidad interpretativa en papeles de super héroe con X-Men Orígenes: Lobezno (2009) y Linterna verde (2011) además de ganarse los elogios de la crítica y el reconocimiento por su interpretación en el claustrofóbico largometraje de cine independiente Buried (Enterrado) (2010) y en La última apuesta (Mississippi Grind) (2015), que recibió una excepcional acogida de la crítica. Ryan Reynolds protagonizó junto a Sandra Bullock la exitosa comedia romántica La Proposición y llevó a cabo la esperada vuelta a la seria de Marvel Comics en 2016 con Deadpool. Deadpool se convirtió rápidamente en la película de clasificación R (Restricted) más taquillera de la historia y la película más exitosa de los X-Men hasta la fecha. Sus próximas apariciones en la gran pantalla se producirán en el thriller de ciencia ficción Life (2017) y la tan esperada secuela de Deadpool (2018).

Un movimiento muy hábil por parte de Piaget, que no busca -como otras marcas- aumentar continuamente su lista de embajadores, sino que mantiene una línea muy coherente para no hacer desfallecer nunca su imagen de elegancia y transcendencia. Estoy seguro de que ya en la próxima película de Deadpool veremos a Ryan Reynolds luciendo algún modelo de PIaget.

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Pre-SIHH 2016: Piaget Emperador Coussin XL 700P

Qué magia tiene la relojería, qué capacidad creativa y cómo es capaz de sorprendernos casi a cada paso que da. Piaget ha revelado una de las piezas que nos mostrará en el próximo SIHH y que nos ha sorprendido a todos: el Emperador Coussin XL 700P, movido por un calibre híbrido cuarzo/mecánico.

Piaget Emperador Coussin XL 700P frontal

 

UN POCO DE HISTORIA

calibre Bêta-21

calibre Bêta-21

En realidad antes de hablar del Emperador Coussin XL 700P hay que poner contexto al reloj. Piaget fue, como prácticamente todas las marcas relojeras, fabricante y usuaria de movimientos de cuarzo. En 1962 20 marcas (incluyendo entre otros Patek Philippe, Piaget u Omega) crearon el Centre Electronique Horloger (CEH)  con la idea de profundizar en el desarrollo de un movimiento gobernado por un cristal de cuarzo. En realidad el reloj de cuarzo existía desde que lo inventó Bell Labs en 1928, pero eran unos movimientos muy grandes que quedaron confinados a los laboratorios como  cronómetros de referencia. Fueron reduciendo su tamaño hasta que que en los 60 pudieron entrar en un reloj de muñeca.

El resultado de los estudios del CEH fue el Bêta-21, que apareció en 1969 y del que se fabricaron, de acuerdo con las marcas, unas 6.000 unidades. Sin embargo la vida del calibre no fue muy larga porque era un movimiento demasiado grande y se le acababa la pila muy pronto. Y, además, las propias marcas empezaron a desarrollar sus propios cuarzos. El de Piaget fue el Calibre 7P de 1976, un movimiento muy pequeño y delgado (al fin y al cabo está en los genes de la marca) que le vino al pelo a Piaget porque la relojería, que no deja de ser un arte que sigue a su época, se estaba contagiando del estilo más libre y psicodélico. Así, Piaget produjo sus fantásticos relojes-joya tan apreciados ahora, hasta el punto de que una reedición fue premiada en los premios del GPHG (se puede ver aquí). He aquí algunos ejemplos que vi en Londres:

Piaget Reloj Joya 1

Piaget Reloj Joya 2

Piaget Reloj Joya

EL CALIBRE 700P

Piaget Emperador Coussin XL 700P calibre

Sin embargo la propuesta de Piaget con el 700P es muy diferente, porque aquí no estamos hablando de una pila que suministra energía sino de un motor cuya energía viene de un microrrotor descentrado que carga un barrilete que a su vez dota al reloj de vida durante 42 horas. Hasta aquí todo es perfectamente ortodoxo y mecánico. Sin embargo el escape ha sido sustituido por un generador controlado por un elemento de cuarzo situado a la 1 bajo un puente de tres brazos curvados como una hélice.

Piaget Emperador Coussin XL 700P

El cuarzo tiene una frecuencia de 32.768 hercios y controla el paso del tren de ruedas y del generador, y gira 5,33 veces por segundo para asegurar una gran precisión y resistencia a los campos magnéticos y a la fuerza de la gravedad. Es, en efecto, el mismo principio que ya conocíamos en los Seiko Kinetic. Aunque exista la tentación de desechar estos movimientos como “son sólo un cuarzo”, hay que saber que hay cuarzos y hay cuarzos. El cuarzo puro es uno como, por ejemplo, éste. Sin embargo este Emperador Coussin XL 700P tiene nada menos que 298 componentes. Su hermano de colección, el Emperador Coussin Tourbillon XL tiene sólo 225 (se puede ver aquí). Esto nos da una idea de la complejidad constructiva del reloj.

Piaget Emperador Coussin XL 700P perfil

Por lo demás el reloj sigue los mismos criterios que sus hermanos. Tiene una caja de oro blanco de 46,5 mm, pero al ser tan delgado (por lo menos en apariencia porque no se ha dado una cifra oficial) debe quedar bien en la muñeca. Nos podemos hacer una idea viendo el Emperador Coussin Ultra Thin Minute Repeater.

Piaget Emperador Coussin Ultra Thin Minute Repeater

Resulta muy atractivo el bisel negro que rodea a la esfera, enmarcando ese aire retro del reloj que sin embargo tiene numerosas patentes por la construcción “invertida” del calibre. La parte trasera deja a la vista, además del regulador, un indicador de reserva de marcha.

Piaget Emperador Coussin XL 700P reverso

 

El Emperador Coussin XL 700P será una edición limitada a 118 piezas, con un precio aún no confirmado pero que podría estar en el entorno de los 65.000 euros. Lo más interesante es ver qué camino toma Piaget ahora. Es decir, igual que Seiko ha desarrollado numerosas complicaciones con el Kinetic (por ejemplo un calendario perpetuo), ¿va Piaget a usar el nuevo calibre híbrido para expandirlo, o se quedará en un simple reloj homenaje? Veremos.

 

Esta es su Ficha Técnica.



Emperador Coussin XL 700P

Piaget Emperador Coussin XL 700PCaja:

  • Oro blanco
  • Diámetro: 46,5 mm, altura 8,85 mm
  • Pequeño fondo de zafiro
  • Bisel negro con tratamiento ADLC

Esfera:

  • Generador y microrotor destacado en oro blanco pulido
  • Subesfera de horas y minutos descentrada a las 4
  • Microrrotor a las 9
  • Índices plateados

Funciones:

  • Horas y minutos. Indicador de reserva de marcha

Movimiento:

  • Calibre de manufactura Piaget 700P híbrido de cuerda automática con un generador de cuarzo
  • Diámetro de 34,9 mm x  5,5 mm
  • Recubierto en negro
  • Número de componentes: 298
  • Reserva de marcha: 42 horas
  • Frecuencia de 32.768 hercios
  • 32 rubíes
  • Acabado: Côtes de Genève circulares, platina perlada, puentes biselados, masa oscilante grabada con el escudo de Piaget, tornillos plateados

Pulsera:

  • Correa de cocodrilo negra. Hebilla desplegable doble en otro blanco de 18 quilates

Edición limitada a 118 piezas

Piaget Emperador Coussin XL 700P reverso

Piaget Emperador Coussin XL 700P perfil

Piaget Emperador Coussin XL 700P calibre

 

 

 



Los ganadores del Gran Premio de Relojería de Ginebra

Ya tenemos los ganadores del GPHG, el Grand Prix d’Horlogerie de Genéve, considerado el premio más importante de relojería de los muchos que se dan al año. Alzarse con la Aiguille d’Or supone el más codiciado de los galardones de la industria y otorga no sólo al reloj sino sobre todo a quien lo ha creado de un prestigio muy deseado.

En este artículo presentamos los candidatos elegidos para este año, de entre los que tenía que salir además el galardonado con el máximo premio del concurso. A continuación os presento la lista de los ganadores, para la que sería bueno tener abierta en otra ventana la entrada mencionada y así poder comparar quién gana con quién nosotros pensábamos en su momento que debería ganar, por el gusto de saber si hemos acertado y, si no es así, poder criticar el que nos lleven la contraria.

La lista, en el orden en que la Organización la nombra, es esta:

GRAN PREMIO “AIGUILLE D’OR”

Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Vision

Greubel Forsey Tourbillon 24 Segundos Vision

O cómo una alta complicación se puede vestir de traje de “reloj de calle”. Lo presenté en vivo en este artículo.

MUJER

Hublot Big Bang Broderie

Hublot Broderie

No era mi opción, desde luego.

MUJER – COMPLICACIÓN

Fabergé Lady Compliquée Peacock

Fabergé Lady Compliquée Peacock

HOMBRE

Kari Voutilainen Voutilainen GMR

Kari Voutilainen GMR

CRONÓGRAFO

Piaget, Altiplano Chrono

Altiplano Chronograph oro rosa

Lo tenemos en vídeo, es este artículo.

TOURBILLON

Ulysse Nardin Ulysse Anchor Tourbillon

Ulysse Nardin Anchor Tourbillon

CALENDARIO

Hermès Slim d’Hermès QP

Hermès Slim d`Hermès QP

Éste era mi favorito y por el que voté en el concurso de la Organización.

SONERÍA

Girard-PerregauxMinute Repeater Tourbillon Gold Bridges

Girard Perregaux Minute-Repeater Tourbillon with Gold Bridges

 

EXCEPCIÓN MECÁNICA

Jaquet Droz, The Charming Bird

Jaquet Droz The Charming Bird

“PETITE AIGUILLE”

Habring2 Felix

Habring2, Felix

Habring es una excelente casa relojera austríaca creada por el matrimonio Habring. Esta es su web.

RELOJ DEPORTIVO

Tudor Pelagos

Tudor Pelagos azul brazalete

Le dedicamos un amplio reportaje fotográfico, con especificaciones y precios, en este artículo.

RELOJ JOYA

Audemars Piguet, Diamond Punk

Audemars Piguet, Diamond Punk

 

TRABAJOS ARTÍSTICOS

Blancpain, Villeret cadran Shakudō

Blancpain, Villeret Cadran Shakudo

RELOJ “REVIVAL”

Piaget Extremely Piaget Double Sided Cuff Watch

Piaget Extremely Piaget Double Sided Cuff Watch

 

INNOVACIÓN

Antonio Preziuso, Tourbillon de Tourbillons

Antoine Preziuso Tourbillon-of-Tourbillons

También se ha llevado el Premio del Público.

REVELACIÓN RELOJERA

Laurent Ferrier, Galet Square

Laurent Ferrier Galet Square azul

Repasamos todos los modelos en este artículo.

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO

A Micke Pintus, Yannick Pintus y Jean-Luc Perrin, los relojeros que desarrollaron el Referencia 57260 (el reloj más complicado de la historia).

Vacheron Constantin Referencia 57260 -Tivoli b

Expliqué el reloj en detalle en este artículo.

 

Hoy me han confirmado que podré ver todos los ganadores en una gala en Londres el próximo 12 de noviembre, así que espero poder traer fotos.

 



SIHH 2016 acoge a 9 marcas relojeras independientes

SIHH entrada

Comienza el curso lectivo y empezamos a prepararnos para el SIHH 2016, que tendrá lugar del 18 al 22 de enero. Pero esta vez el anuncio es toda una sorpresa: habrá 9 marcas relojeras independientes dentro del salón, mientras que una de las habituales, Ralph Lauren, causa baja.

 

SIHH

Ralph Lauren, presente en el Salón desde 2009, recoge velas y se concentra en las operaciones en su país de origen, Estados Unidos. Eso libera unos 1.500 metros cuadrados de espacio -el Salón en conjunto ocupa unos 33.000 m²- en los que se van a alojar 9 casas relojeras independientes. Eso si no tenemos en cuenta a Audemars Piguet, Richard Mille y Greubel Forsey que son casas independientes.

Los nuevos inquilinos del Salón son: Christophe ClaretDe Bethune, H. Moser & Cie, Hautlence, HYT, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, MB&F, UrwerkComo decía todos compartirán un mismo espacio al que se ha llamado Carré des Horlogers o “Plaza de los relojeros”.

Y además de las tres nombradas arriba estarán A.Lange & Söhne, Baume & Mercier, Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Parmigiani, Piaget, Roger Dubuis, Van Cleef & Arpels y Vacheron ConstantinEs decir, SIHH 2016 va a ser un festín relojero en toda regla.

SIHH marcas

El único problema es que aunque hay 9 marcas muy muy técnicas y que por tanto lleva mucho tiempo visitarlas todas como se debe, el Salón sigue abriendo los mismos días y las mismas horas, lo que significa que va a ser todo más difícil y apresurado. Antes estas marcas estaban en un hotel desde el sábado anterior, por lo que se podía aprovechar el tiempo mejor. En fin, ya veremos.

Además hay otra noticia que, aún siendo menor, no deja de ser llamativa: va a cambiar la decoración del salón, que había permanecido igual desde hace 10 años. Se anuncia que va a ser más elegante y que va a dar más libertad a las marcas para diseñar sus espacios.

SIHH Ambiente

Vamos a ver qué sale de eso porque la verdad es que la decoración exterior quizá pecaba de demasiado seria o neutral, pero a mí me gustaba porque daba una sensación de serenidad que viene muy bien cuando te tienes que estar moviendo de un sitio a otro cargado con la cámara, el cuaderno, los kit de prensa, o simplemente cuando te puedes parar un momento a tomar un café o atarte los cordones…

En cualquier caso, vamos calentado y motores y ya se empieza a sentir el cosquilleo de querer ver y tocar las nuevas piezas. SIHH 2016: cuatro meses y medio y contando…

 



Only Watch: Piaget Altiplano 900P

onlywatch

Un año más la manufactura Piaget presenta para la subasta benéfica de Only Watch una versión de su reloj más emblemático en en su versión más reciente: el Altiplano 900P, el reloj manual más delgado del mundo. 

 

Piaget ostenta el mayor número de récords en cuanto a delgadez de sus relojes y el Altiplano 900P es la máxima expresión: tan solo 3,65 mm de altura. Piaget lo logró con una solución técnica inteligente y rompedora: el reloj entero es el el calibre. Es decir, caja, esfera y movimiento son todo uno.Piaget Altiplano 900P Only Watch perfilCada una de las 145 piezas se han reducido de tamaño, hasta el punto de que algunos engranajes miden 0.12 milímetros. El resultado es sorprendente. Si el calibre 9P -su antecesor aparecido en los años 60- medía 2 mm, ahora tenemos que el reloj entero, incluida la caja, mide sólamente 1,6 milímetros más. Es francamente encomiable. Y por cierto este año han vuelto a sorprendernos con la versión cronógrafo, que también ha batido la marca de delgadez y que nosotros revisamos en este vídeo.

El reloj además tiene 48 horas de reserva de marcha, la misma que muchos otros movimientos que son 2 y 3 veces más altos que el del Altiplano.Piaget Altiplano 900P Only WatchPues bien, esta versión está realizada en oro blanco con un diámetro de 38 mm. Los acabados son los mismos: trasera con satinado circular, puentes coloreados con cepillado rayos de sol, puentes biselados, ruedas satinadas en rayos de sol o círculos y tornillos ennegrecidos.  Las especificaciones están en su Ficha Técnica.

La diferencia está en las manecillas, que están pintadas en rojo como símbolo de la vida y el coraje (ya lo vimos también en el modelo de H. Moser & Cie). Y la verdad, queda muy bien porque el contraste le da una presencia muy alegre, y no olvidemos que Only Watch quiere transmitir esperanza.

Piaget Altiplano 900P Only Watch reverso

También la trasera está personalizada con la leyenda “Only Watch 2015”“Unique Piece” enmarcando el escudo de armas de Piaget.

Seguro que será un modelo muy disputado en la subasta.

Piaget Altiplano 900P Only Watch lateral



En la muñeca: Piaget Altiplano Chronograph

Piaget Altiplano Chronograph en la muñeca

Si en la feria del SIHH de Ginebra del año pasado nos asombramos con la delgadez del Altiplano 900P, con tan sólo 3,65 mm de altura, en la feria de este año Piaget ha presentado el Altiplano Cronograph, el crono manual más delgado del mercado. La caja tiene una altura de 8,24 mm.

Es decir, algo más del doble que el 900P, pero el reloj, además de la hora y los minutos, integra un pequeño segundero, un cronógrafo flyback con contador de 30 minutos y encima un segundo uso horario. Eso añade un total de 95 piezas más y aún así es el más delgado del mundo. Es francamente admirable.

Piaget Altiplano Chronograph

La esfera del Altiplano Chronograph destaca por la pureza de las líneas, en la que los contadores no están en relieve, sino que forman parte de la superficie. Esto resta la deportividad intrínseca de los cronógrafos para convertirlo en un reloj de vestir muy elegante. Por cierto que el cronógrafo incorpora embrague vertical y rueda de pilares, por lo que el funcionamiento es perfectamente suave.

¿Cómo queda en la muñeca este Altiplano Chronograph? Pues francamente bien, porque 41 mm de diámetro es un tamaño contenido y al ser tan delgado parece aún más pequeño, por lo que como decía es un perfecto reloj de vestir. Además la elección del oro rosa lo encastra directamente en ese tipo de reloj, muy en la línea de Piaget. No me imagino yo a nadie montándose en un coche de rally y midiendo tiempos con este reloj, la verdad. Mas bien es el cronógrafo con el que quizás midas cuánto tiempo falta para que esté frío el caviar Beluga y el champán con el que lo vas a acompañar mientras azuzas las llamas de la chimenea. Yo lo haría, desde luego.

Piaget Altiplano Chronograph en la muñeca

El precio del reloj rondará los 25.000 y pico euros, y estará disponible seguramente en la segunda mitad de 2015.

Piaget Altiplano Chronograph en la muñeca - reverso

 



SIHH 2015: Piaget. Fotos en vivo

Piaget - Philippe Leopold-Metzger, Director General, durante la presentación

Piaget – Philippe Leopold-Metzger, Director General

De vuelta de Ginebra, y tras medio recuperarme de una pertinaz gripe que me daba las fuerzas suficientes como para atender las conferencias y luego volver al hotel a derrumbarme -motivo por el que no pude actualizar la web, por lo que os pido disculpas-, vamos a empezar a desgranar lo que nos ha Piaget en el SIHH 2015.

Por cierto que, salvo honrosas excepciones, no ha sido mucho. Unos años son muy pródigos, otros más parcos. Tampoco está mal que las casas se tomen un tiempo porque si no  parece más un bombardeo por saturación en el que se acaba por perder la novedad. El mejor ejemplo es Piaget, que sólo ha presentado una novedad, una declinación de un modelo existente y un revival de una pieza histórica. Sólo eso, pero qué capacidad para seducir tiene esta marca.

Black Tie

Piaget Black Tie ambiente

Incluyo esta foto de estudio porque en la feria es extraordinariamente difícil fotografiar los relojes. Parece mentira que sepan que van periodistas y se empeñen en poner luces cenitales de halógeno, que sólo sirven para crear brillos y sombras. De ahí que las fotos de más abajo no hagan justicia a la elegancia de este reloj, uno de mis favoritos sin duda y del que ya hablamos en su momento.

Verlo en vivo no ha hecho sino reforzar mi preferencia, porque como reloj de vestir resulta imbatible (basta compararlo con su compañero de filas de aquí abajo, el Altiplano con brazalete de oro), y además añade un je-ne-se-quoi que le permite alternar con unos vaqueros tranquilamente.

Aunque en estas fotos no resulta fácil ver la hora -y el reloj no tiene el premio a la mejor legibilidad precisamente, ni lo busca-, en la realidad no es tan dramático. Es, una vez más, producto de la delirante iluminación de los stands de la feria.

Piaget Black Tie

Piaget Black Tie  perfil

 

Altiplano Cronógrafo

Piaget Altiplano Cronógrafo 1

El reloj del récord: el cronógrafo manual más delgado del mundo. Y con otro récord, uno que no se refleja en ningún sitio pero se agradece mucho: las fotos de estudio son el verdadero reflejo de la realidad, no una belleza retocada. En efecto cuando lo ves en vivo el reloj es como te lo habían enseñado, pero con una diferencia: gana en personalidad, en presencia, gracias fundamentalmente a sus 41 milímetros de diámetro que hacen que los indicadores impresos no se queden en algo etéreo, y al peso de la caja que, sin ser en absoluto excesivo, si le da porte en la muñeca.

Piaget Altiplano Cronógrafo en la muñeca

Ya dijimos cuando lo presentamos que el reloj tenía un segundo huso horario a las 9. Una hora más arriba, a las 10, está el pulsador que cambia la hora. No es lo más cómodo ni lo más moderno, desde luego, pero se agradece el detalle de Piaget, que ha juntado dos de las complicaciones preferidas.

Piaget Altiplano Cronógrafo

Piaget Altiplano Cronógrafo - reverso

 

Emperador Coussin Tourbillon Esqueleto

Piaget Emperador  Coussin Tourbillon Esqueleto oro blanco 1

Siendo éste el año de los esqueletados -dicen-, éste es uno de los que más me ha gustado. No venía mal recomendado, porque la línea Emperador Coussin tiene unas hechuras muy atractivas, masculinas, con mucha personalidad. Las funciones son las mismas, con un tourbillon de un minuto ubicado al noreste de la esfera que desplaza las manecillas justo debajo. A su izquierda el rotor, muy regio en su decoración.

Emperador Coussin Tourbillon Esqueleto

Lo que ha hecho este año Piaget es extender el esqueletado que lucía el tourbillon a toda la esfera, con un resultado excelente en mi opinión. El juego de superficies brillantes y mates con el biselado de los puentes y el juego de color claro y oscuro al que juegan el calibre, el rotor, los tornillos y las manecillas son todo un acierto, y dan una sensación de solidez que hace de éste un esqueleto casi casi vestido.

Hay más detalles en su Ficha Técnica Completa, menos uno: el precio; Piaget, como todos los años, no entra en esos detalles.

Emperador Coussin Tourbillon Esqueleto reverso

Altiplano Gold Bracelet

Piaget Altiplano Gold Bracelet oro extendido

Esta es una novedad menor, pero merece la pena ser resaltada. Por primera vez el Altiplano tiene brazalete.

Pero cómo, ¿no lo tenía? Pues resulta que uno de los relojes de vestir con más prestigio ¡y no tenía una versión con brazalete! No nos habíamos dado cuenta hasta ahora, pero seguro que en Piaget habían dicho, precisamente “¿cómo no nos hemos dado cuenta hasta ahora?”.

Piaget-Altiplano-Brazalete-de-oro

Bueno pues, problema resuelto. Y bien resuelto, porque la pulsera está muy bien trabajada; no extraña, claro, dada la maestría de Piaget en esto. Por supuesto es de oro, y se nota: el peso se ha incrementado de manera más que notable. Existen dos versiones y dos tamaños, que se pueden encontrar en su Ficha Técnica. Como el reloj comparte los mismos esquemas estéticos de todos los Altiplanos queda muy bien puesto, es moderno y resultón. Quizá se echa de menos un segundero central, pero ya sabemos que el segundero central no es obligado -e incluso a menudo criticado- en los relojes de vestir.

Por supuesto Piaget también presentó relojes para mujer, pero eso es materia de otro artículo.

 



Altiplano Gold Bracelet

Piaget Altiplano Gold Bracelet oro rosa y diamantesCaja:

  • Oro rosa o blanco
  • Diámetro: 38 mm

Esfera:

  • Blanca
  • Índices en gris pizarra

Funciones:

  • Horas y minutos

Movimiento:

  • Calibre de manufactura 534P de cuerda automática

Correa:

  • Brazalete en oro rosa o blanco de 18 quilates con cierre plegable

Referencia: G0A40113

Existe también una versión con bisel engastado de 78 diamantes, así como unas versiones en 34 mm. La versión en oro blanco es siempre con diamantes engastados

Piaget Altiplano Gold Bracelet oro rosa Piaget Altiplano Gold Bracelet oro extendido Piaget Altiplano Gold Bracelet oro blanco y diamantes

 

Emperador Coussin Tourbillon Esqueleto

Piaget Emperador  Coussin Tourbillon Esqueleto oro blancoCaja:

  • Oro blanco o rosa
  • Diámetro: 46,5 mm, altura 8,85 mm

Esfera:

  • Formada por el calibre
  • Subesfera de horas y minutos descentrada a las 4 y del tourbillon a la 1

Funciones:

  • Horas y minutos. Tourbillon de un minuto

Movimiento:

  • Calibre de manufactura 1270S automático
  • Diámetro de 34,98 mm x  5,05 mm
  • Recubierto en negro
  • Número de componentes: 225
  • Reserva de marcha: 40 horas
  • Frecuencia de 21.600 alt/hora
  • 35 rubíes
  • Versión en oro blanco: platina satinada biselada a mano, puentes satinados biselados a mano, platina y puentes estirados a mano, tornillos negros PVD con orificio ciego, pie de roscado pulido espejo, ruedas satinadas, barrilete satinado y biselado, tratamiento negro PVD, masa oscilante pulida y biselada a mano
  • Versión en oro rosado: platina satinada biselada a mano, puentes satinados biselados a mano, platina y puentes estirados a mano, tornillos en oro rosado con orificio ciego, pie de roscado pulido espejo, ruedas satinadas, barrilete satinado y biselado, satinado en oro rosado motivo guilloché, masa oscilante pulida y biselada a mano

Pulsera:

  • Correa de cocodrilo negra o marrón. Hebilla desplegable doble en otro blanco o rosa de 18 quilates

Ref. G0A40041 (oro blanco)

Ref. G0A40042 (oro rosado)

Piaget Emperador  Coussin Tourbillon Esqueleto oro blanco reverso Piaget Emperador  Coussin Tourbillon Esqueleto oro blanco perfil Piaget Emperador  Coussin Tourbillon Esqueleto Calibre 1270S oro blanco Piaget Emperador  Coussin Tourbillon Esqueleto Calibre 1270S oro blanco reverso Piaget Emperador  Coussin Tourbillon Esqueleto oro rosa Piaget Emperador  Coussin Tourbillon Esqueleto oro rosa reverso Piaget Emperador  Coussin Tourbillon Esqueleto Calibre 1270S oro rosa frontal Piaget Emperador  Coussin Tourbillon Esqueleto Calibre 1270S oro rosa - reverso



Nuevo Piaget Altiplano Chronograph, el cronógrafo manual más delgado del mundo

Altiplano Chronograph 1

Hay complicaciones relojeras y hay formas de complicarse la vida en el mundo de la relojería, y Piaget se ha empeñado en conseguir otro nuevo récord de delgadez con su nuevo Altiplano Chronograph. No sólo es el más delgado del mundo sino que además añade flyback y GMT. Es decir, lo tiene todo en sólo 8,24 mm de altura.

 

Altiplano Chronograph oro rosa reverso

 

El año pasado vimos en el SIHH el Altiplano 900P en el que todo el reloj era el calibre. Nos sorprendió los límites a los que conseguía llegar la marca que más récords de delgadez tiene el mundo (14 nada menos). Ahora nos presenta el cronógrafo de carga manual más delgado. En una elegante caja de 41 milímetros de diámetro por 8,24 de alto ha conseguido introducir un calibre que lo tiene todo: función fly-back, embrague vertical y rueda de pilares, para un cronometraje suave y exacto. El calibre es visible gracias al cristal de zafiro posterior, y está decorado con Côtes de Genève circulares, el escudo de armas de Piaget y tornillos azules para dar contraste. Y además, por qué no, ha introducido una función de segundo huso horario a las 9 horas, enfrente del contador de 30 minutos. Es decir, ha doblado en altura al anterior Altiplano, pero ha introducido 3 complicaciones (pequeño segundero, cronógrafo flyback y GMT) y 95 piezas más. Y aún así es de largo el más delgado del mercado. Admirable.

Altiplano Chronograph frontal

Hay que señalar también la pureza de líneas de la esfera, en la que los contadores no están en relieve sino que forman parte de la misma superficie. Así se consigue una presencia serena que coloca este Altiplano entre los cronógrafos más elegantes del mercado (cuando se lance el año que viene).

El reloj estará disponible en oro rosa y oro blanco con bisel de diamantes, aunque lo lógico es que haya más conjugaciones metálicas en el futuro. Su precio rondará los 25.300 euros para la versión de oro rosa, aunque habrá que esperar la confirmación. Lo que sí es seguro son los datos de su Ficha Técnica.

Altiplano Chronograph oro blanco



Altiplano Chronograph

Altiplano Chronograph oro rosaCaja:

  • Oro rosa o blanco
  • Diámetro: 41 x 8,24 mm
  • Bisel con 56 diamantes con corte brillante en la versión de oro blanco

Esfera:

  • Blanca
  • Pequeño segundero a las 6h, contador de 30 minutos a las 3, segundo huso horario a las 9 h

Funciones:

  • Horas y minutos, pequeño segundero, cronógrafo flyback, GMT

Movimiento:

  • Calibre de manufactura 883P de cuerda manual
  • Altura: 4,65 mm
  • Número de componentes: 240
  • Reserva de marcha: 50 horas
  • Frecuencia de 21.600 alt/hora
  • 30 rubíes
  • Decoración con Côtes de Genève, platina principal con graneado circular, puentes biselados, platina principal con el escudo de armas de Piaget grabado. Tornillos azules

Correa:

  • Correa de cocodrilo marrón o negra. Hebilla en oro rosa o blanco de 18 quilates

Referencia: G0A40031

Altiplano Chronograph oro rosa reverso Altiplano Chronograph oro rosa perfil Altiplano Chronograph frontal Altiplano Chronograph oro blanco Altiplano Chronograph 1 Altiplano Chronograph calibre 883P Altiplano Chronograph calibre 883P perfil



Piaget Andy Warhol Black Tie: lo mejor de los 70

Seguro que antes de leer esta entrada no asociabas a Andy Warhol con relojes, y menos con Piaget. A menudo Piaget se identifica con alta joyería, y sus relojes como relojes joya. Sólo el Altiplano brilla por si sólo, gracias a la prodigiosa delgadez de sus hechuras. Sin embargo Piaget tiene modelos muy interesantes.

A mí me gusta mucho la línea Gouverneur, por ejemplo. Me parece que aúna perfectamente clasicismo con aventuras constructivas, al mezclar líneas esferas sobrias con curvas y óvalos conformando la estructura exterior. El Gouverneur se mostró en el SIHH de 2012 y desde entonces está vigente. Y será casualidad, pero decidme si no veis alguna similitud de los nuevos Rolex Cellini con la esfera del Gobernador.

Pero a lo que vamos: como aperitivo al SIHH 2015 Piaget ha desvelado uno de sus próximos relojes, y no exagero cuando digo que todo el mundo ha caído rendido a sus pies. El Black Tie es una reedición del que tenía Andy Warhol desde 1970, que es éste (el de la derecha, claro):

Reloj Andy Warhol 1970

Como se puede ver la reedición es más estilizada. El de Warhol tenía un diseño súper guay, porque sí y porque ahora nos parecen los diseños de entonces mucho más atractivos que los de ahora. Pero era un reloj más utilitario, con la ventana de fecha y los índices aplicados para poder leer bien la hora.

Piaget Black Tie

El de 2015 ha limitado la esfera al nombre y las manecillas -mucho más elegante- para centrar las miradas en el verdadero hallazgo del reloj: la caja en forma de pirámade azteca, una preciosidad que le da una vida inusitada al reloj, y que seduce nada más asomar. De manera acertada Piaget ha sustituido el oro amarillo por el oro blanco, para conseguir un contraste evidente pero más sobrio con la esfera de ónice negro.

La caja mide 45 x 40 mm, por lo que no es en absoluto un reloj pequeño. Además dentro ya no lleva un movimiento de cuarzo como el original, sino el calibre Piaget 534P automático. Eso ha ayudado a disminuir su altura.

Se van a realizar tan sólo 28 unidades con un precio que estará en algún lugar entre los 30 y los 35.000 euros, pero eso se confirmará en enero.  Yo sólo estoy esperando a que llegue el momento en que lo pueda tener en mis manos para babear a gusto.

Sólo añadir una cosa más: ¿hará Piaget una reedición de este otro reloj-lingote de Andy Warhol? No me extrañaría.

Reloj Andy Warhol 1974

(esto lo hizo mejor Tony Leblanc)



SIAR Madrid, el gran acontecimiento relojero de España

Foto de familia en la inauguración del SIAR Madrid

Foto de familia en la inauguración del SIAR Madrid

Por fin se ha inaugurado el primer Salón Internacional de la Alta Relojería en Madrid, espejo del que tiene lugar en México desde hace 7 años y que, para ser la primera edición, apunta muy buenas maneras: Audemars Piguet, Baume & Mercier, Bvlgari, Cartier, Chopard, IWC, Jaeger-LeCoultre, Mont Blanc, Panerai, Piaget y Vacheron Constantin están presentes.

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Altiplano 900P

Piaget Altiplano 900P oro blancoCaja:

  • Oro blanco
  • Diámetro: 38 mm, altura 3,65 mm

Esfera:

  • Formada por el calibre
  • Subesfera de horas y minutos descentrada a las 10

Funciones:

  • Horas y minutos

Movimiento:

  • Calibre de manufactura 900P de cuerda manual
  • Recubierto en negro
  • Número de componentes: 145
  • Reserva de marcha: 48 horas
  • Frecuencia de 21.600 alt/hora
  • 20 rubíes
  • Fondo pulido y satinado circular. Puentes motivo rayos de sol, pulidos y satinados en color negro. Puentes biselados. Ruedas con pulido satinado circular o rayos de sol. Tornillos negros. Raquetería dedicada firmada con la “P” de Piaget

Correa:

  • Correa de cocodrilo negra. Hebilla en oro blanco de 18 quilates

Referencia: G0A39111

 

VERSIONES:

Ref. G0A39110: Caja, manecillas y hebilla en oro rosa

Ref. G0A39112: Caja de oro blanco engastado con 78 diamantes talla brillante (aproximadamente 0,71 quilates)

Ref. G0A39120: Caja de oro blanco engastado con 38 diamantes talla baguette (1,36 quilates aprox.) y 267 diamantes talla brillante (1,36 quilates aprox.). Esfera engastada con 33 diamantes talla baguette (1.41 quilates aprox.) y triple cierre desplegable engastado con 23 diamantes talla brillante (0.05 quilates aprox.)