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A dos tercios de los clientes de artículos de lujo les gusta las compras online (incluidos los relojes, claro)

La encuesta realizada por The Big Watch Survey (del grupo Hearst) revela que a dos tercios de sus lectores les gusta la información y las compras online. Y eso incluye a las marcas más importantes de relojes.

 

La encuesta recoge resultados de unos 8.000 lectores británicos de sus principales cabeceras de moda y estilo de vida de Hearst (Esquire, Harper’s Bazaar, Red y Men’s Health). El deseo de ver y comprar online es particularmente significativo porque la abrumadora mayoría de las marcas de relojes que los 8.169 participantes quieren comprar están en el nivel alto del mercado del lujo. La encuesta se llevó a cabo entre octubre y enero. Las diez marcas más buscadas, según la encuesta, son:

  1. Rolex
  2. Patek Philippe
  3. Omega
  4. Breitling
  5. IWC
  6. Cartier
  7. TAG Heuer
  8. Audemars Piguet
  9. Jaeger-LeCoultre
  10. Hublot

Esta “lista de deseos” hace que los actuales esfuerzos de las marcas de lujo por desarrollar su estrategia de ventas en línea sean aún más importantes. Si miramos más a fondo los resultados de la compra en línea en oposición a la compra en tienda, la encuesta del The Big Watch Survey presenta el dato de que más del 70% de los lectores están de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que “me gusta mirar y comprar en línea”.

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La importancia de una estrategia multicanal que proporcione un experiencia de calidad transversal (de internet a la tienda), queda subrayada por el hecho de que, aunque a  más del 70% de los participantes les gusta ver y comprar en línea, casi dos tercios (el 63%) dijeron que nunca comprarían un reloj sin verlo en la tienda.

El mismo porcentaje, el 63% está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “me gusta investigar en línea, pero nunca consideraría comprarlo online”. La encuesta también resalta la importancia de personal de tienda bien formado porque más de la mitad de los que respondieron a la encuesta (el 57%) buscan consejo del personal la tienda antes de tomar una decisión de compra.

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Todo esto no hace sino confirmar una realidad de la que las casas relojeras son cada vez más conscientes: la importancia transcendental que tiene internet para su supervivencia. Pero no sólo como canal de venta (que todas las marcas acabarán teniendo), sino como el principal medio por el que sus posibles futuros clientes recaban información sobre aquellos productos que les interesa.

 

 



Nuevo Sea-Dweller: el lanzamiento más polémico de Rolex, con fotos en vivo y precios

 

En la feria de Baselworld 2017 Rolex ha lanzado una reedición del Sea-Dweller, y desde el momento en que se presentó en público se generó una polémica entre los seguidores de la marca que probablemente no se acabe nunca. Vamos a ver el qué, el por qué y el cuánto.

 

UN POCO DE HISTORIA

El lanzamiento de esta nueva versión del Sea-Dweller marca el 50 aniversario del lanzamiento del reloj. En efecto el Sea-Dweller se lanzó al mercado en 1967, como respuesta de la marca al por entonces cada vez más amplio mercado del buceo de saturación. Con la ayuda de la Marina Norteamericana y los buceadores del Comex francés Rolex diseñó un instrumento capaz de soportar la presión de las profundidades.

Rolex Sea-Dweller Original de 1967

Pero en ese entonces “profundidades” significaba 610 metros. Su ancestro directo, el Submariner, sólo podía bajar hasta los 200 metros, así que el salto cualitativo fue enorme. Debido a la entrada de helio en el reloj y a que la decompresión de la cámara usada a este efecto era más rápida que la del reloj, se hizo imprescindible algún medio que permitiera la salida de las burbujas y evitar así la explosión del cristal. Así nació la primera válvula de helio, que desde entonces ha formado parte del lateral del Sea-Dweller. Por cierto que esa misma presión es la que impidió a Rolex añadir su famosa lente de aumento Cyclops, que originalmente estaba en el reloj. Los primeros modelos tenían el nombre escrito en rojo, y una caja de 40 mm de diámetro.

En 1977 desaparece el rojo de la esfera, al igual que la leyenda “Submariner 2000”. En 1978 el Sea-Dweller comienza a equipar un cristal de zafiro y pasa a resistir hasta los 1.220 metros de profundidad, además de integrar el calibre 3035 que pasaba de 19.800 a 28.800 alternancias a la hora.

En 2008 Rolex anuncia que suspende su fabricación y pasa a ser sustituido por el Rolex Deepsea, que aguanta hasta 3.900 metros (aquí puedes ver una famosa versión). Sin embargo en 2014 el Sea-Dweller volvió a la vida y ahora, sólo dos años después, aparece una nueva versión con suficientes cambios como para que dé mucho de qué hablar.

OYSTER PERPETUAL SEA-DWELLER 126600 DE 2017

En primer lugar la caja ha crecido hasta los 43 mm. No suele ser así de radical Rolex, pero en cualquier caso la caja está tan bien diseñada que en absoluto parece un reloj grande. Mira la foto de aquí arriba: si no acabara de decir que son 43 mm seguramente pensarías que seguimos teniendo la caja tradicional de 40 mm. Rolex no ha dado el dato de la altura de la caja, pero, sin ser desde luego delgada tampoco se puede decir que sea voluminosa. Y es más proporcionada que la de 40 mm en mi opinión.

Sobre la carrura se asienta el bisel unidireccional, con ese clic tan conseguido al paso. El disco superior del bisel es de Cerachrom, la cerámica resistente a rayaduras de Rolex. Los números y las graduaciones están recubiertas de platino. El resultado es sobrio, pero perfectamente visible. Por supuesto a las 12 aparece un triángulo luminiscente.

En la esfera se ha recuperado el texto en rojo como homenaje al modelo original. Es sólo un detalle, pero cuando lo ves al lado de la versión de 2014 te das cuenta de lo muy bien que le sienta, porque le da una profundidad a la esfera que las versiones con texto en blanco no tienen.

Y llegamos a la parte más polémica: la inclusión de la lente Cyclops sobre la ventana de fecha. El que el Sea-Dweller no tuviera la lupa era uno de los rasgos distintivos más apreciados por los seguidores del modelo, porque lo diferenciaba del Submariner. Por eso los puristas consideran que esto es un movimiento ilegítimo por parte de Rolex.

La idea de Rolex siempre fue la de que el reloj tuviera Cyclops porque, si el objetivo que debe perseguir siempre un reloj de inmersión es la máxima legibilidad, no se puede cuestionar que la lente ayuda a leer la fecha. Se puede decir que la fecha carece de importancia en este instrumento, pero si Rolex no hubiera querido que se leyera simplemente no la habría incluido. Y si estaba en el diseño orginal, entonces es plenamente legítimo.

Aunque no lo hubiera estado también sería legítimo incluirla, porque es uno de los rasgos más distintivos de Rolex. Así que por ahí también tiene fundamento. Pero es que además con la Cyclops Rolex está dando más a sus clientes: ha mejorado su técnica constructiva como para que el cristal aguante la presión, y por tanto lo ofrece. No es un capricho, es seguir dando lo máximo en cada reloj. Y por último: la lupa mejora la estética de una ventana de fecha que por sí sola tiene, reconozcámoslo, un diseño de lo más perezoso, digno de un reloj de 300 euros. Se nota que a mí SÍ me gusta esta innovación, ¿verdad?

Una cosa más sobre la esfera: como siempre tanto las manecillas como los índices están tratados con Chromalight, el material luminiscente creado por Rolex y que garantiza una luz azul constante durante ocho horas, y por tanto un placer visual que no acaba al ponerse el sol sino que se extiende durante las 24 horas.

El nuevo Sea-Dweller se mueve gracias la calibre 3235, no el 3135. Es una versión más reciente que cumple con los requisitos de exactitud de Rolex, que como sabemos son de -2/+2 segundos al día (mucho más exigente que lo que pide el laboratorio COSC). Integra el escape Chronergy, antimagnético, amortiguadores Paraflex, espiral Parachrom y un volante que opera a 4 hercios, además de un barrilete que proporciona 70 horas de reserva de marcha. Es hermano del 3255 del que hablamos aquí. Por supuesto el movimiento no se ve porque va tapado por el espartano (y diría yo que decepcionante) cierre roscado trasero.

El brazalete Oyster ha crecido en anchura para guardar la proporción debida con la caja. Se cierra mediante la Oysterlock, con láminas de extensión Fliplock (para alargar el brazalete hasta 26 mm) y el sistema Rolex Glidelock, que permite un ajuste preciso mediante incrementos de 2 mm hasta un total de unos 20 mm.

CON TODA ESTA POLÉMICA, ¿SE VA A VENDER O NO?

Como churros. El nuevo Sea-Dweller es un relojazo por donde quiera que se le mire. Si Rolex es el mayor vendedor de relojes no es porque se lo compran los seguidores de la marca (que también, claro), sino mucha gente que simplemente quiere un buen reloj y todo lo que aporta llevar un Rolex en la muñeca. Esa gente no sabe de tradición, de ADN ni todas esas cosas que quitan el sueño a los aficionados más empedernidos.

Más aún, podríamos decir que el Sea-Dweller de 2014 fue un fracaso (relativo, claro), seguramente porque no tenía suficientes argumentos para que la decisión de compra se decantara a su favor y no al del Submariner. Recordemos en este sentido que muy, muy poca gente va a necesitar una válvula de helio. Por tanto este año Rolex ha decidido hacer caso a lo que presumiblemente quieren los clientes potenciales y ha creado un reloj que sí tiene una personalidad muy definida. Y vaya si lo va a vender bien.

El Sea-Dweller tiene un precio de 10.450 euros. Por comparar, el Submariner de 40 mm con fecha cuesta 7.850 euros, y 6.900 sin fecha. Si el dinero no es problema, la verdad es que cuesta decidirse; pero creo que yo me quedaría con el Sea-Dweller. Más información en Rolex.es.

 



Los relojes más destacados de Baselworld 2017, y una reflexión sobre lo que ha significado la Feria

 

Rolex Daytona en Oro Amarillo

La última sección sobre los relojes más destacados de Baselworld 2017 me da pie a hacer una breve reflexión sobre lo que ha sido la feria. Por supuesto en un evento de este tamaño siempre va a haber algo llamativo, relojes que te dejen boquiabierto o nuevas versiones que vienen a reafirmar lo bueno que es tal o cual reloj… y por supuesto otros -incluso de grandes marcas- que sólo te provocan encogimiento de hombros y desdén.

La lista de relojes que he visto en Baselworld 2017 y que quisiera comprarme es mucho más larga de lo que me gustaría admitir, pero eso no esconde el hecho de que me ha parecido una feria bastante depauperada, una impresión que -desafortunadamente- los hechos han corroborado: la edición de 2017 ha tenido 200 expositores menos que la del año pasado (en el que por cierto ya se empezaron a producir bajas). Aunque los pasillos en las horas centrales estaban tan llenos como es costumbre en otros años, a decir verdad el grueso del tráfico se concentraba en el Hall 1.0, que es donde están los grandes nombres: Rolex, Hublot, TAG, Patek, el Grupo Swatch… las demás plantas y el Hall 2 (el del reloj de aquí arriba) estaban mucho más tranquilos. Preocupantemente tranquilos diría yo. Y la presencia de la industria auxiliar (herramientas, maquinaria, etc) ha sido prácticamente testimonial.

Lo que sí fue una sorpresa fue la zona de “Les Ateliers“, donde se reúnen los creadores independientes. En ediciones anteriores estaban agrupados en lo que se llamaba el “Palace”, que era básicamente una gran tienda de campaña en un lateral de la feria. Tenía la ventaja de la luz natural, pero podías morirte de calor o de frío -o que se te llevase el viento-, no todas las marcas tenían el espacio que necesitaban (o directamente no cabían), e ir al baño era una misión en sí misma por la lejanía de las instalaciones (aunque eso es así en toda la feria, la verdad).

Este año estaban situados en el Hall 2.2 (es decir, dos pisos más arriba que el más visitado) y además detrás del gigantesco stand del Grupo Festina. Llegar a esa planta era como ir a otro sitio distinto: parecía un centro comercial que acaba de abrir las puertas a las 10 de la mañana. Y sin embargo la zona de Les Ateliers estuvo bastante visitada, afortunadamente. En general los expositores allí estaban contentos, pero la verdad es que si les ponen un poco más lejos de la acción hubieran estado en un país distinto, o casi. Eso sí, el tono era el mismo que en el resto de la feria: pocas novedades y consolidación de modelos ya existentes.

Grönefeld Bespoke 1941 Remontoire

El invitado -o por mejor decir, el asistente- más incómodo de Baselworld 2017 ha sido, claro, el smartwatch. Todas las marcas que tienen uno lo han expuesto, por supuesto (la principal TAG Heuer y su Connected Modular 45). Pero lo que más ha llamado la atención ha sido la presencia de Samsung y su Gear S3, con un stand enorme y lleno de gente todo el rato. Samsung ha creado además unos relojes mecánicos con Yvan Arpa, quien además ha diseñado esferas digitales para el reloj conectado. Un paso muy atrevido que ni siquiera Apple se ha atrevido a dar y con el que pretende buscar legitimidad, con la idea de que hay un nexo de unión entre la relojería mecánica y la electrónica, una especie de continuidad que sitúa ambas casi al mismo nivel. Si esto suena herético viniendo de una empresa de electrónica de consumo coreana, recordemos que ese mismo fue el camino que inició TAG con su Connected. En esto los coreanos no han hecho nada innovador, sino que se están aprovechando del flanco que ha abierto la propia relojería suiza. Sea como fuere, está claro que los smartwatch están aquí para quedarse.

Y están también para quedarse con una buena porción del mercado de relojes de cuarzo e incluso de los relojes mecánicos de bajo precio. De estos la industria básicamente se ha olvidado (o se había olvidado hasta ahora) y han perdido el lustre y el respeto que se merecían. En este sentido Tissot nos ha sorprendido con los SwissMatic, una reinterpretación del calibre del Swatch51 con la que va ofrecer relojes mecánicos de moda a precios agresivos y con la calidad de Tissot.

Zenith Pilot Extra Special 40 mm

Lo que yo creo que ha definido Baselworld 2017, ya que no los relojes nuevos, ha sido el color. Hasta ahora en las esferas veíamos poco más del blanco, el negro y quizá el azul; también de vez en cuando algún marrón aquí y allá. Esta vez hemos visto mucho color, y con buen criterio: si funciona en los relojes de moda, ¿por qué no en un reloj mecánico? Cada vez queremos nuestras cosas lo más personales posibles, así que por qué limitarnos sólo a una correa distinta cuando también podemos tener una esfera distinta. “En tiempos de desolación nunca hacer mudanza”, decía Ignacio de Loyola. Parece que la industria relojera está evaluando los daños en su sentina y no quiere hacer movimientos radicales hasta saber en qué dirección se mueve su barco.

Y ahora veamos brevemente relojes. Ya los analizaremos a fondo más adelante.

 

NOMOS GLASHÜTTE CLUB NEOMATIK

Nomos Glashütte sigue con su historia de éxito. Para este año ha tomado su modelo Club y le ha dado nueva vida con su calibre de manufactura DUW 3001, pero también ha añadido unas llamativas esferas que, unidas a su hermeticidad hasta 200 metros, lo va a convertir en uno de los relojes del verano.

También se ha creado una versión con diámetro de 41,5 mm y otra con diámetro de 38 mm y esfera “California”, pensada como regalo para jóvenes recién licenciados y a la que ha llamado “Campus”.

 

ROLEX SEA-DWELLER

En efecto, el nuevo Sea-Dweller tiene una cyclops (la lente de lupa tradicional de Rolex). Y en efecto, los puristas han puesto el grito en el cielo porque nunca antes la había tenido. Pero es simplemente porque no se podía: no aguantaba la presión a los 1.220 metros. Ahora sí la aguanta y por eso la añade Rolex. En la relojería siempre se busca ir adelante y ofrecer los mejores productos sin perder la esencia. Y ¿acaso hay algo más Rolex que los relojes con esa tan imitada lupa sobre la ventana de fecha? Que digan lo que quieran los rolexistas más intransigentes: el nuevo Sea-Dweller es un ma-qui-nón.

ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA

Otro pelotazo de Rolex. Después de lanzar dos versiones con bisel cerámico el año pasado, ahora aparece con esfera de oro amarillo, oro blanco y Everose, bisel de Cerachrom y, por primera vez correa Oysterflex, que es el caucho creado por la casa de la corona. ¿Así, de principio, te extraña un poco? Míralo un par de veces y verás lo mucho que te gustan. No se ve el final de las colas de espera para estas nuevas versiones.

PORSCHE DESIGN MONOBLOC ACTUATOR

Este año en Baselworld 2017 Porsche Design ha lanzado el que seguramente sea el cronógrafo de la feria y uno de los de los próximos años: el Monobloc Actuator. El cronógrafo se activa y desactiva pulsando hacia dentro la parte superior o inferior de la zona donde está la corona. El cronógrafo se pone en marcha o para gracias a un sistema de levas, tan bien resuelto que incluso se puede usar bajo el agua.

Seguimos tras el salto.

 



Rolex, la empresa con mejor reputación del mundo

 

Rolex Oyster Perpetual

El Reputation Institute ha publicado la lista de las empresas con mejor reputación del mundo, y la primera de la lista es nada menos que Rolex. Ojo, no la empresa relojera con mejor reputación, no: La Empresa con mejor reputación. Punto. Y encima repite, poruqe es la misma posición que tenía en 2016. Una razón más por la que Rolex lleva siempre puesta una corona.

 

Rolex Air King

Desde 1997 el Reputation Institute ofrece a sus clientes empresariales estrategias e informes sobre cómo calibrar y mejorar su reputación en distintos mercados y tipos de cliente, y además publica desde hace años la lista de las compañías con mejor reputación. La idea no es hacer una más de las infinitas listas que aparecen por internet y que parecen gozar de un inagotable fervor entre los usuarios de la red mundial, sino dar una mejor perspectiva sobre qué hace a una empresa respetable y cómo un puesto alto en la lista significa una mejor posición a la hora de las inversiones, las evaluaciones de riesgos y, en definitiva, unas ventas mayores y más sólidas.

Rolex Yacht-Master 40

La lista se confecciona a partir de las respuestas aportadas por unos 170.000 colaboradores y recoge la percepción en siete categorías: productos y servicios, innovación, lugar de trabajo, estilo de dirección, responsabilidad social, liderazgo y desempeño. Este último se basa en los datos recogidos a partir del primer trimestre del año. La lista no deja de ser curiosa, porque uno se espera oír los grandes nombres arriba del todo y resulta que no. Un ejemplo típico sería el de Apple, que todo el mundo pensaría que iba a estar en los puestos de medalla hasta que mira la lista:

Resulta que aparece en un modesto vigésimo puesto, mientras que su archienemigo Google está en el quinto (y Microsfot en el undécimo). Pero más llamativo aún resulta que en el segundo puesto aparezca Lego (por encima de Walt Disney), una compañía que en principio uno no metería en una lista así simplemente porque “hace juguetes”. Por eso una lista así es una buena lección de por dónde han de ir las empresas. Pero volviendo a Rolex, que es lo que nos interesa, hay que señalar que es la primera vez que una empresa supera los 80 puntos en la puntuación final, consiguiendo así la categoría de excelencia. Esto es porque los participantes en la encuesta perciben a la compañía como fabricante de productos de alta calidad, que los respalda y que responden a las necesidades de sus clientes. Y además la ven como bien organizada y rentable.

Rolex Explorer

La progresión de Rolex es sorprendente y encomiable: en 2012 no estaba ni entre las 25 primeras, pero en 2013 entra directamente en el puesto número tres. En 2016 fue la número uno y en 2017 retiene el cetro. A ello ha contribuido otra parte del negocio que de la que también informa el Reputation Institute: Rolex, además de sobresalir en los puntos arriba mencionados, los comunica de manera eficiente. Hace mucho énfasis en comunicar aquello en lo que cree y sus propias virtudes. Prioriza la comunicación y da información de sus actividades, siempre relacionadas con sus valores. No nos queda sino felicitar a Rolex por encabezar la lista y congratularnos de que una empresa de relojes tenga una relevancia tan grande. Ojalá volvamos a dar esta noticia el año que viene. Rolex.es.

Rolex Day Date en platino

 

 



Los 60 segundos de Rolex en los Oscars: otro éxito de la marca

Como supongo que nadie ignora, el domingo por la noche se celebró la esperada ceremonia de entrega de los Oscars. En lo que a nosotros concierne esta ceremonia marca el inicio de la presencia de Rolex en los Oscars como patrocinador, y para celebrar la ocasión creó un anuncio de nada menos que de 60 segundos resumiendo parte de sus apariciones en películas.

 

Goldfinger, 1964

Ver a Rolex en los Oscars resulta tan natural que parecería que estado ahí en todas las ediciones. Rolex inventó el marketing de relojes (bueno, casi podríamos decir que inventó el Marketing, con M mayúscula) y siempre ha tenido un ojo impecable para elegir qué eventos esponsorizar y con qué nombres relacionarse. Por ejemplo su patrocinio del tenis, perfectamente asimilable a sus rasgos de elegancia y por supuesto de precisión (aquí vimos su por ahora última gran aparición en este deporte). Por eso todo el mundo se sorprendió cuando pasó a ser imagen de la Fórmula 1, pero fue un golpe de genio porque la exposición es máxima sin grandes exigencias a cambio: mientras que Omega ha desarrollado (y sigue haciéndolo) excelente tecnología para medición de competiciones de la que se siente justa y merecidamente orgullosa, tal como vimos aquí y aquí, la sola presencia del nombre de Rolex y quizá un reloj convencional en la pista le sirve para que le atribuyan ese intangible de “la máxima exactitud necesaria en un evento deportivo”. No se puede lograr más con menos.

Ahora la marca coronada ha decidido esponsorizar otro acontecimiento global: los Oscars. Y por supuesto nuevamente le va que ni pintado, porque dónde mejor para encontrar un Rolex que entre el mundo del glamour y la fama en el que además se entregan muchas estatuillas que provocan innumerables momentos de felicidad. Asociar todo esto con una marca de relojes no tiene precio (bueno, seguro que lo tiene y seguro que exorbitante), y Rolex ha dado nuevamente en el clavo haciéndose con ello. Probablemente ha hecho crujir los dientes de envidia a más de una marca competidora, porque ver a los Rolex en los Oscars significa que los Oscars se van a asociar a partir de ahora con los Rolex y con nadie más.

Para remarcar aún más la idea de la toma de posesión de la marca, Rolex lanzó un montaje de 60 segundos con momentos de distintas películas en las que aparecen e incluso se nombran sus relojes. Así podemos ver a Peter Sellers, Paul Newman, Bill Paxton (triste y repentinamente fallecido el sábado) o Harrison Ford, entre otros, llevando un Rolex. Pero lo más llamativo es que no llevaban los relojes porque estuvieran patrocinados por la marca, sino que los llevaban ellos (y ellas) por su propio gusto.

Fotograma de Argo – 2012

Por supuesto no están todas las apariciones porque entonces no sería un vídeo de 60 segundos sino de 60 minutos. Por ejemplo aquí arriba vemos un fotograma de Argo, que en 2013 ganó el Oscar a la mejor película. Y, salvo el Casino Royale y Peter Sellers de 1967, no hay nada de James Bond (ni siquiera este Casino Royale se puede considerar una auténtica película de James Bond). Seguramente será un problema de copyrights. Sí es gracioso cómo en Apollo XIII, en la que como sabemos todo el protagonismo -merecido e históricamente cierto- se lo lleva el Omega Speedmaster, el vídeo ha conseguido colar un Rolex GMT Master.

En definitiva: Rolex en los Oscars es otro indudable acierto de la marca, que una vez más y de manera discreta hace saber quién manda en todo esto. Os dejo a continuación el vídeo para que podáis echar un rato tratando de averiguar qué películas y qué actores aparecen. Más información en la web dedicada de Rolex.com.



Audemars Piguet y Rolex, ganadores del Australian Open

 

A los que nos gusta el tenis este Abierto de Australia nos ha resultado particularmente atractivo porque hemos visto resurgir leyendas y sobre todo enfrentamientos que creíamos que no volverían. Además de los deportistas, de las finales han emergido dos claros ganadores: Audemars Piguet y Rolex.

 

En primer lugar, la final femenina. Nuevamente se enfrentaron las hermanas Williams, Serena y Venus. La primera vez que jugaron en Melbourne fue en 1998, llevando trenzas y aparatos bucales, pero muchas han cambiado en estos 19 años: Serena tiene 23 títulos principales y su hermana 7. Venus es la contendiente más mayor que ha jugado la final del Australian Open, con 36 años (uno más que su hermana). Y, de manera increíble, desde que cumplió 30 años Serena ha ganado 10 grandes títulos, a una edad en que la mayoría de las mujeres ya se han retirado.

El partido fue claramente para Serena, que ganó su séptimo Australian Open con un tanteo de 6-4, 6-4, que además le sirvió para volver al número 1 del ranking. Está a un título del record absoluto de victorias (24) aún en poder de Margaret Court -qué ironía, apellidarse “cancha”-.  Y ganó la final llevando en su muñeca un Audemars Piguet, de quien es embajadora.

Pero en esta ocasión no lo ha hecho llevando un Royal Oak Chronograph, como era habitual y como la vimos cuando ganó Wimbledon (en este artículo). Para la final del Australian Open lució un Millenary Rose Gold con bisel de diamantes. Los Millenary es una colección de relojes de caja oval que tiene tanto modelos masculinos como femeninos, aunque son los de mujer a los que más atención está prestando AP estos últimos años. Pero aún así están muy a la sombra de todo lo que sea Royal Oak.

No es desde luego un reloj deportivo, ni tampoco es que a Serena le importe mucho. De hecho para Audemars Piguet es una elección excelente porque le ayuda a publicitar un modelo no muy conocido entre el público. Yo imagino que la decisión de llevar este reloj fue de la propia Serena. Si es así, AP no tiene sino que aplaudir su elección. Y por supuesto felicitarla por ser la mejor tenista de la historia.

ROGER FEDERER

La final masculina del Australian Open fue aún más emotiva, porque nos permitió volver a disfrutar de uno de los grandes duelos de la historia del tenis. Seguramente el mayor enfrentamiento que ha dado este deporte: Roger Fereder contra Rafael Nadal. Dos tenistas que todo el mundo daba por enterrados -incluso ellos mismos no se veían con demasiadas posibilidades- y que sin embargo llegaron, contra todo pronóstico, a la final.

¡Y qué final! Casi 5 horas de batalla épica en la que se vio que no sólo habían resurgido los jugadores míticos, sino que lo habían hecho jugando el mejor tenis que nunca habían jugado. Por supuesto Nadal jugó todo el rato con su Richard Mille RM 27-02 Tourbillon Rafael Nadal (que vimos aquí). Roger Federer jugó sin reloj puesto, también como siempre, pero para la entrega de trofeos sí que se puso uno: el Rolex GMT Master II con bisel azul y negro de Cerachrome. El llamado “Batman”.

El reloj fue lanzado en Basilea en 2013, y fue el primer Rolex con un bisel de Cerachrome bicolor. Y es un detalle importante, porque no son dos piezas de cerámica juntas, sino una sola en la que se ha conseguido dos colores. El proceso es tan complicado que incluso está patentado por Rolex. Además, sobre la superficie pulida se inserta una fina capa de platino para formar los numerales. El bisel se asienta sobre una caja de 40 mm que además acoge el excelente calibre 3186. Todo por un precio de 8.250 euros.

En este caso yo sí creo que el modelo fue “sugerido” por Rolex, porque en las pantallas digitales que rodean las canchas era el modelo que se proyectaba, y en los cortes publicitarios también. Aunque claro, imagino que Roger no le hizo ningún asco cuando se lo dieron. Entre que por contrato había que decir el nombre de Rolex en las retransmisiones, que las pantallas continuamente mostraban el GMT Master II y la victoria de Federer, la exposición de Rolex ha sido máxima. Le ha salido redondo el Australian Open.

Felicidades al que es sin duda (y salvo que milagrosamente Nadal lograra igualar su número de Grand Slams, labor harto difícil a estas alturas) el mejor jugador de tenis de la historia.



En la muñeca: Rolex Yacht-Master 40. Fotos en vivo y precios

 

 

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El Rolex Yacht-Master 40 es quizá el modelo de más difícil ubicación dentro de la familia de productos de Rolex porque no es reloj-herramienta como el Submariner y tampoco es un reloj de vestir como Datejust, sino que tiene algo de los dos. Vamos a ver por qué gusta tanto.

 

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Cuenta la leyenda que el origen del Rolex Yacht-Master 40 fue fortuito: a finales de los años 80 Rolex estaba buscando cómo modernizar el Submariner y lo que surgió fue el Yacht Master. Quizá sea verdad o quizá no, pero de lo que no hay duda alguna es que Rolex jamás lo afirmará o lo negará porque en Rolex este tipo de cosas ni existen ni dejan de existir: “no comment” es su política de comunicación.  Lo que sí es cierto es que el Yacht-Master respira Submariner por todos sus poros.

Submariner-y-Yatch-Master-1992-2015-Pero el Rolex Yacht-Master nació con 39,5 mm de diámetro, mucho mayor que el tamaño del Submariner de entonces. Es curioso que un reloj que no está destinado al submarinismo tuviera más tamaño que el que sí lo era, teniendo en cuenta que bajo el mar la premisa es la visibilidad. Sin embargo el YM sólo es sumergible hasta 100 metros y su bisel es bidireccional, no unidireccional como corresponde a un reloj de buceo. Eso reafirma su condición de reloj para embarcación, no para inmersión.

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Quizá yo sea muy clásico, pero para mí el verdadero sabor marino lo da la esfera cobalto que Rolex presentó en 2014. La combinación del azul en rayos de sol con el rojo de la manecilla y el texto en rojo y los índices en blanco le dan ese aire de navegante que tan bien le sienta. Sin embargo, con la introducción de la esfera en rodio y la manecilla de segundos y el texto en turquesa el Rolex Yacht-Master 40 se vuelve extraordinariamente sutil y elegante.

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El material utilizado sigue siendo el mismo, Rolesium, que es como Rolex denomina la combinación de acero y platino. La caja monobloque Oyster Perpetual está realizada en acero, lo mismo que el brazalete Oyster, pero el bisel está realizado en Platino 950, y es precioso. Los grandes numerales e índices se asientan sobre el bisel (una de las diferencias con el Submariner, en el que los índices están en bajorrelieve), y su pulido perfecto resalta sobre el mate de la base. El contraste es impecable, y resalta aún más el tono sobrio y elegante -y algo frío- del platino. Los dientes del bisel también están pulidos, mientras que las cavidades y la base son satinados. El conjunto juega estupendamente con la luz.

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En la esfera todo permanece igual porque, francamente, para qué cambiar lo que ya es perfecto. Los grandes índices y manecillas (con perfil en oro de 18 quilates para evitar la pérdida de brillo) lucen espléndidos incluso sobre la esfera tornasolada color rodio. Y, como decía, el tono turquesa elegido hace del Rolex Yacht-Master 40 su modelo más elegante.

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Por dentro se mueve el 3135, un movimiento mecánico de cuerda automática del que nada nuevo se puede añadir que no se sepa ya: un excelente calibre que lleva años siendo uno de los mejores jamás creados. Además, aparte de la certicación COSC, Rolex asegura una desviación máxima de -2/+2 segundos al día. Poco más se puede pedir. Por supuesto el calibre es invisible porque Rolex nunca deja ver sus movimientos. La versión con esfera cobalto ya está disponible en las boutiques de la marca y su precio es el mismo que el de la versión azul:  10.700 euros. Es una excelente alternativa a la esfera cobalto o a la mucho más atrevida versión en oro Everose. Más información en Rolex.es.

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Rolex Explorer 214270 para 2016: Fotos en Vivo y Precio

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Como es habitual en Rolex los nuevos lanzamientos simplemente se comunican. Nada de pífanos y tambores; de eso ya nos encargamos los demás, que hablamos interminablemente de qué poco necesita la marca para conquistarnos de nuevo. Seguramente el más sutil de los lanzamientos ha sido el del nuevo Rolex Explorer 214270 pero que sin embargo ofrece cambios importantes.

 

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El Rolex Explorer 214270 es muy importante porque el Rolex Oyster Perpetual Explorer, que es su verdadero nombre, ha sido de siempre la puerta de entrada a la casa de la corona. No sólo eso: para muchos es la quintaesencia de Rolex porque aúna todo lo que la marca significa: un reloj elegante pero duro como pocos (homenaje a su origen explorador, ya que el reloj se lanzó en 1953 tras el ascenso al Everest), con caja hermética y movimiento automático. La verdad es que Rolex cuenta sus modelos por iconos, así que se puede discutir eternamente qué modelo es el que mejor encarna todas las virtudes de la manufactura. Ya no es el modelo base de Rolex porque ahora ya un reloj más barato, el Oyster Perpetual 39 que repasamos con fotos en vivo en este artículo y que tiene un precio de 5.250 euros, pero es verdad que no tiene la imagen que todo el mundo relaciona con Rolex.

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El Rolex Explorer 214270 de 2016 viene a resolver las quejas que se habían formulado contra la anterior versión. Cuando el reloj pasó de 36 a 39 medidas los seguidores de la marca más puristas, que son legión, salieron en tromba para quejarse de que era una medida que traicionaba la -nuevamente- esencia de la casa. Por mi parte el aumento de talla me parece un acierto porque 36 mm es una medida pequeña para casi cualquier muñeca. O, por decirlo de otra forma, 39 mm es una medida que queda bien en casi cualquier muñeca. Pero lo que de verdad se trastocó fue el equilibrio del tamaño de las manecillas, porque al aumentar 3 milímetros su diámetro las agujas, especialmente la de los minutos del modelo de 36 mm, quedaban demasiado cortas. No era terrible, pero si notable. Eso ya no ocurre en la nueva versión.

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Ahora la aguja de los minutos llega hasta donde tiene llegar y la de las horas es también un poquito más larga. Además las dos manecillas son levemente más grandes. De esta manera la lectura es absolutamente intachable. El otro gran cambio se ha dado en los numerales 3, 6 y 9. A partir de 1989 dichos arábigos estaban construidos en oro blanco para dar al reloj un aspecto más refinado, y así ha permanecido hasta ahora en que Rolex ha decidido que, en el Rolex Explorer 214270 de 2016, los índices retiraban el oro hasta el borde y el resto se cubría de Chromabright. Así se consigue una esfera más equilibrada y sobre todo una lectura en la oscuridad insuperable.

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Es llamativo que con unos cambios tan importantes Rolex siga manteniendo la misma referencia 21470, aunque es verdad que el resto del reloj sigue siendo el mismo: caja Oyster de 39 mm fabricada en acero 904L, hermeticidad hasta 100 metros, bisel pulido, cristal plano de zafiro y brazalete satinado Oyster de tres eslabones y hebilla Oysterlock con ajuste Easylink.

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Pero sí es muy importante señalar que el Rolex Explorer 214270 comparte las nuevas características cronométricas establecidas por el gigante ginebrino. El calibre tiene espiral Parachrom -antimagnético- y amortiguadores Paraflex, además de una -discreta- reserva de marcha de 50 horas.  Pero sobre todo aparte de la certificación COSC Rolex asegura una precisión de -2/+2 segundos al día, el doble de preciso que las exigencias del laboratorio de cronometría. Además el reloj viene con una garantía de 5 años y un intervalo de mantenimiento de 10 años.

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No hay Rolex que te pongas en la muñeca que no se integre inmediatamente en la piel, pasando a formar parte del brazo de manera natural. Este Rolex Explorer 214270, una vez corregidos los detalles mencionados y con el cambio de los numerales, se ha convertido en un Rolex perfecto. Su precio además es muy bueno, ya que cuesta 6.000 euros. Es verdad que, como ya he dicho, tiene la competencia por abajo del Oyster Perpetual 39 y que además se ha lanzado este año el Air King (que presenté con fotos en vivo en este artículo), otro icono que tiene un precio de 5.700 euros. Pero el Explorer sigue siendo una excelente opción si queremos aunar la perdurabilidad de todos los Rolex deportivos con su elegancia innata. Más información en Rolex.es.

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En la muñeca: nuevo Rolex Air-King

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Si quisiéramos poner un ejemplo de casa relojera discreta sin duda Rolex sería la elegida, a larga distancia de las demás. Las discusiones no son lo suyo (aunque sí de sus seguidores y sobre todo detractores), y su discurrir silencioso por la historia relojera es inversamente proporcional a su éxito. Sin embargo la polémica más notable este año en Baselworld la ha provocado la reedición de uno de sus modelos: el Rolex Air-King. Vamos a saber por qué.

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Hans Wilsdorf, fundador de Rolex, nació en Alemania en 1881, pero en 1903 se trasladó a Londres y en 1908 creó la marca Rolex. Su relación con la aviación se estableció durante los años 30 y ya en 1933 la tripulación de la expedición Houston llevaba en su muñeca relojes Oyster mientra sobrevolaban por primera vez en la historia la cima del Everest, a más de 10.000 metros de altura. Un año después Owen Cathcart-Jones y Ken Waller realizan el vuelo Londres-Melbourne-Londres en tiempo récord, a bordo de un bimotor De Havilland “Comet” y utilizando un Rolex Oyster como cronómetro de a bordo.

Air-King original de 1945

Air-King original de 1945

Hans adquirió la nacionalidad británica y, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, tuvo muy claro de qué lado estaba. Tanto es así que además de suministrar numerosos Rolex a los prisioneros de guerra británicos (a crédito), decidió honrar a quienes lucharon en la Batalla de Inglaterra  contra la Luftwaffe con diversos modelos de temática aérea. Las series “Air” incluyeron los Air-Lion, Air-Giant, Air-Tiger y la única que sobrevivió: la Air-King. Desde ese momento Rolex mantuvo el modelo en su colección, mejorándolo continuamente tanto en su aspecto exterior como en el calibre. La producción duró hasta 2014, momento en el que el modelo salió de la cartera de producto de la manufactura. No se supo el porqué… hasta Baselworld 2016, momento en el que volvió tan silenciosamente como se fue.

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Hasta su “liquidación por reforma” de 2014 el Rolex Air-King -o, por usar su nombre completo, Rolex Oyster Perpetual Air-King- era el reloj de entrada de Rolex y, aunque su origen es la navegación aérea y por tanto estaba dentro de los relojes “deportivos” de la casa, en realidad tenía un aspecto mucho más de vestir que deportivo (si excluimos las versiones con numerales naranjas) y con tamaño pequeño (34 mm). El año pasado Rolex presentó los nuevos y preciosos Rolex Oyster Perpetual (que analizamos en esta entrada), que pasaron a convertirse en el nuevo reloj de entrada, con un tamaño de 39 mm y un aspecto serio pero con toques más informales. Es decir, venían a ocupar el terreno del Rolex Air-King. Había que reinventarlo.

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¡Y vaya si lo ha hecho! Para empezar el diámetro de la caja ha pasado a ser de 40 mm, una medida contemporánea y que se ajusta a prácticamente todas las muñecas. Todo el reloj está realizado en acero 904L, la superaleación de acero usada por Rolex desde 1985 con un perfecto acabado, pulido en el bisel y satinado en la carrura y el brazalete Oyster.

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Pero la mayor sorpresa y centro de todos los comentarios es la esfera. Sobre un fondo negro satinado se han pintado en blanco, a modo de horas,  unos numerales inspirados en los de la aviación militar de los 40 y bordeados por una minutería también en blanco. Los numerales 3, 6 y 9, tomados del Explorer, están hechos en oro blanco  pulido y aplicados. A las 12 un triángulo invertido y perfilado también con oro blanco está pintado con Chromalight, al igual que las manecillas. Son estas, junto con la esfera del segundero, las únicas partes de la esfera visibles en la oscuridad.

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Bajo las doce aparece la corona y el nombre de Rolex en amarillo y verde respectivamente. Nunca habían tenido un color diferente en ningún modelo, y eso que el logotipo de la manufactura sí es bicolor. Además debajo del tornillo central de las manecillas se muestra el nombre del reloj con la misma grafía que se utilizó en los años 50, justo encima de la ya conocida leyenda “Cronómetro Superlativo Certificado Oficialmente”.

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El conjunto crea un contraste muy llamativo y, para muchos puristas, no muy admisible. Para los que nos gustan los buenos relojes resulta un reloj moderno, que se sale del clasicismo de la marca para ofrecer un dinamismo que se echaba en falta en Rolex. Por añadidura el calibre que lo mueve, el 3131, está encapsulado en una caja de hierro dulce que lo protege de los campos magnéticos. Era un escudo habitual en relojes aeronáuticos, pero ahora en este mundo de teléfonos móviles e imanes por todos lados es incluso más útil. Además el reloj no sólo tiene el certificado de cronómetro, es que los propios controles de calidad de Rolex hacen que la tolerancia del calibre sea de -2/+2 segundos al día, mucho más exigente que los parámetros del laborario COSC. Se mueve a 4 hercios e integra un espiral Parachrom azul antimagnético para aumentar la fiabilidad y durabilidad del producto. Ello le permite a Rolex entregar el reloj con 5 años de garantía. Y de paso es hermético hasta 100 metros.

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¿Descubro algo nuevo si digo que este Rolex Air-King sienta muy bien en la muñeca? Pues no, porque no hay Rolex que no caiga como un guante sobre el pulso. Éste desde luego lo hace, y da gusto ponérselo. ¡Y qué placer da mover el puño y desvelar una esfera Rolex!

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Como ya he dicho el Rolex Air-King solía ser el reloj de entrada de la casa. Ahora ese puesto lo ocupa el Oyster Perpetual (5.250 €), pero el Air-King tiene un precio de 5.700 euros que es 300 euros más barato que el nuevo Explorer, si bien con menos Chromalight. Pero con caja antimagnética y -creo yo- mucha más personalidad. Difícil elección. Más información en Rolex.com

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Rolex Oyster Perpetual: la esencia de Rolex es asequible

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Muy pocas marcas consiguen que su nombre tenga un significado planetario. Si pidiéramos a la gente que dibujara el logotipo de Rolex estoy convencido de que muy pocos lo harían (lo haríamos) medianamente bien. Pero si preguntamos por lo que significa “Rolex” prácticamente todo el mundo tendría la misma respuesta: el reloj de lujo, el símbolo de que has triunfado en la vida. Sin embargo se puede tener todo un Rolex por un precio razonable: es el Rolex Oyster Perpetual de 39 mm.

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Rolex Oyster original de 1926

En sí mismo el nombre Rolex Oyster Perpetual ya indica que la pieza tiene todos los elementos que distinguen a un Rolex. En primer lugar la caja Oyster, nacida en 1926  como respuesta a la debilidad de los relojes ante la humedad y el polvo. El reloj presentaba una caja hermética en la que la corona ejercía presión sobre la caja interior, de manera que esta quedaba sellada. Hoy en día se fabrica a partir de un bloque sólido de acero 904L, particularmente resistente a la corrosión e hipoalergénico, que garantiza una hermeticidad de hasta 100 metros. Del mismo nombre, Oyster, es el brazalete de acero. Hizo su aparición en los años 30 y su combinación de tres eslabones planos de tres piezas le ha hecho llegar hasta nuestros días como el más universal de la casa.

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La esfera presenta la misma legendaria simplicidad y facilidad de lectura de todos sus hermanos de familia. Más incluso, porque este Rolex Oyster Perpetual no tiene la ventana de fecha ni por tanto la famosa lupa Cyclops. Ello le permite tener un diseño más equilibrado y sobrio, sin la ruptura dramática de la fecha. La esfera está decorada con rayos de sol, lo que permite disfrutar de los tres colores de la nueva medida: rodio, azul y uva.

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A las doce, como es habitual, se sitúa la corona que rige unos índices sólo marcados por el tratamiento luminiscente a las 3, 6 y 9, lo que seguramente hará la lectura de la hora entre las 10 y las 2 algo más difícil por la noche. Pero no será nada dramático porque las manecillas tienen una buena sección con Chromalight (la sustancia luminiscente de Rolex). En cada uno de los colores de la esfera Rolex ha añadido sobre los índices unos puntos -cuadrados más bien- en un color que contrasta con el fondo general y que es, precisamente, lo que hace tan atractivo a este modelo. Así, en la esfera de rodio los superíndices son azules, en la esfera azul son verdes y en la color uva son de color rojo.

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En mi opinión la adición de ese contraste le da el toque justo para rebajar la seriedad del modelo y hacerlo levemente informal, otorgándole una personalidad propia y distinta que le permite codearse con sus hermanos de marca con la cabeza muy alta, ya sea con un traje o con vaqueros.

El reloj se mueve gracias al calibre 3132, por supuesto automático para honrar la otra parte del nombre del reloj, perpetual, que hace referencia a la permanente carga del movimiento gracias a su rotor bidireccional. Hablar de robustez en un calibre de Rolex es una reiteración, porque la solidez y la durabilidad son congénitas en todos sus movimientos.  Tiene espiral Parachrom y amortiguadores Paraflex y una discreta reserva de marcha de 50 horas.  Por supuesto, el 3132 tiene certificación del COSC, como bien queda reflejado en su esfera mediante la tradicional inscripción Superlative Chronometer Officially Certified. Y como también es tradicional el movimiento no se ve porque el fondo es macizo.

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El Rolex Oyster Perpetual es, como ya he dicho, francamente seductor cuando lo ves y aún más cuando te lo pones en la muñeca. Según me dicen diversas fuentes el color que más ha éxito ha tenido es el de esfera gris seguido de la azul, mientras que el color uva no lo ha tenido tan fácil. A mí me gustan tanto que si yo pudiera tendría los tres. Pero si sólo quieres uno hay que saber que el precio es de 5.250 euros. Eso son sólo 250 € más que el Oyster Perpetual de 36 mm y te llevas un tamaño más actual y una faz mucho más personal. Una de esas veces en que resulta fácil tomar una decisión. Más información  en rolex.com.

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Los Perpetual Day Date de Rolex con el nuevo calibre 3255

Rolex no es precisamente la más apresurada de las manufacturas. Todos los pasos que da son pequeños -pero firmes-, espaciados y a menudo tan sutiles que sólo el seguidor de la marca se da cuenta a primera vista. Por tanto un nuevo calibre es una gran noticia, y la propia Rolex lo significa con una nueva edición del Oyster Perpetual Day Date.

Rolex Oyster Perpetual Day Date oro everose esfera lineas Horas y Minutos

Oro Everose con esfera de líneas

Poco ha cambiado en la apariencia del Oyster Perpetual Day Date de Rolex desde su aparición en 1956. Pensado para personas de especial relevancia o presidentes de grandes compañías -de hay el apodo de President-, el reloj fue el primero en mostrar el día completo, y desde entonces el nombre del día preside la esfera sustituyendo a la indicación del 12, justo encima de su corona de 5 puntas (en diversos idiomas, además). Como fue concebido para las “clases altas” sólo se fabrica en materiales preciosos: platino, oro blanco, oro amarillo y el oro rosa creado por la propia Rolex, el Everose que aparece en la foto de arriba.

Supongo que cuando he dicho “poco ha cambiado” los más vehementes seguidores de la marca o han dejado de leer o han empezado a odiarme, porque una cosa que sí ha cambiado notablemente han sido las medidas de la caja. El President original medía 36 mm de diámetro -medida que se mantiene en la colección-  y  la versión aparecida en 2008, el Day Date II, llegaba a los 41, un auténtico sacrilegio para los puristas. Este año el DD pierde un milímetro en su diámetro total, lo que le sigue manteniendo dentro de unas medidas actuales. En cualquier caso el diseño del guardatiempos es tal que nunca parece grande, y casi ni pequeño aunque tenga una medida de 36 mm. A eso se le llama perfección de diseño.

Rolex Oyster Perpetual Day Date oro blanco esfera cuartos frontal Horas y Minutos

Oro blanco con esfera “cuartos” y numerales romanos

EL CALIBRE 3255

 

Rolex Oyster Perpetual Day Date calibre 3255 anverso Horas y Minutos

Éste si es un gran cambio. Se puede discutir todo lo que se quiera sobre Rolex, pero hay algo que no admite disputa: el calibre 3155 es un excelente movimiento que sigue plenamente vigente (y, para alegría de quien lo lleva en la muñeca, lo seguirá siendo muchos años). ¿Tenía entonces necesidad de cambiarlo? En absoluto, pero Rolex es Rolex y hace las cosas cuando cree que va a mejorar lo que ya hay. Y lo consigue. El movimiento está acorazado por 14 patentes nuevas, poco notables a primera vista -está tan espartanamente decorado como su antecesor- pero que aunadas al rediseño de más del 90% de las piezas del calibre lo convierten en una gran máquina.

Si empezamos por la energía, esta se mantiene durante 70 horas, casi tres días (que a estas alturas debería ser obligatorio en todos los relojes de alta gama). Esto supone 24 horas más que su antecesor. Para que nos hagamos una idea de la minuciosidad del replanteamiento de los elementos que componen el calibre digamos por ejemplo que 10 de esas horas extras se obtienen de reducir un 50% el grosor de las paredes del barrilete, dejando hueco para un muelle real más largo. La energía liberada se controla gracias al nuevo escape al que Rolex ha denominado Chronergy.

Rolex calibre 3255 escape Chronergy Horas y Minutos

El Chronergy, que es antimagnético, no es sino un escape de áncora suizo modificado para mejorar el rendimiento energético, el talón de Aquiles del mecanismo. Lo primero que llama la atención es la rueda de escape, esqueletada para hacerla más ligera y de paso disminuir su inercia. El áncora tiene ahora unas paletas con el grosor reducido un 50%, incrementando sin embargo la superficie de contacto de los dientes de la rueda de escape. El conjunto no está alineado sino que presenta una línea discontinua con mayor distancia entre el áncora y el volante para aumentar el efecto palanca. A decir de la manufactura el conjunto de modificaciones geométricas aportadas permite aumentar el rendimiento del escape en un 15%, lo cual contribuye en casi la mitad a la mejora de la autonomía del movimiento 3255.

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A la izquerda escape de áncora suizo tradicional y a la derecha el Chronergy de Rolex

 

El volante presenta el espiral Parachrom original del Rolex, fabricado en una aleación de niobio y zirconio que es completamente insensible a los campos magnéticos. La geometría del propio volante se ha rediseñado para triplicar su equilibrado. Está montado sobre amortiguadores de golpes Paraflex de alto rendimiento -por supuesto también desarrollados por Rolex- y está sujeto mediante un puente transversal que también ofrece una mayor resistencia a los golpes. Este último cuenta con un sistema optimizado de ajuste en altura y con una nueva protección integrada del volante.

Rolex Oyster Perpetual Day Date calibre 3255 detalle del volante Horas y Minutos

Todo ello hace que el nuevo calibre supere la normativa -un tanto obsoleta en mi opinión- del laboratorio COSC, hasta el punto que ahora la tolerancia del reloj es de +/- 2 segundos al día (COSC da un margen de -4/+6). Tanto es así que Rolex, además de pasar el test del laboratorio -necesario para seguir diciendo que su reloj es un cronómetro superlativo  ha creado su propio laboratorio y su propia metodología para probar sus relojes, a los que somete a pruebas que simulan la vida diaria basadas en un estudio estadístico a gran escala para saber las condiciones de uso real del guardatiempos. Por lo demás el reloj mantiene la línea estética de los demás calibres Oyster de Rolex: ruedas de inversión rojas del módulo automático, contornos dorados, puente de volante transversal, etc. Que, por supuesto, no se ven porque el fondo de la caja es sólido, siguiendo la norma de que el reloj debe funcionar bien y por tanto el usuario no se debe preocupar del movimiento.

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LAS OPCIONES ESTÉTICAS

Como siempre en Rolex hay a disposición de los clientes numerosas combinaciones entre el metal de la caja y brazalete, el bisel (con o sin diamantes) y la esfera. Es la versión de platino la más sobria en este sentido, porque sólo se puede cambiar el bisel (liso o engastado con diamantes) y la esfera, que es siempre azul y sólo varía el motivo decorativo de la misma: o dividida en cuartos o en diagonal. También se puede elegir entre índices o numerales romanos. La verdad es que es muy bonito en cualquiera de sus opciones.

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Versión en platino con esfera azul y decoración de diagonales

Las versiones de oro blanco, oro amarillo y oro Everose son múltiples y se puede probar a combinarlas en la página oficial (aquí), pero todos siguen el mismo patrón: diagonales, cuartos, líneas o color sólido. Los numerales romanos ha sido rediseñados y ahora tienen un aspecto más moderno, más tecnológico podríamos decir. Es difícil actualizar un numeral romano si que resulte una licencia artística, pero la verdad es que Rolex lo ha hecho muy bien. Por cierto que si se opta por romanos se pierde el tratamiento luminiscente tanto en los numerales como en las manecillas.

Esfera champagne

Esfera champagne

Rolex Oyster Perpetual Day Date oro blanco esfera cuartos perfil Horas y Minutos

Versión en oro blanco con esfera a “cuartos”

Por supuesto todas las versiones tienen un elemento obligatorio: el brazalete President que nació con el modelo a mitad del siglo pasado. Dudo que haya alguien a quien no le guste este conjunto de tres eslabones redondeados, satinados y pulidos. Más aún con la hebilla desplegable invisible y culminada con la corona de la casa. Tan tópico pero tan vigente.

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Rolex Oyster Perpetual Day Date oro blanco esfera cuartos brazalete president Horas y Minutos

Rolex Oyster Perpetual Day Date oro everose brazalete president Horas y Minutos

 

Rolex Oyster Perpetual Day Date oro everose brazalete president hebilla Horas y Minutos

Es llamativo cómo un Rolex puede significar tantas cosas, y particularmente un modelo como el Perpetual Day Date. A pesar de la excelencia de su fabricación yo no puedo sacudirme ciertos prejuicios hacia el modelo de oro amarillo. Confieso que me sigue pareciendo un modelo ostentoso, no sólo porque siempre ha sido el preferido por lo más casposo de la sociedad -española por lo menos- sino por la cantidad de personajes de dudosa reputación que lo han llevado en el cine o la televisión. Sobre todo el llorado y magistral James Gandolfini en su interpretación del mafioso Tony Soprano (aquí en su pose más habitual cuando no está rompiendo la ley).

Rolex Oyster Perpetual Day Date oro amarillo esfera champagne frontal Horas y Minutos

Sin embargo las versiones en Everose, platino y oro rosa no me lo parecen en absoluto. Me parecen muy bonitos y elegantes. Es decir, no son relojes discretos ni mucho menos y llevar un Rolex construido en un material precioso sin duda envía un mensaje que generalmente se entiende como de poderío económico y social. Sin embargo salvo el platino y las versiones con diamantes estos Oyster Perpetual Day Date no superan los 40.000 euros, un precio incluso modesto comparado con muchos relojes del mercado. Y dentro de su lujo no me parecen jactanciosos. En fin, ojalá algún día me vea en la tesitura de poder elegir si me lo pongo para salir a la calle.

 

Rolex Oyster Perpetual Day Date oro blanco esfera cuartos Horas y Minutos

 

 



Resumen del año

31-12-2015

En 2015 publiqué más de 520 artículos, muchos de los cuales tenían contenido exclusivo. La web tuvo más de 180.000 visitas que han acabado marcando qué artículos fueron los más seguidos. Vamos a saber cuáles han sido.

 

10- TOP 10 RELOJES DE CABALLERO PARA REGALAR POR MENOS DE 5.000 EUROS

 

10 relojes por menos de 5000 euros

Curiosamente el décimo artículo más leído de 2015… ¡es de 2014! En diciembre publiqué unas guías sobre qué relojes regalar. Empecé con relojes por menos de 800 euros (se puede encontrar aquí) y después publiqué una de relojes de menos de 5.000 euros, que ha sido muy leída durante 2015. En realidad se regala todo el año, no sólo en navidad, así que siempre es bueno tener una lista así a mano.

Éste es el artículo completo.

9- PRESENTACIÓN DE LOS RELOJES DIETRICH

Dietrich OT 1

Dietrich OT 1

Los relojes diseñados por Emmanuel Dietrich, de los que hace poco presentamos la última versión, el Dietrich OT-5 (en este artículo), has sabido hacerse con un hueco de mercado por su diseño distinto, su excelente construcción y su movimiento mecánico más que confiable. Este año llegaron a España y estuve en su presentación.

Aquí está el reportaje completo.

8- LOS RELOJES HAMILTON DE LA PELÍCULA “THE MARTIAN”

 

Hamilton The Martian

Aquí se juntaron varias razones de éxito: la popularidad de las películas de ciencia ficción en el mercado hispano, el tirón de un actor como Matt Damon y, relojeramente hablando, la buena y fundada fama de los relojes Hamilton. Todos los personajes de The Martian llevan un Hamilton, y Horas y Minutos los enseñó antes que nadie.

Se pueden ver aquí.

7- LONGINES CONQUEST CLASSIC GMT EN VIVO

 

Longines Conquest Classic Automatic GMT en la muñeca 1

Otra de las muy queridas marcas del grupo Swatch con una propuesta casi infinta y excelente relación calidad-precio. Este GMT se lanzó casi sin publicidad pero no pasó desapercibido para nuestros lectores.

Este es el reportaje.

6- REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL SIAR

SIAR 2015

Probablemente el reportaje más extenso que he publicado, pero la ocasión lo merecía. El Salón Internacional de la Alta Relojería de Madrid es una ocasión única para ver mucho de lo mejorcito del mercado, y para aquellos que no pudieron asistir siempre queda este artículo.

Más de 80 fotos en vivo.

5- TUDOR NORTH FLAG DE MANUFACTURA

 

Tudor North Flag en la muñeca

Otro año importante para Tudor, y éste aún más: presentaron su primer calibre de manufactura y lo hicieron con un modelo que tras su aparente sencillez desvela una presencia potente y muy atractiva. Y a muy buen precio.

Todos los detalles están aquí.

4- ROLEX DEEPSEA CON ESFERA D-BLUE

 

Rolex Deepsea D-blue frontal

Rolex es mucho Rolex, y pase lo que pase en el mundo de la relojería sus modelos siempre llaman la atención y copan las búsquedas de información. Un buen ejemplo es este Deepsea, un artículo publicado en agosto de 2014 y que sin embargo sigue generando un montón de lecturas.

Esta es la entrada completa.

3- NUEVO ROLEX YACHT-MASTER 40

 

Rolex Yacht Master 40 en la muñeca 2

En efecto, otro Rolex, para probar lo que decía al principio del párrafo anterior. En este caso un Yacht-Master que sabe mezclar perfectamente la esencia de Rolex con el lujo -aunque si te paras a pensarlo, el lujo es también parte de su esencia- y que presenta algunas novedades interesantes.

Se puede leer todo y ver las fotos exclusivas aquí.

2- OMEGA SEA MASTER JAMES BOND SPECTRE

 

OMEGA Seamaster James Bond Spectre - textura

Éste ha sido el año de James Bond. Ha vuelto con una película potente y, en lo que nos interesa, con una propuesta relojera aún más poderosa.

Antes de que se lanzara el Seamaster 300 Limited Edition que se puede ver aquí OMEGA lanzó esta otra versión cuya esfera estaba realizada con el dibujo del escudo de armas del agente. El reportaje en vivo ha sido el segundo más visto este año.

Lo puedes revisar aquí.

 

1- LOS RELOJES DE JAMES BOND

 

Los relojes de James Bond

Era lógico. El interés por el agente del MI6 lo ha inundado todo, y en este artículo repasamos a fondo todos los relojes de la saga, desde los Rolex iniciales a los Sea Master de Omega. Y lo hacíamos con fotos y con un exhaustivo vídeo. La mística del agente más famoso del mundo se ha unido al culto a la buena relojería para auparse con el número uno entre los artículos preferidos por nuestros lectores.

Es éste.

Veremos qué sorpresas nos depara el próximo año en lo que a relojes se refiere. Aquí estaremos para contarlo, si sigue vuestro apoyo.

Mientras tanto,

Feliz Año Nuevo



Los relojes de James Bond

No cabe duda de que las películas de James Bond son excelentes soportes publicitarios para cualquier producto que se quiera anunciar. Pero es que además desde la llegada de Daniel Craig al papel las películas de James Bond son, además, buenas. Y como OMEGA ha echado el resto en Spectre con los relojes que ha presentado creo que es un buen momento para hacer un repaso histórico de los relojes del agente secreto.

 

Ian-Flemming-Rolex-Explorer

El creador de James Bond, Ian Fleming, fue un usuario fiel de Rolex y cuando creó su alter ego James Bond especificó que el espía también llevaba Rolex Oyster Perpetual. Sin embargo la presencia del reloj nunca fue promocionada por Rolex y fue más bien secundaria en las primeras películas. No fue hasta Thunderball en 1965 que tuvo un reloj con accesorios, nada menos que un Breitling Top Time con un medidor de radioctividad, aunque sigue siendo fiel a Rolex.

Bond Original - Goldfinger 1964 - 2

En Vive y Deja Morir de 1973 Roger Moore utiliza el bisel de su Rolex para cortar las cuerdas que le atenazan, y aunque un imán es el peor enemigo de un reloj mecánico el Rolex también tiene uno y muy potente, que sirve para detener balas y para otros usos más recreativos.

A partir de esa película los relojes tienen siempre algún truco escondido diseñado por Q, un auténtico visionario que siempre diseña el artefacto que justo va a necesitar Bond en algún momento. Ninguno le falta ni ninguno sobra. Así ocurre con los relojes Seiko que luce Roger Moore en cuatro de sus películas.

Seiko H357 Duo Display

Seiko H357 Duo Display

Seiko G757 Sports 100

Seiko G757 Sports 100

SEIKO 0674-5009 DK001 Quartz LC

SEIKO 0674-5009 DK001 Quartz LC

El gran cambio llega en 1995 con Goldeneye y Pierce Brosnan que luce por primera vez un Omega Seamaster, lanzado en 1993. En esta ocasión  el reloj elegido es de cuarzo, un error que subsanaría Omega en la siguiente película en la que el reloj ya es mecánico e incorpora un detonador a distancia. James Bond hace uso de un láser emitido desde el bisel y un detonador de minas.

OMEGA Seamaster 300 1995-2002

En El Mundo no es Suficiente su Omega tiene un gancho escondido en el bisel. Cuando lo lanza y se clava el bisel gira en sentido contrario y le eleva. En Muere Otro Día tiene un detonador en la válvula de helio, que se activa al girar el bisel, y usa nuevamente el láser, pero esta vez desde la corona.

OMEGA 2006 Casino Royale

La llegada de Daniel Craig con Casino Royale marca también la primera vez que James Bond luce dos relojes, un Omega Seamaster Professional con escape Coaxial hermético hasta 300 metros y válvula de helio con esfera azul. El otro es un Seamaster Planet Ocean de 45,5 mm de diámetro y esfera negra. Además los relojes vuelven a ser sólo eso, relojes que dan la hora.

Edición Limitada Casino Royale

Edición Limitada Casino Royale

A partir de Casino Royale Omega se aprovecha de la renacida popularidad del agente para lanzar ediciones especiales de todos los relojes.

Edición Limitada 2008 Quantum of Solace

Edición Limitada 2008 Quantum of Solace

Con la llegada de Skyfall en 2012 además de los dos relojes de la película y las ediciones especiales Omega lanza una edición especial 50 Años de Bond.

Seamaster Coaxial Skyfall 2012

Seamaster Coaxial Skyfall 2012

OMEGA Edición Limitada Skyfall 2012 50 años de Bond

OMEGA Edición Limitada Skyfall 2012 50 años de Bond

Y en 2014 una Edición Única Seamaster Aqua Terra Goldfinger para celebrar los 50 años de la película. En oro, por supuesto. Lo subastó Christie’s por casi 88.000 euros.

Seamaster Aqua Terra Goldfinger

Seamaster Aqua Terra Goldfinger

Por último -y por ahora- por primera vez James Bond lleva un reloj creado expresamente para lucir en la película. Es el precioso  Omega Seamaster 300 Spectre Edición Limitada con una caja de 41 mm en acero, bisel rotativo bidireccional que sirve de segundo huso horario y una esfera negra con las manecillas e índices rellenos de SuperLuminova color vintage, aunque en la oscuridad luce en azul. Además el pequeño segundero es de lollipop, con la punta redonda. Y por supuesto con un calibre Co-Axial.

OMEGA Seamaster 300 Spectre Limited Edition frontal

Además Omega lanzó otro Seamaster con la esfera azul decorada con el supuesto escudo de armas del agente (presentado en este artículo). La verdad es que Spectre ha puesto el listón muy alto en lo que a relojes se refiere,  y eso que ninguno incorpora esos accesorios que tanto gustan a los seguidores del agente .

OMEGA Seamaster James Bond Spectre en la muñeca

Veremos qué inventa Omega para la siguiente entrega, aunque no me extrañaría que empezara a introducir modelos de otras de sus gamas.

OMEGA Seamaster 300 Spectre Limited Edition perfil

Seamaster 300 Spectre Limited Edition

OMEGA Seamaster 300 Spectre Limited Edition SuperLuminova

SuperLuminova azul

OMEGA Seamaster 300 Spectre Limited Edition carrura

OMEGA Seamaster 300 Spectre Limited Edition - calibre coaxial

Calibre coaxial

OMEGA Seamaster 300 Spectre Limited Edition en la muñeca

OMEGA Seamaster 300 Spectre Limited Edition en la muñeca perfil

OMEGA Seamaster 300 Spectre Limited Edition en la muñeca 1

Mientras tanto, os dejo esta imagen a modo de resumen de la trayectoria de OMEGA con James Bond, que ha sido larga y fecunda.

Historia de 20 años de OMEGA con Bond



Smart watch y relojes mecánicos. Evolución del mercado

Reloj mecanico vs smart watch

Digital Luxury Group ha publicado su World Watch Report en el que se manifiesta la evolución desde 2014 de los llamados “smart watch” en relación con la industria tradicional de los relojes mecánicos, un buen reflejo de lo que ha sido hasta ahora la cambiante actitud de la industria ante el Apple Watch y el segmento que representa.

 

En septiembre de 2014 publiqué un artículo en el que reflexionaba sobre el impacto de los llamados relojes inteligentes en la industria relojera y, francamente, no iba muy desencaminado. Recomiendo leerlo antes de seguir adelante (en este enlace).

Moto 360, Asus ZenWatch, Apple watch

Es evidente que 2014 fue el verdadero inicio del mercado de los smart watch que, aunque ya existía, se vio acelerado por el nombre mágico de la tecnología estos últimos años (desde la aparición del iPhone en 2007, diría yo): Apple. Es obvio que es un segmento que está en sus albores y que todavía no se sabe con seguridad cuál será su futuro y cómo evolucionará, pero lo que sí se puede afirmar con casi total seguridad es que ha venido para quedarse.

Tengamos en cuenta que Apple ha tenido durante décadas aproximadamente un 3% del mercado mundial de computadoras y aún así nunca lo abandonó (ahora está en el entorno del 8%). Así que, aunque el mercado del reloj inteligente no fuera lo que se espera de él -y no hay realmente motivos para pensar que no lo sea- no hay razón para pensar que lo fuera a abandonar. Y, dado que Apple sirve de caballo percherón que tira del carro del mercado, es probable que las demás marcas también sigan adelante -particularmente Samsung, como en el mercado de los móviles-.

Además se empiezan a oír leves rumores sobre Microsoft quien, a punto de lanzar Windows 10, promete un sistema operativo único para todas las plataformas (pc, tableta y teléfono) sin que necesite de reescritura específica para cada aparato. Más aún, su primera incursión en los wearables, la Microsoft Bandha tenido muy buenas críticas por lo completa que es en cuanto a su conectividad y la información que ofrece, tanto de actividad física y salud como de productividad.

Y además es compatible con iOS  y Android. Y ahora que ya se ha hecho oficial que habrá una segunda versión a finales de año tampoco extrañaría si, una vez asentado Windows 10 en el mercado (con un potencial de 1.000 millones de usuarios en 2 ó 3 años), Microsoft también diera el salto al mundo de la relojería virtual. Pero por ahora eso es un rumor. O ni siquiera, es un pre-rumor.

Así que como decía lo único que se puede esperar del segmento del smart watch es que crezca. Pascal Koening, el director general del Smartwatch Group -un grupo de estudio sobre los relojes inteligentes con sede en Ginebra (qué irónico)- dice que “en 2018 la industria goblal del smart watch superará el tamaño de la industria relojera tradicional”

Para poner esta afirmación en perspectiva digamos que el mercado actual de relojes (sin contar estos nuevos inteligentes) es de aproximadamente 42.000 millones de dólares. Para que el mercado de los inteligentes (que actualmente es de 1.300 millones de dólares) supere al de los relojes tradicionales necesitaría un crecimiento del 139% anual durante los próximos 4 años (suponiendo que el mercado tradicional se quede como está ahora).

APPLE GANA A TODOS

Apple tiene el mejor marketing del mundo. Siguiendo el lema de que hablen de mí aunque sea mal la empresa es experta en lanzar con mucha anticipación globos sonda sobre productos que va a lanzar en el futuro. Esos globos crean rumores que tienen una resonancia enorme porque el mercado norteamericano es muy fiel a la marca y el peso de los internautas norteamericanos es el mayor de internet.

Apple watch con caja de acero y milanesa

Apple watch con caja de acero y milanesa

Así que para cuando Apple realmente sale al estrado a comunicar algo la campaña de marketing ya lleva tiempo funcionando, lo que le permite alcanzar resultados positivos más rápidamente que cualquier otra marca. No extraña por tanto el siguiente gráfico en el que se puede ver cómo prácticamente desde el momento de la presentación pública del Apple Watch ha liderado las búsquedas sobre los smart watch.

Interés por Apple Watch

LA REACCIÓN DE LA INDUSTRIA TRADICIONAL

Las casas relojeras han cambiado muy rápidamente de opinión. O por lo menos algunas de ellas. No hicieron caso alguno hasta que Apple confirmó que iba a lanzar un artefacto que apuntaba a la muñeca, el espacio corporal tradicionalmente ocupado por los relojes. Al principio la opinión generalizada fue fría, casi despectiva. “Qué sabrán estos”, fue más o menos el fondo de las reacciones.

Jean Claude Biver, expresivo y colorido como sólo él es, fue el más sonoro en su reacción, expresada desde su posición de director general de TAG Heuer; básicamente puso al reloj de Apple a caer de un burro. Pero, al igual que el animal, él también se paró en seco y se puso a caminar en dirección contraria, un camino que tendría su siguiente parada en Baselworld, donde anunció su alianza con Google e Intel para crear su smart watch.

Monblanc E-Strap reproductor de música

Pero antes de Baselworld (que es en marzo) Montblanc había anunciado en el SIHH de enero su E-Strap (que nosotros ya repasamos en vídeo). Sin embargo, según el gráfico de World Watch Report, el interés por el posible smart watch de las marcas relojeras tradicionales era incluso anterior al anuncio de Apple. Significativamente desde primeros de 2014 hay interés en uno de estos relojes fabricado por Rolex.

Interés por las marcas de lujo

Más aún: es llamativo cómo durante el año 2014 hubo muchas búsquedas de información sobre smart watches pero relacionados con las marcas tradicionales.

Interés por marca

En el gráfico las marcas “Prestige” son aquellas que tienen inspiración deportiva. Las otras pertenecen a la categoría de “Alto Nivel”.

Esto para mí tiene un significado: la gente espera que sus relojes se los haga una casa relojera, aquellas marcas en quienes los usuarios tradicionalmente confían. ¿Eso quiere decir que lo van a hacer? Pues no parece que vaya a ser así. De las marcas de relojes de lujo sólo IWC y Montblanc van a tener algo parecido, pero no viene a sustituir al reloj de pulsera sino a adaptarse a la correa del que ya se lleva.

En realidad Alta Relojería y Smart Watch no parecen casar bien; y donde no casan bien es particularmente en la cabeza de sus clientes, incapaces de asociar un -por ejemplo- Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Tourbillon con un reloj recargable. Aparte de que las ventas de los relojes de lujo van bien, así que por qué preocuparse. Zapatero a tus zapatos, piensan (pienso yo también y piensan sus clientes). Viene a cuento las declaraciones del Director General de Cartier, Stanislas de Quercize, sobre el Apple Watch y el reloj tradicional: “Es enteramente complementario; es otra forma de tener información, pero no tiene el mismo valor: cuando miras la hora en un smartphone o en un smart watch no te informan de la belleza del paso del tiempo”. Es un argumento recurrente entre quienes han probado un reloj inteligente: te puede gustar o no los diferentes tipos de información que te da (correos, mensajes, ejercicios físicos); pero como reloj carece de alma.

SIAR 2015 - IWC Portugieser Calendario Perpetuo fase lunar

Supongo que en el futuro saldrán numerosas carátulas para personalizar los smart watches; pero por mucho que te gusten al cabo de unos segundos se apaga la pantalla. Como decía el chiste que circulaba por internet, es como tener una novia cuyo apellido es “.jpg”: el amor no va a ser plenamente satisfactorio. Eso nunca ocurre con un reloj mecánico.

Además ahora mismo el Apple Watch tiene otro problema añadido: vale mucho más que el iPhone más barato y sin embargo depende enteramente de él para ser funcional. Las mismas aplicaciones están en uno y en otro por lo que es difícil justificar el gasto. Los smart watch con Android son más baratos y funcionan con teléfonos que también son más baratos; pero aún así adolecen del mismo problema de dependencia (y, no olvidemos, de obsolescencia). Y en el caso del Apple Watch de oro el precio comienza en 11.200 euros, mucho dinero por algo que nace con la idea de ser finito. Yo dije en su momento que si el Apple de oro salía con precios atractivos podría hacer daño incluso a marcas establecidas, pero tal como lo han ubicado no tienen posibilidad alguna de dañar a las marcas de lujo, que tienen un nombre hecho como objeto transcendente y reconocido.

Comparativa de precios smart watch y alternativas tradicionales

¿Quiere esto decir que Apple y los demás fabricantes van a fracasar? En absoluto. Hay estimaciones de que Apple va a vender 36 millones de relojes solo en Estados Unidos. Es verdad que es allí donde tiene su base más fiel de seguidores/compradores, pero da una idea del potencial de su reloj. Y, como decía antes, Apple tira del carro para los demás, por lo que lo más seguro es que también aumenten sus ventas en el futuro. Recordemos además que Android tiene el 78% del mercado e iOS sólo el 18,3, y ningún smart watch es compatible con los otros sistemas operativos.

ASUS ZenWatch

Pero hay además un nuevo factor en el mercado: Swatch parece que por fin va a lanzar su reloj inteligente a finales de agosto, después de anunciarlo en febrero. Se sabe que va a tener mucha batería y tecnología NFC para pagos, pero poco más. Seguramente tendrá una serie de aplicaciones fijas, pero limitadas. Como dijo el presidente de Swatch Nick Hayek“¿actualizar el reloj cada año? Ese no es nuestro negocio“.

El Swatch Touch Zero One aparecido hace unos meses, enfocado al volley ball

El Swatch Touch Zero One aparecido hace unos meses, enfocado al volley ball

Sin embargo yo creo que lo más importante es el precio; si Swatch lanza un producto que compita con sus propios relojes de cuarzo “normales” puede llegar a cumplir de forma masiva el deseo de Apple: lanzar un producto “de moda” que se compre por impulso y que no importe renovar cada uno o dos años como máximo. Eso es lo que consiguió el padre de Hayek cuando lanzó los Swatch en 1983. Apple busca el negocio a través del margen, Swatch lo hace a través del volumen (aunque dudo que tenga malos márgenes, francamente).

El próximo año por estas fechas sabremos muchas más cosas sin duda. Estaremos atentos.

 



Nuevo Rolex Yacht-Master 40. Fotos en vivo y precio

Rolex Yacht Master 40 perfil

Si bien este año la feria de Baselworld no ha sido de las más espectaculares de su larga trayectoria (debido seguramente a ser un año de expectativas y todavía de  incertidumbres económicas), Rolex siempre genera expectación y rara vez decepciona. Y no es que la casa que más se identifica con el lujo sea precisamente dada a las grandes revoluciones, sino todo lo contrario: los productos se los piensa mucho para que cuando salgan sean perfectos. El nuevo Rolex Yacht-Master 40 es un buen ejemplo.

Al contrario de lo que ocurrió el año pasado, en el que no hubo auténticas novedades salvo el relanzamiento de los Cellini (que son lo menos Rolex de todos los Rolex), este año Rolex nos sorprendió con una tríada más que interesante: los nuevos Day Date con un nuevo calibre, unos Oyster Perpetual de 39 mm -de ambos hablaremos en otros artículos- y el Yacht-Master 40  que vamos a ver aquí.

Submariner-y-Yatch-Master-1992-2015-

El Yacht-Master nació en 1992 como un destilado del Submariner, que es un diver puro con la etiqueta de “instrumento de trabajo”Podríamos decir que el Yacht-Master era la versión elegante del modelo deportivo. El Submariner te lo pones para pescar la langosta mientras que el Yacht-Master te lo pones para comértela acompañada de champán en la cubierta del yate, por así decir. El reloj no es una gran evolución del Submariner, de la misma forma que, aunque han pasado 23 de la aparición del Maestro de Yates y como se puede apreciar en la foto, pocas son las variaciones estructurales que ha tenido en estos años. De hecho el original medía 39,5 mm  de diámetro -mucho para aquel año- y el de éste mide 40.  Muy del estilo lento pero muy seguro de Rolex.

Pero sí hay unos cuantos cambios que vamos a repasar ahora.

Rolex Yacht Master 40 oysterflex

Lo primero que llama la atención del reloj es la aparición, por primera vez, de una correa de caucho que Rolex ha llamado Oysterflex. Pero no una correa de caucho cualquiera: en realidad la base es una hoja de metal que se recubre de elastómero (el caucho es un elastómero, pero hay muchos tipos y Rolex no aclara cuál) garantizando así la resistencia y la flexibilidad adecuada. Además en el interior se puede apreciar una doble banda que sirve de colchón entre la piel y la correa, de manera que esta agarre bien y la vez evite la excesiva sudoración porque permite el paso del aire. ¿Es realmente efectivo? Pues habrá que esperar a que alguien lo tenga y lo lleve al mar en verano.

Rolex Yacht Master 40 cierre

Debido a la construcción metálica de la correa y por tanto su limitación a la hora de cortarla para adaptarla, Rolex ha lanzado 6 medidas distintas, de manera que se elija la que queda mejor en la muñeca. Es una forma más de personalizar el reloj sin abandonar la industrialización del modelo. Como decía, Rolex se piensa muy bien las cosas antes de lanzarlas para que todo vaya redondo.

Sobre el caucho se abraza el cierre plegable, también en Everose y muy elegante. Desde luego cuando me puse el reloj se notaba bien asentado pero sin la rigidez de muchos cauchos, y tenía un tacto muy agradable.

Rolex Yacht Master 40 - detalle del bisel

La caja también depara sorpresas, porque la combinación de oro Everose y el negro mate del bisel y la esfera sin duda dota al reloj de una personalidad sobresaliente, aunque puede no ser para todo el mundo. El bisel (bidireccional, una muestra más de que no es un reloj de buceo) lleva los grandes numerales e inserciones en relieve -que son parte de la esencia del Yacht-Master- en Cerachrom negro, la cerámica de Rolex que garantiza una mayor durabilidad.

Rolex Yacht Master 40 en la muñeca - perfil

Es la primera vez que Yacht-Master se muestra en negro. Y crea además una gradación de negros interesante -más pálido en el bisel y la correa y más intenso en la esfera- atemperado por por el oro rosa (no Everose) de los índices y agujas que por supuesto están tratados con el material luminiscente de Rolex, el Chromalight.

El calibre es el ya conocido 3135 que gobierna muchos modelos de la casa y que por supuesto tiene certificación COSC. Una vez más el fondo es macizo, también en Everose. Todos los detalles sobre este calibre están en la Ficha Técnica.

Rolex Yacht Master 40 en la muñeca 2

El reloj queda bien en la muñeca gracias a sus medidas, modestas para ser un diver. Por si acaso Rolex también ha lanzado una versión en 37 mm, perfecta para mujeres o para hombres con muñecas más delgadas -o más aferrados a las medidas clásicas de los Rolex-. En el caso del modelo de diámetro pequeño el calibre es el 2236, presentado el año pasado y que ya incluye el espiral de silicio.

El precio de los relojes es de 23.800 francos suizos para la versión de 40 mm y de 21.000 para la versión de 37 mm (23.100 y 20.300 euros respectivamente).  Son precios como para alguien que en efecto tiene un yate -o posibilidad de tenerlo-, pero más allá de eso lo que si señala este modelo es el deseo de Rolex de estar a la par de lo que sus seguidores buscan: la fiabilidad y distinción de siempre con un toque de modernidad interpretada de manera única. A la manera Rolex.

Rolex Yacht Master 40 en la muñeca

 



Oyster Perpetual Yacht-Master 40

Rolex Yacht Master 40Caja:

  • Oyster (carrura monobloque, fondo y corona enroscados) de oro Everose pulido
  • Diámetro 40 mm
  • Bisel giratorio bidireccional graduado 60 minutos con disco Cerachrom negro mate de cerámica, números y graduaciones en relieve pulidos
  • Cristal de zafiro resistente a las ralladuras con doble revestimiento antirreflejos. Lente Cyclops sobre la fecha
  • Protectores de la corona formando parte de la carrura
  • Fondo a rosca con sistema de acanalado Rolex
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Negra con acabado mate
  • Índices de alta legibilidad Chromalight azul (luminiscencia de larga duración -hasta 8 horas-) en oro rosa de 18 quilates
  • Agujas Chromalight en oro rosa de 18 quilates
  • Ventana de fecha a las 3

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha con cambio instantáneo

Movimiento:

  • Movimiento de manufactura automático 3135
  • Certificado COSC
  • Rotor bidireccional Perpetual
  • Espiral Parachrom azul paramagnética, con curva Breguet
  • 28.800 alt/h (4 Hz)
  • Rueda de áncora paramagnética en níquel-fósforo
  • 31 rubíes
  • Volante de inercia variable
  • Ajuste de alta precisión con 4 tuercas Microestrella en oro
  • Puente del volante transversal
  • Reserva de marcha de 48 horas

Pulsera:

  • Oysterflex con hojas metálicas sobremoldeadas con elastómero de alto rendimiento
  • Cierre plegable en oro Everose

Hay una versión con 37 mm de diámetro y calibre 2236

Rolex Yacht Master 40 perfil

Rolex Yacht Master 40 carrura



And the Oscar goes to…

 

Ganadores Oscar

No descubro nada si digo que los Oscar son mucho más que los premios de la Academia del Cine norteamericana. Son una pasarela por la que marcas de todo tipo se pelean ya que la exposición pública es enorme y su traducción en ventas también. A esto no son ajenas las marcas de relojes, y como los humanos somos de natural cotillas curiosos  a todos nos gusta saber qué llevaba quién.

Alejandro González Iñárritu and Tom Shoval

Tanto Alejandro González Iñárritu como Tom Shoval (nominado a mejor corto por Aya) forman parte del programa Mentor & Protegé de RolexEsta iniciativa comenzó en 2002 como un programa filantrópico que busca jóvenes artistas -de todas las ramas- y los une durante un año a maestros establecidos  como medio de aprendizaje. Una experiencia enriquecedora para ambos.

87th Annual Academy Awards - Press Room

Ayer Tom Shoval no ganó el Oscar, pero desde luego Alejandro González tuvo su gran noche: Birdman se llevó el premio a mejor película, mejor director y mejor guión original, además de mejor fotografía. Aunque yo diría que anoche no llevaba ningún reloj puesto, o de ser así lo llevaba bien escondido…

 

Eddie Redmayne ganó el premio a mejor actor por su interpretación de Stephen Hawkins en The Theory of Everything. El emocionado actor británico lucía un reloj L.U.C XPS de platino con correa de cocodrilo negra de Chopard.

Eddie Redmaye

 

Chopard LUC XPS platino

 

 

El caso de Julianne Moore es algo distinto.

Julianne Moore

Julianne se ha llevado el Oscar a la mejor ídem por su interpretación de una profesora con Alzheimer en Still Alice (ya sabemos que, con independencia de la lo bueno/a que sea el actor/actriz, representar a gente con discapacidad suma muchos puntos en las quinielas de los premios). La actriz llevaba joyas de Chopard en la ceremonia, pero ningún reloj ni durante el acto ni en la fiesta posterior. Además parece que sus gustos varían: en otras ocasiones la hemos visto llevar el mítico Serpenti de BVLGARI y un Ralph Lauren, por ejemplo.

serpenti

ralph-lauren-julianne-moore-1

RALPH LAUREN SLIM CLASSIQUE COLLECTION, 32MM MODEL, ROSE GOLD

 

 

 

Peor aún es el caso de J. K. Simmons (Jonathan Kimble Simmons es su nombre completo, que seguro que se pierde para la Historia, sustituido simplemente por J.K.).

jk_simmons

Por la foto de la ceremonia sabemos que le gustan los relojes delgados, pero no se sabe cuál era; seguro que es debido a que nadie le patrocina (por ahora, claro). Sí sabemos que en la serie Growing Up Fisher, en la que tenía el papel principal del padre abogado y ciego que se divorcia, llevaba un On-Time Atomic Talking Watch, un reloj que al presionar un botón te dice la hora o la fecha. Se puede conseguir en Amazon por 43 €. Hablando de relojes modestos…

On Time Atomic Watch

 

 

Patricia Arquette es otra cosa. Aunque en la gala no llevaba ningún reloj, en la recepción posterior, ya más relajada, sí se puso su Amadeo Fleurier 43 de Bovet, la exclusiva marca -de grandes relojes por cierto- de la que es embajadora.

Patricia Arquette Bovet

El reloj, como muchos de los modelos de la manufactura, se pueden llevar en la muñeca, dejar encima de la mesa o usar como reloj de bolsillo. Por cierto que también patrocina al flamante ganador del torneo de tenis de Río, David Ferrery al entrenador de la selección española de fútbol, Vicente Del Bosque.

Bovet Amadeo Fleurier 43 mm

 

 

P.D: Fue curioso ver a Nicole Kidman, que presentó un premio, sin un OMEGA en su muñeca. ¿Despiste, o “sólo lo llevo cuando es estrictamente necesario”?

Nicole Kidman - Foto ROBYN BECK (AFP)

Nicole Kidman – Foto ROBYN BECK (AFP)



Nuevo Rolex Deepsea con esfera D-blue

rolex deepsea d-blue

Al final, quien más se ha sumergido no ha sido el Titanic, sino el director de la película James Cameron, que nos hizo rememorar la tragedia de la nave y de paso odiar eternamente a Céline Dion. El que en la ceremonia de los Oscars dijo ser  “rey del mundo” -una frase de la película que era una referencia cinéfila a la frase de James Cagney en el clásico “White Heat” (“Made it Ma! Top of the world!”)- le ha gustado desde entonces bajarse del trono y sumergirse en lo más profundo del mar.

De hecho una de las veces que se bajó de su sede fue a la fuerza, cuando se presentó a los Oscars con su película Avatar (una carísima reinterpretación de Pocahontas), en los que optaba, entre otros al óscar a la mejor película y al mejor director. Pues bien, los dos óscares -junto con otros 4- se los llevó su ex mujer Kathryn Bigelow y la excelente The Hurt Locker (que en España, con sus delirantes traducciones, se llamó En Tierra Hostil).

La Fosa de Las Marianas

James Cameron tras terminar la inmersión en Las Marianas

James Cameron tras terminar la inmersión en Las Marianas

Pero, aparte de estas maldades que tanto gusta recordar en el mundillo del cine, es cierto que James Cameron lleva tiempo realizando inmersiones, a cual más exigente. Comenzando por la que hizo en 2005 para buscar investigar los restos del Titanic, al que tanto debía y a las que siguieron muchas otras.

Una de sus obsesiones fue siempre llegar al fondo de La Fosa de Las Marianas, nombre dado a las islas que acogen la sima y que a su vez deben el nombre a doña Mariana de Austria, reina consorte en el siglo XVII. La fosa -conocida como “Abismo de Challenger”- es el punto más profundo de los océanos del mundo, y  allí se encaminó James Cameron, de la mano de National Geographic y Rolex, en un submarino construido en secreto y llamado, claro, Deepsea Challenger.

El batiscafo Deepsea Challenger

El 26 de marzo de 2012, a las 7:52 a.m. hora local, se informó que había tocado fondo. La profundidad registrada fue de 10.898,4 metros (el Everest mide 8.848 metros), y allí se estuvo James echando el rato: 6 horas recogiendo muestras y filmando con 8 cámaras de alta definición.  Es esa filmación la que produce esta noticia porque el hoy 8 de agosto llega a los cines la película en 3D y aprovechando la fecha se presenta la versión D-blue del Sea Dweller Deepsea.

Degradado en azul

rolex deepsea d-blue

El Rolex  Sea-Dweller Deepsea se lanzó en 2008 como una paso más allá en la capacidad submarina del Sea-Dweller, que desde ese momento llegaba  a los 3.900 metros. Para la gran aventura de James Cameron en Las Marianas Rolex creó una versión especial en la que la esfera satinada presentaba un degradado en azul, para significar el tránsito de las aguas superficiales a las impenetrables del fondo marino.

Es una novedad, ya que Rolex siempre ha usado el negro (o el blanco, a veces) en sus relojes deportivos. Y la verdad, a falta de verlo en vivo, la esfera tiene una pinta preciosa. Desafortunadamente el mayor tamaño de la misma (la caja mide 44 mm), ha dejado sitio a Rolex para poner todo este texto:

  • DEEPSEA (en verde, como el batiscafo de la expedición)
  • SEA-DWELLER
  • 12800 ft=3900 m
  • SUPERLATIVE CHRONOMETER
  • OFFICIALLY CERTIFIED

Rolex Deepsea D-blue perfil

Eso encima de las 6, porque debajo de las 12 además aparece el nombre de la marca y debajo OYSTER PERPETUAL. ¡Ni que quisiera ahorrarse el papel de las instrucciones de uso! Es cierto que salvo el nombre DEEPSEA todo lo demás ya aparecía en el Sea-Dweller, pero precisamente por ser una edición oficial yo sólo habría dejado lo de Deepsea. Y se habría podido disfrutar más del color de la esfera.

Lo que sí es precioso es el azul del Chromalight, que al parecer se lee mucho mejor en las profundidades.

rolex_deepsea_d-blue Chromalight

El resto de las características son las mismas que el modelo ya existente, y que se pueden leer aquí. Su precio, al parecer, será tan sólo unos 200 y pico euros más que la versión en negro, cuyo precio oficial es de 9.900 €.

Una cosa más: el hermano mayor

Rolex-Deepsea-D-blue-y-Edición-especial-12000-metros

En el exterior del batiscafo Deepsea Challenger, en el brazo articulado y en el casco, iban atados unos Deepsea aún más especiales, ya que ellos sí tenían que soportar la presión de los 11.000 metros, cosa que hicieron sin problema.

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Al parecer la versión especial se diseñó y construyó en 5 semanas. No entiendo muy bien por qué, la verdad. ¿Fue una ocurrencia de última hora? ¿Ya lo sabían pero se les había olvidado? Sea como fuere, en esas 5 semanas agrandaron la caja de 44 a 51,4 mm y mejoraron la técnica del ringlock para que estos súper musculados hermanos mayores pudieran aguantar las 12 toneladas de presión y salieran airosos.

Por si acaso alguien aún dudaba de la maestría ingeniera de Rolex.

 

Sistema Ringlock

Sistema Ringlock

A la espera de que llegue la película, aquí os dejo el trailer y el vídeo de Rolex:



Deep Sea Sea-Dweller Esfera D-Blue

Rolex Deepsea D-BlueCaja:

  • Oyster (carrura monobloque, fondo y corona enroscados) de superaleación de acero inoxidable 904L con acabado satinado.
  • Diámetro 44 mm
  • Bisel giratorio unidireccional graduado 60 minutos con disco Cerachrom negro de cerámica, números y graduaciones grabados y depósito de platino realizado con el sistema de pulverización catódica magentrón (PVD)
  • Válvula de helio
  • Cristal de zafiro abombado de 5 mm resistente a las rayaduras con arquitectura Ringlock System (soporta hasta 3 toneladas métricas).
  • Corona enroscada con doble sistema de hermeticidad Triplock
  • Protectores de la corona tallados en la carrura
  • Fondo a rosca con sistema de acanalado Rolex
  • Hermético hasta 3.900 metros

Esfera:

  • De-Blue en degradado azul con acabado satinado
  • Índices de alta legibilidad Chromalight azul (luminiscencia de larga duración -hasta 8 horas-) en oro blanco de 18 quilates
  • Agujas Chromalight en oro blanco de 18 quilates
  • Ventana de fecha a las 3

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha con cambio instantáneo

Movimiento:

  • Movimiento de manufactura automático 3135
  • Certificado COSC
  • Rotor bidireccional Perpetual
  • Espiral Parachrom azul paramagnética, con curva Breguet
  • 28.800 alt/h (4 Hz)
  • Rueda de áncora paramagnética en níquel-fósforo
  • 31 rubíes
  • Volante de inercia variable
  • Ajuste de alta precisión con 4 tuercas Microestrella en oro
  • Puente del volante transversal
  • Reserva de marcha de 48 horas

Pulsera:

  • Brazalete tipo Oyster (3 eslabones macizos). Superaleación de acero inoxidable 904L, eslabones centrales pulidos, eslabones laterales satinados con los cantos pulidos
  • Cierre de seguridad desplegable Oysterlock con sistema de extensión de Rolex Glidelock (20 mm en incrementos de 2 mm). Láminas de extensión Fliplock (26 mm)


Jean-Frederic Dufour, nuevo Presidente Ejecutivo de Rolex

Jean-Frederic-Dufour-Rolex

Ha sido la noticia de la semana. Después de rumores infinitos al final un comunicado de Rolex (si se le puede llamar comunicado a una sola línea escrita) confirmaba que Jean-Frederic Dufour, actual y exitoso director de Zenith, se va a convertir en el nuevo Presidente Ejecutivo de la casa de la corona.  Sigue leyendo



Oyster Perpetual Sky-Dweller

Rolex Oyster Perpetual Sky-Dweller Oro EveroseCaja:

  • Oyster (carrura monobloque, fondo y corona enroscados) de oro Everose, oro amarillo u oro blanco
  • Diámetro 42 mm
  • Bisel estriado, giratorio Ring Command por rotor bidireccional Perpetual
  • Cristal de zafiro resistente a las rayaduras
  • Lente Cyclops (2,5x) sobre la fecha, con doble tratamiento antirreflejos
  • Corona enroscada con doble sistema de hermeticidad Triplock
  • Fondo a rosca con sistema de acanalado Rolex
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Sundust o plateada (caja de oro amarillo) con acabado tipo sol. Negra con acabado satinado
  • Numerales arábigos en oro rosa, amarillo o blanco de 18 quilates
  • Agujas de oro rosa, amarillo o blanco de 18 quilates con material luminiscente
  • Ventana de fecha a las 3

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Visualización de 24 horas con disco excéntrico. Segundo huso horario con ajuste rápido de la aguja de las horas, de manera independiente en relación con el resto de las agujas. Calendario anual instantáneo por sistema Saros con ajuste rápido y bidireccional de la fecha sin restricción. Visualización del mes con 12 ventanas sobre el contorno de la esfera

Movimiento:

  • Movimiento de manufactura automático 9001
  • Certificado COSC
  • Rotor bidireccional Perpetual sobre rodamientos de bolas
  • Espiral Parachrom azul paramagnética, con curva Breguet
  • 28.800 alt/h (4 Hz)
  • Rueda de áncora paramagnética en níquel-fósforo
  • Amortiguadores de golpes Paraflex de alto rendimiento
  • 40 rubíes
  • Volante de inercia variable
  • Ajuste de alta precisión con 4 tuercas Microestrella en oro
  • Puente del volante transversal
  • Reserva de marcha de 72 horas

Pulsera:

  • Brazalete tipo Oyster (3 eslabones macizos) de oro Everose con eslabones centrales pulidos, eslabones laterales satinados con los cantos pulidos. O bien correa de aligátor marrón o negra
  • Cierre de seguridad desplegable Oysterclap en oro Everose, amarillo o blanco


Oyster Perpetual Sea Dweller 4000

Rolex Oyster Perpetual Sea Dweller 4000Caja:

  • Oyster (carrura monobloque, fondo y corona enroscados) de superaleación de acero inoxidable 904L con acabado satinado
  • Diámetro 40 mm
  • Bisel giratorio unidireccional graduado 60 minutos con disco Cerachrom negro de cerámica, números y graduaciones grabados y depósito de platino realizado con el sistema de pulverización catódica magentrón (PVD)
  • Válvula de helio
  • Cristal de zafiro resistente a las rayaduras
  • Corona enroscada con doble sistema de hermeticidad Triplock
  • Protectores de la corona tallados en la carrura
  • Fondo a rosca con sistema de acanalado Rolex
  • Hermético hasta 1220 metros

Esfera:

  • Negro, acabado satinado
  • Índices de alta legibilidad Chromalight (luminiscencia de larga duración) en oro blanco de 18 quilates
  • Agujas Chromalight en oro blanco de 18 quilates, aguja de los segundos naranja en forma de relámpago
  • Ventana de fecha a las 3

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha con cambio instantáneo

Movimiento:

  • Movimiento de manufactura automático 3135
  • Certificado COSC
  • Rotor bidireccional Perpetual
  • Espiral Parachrom azul paramagnética, con curva Breguet
  • 28.800 alt/h (4 Hz)
  • Rueda de áncora paramagnética en níquel-fósforo
  • 31 rubíes
  • Volante de inercia variable
  • Ajuste de alta precisión con 4 tuercas Microestrella en oro
  • Puente del volante transversal
  • Reserva de marcha de 48 horas

Pulsera:

  • Brazalete tipo Oyster (3 eslabones macizos). Superaleación de acero inoxidable 904L, eslabones centrales pulidos, eslabones laterales satinados con los cantos pulidos
  • Cierre de seguridad desplegable Oysterlock con sistema de extensión de Rolex Glidelock (20 mm en incrementos de 2 mm). Láminas de extensión Fliplock (26 mm)


Oyster Perpetual Milgauss

Rolex Oyster Perpetual MilgaussCaja:

  • Oyster (carrura monobloque, fondo y corona enroscados) de superaleación de acero inoxidable 904L con acabado pulido
  • Pantalla interna de protección magnética
  • Diámetro 40 mm
  • Bisel liso
  • Cristal de zafiro verde resistente a las rayaduras
  • Corona enroscada con doble sistema de hermeticidad Triplock
  • Protectores de la corona tallados en la carrura
  • Fondo a rosca con sistema de acanalado Rolex
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Azul Z
  • Índices de alta legibilidad Chromalight (luminiscencia de larga duración) en oro blanco de 18 quilates
  • Agujas Chromalight en oro blanco de 18 quilates, aguja de los segundos naranja en forma de relámpago

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha con cambio instantáneo. Segundo huso horario con ajuste rápido

Movimiento:

  • Movimiento de manufactura automático 3131
  • Certificado COSC
  • Rotor bidireccional perpetual
  • Espiral Parachrom azul paramagnética, con curva Breguet
  • 28.800 alt/h (4 Hz)
  • Rueda de áncora paramagnética en níquel-fósforo
  • 31 rubíes
  • Volante de inercia variable
  • Ajuste de alta precisión con 4 tuercas Microestrella en oro
  • Puente del volante transversal
  • Reserva de marcha de 48 horas

Pulsera:

  • Brazalete tipo Oyster (3 eslabones macizos). Superaleación de acero inoxidable 904L, eslabones centrales pulidos, eslabones laterales satinados con los cantos pulidos
  • Cierre desplegable Oysterclasp con sistema de extensión de 5 mm


Oyster Perpetual GMT Master II

Rolex Oyster Perpetual GMT Master IICaja:

  • Oyster (carrura monobloque, fondo y corona enroscados) de oro blanco de 18 quilates acabado
  • Diámetro 40 mm
  • Bisel giratorio bidireccional, graduado 24 horas con disco Cerachrom bicolor rojo y azul de cerámica, números y graduaciones grabados y depósito de platino realizado con el sistema de pulverización catódica magnetrón (PVD)
  • Cristal de zafiro resistente a las rayaduras
  • Lente Cyclps (2,5x) sobre la fecha, con doble tratamiento antirreflejos
  • Corona enroscada con triple sistema de hermeticidad Triplock
  • Protectores de la corona tallados en la carrura
  • Fondo a rosca con sistema de acanalado Rolex
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Negra lacada
  • Índices de alta legibilidad Chromalight (luminiscencia de larga duración) en oro blanco de 18 quilates
  • Agujas Chromalight en oro blanco de 18 quilates, aguja de 24 roja

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha con cambio instantáneo. Segundo huso horario con ajuste rápido

Movimiento:

  • Movimiento de manufactura automático 3186
  • Certificado COSC
  • Rotor bidireccional perpetual
  • Espiral Parachrom azul paramagnética, con curva Breguet
  • 28.800 alt/h (4 Hz)
  • 31 rubíes
  • Volante de inercia variable
  • Ajuste de alta precisión con 4 tuercas Microestrella en oro
  • Puente del volante transversal
  • Reserva de marcha de 48 horas

Pulsera:

  • Brazalete tipo Oyster (3 eslabones macizos). Oro blanco de 18 quilates, eslabones centrales pulidos, eslabones laterales satinados con los cantos pulidos
  • Cierre desplegable Oysterclasp con sistema de extensión de 5 mm


Cellini Dual Time

Cellini Dual Time Oro Everose Esfera  PlateadaCaja:

  • Oro Everose o blanco de 18 quilates , con acabado pulido
  • Diámetro 39 mm
  • Doble bisel, abombado y estriado
  • Cristal de zafiro abombado
  • Corona enroscada, ensanchada, con emblema Rolex
  • Fondo abombado y enroscado
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Plata o negra grabada
  • Subesfera de segundo huso horario a las 6h, con indicación de día y noche
  • Manecillas e índices en oro rosa o blanco de 18 quilates

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Segundo huso horario

Movimiento:

  • Movimiento de manufactura automático
  • Certificado COSC
  • Espiral Parachrom azul con curva Breguet
  • 28.800 alt/h (4 Hz)
  • 31 rubíes
  • Reserva de marcha de 48 horas

Pulsera:

  • Correa de piel brillante de aligátor marrón o negra
  • Hebilla de oro Everose o blanco de 18 quilates


Cellini Date

Rolex Cellini Date Oro Rosa Esfera PlateadaCaja:

  • Oro Everose o blanco de 18 quilates , con acabado pulido
  • Diámetro 39 mm
  • Doble bisel, abombado y estriado
  • Cristal de zafiro abombado
  • Corona enroscada, ensanchada, con emblema Rolex
  • Fondo abombado y enroscado
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Plata o negra grabada
  • Subesfera de fecha a las 3h
  • Manecillas e índices en oro rosa o blanco de 18 quilates

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

  • Movimiento de manufactura automático
  • Certificado COSC
  • Espiral Parachrom azul con curva Breguet
  • 28.800 alt/h (4 Hz)
  • 31 rubíes
  • Reserva de marcha de 48 horas

Pulsera:

  • Correa de piel brillante de aligátor marrón o negra
  • Hebilla de oro Everose o blanco de 18 quilates


Cellini Time

Rolex Cellini Time Oro Rosa Esfera PlateadaCaja:

  • Oro Everose o blanco de 18 quilates , con acabado pulido
  • Diámetro 39 mm
  • Doble bisel, abombado y estriado
  • Cristal de zafiro abombado
  • Corona enroscada, ensanchada, con emblema Rolex
  • Fondo abombado y enroscado
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Blanca o negra lacada
  • Manecillas e índices en oro rosa o blanco de 18 quilates

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central

Movimiento:

  • Movimiento de manufactura automático
  • Certificado COSC
  • Espiral Parachrom azul con curva Breguet
  • 28.800 alt/h (4 Hz)
  • 31 rubíes
  • Reserva de marcha de 48 horas

Pulsera:

  • Correa de piel brillante de aligátor marrón o negra
  • Hebilla de oro Everose o blanco de 18 quilates

En la muñeca: Baselworld Blues

Visitando las distintas marcas presentes en Baselworld me llamó la atención la cantidad de modelos que presentaban esferas en azul. Con distintos acabados (aunque predomina el efecto “rayo de sol”) pero con unos marinos intensos, que dan a la pieza un aire elegante o deportivo, según como se decline la caja. Difícil elegir uno.