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SIHH 2017: abierto al público y con más marcas

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Parece que falta mucho para el próximo enero, mes en el que tradicionalmente se celebra el Salón Internacional de la Alta Relojería de Ginebra, y sin embargo SIHH 2017 ya ha comenzado a generar noticias, y además sorprendentes.

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Fabienne Lupo, presidenta de la Fondation de la Haute Horlogerie (la organizadora del SIHH), ha confirmado en una entrevista con Le Temps, que el SIHH 2017 tendrá lugar del 16 al 20 de enero y además acogerá a más marcas de las ya presentes y, por primer vez, estará abierto al público.

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Fabienne Lupo en la inauguración del SIHH 2016

Ya sabemos que el SIHH está copado por marcas del grupo Richemont:  A.Lange & Söhne, Baume & Mercier,Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Piaget, Roger Dubuis, Van Cleef & Arpels y Vacheron Constantin. Además hay otras marcas independientes como ParmigianiAudemars Piguet, Richard Mille y Greubel Forsey. En la edición de 2016 se creó el Carré des Horloges, que acogió a Christophe ClaretDe Bethune, H. Moser & CieHautlence, HYT, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, MB&F y Urwerk

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Pues bien, este año se unirán dos marcas internacionales más, ambas pertenecientes al Grupo Kering: nada menos que Girard-Perregaux -que al fin y al cabo fue una de las fundadoras de de la Fondation de la Haute Horlogerie- y Ulysse-NardinY además otras 5 marcas independientes: Romain Jerome, Grönefeld, MCT, Ressence y Speake-Marin. Esto va a hacer que el espacio pase de 40 a 45.000 metros cuadrados de exposición, ya que ninguna marca va a disminuir el tamaño de sus stands.

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Pero además el viernes 20 estará abierto al público. Será sólo un día, pero por ahora: Fabienne Lupo afirma que el SIHH 2017 será una prueba que, si va bien, podría significar la extensión del Salón hasta el domingo en las siguientes ediciones. Por supuesto la entrada no será gratuita; se estima que costará unos 70 u 80 francos suizos. Y no podrá ir todo el mundo. El Salón tiene unos 7.000 visitantes diarios y la organización no quiere superar los 15.000, así que habrá un pre-registro y una selección. La idea ha partido de las marcas: consideran que cada vez necesitan menos a los distribuidores -muchas marcas ya tienen sus propias tiendas- pero más al cliente final y al coleccionista, y quieren estar lo más cerca posible de ellos para  mostrarles las novedades in situ en el momento en que se desvelan.

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Además Fabienne anuncia que está dentro de los proyectos de la Fondation la creación de un Salón paralelo en Miami para el mercado americano, como el ahora bianual Watches & Wonders que se celebra Hong Kong. Este Salón podría abrir sus puertas en 2018.

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Personalmente celebro que haya más marcas en un enclave como el SIHH 2017. Lo único que me preocupa es: en 2 años hemos pasado de 14 a 23 y ahora a 30 marcas, con los mismos días y horas para verlas a todas. Para el periodista cada vez se va a parecer más a Baselworld, donde vas corriendo de un lado a otro como un loco para poder llegar a todas las citas, además de hacer fotos, entrevistas… e, incluso, una vez al día poder comer algo. En fin, veremos.

Para leer la entrevista completa con Fabienne Lupo (en francés) haz clic aquí.

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Datograph Perpetual Tourbillon

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  • Platino
  • Diámetro: 41 milímetros; altura: 14,6 milímetros
  • Cristal y fondo transparente de cristal de zafiro dureza 9
  • Corona para dar cuerda al reloj y ajustar la hora, dos pulsadores para la manipulación del cronógrafo, pulsador principal para la corrección rápida de todas las funciones del calendario, un pulsador encastrado en cada caso para la corrección del día de la semana, del mes y de la fase de la luna

Esfera:

  • Plata maciza, negra
  • Agujas de las horas y de los minutos de oro rodinizado, fosforescentes; agujas del segundero, día de la semana, mes y de los cuatro años así como totalizador de los minutos de oro rodinizado; aguja del cronógrafo de acero rodinizado

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero con parada. Cronógrafo flyback con totalizador exacto de los minutos saltantes; escala taquimétrica; calendario perpetuo con fecha, día de la semana, mes, fase de la luna y año bisiesto; indicación día/noche; indicación de las fases de la luna; indicación de la reserva de marcha

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura de Lange L952.2, cuerda manual, fabricado según los más altos criterios de calidad de Lange, decorado y montado a mano; regulación de precisión en cinco posiciones; platinas y puentes de alpaca natural; puente del volante grabado a mano
  • 729 piezas
  • 59 rubíes, de los cuales un contrapivote de diamante
  • 5 engastes de oro atornillados
  • Escape de áncora
  • Volante con tornillos antichoque con regulador excéntrico; espiral del volante de fabricación propia, frecuencia del volante de 18.000 semioscilaciones por hora, ajuste de precisión del declive con tornillo de ajuste lateral y muelle en forma de cuello de cisne
  • 50 horas de reserva de marcha

Pulsera:

  • Correa de piel de cocodrilo cosida a mano, negra
  • Hebilla desplegable de Lange de platino

Edición limitada a 100 unidades

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Swiss Alp Watch: una broma muy seria de H. Moser & Cie

Edouard Meyland, Director General de H. Moser & Cie, sigue con su particular cruzada para educar al público sobre qué es -o qué debe ser- un reloj inteligente. Su propuesta es el Swiss Alp Watch, inspirado en el Apple Watch.

 

H Moser Swiss Alp Watch perfil

El Swiss Alp Watch se lanza cuando todavía no sabemos cuántos relojes ha vendido Apple, lo que no deja de ser curioso porque va para el año de su lanzamiento y siempre dan cuenta de los millones del iPhones vendidos. En cualquier caso se habla de 7 millones de unidades. Si es verdad son muchísimos. Si es sólo la mitad sería también muchísimo para no tener ni un año. Seguro que muchas casas relojeras envidian sus cifras, cualesquiera que sean. Lo que sí está claro es que el reloj ha marcado tendencia y, una vez más, cuando se habla de un artículo tecnológico de referencia se vuelve a pensar en Apple.

Moser ya nos tomó el pelo con el lanzamiento de un “reloj inteligente” que no era sino el maravilloso Funky Blue (aquí puedes leer la noticia y aquí el vídeo que hice en su momento). Ahora  lanza el Swiss Alp Watch, que se parece mucho al Apple Watch pero no lo es, y lo hace con una campaña de YouTube hecha con el mismo “aire” que el Apple Watch pero en el que sugiere que la verdadera actualización es pasar a un reloj mecánico, no tener uno de pila de litio.

En realidad el reloj ya existía. Antes de la reestructuración de la marca tras la compra por parte de la familia Meylan había un modelo, el Henry Double Hairspring, que tenía misma forma de tonel y diversas esferas.

H Moser Henry Double Hairspring

 

Para esta nueva campaña “ten vida, actualízate a un reloj mecánico” Moser ha modicado la caja -de oro blanco- para hacerla parecerse a la del Apple Watch y le ha dado la misma medida de 38,2 x 44 mm. También ha modificado las asas para que se parezcan a las del reloj inteligente, que a su vez las toma de las habituales en los relojes del primer cuarto del siglo pasado (y que podemos ver en los Radiomir de Panerai). Afortunadamente la corona sigue siendo la misma, y en la posición correcta. La esfera se ha hecho más limpia y, por supuesto, fumé, la marca de la casa. Preciosa en verdad.

H Moser Swiss Alp Watch esfera

El calibre HMC 324 es también el mismo que llevaba el Henry Double Hairspring… pero sin el doble espiral, una de las grandes invenciones de la manufactura. Sí que incluye un espiral Straumann, claro, porque es propiedad de la casa a través de su empresa Precision Ingeneering. Y por supuesto el escape intercambiable de la casa. El volante oscila a 2,5 hercios (18.000 alternancias/hora), lo que contribuye a que la reserva de marcha sea de 4 días.

H Moser Swiss Alp Watch reverso

El conjunto se ata al pulso con una correa muy bonita de Kudu -la favorita de la casa- con el interior en un verde precioso. Es una edición limitada a 50 unidades a un precio de 24.900 dólares, lo cual me parece un precio muy bueno para todo lo que te estás llevando: caja de oro, calibre de manufactura, esfera maravillosa y correa única.

H Moser Swiss Alp Watch

Otra cosa distinta es el concepto, que me parece equivocado. La “broma” funcionó muy bien con el Funky Blue, pero lanzar un reloj que es una copia exacta del Apple Watch suena raro. Como a la aceptación de la superioridad del reloj de Cupertino en cuanto a diseño y a trascendencia, e incluso en el nombre (Alp suena muy parecido a Apple).  Hereda por tanto los mismos defectos (excesivamente femenino en la forma, demasiado relamido en la construcción de la caja) y además obliga al poseedor a meterse en una absurda batalla: “es igual que tu Apple Watch pero es mejor porque es un reloj mecánico”. Las cosas bellas deben hablar por sí mismas, no necesitar un “contexto”, una explicación. En fin, no va más allá de una folie de Eduard Meylan que no tiene mayor trascendencia, pero es de esperar que no haya muchas más de estas porque no sé si beneficia a la marca (salvo por la mayor exposición en los medios) o incluso a la relojería en general.

Lo que sí quiero preguntarle -si puedo- en el SIHH si ha contemplado el renacer de la caja rectangular. Eso si estaría muy bien.



Pre SIHH 2016 IWC: Big Pilot Watch

IWC vuelve a retomar los relojes de piloto. Tras desplegar su flota  Top Gun, emparejada con las naves más modernas, ahora parece que en el SIHH 2016 va volver a poner bajo los focos a su reloj más tradicional: el Big Pilot Watch.

 

IWC Big Pilot Watch Heritage 48

Por supuesto el Big Pilot Watch no es algo nuevo; los relojes de piloto de inspiración retro han formado parte de la gama de producto de IWC desde siempre. De hecho incluso en estos años en los que el reloj tenía una vida más bien en la sombra, o por lo menos sin ser el protagonista, la manufactura ha seguido usando el reloj para una de sus ediciones más preciadas: las dedicadas al Petit Prince.

Este año volverá a haber otra edición dedicada al Principito, pero mientras tanto puedes repasar el vídeo que dedicamos al Big Pilot Petit Prince (éste es el enlace). O el último aparecido hasta ahora, el  Pilot’s Watch Double Chronograph Edition “Le Petit Prince” que puedes ver aquí. Ahora presenta dos Big Pilot Heritage con medidas distintas -55 y 48- y otras diferencias más sutiles.

BIG PILOT HERITAGE 55

 

IWC Big Pilot Watch Heritage 55

55 mm de diámetro no es para cualquiera; de hecho el original de 1940 tampoco lo era porque fue creado exclusivamente para pilotos, que lo llevaban sobre las gruesas cazadoras, dando una lectura instantánea de la hora -y los segundos- gracias a su tamaño. Ahora el segundero pasa a una subesfera a las 6, lo que no es una mala idea porque el calibre 98300 (de manufactura) se mueve a 18.000 alternancias por hora y por tanto el barrido de una aguja a esa frecuencia en una superficie tan grande haría que se notara más los saltos de la manecilla. No hay una foto del calibre 98300, pero en realidad es el 98295 con menos altura en el piñón de las manecillas.

IWC calibre 98295

Uno de sus rasgos distintivos es la raqueta de ajuste extralarga, que contrasta con el pequeño barrilete que sólo da 46 horas de reserva de marcha. Por cierto que la corona tiene un acoplamiento con embragues de alta fricción para evitar el exceso de cuerda que dañaría el mecanismo. Esto es porque los pilotos, al dar cuerda con los gruesos guantes de vuelo, perdían la sensibilidad para notar el tope del muelle real. El calibre está encerrado en una caja de hierro dulce para protegerlo de los campos magnéticos, y todo el conjunto alojado en una carrurra de titanio, lo que reduce el peso de la pieza. La correa de piel está dividida en dos partes y cosida en el extremo, de modo que el reloj no puede caer por descuido al colocarlo en la muñeca.

Es una edición limitada a 100 unidades, y esta es su Ficha Técnica Completa.

BIG PILOT HERITAGE 48

IWC Big Pilot Watch Heritage 48 perfil

Comparativamente el Big Pilot 48 parece -y es- mucho más pequeño, pero sigue siendo un reloj grande como corresponde a un reloj de piloto. No sólo eso: mientras que el 55 tiene 13,5 mm de altura este 48 pasa a 14,5, lo que significa que su presencia en la muñeca va a ser notable.

El Big Pilot Heritage 48 integra otro calibre distinto: el 59215 manual que se mueve a 4 hercios (28.800 alt/h) y tiene una reserva de marcha de 8 días. El calibre es una variación con fecha del 59060 que vimos en el Portofino Hand Wound Pure Classic. En este caso sin embargo no se ve porque también va dentro de una jaula de Faraday; tan sólo queda una apertura para poder ver el indicador de reserva de marcha.

IWC Big Pilot Watch Heritage 48 reverso

Al igual que el 55 este Big Pilot Watch recupera el triángulo y los dos puntos bajo las 12 horas, que permite una rápida visualización de la hora en la oscuridad y que rinde homenaje a los relojes Flieger tan conocidos por todos. El Big Pilot Heritage 48 (esta es su Ficha Técnica) es también una edición limitada, pero en este caso a 1.000 unidades.

El precio estimado de las dos piezas estará entre los 14.000 francos suizos para el 48 y 16.000 para el 55, aunque seguramente se confirmará en el SIHH.



Big Pilot Heritage 55

IWC Big Pilot Watch Heritage 55Caja:

  • Caja de titanio
  • Diámetro 55 mm, altura 13,5 mm
  • Cristal de zafiro abombado y antirreflejos por ambos lados
  • Base de cristal más segura en caso de variación de la
    presión
  • Corona atornillada con acoplamiento deslizante
  • Caja interior de hierro dulce antimagnético
  • Ventanilla con cristal de zafiro para la indicación de la reserva de marcha
  • Hermético hasta 60 metros
  • Ref. IW510401

Esfera:

  • Negra
  • Manecillas e índices pavonados y revestidos de Super-LumiNova®
  • Pequeño segundero a las 6 con ventanilla de fecha

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero con dispositivo de parada. Fecha

Movimiento:

  • Calibre  de la manufactura 98300 manual
  • 28.800 alteranancias/hora (2,5 Hz)
  • 18 rubíes
  • Cuerda Pellaton automática
  • Volante de Glucydur®
  • Espiral Breguet
  • 46 horas

Pulsera:

  • Correa de piel de ternero marrón con costuras. Hebilla de titanio

Edición limitada a 100 unidades

 

 



Big Pilot Heritage 48

IWC Big Pilot Watch Heritage 48 frontalCaja:

  • Caja de titanio
  • Diámetro 48 mm, altura 14,5 mm
  • Cristal de zafiro abombado y antirreflejos por ambos lados
  • Base de cristal más segura en caso de variación de la
    presión
  • Corona atornillada con acoplamiento deslizante
  • Caja interior de hierro dulce antimagnético
  • Ventanilla con cristal de zafiro para la indicación de la reserva de marcha
  • Hermético hasta 60 metros
  • Ref. IW510301

Esfera:

  • Negra
  • Manecillas e índices pavonados y revestidos de Super-LumiNova®
  • Pequeño segundero a las 6 con ventanilla de fecha

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero con dispositivo de parada. Fecha

Movimiento:

  • Calibre  de la manufactura 59215 manual
  • 28.800 alteranancias/hora (4 Hz)
  • 30 rubíes
  • Cuerda Pellaton automática
  • Volante de Glucydur®
  • Espiral Breguet
  • 8 días de reserva de marcha

Pulsera:

  • Correa de piel de ternero marrón con costuras. Hebilla de titanio

Edición limitada a 1.000 unidades

IWC Big Pilot Watch Heritage 48 reverso

 

 



Pre-SIHH 2016 Montblanc: nuevos modelos y precios

Quedan exactamente dos semanas para que se abran las puertas del renovado SIHH 2016 y tenemos más novedades, esta vez de Montblanc, que sigue aumentando su colección con piezas muy interesantes.

 

Pre-SIHH-2016-Montblanc

TIMEWALKER EXOTOURBILLON MINUTE CHRONOGRAPH LE 100

He repetido unas cuantas veces que desde que llegó Jérôme Lambert a la dirección de Montblanc ha creado un revuelo notable al ofrecer una gama renovada muy atractiva y a unos precios realmente tentadores. Basta visitar el micrositio que le tengo dedicado (está aquí) para ver sólo una pequeña parte de lo que ofrece.

Pues bien, el año pasado una de las creaciones más llamativas y exitosas fue su Exotourbillon. Desarrollado en la manufactura de Minerva en Villeret e incorporado en el reloj pensado en Le Locle (en este artículo explico las dos manufacturas de Montblanc), el resultado tuvo dos vertientes: por un lado la edición especial Vasco da Gama (analizado en vídeo aquí)  y por otro una edición más clásica llamada Heritage ExoTourbillon Minute Chronograph (y que también analicé en vídeo). 

 

Timewalker Exotourbillon Minute Chonograph Limited Edition 100 perfil

Por su parte la colección deportiva de la casa, el TimeWalker gozó de un nuevo impulso al lanzar la E-Strap (que también expliqué en vídeo). Pues bien, ahora se unen ambas creaciones para dar a luz a uno reloj muy atrayente: el Timewalker ExoTourbillon Minute Chronograph LE 100 (lo sé, demasiado largo).  El resultado de mezclar el espíritu deportivo del Timewalker con la complicación más emblemática de la relojería tradicional es francamente excitante.

La caja sigue siendo absolutamente Timewalker, con sus poderosas asas huecas y sujetas por tornillos con el emblema de Montblanc. Está realizado en titanio satinado y fibra de carbono, una buena idea para aligerar peso. En realidad es la caja del muy especial Timewalker Chronograph 100 (que se puede ver aquí) que ahora se viste con otro contenido con más proyección comercial  pero conservando sus rasgos, fundamentalmente el contraste entre el negro y el rojo.  Es un reloj grande, pero en absoluto exagerado: 44 mm de diámetro y 16,27 mm de altura. Un tamaño amplio para poder acoger tanta delicia relojera.

La parte superior de la esfera retiene los rasgos de los Timewalker, en particular la caligrafía de los numerales y las agujas luminiscentes y la forma de lanza. Como el papel protagonista lo tiene el cronógrafo la esfera horaria reduce su tamaño, pero no su legibilidad. Y además añade una fecha interior, porque este deportista tiene todas las intenciones de ser también reloj de vestir, si bien no a la antigua usanza.

Timewalker Exotourbillon Minute Chonograph Limited Edition 100 frontal

El dinamismo del negro y el rojo animan también las semiesferas del cronógrafo, con sus manecillas de doble indicación. Un escalón más abajo -literalmente- está el precioso tourbillon externo, que además se puede detener para fijar la hora correctamente; de ahí la pequeña aguja roja.

Al igual que sus hermanos de complicación este Timewalker es un cronógrafo monopulsador, y se ve: a las 8 aparece el accionador con una presencia tan contundente como el resto del reloj (incluida la gran corona).

Para rematar la jugada, el precio: 39.900 € Muuuuy por debajo de lo que costaría una complicación así en cualquier otra manufactura. Imbatible.

Aquí están todos los datos del reloj.

HERITAGE CHRONOMÉTRIE COLLECTION TWINCOUNTER DATE

Leí en algún lado que algo así como el 90% de los relojes que se venden son tres agujas o tres agujas y fecha. Esos son muchos millones de relojes “sencillos” vendidos cada año, lo que en realidad habla de lo tradicionales que son nuestros gustos relojeros. Quizá también habla de por qué los smart watch tienen tan poco predicamento, pero no voy a entrar en eso ahora.

Minerva Pythagore

Minerva Pythagore

Los relojes de vestir son por antonomasia los más sencillos, y hay incluso debates de si deberían tener una ventana de fecha que rompe la estética de la esfera. Basándose en la estética de los Pythagore creados por Minerva Montblanc lanzó su colección Heritage Chronométrie como base para crear sus relojes de vestir; por ejemplo éste  o este de aquí abajo, donde se aprecia muy bien de dónde vienen los numerales usados por Montblanc últimamente.

Montblanc Heritage Chronométrie Automatic

Heritage Chronométrie Automatic

Y ahora resuelve el problema de la fecha incorporándola en una subesfera que hace espejo con la del pequeño segundero, ubicado a las 9, creando un conjunto equilibrado y sugestivo.

Montblanc Heritage Chronométrie Collection Twincounter Date perfil

La caja de acero pulido tiene unas dimensiones perfectas: 40 mm de diámetro por 9,85 mm de altura, un tamaño perfecto para vestir. La esfera es plateada y con decoración rayos de sol sobre la que contrastan los númerales, índices y manecillas chapados en oro rojo, animando el dial en conjunción con las manecillas azuladas de las subesferas. La diferencia es notable. El Automatic era demasiado neutro; el Twincounter Date tiene los suficientes puntos de atención como para, sin ser nada nuevo, resultar seductor cada vez que se mira.

Por cierto que la manecilla de la fecha ya la habíamos visto en un modelo presentado en otoño, el 1858 Chronograph Tachymeter que analicé a fondo en este artículo.

Dentro sigue llevando un calibre Sellita SW200, pero está modificado por Montblanc y sobre él ha añadido su propia complicación. Por eso entra dentro de la colección Heritage Chronométrie y por eso pasa el test de 500 horas, lo que es una verdadera garantía de excelencia.

Además la diferencia de precio, para lo mucho más que se obtiene, es insignificante: el Automatic cuesta 2.540 € mientras que el Twincounter Date vale 2.790 €. Yo no lo dudaría. Pero si aún tienes dudas, esta es su Ficha Técnica Completa.

HERITAGE CHRONOMÉTRIE CHRONOGRAPH QUANTIÈME ANNUEL

 

Montblanc Heritage Chronométrie Chronograph Quantième Annuel perfil

Si antes decíamos que la gran mayoría de los relojes tiene fecha, ahora añado que la complicación más usada en relojes -y más infrautilizada por sus dueños- es el cronógrafo. Así que si unimos una súperfecha con el favorito de todos, el cronógrafo, y lo metemos en un reloj de la colección Heritage Chronométrie el resultado es, una vez más un guardatiempos muy a tener en cuenta por su calidad, sus complicaciones y su precio.

Cuando miras el reloj te recuerda mucho a un calendario perpetuo, por ejemplo el maravilolso Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire que presenté en este artículoPero en realidad este reloj está un escalón por debajo porque es un calendario anual; es decir, que necesita un ajusto cada final de febrero. A cambio de esa “carencia” incluye un cronógrafo cuyos elementos, sin contar la trotadora central, se integran en las subesferas del calendario. Así, a las 6 horas aparecen los días de la semana y el contador de 12 horas, mientras que a las 9 vemos el contador de 30 minutos y los meses. Justo debajo del único arábigo de la esfera, el 12, tenemos el pequeño segundero y la fecha en un solo círculo. Por último a las 3 aparece unas fases lunares y edad de la Luna muy bonita.

Montblanc Heritage Chronométrie Chronograph Quantième Annuel

Una vez más el calibre es un Sellita (el SW 300) al que se le ha añadido una complicación propia y se ha alojado en una caja de 42 mm de diámetro y casi 14 de altura, aunque el bisel pulido y las asas también pulidas y curvadas -tomadas del Pythagore– reduce la sensación visual de tamaño. Aunque las imágenes son de un reloj de oro rojo, también hay una versión en acero. Ambas añaden una correa realizada en la Pelleteria Montblanc de Florencia.

Los precios del Heritage Chronométrie Chronograph Quantième Annuel, tal como se reflejan en su Ficha Técnica, hacen salivar una vez más: 9.500 euros la versión de acero y 18.900 la de oro rojo.

En un par de semanas los tendré en la mano. ¡Qué ganas!

 



Heritage Chronométrie Collection Twincounter Date

Montblanc Heritage Chronométrie Collection Twincounter DateCaja:

  • Acero pulido
  • Diámetro 40 mm; altura 9,85 mm
  • Cristal de zafiro plano con revestimiento antirreflectante y antirralladuras
  • Bisel de acero con acabado pulido y satinado
  • Fondo de acero con cristal de zafiro insertado
  • Cornona de acero con el emblema Montblanc en relieve
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Blanca plateada con con decoración rayos de sol
  • Índices facetados y numerales árabigos a las 12 y a las 6 en aplique chapado en oro rojo
  • Manecillas de las horas y los minutos tipo espada chapadas en oro rojo. Aguja de la fecha y pequeño segundero azulados
  • Subesfera de fecha a las 3 horas y de pequeño segundero a las 9h

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Fecha

Movimiento:

  • Calibre automático MB 24.03
  • 31 rubíes
  • 28.800 semioscilaciones/hora (4 Hz)
  • Incabloc
  • Volante de aro plano
  • Espiral plano
  • Reserva de marcha de 38 horas

Correa:

  • Negra, de piel de caimán, elaborada en la Pelletteria Montblanc en Florencia con triple cierre desplegable de acero

Certificado por el Test 500 de Laboratorio Montblanc

Precio: 2.790 €

 

Montblanc Heritage Chronométrie Collection Twincounter Date perfil

 

 

 



Heritage Chronométrie Chronograph Quantième Annuel

Montblanc Heritage Chronométrie Chronograph Quantième AnnuelCaja:

  • Oro rojo pulido
  • Diámetro 42 mm; altura 13,83 mm
  • Bisel pulido
  • Corona de oro rojo con el emblema de Montblanc en relieve
  • Cristal de zafiro curvado antiralladuras y antireflejos
  • Fondo de oro rojo con cristal de zafiro
  • Correctores individuales para cada función, con un pin especial que se entrega con cada reloj
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Esfera blanca plateada con decoración rayos de sol y el 12 en números arábigos en forma de aplique en oro rojo
  • Manecillas horaria y minutera en forma de espada bañadas en oro rojo; aguja del calendario anual chapada en rojo; manecillas del cronógrafo en acero azulado
  • Subesfera de pequeño segundero y fecha a las 12. Fases lunares a las 3. Subesfera de día y contador de 12 horas a las 6. Contador de 30 minutos y meses a las 9 horas. Trotadora central.

Funciones:

  • Horas y minutos. Calendario anual. Fases lunares. Cronógrafo

Movimiento:

  • Calibre MB 25.09 automático
  • Mecanismo de parada al segundo
  • 42 rubíes
  • Volante de aro plano
  • Espiral plano
  • 28.800 semioscilaciones/hora
  • Reserva de marcha de 42 horas

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo negra realizada en la Pelletteria Montblanc de Florencia con cierre de hebilla ardillón en oro rojo

Certificado por el Test de laboratorio 500 Montblanc

Precio: 18.900 € en oro rojo. 9.500 € en acero

Montblanc Heritage Chronométrie Chronograph Quantième Annuel perfil

 

 

 



Pre-SIHH 2016: Piaget Emperador Coussin XL 700P

Qué magia tiene la relojería, qué capacidad creativa y cómo es capaz de sorprendernos casi a cada paso que da. Piaget ha revelado una de las piezas que nos mostrará en el próximo SIHH y que nos ha sorprendido a todos: el Emperador Coussin XL 700P, movido por un calibre híbrido cuarzo/mecánico.

Piaget Emperador Coussin XL 700P frontal

 

UN POCO DE HISTORIA

calibre Bêta-21

calibre Bêta-21

En realidad antes de hablar del Emperador Coussin XL 700P hay que poner contexto al reloj. Piaget fue, como prácticamente todas las marcas relojeras, fabricante y usuaria de movimientos de cuarzo. En 1962 20 marcas (incluyendo entre otros Patek Philippe, Piaget u Omega) crearon el Centre Electronique Horloger (CEH)  con la idea de profundizar en el desarrollo de un movimiento gobernado por un cristal de cuarzo. En realidad el reloj de cuarzo existía desde que lo inventó Bell Labs en 1928, pero eran unos movimientos muy grandes que quedaron confinados a los laboratorios como  cronómetros de referencia. Fueron reduciendo su tamaño hasta que que en los 60 pudieron entrar en un reloj de muñeca.

El resultado de los estudios del CEH fue el Bêta-21, que apareció en 1969 y del que se fabricaron, de acuerdo con las marcas, unas 6.000 unidades. Sin embargo la vida del calibre no fue muy larga porque era un movimiento demasiado grande y se le acababa la pila muy pronto. Y, además, las propias marcas empezaron a desarrollar sus propios cuarzos. El de Piaget fue el Calibre 7P de 1976, un movimiento muy pequeño y delgado (al fin y al cabo está en los genes de la marca) que le vino al pelo a Piaget porque la relojería, que no deja de ser un arte que sigue a su época, se estaba contagiando del estilo más libre y psicodélico. Así, Piaget produjo sus fantásticos relojes-joya tan apreciados ahora, hasta el punto de que una reedición fue premiada en los premios del GPHG (se puede ver aquí). He aquí algunos ejemplos que vi en Londres:

Piaget Reloj Joya 1

Piaget Reloj Joya 2

Piaget Reloj Joya

EL CALIBRE 700P

Piaget Emperador Coussin XL 700P calibre

Sin embargo la propuesta de Piaget con el 700P es muy diferente, porque aquí no estamos hablando de una pila que suministra energía sino de un motor cuya energía viene de un microrrotor descentrado que carga un barrilete que a su vez dota al reloj de vida durante 42 horas. Hasta aquí todo es perfectamente ortodoxo y mecánico. Sin embargo el escape ha sido sustituido por un generador controlado por un elemento de cuarzo situado a la 1 bajo un puente de tres brazos curvados como una hélice.

Piaget Emperador Coussin XL 700P

El cuarzo tiene una frecuencia de 32.768 hercios y controla el paso del tren de ruedas y del generador, y gira 5,33 veces por segundo para asegurar una gran precisión y resistencia a los campos magnéticos y a la fuerza de la gravedad. Es, en efecto, el mismo principio que ya conocíamos en los Seiko Kinetic. Aunque exista la tentación de desechar estos movimientos como “son sólo un cuarzo”, hay que saber que hay cuarzos y hay cuarzos. El cuarzo puro es uno como, por ejemplo, éste. Sin embargo este Emperador Coussin XL 700P tiene nada menos que 298 componentes. Su hermano de colección, el Emperador Coussin Tourbillon XL tiene sólo 225 (se puede ver aquí). Esto nos da una idea de la complejidad constructiva del reloj.

Piaget Emperador Coussin XL 700P perfil

Por lo demás el reloj sigue los mismos criterios que sus hermanos. Tiene una caja de oro blanco de 46,5 mm, pero al ser tan delgado (por lo menos en apariencia porque no se ha dado una cifra oficial) debe quedar bien en la muñeca. Nos podemos hacer una idea viendo el Emperador Coussin Ultra Thin Minute Repeater.

Piaget Emperador Coussin Ultra Thin Minute Repeater

Resulta muy atractivo el bisel negro que rodea a la esfera, enmarcando ese aire retro del reloj que sin embargo tiene numerosas patentes por la construcción “invertida” del calibre. La parte trasera deja a la vista, además del regulador, un indicador de reserva de marcha.

Piaget Emperador Coussin XL 700P reverso

 

El Emperador Coussin XL 700P será una edición limitada a 118 piezas, con un precio aún no confirmado pero que podría estar en el entorno de los 65.000 euros. Lo más interesante es ver qué camino toma Piaget ahora. Es decir, igual que Seiko ha desarrollado numerosas complicaciones con el Kinetic (por ejemplo un calendario perpetuo), ¿va Piaget a usar el nuevo calibre híbrido para expandirlo, o se quedará en un simple reloj homenaje? Veremos.

 

Esta es su Ficha Técnica.



Pre-SIHH: 2016, el año de la Diva Roger Dubuis

Otro adelanto del próximo SIHH, para el que cada vez queda menos (comienza el 18 de enero). Esta vez nos acercamos a Roger Dubuis, la manufactura más despampanante del grupo Richemont y que en 2016 quiere conquistar a la mujer, a quien considera una Diva. La Diva Roger Dubuis.

 

Roger Dubuis Diva

La imagen superior, elegida por la manufactura como cabecera de su campaña Diva Roger Dubuis es toda una declaración de principios: la mujer bella, seductora, que cuida todos los detalles de su femineidad pero que a la vez afirma la seguridad en sí misma con una mirada inquisitiva que da a entender de manera palmaria que sabe muy bien distinguir lo que quiere -y lo que no-, sin tiempo para medianías ni falsos reclamos.

Para la mujer Roger Dubuis ya tiene una colección llamada Velvet (terciopelo) que con el tiempo ha ido acumulando un buen número de piezas que se pueden ver en la web de Roger Dubuis. El mercado femenino supone un 20% de las ventas de Roger Dubuis, pero la marca, sabedora de lo singular de su propuesta para el mercado de la mujer, quiere más. Por ello en el SIHH 2016 va a desvelar una completa colección dedicada a la mujer, de la que ahora nos ofrece un adelanto.

BLOSSOM VELVET PINK

 

Roger Dubuis Blossom Velvet Pink frontal

Quizá  sea éste el modelo que marque la nueva orientación de la colección Velvet para la Diva Roger Dubuis: es la primera vez que vemos una esfera decorada que no está decorada simplemente con numerales o  con diamantes. En este caso sobre una gruesa placa de esmalte Grand Feu crecen unas llamativas flores con tallos y hojas en diversas tonalidades que van del rosa palo al púrpura. La panoplia floral rodea la tradicional forma de tonel del centro de la esfera de nácar, en la que unas discretas agujas delfín marcan unas horas que a simple vista parecen no tener indicadores. Sin embargo las 6 flores sirven de índices horarios impares.  Más romántico imposible.

Roger Dubuis Blossom Velvet Pink detalle

Es importante recordar -y de ello se encarga la leyenda de la esfera- que todos los relojes de Roger Dubuis ostentan el sello de Punzón de Ginebra, lo que garantiza la máxima calidad de acabados no sólo en el movimiento sino también en la caja y la esfera. De ahí que se aprecie mucho más la labor de pulidos redondeados y esquinas biseladas de los motivos florales. Por supuesto el bisel está decorado con diamantes, como los demás modelos de la colección, y también las asas y ese “tercer eslabón” que aparece a las 12 y a las 6 que caracteriza la caja de los Velvet. El diámetro, por cierto es de 36 mm.

Dentro se mueve el calibre automático RD821, ya usado por Roger Dubuis para mover los modelos existentes de la colección. Se presenta en una edición limitada a 88 piezas con un precio de 64.200 $

VELVET SECRET HEART

Roger Dubuis Velvet Secret Heart frontal

Con el Velvet Secret Heart Roger Dubuis pone de manifiesto no sólo su creatividad a la hora de concebir relojes de mujer, sino también que es un relojero de primera categoría que crea sus propias complicaciones. En este caso ofrece un calendario birretrógrado muy bien pensado.

Aprovechando los semicírculos impuestos por la caja de los Velvet y  remarcados por hileras de diamantes, RD ha interpuesto entre estos y los radiantes numerales romanos dos secciones para mostrar el calendario que quedan perfectamente integradas. Como la caja es de 36 mm esta disposición garantiza una perfecta lectura de la fecha. Se evita así una apertura que interrumpa las líneas sensuales del guardatiempos.

Así, las manecillas de cada sección -impulsadas por el calibre RD821B- va descendiendo hasta que cumplen su ciclo temporal, momento en que saltan hacia arriba y desaparecen para dejar paso a la aguja del lado inverso.

Roger Dubuis Velvet Secret Heart detalle

Todo ello con un juego de distintas alturas para dar profundidad a la esfera, que además ha sido decorada con un azul intenso que acompaña con su disposición “rayos de sol” la forma de los numerales  romanos. El resultado es francamente impactante, lleno de personalidad.

Es importante señalar que el calibre está ajustado en seis posiciones, lo que le hace comportarse como un cronómetro. Porque la calidad relojera de Roger Dubuis es innegociable, por muy espectacular que sea el modelo. El reloj se complementa con una correa de aligátor también en azul y su precio es de 80.300 $

La primera cita del SIHH el lunes 18 es con Roger Dubuis, y estoy deseando ver con qué nos sorprende.

Roger Dubuis Blossom Velvet Pink

Roger Dubuis Velvet Secret Heart

 



Pre-SIHH: Baume & Mercier Clifton Chronograph Complete Calendar

Un nuevo anuncio antes de un SIHH que cada vez está más cerca. Esta vez es el caballo ganador de Baume & Mercier: el Clifton, que esta vez se presenta su versión más complicada hasta la fecha, el Clifton Chronograph Complete Calendar.

 

Baume Mercier Clifton Chronograph Complete Calendar amb

Tal como se puede ver en su página, Baume & Mercier ya tenía un Clifton con calendario completo y fases lunares con esferas azul, plateada o antracita.

Baume & Mercier Clifton Fase Lunar Antracita detalle

También tiene desde hace tiempo un Clifton cronógrafo, movido por el confiable ETA 7750 y también con diversos colores de esfera.

Baume & Mercier Clifton Chronograph en la muñeca

Así que era lógico que lanzara una versión que aunara ambas funciones para crear su reloj más completo en cuanto a complicaciones se refiere y con el que puede llegar a mayor número de aficionados, ya que digamos que ofrece algo para todo el mundo: el cronógrafo es la complicación más demandada mientras que los relojes con tres agujas y fecha los más vendidos. El Clifton Chronograph Complete Calendar ofrece todo eso y más.

Para ello Baume & Mercier ha elegido el ETA Valjoux 7751 como movimiento, un derivado del potente cronógrafo 7750 que además añade las otras dos funciones del reloj, el calendario completo y las fases lunares. B & M ha modificado el calibre para darle una decoración adecuada, con puentes perlados  y Côtes de Genéve en el rotor. Como el 7751 tiene 30 mm de diámetro y la caja 43 hay una clara diferencia de tamaño que se suple con un grueso fondo de acero sobre el el que se atornilla el zafiro. Hubiera sido mejor utilizar un ETA Valgranges, con un diámetro de 36,6 mm, pero no se construyen con esta doble complicación.

Baume Mercier Clifton Chronograph Complete Calendar reverso

Las funciones que nos encontramos son: a las 12 una subesfera para contar 30 minutos del cronógrafo y dos ventanas con el día y el mes.

A las 6 otra subesfera para el conteo de 12 horas y una sencilla ventana de fase lunar. Las agujas del cronógrafo son de acero azulado, al igual que la trotadora central. El número de día se lee gracias a una manecilla también central con una punta roja.

Por último, a las 9 tenemos un tercer subdial con el pequeño segundero marcado por una aguja rodiada y el indicador de 24 horas, dorada como la luna.

Baume Mercier Clifton Chronograph Complete Calendar

Todo queda enmarcado en una caja de acero satinado y pulido, con una gran corona y unos pulsadores de cronógrafo también de buen tamaño. Los ajustes de fase lunar y calendario se hacen gracias a pulsadores ubicados en la carrura.

Esta es una primera versión, pero estoy seguro de que veremos más esferas en distintos colores porque el reloj se lo merece y así lo reconoce el mercado.



Nuevo Radiomir 1940 3 Days Automatic Acciaio – 42 mm

La silueta del SIHH 2016 comienza a marcarse de manera definida no sólo por la proximidad de las fechas sino porque las marcas comienzan a mostrar los modelos que veremos en persona el próximo enero. Una de las más madrugadoras ha sido Panerai, que nos muestra ahora el Radiomir 1940 3 Days Automatic Acciaio de 42 mm.

 

Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic Acciaio frontal

Esta es la primera vez que aparece una esfera blanca en la colección Radiomir 1940 y, si miramos la colección actual de Panerai, podemos decir que es la primera vez que aparece en los Radiomir. Así lo dice la marca, pero yo recuerdo que en 2014 pudimos ver un maravilloso Radiomir 1940 cronógrafo en edición limitada que también tenía la esfera blanca. Es éste:

Panerai Radiomir 1940 Chronograph

Pero como digo fue una edición limitada, mientras que este Radiomir 1940 3 Days Automatic Acciaio va a estar en la colección sin restricciones, y con aspectos interesantes. Por ejemplo su caja de 42 mm, como los demás Radiomir 1940 presentados en Watches and Wonders y que repasamos en este artículo.

La medida de 42 mm y una altura de sólo 10,93 mm hacen de este Radiomir un modelo muy ponible ya que se puede adaptar a cualquier muñeca como reloj de vestir o informal, a lo que contribuye su forma de cojín y las curvas de la caja de acero totalmente pulida a espejo (por tanto casual pero con cuidado para no rallarlo). Por cierto que la correa de piel sin tratar hace muy buen contraste con la caja.

Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic Acciaio perfil

Los Radiomir 1940 prescinden de las finas asas de los Radiomir originales, lo que le dan una presencia más equilibrada y consistente con el porte de las cajas pero con un tamaño discreto para no exagerar el aire informal. La delgadez de la caja se debe a la más que corta estatura del calibre P 4000 automático (3,95 mm), que se consigue con un microrrotor de tungsteno que queda por debajo de de la platina principal. Pero hay que tener en cuenta que el movimiento aloja dos barriletes en línea, lo que hace aún más encomiable la esbeltez del movimiento. Los dos barrieletes aportan 3 días de reserva de marcha que, a decir de la marca, va a ser el estándar mínimo en sus relojes. Aunque en otro modelo, así se ve el P4000 en vivo y en caja de acero:

Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic calibre P4000

La esfera muestra todos los numerales (pintados, no en esfera sandwich) excepto el 9 cuyo lugar lo ocupa el pequeño segundero. Los índices son puntos luminiscentes con color anaranjado, lo mismo que las agujas. Sin embargo en la oscuridad luce con el verde tradicional del luminiscente.

Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic Acciaio SuperLuminova

Personalmente creo que Panerai está cada vez más interesada en el mercado femenino. A las mujeres siempre les ha gustado Panerai porque en el fondo es un reloj cuya masculinidad se expresa fundamentalmente en el tamaño, mientras que las formas y las esferas no son agresivas y sí muy distintas a lo que es habitual por lo que destacan mucho en la muñeca. Sin embargo Panerai no puede crear una línea femenina -salvo que traicione su propio discurso-, por lo que la única manera que tiene de contentar a ese segmento del mercado cada vez más importante es manteniendo tamaños contenidos, y ofreciendo más variaciones sobre la esfera blanca. Veremos si estoy o no en lo cierto.

Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic Acciaio lateral

 

Todos los detalles están en su Ficha Técnica Completa.



SIHH 2016 acoge a 9 marcas relojeras independientes

SIHH entrada

Comienza el curso lectivo y empezamos a prepararnos para el SIHH 2016, que tendrá lugar del 18 al 22 de enero. Pero esta vez el anuncio es toda una sorpresa: habrá 9 marcas relojeras independientes dentro del salón, mientras que una de las habituales, Ralph Lauren, causa baja.

 

SIHH

Ralph Lauren, presente en el Salón desde 2009, recoge velas y se concentra en las operaciones en su país de origen, Estados Unidos. Eso libera unos 1.500 metros cuadrados de espacio -el Salón en conjunto ocupa unos 33.000 m²- en los que se van a alojar 9 casas relojeras independientes. Eso si no tenemos en cuenta a Audemars Piguet, Richard Mille y Greubel Forsey que son casas independientes.

Los nuevos inquilinos del Salón son: Christophe ClaretDe Bethune, H. Moser & Cie, Hautlence, HYT, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, MB&F, UrwerkComo decía todos compartirán un mismo espacio al que se ha llamado Carré des Horlogers o “Plaza de los relojeros”.

Y además de las tres nombradas arriba estarán A.Lange & Söhne, Baume & Mercier, Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Parmigiani, Piaget, Roger Dubuis, Van Cleef & Arpels y Vacheron ConstantinEs decir, SIHH 2016 va a ser un festín relojero en toda regla.

SIHH marcas

El único problema es que aunque hay 9 marcas muy muy técnicas y que por tanto lleva mucho tiempo visitarlas todas como se debe, el Salón sigue abriendo los mismos días y las mismas horas, lo que significa que va a ser todo más difícil y apresurado. Antes estas marcas estaban en un hotel desde el sábado anterior, por lo que se podía aprovechar el tiempo mejor. En fin, ya veremos.

Además hay otra noticia que, aún siendo menor, no deja de ser llamativa: va a cambiar la decoración del salón, que había permanecido igual desde hace 10 años. Se anuncia que va a ser más elegante y que va a dar más libertad a las marcas para diseñar sus espacios.

SIHH Ambiente

Vamos a ver qué sale de eso porque la verdad es que la decoración exterior quizá pecaba de demasiado seria o neutral, pero a mí me gustaba porque daba una sensación de serenidad que viene muy bien cuando te tienes que estar moviendo de un sitio a otro cargado con la cámara, el cuaderno, los kit de prensa, o simplemente cuando te puedes parar un momento a tomar un café o atarte los cordones…

En cualquier caso, vamos calentado y motores y ya se empieza a sentir el cosquilleo de querer ver y tocar las nuevas piezas. SIHH 2016: cuatro meses y medio y contando…

 



En la muñeca: Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo

Vacheron Constatin Harmony Chronograph en la muñeca 1Este año Vacheron Constantin cumple 260 años y lo ha celebrado lanzando una línea nueva llamada Harmony, con 4 cronógrafos y dos relojes con segundo huso horario. Este que vemos aquí es el Harmony Cronógrafo monopulsante, la configuración más sencilla y seguramente la más bonita.

Vacheron Constatin Pulsómetro 1928

Está inspirado en un reloj de doctor para tomar las pulsaciones que pude fotografiar en Ginebra. La actualización del modelo es sencillamente brillante, arrebatadoramente seductora en su sencillez y ejecución.

La caja no es pequeña, tiene un diámetro de 42 por 52 milímetros y casi 13 de altura, pero su construcción está tan conseguida y estilizada que el reloj en absoluto parece grande. Además el oro rosa pulido la dota de una particular elegancia.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph esfera

La esfera es todo un manual de cómo crear proporciones perfectas de manera que todos los datos sean legibles. Los colores están muy bien elegidos porque, siendo llamativos, nunca son chillones. Más bien al contrario: es una esfera ejemplo de presencia y buen gusto. Llama la atención que el contador de minutos del cronógrafo es de 45 minutos, no los 30 habituales.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph detalle esfera

Pero llama aún más la atención el indicador de reserva de marcha que es de 65 horas, casi tres días. Es curioso que un reloj que ofrece muchos números la indicación de reserva es expresamente indefinida, simplemente con una indicación de máxima, media y agotada. Pero el resultado es una de las reservas más elegantes que yo recuerdo. Y por supuesto incluye una escala pulsométrica para medir el pulso en una escala de 30 pulsaciones.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph perfil

La reserva viene a cuento porque el Harmony Cronógrafo es de carga manual. Es un desarrollo completamente nuevo que ha llevado 7 años desarrollar. Tiene la particularidad de que el embrague lateral evita el pequeño salto que suele dar el segundero al activarse el cronógrafo y además sólo se pone en marcha cuando se ha aplicado la fuerza necesaria para evitar lo que ocurre en los cronógrafos tradicionales en los que a veces se activa el mecanismo pero no se pone en marcha, llegando incluso a estropearse.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph calibre

El puente del volante tiene un grabado en volutas creado especialmente para el 260 aniversario, inspirado en el reloj de bolsillo más antiguo de la casa y firmado por el propio Jean-Marc Vacheron en 1755.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph en la muñeca

Y es que como decía este cronógrafo se creó para el aniversario de la manufactura, así que sólo se han fabricado 260 unidades, con un precio cada una de ellas que ronda los 65.000 euros. Pero Harmony es una línea que se ha creado para permanecer, así que casi con toda seguridad el año que viene veremos una colección no numerada, y seguro que con precios más asequibles.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph Modelo Pequeño frontal

Vacheron también ha creado un modelo pequeño aunque no mucho, porque tiene un diámetro de 37 x casi 47 mm. Si no fuera por los diamantes en el bisel podría ser perfectamente un reloj de hombre. En este caso estamos hablando de un cronógrafo tradicional con dos pulsadores y un calibre ya conocido pero que se ha mejorado para obtener el certificado de calidad del Punzón de Ginebra, como todos los relojes de Vacheron Constantin. El calibre tiene la misma decoración especial de aniversario y también es una serie limitada a 260 ejemplares.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph Modelo Pequeño en la muñeca

 

Como siempre tenemos las Fichas Técnicas Completas:

Harmony Cronógrafo

Harmony Cronógrafo Modelo Pequeño



Excalibur Spider Esqueletizado con Doble Tourbillon Volante

Roger Dubuis Excalibur Spider Esqueletizado con Doble Tourbillon VolanteCaja:

  • Titanio y titanio con tratamiento DLC negro, Carrura y corona de aluminio rojo
  • Diámetro 47 mm
  • Cristal de zafiro
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Esqueletada
  • Realce esqueletado de aluminio rojo
  • Calcos de minutería negros y del emblema Roger Dubuis
  • Tornillos de titanio con SuperLuminova (SLN)
  • Agujas esqueletadas en oro
  • Tratamiento DLC negro con SuperLuminova (SLN)

Funciones:

  • Horas y minutos

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura RD01SQ manual
  • 301 componentes
  • 28 rubíes
  • Diámetro 36,40 mm, altura 7,67 mm
  • Doble Tourbillon Volante con diferencial a las 4.30
    y las 7.30 (una rotación por minuto por cada uno)
  • Frecuencia de 2 x 21.600 alt/h (3 hercios)
  • Rodiado en gris antracita
  • Platina perlada
  • Cajas del tourbillon con forma de cruz celta
  • Acabados de Punzón de Ginebra
  • Ajustado en seis posiciones

Pulsera:

  • Correa de Goma negra
  • Hebillaplegable ajustable de titanio con tratamiento DLC negro

 

Mood picture 2015 - RDDBEX0481 - FRONT - BEIGE

Roger Dubuis calibre RD01SQ

Roger Dubuis calibre RD01SQ - reverso

Roger Dubuis calibre RD01SQ - dibujo de explosión

 



En la muñeca: IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital 75 Aniversario

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary esfera plateada

Para celebrar el 75 aniversario del Portugués IWC ha lanzado un montón de referencias nuevas o actualizaciones de la colección, además de pasar a llamarlo con su nombre en alemán Portugiser en homenaje a la ciudad de fundación de la manufactura, Schaffhausen (o Escafusa en español). El resultado de mezclar toda es información es Portugieser Calendario Perpetuo Digital 75 Aniversario. Nombre largo, como el placer de tenerlo en la muñeca.

 

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary esfera plateada detalle 2

El calendario perpetuo  digital y cronógrafo flyback es la primera vez que se plasma en el Portugués, y la verdad es que parece que le estaba esperando porque le queda de fábula. Si al Portugués le hacía falta poco para sobresalir, con esta configuración es un auténtico relojazo.

La caja de oro rojo, preciosa, mide 45 mm de diámetro, 2 más de lo que tenía el Portugués original. La carrura está cepillada, una buena idea porque no sólo ofrece un buen contraste con el pulido del bisel y las asas; además ayuda a disimular las marcas de uso del reloj.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary carrura

 

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary corona

Por supuesto lo que más llama la atención es la doble ventana para el día y el mes, heredada de los relojes de bolsillo Pallweber que la marca lanzó a finales del siglo XIX.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary esfera plateada detall

Las ventanas de este Portugieser Calendario Perpetuo Digital 75 Aniversario son muy elegantes, con ese doble marco pintado que las hace destacar aún más y con unos dígitos que ocupan todo el espacio y que se leen perfectamente. A mí es que me gustan mucho las ventanas grandes,  que como ya sabemos son tradicionales en la relojería alemana, y cuando no están bien ejecutadas arruinan el reloj. No es este el caso, desde luego.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary esfera negra

Además, como siempre en IWC, todos los ajustes se hacen desde la corona, sin pulsadores adicionales. Simplemente poniendo la corona en la posición intermedia y girando la corona va cambiando el dígito.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary ventana de año bisiesto

Otro de los problemas estéticos de los calendarios perpetuos es la indicación de año bisiesto. IWC ha optado por mostrarlo en el dial y lo hace en este caso con una ventana discreta en la subesfera del pequeño segundero. Es una elección inteligente porque es una ventana que no se va a mover en todo un año.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary esfera plateada detalle 1

Pero es que además de calendario perpetuo este reloj es un cronógrafo flyback, con lo que une las complicaciones más demandadas en relojería. Y para no embarullar la esfera los contadores de 60 minutos y 12 horas están en una sola subesfera a las 12, indicados por unas discretas manecillas en acero azulado, igual que la trotadora, que contrasta muy bien con el oro del reloj y la esfera plateada.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary calibre

El reloj está animado por el calibre de manufactura 89801, en el que destaca el rotor en oro rojo con la tradicional inscripción “Probus Scafusia”, que significa “Obra bien hecha en Schaffhausen”. Es tan preciso que no va a necesitar ningún ajuste hasta el 2100. Me encantaría estar allí para ver como lo ajustan.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary esfera negra en la muñeca

En la muñeca el reloj queda estupendamente, por la caída de las asas y por la nueva configuración de la correa, que en su unión con las asas está curvada para adaptarse mejor al pulso. Está creada por la peletería italiana Santoni, con quien IWC tiene un acuerdo desde hace años. Es de una calidad excepcional.

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary correa

Tanto la versión de esfera plateada como negra cuestan 49.800 euros y ya están disponibles, por lo menos en la boutique de IWC en Madrid. Es una edición limitada a 75 unidades cada una. Hay también una versión en platino (cuyos detalles están en la Ficha Técnica) limitada a 25 unidades.

¿A que es difícil escoger?

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary esfera negra - detalle

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición 75th Anniversary detalle esfera



Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición «75th Anniversary»

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición  75th AnniversaryCaja:

  • Caja de oro rojo o platino
  • Diámetro 45 mm, altura 16,5 mm
  • Cristal de zafiro, canto arqueado, antirreflejos por ambos lados
  • Fondo transparente de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada o negra
  • Ventanas de día (entre 9 y 10h) y mes (entre 2 y 3h)
  • Pequeño segundero a las 6 con ventana para año bisiesto
  • Subesfera para el contador de 60 minutos y 12 horas a las 12h
  • Trotadora central

Funciones:

  • Horas y minutos
  • Calendario perpetuo
  • Gran indicación de la fecha y del mes con dos cifras cada una
  • Indicación del año bisiesto
  • Función de parada de horas, minutos y segundos
  • Totalizador de las horas y los minutos integrado en un contador a la altura de las 12 horas
  • Función flyback
  • Pequeño segundero con dispositivo de parada

Movimiento:

  • Calibre de manufactura 89801 automático
  • 28.800 alteranancias/hora
  • 51 rubíes
  • Masa oscilante de oro rojo de 18 quilates
  • 68 horas de reserva de marcha

Correa:

  • Correa de piel de aligator de Santoni marrón para las versiones en oro rojo y negra para la de platino
  • Hebilla de oro rojo o platino

Serie Limitada a 25 ejemplares de platino y 75 para cada una de las dos referencias en oro rojo (49.800 €)

IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición  75th Anniversary - reverso IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición  75th Anniversary oro rojo esfera negra IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición  75th Anniversary platino IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición  75th Anniversary Platino - reverso IWC Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición  75th Anniversary Platino perfil



Grande Reverso 1931 Seconde Centrale: fotos en vivo y precio

Jaeger-LeCoultre Grande Reverso 1931 Seconde Centrale

El Reverso de Jaeger-LeCoultre es una galaxia en constante expansión. El acervo de quizá el mayor icono de la manufactura es por lo que se ve enorme, casi sin fin, y año tras año vamos viendo reediciones de modelos que no dejan de sorprendernos y seducirnos. JLC está por un lado orgullosa -con todo merecimiento- de esta herencia y por otro comercialmente encantada, ya que las ventas del reloj, en sus múltiples variantes, no pierden pulmón. Ahora llega a las boutiques de la casa el Grande Reverso 1931 Seconde Centrale.

Jaeger-LeCoultre Grande Reverso 1931 Seconde Centrale platerla

El nombre del  Grande Reverso 1931 Seconde Centrale hace referencia al año de aparición del Reverso que, como todo el mundo sabe, tuvo su origen en los jugadores de polo cuyos relojes se rompían durante el juego;  supongo que en aquel entonces no había taquillas y por tanto no se podían quitar el reloj y dejarlo guardado en un sitio seguro antes de subirse al caballo (modo ironía ON). Cualquiera que fuera la razón, bendita sea: es el origen de uno de los diseños relojeros más longevos y más alabados. Todos deberíamos tener un Reverso alguna vez.

Jaeger-LeCoultre Grande Reverso 1931 Seconde Centrale perfil

Concretamente este modelo es una reedición de un Reverso aparecido en el 35 y, por primera vez desde su renacimiento en 2011, el reloj integra un segundero central. El reloj es precioso, sin ambages: la minutería de ferrocarril, en la parte  interior de la esfera, es delicada y elegante y sirve de núcleo central desde donde parten los índices en forma de rayos de sol, un motivo decorativo paradigmático del Art Déco. Por cierto que tanto los índices como las manecillas están espolvoreados con un color anaranjado -no luminiscente- que acentúa el aire vintage.

Jaeger-LeCoultre Grande Reverso 1931 Seconde Centrale abierto perfil

Hay que señalar que el calibre es automático, por lo que el reloj es más alto de lo habitual: 9,2 mm. Es una medida perfecta. Me gusta incluso más que la versión Ultra Thin porque le da más presencia al guardatiempos, resalta mejor su diseño. La construcción de la caja en oro blanco aporta también solidez. Constructivamente no hay ninguna otra diferencia con otros modelos: el fondo está limpio, con amplio espacio para grabar dedicatorias y la base sobre la que se asienta la caja está perlada.

Jaeger-LeCoultre Grande Reverso 1931 Seconde Centrale abierto

El reloj en la muñeca queda estupendamente (vaya novedad, ¿verdad?) y constituye una perfecta alternativa a los relojes de vestir con caja esférica. El Grande Reverso 1931 Seconde Centrale Es una edición especial para las boutiques de Jaeger-LeCoultre, con un precio de 19.400 euros. Ya está disponible en la Madrid, donde gracias a su amabilidad se tomaron estas fotos.

Jaeger-LeCoultre Grande Reverso 1931 Seconde Centrale en la muñeca

 

Jaeger-LeCoultre Grande Reverso 1931 Seconde Centrale en la muñeca - perfil



Presentación en Madrid de Baume & Mercier: todas las fotos

Baume & Mercier Classima en la muñeca

Ayer Baume & Mercier hizo una presentación en Madrid de las novedades que pudimos ver en enero en el SIHH. Da gusto poder ver las piezas tranquilamente, sin los agobios que el Salón de la Alta Relojería de Ginebra nos impone. B & M ha cambiado su enfoque comercial este año, y lo vamos a explicar junto con nuestras fotos exclusivas.

CLASSIMA

Baume & Mercier Classima esfera

Baume & Mercier quiere reconquistar el público joven; o por mejor decir, un segmento particular del público joven: los jóvenes licenciados, los que tienen su primer trabajo serio, los que crean su primera empresa… es decir, los que se incorporan a un ambiente laboral en el que un G-Shock no encaja y necesitan un reloj “serio”.

Baume & Mercier Classima detalle esfera

 

Classima sin duda cubre bien ese hueco porque su faz es sobria y elegante: mezcla índices aplicados con romanos que enmarcan una esfera central con guilloché vertical y manecillas azules o doradas, con una forma de gota muy lograda. Y particularmente el contrapeso del segundero central, francamente bonito. Como se puede leer en su Ficha Técnica la caja tiene tan solo 8,85 mm de altura, lo que le permite deslizarse sin problema bajo los puños de la camisa.

Baume & Mercier Classima Dorado

La versión bitono es aún más clásica con sus índices y manecillas en dorado, una opción que tiene mucho predicamento en el mercado. Las dos versiones se pueden abrochar a la muñeca con una correa de piel o con brazalete de acero (incluido un bitono), una buena opción si se le quiere dar un aire más joven.

Baume & Mercier Classima calibre

El reloj está animado por un sencillo y fiable Sellita SW 200, visible gracias a la trasera descubierta que como siempre en Baume tiene amplios espacios para poder hacer grabados conmemorativos.

CLASSIMA MUJER

 

Baume & Mercier Classima Retrato

La colección Classima para mujer también consta de modelos automáticos, lo cual me parece un acierto porque cada vez más mujeres buscan en los relojes no solo el adorno sino la competencia técnica. En el caso de la mujer sin embargo se hace más hincapié en el lado emocional, apelando a acontecimientos de índole más personal: maternidad, pareja, etc.

Baume & Mercier Classima mujer

De manera inteligente Baume & Mercier ha introducido el color en las correas, algo que le ha funcionado muy bien en los relojes Linea y que favorce el aspecto “complemento” del reloj. Y además lo hace tanto en las versiones automáticas como en las de cuarzo.

Baume & Mercier Classima mujer automático

En la gama alimentada por pila de cuarzo presenta también un modelo con fases lunares, una opción interesante porque es decorativamente atractiva y de paso “educa” en las complicaciones relojeras.

Baume & Mercier Classima mujer fases lunares

Baume & Mercier Classima

 

CLIFTON

 

Baume & Mercier Clifton Fase Lunar Antracita esfera

El gran éxito de Baume & Mercier presenta la esfera antracita para su versión con fases lunares. La antracita es una apuesta segura porque hace al reloj aún más fácil de combinar como reloj de vestir, a pesar de sus 43 mm de diámetro.

Baume & Mercier Clifton Fase Lunar Antracita detalle

El reloj es un ganador seguro, en primer lugar porque la estética del reloj es fantástica desde su inicio, en segundo lugar por lo atractivo de su decoración rayos de sol y en tercero porque las complicaciones que ofrece son atractivas y están muy bien implementadas. A mí me gusta mucho la combinación de los numerales con los índices con forma de lágrima. Me hubiera gustado una manecilla de fecha más delgada, o quizá redondeada y no plana. Pero ya se sabe que los gustos estéticos son siempre muy personales.

 

Baume & Mercier Clifton Fase Lunar Antracita en la muñeca

Lo que es indudable es que el reloj cae perfectamente sobre la muñeca, ayudado por la curvatura del eje de la correa curvo para adaptarse mejor.

También está disponible una versión para mujer con la misma decoración, aunque en este caso el movimiento es de cuarzo.

Baume & Mercier Clifton Mujer

 

CLIFTON CHRONOGRAPH

Baume & Mercier Clifton Cronograph

El año pasado se presentó el Clifton Chronograph en tres vesiones. Consistía en un cronógrafo tricompax que añadía fecha y día conservando los rasgos de los Clifton originales.

Ahora Baume & Mercier presenta esta versión mucho más deportiva gracias a su faz en negro con manecillas, índices y numerales en acero. El conjunto presenta un aspecto potente aunque queriendo mantenerse dentro del aire más urbanita y de vestir, para lo que B&M ha prescindido del taquímetro. Una buena decisión para no radicalizar la pieza.

Baume & Mercier Clifton Chronograph calibre

El calibre es el ubicuo Valjoux 7750, garantía de un perfecto funcionamiento y una resistencia a prueba de bombas. Como siempre en Baume el rotor está decorado con Côtes de Genève y la letra Phi grabada.

Baume & Mercier Clifton Chronograph en la muñeca

Y al igual que sus compañeros de gama el reloj queda muy bien en la muñeca. No sé si habrá una versión con correa de piel, pero lo lógico sería que sólo estuviera disponible en acero.

HAMPTON

Baume & Mercier Hampton

Los Hamptons fue la gran apuesta de marketing de B&M desde 2012 -si no recuerdo mal- hasta este año, con el ideal de la familia igualmente ideal viviendo en esa zona súper exclusiva. Fue una idea poco aceptable para según qué mercados, por lo que este año se ha dejado atrás.

Baume & Mercier Hampton dorado

El reloj del mismo nombre, sin embargo, sigue vigente y aunque no se ha hecho tanto énfasis sobre él este año, merece la pena señalar los cambios habidos. A mí el reloj me gusta: me gusta la forma, me gusta la sobriedad de la esfera y particularmente los numerales; me parece una tipografía muy buena. Con inspiración retro pero bien mezclada con modernidad.

Baume & Mercier Hampton perfil

En los laterales de la caja se han realizado unos rebajes que acentúan la forma del cristal de zafiro. Lo hace más elegante y más exclusivo a la vez. Los ángulos contrastan bien con la suave curva de las asas, que se asientan bien sobre la muñeca.

Baume & Mercier Hampton perfil 1

 

Por dentro aparece un ETA 2892-A2, enmarcado en una trasera muy bien resuelta y con un aspecto mucho más vintage que el frontal.

Baume & Mercier Hampton  calibre

 

La legibilidad es impecable, y en conjunto el reloj sobre la muñeca resulta muy elegante. Me gusta más la versión con las manecillas en acero azulado que la dorada, pero cualquiera de las dos está muy lograda. Todos su datos técnicos están en su Ficha Completa.

Baume & Mercier Hampton en la muñeca

 

 

 

PROMESSE

Baume & Mercier Clifton Promesse frontal

La gran apuesta de este año para el mercado femenino es Promesse, un reloj con movimiento de cuarzo y un diámetro de 30 mm. Acero, nácar y diamantes son las apuestas constructivas y decorativas para seducir a las mujeres.

Baume & Mercier  Promese 1

 

Pero el producto es por ahora lo que su nombre indica, una promesa. Mientras tanto el gran superventas de Baume & Mercier en España son los relojes LINEA, que con sus gama de colores y la posibilidad de intercambiar las correas con un sólo clic se han convertido en todo un éxito.

Baume & Mercier Linea

 

Dentro de un año  hablaremos de qué tal ha ido el negocio, en un 2015 que se anuncia turbulento por el valor del franco suizo, la guerra de precios y la incógnita de los relojes inteligentes.

 

 

 

 



Hampton

Baume et Mercier - HamptonCaja:

  • Acero pulido
  • Diámetro de 31 mm, altura 47 mm
  • Cristal de zafiro curvado resistente al rayado
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Color crudo
  • Manecillas de acero azulado
  • En la versión bitono, manecillas y numerales dorados

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

  • Calibre Automático ETA 2892-A2
  • 21 rubíes
  • 28.800 alt/h (4 Hz)
  • Reseva de marcha: 42 horas
  • Rotor decorado con Côtes de Genève y el símbolo Phi
  • Puentes con graneado circular

Correa:

  • Aligátor negro o marrón de cuadrados grandes. Triple cierre plegable con pulsadores de seguridad

Baume et Mercier - Hampton reverso Baume et Mercier - Hampton perfil Baume et Mercier - Hampton dorado



Classima

Baume et Mercier - Classima correa de pielCaja:

  • Acero pulido o acero bitono pulido
  • Diámetro de 40 mm, altura 8, 95 mm
  • Cristal de zafiro resistente al rayado
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Opalina plateada. Esfera interior decorada con guilloché recto
  • Manecillas de acero azulado
  • En la versión bitono, manecillas, numerales e índices dorados
  • Ventana de fecha a las 3h

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

  • Calibre Automático Sellita SW200
  • 26 rubíes
  • 28.800 alt/h (4 Hz)
  • Reseva de marcha: 38 horas
  • Rotor decorado con Côtes de Genève y el símbolo Phi

Correa:

  • Aligátor negro o brazalete de acero. Triple cierre plegable con pulsadores de seguridad

Baume et Mercier - Classima correa de piel - reverso Baume et Mercier - Classima brazalete Baume et Mercier - Classima brazalete reverso Baume et Mercier - Classima bicolor Baume et Mercier - Classima bicolor brazalete Baume et Mercier - Classima bicolor brazalete reverso



Cartier sueña con panteras

Cartier

La pantera ha sido siempre un símbolo para Cartier, un animal que se ha convertido en un icono de la casa. En realidad para ser más precisos deberíamos decir “leopardo”, porque Panthera simplemente es el nombre genérico de los grandes félidos y en español tendemos a identificar pantera con la fiera negra, mientras que Cartier siempre muestra gatos con manchas, como en este Rêves de Panthères.

Aparte de estas disquisiciones semánticas, el hecho es que la pantera casi se ha convertido en el símbolo de la casa, de la misma forma que el león lo es de Metro Goldwyn Mayer. La pantera está por todas partes, y desde luego también en los relojes. El que ahora nos propone la manufactura es un reloj joya pero con una complicación particular, que merece la pena explicar.

Cartier Rêves de Panthères perfil

Este Rêves de Panthères (Sueños de Panteras) es un regulador con indicación día y noche en el que las horas las marca el Sol o la Luna, mientras que los minutos los marca una manecilla (la única que hay). La mitad superior de la esfera está ocupada por un dial que va de VI a VI, de forma que cuando son las 6 de la mañana sale el sol por la izquierda del reloj y recorre el hemisferio hasta las otras 6 horas, momento en que la luna hace su aparición. Su paso por debajo de los numerales romanos o los intersticios correspondientes son los que marcan las horas.

Cartier Rêves de Panthères dos caras

Por supuesto el reloj no es un dechado de legibilidad, o por lo menos no para los minutos, cuya manecilla se pasa media hora vagando por un mar de diamantes. Pero desde luego resulta muy original, y también muy atractivo. El espectáculo lo ven pasar tres leopardos de oro blanco con manchas de laca negra; el de en medio le está comentando al de la derecha algo sobre el abultado número de diamantes que tiene el reloj (digo yo). De hecho todos los datos están en su Ficha Técnica Completa.

Digamos por último que dentro lleva un movimiento automático, el calibre 9916 MC, lo que es un detalle por parte de Cartier, que podría haber usado perfectamente un cuarzo y nadie habría dicho ni mu.

 

Hay también una versión con brazalete de oro blanco rodiado de 18 quilates, engastado con 564 diamantes talla brillante con un total de 15,59 quilates. No se saben los precios de ninguna de las dos versiones, probablemente porque hay que oírlos con cierta prevención, no de golpe.

Cartier Rêves de Panthères brazalete pavonado



Rêves de Panthères

Rêves de PanthèresCaja:

  • Oro blanco rodiado de 18 quilates, engastada con 315 diamantes talla brillante
  • Diámetro 42 mm; altura: 11,75 mm
  • Corona perlada decorada con un diamante talla brillante
  • Cristal: de zafiro
  • Fondo: de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Oro blanco rodiado de 18 quilates, engastada con diamantes talla brillante
  • 279 diamantes talla brillante con un total de 0,99 quilates
  • Panteras de oro blanco rodiado de 18 quilates, manchas de laca negra
  • Manecilla de acero azulado en forma de espada

Funciones:

  • Horas y minutos. Día y noche

Movimiento:

  • Calibre  9916 MC automático
  • Diámetro  25,60 mm. Altura: 8,29 mm
  • 240 piezas
  • 36 rubíes
  • 28.800 alternancias/hora
  • Reserva de marcha de 48 horas

Pulsera:

  • Correa de piel de aligátor color azul oscuro
  • Hebilla desplegable de oro blanco rodiado de 18 quilates,
    engastada con diamantes talla brillante

Cartier Rêves de Panthères dos caras

Cartier Rêves de Panthères perfil

Cartier Rêves de Panthères calibre 9916 MC frontal

Cartier Rêves de Panthères Calibre 9916 MC  reversp



Una charla con Jérôme Lambert, CEO de Montblanc

Jerome Lambert CEO Montblanc

Jérôme Lambert es uno de los personajes claves de la relojería en los últimos 15 años. Tras dirigir brillantemente Jaeger-LeCoultre dio el salto a Montblanc y los movimientos que lleva a cabo desde lo alto de la montaña están causando terremotos que se sienten en todo el mundo de la alta relojería; tanto dentro como fuera del grupo Richemont.

 

Esta charla tuvo lugar a última hora de la tarde el último día del SIHH 2015, en el que por segundo año consecutivo Montblanc tuvo un papel preponderante. Para Jérôme Lambert eso significa haber estado 5 días haciendo presentaciones, atendiendo a actos y concediendo entrevistas de media hora cada una, una detrás de otra. Uno espera a un directivo cansado y casi en modo “standby”. Todo lo contrario. Jérôme nos recibe de buen humor, con actitud jovial. Incluso cuando le dicen que no queda un triste cubito de hielo para la Coca-Cola que pide (¡y eso que es The Boss!)

Cuando habla de relojería y de Montblanc sus ojos brillan con una pasión que sólo puede provenir de alguien que siente su profesión desde lo más hondo.

HorasyMinutos: Hace no mucho Jean Claude Biver tomó las riendas de la sección de relojería de LVMH y definió las líneas estratégicas de cada marca del grupo. ¿Existe algo así en el grupo Richemont?

Jérôme Lambert: No. Cada marca tiene su estrategia y después hay un comité de estrategia dirigido por Mr. Rupert (Johann Rupert, fundador y presidente del grupo). Cada empresa desarrolla su actividad bajo el patronazgo estratégico, por así decir, de Mr. Rupert. Yo fui Director General de Jaeger-LeCoultre durante 12 años, 4 con Lange y un año y medio ya con Montblanc (¡vaya currículum!) y siempre he tenido cada dos meses una reunión de producción y hay una presentación anual de estrategia en la que se explica qué se hará el año siguiente, cómo se quiere posicionar la empresa, etc.

Así que yo diría que no hay nada así en Richemont porque hay un diálogo constante con Mr. Rupert para saber dónde está cada maison.

HyM: Eso es lo que yo suponía. Pero quería preguntarlo por lo siguiente: Baume & Mercier está tratando de ganar cuota, nuevos mercados, y ha bajado los precios de algunas de sus líneas. Sin embargo -y esto es el comentario general en la prensa- Montblanc ofrece mejores precios y mejores productos que su hermana de grupo. Resulta extraño entonces que, habiendo considerado siempre a B & M la marca de entrada del grupo, Montblanc la esté adelantando en todos los sentidos.

J. L.: (Risas) Pues te puedo asegurar que eres el primer periodista que me dice algo así (se vuelve a reír). No, pero tienes razón. Quizá ahora es algo más visible porque la casa tiene más actividad y está mostrando más producto. Pero recuerdo que en mis tiempos de JLC había discusiones con IWC por ejemplo, porque el posicionamiento en cuanto a precios no estaba muy lejos uno de otro.

Montblanc Heritage Spirit Orbis Terrarum detalle del pulsador

Cada maison debe buscar su manera de ser rentable. No sé la estrategia de B&M y tampoco quiero saberla. Lo que sí sé es que a nosotros nos mueve una sola cosa: la pasión por la relojería y el deseo de compartir esa pasión. Por tanto, si concebimos un reloj queremos que sea un símbolo de nuestro saber relojero. Por ejemplo el ORBIS TERRARUM, con su esfera con los continentes grabados en zafiro, la indicación de día y noche, la caja pulida… y cuesta algo menos de 5.000 euros. Ponemos tanta pasión en ello, obtenemos tanto placer de la relojería que queremos compartir esa pasión, ese placer, esa devoción.

(Puedes ver nuestro análisis en vídeo del Orbis Terrarum aquí)

Y por eso el reloj está en ese segmento de precio. Y es, en efecto, disruptivo. Pero no tanto porque sea más barato, sino porque respetamos al cliente y sabemos que tiene sobrado conocimiento como para apreciar algo así. Se dice “¡no, no, no! ¡Por debajo de 5.000 euros sólo un crono, o un UTC, o un calendario!” Y parece que una solución sofisticada tiene que estar siempre por encima de 10.000 euros porque si no los clientes no lo entienden.

Nosotros no creemos que sea así. Ahora con la abundancia de medios (revistas, blogs, webs…), con todo el conocimiento que aportan los aficionados a la relojería… quiero decir hace 2 décadas una persona de 40 años tenía muy poco contacto con la alta relojería, a no ser que heredara una pasión familiar. Ahora toda la información está disponible. Por eso creo que el tiempo ha cambiado. Los clientes tienen la sofisticación, la inteligencia y el conocimiento para apreciar un reloj mundial, y yo considero nuestra misión aportar más invención, más contenido en estos relojes.

HyM: Exacto. Y eso conecta con la otra parte de mi pregunta. El mensaje que está usted enviando, o la forma en que se está entendiendo por los aficionados -o clientes potenciales- es: ¿qué está diciendo Montblanc a sus compañías hermanas que tienen precios mucho más altos? ¿Por qué son sus productos tan caros? De hecho hoy mis-

J. L.: – Espera, tienes ahí una pregunta muy buena -me interrumpe-. Si me permites que te diga: tú me preguntas “¿por qué tienes esos precios?”. No perdona, pregúntales a los otros por qué ellos tienen un precio tan alto. Porque si nosotros somos capaces de tener un producto brillante, inteligente, estéticamente original, nunca antes hecho, etc, y podemos compartirlo a ese precio… pues mira sí, hemos trabajado duro para hacerlo posible. No me deberían preguntar a mí. Se lo deberían preguntar a los demás.

HyM: Curiosamente, en la presentación de JLC una de las cosas en las que insistían era “no todos los calendarios perpetuos, no todos los relojes mundiales son lo mismo, hay movimientos más baratos que no son tan buenos…” Y yo pensaba, “no es un mensaje para nosotros, es un mensaje para Mr. Lambert” (risas y encogimiento de hombros). ¡De verdad que está usted creando una revolución en el mercado! Quién antes estaba aquí arriba en precio ahora nos dice ¡es posible hacerlo más barato!

J. L.: En Montblanc cuando hablamos de productos primero decimos que hay que invertir para desarrollarlos. Pero queremos hacer algo único. Y poder compartirlo.

HyM: ¿Cuánto tiempo les llevó desarrollar el Orbis Terrarum?

J. L.: Estábamos trabajando en el sistema de la noche para el Geosphere y lo desarrollamos de tal manera -que por cierto es la que está en el vídeo de internet y que no es la definitiva- que al acabar el prototipo nos dimos cuenta de que no estaba bien, que perdíamos los continentes: si poníamos la indicación nocturna por encima de los hemisferios cuando fuera de noche directamente no se verían.

Montblanc Collection Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama perfil

Collection Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama

 

Llevamos nuestros desarrolladores de Le Locle a Villeret, porque allí se trabaja con grandes complicaciones desde hace mucho, así que son creadores por naturaleza. Así que cuando digo “compartir la pasión por la relojería” no es sólo precio, es sobre todo creatividad. Es cuestión de ver algo distinto. No porque ya existe y se ha usado 5 veces volver a usarlo una vez más, ponerlo en una caja distinta. Así estás básicamente trabajando en elementos de diseño -que es muy importante, desde luego- pero muy poco en contenido relojero. Y para mí el contenido es muy importante. Por tanto los tres elementos con los que debemos tratar son: calidad, valor y desempeño técnico. Sobre esos pilares cada maison debe construir su esencia.

No estoy interesado en la función por la función. Estoy interesado en la función por lo que te aporta. Así que si pones la indicación de noche por debajo es estupendo porque aportas belleza a la función, creas algo que no había hecho nadie antes… y encima no tienes que vender tu coche para comprar el reloj. O elegir entre tener coche o reloj.

Mi filosofía no es atacar o defenderme. Mi filosofía es compartir una pasión.

HyM: Sí, y esa pasión se ve en los nuevos relojes. Estos dos años de Montblanc han sido increíbles. Lo que me lleva al siguiente punto: leí en un medio español que le pedían un incremento en la producción (cosa que comparto), y sin embargo su respuesta fue: “no, tenemos que ir poco a poco”. Llevo pidiendo a Adelaide (PR Manager de Montblanc en España) relojes para hacer un análisis en vídeo durante meses, y sencillamente ¡no hay ni uno! Y sin embargo dice que ¡no hay que incrementar la producción!

Jerome-Lambert

Jérôme Lambert durante la entrevista con el Heritage Chronométrie Quantième Annuel Vasco da Gama

J. L.: Bueno, en primer lugar -y debo pedir perdón a nuestros clientes españoles por ello- hemos tenido unos cuantos cambios en Montblanc España: hemos trasladado la central de Barcelona a Madrid, y hemos estado muy ocupados reorganizando y estructurando el equipo… lo que no ha facilitado precisamente el crecimiento. Ahora estamos trabajando para tener la colección en el mercado, y que esté presente -al menos en algunos puntos- a finales de junio (¡tenga en cuenta que se está grabando lo que dice! -le advierto. ¡Vale, vale! -contesta entre risas). De hecho yo voy a España en Junio. Bueno, no es que me vaya a traer los relojes en el forro de la chaqueta eh? (más risas) Pero sí que iré y haremos una presentación para que nuestros clientes puedan ver, tocar… para que se pongan el Orbis Terrarum por ejemplo y se den cuenta de que es realmente único. Yo llevo el Calendario Anual Vasco de Gama y estoy enamorado. Yo me compraría uno, simplemente por el placer de tener un reloj que tiene una firma, que sobresale por encima de los demás, con una caja preciosa, con un calendario anual que es una gran complicación…

Se abre la puerta para hacernos saber que se ha acabado el tiempo… ¿Ya? Es increíble cómo se pasa el tiempo cuando estás hablando con alguien que no sólo lo sabe todo sobre la relojería, sino que la siente de manera tan apasionada.

HyM: Una última pregunta. El e-Strap. El famoso e-Strap. Todos los directores de las empresas relojeras dicen eso de que “no, los smart watches no son una amenaza para nosotros…” Sin embargo todas las maisons se han lanzado a ofrecer algún tipo de aparato similar. Yo sí creo que algunos sectores de la relojería tradicional van a sufrir el golpe, pero le pregunto: ¿temen o no el nuevo fenómeno de los relojes inteligentes? Y por otro lado, mi impresión es que el Urban TimeWalker está luchando en un mercado brutalmente competitivo, el de los cronógrafos, y el añadir el e-strap no es para luchar contra los smart watch, sino que le da una ventaja única porque ofrece algo que ningún otro cronógrafo tiene.

J. L.: Eso es lo más inteligente que he escuchado hasta ahora sobre el TimeWalker. No, no es un piropo, lo estás grabando y lo fimo si quieres (se ríe). No, de verdad, es muy cierto. Si tienes todas estas compañías rodeando tu fortaleza te preguntas qué arma van a instalar a tu alrededor. Si porque tienes murallas te sientas a ver qué armas tienen y a ver si consiguen la bala perfecta para atravesar el muro… (hace un gesto de “allá tú”) Si sólo dices “no pasa nada, tenemos una muralla”…. Lo que nosotros decimos es “si te quieres quedar en la fortaleza, quédate”. Hay otras formas, otras ideas. Yo no creo que ignorar te haga avanzar. Hay maneras de enriquecer la oferta.

Montblanc TimeWalker Urban Speed Cronograph con e-strap1

Con el Urban TimeWalker tienes algo que no había existido nunca antes. Vas la exposición de Las Vegas (la International Consumer Electronics Show) y la gente del mundo de la tecnología te dice “¡vaya! ¿qué es eso?, ¡cómo mola!”, etc. Y resulta que viene de la mano de la alta relojería. Y viene de la mano de una casa que existe desde hace más de 100 años. Y viene de una casa que tiene sus relojeros certificados en el [Valle del] Jura para hacer relojes certificados, que tardan a veces tres meses en ensamblar una complicación, tomándose el tiempo necesario para hacerlo, como en el siglo XIX. Así que creo que es refrescante para lo que creemos que es el alma y la razón de ser relojeros. Como he dicho no es cuestión de ataques.

Es cuestión de sumar y enriquecer.

 

Mi agradecimiento, una vez más a  Adélaide Carlo por sus gestiones para conseguir esta entrevista.

 



Portugieser cuerda manual ocho días edición 75th Anniversary

IWC Portugieser cuerda manual ocho días edición 75th AnniversaryCaja:

  • Caja de acero fino u oro rojo
  • Diámetro 43 mm, altura 12 mm
  • Cristal de zafiro abombado y antirreflejos por ambos lados
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 60 metros

Esfera:

  • Negra o plateada
  • Pequeño segundero a las 6
  • Fecha dentro de la subesfera del pequeño segundero
  • Indicación de reserva de marcha a las 3
  • Segundero central

Funciones:

  • Horas y minutos, pequeño segundero, fecha, reserva de marcha en el reverso

Movimiento:

  • Calibre  de la manufactura 59215 manual
  • 28.800 alteranancias/hora (4 Hz)
  • 30 rubíes
  • Volante de Glucydur®
  • Espiral Breguet
  • 8 días de reserva de marcha

Pulsera:

  • Correa de piel de aligátor de Santoni negra o marrón oscuro y hebilla de acero u oro rojo

Edición limitada a 175 ejemplares en oro rojo y 750 en acero

IWC Portugieser cuerda manual ocho días edición 75th Anniversary reverso IWC Portugieser cuerda manual ocho días edición 75th Anniversary perfil IWC Portugieser cuerda manual ocho días edición 75th Anniversary acero



Millenary Quadriennium

Audemars Piguet Millenary QuadrienniumCaja:

  • Oro rosa de 18 quilates
  • Diámetro 47 x 42 mm
  • Cristal de zafiro, con tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 20 metros

Esfera:

  • Esfera y contador del segundero pequeño de oro con esmalte blanco
  • Números romanos negros
  • Agujas de oro ennegrecido

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero pequeño. Calendario cuadri-anual

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura 2905/B01 de cuerda manual
  • Diámetro total: 32,90 x 37,90 mm (14 ½ x 16¾ líneas); altura 10,05 mm
  • Número de rubíes: 38
  • Número de componentes: 324
  • Reserva de marcha mínima garantizada: 168 h
  • Frecuencia del volante: 3 Hz (21.600 alternancias/hora)

Pulsera:

  • Correa de piel de aligátor marrón “escamas grandes cuadradas” cosida a mano con hebilla desplegable AP de oro rosa de 18 quilates

Referencia 26149OR.OO.D803CR.01

Audemars Piguet Millenary Quadriennium - reverso

Audemars Piguet Millenary Quadriennium - perfil



Two-Tone Selfwinding Royal Oak

Audemars Piguet Two-Tone Selfwinding Royal OakCaja:

  • Acero
  • Diámetro 41 mm
  • Bisel y corona atornillada en oro de 18k
  • Cristal de zafiro, con tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Esfera plateada “Méga Tapisserie”
  • Índices aplicados de oro rosa
  • Agujas Royal Oak de oro rosa con revestimiento luminiscente

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

  • Calibre 3120 de carga automática
  • Diámetro total 26,6 mm; altura: 4,26 mm
  • 280 piezas
  • Frecuencia del volante 3,00 Hz (21’600 alternancias/hora)
  • Número de rubíes: 40
  • Reserva de marcha: 60 h

Pulsera:

  • Acero y oro rosa con hebilla plegable AP

Referencia 15400SR.OO.1220SR.01

Audemars Piguet Two-Tone Selfwinding Royal Oak perfil



Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon ChronographCaja:

  • Carbono
  • Diámetro 44 mm
  • Cristal de zafiro, con tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
  • bisel, corona atornillada y pulsadores de cerámica negra
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Esfera negra “Méga Tapisserie”
  • Contadores negros
  • Índices aplicados de oro blanco
  • Agujas Royal Oak de oro blanco con revestimiento luminiscente
  • Bisel interior con indicación de segundos
  • Pequeño segundero a las 9
  • Contador de 30 minutos a las 3
  • Tourbillon a las 6

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero
  • Cronógrafo

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura 22897 de carga automática
  • Diámetro total 35 mm; altura: 8,32 mm
  • 335 piezas
  • Frecuencia del volante 3,00 (=21’600 alternancias/hora) Hz
  • Masa oscilante periférica de platino satino y cepillado
  • Número de rubíes:34
  • Reserva de marcha: 65 h
  • Número de componentes: 328
  • Movimiento con cronógrafo integrado con rueda de pilares
  • Sistema antichoques que garantiza la precisión del cronometraje
  • Graduador de cuerda de engranaje coincidente
  • Doble barrilete en paralelo
  • Puentes de aluminio anodizado
  • Acabados a mano de los puentes y platina
  • Acabados a mano de las piezas troqueladas (ángulos pulidos, matizados en cara superior y cepillados en cara inferior)

Pulsera:

  • Correa de caucho negro con hebilla de hebijón de titanio

Referencia 26550AU.OO.A002CA.01

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph - reverso

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph - perfil



En la muñeca: Panerai Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic Ceramica

 

Panerai Luminor 1950 Flyback Ceramica en la muñecaAntes de nada hay que decir que los Panerai son conocidos por lo difícil que es retratarlos debido a los reflejos. Así que vais a ver mucha cámara y ventana en las fotos y en el vídeo. Pero, si conseguís que eso no os distraiga se puede disfrutar de un reloj realmente atractivo.

Panerai lleva usando cerámica desde hace años, así que ya sabemos lo bien que queda, con ese tono mate tan bonito  y a la vez una ligereza que le viene bien a estos relojes que no son precísamente pequeños. Y en este Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic Ceramica – 44mm, que es nada menos como se llama el modelo, la cerámica es la material de todo: caja, bisel, protector de corona y pulsadores de cronógrafo.

Panerai Luminor 1950 Flyback Ceramica en la muñeca

Los pulsadores están ubicados a las 10 y a las 8 de manera que no interfieren con el protector de la corona y además dan equilibrio estético a la caja.

Una de las cosas que más distingue a Panerai es cómo consigue lograr belleza relojera desde la sencillez. En este caso la manufactura ha querido mantener una esfera limpia, por lo que ha prescindido de una subesfera para el recuento de minutos del cronógrafo. En cambio, esta función la hace la segunda manecilla. La aguja principal del cronógrafo, realizada en un azul que contrasta muy bien con  la esfera, cuenta los segundos. Cuando arranca el cronógrafo comienza a moverse y desvela el contador de minutos.

Panerai Luminor 1950 Flyback Ceramica - esfera

Esto es una solución excelente porque el cronógrafo no es algo que habitualmente se está usando todo el rato, y así se evita tener una subesfera sin movimiento que interrumpa la estética del dial. A cambio tenemos una ventana de fecha que además, y es otro detalle que habla del cuidado por los detalles de la marca, está decorada en el mismo color de la esfera, lo que aumenta la elegancia del modelo.

 

La esfera es la tradicional de sandwich. Hay pocos diseños que siguen inalterados durante tanto tiempo y sin embargo mantienen intacta su capacidad de seducción.

Panerai Luminor 1950 Flyback Ceramica - detalle de la esfera

Gracias al cristal trasero podemos ver el calibre P.9100, el primer cronógrafo automático completamente de manufactura Panerai, y que apareció en 2013.

Panerai Luminor 1950 Flyback Ceramica calibre

La presencia del reloj en la muñeca es, como era de esperar, imponente. La caja es de sólo 44 mm de diámetro, pero con el protector de corona y los pulsadores llega a los 47. Además la altura y la forma de cojín hace que el reloj tenga una presencia imposible de ignorar.

Panerai Luminor 1950 Flyback Ceramica - en la muñeca 3

No es desde luego un reloj de vestir, pero como cronógrafo está muy arriba en la lista de los más atractivos. La elección de la correa de piel marrón es un acierto, porque además de bonita acentúa el carácter del guardatiempos.

Panerai Luminor 1950 Flyback Ceramica - en la muñeca 2

Digamos por último que el precio es de 13.500 euros, que no está pero que nada mal para un modelo que transmite la elegancia y exclusividad que simboliza Panerai. Tenéis todos los detalles en la Ficha Técnica.

 



En la muñeca: Jaeger-LeCoultre Master Calendar esfera meteorito

Jaeger-LeCoultre Master Calendar Acero en la muñeca

En este nuevo vídeo vamos a ver el nuevo Master Calendar de Jaeger Le Coultre, con una esfera fabricada con este meteorito. Este meteorito proviene del  cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter. Una vez en la manufactura debe ser cortado en láminas y trabajado con mucho cuidado para que quede perfecto.

Jaeger-LeCoultre Master Calendar Acero - esfera

 

Lógicamente y por su propia naturaleza cada esfera es única en los dibujos e irregularidades que presenta.

Jaeger-LeCoultre Master Calendar Oro rosa en la muñeca

El resultado es desde luego muy diferente al Master Calendar que ya conocemos, porque el metal le da una mordiente que desde luego no estaba en el modelo original, mucho más conservador. La versión en oro rosa tiene la esfera más oscura para que contraste con el oro, mientras que la de acero tiene una esfera más clara.

La caja es de acero u oro rosa, como ya he dicho, con un diámetro de 39 mm y una altura de 10 que lo hacen un perfecto reloj de vestir.

Jaeger-LeCoultre Master Calendar Oro rosa -esfera

Que además tiene de todo, porque incorpora un calendario completo -es decir, que necesita una corrección los meses de menos de 31 días-, pequeño segundero a las 6 y fases lunares tradicionales. Todo ello movido por un calibre automático de manufactura.

Jaeger-LeCoultre Master Calendar

Es difícil que un Jaeger le coultre quede mal en la muñeca, y éste Master Calendar no es una excepción. No se aún el precio, pero si la versión normal en acero cuesta 9.300 euros y la de oro 20.900 lo normal sería que costara un par de miles de euros más, creo yo.

Aquí están todos los detalles técnicos del reloj.



Master Calendar

Jaeger-LeCoultre Master Calendar AceroCaja:

  • Acero u oro rosa
  • 39 mm de diámetro, 10,06 de altura
  • Bisel y asas pulidas
  • Cristales de zafiro abombados
  • Hermeticidad: 50 metros

Esfera:

  • Meteorito
  • Índices aplicados
  • Manecillas “dauphine”
  • Ventanas para día y mes
  • Manecilla terminada en media luna para el día
  • Pequeño segundero a las 6 con fases lunares

Versión de platino – boutique:

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Calendario completo. Fases lunares

Movimiento:

  • Calibre Jaeger-LeCoultre 866 automático
  • Diámetro: 26 mm. Altura: 5,65 mm
  • 305 piezas
  • 32 rubíes
  • 28.800 alt/hora
  • 43 horas de reserva de marcha

Brazalete:

  • Versión acero: aligátor, hebilla desplegable de acero
  • Versión oro rosa: aligátor, hebilla de hebijón (ardillon) de oro rosa de 18 quilates

Jaeger-LeCoultre Master Calendar Oro rosa



En la muñeca: Montblanc Heritage Spirit Orbis Terrarum

Este año en el SIHH, al igual que en 2014, Montblanc nos ha sorprendido con una excelente colección de relojes. Uno de ellos es este Heritage Spirit Orbis Terrarum, lo que en inglés se denomina world timer y que en español no nos acabamos de poner de acuerdo en el nombre: reloj mundial, horas del mundo, hora universal…

Montblanc Heritage Spirit Orbis Terrarum frontal

La esfera evidentemente recuerda al Vacheron Constantin, pero la de Montblanc no está tan ocupada y resulta más fácil de leer, creo yo. El Globo terraqueo, que se ve desde el polo norte, es en realidad un cristal de zafiro azul en el que se creado los continentes en bajorrelieve, recortándolos, y quedan en blanco.

Como se puede ver una parte de los continentes está en azul oscuro, que corresponde a la zona en la que es de noche.

Montblanc Heritage Spirit Orbis Terrarum detalle del pulsador

Rodeando el mapamundi hay un disco con 24 ciudades y el disco exterior es el de 24 horas, también con dos colores para identificar día y noche. Todo ello en una caja de 41 mm de diámetro y 12 de altura en acero u oro rosa que se puede llevar perfectamente como reloj de vestir.

El reloj está animado por un calibre Sellita sobre el que Montblanc ha integrado su propia complicación para el horario mundial.

¿Y cómo funciona el reloj? Pues una vez que se ha fijado la hora en origen colocando la ciudad a las 6 y ajustando las manecillas horarias con la corona, simplemente hay que presionar el pulsador a las 8 hasta que ubiquemos nuestra ciudad de destino también a las 6. Así, de un vistazo, sabemos la hora donde estamos, la hora que es en casa y la hora que es en el resto del mundo. Y de manera muy visual también sabemos dónde es de día y dónde de noche.

Montblanc Heritage Spirit Orbis Terrarum vista lateral

Como ya he dicho Montblanc, de manera muy inteligente, ha lanzado el producto en oro rosa pero también en acero. Y los precios son imbatibles, porque el Heritage Spirit Orbis Terrarum en acero y correa de cocodrilo, con un calibre casi de manufactura, cuesta sólo 4.990 euros, con brazalete 250 euros más y en oro rosa 13.900. Y en la muñeca el reloj queda impecable. Es muy bonito y a la vez elegante, porque los azules están bien elegidos y las agujas delfín le dan la digamos seriedad necesaria de un reloj de vestir.

Otro exitazo de Montblanc, que seguro que está haciendo pensar a más de uno.

Montblanc Heritage Spirit Orbis  Terrarum



En la muñeca: Piaget Altiplano Chronograph

Piaget Altiplano Chronograph en la muñeca

Si en la feria del SIHH de Ginebra del año pasado nos asombramos con la delgadez del Altiplano 900P, con tan sólo 3,65 mm de altura, en la feria de este año Piaget ha presentado el Altiplano Cronograph, el crono manual más delgado del mercado. La caja tiene una altura de 8,24 mm.

Es decir, algo más del doble que el 900P, pero el reloj, además de la hora y los minutos, integra un pequeño segundero, un cronógrafo flyback con contador de 30 minutos y encima un segundo uso horario. Eso añade un total de 95 piezas más y aún así es el más delgado del mundo. Es francamente admirable.

Piaget Altiplano Chronograph

La esfera del Altiplano Chronograph destaca por la pureza de las líneas, en la que los contadores no están en relieve, sino que forman parte de la superficie. Esto resta la deportividad intrínseca de los cronógrafos para convertirlo en un reloj de vestir muy elegante. Por cierto que el cronógrafo incorpora embrague vertical y rueda de pilares, por lo que el funcionamiento es perfectamente suave.

¿Cómo queda en la muñeca este Altiplano Chronograph? Pues francamente bien, porque 41 mm de diámetro es un tamaño contenido y al ser tan delgado parece aún más pequeño, por lo que como decía es un perfecto reloj de vestir. Además la elección del oro rosa lo encastra directamente en ese tipo de reloj, muy en la línea de Piaget. No me imagino yo a nadie montándose en un coche de rally y midiendo tiempos con este reloj, la verdad. Mas bien es el cronógrafo con el que quizás midas cuánto tiempo falta para que esté frío el caviar Beluga y el champán con el que lo vas a acompañar mientras azuzas las llamas de la chimenea. Yo lo haría, desde luego.

Piaget Altiplano Chronograph en la muñeca

El precio del reloj rondará los 25.000 y pico euros, y estará disponible seguramente en la segunda mitad de 2015.

Piaget Altiplano Chronograph en la muñeca - reverso

 



Collection Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama

Montblanc Collection Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da GamaCaja:

  • Oro rojo
  • Diámetro 47 mm; altura 15,38 mm
  • Corona de oro rojo con el emblema de Montblanc en madreperla
  • Cristal curvado antiralladuras y antireflejos
  • Fondo de oro rojo con 24 ciudades de ambos hemisferios grabadas, y cristal de zafiro
  • Pulsador a las 8h para el cambio de zona horaria local y a las 4 para la hora en origen
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Guilloché alrededor de la caja del tourbillon y graneado en la parte inferior
  • Tourbillon con espiral cilíndrico y doble puente con forma de infinito
  • Horas mundiales sobre dos discos con zonas de 24 horas e indicación de día y noche que giran alrededor de dos hemisferios (norte a la izquierda y sur a la derecha) con los océanos pintados a mano y los continentes y meridianos grabados.
  • Hora en origen a las 6 sobre una Rosa de los Vientos grabada a mano.
  • Manecillas horarias en oro rojo y manecilla “Flor de Lis” azul para la ora en origen

Funciones:

  • Horas y minutos. Tourbillon de un minuto. Triple zona horaria con hora local, hora en origen e indicador mundial

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura MB M68.40 manual
  • Dimensiones: 38,40 x 10,50 mm
  • 281 componentes
  • 18 rubíes
  • Volante de tornillo, diámetro = 14,5 mm, momento de inercia = 59 mgcm²
  • Espiral cilíndrico con doble terminal curvado Phillips
  • 18.000 semioscilaciones/hora
  • Reserva de marcha de 48 horas
  • Platina en plata rodiada con graneado circular en ambos lados
  • Puentes en plata rodiada con Côtes de Genève
  • Tren de ruedas con brazos facetados y superficies pulidas al diamante

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo negra cosida a mano con interior de aligátor y cierre plegable de oro rojo

Edición limitada a 18 unidades

Precio: 250.000 €

Montblanc Collection Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama - reverso

Montblanc Collection Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama - perfil

Montblanc Collection Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama detalle del tourbillon

Montblanc Collection Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama - detalle de las esferas Montblanc Collection Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama - Calibre 68.40 Montblanc Collection Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama - Dibujo de Explosión del Calibre 68.40



Heritage Chronométrie Quantième Complet Vasco da Gama

Montblanc Heritage Chronométrie Quantième Complet Vasco da GamaCaja:

  • Acero pulido
  • Diámetro 40 mm; altura 9,7 mm
  • Bisel pulido y satinado
  • Corona de acero con el emblema de Montblanc en relieve
  • Cristal curvado antiralladuras y antireflejos
  • Fondo de acero con cristal de zafiro con el buque insignia de Vasco de Gama, el São Gabriel, y su firma
  • Correctores individuales para cada función, con un pin especial que se entrega con cada reloj
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Esfera blanca plateada con decoración rayos de sol
  • Índices tallados 3, 9 y 12 en números arábigos en forma de apliques en rodio
  • Manecillas horaria y minutera en forma de espada, en plaqué de rodio y manecilla para la fecha acabada en medialuna
  • Subesfera lacada en azul a las 6 en el que se puede contemplar el cielo con la Cruz del Sur en el hemisferio sur y una abertura para el indicador de las fases lunares

Funciones:

  • Horas y minutos. Calendario completo. Fases lunares

Movimiento:

  • Calibre MB 29.16 automático
  • Mecanismo de parada al segundo
  • 25 rubíes
  • Volante orbital
  • Muelle orbital
  • 28.800 semioscilaciones/hora
  • Reserva de marcha de 42 horas

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo negra realizada en la Pelletteria Montblanc de Florencia con cierre de hebilla en acero

Certificado por el Test de laboratorio 500 Montblanc

Precio: 4.350 €

Montblanc Heritage Chronométrie Quantième Complet Vasco da Gama - reverso Montblanc Heritage Chronométrie Quantième Complet Vasco da Gama - perfil Montblanc Heritage Chronométrie Quantième Complet Vasco da Gama - detalle



Heritage Chronométrie Quantième Annuel Vasco da Gama

Montblanc Heritage Chronométrie Heritage Quantième Annuel Vasco da GamaCaja:

  • Oro rosa pulido
  • Diámetro 40 mm; altura 9,55 mm
  • Bisel pulido y satinado
  • Corona de oro rosa con el emblema de Montblanc en relieve
  • Cristal curvado antiralladuras y antireflejos
  • Fondo de oro rosa con cristal de zafiro con el buque insignia de Vasco de Gama, el São Gabriel, y su firma
  • Correctores individuales para cada función, con un pin especial que se entrega con cada reloj
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Esfera blanca plateada con decoración rayos de sol y el 12 en números arábigos en forma de apliques en oro rosa
  • Manecillas horaria y minutera en forma de espada, en plaqué de oro rosay calendario anual con manecillas azuladas pequeñas
  • Subesfera lacada en azul a las 6 en el que se puede contemplar el cielo con la Cruz del Sur en el hemisferio sur y una abertura para el indicador de las fases lunares

Funciones:

  • Horas y minutos. Calendario anual. Fases lunares

Movimiento:

  • Calibre MB 29.18 automático
  • Mecanismo de parada al segundo
  • 25 rubíes
  • Volante orbital
  • Muelle orbital
  • 28.800 semioscilaciones/hora
  • Reserva de marcha de 42 horas

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo negra realizada en la Pelletteria Montblanc de Florencia con cierre de hebilla en oro rosa

Certificado por el Test de laboratorio 500 Montblanc

Edición limitada a 238 unidades

Precio: 11.050 €

112537 Heritage Quantième Annuel

Montblanc Heritage Chronométrie Heritage Quantième Annuel Vasco da Gama - perfil

Montblanc Heritage Chronométrie Heritage Quantième Annuel Vasco da Gama - fases lunares



Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph Vasco da Gama Limited Edition

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Vasco de GamaCaja:

  • Oro blanco pulido con el acabado satinado entre las aletas
  • Diámetro 44 mm; altura 14,79 mm
  • Bisel cóncavo como protección contra las ralladuras
  • Corona de oro blanco con el emblema de Montblanc en relieve
  • Cristal curvado antiralladuras y antireflejos
  • Fondo de oro blanco con cristal de zafiro con el buque insignia de Vasco de Gama, el São Gabriel, y su firma
  • Monopulsador a las 8h para el cronógrafo
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • La parte superior, hecha con aventurina, simula el cielo nocturno con el diamante patentado por Montblanc a las 12 en punto y acabado satinado en vertical en la parte inferior
  • Índices tallados, 3, 9 y 12 en números arábigos en apliques de oro rosa
  • Manecillas horaria y minutera en forma de espada, en oro rosa, manecilla de la fecha con una pequeña luna roja en el extremo sobre un adorno de guilloché azulado flinqué en ondas en la esfera descentrada
  • Cronógrafo con dos contadores con los «filetes» en plata (un contador para los 60 segundos transcurridos a las 8 en punto y un segundo contador para los 30 minutos transcurridos a las 4 en punto), manecillas de doble indicación y las correspondientes escalas en cada sector

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo monopulsante. Fecha. Exotourbillon

Movimiento:

  • Calibre MB R230 de manufactura automático
  • ExoTourbillon de un minuto patentado
  • Mecanismo de parada al segundo
  • 44 rubíes
  • Volante de tornillo, diámetro = 9,7 mm, momento de inercia = 12 mgcm²
  • Muelle orbital
  • 21.600 semioscilaciones/hora
  • Cronógrafo monopulsador con rueda de pilares y acoplamiento vertical
  • Reserva de marcha de 50 horas
  • Platina en plaqué de rodio pulido en círculos
  • Puentes en plaqué de rodio pulido con Côtes de Genève
  • Tren de ruedas con perfil especial del dentado que mejora la eficiencia de la energía de transmisión
  • Función de viaje con una configuración rápida de la manecilla de la hora y el visor de la fecha, hacia adelante o hacia atrás

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo negra realizada en la Pelletteria Montblanc de Florencia con cierre de hebilla en oro blanco

Certificado por el Test de laboratorio 500 Montblanc

Edición limitada a 60 unidades

Precio: 45.000 €

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Vasco de Gama - Reverso

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Vasco de Gama - perfil

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon VdG - Tourbillon 112649 (Large) Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon - Calibre MB R230 oro blanco Montblanc Calibre MB R230 - Exploded white 112542



Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillonCaja:

  • Oro rosa pulido con el acabado satinado entre las aletas
  • Diámetro 44 mm; altura 14,79 mm
  • Bisel cóncavo como protección contra las ralladuras
  • Corona de oro rosa con el emblema de Montblanc en relieve
  • Cristal curvado antiralladuras y antireflejos
  • Fondo de oro rosa con cristal de zafiro
  • Monopulsador a las 8h para el cronógrafo
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Marfil, grainé en la parte superior y plata en acabado satinado en vertical en la parte inferior
  • Índices tallados, 3, 9 y 12 en números arábigos en apliques de oro rosa
  • Manecillas horaria y minutera en forma de espada, en oro rosa, manecilla de la fecha con una pequeña luna roja en el extremo
  • Cronógrafo con dos contadores lacados en blanco (un contador para los 60 segundos transcurridos a las 8 en punto y un segundo contador para los 30 minutos transcurridos a las 4 en punto), manecillas de doble indicación y las correspondientes escalas en cada sector

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo monopulsante. Fecha. Exotourbillon

Movimiento:

  • Calibre MB R230 de manufactura automático
  • ExoTourbillon de un minuto patentado
  • Mecanismo de parada al segundo
  • 44 rubíes
  • Volante de tornillo, diámetro = 9,7 mm, momento de inercia = 12 mgcm²
  • Muelle orbital
  • 21.600 semioscilaciones/hora
  • Cronógrafo monopulsador con rueda de pilares y acoplamiento vertical
  • Reserva de marcha de 50 horas
  • Platina en plaqué de rodio pulido en círculos
  • Puentes en plaqué de rodio pulido con Côtes de Genève
  • Tren de ruedas con perfil especial del dentado que mejora la eficiencia de la energía de transmisión
  • Función de viaje con una configuración rápida de la manecilla de la hora y el visor de la fecha, hacia adelante o hacia atrás

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo negra realizada en la Pelletteria Montblanc de Florencia con cierre de hebilla en oro rosa

Certificado por el Test de laboratorio 500 Montblanc

Precio: 38.000 €

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon reverso

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon perfil

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon detalle del tourbillon

 

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon - Calibre MB R230 Montblanc Calibre MB R230 - Exploded white 112542



Heritage Chronométrie Dual Time

Montblanc Heritage Chronométrie Dual TimeCaja:

  • Acero pulido
  • Diámetro 41 mm; altura 9,97 mm
  • Bisel pulido y satinado
  • Corona de acero con el emblema de Montblanc en relieve
  • Cristal curvado antiralladuras y antireflejos
  • Fondo de acero con cristal de zafiro
  • Pulsador a las 8h para elegir la ciudad
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Esfera blanca plateada con adorno en forma de rayos de sol, índices tallados, el 12 en números arábigos en apliques plaqué de rodio
  • Manecillas de la horas y los minutos en forma de espada y plaqués de rodio, manecilla horaria en acero azulado de la segunda zona horaria
  • Indicadores de 24 horas y día/noche
  • Pequeño segundero plaqué de rodio
  • Ventana para la fecha a las 3

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Segundo huso horario. Indicación de 24 horas y de día y noche

Movimiento:

  • Calibre MB M29.19 automático con complicación de manufactura
  • 34 rubíes
  • Volante y espiral orbital
  • 28.800 semioscilaciones/hora
  • Reserva de marcha de 42 horas

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo negra realizada en la Pelletteria Montblanc de Florencia con cierre desplegable triple en acero inoxidable.

Certificado por el Test de laboratorio 500 Montblanc

Precio: Caja de acero y correa de caimán: 4.400 €. Con brazalete de acero: 4.700 €. Con bisel de oro: 6.000 €

Montblanc Heritage Chronométrie Dual Time perfil

 

Montblanc Heritage Chronométrie Dual Time



SIHH 2015: A. Lange & Söhne. Fotos en vivo y precios

Lange 1 2015

Decir “SIHH 2015 A. Lange & Söhne” es prepararse para  ver el máximo exponente de la altísima relojería de hoy día. La gran casa sajona ha presentado muy pocas novedades, pero claro, parafraseando aquel famoso anuncio de coñac un poco de Lange es mucho. Así que vamos a pasar a verlas.

 

Lange 1

Los tres Lange 1

El Lange 1 es la marca de la casa; el icono, el que nadie confunde con otro reloj u otra marca. Tras 20 años ejerciendo de padre fundacional en Lange han decidido que el modelo merecía un nuevo calibre que recogiera todo el saber hacer acumulado: el  L121.1, que integra avances muy interesantes. En primer lugar, el volante excéntrico es mayor y acoge una espiral desarrollada en la manufactura y que oscila libremente.

La gran fecha ahora es saltante exactamente a media noche, para lo que acumula energía desde el mediodía. Se sigue manteniendo el doble barrilete con 72 horas de autonomía, pero ahora cuando la reserva de marcha llega a su fin el segundero se para exactamente a las 12 en punto, para que el ajuste posterior sea exacto. ¿Es fantástico o es fantástico? Desde luego que lo es.

Lange 1

Crear un calibre porque sí e introducir esos detalles son lo que hace a Lange la casa que es. Por lo demás los cambios estéticos son mínimos. Dice la casa que el bisel es más fino y eso hace que los 38,5 parezcan mayores.

Lo que sí sabemos son los precios: 29.800 € para las dos versiones de oro y 42.300 € para la versión en platino. Si bien nos dijeron que eso eran precios para Alemania y Suiza, y que podrían variar por culpa de las fluctuaciones del franco suizo.

Lange 1 detalle

Todo el mundo debería tener un Lange 1, ¿verdad?

 

Datograph Up/Down

 

Datograph Up Down

Es obvio que si Lange quería hacer un cronógrafo que sobresaliese tanto como sus demás colecciones no podía hacer uno al uso,  y cuando apareció el Datograph levantó una admiración -y un deseo- que no acaba. Este año se presentó la versión en oro rojo y esfera negra.

Tiene una presencia inequívocamente Lange, lo que le hace competir en una liga distinta al común de los medidores de tiempos cortos. Es casi más importante la gran fecha que el propio cronógrafo, pero no deja de ser un crono con todas las de la ley, con función flyback y una particularidad: minutos saltantes para una medida exacta. Lo mejor es hacer funcionar el cronógrafo mirando el reverso para poder disfrutar el calibre que es, como siempre, una delicia.

Datograph Up Down frontal

En su Ficha Técnica Completa se pueden leer todos los detalles excepto el precio, que reseño aquí: 66.000 euros.

 

Datograph Perpetual

 

Datograph Perpetual 1

El hermano mayor del Up/Down la verdad es que lo tiene todo. Al cronógrafo  flyback del que acabamos de hablar se une un calendario perpetuo con fases lunares, además de la indicación de reserva de marcha.

Datograph Perpetual

El calendario perpetuo está construido de tal manera que sólo necesita ajustar un día en el año 2100. El avance (en el caso de que se parara el reloj por fata de uso) se pueden realizar con un único pulsador a las 10 horas, o individualmente con los pulsadores encastrados.

Datograph Perpetual frntal

Este año la caja, de 41 mm, se presenta en oro blanco y esfera en gris, para mi gusto más elegante aún que el ya existente en oro rosa y esfera plateada. Esta es su Ficha Técnica Completa, y su precio es de 119.000 euros.

Datograph Perpetual - detalle

Datograph Perpetual - detalle 2

Datograph Perpetual perfil

Datograph Perpetual - reverso

Datograph Perpetual - calibre

 

Zeitwerk Minute Repeater

Zeitwerk Repetición de Minutos en la muñeca

Sin duda el plato fuerte de la presentación fue esta nueva versión del Zeitwerk Repetición de minutos. La novedad consiste en que la repetición se hace con los intervalos de 10 minutos, no de cuarto de hora. Eso hace la función más armoniosa, porque suena más veces el doble tono de los diez minutos y menos el de los minutos, que es un solo tono.

Además el calibre integra una serie de avances muy interesantes: para que no se puedan producir daños en el mecanismo cuando está la sonería en funcionamiento, la corona se desembraga y no se puede sacar y por tanto no se pueden hacer modificaciones horarias, que dañarían el reloj irremediablemente. Además el giro de los discos de la hora se detiene hasta que no termina de sonar la repetición (20 segundos en el tramo más largo). Así el sonido corresponde exactamente con la hora mostrada.

Zeitwerk Repetición de Minutos - calibre

 

Para que el uso de la sonería no llegue a agotar la reserva de marcha y pare el reloj, esta no funciona cuando quedan menos de 12 horas de reserva de marcha. Esto se señala con un punto rojo en el indicador de reserva de marcha.  Por último, la sonería no se activa por un gatillo de corredera, sino un pulsador.

Todos los detalles técnicos están aquí. El precio del reloj es de 440.00 euros.

Zeitwerk Repetición de Minutos

Saxonia

De los nuevos Saxonia ya hablamos en un artículo anterior que podéis leer aquí. Pero en esta entrada sí vamos a dejar constancia de sus precios:

Saxonia Manual: 13.900 la versión en oro rojo y 14.900 en oro blanco.

Saxonia Automático: 21.800 en oro rojo y 22.800 en oro blanco

Saxonia Dual Time: 27.100 en oro rojo y 28100 en oro blanco

 



Zeitwerk Repetición de Minutos

A. Lange Sohne Zeitwerk Repetición de minutosCaja:

  • Platino
  • Diámetro: 44,2 milímetros; altura: 14,1 milímetros
  • Cristal y fondo transparente de cristal de zafiro dureza 9
  • Corona para dar cuerda al reloj y ajustar la hora, pulsador para activar la sonería

Esfera:

  • Plata maciza, rodiada
  • Agujas en oro rodinizado

Funciones:

  • Indicación de la hora con horas y minutos por medio de discos de las cifras exactas saltantes, pequeño segundero con parada del segundero, indicación de la reserva de marcha, repetición de minutos decimal

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura de Lange L043.5, cuerda manual, fabricado según los más altos criterios de calidad de Lange, decorado y montado a mano; regulación de precisión en cinco posiciones; platinas y puentes de alpaca natural; puente del volante grabado a mano
  • Diámetro: 37,7 Milímetros; altura: 10,9 Milímetros
  • 771 piezas
  • 93 rubíes
  • 3 engastes de oro atornillados
  • Escape de áncora
  • Volante con tornillos antichoque con regulador excéntrico; espiral del volante de fabricación propia, frecuencia del volante de 18.000 semioscilaciones por hora, ajuste de precisión del declive con tornillo de ajuste lateral y muelle en forma de cuello de cisne
  • 36 horas de reserva de marcha (si no se activa la sonería)

Pulsera:

  • Correa de piel de cocodrilo cosida a mano, negra
  • Hebilla desplegable de Lange de platino

A. Lange Sohne Zeitwerk Repetición de minutos - perfil A. Lange Sohne Zeitwerk Repetición de minuto - calibre L043.5



Lange 1

A Lange and Sohne - Lange 1 oro amarilloCaja:

  • Oro amarillo, rojo o platino
  • Diámetro: 38,5 milímetros; altura: 9,8 milímetros
  • Cristal y fondo transparente de cristal de zafiro dureza 9
  • Corona para dar cuerda al reloj y ajustar la hora, pulsador para la corrección rápida de la gran fecha

Esfera:

  • Plata maciza, champaña, plateada o rodiada
  • Agujas en oro amarillo, rojo u oro rodinizado

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero con parada. Indicación de la reserva de marcha; gran fecha saltante

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura de Lange L121.1, cuerda manual, fabricado según los más altos criterios de calidad de Lange, decorado y montado a mano; regulación de precisión en cinco posiciones; platinas y puentes de alpaca natural; puente del volante grabado a mano
  • 368 piezas
  • 43 rubíes
  • 8 engastes de oro atornillados
  • Escape de áncora
  • Volante con tornillos antichoque con regulador excéntrico; espiral del volante de fabricación propia, frecuencia del volante de 21.600 semioscilaciones por hora, ajuste de precisión del declive con tornillo de ajuste lateral y muelle en forma de cuello de cisne
  • 72 horas de reserva de marcha

Pulsera:

  • Correa de piel de cocodrilo cosida a mano, marrón, rojiza o negra
  • Hebilla desplegable de Lange de oro amarillo, rojo o platino

A Lange and Sohne - Lange 1 oro rojo A Lange and Sohne - Lange 1 platino A Lange and Sohne - Lange 1 Calibre L121.1



Datograph Up/Down

A. Lange & Sohne Datograph Up DownCaja:

  • Oro rojo
  • Diámetro: 41 milímetros; altura: 13,1 milímetros
  • Cristal y fondo transparente de cristal de zafiro dureza 9
  • Corona para dar cuerda al reloj y ajustar la hora, dos pulsadores para la manipulación del cronógrafo, un pulsador para la corrección rápida de la gran fecha

Esfera:

  • Plata maciza, negra; esferas auxiliares color plateado
  • Agujas de las horas y de los minutos de oro rojo, fosforescentes; aguja central del cronógrafo de acero dorado; aguja del segundero y totalizador de los minutos de acero pavonado

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero con parada. Cronógrafo flyback con totalizador exacto de los minutos saltantes; indicación de la reserva de marcha; gran fecha

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura de Lange L951.6, cuerda manual, fabricado según los más altos criterios de calidad de Lange, decorado y montado a mano; regulación de precisión en cinco posiciones; platinas y puentes de alpaca natural; puente del volante grabado a mano
  • 451 piezas
  • 46 rubíes
  • 4 engastes de oro atornillados
  • Escape de áncora
  • Volante con tornillos antichoque con regulador excéntrico; espiral del volante de fabricación propia, frecuencia del volante de 18.000 semioscilaciones por hora, ajuste de precisión del declive con tornillo de ajuste lateral y muelle en forma de cuello de cisne
  • 60 horas de reserva de marcha

Pulsera:

  • Correa de piel de cocodrilo cosida a mano, rojiza
  • Hebilla desplegable de Lange de oro rojo

A. Lange & Sohne Datograph Up Down - reverso A. Lange & Sohne Datograph Up Down - Calibre 651.6 A. Lange & Sohne Datograph Up Down perfil



Datograph Perpetuo

A. Lange & Söhne Datograph PerpetuoCaja:

  • Oro blanco
  • Diámetro: 41 milímetros; altura: 13,5 milímetros
  • Cristal y fondo transparente de cristal de zafiro dureza 9
  • Corona para dar cuerda al reloj y ajustar la hora, dos pulsadores para la manipulación del cronógrafo, pulsador principal para la corrección rápida de todas las funciones del calendario, un pulsador encastrado en cada caso para la corrección del día de la semana, del mes y de la fase de la luna

Esfera:

  • Plata maciza, gris; esferas auxiliares rodiado
  • Agujas de las horas y de los minutos de oro rodinizado, fosforescentes; agujas del día de la semana, del mes y del ciclo de cuatro años de oro rodinizado; aguja del cronómetro, aguja del segundero y totalizador de los minutos de acero pavonado

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero con parada. Cronógrafo flyback con totalizador exacto de los minutos saltantes; escala taquimétrica; calendario perpetuo con fecha, día de la semana, mes, fase de la luna y año bisiesto; indicación día/noche

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura de Lange L952.1, cuerda manual, fabricado según los más altos criterios de calidad de Lange, decorado y montado a mano; regulación de precisión en cinco posiciones; platinas y puentes de alpaca natural; puente del volante grabado a mano
  • 556 piezas
  • 45 rubíes, de los cuales un contrapivote de diamante
  • 4 engastes de oro atornillados
  • Escape de áncora
  • Volante con tornillos antichoque con regulador excéntrico; espiral del volante de fabricación propia, frecuencia del volante de 18.000 semioscilaciones por hora, ajuste de precisión del declive con tornillo de ajuste lateral y muelle en forma de cuello de cisne
  • 36 horas de reserva de marcha

Pulsera:

  • Correa de piel de cocodrilo cosida a mano, negra
  • Hebilla desplegable de Lange de oro blanco

A. Lange & Söhne Datograph Perpetuo reverso A. Lange & Söhne Datograph Perpetuo perfil Datograph Perpetuo - Calibre L952.1



SIHH 2015: Cartier. Fotos en vivo y precios

La gran triunfadora del Salón de la Alta Relojería de Ginebra. Cartier volvió a demostrar su músculo relojero y presentó nuevos modelos de Rotonde y, especialmente, una nueva línea de relojes: Clé de Cartier.  Fue una verdadera sorpresa verlo aparecer en escena, y merece la pena conocerlo bien porque va a ser una presencia permanente en el futuro.

Clé de Cartier

Clé de Cartier en oro rosa con correa de cocodrilo

Clé de Cartier en oro rosa con correa de cocodrilo

Cartier, por supuesto, ya tiene relojes de la categoría “de vestir”; muchos. Casi la mayoría diría yo, ya que los numerales romanos, las manecillas de espada en acero azulado, el zafiro en cabujón… todo hace de los Cartier relojes de traje. ¿Qué aporta entonces el nuevo Clé?

Cle de Cartier en oro blanco y correa de cocodrilo

Clé de Cartier en oro blanco y correa de cocodrilo

En mi opinión la manufactura ha conseguido hacer un reloj menos “de la casa” para llegar a más gente pero a la vez sin perder su identidad Cartier. Y conseguir la casi cuadratura del círculo sólo se consigue dominando el oficio. Mucha gente piensa que Cartier es sólo joyas, cuando lleva presentando innovaciones relojeras y diseños rompedores casi desde su nacimiento.

Cle de Cartier en oro rosa y correa

 

Para empezar, la forma de la caja: no es novedad ver un pseudo-cojín en un reloj. Esa combinación de asas prolongadas en todo el eje vertical con el círculo de la esfera es un clásico de los relojes de muñeca. La diferencia en este Clé es cómo las líneas conforman la caja para adaptarse a la muñeca, hasta el punto que los 40 mm de diámetro parecen incluso más pequeños. Las formas sinuosas, levemente femeninas, hacen que se asiente perfectamente sobre el pulso.

Cle de Cartier en oro rosa - detalle de la corona

Por supuesto el gran signo diferenciador está en la corona: tiene, en efecto, forma de llave (que es lo que significa clé). De llave de reloj antiguo, un recuerdo que se reafirma al girarla para ajustar la hora o cambiar la fecha. También tiene un zafiro incrustado, pero es mucho más discreto que el normal de Cartier -una opción emblemática de la casa que se ama o se odia, sin terreno intermedio. Así, como decía, se mantienen idiosincrasia de la marca pero de manera más sutil, menos imperativa.

Cle de Cartier en oro rosa - corona

 

Cle de Cartier en oro rosa - corona girada

La esfera sí es plenamente Cartier, con los grandes numerales romanos,  la subesfera en guilloché y las manecillas de espada. Añade un segundero central y una pequeña fecha a las 6, completando así los requerimientos del tipo de reloj más solicitado en el mercado.

Cle de Cartier en oro blanco en la muñeca

Para celebrar su aparición se ha confeccionado un calibre nuevo, el 1847 MC, como homenaje al año en que se fundó la maison. En esta primera presentación el guardatiempos apareció con sus mejores galas -incluida una versión pavé, como se puede ver más abajo-: caja de oro rosa u oro blanco e incluso brazaletes del mismo material. Pero seguro que en el futuro Cartier lanzará versiones en acero. Si la versión en oro blanco se moverá al parecer en el barrio de los 18.500 euros la construcción en acero podría ofrecer un modelo por debajo de los 5.000 euros, si tenemos en cuenta que el Tank Anglaise comienza en 5.400, y el Ballon Bleu de 42 mm vale 5.100. Además seguro que con el tiempo irá integrando complicaciones, por lo que va a ser interesante ver la evolución de un modelo cuyas características principales son estas.

Cle de Cartier en oro blanco - detalle

Cle de Cartier en oro blanco - perfil

Cle de Cartier en oro blanco - detalle (2)

Cle de Cartier en oro rosa

Clé de Cartier con caja y brazalete de oro rosa

 

Cle de Cartier en oro blanco y correa de cocodrilo

 

Cle de Cartier pavonado de diamantes

 

 

Rotonde de Cartier Astrotourbillon Skeleton

Rotonde de Cartier Astrotourbillon Skeleton frontal

Aquí es donde se ve la maestría en el diseño de Carole Forestier, la responsable de diseño de Cartier. El ya conocido Astrotourbillon, en el que la creación emblemática de Breguet gira alrededor de la esfera como si fuera el segundero, se esqueletiza para mostrar el movimiento en toda su pureza.

Rotonde de Cartier Astrotourbillon Skeleton - detalle del tourbillon

Rotonde de Cartier Astrotourbillon Skeleton – detalle del tourbillon

El calibre se ancla a la caja gracias al 6 y el 12 romanos, además de una viga a las tres que nombra la marca. El reloj, en oro blanco, no es pequeño: 47 milímetros de diámetro dan amplio espacio para poder admirar el calibre manual en todo su glorioso movimiento. Es, de todos los modelos Astrotourbillon, mi favorito sin duda. Su precio, a la altura de su exclusividad: 166.000 €. A la altura de todos, sin embargo, está su Ficha Técnica Completa.

Rotonde de Cartier Astrotourbillon Skeleton en la muñeca

Rotonde de Cartier Astrotourbillon Skeleton en la muñeca - 1

 

 

Rotonde de Cartier Grande Complication

Rotonde de Cartier Grande Complication frontal

El verdadero tour de force de la casa, sin duda. En una caja de  45mm de diámetro y tan solo 12,6 mm de altura entra un calibre que  contiene nada menos que un tourbillon volante, un calendario perpetuo y un repetidor de minutos, con un total de 578 piezas. Y encima automático. No está pero que nada mal como demostración de poderío.

Rotonde de Cartier Grande Complication frontal

Además Cartier ha tenido el buen gusto de, una vez más, esqueletar la esfera, de manera que se puede disfrutar de la proeza mecánica simplemente mirando la muñeca y sin tener que dar la vuelta al reloj. Destaca particularmente el conjunto de repetición de minutos, cuyos martillos escoltan a las 6 la subesfera de los meses y la indicación de año bisiesto. Enfrente, al norte, un majestuoso tourbillon volante.

Rotonde de Cartier Grande Complication -  detalle

 

Rotonde de Cartier Grande Complication - detalle

Todo es grande en éste guardatiempos, el más complicado realizado por la casa hasta ahora; 5 años de desarrollo y 18 meses para fabricarlo: 15 semanas fabricando componentes, 10 para la decoración y acabado y otras 5 para el ensamblado. Todo ello para ofrecer un magnífico espectáculo relojero, avalado por el Punzón de Ginebra.

Rotonde de Cartier Grande Complication - reverso

 

Rotonde de Cartier Tourbillon Lové, Calendario Anual y Crash Skeleton

Estos tres relojes ya los analizamos en un artículo anterior, por lo que os recomiendo que lo leáis para no ser innecesariamente repetitivos aquí. Simplemente me limito a presentaros las fotos en vivo de los productos.

Rotonde de Cartier Tourbillon Lové

Rotonde de Cartier Tourbillon Lové

Rotonde de Cartier Tourbillon Lové en la muñeca

Rotonde de Cartier Tourbillon Lové en la muñeca

 

Rotonde de Cartier Calendario Anual en oro blanco

Rotonde de Cartier Calendario Anual en oro blanco

Rotonde de Cartier Calendario Anual en oro rosa

Rotonde de Cartier Calendario Anual en oro rosa

Rotonde de Cartier Calendario Anual en la muñeca

Rotonde de Cartier Calendario Anual en oro rosa

 

Cartier Baignoire Allongee, que dio origen al Crash al deformarse en un accidente

Cartier Baignoire Allongee, que dio origen al Crash al deformarse en un accidente

Crash de Cartier London - la primera edición

Crash de Cartier London – la primera edición

Cartier Crash Skeleton

Cartier Crash Skeleton

Cartier Crash Skeleton en la muñeca

Cartier Crash Skeleton en la muñeca

Cartier Crash Skeleton en la muñeca

Cartier Crash Skeleton en la muñeca

Cartier Crash Skeleton - reverso

Cartier Crash Skeleton – reverso

 

 

 

Rotonde de Cartier Chronograph

Rotonde de Cartier Chronograph

Le hacía falta a la gama Rotonde un verdadero cronógrafo, un crono clásico e inmediatamente identificable con la complicación deportiva. El Rotonde Cronógrafo Central no lo tenía fácil para pasar por reloj deportivo, pero este nuevo crono sí que puede hacerlo. Sigue teniendo, es verdad, la corona cónica con protuberancias; eso no se lo pone fácil.

Rotonde de Cartier Chronograph edición boutique

Pero el diámetro de 40 mm vale para todas las muñecas y la esfera es muy atractiva -si pasamos por alto los numerales romanos en este tipo de relojes- y está muy bien equilibrada con los dos contadores. Llama la atención lo sutiles que son los pulsadores del cronógrafo.

Es especialmente atractiva la versión boutique con la esfera en una muy elegante azul en contraste con los numerales blancos. Eso sí, la caja es en oro blanco, está limitada a 500 unidades y tendrá un precio de unos 22.000 euros (por confirmar). La versión en acero costará menos de 8.500 euros y no tendrá limitaciones. Una opción a tener en cuenta para la deportividad elegante.

Rotonde de Cartier Chronograph edición boutique - detalle de los contadores

Rotonde de Cartier Chronograph edición boutique – detalle de los contadores

Rotonde de Cartier Chronograph en la muñeca

Rotonde de Cartier Chronograph en la muñeca

 

 

También, como no, aparecieron los relojes joya, de los que dejo constancia:

Los Indomables, con la pantera durmiente. De los pocos con un movimiento de cuarzo.

Los indomables de Cartier

 

Rotonde con filigranas, en el que los hilos de oro y el platino se enhebran en forma de C para crear la piel de las panteras. Se tarda un mes en hacer cada una de las 20 piezas. Integra un calibre manual.

Cartier - Rotonde con filigranas

Balon Blue Engaste Vibrante, en el que los diamantes de la esfera “vibran” con el movimiento, creando un mar de reflejos bastante llamativo. El mecanismo tiene una patente, y no es de extrañar: los Happy Diamonds de Chopard van a tenerle mucha envidia.

Cartier - Balon Blue Engaste Vibrante

 

En resumen, un gran año -otro más- para Cartier.

 



Clé de Cartier

Cle de Cartier en pielCaja:

  • Oro rosa u oro blanco
  • Diámetro 40 mm
  • Corona: oro rosa o blanco de 18 quilates en forma poligonal con zafiro azul
  • Cristal: de zafiro
  • Fondo: de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada con guilloché central
  • Numerales romanos transferidos en azul
  • Manecillas con forma de espada en acero azulado
  • Ventana de fecha a las 6

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

  • Calibre de manufactura 1847 MC automático
  • Barrilete de transferencia rápida
  • 28.800 alternancias/hora
  • Reserva de marcha de 42 horas

Pulsera:

  • Correa de aligátor marrón o brazalete en oro blanco

Cle de Cartier en oro blanco



Rotonde de Cartier Astrotourbillon Skeleton

Rotonde De Cartier Astrotourbillon SkeletonCaja:

  • Oro blanco
  • Diámetro 47 mm. Altura 15,5 mm
  • Corona: perlada de oro blanco de 18 quilates adornada con un cabujón de zafiro azul
  • Cristal: de zafiro
  • Fondo: de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Esqueletada
  • Manecillas con forma de espada en acero azulado

Funciones:

  • Horas y minutos. Tourbillon con giro alrededor del calibre en un minuto

Movimiento:

  • Calibre de manufactura 9461 MC manual
  • 21 rubíes
  • 21.600 alternancias/hora
  • Reserva de marcha de 48 horas

Correa:

  • Aligátor negro
  • Hebilla doble desplegable ajustable de oro blanco de 18 quilates

Edición limitada a 100 unidades. PVP: 166.000 €

Rotonde De Cartier Astrotourbillon Skeleton - reverso

Rotonde De Cartier Astrotourbillon Skeleton - perfil



Rotonde de Cartier Grande Complication

Rotonde de Cartier Grande ComplicationCaja:

  • Platino
  • Diámetro de 45 mm, altura 12,6 mm
  • Corona: perlada de platino adornada con un cabujón de zafiro azul
  • Cristal de zafiro
  • Fondo de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Esqueletada
  • Manecillas con forma  bastón, manzana y martillo en acero azulado
  • Tourbillon volante a las 12
  • Fecha a las 9, día a las 3 y mes y año bisiesto (L) a las 6

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero sobre el tourbillon volante. Calendario perpetuo. Repetidor de minutos

Movimiento:

  • Calibre de manufactura 9406 MC automático
  • Diámetro 39,3  mm, altura 5,49 mm
  • 578 piezas
  • 47 rubíes
  • 21.600 alternancias/hora
  • 50 horas de reserva de marcha

Correa:

  • Aligátor marrón
  • Hebilla: doble desplegable ajustable de oro blanco de 18 quilates

 

Rotonde de Cartier Grande Complication - reverso Rotonde de Cartier Grande Complication - perfil Rotonde de Cartier Grande Complication Calibre 9406 MC

Rotonde de Cartier Grande Complication Calibre 9406 MC - reverso



Tourbillon 24 Seconds Vision

Greubel Forsey Tourbillon 24 Segundos VisionCaja:

  • Oro blanco
  • Diámetro 43,50 mm; altura 13,65 mm (16,025 con el domo de zafiro)
  • Cristal de zafiro sintético convexo
  • Fondo: cristal de zafiro sintético
  • Bisel pulido y banda central con graneado recto acabado a mano
  • Ventana lateral con cristal de zafiro sintético
  • Pulsador de platino con “Tourbillon 24 Secondes
    Incliné” grabado y pulido sobre un fondo punzonado a mano
  • Grabado pulido con la leyenda “Greubel Forsey Double Tourbillon 30°” sobre fondo punzado a mano
  • Asas tridimensionales de geometría variable con sujección por tornillos
  • Número de pieza grabado a mano
  • Corona en oro blanco con el logo GF lacado en negro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Oro color plata
  • Índices en esmalte
  • Dividida en 3 segmentos, todos en oro
  • Manecillas en acero azulado
  • Logotipo de Greubel Forsey aplicado en oro

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero a las 4. Reserva de marcha

Movimiento:

  • Calibre GF01r mecánico de carga manual con tourbillon patentado de 24 segundos
  • 36,40  x 7,09 mm de altura
  • 41 rubíes
  • 288 componentes
  • 86 componentes en la  caja  del tourbillon. Peso total de la caja: 0,38 g
  • 21.600 alternancias/hora
  • 2 barriletes coaxiales emparejados de rotación rápida (1 giro en 3,2 horas). Uno de ellos equipado con un muelle de embrague para evitar el exceso de tensión
  • Reserva de marcha de 72 horas
  • Volante de inercia variable con tornillos en oro blanco (10,00 mm de diámetro). Espiral con terminal Phillips y tija estilo Ginebra
  • Platinas principales en plata niquelada con biselado manual y tratamiento en PVD de oro
  • Puentes de plata niquelada con biselado manual y tratamiento en PVD de oro. Platina de oro con el número individual
  • Tourbillon inclinado a 25º, con 1 rotación cada 24 segundos
  • Pilares de la caja en Avional
  • Puentes de la caja en titanio
  • Contrapeso en oro
  • Ruedas con perfil circular. Tren cónico con perfil corregido

Correa:

  • Correa de aligátor negra cosida a mano. Hebilla plegable en oro blanco con el logotipo de Greubel Forsey grabado a mano

Edición limitada a 22 piezas

PVP: 290.000 francos suizos



GMT 5N Movement

Greubel Forsey GMT 5N MovementCaja:

  • Platino
  • Diámetro 43,50 mm; altura 16,84 mm
  • Cristal de zafiro sintético convexo
  • Fondo: cristal de zafiro sintético
  • Bisel pulido y banda central con graneado recto acabado a mano
  • Ventana lateral con cristal de zafiro sintético
  • Pulsador de platino con las letras “GMT” grabadas y pulidas sobre un fondo punzonado a mano
  • Grabado pulido con la leyenda “Greubel Forsey Double Tourbillon 30°” sobre fondo punzado a mano
  • Asas tridimensionales de geometría variable con sujección por tornillos
  • Número de pieza grabado a mano
  • Corona en platino con el logo GF lacado en negro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Dial horario en con tratamiento en cromo negro
  • Anillo de las horas en oro blanco
  • Sector de reserva de marcha en oro
  • Pequeño segundero en oro
  • Segundo dial en oro.
  • Indicador GMT en oro
  • Logotipo de Greubel Forsey aplicado en oro

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero a las 2
  • Reserva de marcha a las 3
  • Segunda zona horaria a las 10
  • Globo terráqueo giratorio en platino con la hora universal entre 7 y 8
  • Indicador de invierno y verano
  • Indicador de día y noche

Movimiento:

  • Calibre GF05 mecánico de carga manual con tourbillon patentado
  • 36,40  x 9,80 mm de altura
  • 43 rubíes
  • 443 componentes
  • 87 componentes en la  caja  del tourbillon. Peso total de la caja: 0,36 g
  • 21.600 alternancias/hora
  • 2 barriletes coaxiales emparejados de rotación rápida (1 giro en 3,2 horas). Uno de ellos equipado con un muelle de embrague para evitar el exceso de tensión
  • Reserva de marcha de 72 horas
  • Volante de inercia variable con tornillos en oro blanco (10,00 mm de diámetro). Espiral con terminal Phillips y tija estilo Ginebra
  • Platinas principales en plata niquelada con biselado manual y tratamiento en PVD de oro
  • Puentes de plata niquelada con biselado manual y tratamiento en PVD de oro. Platina de oro con el número individual
  • Tourbillon inclinado a 25º, con 1 rotación cada 24 segundos
  • Pilares de la caja en Avional
  • Puentes de la caja en titanio
  • Contrapeso en oro
  • Ruedas con perfil circular. Tren cónico con perfil corregido

Correa:

  • Correa de aligátor negra o azul cosida a mano. Hebilla plegable en platino con el logotipo de Greubel Forsey grabado a mano

Edición limitada a 22 piezas

PVP: 555.000 francos suizos

Greubel Forsey GMT 5N Movement - reverso



GMT Black

Greubel Forsey GMT BlackCaja:

  • Titanio con tratamiento ADLC negro
  • Diámetro 43,50 mm; altura 16,84 mm
  • Cristal de zafiro sintético convexo
  • Fondo: cristal de zafiro sintético
  • Bisel pulido y banda central con graneado recto acabado a mano
  • Ventana lateral con cristal de zafiro sintético
  • Pulsador de platino con las letras “GMT” grabadas y pulidas sobre un fondo punzonado a mano
  • Grabado pulido con la leyenda “Greubel Forsey Double Tourbillon 30°” sobre fondo punzado a mano
  • Asas tridimensionales de geometría variable con sujección por tornillos
  • Número de pieza grabado a mano
  • Corona en titanio con tratamiento ADLC negro con el logo GF grabado
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Dial horario en oro con tratamiento en cromo negro
  • Anillo de las horas en oro blanco
  • Manecillas en oro pulido con SuperLuminova
  • Sector de reserva de marcha en oro con manecilla en oro pulido
  • Pequeño segundero en oro, con manecilla en oro pulido
  • Segundo dial en oro
  • Indicador GMT en oro
  • Logotipo de Greubel Forsey aplicado en oro

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero a las 2
  • Reserva de marcha a las 3
  • Segunda zona horaria a las 10
  • Globo terráqueo giratorio en platino con la hora universal entre 7 y 8
  • Indicador de invierno y verano
  • Indicador de día y noche

Movimiento:

  • Calibre GF05 mecánico de carga manual con tourbillon patentado
  • 36,40  x 9,80 mm de altura
  • 43 rubíes
  • 443 componentes
  • 87 componentes en la  caja  del tourbillon. Peso total de la caja: 0,36 g
  • 21.600 alternancias/hora
  • 2 barriletes coaxiales emparejados de rotación rápida (1 giro en 3,2 horas). Uno de ellos equipado con un muelle de embrague para evitar el exceso de tensión
  • Reserva de marcha de 72 horas
  • Volante de inercia variable con tornillos en oro blanco (10,00 mm de diámetro). Espiral con terminal Phillips y tija estilo Ginebra
  • Platinas principales en plata niquelada con biselado manual y tratamiento de cromo negro
  • Puentes de plata niquelada con biselado manual y tratamiento de cromo negro . Platina de oro con el número individual
  • Tourbillon inclinado a 25º, con 1 rotación cada 24 segundos
  • Pilares de la caja en Avional
  • Puentes de la caja en titanio
  • Contrapeso en oro
  • Ruedas con perfil circular. Tren cónico con perfil corregido

Correa:

  • Correa de aligátor negra cosida a mano. Hebilla plegable en titanio con tratamiento ADLC negro con el logotipo de Greubel Forsey grabado a mano

Edición limitada a 22 unidades

P.V.P.: 510.000 francos suizos

Greubel Forsey GMT Black reverso

Greubel Forsey GMT Black detalle



SIHH 2015: Piaget. Fotos en vivo

Piaget - Philippe Leopold-Metzger, Director General, durante la presentación

Piaget – Philippe Leopold-Metzger, Director General

De vuelta de Ginebra, y tras medio recuperarme de una pertinaz gripe que me daba las fuerzas suficientes como para atender las conferencias y luego volver al hotel a derrumbarme -motivo por el que no pude actualizar la web, por lo que os pido disculpas-, vamos a empezar a desgranar lo que nos ha Piaget en el SIHH 2015.

Por cierto que, salvo honrosas excepciones, no ha sido mucho. Unos años son muy pródigos, otros más parcos. Tampoco está mal que las casas se tomen un tiempo porque si no  parece más un bombardeo por saturación en el que se acaba por perder la novedad. El mejor ejemplo es Piaget, que sólo ha presentado una novedad, una declinación de un modelo existente y un revival de una pieza histórica. Sólo eso, pero qué capacidad para seducir tiene esta marca.

Black Tie

Piaget Black Tie ambiente

Incluyo esta foto de estudio porque en la feria es extraordinariamente difícil fotografiar los relojes. Parece mentira que sepan que van periodistas y se empeñen en poner luces cenitales de halógeno, que sólo sirven para crear brillos y sombras. De ahí que las fotos de más abajo no hagan justicia a la elegancia de este reloj, uno de mis favoritos sin duda y del que ya hablamos en su momento.

Verlo en vivo no ha hecho sino reforzar mi preferencia, porque como reloj de vestir resulta imbatible (basta compararlo con su compañero de filas de aquí abajo, el Altiplano con brazalete de oro), y además añade un je-ne-se-quoi que le permite alternar con unos vaqueros tranquilamente.

Aunque en estas fotos no resulta fácil ver la hora -y el reloj no tiene el premio a la mejor legibilidad precisamente, ni lo busca-, en la realidad no es tan dramático. Es, una vez más, producto de la delirante iluminación de los stands de la feria.

Piaget Black Tie

Piaget Black Tie  perfil

 

Altiplano Cronógrafo

Piaget Altiplano Cronógrafo 1

El reloj del récord: el cronógrafo manual más delgado del mundo. Y con otro récord, uno que no se refleja en ningún sitio pero se agradece mucho: las fotos de estudio son el verdadero reflejo de la realidad, no una belleza retocada. En efecto cuando lo ves en vivo el reloj es como te lo habían enseñado, pero con una diferencia: gana en personalidad, en presencia, gracias fundamentalmente a sus 41 milímetros de diámetro que hacen que los indicadores impresos no se queden en algo etéreo, y al peso de la caja que, sin ser en absoluto excesivo, si le da porte en la muñeca.

Piaget Altiplano Cronógrafo en la muñeca

Ya dijimos cuando lo presentamos que el reloj tenía un segundo huso horario a las 9. Una hora más arriba, a las 10, está el pulsador que cambia la hora. No es lo más cómodo ni lo más moderno, desde luego, pero se agradece el detalle de Piaget, que ha juntado dos de las complicaciones preferidas.

Piaget Altiplano Cronógrafo

Piaget Altiplano Cronógrafo - reverso

 

Emperador Coussin Tourbillon Esqueleto

Piaget Emperador  Coussin Tourbillon Esqueleto oro blanco 1

Siendo éste el año de los esqueletados -dicen-, éste es uno de los que más me ha gustado. No venía mal recomendado, porque la línea Emperador Coussin tiene unas hechuras muy atractivas, masculinas, con mucha personalidad. Las funciones son las mismas, con un tourbillon de un minuto ubicado al noreste de la esfera que desplaza las manecillas justo debajo. A su izquierda el rotor, muy regio en su decoración.

Emperador Coussin Tourbillon Esqueleto

Lo que ha hecho este año Piaget es extender el esqueletado que lucía el tourbillon a toda la esfera, con un resultado excelente en mi opinión. El juego de superficies brillantes y mates con el biselado de los puentes y el juego de color claro y oscuro al que juegan el calibre, el rotor, los tornillos y las manecillas son todo un acierto, y dan una sensación de solidez que hace de éste un esqueleto casi casi vestido.

Hay más detalles en su Ficha Técnica Completa, menos uno: el precio; Piaget, como todos los años, no entra en esos detalles.

Emperador Coussin Tourbillon Esqueleto reverso

Altiplano Gold Bracelet

Piaget Altiplano Gold Bracelet oro extendido

Esta es una novedad menor, pero merece la pena ser resaltada. Por primera vez el Altiplano tiene brazalete.

Pero cómo, ¿no lo tenía? Pues resulta que uno de los relojes de vestir con más prestigio ¡y no tenía una versión con brazalete! No nos habíamos dado cuenta hasta ahora, pero seguro que en Piaget habían dicho, precisamente “¿cómo no nos hemos dado cuenta hasta ahora?”.

Piaget-Altiplano-Brazalete-de-oro

Bueno pues, problema resuelto. Y bien resuelto, porque la pulsera está muy bien trabajada; no extraña, claro, dada la maestría de Piaget en esto. Por supuesto es de oro, y se nota: el peso se ha incrementado de manera más que notable. Existen dos versiones y dos tamaños, que se pueden encontrar en su Ficha Técnica. Como el reloj comparte los mismos esquemas estéticos de todos los Altiplanos queda muy bien puesto, es moderno y resultón. Quizá se echa de menos un segundero central, pero ya sabemos que el segundero central no es obligado -e incluso a menudo criticado- en los relojes de vestir.

Por supuesto Piaget también presentó relojes para mujer, pero eso es materia de otro artículo.

 



Altiplano Gold Bracelet

Piaget Altiplano Gold Bracelet oro rosa y diamantesCaja:

  • Oro rosa o blanco
  • Diámetro: 38 mm

Esfera:

  • Blanca
  • Índices en gris pizarra

Funciones:

  • Horas y minutos

Movimiento:

  • Calibre de manufactura 534P de cuerda automática

Correa:

  • Brazalete en oro rosa o blanco de 18 quilates con cierre plegable

Referencia: G0A40113

Existe también una versión con bisel engastado de 78 diamantes, así como unas versiones en 34 mm. La versión en oro blanco es siempre con diamantes engastados

Piaget Altiplano Gold Bracelet oro rosa Piaget Altiplano Gold Bracelet oro extendido Piaget Altiplano Gold Bracelet oro blanco y diamantes



Black Tie

Piaget Black TieCaja:

  • Oro blanco
  • Diámetro: 42 x 45 mm

Esfera:

  • Ónice negro

Funciones:

  • Horas y minutos

Movimiento:

  • Calibre automático Piaget 534P

Pulsera:

  • Correa de cocodrilo negra

Piaget Black Tie ambiente



SIHH 2015: Baume & Mercier con fotos en vivo

Vamos a repasar lo que ha sido el comienzo del SIHH 2015: Baume & Mercier, y las novedades que nos ha mostrado.

Baume & Mercier - Clifton Big Date and Power Reserve

Ya analizamos de forma extensa el Clifton Big Date & Power Reserve cuando B & M lanzó la información sobre el producto, por lo que basta con leer el artículo publicado aquí para tener esa información. Hoy sin embargo hemos podido probarlo y, como ya habrán visto aquellos que nos siguen en alguna de las redes sociales -particularmente Instagram-, el reloj aprueba el examen con holgura. Para probarlo, y a la espera del vídeo más en profundidad, sirve esta foto tomada esta tarde.

Baume & Mercier Clifton Big Date and Power Reserve

HAMPTON

Baume-&-Mercier - Hampton

La colección Hampton celebra este año sus 20 años, y para ello B & M presenta el reloj con un movimiento automático (un Sellita) y mismos rasgos estéticos, el más notrio de los cuales es el cristal con forma de cúpula, resaltado por el rebaje de la caja en los laterales, como se ve en las fotos que incluyo. La caja tiene un diámetro de 31 x 47 mm y se presenta con manecillas azuladas o doradas.

Baume & Mercier Hampton Automático acero

Baume & Mercier Hampton Automático acero

 

 

Baume & Mercier Hampton Automático manecillas doradas

Baume & Mercier Hampton Automático manecillas doradas

CLASSIMA

Por último, Baume & Mercier nos ha anunciado que quieren volver a hacerse con el mercado de los jóvenes. Más concretamente el mercado de los jóvenes que se incorporan a la vida profesional y necesitan un reloj que no sea un Casio o un Swatch. Para ello han pensado usar el Classima automático, al que dotan con un movimiento automático y precios que empiezan justo debajo de los 3.000 euros.

Baume-&-Mercier - Classima

Yo aquí tengo mis dudas, porque el Classima me parece eso, demasiado clásico. Yo veía más el Hampton para eso, aunque quizá en el mercado asiático y el norteamericano funcionen mejor. En fin, doctores tiene la iglesia. En cualquier caso, y dadas las circunstancias actuales, una bajada de precio -y parece que por ahí van las cosas este año- siempre viene bien.

Así se ven los relojes en vivo.

Baume & Mercier Classima manecillas doradas

Baume & Mercier Classima manecillas doradas

Baume & Mercier Classima manecillas azuladas

Baume & Mercier Classima manecillas azuladas

 



El IWC Portugieser Calendario Anual comienza la celebración del 75 aniversario del Portugués

IWC Portugieser Annual Calendar 2015

Escafusia, como ya sabemos, es la cuna de IWC y está en el lado “germano” de Suiza; además en 2015 se celebra el 75 aniversario del nacimiento del icónico modelo  de la manufactura, que quiere festejarlo como corresponde. Quizá por eso se ha querido significar la colección de este año con el nombre en alemán (como homenaje a Schaffhausen).

Pero el verdadero uniforme de honor para las festividades es el nuevo calibre 52000, al que seguirán en próximos años los nuevos 69000 and 42000. Y es la versión 52850 automática la que alimenta el primero modelo del año: el IWC Portugieser Calendario Anual.

IWC Portugieser Annual Calendar

Los Portugués suelen tener esferas grandes, y éste no es una excepción: 44,2 milímetros en acero u oro rojo. La altura es de 15,3 mm. Esto es, sin duda, forzar el límite de lo admisible para un reloj de vestir, que es el segmento en el que se cataloga a este reloj. Sin embargo debemos recordar que el origen del reloj es un reloj de bolsillo adaptado a la muñeca; si la casa está homenajeando el nacimiento es normal que mantenga el tamaño. Y en mi opinión, 44 mm te permiten disfrutar de las tonalidades de la versión en ese glorioso azul y su decoración “rayos de sol”.

IWC Portugieser Annual Calendar 2015 detalle fecha

Pero lo más interesante está en la configuración del calendario: aparece en semicírculo a las doce, y presenta la fecha al estilo norteamericano, es decir, mes, fecha y día. No sólo para homenajear al fundador de IWC (Florentine Ariosto Jones) sino por puro equilibrio estético: las ventanas de mes y  día son más grandes para una mejor lectura (uno de los problemas del Patek Philippe Calendario Anual Cronógrafo), mientras que la de fecha es más estrecha para que los números pueblen la ventana de manera proporcionada.

Por otro lado supongo que la fecha va en un gran dial que recorre el reloj y los días y meses en dos discos pequeños; de esa forma los numerales pueden ser más grandes. Por tanto la fecha ha de estar en medio. El reloj tiene en cuenta la longitud de todos los meses, salvo los febreros de los años bisiestos, que por tanto obliga a la única corrección necesaria.

IWC Portugieser Calendario Anual con ventanas coloreadas1Debajo de las ventanas aparece la inscripción “Annual Calendar” en inglés. Innecesaria en mi opinión salvo que, siendo consistentes con el nombre en alemán, hubiera dicho Jahreskalender (en alemán me refiero). También me hubiera gustado que las ventanas estuvieran en el mismo color que la esfera; es casi obligado en un reloj de este nivel de precio. La composición de la derecha la hizo Mark Carson en un artículo para ablogtowatch.com.

El nuevo calibre, con un rotor más estilizado y moviéndose sobre piezas de cerámica para minimizar el desgaste, está muy bien decorado. El grabado en oro macizo en el centro de la masa oscilante, los tornillos pavonados, el perlado y las Côtes de Genève le dan un porte elegante.

IWC Portugieser Calendario Anual en oro rojo - reverso

Para poder mover los cambios de fecha sin afectar a la exactitud del movimiento se ha dotado al calibre con doble barrilete. El funcionamiento del mismo es así (y cito literalmente a IWC): la rueda de las horas pone en movimiento la rueda de avance de la fecha, que a su vez tiene dos dedos de enganche distintos. Uno de los dedos tiene a su cargo la indicación de la fecha y del mes; el otro, la indicación del día de la semana. Al llegar cada nueva medianoche, se activa el avance de la fecha por la acción del dedo de enganche
superior. La indicación del mes y la rueda del programa, que es la que regula las diferentes longitudes de los meses,se activan por medio de dos pasadores existentes en el disco de la fecha. El primer pasador del disco hace que la rueda del programa avance una sección. Un dedo palpador instalado en la palanca de avance reconoce los meses de treinta días a través de una incisión más profunda existente en la rueda del programa; a continuación pone disponible más recorrido de avance. Al día siguiente, a través de la palanca de avance, se produce el avance doble de la fecha. El segundo pasador existente en el disco de la fecha sirve para ajustar el nuevo mes.

Todas las características están en su Ficha Técnica.

IWC Portugieser Calendario Anual en oro rojo

El reloj se presenta en dos versiones: acero y oro rojo. Los precios son de 23.000 francos suizos (aproximadamente 19.200 euros) y 34.000 francos (aproximadamente 28.300 euros) respectivamente. En un par de semanas podremos verlos en persona. Ganas no faltan.

 

 

 



Nuevos Excalibur esqueletados de Roger Dubuis

La de Roger Dubuis es una historia particular. Forma parte del grupo Richemont, pero no comparte su seriedad y sus formas clásicas, y mucho menos su aproximación comercial. No tiene el aura de relojes excelentes y sin embargo es la única manufactura del grupo  y del globo que tiene todos sus relojes certificados por el Punzón de Ginebra. Nada menos.

Y como prueba de su forma distinta de enfocar, hacer y comunicar podéis ver este vídeo sobre su presentación en el Watches & Wonders.

Pues bien, parece que Roger Dubuis se va a pasar el 2015 dándose baño tras baño de desnudos relojeros. O más aún si cabe, porque de por sí RD es uno de los grandes impulsores y abanderado de las deshabillé  de las esferas. Pero ha anunciado que 2015 va a ser el año del skeleton, así que vamos a prepararnos para ver mucha piel bajo sus modelos.

Roger Dubuis Excalibur Spider Skeleton con Tourbillon Volante Esqueletado - frontal

Roger Dubuis Excalibur Spider Skeleton con Tourbillon Volante Esqueletado – frontal

Buen ejemplo es el nuevo Excalibur Spider Skeleton con Tourbillon Volante en el que el calibre esqueletado es la vez la esfera, de manera que la desnudez permite ver el reloj a corazón abierto. Y porque Monsieur Dubuis puede, le añade un tourbillon (volante, lógicamente) que incrementa la complejidad de la pieza y la ancla en la tradición de la casa gracias a la jaula con forma de cruz celta. Y recordemos que el reloj tiene el Punzón de Ginebra, por lo que los acabados están a la altura que dicha mención se merece. Hace falta verlo en vivo para saber si la lectura del tiempo es fácil o no. Por lo demás, el reloj mide 45 mm de diámetro y presenta el bisel dentado de la casa y con los minutos pares grabados. Es una afirmación de su carácter agresivo (es un Excalibur al fin y al cabo), subrayado por la correa de caucho. El precio está por determinar, pero lo que sí tiene es una Ficha Técnica Completa.

Roger Dubuis Excalibur Skeleton Automático perfil

Roger Dubuis Excalibur Skeleton Automático perfil

Visto el anterior modelo, el Excalibur Automatic Skeleton casi casi nos parece clásico: 42 mm de diámetro, oro rosa, manecillas delfín (aunque esqueletadas)… pero sin embargo no pierde la genética de la casa: vuelve el bisel dentado y la estructura del calibre-esfera preserva la forma de estrella, recostada sobre las 4:30 horas.

Lo más llamativo sin embargo es el micro-rotor descentrado, al que se le da gran preponderancia situándolo a las 11. Y con razón, porque es una proeza que un pieza que vive de su peso (para aprovecharse de la inercia) se haya reducido en tamaño y encima ahora se haya esqueletado sin perder su funcionalidad. Los demás datos del reloj están en su Ficha Técnica.

Roger Dubuis Excalibur Skeleton Automático perfil del calibre RD820SQ

La verdad es que tengo ganas de verlo, porque se me antoja una de las piezas más interesantes que ha creado la casa desde su relanzamiento en 2012. Exactamente dentro de un mes (el 22 de enero desde las 3 y media en adelante) estaré con ellos en el SIHH.

Ya os contaré.



Nuevo Heritage Spirit Orbis Terrarum de Montblanc

Montblanc Heritage Spirit Orbis Terrarum perfil

Se ve venir: Montblanc va a pegar otro pelotazo en el próximo SIHH de enero, igual que hizo en el anterior ( en enero de este año). Tiene una política muy clara: alta relojería a precios racionales, para lo que presenta sus modelos en acero y oro porque sabe que el aficionado medio no siempre tiene dinero para aventuras áureas.

Ahora nos trae nada menos que un reloj mundial (o si se prefiere un world timer, porque siempre parece que las cosas en inglés son más), con un esfera atractiva y un funcionamiento sencillo. Vamos a verlo más de cerca.

Montblanc-Heritage-Spirit-Orbis-Terrarum-detalle-esfera

La esfera suena familiar, ¿verdad? Eso es por que recuerda al Patrimony Traditionnelle World Time que presentó Vacheron Constantin hace unos años pero que sigue igual de vigente. Ese modelo también tenía una visión del globo terráqueo desde el Polo Norte, pero con una esfera en mi opinión mucho más ajetreada que esta.

Está realizada en una esfera de zafiro en la que se va cincelando la forma de los continentes, rodeados por los océanos en un azul muy conseguido. Bajo esta primera esfera hay otro disco con la indicación de día y noche que gira con el mecanismo de las 24 horas y que va oscureciendo el mapa según corresponda, dando así una imagen visual de la rotación del globo y cómo de cerca o lejos estamos de la noche. Por último, en el borde de la esfera están los nombres de 24 ciudades que corresponden a los 24 husos horarios.

¿Cómo funciona?

De manera muy sencilla: para tener la hora en origen se coloca la ciudad correspondiente a las 6 horas, mediante el pulsador a las 8h. La hora en destino (donde estemos en ese momento) se ajusta con la corona. Según vamos viajando cambiamos esa hora, mientras que la de casa permanece siempre ajustada.

Montblanc Heritage Spirit Orbis Terrarum acero - frontal

Esto se consigue mediante un calibre automático creado por Montblanc -es decir, Montblanc ha creado la complicación sobre un movimiento ya existente- y encapsulado en una caja de 41 mm de diámetro, un tamaño perfecto para enseñar la complicación manteniéndolo dentro de la categoría de “reloj de vestir”, a lo que contribuyen las agujas facetadas y el bisel pulido.

Pero como decía lo mejor es que Montblanc lanza el reloj también con caja de acero, lo que permite dar un precio más que atractivo: 4.990 euros. El de oro rosa también está muy bien para lo que solemos ver: 13.900.

Sólo queda que la marca esta vez haga acopio de unidades suficientes y se pueda ver el modelo con normalidad en las tiendas, porque por ejemplo la colección del año pasado aún no está en España, o no de manera consistente.

Toca esperar un mes para ver el modelo en vivo; mientras tanto, siempre está la Ficha Técnica.

Montblanc Heritage Spirit Orbis Terrarum oro rosa



Heritage Spirit Orbis Terrarum

Montblanc Heritage Spirit Orbis Terrarum aceroCaja:

  • Acero u oro rosa
  • Diámetro 41 mm; altura 12 mm
  • Bisel pulido
  • Acabado satinado horizonal a mitad de la pieza
  • Corona de acero con el emblema de Montblanc en relieve
  • Cristal curvado antiralladuras y antireflejos
  • Fondo de acero con cristal de zafiro
  • Pulsador a las 8h para elegir la ciudad
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Cristal de zafiro que muestra el Hemisferio Norte y 24 ciudades de las 24 zonas horarias
  • Disco de 24 horas con indicación del día y la noche que gira por debajo del cristal de zafiro
  • Manecillas dauphine rodiadas y satinadas

Funciones:

  • Horas y minutos. Hora mundial. Indicación de día y noche

Movimiento:

  • Calibre MB M29.20 automático
  • 26 rubíes
  • Espiral plano
  • 28.800 semioscilaciones/hora
  • Reserva de marcha de 42 horas

Correa:

Aligátor negro con cierre triple de acero u oro

Precio: 4.990 € la versión de acero y  13.900 € la versión de oro rosa

Montblanc Heritage Spirit Orbis Terrarum oro rosa Montblanc Heritage Spirit Orbis Terrarum acero - frontal



Nuevos Saxonia de A. Lange & Söhne

Seguimos con las novedades pre SIHH y ahora es A. Lange & Sohne la que propone no exactamente una novedad, sino un retoque estético en una de sus líneas perennes, los Saxonia, la más digamos conservadora de todas sus colecciones: la mayor complicación de la gama, un calendario perpetuo, ni siquiera se llama Saxonia, sino Langematik Perpetual.

Los nuevos Saxonia presentan cambios estéticos y de medida, no en los calibres. Vamos a empezar por los cambios en la esfera.

Saxonia-entonces-y-ahora

A la izquierda tenemos el modelo anterior y a la derecha el nuevo Automático. Como podemoes ver los índices se han movido hacia la esfera, se han acentuado los marcadores  de los minutos, las horas 3, 6 y 9 tienen doble bastón (las 12 ya lo tenían) y el pequeño segundero ha incorporado arábigos en cada segmento de 10 segundos -en la versión automática y la GMT, no en la manual- así como un contrapeso de la manecilla más largo. Todo ello se ha hecho, según Lange, para mejorar la lectura; y es verdad que todo se ve mucho mejor. A mí, sin embargo, me gusta más la versión anterior, debo confesar. Me parece más elegante, más serena. El diámetro de la caja, de 38,5 mm, no varía.

Todos sus detalles técnicos están aquí.

A. Lange & Söhne Saxonia Dual Time entonces y ahora

El que sí ha cambiado de tamaño ha sido el Dual Time, que pasa de 40 a 38, 5 mm. Yo siempre digo que 40 es una medida perfecta, y cuantas más complicaciones tenga el reloj más perfecta aún. En este caso que además la esfera tiene todos los cambios que ya habíamos visto en el automático creo que habría sido mejor dejar esa medida, porque ahora la esfera parece mucho más  ruidosa. Sin tanto aire. En lo que sí mejora mucho es al centrar el nombre en la parte central del reloj. En la versión anterior parecía metida un poco con calzador por encima de la subesfera de 24 horas. Ahora está más equilibrado.

Esta es ficha completa.

A. Lange & Söhne Saxonia Manual entonces y ahora

Por último el Saxonia manual (aquí sus datos técnicos). Si el reloj ya estaba antes en la frontera que separa lo correcto con lo pequeño (37 mm), ahora directamente se ha ido a medidas de mujer: 35 mm. Es cierto que este año hemos visto algunos relojes que ha vuelto a medidas “de antes de la guerra” (literalmente), como el Longines Conquest Heritage –que repasamos en vídeo aquí-. Pero el Saxonia no es un modelo de edición limitada, sino que permanece en el mostrador de la marca todo el año. Con una medida así casi lo condena a ser reloj de mujer, sin querer serlo.

Pero es cierto que estamos hablando de los modelos sin verlos físicamente, así que no nos queda más remedio que esperar a enero para confirmar o refutar estas opiniones. ¡Ya queda menos!



Saxonia Dual Time

A. Lange & Söhne Saxonia Dual TimeCaja:

  • Oro rojo o blanco
  • Diámetro: 38,5 milímetros; altura: 9,1 milímetros
  • Cristal y fondo transparente en cristal de zafiro (dureza 9)

Esfera:

  • Plata maciza plateada
  • Agujas en oro rodinizado u oro rojo. Aguja de las horas del segundo huso horario e indicación de 24 horas acero, pavonado

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero con parada del segundero. Indicación de un segundo huso horario con una segunda aguja de las horas, indicación de las 24 horas e indicación día/noche

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura de Lange L086.2, cuerda automática, fabricado según los más altos criterios de calidad de Lange, decorado y montado a mano; regulación de precisión en cinco posiciones; platina tres cuartos de alpaca natural; puente del volante grabado a mano
  • Diámetro: 30,4 milímetros; altura: 4,6 milímetros
  • 268 piezas
  • 31 rubíes
  • Escape de áncora
  • Volante con tornillos y sistema antichoque, espiral del volante de fabricación propia, frecuencia del volante de 21.600 semioscilaciones por hora, ajuste de precisión del declive con tornillo de ajuste lateral y muelle en forma de cuello de cisne
  • Reserva de marcha de 72 horas

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo cosida a mano, negra o rojiza. Hebilla maciza de Lange de oro blanco o rojo

A. Lange & Söhne Saxonia Dual Time Oro rojo A. Lange & Söhne Saxonia Dual Time Oro rojo reverso



Saxonia Automático

A. Lange & Söhne Saxonia AutomáticoCaja:

  • Oro rojo o blanco
  • Diámetro: 38,9 milímetros; altura: 7,8 milímetros
  • Cristal y fondo transparente en cristal de zafiro (dureza 9)

Esfera:

  • Plata maciza plateada
  • Agujas en oro rodinizado u oro rojo

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero con parada del segundero

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura de Lange L086.1, cuerda automática, fabricado según los más altos criterios de calidad de Lange, decorado y montado a mano; regulación de precisión en cinco posiciones; platina tres cuartos de alpaca natural; puente del volante grabado a mano
  • Diámetro: 30,4 milímetros; altura: 3,7 milímetros
  • 209 piezas
  • 31 rubíes
  • Escape de áncora
  • Volante con tornillos y sistema antichoque, espiral Nivarox®*, frecuencia del volante de 21.600 semioscilaciones por hora, ajuste de precisión en forma de cuello de cisne con regulación en declive patentada
  • Reserva de marcha de 72 horas

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo cosida a mano, negra o rojiza. Hebilla maciza de Lange de oro blanco o rojo

A. Lange & Söhne Saxonia Automático Oro blanco



Saxonia Manual

A. Lange & Söhne Saxonia ManualCaja:

  • Oro blanco o rojo
  • Diámetro: 35,0 milímetros; altura: 7,3 milímetros
  • Cristal y fondo transparente en cristal de zafiro (dureza 9)

Esfera:

  • Plata maciza plateada
  • Agujas en oro rodinizado u oro rojo

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero con parada del segundero

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura de Lange L941.1, cuerda manual, fabricado según los más altos criterios de calidad de Lange, decorado y montado a mano; regulación de precisión en cinco posiciones; platina tres cuartos de alpaca natural; puente del volante grabado a mano
  • Diámetro: 25,6 milímetros; altura: 3,2 milímetros
  • 164 piezas
  • 21 rubíes
  • 4 engastes de oro atornillados
  • Escape de áncora
  • Volante con tornillos y sistema antichoque, espiral Nivarox®*, frecuencia del volante de 21.600 semioscilaciones por hora, ajuste de precisión en forma de cuello de cisne con regulación en declive patentada
  • Reserva de marcha de 45 horas

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo cosida a mano, negra o rojiza. Hebilla maciza de Lange de oro blanco o rojo

A. Lange & Söhne Saxonia Manual - Reverso A. Lange & Söhne Saxonia Manual Oro Rojo



Nuevo Baume & Mercier Big Date And Power Reserve

Seguimos con los adelantos de lo que nos vamos a encontrar dentro de muy poquito, en el SIHH de Ginebra en enero. Le toca el turno al que seguramente va acabar siendo uno de los relojes icónicos para Baume & Mercier: el Clifton. En este caso es el Big Date and Power Reserve, que se viene a sumar a la ya relativamente larga lista de miembros de la colección.

Baume & Mercier - Clifton Big Date and Power Reserve

Los Clifton significaron un renacer de la marca en un momento en el que todo el mundo pensaba que ya había dado de sí todo lo que podía, e inmediatamente aplaudimos el éxito a la hora de tomar un diseño de los años 50 y dotarlo de modernidad, respetando al mismo tiempo lo mejor que tenía de la época de origen; un equilibrio que no siempre es fácil de conseguir. Y cuando algo funciona para qué tocarlo, así que todos los modelos del Clifton tienen las mismas características en cuanto a tamaño y esfera (esta es su Ficha Completa).

Baume & Mercier - Clifton Big Date and Power Reserve detalle

Ahora nos ofrece una gran fecha muy bien ejecutada, en el sentido que han sabido darle un aire clásico, casi Gutkäes, pero con una grafía moderna. No es exactamente igual que los numerales arábigos de la esfera porque habría obligado a hacer la ventana más ancha que alta, pero muy parecida y con perfecta legibilidad (a falta de verlo en vivo, claro). Todo resulta en un hemisferio superior limpio y elegante.

Baume & Mercier Clifton Big Date and Power Reserve -indicador de reserva de marcha

A las 6 sin embargo las cosas cambian, y desde el centro hasta el extremo sur nos encontramos con: el nombre de la marca, la ciudad de origen, el indicador de la reserva de marcha con manecilla y tres numerales arábigos, la palabra “Automatic”, el numeral 30 y “Swiss Made”. Cuando sean las 17:33:30 va a haber un lío de cuidado ahí abajo. Afortunadamente la manecilla del contador de reserva de marcha es de acero azulado, que crea un buen contraste con las manecillas doradas. Pero el reloj habría viajado más ligero sin el “Automatic”, como ya le pasaba al Clifton Retrograde que revisamos aquí.

Es en cualquier caso un reloj notable, al que esperemos que los precios -a menudo altos en Baume & Mercier- no lastren su vida comercial.

En enero volveremos sobre él.

 



Clifton Big Date And Power Reserve

Baume & Mercier - Clifton Big Date and Power ReserveCaja:

  • Acero pulido y satinado
  • Diámetro de 43 mm, altura 12,05 mm
  • Dos cristales de zafiro, el superior antirreflejos y resistente al rayado
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Plateada con decoración rayo de sol
  • Numerales e índices arábigos
  • Manecillas de horas, minutos y segundos doradas
  • Gran fecha a las 12
  • Indicador de reserva de marcha a las 6

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundos centrales, gran fecha, indicador de reserva de marcha

Movimiento:

  • Calibre automático
  • Platina y puentes con graneado circular
  • Rotor decorado con Côtes de Genève y el símbolo Phi
  • 30 rubíes
  • 28.800 alt/hora
  • Reserva de marcha de 42 horas

Correa:

  • Aligátor marrón. Triple cierre con pulsadores de seguridad

 

Baume & Mercier - Clifton Big Date and Power Reserve - reverso



Nuevo Piaget Altiplano Chronograph, el cronógrafo manual más delgado del mundo

Altiplano Chronograph 1

Hay complicaciones relojeras y hay formas de complicarse la vida en el mundo de la relojería, y Piaget se ha empeñado en conseguir otro nuevo récord de delgadez con su nuevo Altiplano Chronograph. No sólo es el más delgado del mundo sino que además añade flyback y GMT. Es decir, lo tiene todo en sólo 8,24 mm de altura.

 

Altiplano Chronograph oro rosa reverso

 

El año pasado vimos en el SIHH el Altiplano 900P en el que todo el reloj era el calibre. Nos sorprendió los límites a los que conseguía llegar la marca que más récords de delgadez tiene el mundo (14 nada menos). Ahora nos presenta el cronógrafo de carga manual más delgado. En una elegante caja de 41 milímetros de diámetro por 8,24 de alto ha conseguido introducir un calibre que lo tiene todo: función fly-back, embrague vertical y rueda de pilares, para un cronometraje suave y exacto. El calibre es visible gracias al cristal de zafiro posterior, y está decorado con Côtes de Genève circulares, el escudo de armas de Piaget y tornillos azules para dar contraste. Y además, por qué no, ha introducido una función de segundo huso horario a las 9 horas, enfrente del contador de 30 minutos. Es decir, ha doblado en altura al anterior Altiplano, pero ha introducido 3 complicaciones (pequeño segundero, cronógrafo flyback y GMT) y 95 piezas más. Y aún así es de largo el más delgado del mercado. Admirable.

Altiplano Chronograph frontal

Hay que señalar también la pureza de líneas de la esfera, en la que los contadores no están en relieve sino que forman parte de la misma superficie. Así se consigue una presencia serena que coloca este Altiplano entre los cronógrafos más elegantes del mercado (cuando se lance el año que viene).

El reloj estará disponible en oro rosa y oro blanco con bisel de diamantes, aunque lo lógico es que haya más conjugaciones metálicas en el futuro. Su precio rondará los 25.300 euros para la versión de oro rosa, aunque habrá que esperar la confirmación. Lo que sí es seguro son los datos de su Ficha Técnica.

Altiplano Chronograph oro blanco



Nuevo Audermars Piguet Royal Oak Acoustic Research

 

Un nuevo pre-lanzamiento para que nuestras glándulas salivares relojeras se desperecen de cara al año que viene. En esta ocasión Audemars Piguet propone un repetidor de minutos, pero con la particularidad de que, según nos dice, ha estado 8 años investigando el sonido y su transmisión para poder alcanzar un volumen al parecer mucho mayor del que es habitual en estos relojes.

Audemars Piguet Royal Oak Concept Acoustic Research

El desarrollo se ha hecho trabajando conjuntamente el laboratorio de acústica de Audemars Piguet y la Escuela Politécnica Federal de Lausana. Una vez hecho el desarrollo teórico se tardó tres años en plasmarlo de manera efectiva en un reloj de muñeca. Se han aplicado los principios de fabricación de un instrumento de cuerda, por lo que imagino que se ha usado algún tipo de cámara de resonancia para aumentar el volumen.

También se desarrollado un nuevo regulador del dispositivo sonoro (el que se mueve cuando entra en funcionamiento la sonería) que, según afirma AP, es prácticamente silencioso. Eso contribuiría a que el sonido se escuchara sin el rrrrrrrrrr del regulador que se oye por debajo. El resultado es que el sonido va a ser audible no sólo para el dueño sino también para los que están alrededor (lo quieran o no).

Audemars-Piguet-Royal-Oak-Concept-Acoustic-Research---esfera

Pero lo más llamativo es que lo ha metido en una caja Royal Oak (como ya hizo con el Concept Tourbillon), lo que resulta francamente llamativo. Uno se espera algo tan tradicional, tan pasado de moda si me apuras, como la repetición de minutos en una caja más clásica. Pero también es verdad que no hay nada tan icónico para la marca como el Royal Oak, así que tiene sentido que sus grandes avances se presenten en uno de ellos. Eso sí, la hermeticidad se ha reducido a 20 metros, que a efectos prácticos significa que sólo aguanta alguna salpicadura cuando te lavas las manos. Seguramente es así para poder mejorar la transmisión del sonido, que se vería muy disminuida en una caja estanca hasta 100 metros. Y por lo mismo, para favorecer la transmisión del sonido, se ha elegido el titanio como material constructivo. Yo sólo he oído un repetidor de minutos en titanio y la verdad no me pareció el más bonito de los sonidos, pero esperemos a ver éste.

Lo que más llama la atención sin embargo es la esfera abierta con dos secciones a cada lado, la de las 9 esqueletada (seguramente para dejar pasar el sonido) y la derecha con un contador para el cronógrafo que aún no entiendo cómo funciona. Todo en tonos grises sólo quebrados por acentos en naranja. No puedo evitar que me recuerde algo a los modelos de Linde Werdelin (lo que no es una buena cosa).

Habrá que esperar a enero para ver a este jovenzuelo en acción, a ver si da todo lo que promete.

Mientras tanto, esta es su Ficha Técnica completa.



Piaget Andy Warhol Black Tie: lo mejor de los 70

Seguro que antes de leer esta entrada no asociabas a Andy Warhol con relojes, y menos con Piaget. A menudo Piaget se identifica con alta joyería, y sus relojes como relojes joya. Sólo el Altiplano brilla por si sólo, gracias a la prodigiosa delgadez de sus hechuras. Sin embargo Piaget tiene modelos muy interesantes.

A mí me gusta mucho la línea Gouverneur, por ejemplo. Me parece que aúna perfectamente clasicismo con aventuras constructivas, al mezclar líneas esferas sobrias con curvas y óvalos conformando la estructura exterior. El Gouverneur se mostró en el SIHH de 2012 y desde entonces está vigente. Y será casualidad, pero decidme si no veis alguna similitud de los nuevos Rolex Cellini con la esfera del Gobernador.

Pero a lo que vamos: como aperitivo al SIHH 2015 Piaget ha desvelado uno de sus próximos relojes, y no exagero cuando digo que todo el mundo ha caído rendido a sus pies. El Black Tie es una reedición del que tenía Andy Warhol desde 1970, que es éste (el de la derecha, claro):

Reloj Andy Warhol 1970

Como se puede ver la reedición es más estilizada. El de Warhol tenía un diseño súper guay, porque sí y porque ahora nos parecen los diseños de entonces mucho más atractivos que los de ahora. Pero era un reloj más utilitario, con la ventana de fecha y los índices aplicados para poder leer bien la hora.

Piaget Black Tie

El de 2015 ha limitado la esfera al nombre y las manecillas -mucho más elegante- para centrar las miradas en el verdadero hallazgo del reloj: la caja en forma de pirámade azteca, una preciosidad que le da una vida inusitada al reloj, y que seduce nada más asomar. De manera acertada Piaget ha sustituido el oro amarillo por el oro blanco, para conseguir un contraste evidente pero más sobrio con la esfera de ónice negro.

La caja mide 45 x 40 mm, por lo que no es en absoluto un reloj pequeño. Además dentro ya no lleva un movimiento de cuarzo como el original, sino el calibre Piaget 534P automático. Eso ha ayudado a disminuir su altura.

Se van a realizar tan sólo 28 unidades con un precio que estará en algún lugar entre los 30 y los 35.000 euros, pero eso se confirmará en enero.  Yo sólo estoy esperando a que llegue el momento en que lo pueda tener en mis manos para babear a gusto.

Sólo añadir una cosa más: ¿hará Piaget una reedición de este otro reloj-lingote de Andy Warhol? No me extrañaría.

Reloj Andy Warhol 1974

(esto lo hizo mejor Tony Leblanc)



En la muñeca: Calibre Diver de Cartier

No cabe duda de que este reloj ha sido una de las sorpresas del 2014 que ha levantado comentarios encontrados entre los aficionados. Estamos ante un diver con todas las de la ley: sumergible a 300 metros (poca gente llega tan abajo), luminiscencia a prueba de oscuridades marinas, bisel unidireccional. Sin embargo conserva los rasgos Cartier, y choca un tanto.

Sin embargo ha pasado de tener una hermeticidad de 30 metros (o sea, lavarse las manos) a 300 añadiendo tan sólo 1 milímetro, lo que es muy notable. Es en resumen un reloj elegante con un tono deportivo para saltar del yate al agua y de ahí al club marítimo. Que, francamente, no es mal plan en absoluto.

Esta es su Ficha Técnica Completa.

 

Calibre de Cartier Diver en la muñeca

Calibre de Cartier Diver detalle

Calibre de Cartier Diver perfil

 



PreSIHH: Panerai Luminor 1950 Flyback Cerámica

Panerai Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic Ceramica - 44mmEl Salón de Alta Relojería de Ginebra es, como ya sabemos, la manera que tiene el grupo Richemont de 1) dar a conocer las novedades de sus marcas y 2) demostrar su supremacía en el mundo relojero. El Salón tendrá lugar entre el 19 y el 23 de enero y allí se verán las novedades, pero antes las marcas las van anunciando poco a poco para crear una expectación que, francamente, necesita de muy poco para generarse.

La primera que os presento tiene un nombre que ocupa un párrafo entero: Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic Ceramica (sin acento) 44 mm. Ya he señalado otras veces cómo en los últimos años parece que si el nombre de un reloj no tiene como mínimo 3 palabras no debe ser bueno. En el caso de Panerai esto llega hasta el extremo de incluir el diámetro de la caja en el nombre.

Panerai Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic Ceramica - 44mm perfil

No es un reloj nuevo, ya estaba en la colección de la Officine en versión acero y en oro rosa y ahora se beneficia del buen trato que Panerai le sabe dar a la cerámica, en este caso de óxido de circonio. Este compuesto es hasta cinco veces más duro que el acero pero mucho más ligero, aparte de resitir los arañazos, la corrosión (algo tan simple como la humilde sal marina, que puede causar estragos) y las temperaturas altas.

Panerai Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic Ceramica - 44mm reverso 1

Pero lo mejor es ese tono mate que consigue gracias al chorro de arena y que le da un aire de herramienta muy afín al espíritu original de la caja Luminor y que se entrevera con la terminación del calibre  automático P.9100. Me gustan mucho los acabados de los calibres de Panerai. Tienen un aspecto diferente a lo que estamos acostumbrados, con ese aire industrial que resalta tanto cuando le damos la vuelta al guardatiempos.

Hay que resaltar que la función cronográfica es central. Es decir, la manecilla azul marca los segundos del cronógrafo mientras que la blanca marca los minutos.  Una manera distinta de lo habitual, menos intrusiva con la esfera.

Panerai Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic Ceramica - 44mm frontal 1

Por lo demás la caja también es de 44 mm y, como antes, se entrega con una correa de cuero natural sin tratar y otra de caucho. Aunque con las posibilidades de personalización en correas que ofrece Panerai se puede tener un modelo casi único. Por supuesto todavía no se sabe el precio final, ni mucho menos la disponibilidad -suele ser la segunda mitad del año-. Pero para abrir el apetito no está mal, ¿verdad?

Esta es su Ficha Técnica.



En la muñeca: Jaeger-LeCoultre Reverso “chocolate”

reverso chocolate

Si el otro día presentábamos el paso adelante en la colección Reverso, hoy tenemos la oportunidad de probarnos uno de los modelos que más ha dado que hablar desde su presentación en enero en el SIHH, que todo el mundo conoce como “chocolate” y cuyo verdadero nombre es Grande Reverso Ultra Thin 1931 y cuya Ficha Técnica es esta.

Jaeger-LeCoultre sabe cómo encontrar una nueva visión enriquecedora de sus modelos, y este reloj es un ejemplo paradigmático. En el siguiente vídeo lo examinamos.

Quiero agradecer a Marianela Ruiz -Jaeger-Le Coultre Boutique Manager en Madrid- y a Jie Sheng -Sales Associate- su disposición, ayuda y buen humor desplegados durante la grabación del vídeo. Así da gusto trabajar.  Y por supuesto a Adélaïde Carlo, Marketing, Communication  y PR Manager de J-LC en España, por hacer (a mí y al resto de la prensa) la vida más sencilla cuando se trata de su marca.



En la muñeca: Clifton Chronograph, un vistazo rápido

Baume & Mercier Clifton Chronograph

Ya dije que la colección Clifton es el acontecimiento que Baume & Mercier necesitaba para salir de la atonía en que se encontraba la marca. Su aparición fue un éxito inesperado y alabado por todo el mundo.

En el SIHH la marca nos enseñó los modelos de manera bastante apresurada; de ahí que el vídeo sea corto y no demasiado detallado, pero suficiente para hacernos una idea.

La ficha técnica completa está aquí.



Royal Offshore Diver

Royal Oak Offshore DiverCaja:

  • Cerámica blanca
  • Diámetro 42 mm
  • Cristal de zafiro, con tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
  • Bisel y corona atornillada de cerámica blanca
  • Pernos de titanio
  • Hermético hasta 300 metros

Esfera:

  • Esfera color plateado claro con motivo “Mega Tapicería”
  • Índices de oro blanco aplicados y agujas Royal Oak con revestimiento luminiscente (aguja de minutos azul)
  • Realce plateado claro con escala y zona de buceo de 60 a 15 minutos azul

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha. Medición del tiempo de buceo

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura 3120 de cuerda automática
  • Diámetro total: 26,60 mm (11 ¾ líneas)
  • Grosor total: 4,26 mm
  • Número de rubíes: 40
  • Número de componentes: 280
  • Reserva de marcha mínima garantizada: > 60 h
  • Frecuencia del volante: 3 Hz (21.600 alternancias/hora)

Pulsera:

  • Correa de caucho blanco con hebilla de hebijón de titanio

Referencia 15707CB.OO.A010CA.01



Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph

Royal Oak Offshore Tourbillon ChronographCaja:

  • Platino 950
  • Diámetro 44 mm
  • Cristal de zafiro, con tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
  • bisel, corona atornillada y pulsadores de cerámica negra
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Esfera azul calada a las 6h, 9h y 12h
  • Contador azul
  • Dígitos arábigos con revestimiento luminiscente
  • Agujas Royal Oak de oro blanco con revestimiento luminiscente, realce interior azul

Funciones:

  • Horas y minutos. Tourbillon
  • Cronógrafo (trotadora central, contador subsidiario de 30 minutos)

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura 2912 de carga automática
  • Diámetro total34,6 mm
  • Tipo de volante con tornillos de inercia variable
  • Frecuencia del volante 3,00 (=21’600 alternancias/hora) Hz
  • Tipo de porta-pitón: Móvil
  • Tipo de espiralBreguet
  • Número de rubíes:30
  • Reserva de marcha: 237 h
  • Número de componentes: 328
  • Movimiento con cronógrafo integrado
  • Mecanismo de cronógrafo con rueda de pilares
  • Contador de 30 minutos
  • Sistema antichoques que garantiza la precisión del cronometraje
  • Graduador de cuerda de engranaje coincidente
  • Doble barrilete en paralelo
  • Puentes de aluminio anodizado
  • Acabados a mano de los puentes y platina
  • Acabados a mano de las piezas troqueladas (ángulos pulidos, matizados en cara superior y cepillados en cara inferior)
  • TOURBILLON
  • Cronógrafo / Contador de minutos / Contador de segundo

Pulsera:

  • Correa de caucho azul con hebilla de hebijón de platino 950

Referencia 26388PO.OO.D027CA.01



Royal Oak Offshore Chronograph

Royal Oak Offshore ChronographCaja:

  • Acero inoxidable
  • Diámetro 42 mm
  • Cristal de zafiro, con tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Esfera azul con motivo “Mega Tapicería”
  • Contadores plateados
  • Dígitos arábigos blancos con revestimiento luminiscente
  • Agujas Royal Oak de oro blanco con revestimiento luminiscente, realce interior azul

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Fecha.
  • Cronógrafo (trotadora central, contadores subsidiarios de 30 minutos y de 12 horas)

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura 3126/3840 de carga automática
  • Diámetro total: 29,92 mm (13 ¼ líneas)
  • Grosor total: 7,16 mm
  • Número de rubíes: 59
  • Número de componentes: 365
  • Reserva de marcha mínima garantizada: > 55 h
  • Frecuencia del volante: 3 Hz (21.600 alternancias/hora)

Pulsera:

  • Correa de caucho azul con hebilla de hebijón de acero

Referencia 26470ST.OO.A027CA.01

VERSIONES

Referencia 26470ST.OO.A101CR.01. Esfera negra. Correa de piel de aligátor “Hornback” color negro, cosida a mano con hebilla de hebijón de acero

Royal Oak Offshore Chronograph esfera negra cocodrilo

 

Referencia 26470ST.OO.A104CR.01. Esfera gris pizarra. Correa de piel de aligátor “Hornback” color gris con hebilla de hebijón de acero

Royal Oak Offshore Chronograph esfera pizarra

 

Referencia 26470ST.OO.A801CR.01. Esfera marfil. Correa de piel de aligátor “Hornback” marrón cosida a mano con hebilla de hebijón de acero

Royal Oak Offshore Chronograph esfera marfil

 

Referencia 26470OR.OO.A002CR.01. Caja oro rosa de 18 quilates. Esfera matiz oro rosa. Agujas de oro rosa. Correa de piel de aligátor “escamas grandes” cosida a mano con hebilla de hebijón de oro rosa de 18 quilates

Royal Oak Offshore Chronograph esfera oro rosa

 

Referencia 26470OR.OO.1000OR.01. Caja oro rosa de 18 quilates. Esfera matiz oro rosa. Agujas de oro rosa. Brazalete de oro rosa de 18 quilates con hebilla desplegable AP

Royal Oak Offshore Chronograph esfera oro rosa brazalete oro rosa

 

Referencia 26402CB.OO.A010CA.01. Caja, bisel, corona y pulsadores de cerámica blanca.índices aplicados y agujas Royal Oak de oro blanco con revestimiento luminiscente. Correa de caucho blanco con hebilla de hebijón de titanio.

Royal Offshore Cronógrafo cerámica blanca

 

 



Millenary Minute Repeater

Audemars Piguet Millenary Repeticion de MinutosCaja:

  • Oro rosa de 18 quilates
  • Diámetro 47 x 42 mm
  • Cristal de zafiro, con tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • No es hermético

Esfera:

  • Esfera y contador del segundero pequeño de oro con esmalte blanco
  • Números romanos negros
  • Agujas azuladas

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero pequeño, Repetición de minutos, Escape AP, Doble espiral

Movimiento:

  • Calibre de Manufactura 2928 de cuerda manual
  • Diámetro total: 32,90 x 37,90 mm (14 ½ x 16¾ líneas)
  • Número de rubíes: 40
  • Número de componentes: 443
  • Reserva de marcha mínima garantizada: 165 h
  • Frecuencia del volante: 3 Hz (21.600 alternancias/hora)

Pulsera:

  • Correa de piel de aligátor marrón “escamas grandes cuadradas” cosida a mano con hebilla desplegable AP de oro rosa de 18 quilates

Referencia 26371OR.OO.D803CR.01



Railroad Small Seconds

Hamilton Railroad pequeño segundero negro cueroCaja:

  • Acero inoxidable
  • Diámetro: 42 mm
  • Cristal de zafiro con cobertura antirreflectante
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Color negro
  • Índices bañados en níquel
  • Pequeño segundero a las 8 con índices en marron

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero

Movimiento:

  • Calibre automático H-22

Correa:

  • Correa de piel negra con pespuntes en marrón. Cierre plegable

Precio a partir de 995 €

VERSIONES

Hamilton Railroad pequeño segundero negro acero

Brazalete de acero con 5 filas

Hamilton Railroad pequeño segundero plata cuero

Esfera gris pizarra con pequeño segundero en azul y correa de cuero

Hamilton Railroad pequeño segundero plata acero

Esfera gris pizarra con pequeño segundero en azul y brazalete de acero