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Pre SIHH 2016 IWC: Big Pilot Watch

IWC vuelve a retomar los relojes de piloto. Tras desplegar su flota  Top Gun, emparejada con las naves más modernas, ahora parece que en el SIHH 2016 va volver a poner bajo los focos a su reloj más tradicional: el Big Pilot Watch.

 

IWC Big Pilot Watch Heritage 48

Por supuesto el Big Pilot Watch no es algo nuevo; los relojes de piloto de inspiración retro han formado parte de la gama de producto de IWC desde siempre. De hecho incluso en estos años en los que el reloj tenía una vida más bien en la sombra, o por lo menos sin ser el protagonista, la manufactura ha seguido usando el reloj para una de sus ediciones más preciadas: las dedicadas al Petit Prince.

Este año volverá a haber otra edición dedicada al Principito, pero mientras tanto puedes repasar el vídeo que dedicamos al Big Pilot Petit Prince (éste es el enlace). O el último aparecido hasta ahora, el  Pilot’s Watch Double Chronograph Edition “Le Petit Prince” que puedes ver aquí. Ahora presenta dos Big Pilot Heritage con medidas distintas -55 y 48- y otras diferencias más sutiles.

BIG PILOT HERITAGE 55

 

IWC Big Pilot Watch Heritage 55

55 mm de diámetro no es para cualquiera; de hecho el original de 1940 tampoco lo era porque fue creado exclusivamente para pilotos, que lo llevaban sobre las gruesas cazadoras, dando una lectura instantánea de la hora -y los segundos- gracias a su tamaño. Ahora el segundero pasa a una subesfera a las 6, lo que no es una mala idea porque el calibre 98300 (de manufactura) se mueve a 18.000 alternancias por hora y por tanto el barrido de una aguja a esa frecuencia en una superficie tan grande haría que se notara más los saltos de la manecilla. No hay una foto del calibre 98300, pero en realidad es el 98295 con menos altura en el piñón de las manecillas.

IWC calibre 98295

Uno de sus rasgos distintivos es la raqueta de ajuste extralarga, que contrasta con el pequeño barrilete que sólo da 46 horas de reserva de marcha. Por cierto que la corona tiene un acoplamiento con embragues de alta fricción para evitar el exceso de cuerda que dañaría el mecanismo. Esto es porque los pilotos, al dar cuerda con los gruesos guantes de vuelo, perdían la sensibilidad para notar el tope del muelle real. El calibre está encerrado en una caja de hierro dulce para protegerlo de los campos magnéticos, y todo el conjunto alojado en una carrurra de titanio, lo que reduce el peso de la pieza. La correa de piel está dividida en dos partes y cosida en el extremo, de modo que el reloj no puede caer por descuido al colocarlo en la muñeca.

Es una edición limitada a 100 unidades, y esta es su Ficha Técnica Completa.

BIG PILOT HERITAGE 48

IWC Big Pilot Watch Heritage 48 perfil

Comparativamente el Big Pilot 48 parece -y es- mucho más pequeño, pero sigue siendo un reloj grande como corresponde a un reloj de piloto. No sólo eso: mientras que el 55 tiene 13,5 mm de altura este 48 pasa a 14,5, lo que significa que su presencia en la muñeca va a ser notable.

El Big Pilot Heritage 48 integra otro calibre distinto: el 59215 manual que se mueve a 4 hercios (28.800 alt/h) y tiene una reserva de marcha de 8 días. El calibre es una variación con fecha del 59060 que vimos en el Portofino Hand Wound Pure Classic. En este caso sin embargo no se ve porque también va dentro de una jaula de Faraday; tan sólo queda una apertura para poder ver el indicador de reserva de marcha.

IWC Big Pilot Watch Heritage 48 reverso

Al igual que el 55 este Big Pilot Watch recupera el triángulo y los dos puntos bajo las 12 horas, que permite una rápida visualización de la hora en la oscuridad y que rinde homenaje a los relojes Flieger tan conocidos por todos. El Big Pilot Heritage 48 (esta es su Ficha Técnica) es también una edición limitada, pero en este caso a 1.000 unidades.

El precio estimado de las dos piezas estará entre los 14.000 francos suizos para el 48 y 16.000 para el 55, aunque seguramente se confirmará en el SIHH.



Big Pilot Heritage 55

IWC Big Pilot Watch Heritage 55Caja:

  • Caja de titanio
  • Diámetro 55 mm, altura 13,5 mm
  • Cristal de zafiro abombado y antirreflejos por ambos lados
  • Base de cristal más segura en caso de variación de la
    presión
  • Corona atornillada con acoplamiento deslizante
  • Caja interior de hierro dulce antimagnético
  • Ventanilla con cristal de zafiro para la indicación de la reserva de marcha
  • Hermético hasta 60 metros
  • Ref. IW510401

Esfera:

  • Negra
  • Manecillas e índices pavonados y revestidos de Super-LumiNova®
  • Pequeño segundero a las 6 con ventanilla de fecha

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero con dispositivo de parada. Fecha

Movimiento:

  • Calibre  de la manufactura 98300 manual
  • 28.800 alteranancias/hora (2,5 Hz)
  • 18 rubíes
  • Cuerda Pellaton automática
  • Volante de Glucydur®
  • Espiral Breguet
  • 46 horas

Pulsera:

  • Correa de piel de ternero marrón con costuras. Hebilla de titanio

Edición limitada a 100 unidades

 

 



Big Pilot Heritage 48

IWC Big Pilot Watch Heritage 48 frontalCaja:

  • Caja de titanio
  • Diámetro 48 mm, altura 14,5 mm
  • Cristal de zafiro abombado y antirreflejos por ambos lados
  • Base de cristal más segura en caso de variación de la
    presión
  • Corona atornillada con acoplamiento deslizante
  • Caja interior de hierro dulce antimagnético
  • Ventanilla con cristal de zafiro para la indicación de la reserva de marcha
  • Hermético hasta 60 metros
  • Ref. IW510301

Esfera:

  • Negra
  • Manecillas e índices pavonados y revestidos de Super-LumiNova®
  • Pequeño segundero a las 6 con ventanilla de fecha

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero con dispositivo de parada. Fecha

Movimiento:

  • Calibre  de la manufactura 59215 manual
  • 28.800 alteranancias/hora (4 Hz)
  • 30 rubíes
  • Cuerda Pellaton automática
  • Volante de Glucydur®
  • Espiral Breguet
  • 8 días de reserva de marcha

Pulsera:

  • Correa de piel de ternero marrón con costuras. Hebilla de titanio

Edición limitada a 1.000 unidades

IWC Big Pilot Watch Heritage 48 reverso

 

 



TimeWalker ExoTourbillon Minute Chronograph LE100

Timewalker Exotourbillon Minute Chonograph Limited Edition 100 frontalCaja:

  • Titanio y fibra de carbono
  • Pieza central de titanio cubierta con fibra de carbono
  • Diámetro 44 mm; altura 16,27 mm
  • Bisel revestido de DLC negro
  • Corona de titanio con el emblema de Montblanc incrustado
  • Cristal de zafiro “chevé” resistente a las ralladuras con tratamiento antirreflejos en las dos caras
  • Fondo de titanio con cristal de zafiro antirreflejos
  • Monopulsador a las 8h para el cronógrafo
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Negra grainé. La parte superior condiseño de rayas horizontales y la inferior con acabado satinado vertical
  • Números arábigos blancos
  • Manecillas horaria y minutera en forma de lanza chapada en rodio y con tratamiento SuperLuminova
  • Cronógrafo con dos contadores lacados en negro (un contador para los 60 segundos transcurridos a las 8 en punto y un segundo contador para los 30 minutos transcurridos a las 4 en punto), manecillas de doble indicación y las correspondientes escalas en cada sector

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo monopulsante. Fecha. Exotourbillon

Movimiento:

  • Calibre MB R230 de manufactura automático
  • ExoTourbillon de un minuto patentado
  • Mecanismo de parada al segundo
  • 44 rubíes
  • Volante de tornillo, diámetro = 9,7 mm, momento de inercia = 12 mgcm²
  • Muelle orbital
  • 21.600 semioscilaciones/hora
  • Cronógrafo monopulsador con rueda de pilares y acoplamiento vertical
  • Reserva de marcha de 50 horas
  • Platina en plaqué de rodio pulido en círculos
  • Puentes en plaqué de rodio pulido con Côtes de Genève
  • Tren de ruedas con perfil especial del dentado que mejora la eficiencia de la energía de transmisión
  • Función de viaje con una configuración rápida de la manecilla de la hora y el visor de la fecha, hacia adelante o hacia atrás

Correa:

  • Correa de piel de cocodrilo negra con costuras rojas y hebilla ardillón de titanio satinado.

Certificado por el Test de laboratorio 500 Montblanc

Precio: 39.900 €

Timewalker Exotourbillon Minute Chonograph Limited Edition 100 perfil

 

 

 

 

Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon - Calibre MB R230 Montblanc Calibre MB R230 - Exploded white 112542



Breitling presenta el Exospace B55 Connected

 

Breitling Exospace B55 amb

Breitling entra en el mercado de los relojes conectados. Pero en vez de desarrollar un modelo completamente nuevo ha preferido evolucionar uno de sus modelos y poner el teléfono móvil al servicio del reloj y no al contrario. El resultado es el Exospace B55 Connected.

El nuevo Exospace B55 es básicamente el Cockpit B50 que ya conocíamos (y que se puede ver aquí) al que se le ha integrado un módulo de conexión al móvil. Por la imagen promocional resulta evidente que se puede conectar al iPhone, pero Breitling no dice si también estará disponible para Android y Windows Phone.

B55 Connected

B55 Connected

En realidad Breitling había mostrado en Baselworld el Exospace B55 en su fase inicial y al que llamó B55 Connected, que básicamente era el Cockpit B50 al que se le había sustituido el 9 por un gran símbolo de conexión Wifi. El resultado no fue muy bien recibido porque a nadie le gustó el símbolo, que en realidad no aportaba nada y sobrecargaba una faz ya de por sí muy ocupada. Sin embargo la versión final, el Exospace B55, tiene una presencia mucho más racional. Ha vuelto el nueve y la rosa naútica del bisel se ha sustituido por el tradicional de Breitling, rotatorio con cuatro resaltes y trinquete.

Breitling Exospace B55 1

Como decía la idea es hacer un reloj que sirva por sí mismo, no una extensión del móvil. Por ello, y fiel al espíritu de la casa, el cronógrafo tiene el mismo papel preponderante de siempre en Breitling. Lo que ocurre es que, gracias a la comunicación bidireccional los dos elementos se complementan. La ventaja incuestionable de los móviles sobre los relojes es el tamaño de pantalla (que cada vez es más grande), así que desde él -si se quiere- se pueden realizar los ajustes de puesta en hora, los ajustes de cómo se presenta la información, el modo nocturno, los husos horarios y las alarmas… Es decir mejorar el acceso y por tanto la interacción con el guardatiempos.

Breitling Exospace B55 frontal

 

Y de la misma forma la información almacenada en el reloj de sus distintas mediciones se pueden enviar al móvil para verlas mejor, almacenarlas y posteriormente reenviarlas; es decir, como un documento adjunto. ¿Y cuáles son esas funciones? Pues unas cuantas: CCronógrafo a 1/100ª de segundo, hora universal UTC, Countdown/Countup (o MET Mission Elapsed Time), cronometraje de los tiempos de vuelo, cronometraje de las vueltas, taquímetro electrónico, cuenta atrás, 2º huso horario, 7 alarmas-despertador diarias, calendario perpetuo con indicación de la semana e indicador de consumo de batería. No está mal, ¿verdad? Además elegir las funciones es muy sencillo: simplemente se gira la corona para seleccionar lo que queremos hacer para a continuación poner en marcha y parar con los pulsadores del cronógrafo.

Se ha añadido una función muy interesante, llamada Tilt: las pantallas digitales están dotadas de un sistema de retroiluminación que se activa mediante una simple presión en la corona o cuando el usuario inclina su muñeca más de 35º, lo que resulta muy útil si se tiene las manos sobre los mandos de un avión. O de cualquier otro vehículo, claro.

Breitling Exospace B55 lateral

Todo los datos se transmite vía bluetooth y están alimentados por el calibre B55, un supercuarzo con certificación COSC que además se puede recargar conectándolo con un cable USB. Genial.

Todavía no se sabe el precio, pero con su imponente caja de 46 mm de titanio recubierto de carbono negro, el Exospace B55 puede ser un favorito no sólo de pilotos, sino de gente aficionada al deporte que quiere disfrutar de un buen reloj inteligente de una gran marca. Os dejo el vídeo promocional, que no puede ser más épico. También podéis leer todos los detalles de su Ficha Técnica Completa.



En la muñeca: Zeitwerk Minute Repeater de A. Lange & Söhne

Los repetidores de minutos pasaron de ser un instrumento útil (saber la hora en la oscuridad) a convertirse una de las mayores delicadezas que puede ofrecer un reloj. El Zeitwerk Minute Repeater de A. Lange & Söhne aúna tradición relojera y audacia contemporánea en uno de los relojes más impactantes de la casa sajona.

 

A Lange Sohne Semper Opera Dresde

Semper Opera de Dresde

A. Lange & Söhne acaba de terminar las celebraciones del 200 aniversario del nacimiento de Ferdinand Adolph LangeHa sido un año entero de celebraciones, culminadas con el lanzamiento del 1815 Tourbillon Handwerkskunst que vimos en este artículo y con actos en Dresde, como un concierto celebrado en la Semper Ópera.

La elección está cargada de significado: la Semper Ópera tiene encima del escenario el famoso reloj de Gutkaes que tiene dos ventanas: la izquierda para la hora (en numerales romanos) y la derecha para los minutos, que avanzan de 5 en 5 minutos porque no había espacio suficiente para ubicar un disco horario entero (por cierto que hoy el mecanismo se controla electrónicamente, aunque el movimiento sigue siendo mecánico). Ese reloj es la base para la gran fecha que distingue a los relojes sajones, y en la foto aparece marcando las 11:45. O por mejor decir, las XI:45.

Semper Opera Dresde Reloj Gutkaes

También es la inspiración para la indicación de la hora en los relojes Zeitwerk. Curiosamente, y aunque ahora todo el mundo piense que el Zeitwerk es uno de los mejores hallazgos de Lange, allá por 2009 cuando se lanzó el primer modelo fue muy discutido. Pero yo creo que todo el que lo haya visto un Zeitwerk estará de acuerdo con que es uno de los relojes más atractivos de la casa. Y así se lo ha reconocido el mercado.

LA CAJA

 

A. Lange & Söhne Zeitwerk Minute Repeater en la muñeca 1

Lo primero que llama la atención, aparte de su esfera, es la caja: tiene un diámetro de 44,2 mm, algo absolutamente inusual en la manufactura. Pero además la caja está hecha en platino, tradicionalmente desaconsejado para los repetidores por su alta densidad que en principio hace más difícil la transmisión del sonido. La altura de la caja también es llamativa: nada menos que 14,1 mm. con un bisel pulido a espejo y la carrura con una banda satinada que no sólo es elegante sino que reduce la sensación de altura.

A. Lange & Söhne Zeitwerk Minute Repeater carrura

Sobre la banda satinada se asientan unas asas sólidas pero cortas para no añadir tamaño, e inclinadas hacia abajo para mejorar la intachable comodidad del reloj sobre la muñeca.

EL MECANISMO DE REPETICIÓN

A. Lange & Söhne Zeitwerk Minute Repeater detalle 1

Crear un repetidor de minutos bajo la configuración Zeitwerk era una osadía por parte de Lange, así que era obvio que el reloj no podía ser cualquier repetidor de minutos. Y así ha sido; la manufactura ha creado un mecanismo “decimal”: normalmente los repetidores de minutos golpean una vez para marcar cada una de las horas, después dos veces seguidas en dos tonos distintos para los cuartos de hora y por último un golpeo -normalmente más agudo- para los minutos.

El Zeitwerk Minute Repeater también golpea cada hora y cada minuto, pero sin embargo los intervalos intermedios son de 10 minutos, no de quince. De esta forma el sonido es exactamente la interpretación de la hora que ve el usuario. En la foto de arriba el mecanismo golpearía 7 veces para marcar la hora, 5 para marcar los 50 minutos y 2 para los minutos. Es una forma mucho más intuitiva de armonizar la hora vista con la oída. Porque, francamente, el repetidor de minutos se va a activar siempre por el día para disfrutar del sonido mientras se admira el reloj, no por la noche.

El funcionamiento está muy bien explicado en este vídeo:

Los discos de las indicaciones horarias están directamente conectados con su caracol, que a través de los rastrillos transmiten el movimiento a los martillos que en consecuencia golpean los gongs. Pero además Lange ha prestado especial atención a la seguridad del mecanismo, uno de los que más habitualmente visita el servicio técnico junto con los calendarios perpetuos. Así, mientras está el mecanismo sonoro en marcha la corona queda bloqueada, el salto de la hora se retrasa hasta que acabe el sonido y se desembraga el rochete del mecanismo de cuerda para que pueda alimentar el repetidor libremente . Y cuando la corona está sacada se bloquea el funcionamiento del repetidor.

Además se ha elegido un pulsador en vez de el tradicional gatillo, de manera que se eviten los daños que ocasiona un gatillo mal enganchado. Por último, si la reserva de marcha es inferior a 12 horas también se bloquea la complicación, para evitar que una falta de potencia pare el mecanismo en pleno uso, con los daños que ello podría ocasionar. El “punto de no retorno” está marcado con una pequeña gota roja en el indicador de reserva de marcha.

A. Lange & Söhne Zeitwerk Minute Repeater detalle

 

EL CALIBRE L043.5

Toda esta maravilla relojera se mueve gracias a un calibre creado pensando expresamente en la indicación horaria “Gutkaes” y la interacción con el mecanismo de repetición, dando lugar al calibre L043.5.

A. Lange & Söhne Zeitwerk Minute Repeater calibre

Según queda anotado en su Ficha Técnica Completa el movimiento tiene 771 piezas y 93 rubíes, mientras que su hermano de colección Zeitwerk Striking Time (un repetidor de minutos clásico) tiene “sólo” 528 piezas  con 72 rubíes. Se aprecia así lo distintos que son uno y otro.

Por supuesto la construcción sigue la costumbre sajona de la platina de tres cuartos en alpaca sin pulir (la llamada “plata alemana”), nervaduras Glashütte, tornillos azulados y ajuste de cuello de cisne con el puente grabado. Y ese intangible llamado “acabados a mano en la manufactura”. Una preciosidad.

A. Lange & Söhne Zeitwerk Minute Repeater detalle del calibre

LA ESFERA

Otra maravilla de diseño racional y pureza estética. Parece mentira que tan pocos elementos puedan imantar así la mirada. No hay novedades con respecto al Zeitwerk Striking Time salvo una, pero muy significativa: el gong sigue la borde interior del puente horario, lo que mejora exponencialmente el atractivo estético de la esfera.

A. Lange & Söhne Zeitwerk Minute Repeater detalle 2

La lectura de los numerales saltantes es inmaculada. Si la función primordial de un reloj es ofrecer información de las horas y minutos y hacerlo de la manera más sencilla para que la lectura sea rápida, pocos relojes como un Zeitwerk. Además la forma en que quedan resaltados en sus grandes ventanas por un marco de alpaca oscura es difícilmente superable en cuanto a facilidad de acceso a la información.

Y el equilibrio estético y la serenidad que transmite el conjunto reserva de marcha/pequeño segundero es insuperable.

EN LA MUÑECA

 

A. Lange & Söhne Zeitwerk Minute Repeater en la muñeca

Ya he dicho al principio que este reloj es grande. ¿Importa mucho? Nada en absoluto. Es un reloj tan maravilloso que obvias el problema de no poder conjugarlo con un puño de camisa de vestir. Tiene una presencia tan imperial, tan pero tan bonita, que francamente una vez que te lo pones para hacerle unas fotos quitártelo te llega a poner de mal humor. Es un relojazo se mire por donde se mire.

A. Lange & Söhne Zeitwerk Minute Repeater en la muñeca perfil

Desafortunadamente el precio va en consonancia con la excelencia del reloj: 440.000 €, una cantidad que casi no se puede calcular ni en años de sueldo bruto. Pero si éste es un mundo hecho de sueños, el Zeitwerk Minute Repeater es desde luego uno de los sueños más dulces que se puede tener.

A. Lange & Söhne Zeitwerk Minute Repeater en la muñeca 3

Os dejo por último este interesante vídeo del Director de Desarrollo de producto de Lange, Anthony de Haas, sentado a su batería y explicando la génesis del reloj. Muy interesante. Y como yo también toco la batería me ha gustado especialmente.



Moser presenta su primer reloj deportivo: Pioneer Centre Seconds

H. Moser & Cie lleva pocos años reestablecida en el mercado de la alta relojería, pero ya nadie habla de ese mercado sin mencionarlos. Eso dice mucho de lo bien que han hecho las cosas y de unos relojes realmente bellos, innovadores pero clásicos. Ahora presentan su primer reloj deportivo: el Pioneer Centre Seconds.

 

H Moser Pioneer Centre Seconds esfera argente

Cuando entrevisté al Director General de la empresa, Edouard Meylan (se puede leer aquí la charla) me dijo que en 2016 presentarían una nueva colección “elegante, distinta y sexy”. Se han adelantado un trimestre y han presentado lo que va a ser la tercera -y por ahora definitiva- colección: los relojes Pioneer. La idea es ofrecer la misma calidad pero en un reloj con aire más deportivo. Por ahora es sólo un tres agujas, pero es de suponer que en el futuro tendrán otros desarrollos.

¿Puede ser deportivo un reloj con configuración clásica? El Pioneer Centre Seconds viene a demostrar que sí. No en las funciones, es obvio, pero sí en la construcción. Sólo hay que compararlo con los Endeavour Centre Second Concept que habíamos visto en Baselworld (y que se pueden ver aquí).

El tradicional oro rojo se combina con un titanio negro que perfila las asas y se apodera de la corona. El contraste es notorio y hace que el oro parezca mucho más agresivo de lo que es cuando está solo. El titanio está tratado con un recubrimiento DLC (Diamond Like Carbon) que como indica su nombre es un tratamiento a base de carbono que confiere al metal que lo recibe determinadas propiedades del carbón: dureza, resistencia al desgaste y además un brillo mayor.

H Moser Pioneer Centre Seconds perfil

El mismo negro aparece también en el realce interior de la esfera (salvo en la esfera plateada, que es del mismo color), con un estriado que hace resaltar los puntos luminiscentes sobre los índices horarios que son, por su parte, contundentes y sólo aliviados por una pequeña hendidura en la parte superior. Ese detalle les da un toque de ligereza y nos recuerda que estamos ante una pieza de alta relojería en la que los detalles de los acabados la distinguen de relojes más baratos.

H Moser Pioneer Centre Seconds esfera ardoise fume perfil

Las manecillas, con forma de hoja, están esqueletadas y rellenas de SuperLuminova. Si no estoy equivocado es la primera aparición del luminiscente en los relojes de Moser. Y por supuesto están las esferas, que vienen en tres tonos: la argenté, que es la más sencilla y en mi opinión la menos interesante, la ardoise fumé, un degradado del gris al negro, seguramente la más agresiva de las tres, y la oro rojo fumé, para mí la más atractiva porque combina muy bien el tono relativamente vintage años 50/60 con la audacia de los colores de la esfera y que aún así presenta sus respetos al ahumado tradicional de la casa, tan seductor. Pero es algo que va en gustos, desde luego.

H Moser Pioneer Centre Seconds oro rojo fume perfil

Para mover el reloj Moser ha desarrollado un nuevo calibre, el HMC 230 que, aunque la marca no lo dice expresamente, también lleva el módulo intercambiable de escape, un hallazgo que hace los tiempos de servicio más rápidos y baratos porque se puede sacar completo y sustituir por otro.

H Moser Pioneer Centre Seconds calibre de manufactura HMC 230

Por último la correa es de caucho, también por primera vez. Y es adecuado porque el reloj es hermético hasta 120 metros, por lo que podría aventurarse al mar. Y digo podría porque quién va a meterse en el agua con un reloj de oro. Por eso creo que en el futuro veremos versiones de acero o titanio del reloj, que lo acercaría aún más a un segmento del mercado más amplio. Se lo preguntaré a Edouard cuando le vea en el Salon QP del mes que viene.

Airbus A300 Zero-G

Airbus A300 Zero-G

Pero además los Pioneer Centre Seconds han sido los primeros relojes en estar en gravedad cero. Cito la nota de prensa: Con el uso de herramientas adaptadas especialmente por Witschi Electronics AG para realizar pruebas en condiciones extremas, Edouard Meylan, con la ayuda de Johannes Mayr, ingeniero de Witschi Electronics, determinó el nivel y la amplitud alcanzados en distintos componentes. Las soluciones probadas incluían distintos materiales de componentes de escape —acero, níquel y rubí— con coeficientes de densidad y de fricción distintos; varios materiales de espiral con distintos grados de rigidez, y espirales con distintos tipos de curvas terminales, incluidas curvas planas o una espiral Phillips, así como espirales dobles para determinar la influencia de la curva final. A bordo del Airbus también se llevó a cabo una prueba óptica con los componentes anteriores con la ayuda de una prueba de observación diseñada especialmente por los ingenieros de Precision Engineering.

Edouard_Meylan_in_zero_gravity_with_Pioneer_Centre_Seconds

Edouard Meylan concluye: «Los resultados que hemos obtenido han superado nuestras expectativas y nos permitirán confirmar nuestras teorías. Las pruebas realizadas nos permitirán mejorar la estabilidad y la calidad del funcionamiento cronométrico y el isocronismo de nuestros relojes. También hemos podido consolidar nuevas vías de investigación, que podremos aprovechar mediante la solicitud de patentes. Estos experimentos también son el mejor ejemplo de la capacidad de Precision Engineering de ofrecer a sus clientes las soluciones más innovadoras y fiables en lo que a espirales y escapes se refiere».

edouard Meylan probando un calibre en gravedad cero

Todavía no alcanzo a saber qué se ha querido demostrar con esto porque es lo normal es que los relojes funcionen en la Tierra y no en el espacio, pero lo que es seguro es que Edouard se lo tenido que pasar como un niño (yo también me lo pasaría de miedo). Os dejo el vídeo para que lo comprobéis.



Pioneer Centre Seconds

H Moser Pioneer Centre Seconds esfera ardoise fumeCaja:

  • Oro rojo de 18 quilates y titanio negro con tratamiento de DLC
  • Diámetro: 42,8 mm, altura: 15,0 mm
  • Cristal de zafiro combado
  • Fondo de caja de cristal de zafiro combado transparente
  • Corona enroscada de titanio con tratamiento de DLC negro adornada con una «M»
  • Hermético hasta 120 metros

Esfera:

  • Argenté, oro rojo fumé o ardoise fumé, decorado con motivo rayos de sol
  • Índices aplicados en oro rojo con puntos de Superluminova® para las horas
  • Realce con estructura acanalada
  • Manecillas en forma de hoja, esqueletizadas parcialmente y con acabado en oro rojo, con elementos luminiscentes Superluminova®

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central

Movimiento:

  • Calibre de cuerda manual de fabricación interna HMC 230
  • 30,0 mm de diámetro, 4,7 mm de altura
  • Frecuencia: 21.600 alt/h
  • Reserva de marcha: 3 días como mínimo
  • Parada de segundero
  • Mecanismo de remontuar de trinquete bidireccional automático
  • Rotor con el sello de la marca H. Moser & Cie grabado en oro rojo
  • Espiral Straumann® original con curvatura terminal de Breguet estabilizada
  • Acabado y decoración a mano del movimiento y de los componentes

Pusera:

  • Ccorrea de caucho

H Moser Pioneer Centre Seconds perfil

H Moser Pioneer Centre Seconds oro rojo fume

H Moser Pioneer Centre Seconds esfera argente

 



En la muñeca: Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic Acero y Titanio

Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic acero en la muñeca 1

El año pasado Panerai presentó el Radiomir 1940 3 Days Automatic con el calibre P 4000, su primer calibre automático desarrollado enteramente en la manufactura y montado en un 1940, y el primero en incluir un micro rotor. Entonces lo mostró con caja de oro rosa y en acero. Ahora podemos disfrutarlo además en titanio, todos con una caja de 45 mm.

 

Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic acero frontal

La versión en acero es la más seria, la que podríamos considerar “de vestir”. El acero por cierto, es el AISI 316L 1.4435, el que siempre utiliza Panerai fundamentalmente por sus propiedades hipoalergénicas. El pulido a espejo de la caja y las asas contrasta muy bien con una esfera negra, sólo alterada por el tradicional pequeño segundero a las 9. Para complementar el conjunto la correa es de aligátor negro brillante.

Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic titanio frontal

La caja de titanio del Radiomir 1940 3 Days Automatic  tiene un carácter mas deportivo. La carrura mezcla el satinado con el pulido del bisel, un contraste que le queda muy bien. La esfera es la tradicional de sándwich marrón, un diseño que después de tantos años y tantos rediseños no da sensación de agotamiento. Mas bien año contrario. En esta versión la esfera está acompañada por una correa de piel envejecida que le sienta muy bien.

Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic titanio correa

Hablar de buena legibilidad en Panerai es casi una obviedad, porque es una exigencia que estaba en su certificado de nacimiento y no lo ha perdido desde entonces. El tratamiento con SuperLuminova es, una vez más, impecable.

Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic acero SuperLuminova

Es obvio que 45 mm está muy lejos de lo que consideramos una medida aceptable para un reloj de vestir, pero hay que tener en cuenta que la caja es muy delgada -12,2 mm- para lo que suelen ser los Panerai por lo que el reloj queda muy bien en la muñeca. Eso sin contar con el atractivo intrínseco de los Panerai, que al cabo perdona cualquier exceso.

Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic titanio perfil

Los nuevos calibres de Panerai generan debate porque ciertamente las grandes platinas y puentes no permiten ver el desempeño del calibre. A mí personalmente no me importa. Es decir, me encanta coger una lupa de relojero y mirar un movimiento, pero también aprecio la estética racional de un calibre como éste. En cualquier caso el micro rotor bidireccional de tungsteno es un placer para la vista.

Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic calibre P4000

Además técnicamente es encomiable: tan solo tiene 3,95 mm de altura, muy poca estatura para un movimiento automático. Y lo consigue gracias a que el microrrotor está “sumergido” por debajo de la altura de la platina y los dos puentes visibles. Equipa parada de segundero y dos barriletes que ofrecen unas respetables 72 horas de reserva de marcha, además de un volante que vibra a 4 hercios. No está nada mal para un calibre base.

Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic Titanio calibre P4000

Como decía antes el reloj queda estupendamente en la muñeca y es una elección personal elegir uno u otro según el uso que se le vaya a dar -más formal o más deportivo-, aunque en esto las fronteras son muy difusas y especialmente con un Panerai. Bueno, decisión personal pero también económica, porque el de acero cuesta 9.900 euros  y el de titanio 10.400. Aunque, como se suele decir, “ya metidos en feria…”

Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic acero en la muñeca

Ambos están disponibles en las boutiques de Panerai de Madrid. Son relojes perfectos para quien se quiere iniciar en el mundo de la marca, y desde luego para todo aquel fan de la Officine que quiere tener al menos un ejemplar de las innovaciones de la casa.

Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic titanio en la muñeca

 



Ferdinand Berthoud, el renacimiento de una marca

Suiza ha conservado sus fronteras intactas durante siglos (salvo la invasión Napoleónica) porque, aunque parezca lo contrario, no todo el mundo se dedicaba a la relojería. También había industriales, comerciantes y soldados. Digo esto porque parece no tener fin la lista de figuras históricas de la relojería suiza que sirven de pie de apoyo para crear una nueva marca, y parece que la lista de nombres no tiene fin. Ese es el caso de Ferdinand Berthoud.

 

Ferdinand Berthoud

En el caso de Ferdinand Berthoud hablamos sin embargo de un relojero suizo que hizo fortuna en Francia, ya que aunque nació en Neuchâtel en 1727 de familia de relojeros, a los 18 años se trasladó a París para formarse como tal y allí se quedó (y prosperó). De hecho con sólo 26 años fue nombrado por el Consejo de Luis XV Maestro Relojero. Once años después -1764- es elegido “miembro asociado extranjero” de la Royal Society de Londres por sus publicaciones sobre relojería.

Hay que recordar que en 1760 John Harrison presenta su cronómetro marino H4 que por fin resuelve el problema del cálculo de la longitud (se puede leer un resumen aquí), y es más que probable que Berthoud, un gran relojero por sus propios méritos, tuviese acceso a éste o a los anteriores cronómetros. Para cualquier país con acceso al mar disponer de un cronómetro era algo básico si se quería tener -o mantener- poderío marítimo.

Ferdinand Berthoud Tratado de relojería

Ferdinand construyó sus propios cronómetros marinos que se probaron en naves francesas, lo que le granjeó el título de Relojero Mecánico del Rey y de la Armada, de la que recibió el encargo de fabricar 20 cronómetros. Recordemos que en ese entonces el precio de un cronómetro era del 30% del valor total de un barco, por lo que podemos suponer que Ferdinand Berthoud tuvo desde entonces una vida acomodada. Aquí abajo tenemos su cronómetro número 6, una auténtica belleza que me encantaría que existiese como reloj de pulsera.

Ferdinand Berthoud Horloge de marine 6 - 1777

Hace una década, mientras hacía acopio de piezas para el museo de Chopard, su director general y propietario Karl-Friedrich Scheufele, dio por causalidad con el nombre y su historia, e inmediatamente compró aquel para revivir esta. Para ello puso al frente de la dirección creativa a Guy Bove, que ya lo hacía para Chopard, quien creó un calibre y una caja que recogiera la herencia del relojero suizo. Así nació el Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1.

 

Partamos de la base de que nadie sabe qué habría creado Ferdinand Berthoud hoy día, y ya sabemos que muchas veces se utiliza un nombre para dar legitimidad a la marca y luego se hacen cosas que nada tienen que ver con el personaje histórico y su obra (me viene a la cabeza Graham, por ejemplo). Pero, una vez admitido lo anterior, hay que decir que el FB 1 es un reloj notable. El objetivo de captar la esencia de un cronómetro marino y plasmarla en un reloj está plenamente logrado, y además de manera muy atractiva. Aunque antes de analizarlo yo recomiendo ver el vídeo sobre los cronómetros marinos de Thomas Mercer, porque sirve muy bien para ponerse en situación (pulsa aquí para verlo).

Ferdinand-Berthoud

La caja del Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1 tiene forma octogonal y muy elaborada: bajo el bisel pulido encontramos el polígono al que se le han practicado unas aperturas para poder ver el interior del calibre. Esto no sólo es de agradecer visualmente sino que además aligera el peso de una caja que se presenta en oro gris u oro rosa y tiene 44 mm de diámetro y 13 de altura, por lo que no es pequeña y por tanto el peso es un factor a tener en cuenta.  Los laterales terminan en una especie de pernos a los que se ata la correa y que son un recuerdo de los cardanes que mantienen los cronómetros marinos horizontales dentro de la caja.

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 frente

La esfera es también un recordatorio de los cronómetros marinos. Llama la atención la gran manecilla central tipo regulador pero que es en realidad el segundero. Esto es así porque en el mar los segundos son muy importantes porque pueden significar desviaciones de posición grandes (y peligrosas). Además aunque a las 6 hay un tourbillon de un minuto -sobre el que habitualmente encontramos el pequeño segundero- es la rueda central del tren de engranajes la que lo mueve. Es una solución estéticamente muy atractiva.

A las 9 aparece la reserva de marcha (de 53 horas) que peca, como ocurre en tantos relojes, de exceso de palabras: si el indicador ya dice 1 y 0 no sé por qué hace falta además escribir “alta” y “baja”. Pero la esfera está bien resuelta, con esa forma hacia dentro para darle dinamismo y que por cierto recuerda al comecocos (o me lo recuerda a mí, vaya). Por último las horas y minutos aparecen a las 12 sobre una esfera lacada en blanco.

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 esfera

Todo ello está movido por un calibre francamente encomiable y que profundiza en la relojería clásica. Para empezar la platina superior e inferior están unidas por pilares, como en los relojes del siglo XVI. La columnas se alinean con las aperturas de la caja para dejar ver en interior del movimiento, en el que además del tourbillon destaca el mecanismo de fuerza constante mediante de huso y cadena. Éste es como digo un elemento tradicional -sobre todo en los cronómetros marinos- para garantizar una entrega estable de energía a lo largo de las 53 horas y que hemos visto en algunos relojes (como en este Zenith por ejemplo) .

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 -calibre FB-T FC abierto

Por supuesto el mecanismo se aprecia a través de las ventanillas de la carrura, lo que aumenta el placer visual del reloj, que además continua cuando se gira y se contempla el calibre a través del cristal de zafiro.

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 - reverso

Un detalle más: el indicador de reserva de marcha se mueve no mediante un diferencial conectado con el barrilete -como es habitual- sino gracias a un cono que sube y baja con el giro del mismo. Un rubí se desliza por la superficie del cono y transmite su deslizamiento a un eje que a su vez mueve la manecilla de indicación de reserva.

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 cono de reserva de marcha

Son estos detalles los que demuestran el mimo y la pasión por el detalle y la fidelidad a la tradición que se ha puesto en el lanzamiento de la marca, sin duda el nuevo amor de Karl F. Scheufele.

Por cierto que el Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1 tiene el certificado de cronometría COSC, pero yo echo de menos una afirmación de la marca sobre la precisión del reloj. Si los cronómetros de John Harrison no se desviaban más de 2 segundos al día, Ferdinand Berthoud no debería conformarse con los márgenes que permite COSC (-4/+6 segundos diarios).

Digamos por último que el reloj se lanza en dos ediciones limitadas, una en titanio (18 piezas) y otra en oro rosa y cerámica (50 piezas), con un precio de 220.000 euros. La idea del grupo Chopard es que, tras el impulso inicial que le ha dado su fundador, la compañía vuele sola y no se le relacione con Chopard o sus relojes, para lo que los desarrollos van a ser independientes. Es de suponer que el año que viene en Baselworld Ferdinand Berthoud expondrá de manera independiente, y será el momento de poder ver los relojes en vivo.

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 perfil

Mientras tanto, esta es su Ficha Técnica Completa, esta es su web y este su vídeo:



Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 oro grisCaja:

  • Bimetálica en oro gris de 18k y entre asas en titanio o bien bimetálica en oro rosa de 18k y entre asas en cerámica negra
  • Diámetro 44 mm, altura 13 mm
  • Cristal de zafiro abombado y  curvado con tratamiento anti reflectante
  • Corona atornillada en oro gris de 18k con medallón en oro rosa de 18k o bien corona atornillada en oro rosa de 18k con medallón en cerámica negra
  • Caja octogonal provista de cuatro ojos de buey estancos en zafiro con tratamiento anti reflectante
  • Fondo atornillado de cristal de zafiro con tratamiento anti reflectante

Esfera:

  • Rutenio o negro satinado vertical, perforada en el centro
  • Subesfera de las horas y minutos lacada en blanco
  • Agujas de las horas, minutos y reserva de marcha en oro de 18k azulado u oro
  • Aguja de los segundos en bronce azulado o dorado

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Tourbillon. Indicador de reserva de marcha

Movimiento:

  • Calibre manual de la manufactura FB-T.FC
  • Diámetro 35,50 x 8 mm
  • 46 rubíes
  • Frecuencia 21.600 alt/h (3 hercios)
  • 53 horas de reserva de marcha

Pulsera:

  • Correa en cocodrilo rematada y cosida a mano
  • Cierre desplegable de seguridad bilámina, de largo regulable, en oro gris de 18k

Edición en titanio limitada y numerada a 18 piezas. En oro rosa y cerámica negra limitada y numerada a 50 piezas

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 oro gris reverso

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 oro rosa

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 oro rosa reverso

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 oro gris perfil

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 -calibre FB-T FC

Chronomètre FERDINAND BERTHOUD FB 1 -calibre FB-T FC abierto

 

 



Aquis Small Second, Date

Oris AquisSmall Second Date correa de cauchoCaja:

  • Acero, multipiezas
  • Diámetro 46 mm
  • Cristal de zafiro abombado por ambas caras con revestimiento antirreflejos en el interior
  • Bisel giratorio unidireccional de Buceo con revestimiento de
    cerámica negra y escala de minutos en blanco
  • Corona de acero atornillada
  • Fondo atornillado de titanio con escala de conversión de metros a pies
  • Hermético hasta 500 metros

Esfera:

  • Esfera azul con decoración “Rayos de sol”
  • Índices aplicados y agujas niqueladas, ambos con
    tratamiento Super-LumiNova® blanco
  • Fecha a las 6

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero a las 9h. Fecha

Movimiento:

  • Calibre Oris 743 automático; base Sellita SW220-1

Pulsera:

  • Correa en caucho negra con anclaje de seguridad desarrollado por Oris y cierre corredizo desplegable de rápido ajuste en titanio. Disponible también con brazalete de acero

Precio de venta: 2.200 francos suizos

Oris Aquis Small Second Date brazalete

 

 

 



Ya disponibles los nuevos Lange 1 de A. Lange & Söhne

El Lange 1 es el icono de A. Lange & Söhne. Es el más perfecto resumen de la relojería sajona y los rasgos que le son más característicos: la hora descentrada, la gran fecha, el pequeño segundero también descentrado… todo en busca de la proporción áurea, símbolo de la belleza y el equilibrio. Y a fe que lo consigue.

 

A Lange and Sohne Lange 1 oro rosa sobre cuaderno de viaje de Ferdinand Lange

A Lange and Sohne Lange 1 oro rosa sobre cuaderno de viaje de Ferdinand Lange

Es difícil diferenciar este Lange 1 2015 de las versiones de años anteriores. Las diferencias estéticas son tan sutiles que realmente necesitas tener uno anterior y el moderno juntos para verlas. Y aún así, porque de acuerdo con su Ficha Técnica Completa el diámetro de la caja no ha variado -unos clásicos 38,5 mm- y eso hace aún más costoso verlo. Pero en fin, haciendo caso a lo que dice la manufactura el bisel es levemente más fino. Yo personalmente no lo noté, ni tampoco importa porque ayer como hoy el bisel es perfecto.

A Lange and Sohne Lange 1 platino sobre plano de diseño

A Lange and Sohne Lange 1 platino sobre plano de diseño

Lo que sí se nota es que la fuente usada para nombrar a la marca a las 12 es más ligera. No está en negrita, podríamos decir. Pero donde de verdad cambia el reloj y se convierte en un guardatiempos nuevo es por dentro: Lange decidió que como el calibre que movía al reloj llevaba ya desde 1994 haciendo tic tac, lo mejor era darle una merecida jubilación y crear un calibre manual enteramente nuevo, desde el papel de diseño hasta la última de sus 368 piezas.

A Lange and Sohne - Lange 1 Calibre L121.1

Como ya señalé en el artículo sobre el SIHH 2015, el calibre integra un volante excéntrico mayor que acoge una espiral desarrollada en la manufactura y que oscila libremente. La gran fecha ahora es saltante exactamente a media noche, para lo que acumula energía desde el mediodía. Se sigue manteniendo el doble barrilete con 72 horas de autonomía, pero ahora cuando la reserva de marcha llega a su fin el segundero se para exactamente a las 12 en punto, para que el ajuste posterior sea exacto. Son ese tipo de detalles los que hacen que une ame con devoción a Lange. Y por supuesto la platina es de tres cuartos, la decoración es con nervaduras de Glashütte y el ajuste es de cuello de cisne. Esto es Sajonia, hermanos.

Los tres Lange 1 de A Lange and Sohne

Por lo demás, y salvo que los precios hayan cambiado en estos meses, tener sobre el pulso una de estas maravillas cuesta 29.800 € si se elige cualquiera de las dos versiones de oro, o 42.300 si, metidos en feria, nos decantamos por la versión de platino.

ACTUALIZACIÓN: Los precios de los modelos fuera de Alemania son: oro amarillo y rosa, 28.800 €. Platino, 40.800 €. ¡Qué gusto ver que bajan los precios!

Como a mí me gusta siempre dar los precios de los modelos que muestro cualquiera que siga la web puede hacer una comparativa con otros relojes y confirmar que esta es una buena, buenísima inversión.

Me gustaría recordar por último que va a ser mi cumpleaños y yo con cualquier cosita de estas me conformo, gracias.

A Lange and Sohne Lange 1 oro rosa y platino

Los Lange 1 sobre el cuaderno de viaje de Ferdinand Lange



Corum Admiral’s Cup AC-One 45 Tides: fotos en vivo y precio

Corum Admirals Cup AC-One 45 Tides en la muñeca 1

Hay infinidad de relojes de buceo y de relojes para navegar bien por placer o como competición, pero sólo el Admiral’s Cup AC-One 45 Tides de CORUM puede medir algo tan esencial para cualquiera de esas actividades como es las mareas: cuándo ocurren, cuánto falta para que ocurran y qué fuerza y coeficiente tienen. Es desde luego un caso singular.

 

Corum Admirals Cup AC-One 45 Tides perfil

Y así lleva siendo desde 1993, año en que CORUM lanzó el calibre CO 227 desarrollado de la mano del famosísismo fabricante de calibres Dubois Dépraz (entre paréntesis: si alguien tuviera que decidirse a comprar uno de sus movimientos por el aspecto de su web…). Pero no sólo Dubois: el desarrollo tuvo la supervisión del Observatorio Astronómico de Ginebra y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Marina Nacional Francesa de Brest (SHOM).

El año pasado asistimos al lanzamiento de la revisión del reloj realizada en azul y este año CORUM nos propone el mismo reloj pero en un vibrante color rojo que, vamos a decirlo ya, resulta espectacular. Pero antes de las emociones vamos a explicar qué funciones ofrece el reloj.

 EL CICLO DE LAS MAREAS, EN LA MUÑECA

Corum Admirals Cup AC-One 45 Tides frontal

Como el tamaño de la caja es, según podemos leer en su Ficha Técnica Completa, de 45 mm, hay espacio más que suficiente para ofrecer una información con buena lectura. A las 12 tenemos las fases lunares. Un lugar lógico porque es la Luna -como ya sabemos- la causante de las mareas y por tanto debe tener un lugar preeminente. Cuando la fase es luna llena o luna nueva es cuando la marea es más potente. Y al contrario, las mareas más suaves coinciden con el cuarto creciente o menguante. Rodeando las fases lunares se encuentra el coeficiente de la marea, es decir, la diferencia de altura entre la pleamar y la bajamar. Así, la mayor amplitud corresponde al segmento 95/120 y la menor al de 20/45. Es curioso en cualquier caso que CORUM llame al coeficiente strength, que significa fuerza, en vez de “coeficiente” o “amplitud”.

Corum Admirals Cup AC-One 45 Tides detalle de la esfera

Donde sí está bien empleada la palabra es en la subesfera a las 9, que nos indica si la marea es ascendiente o descendiente, además de la fuerza de la corriente. La mayor intensidad tendrá lugar cuando la aguja negra se coloque sobre la horizontal roja, disminuyendo según se desplaza hacia los indicadores de marea alta o baja hasta alcanzar el mínimo cuando se alinea con la línea vertical blanca.

Por último el indicador a las 6 nos indica las próximas 2 mareas en el plazo de 24 horas. También incluye una ventana de fecha simple. Para que todos estos datos sean fácilmente legibles las manecillas de horas y minutos están esqueletadas, lo que perjudica su visibilidad. La de las horas es incluso demasiado corta.

Todo ello se asienta sobre la decoración grenadier fendu de CORUM. Como decía el rojo hace del reloj un instrumento realmente llamativo, y atractivo, particularmente por su gran tamaño. Éste, sin embargo, no penaliza el peso porque la caja está realizada en titanio, que garantiza su ligereza.

Corum Admirals Cup AC-One Chronograph - reverso

La trasera es abierta y, aunque no era visible cuando fotografié el modelo, os podéis hacer una idea viendo este modelo. En el Tides el logotipo de CORUM irá en rojo.

Por supuesto la correa es de caucho, y rojo, con hebilla desplegable. Una vez atada al pulso el efecto es sensacional. Es un verdadero imán, con un aire marinero discreto pero notable en todos sus detalles. ¿El precio? 8.950 Euros. Seguramente el instrumento de precisión más barato que se puede encontrar en un barco. Además de mucho más bonito y exclusivo.

Corum Admirals Cup AC-One 45 Tides en la muñeca



Chopard Superfast Chrono y Mark Webber para Only Watch

onlywatch

Seguimos revisando los relojes que se presentan para la subasta benéfica Only Watch.  Hoy le toca a Chopard, que viene de la mano del piloto australiano Mark Webber. Mark es piloto de Porsche y embajador de la manufactura, y ambos han unido esfuerzos para crear un reloj digno de la buenísima causa de Only Watch.

 

Chopard Superfast Chrono Porsche 919 Only Watch 2015 - perfil

Para todo aquel que siga Horas y Minutos el Superfast Chrono Porsche 919 Edition le sonará mucho: lo presentamos en vídeo el pasado 15 de febrero, así que recomiendo repasarlo (o verlo por primera vez) antes de seguir adelante: está en este enlace.

¿Qué ofrece el reloj? Mucho, en todos los sentidos. En una caja de 45 mm de diámetro y 15,08 de altura -es decir, un tamaño como para notarlo en la muñeca- nos encontramos con una esfera plateada muy atractiva con un cronógrafo flyback con certificación COSC, indicación de fecha a las 4:30 y una legibilidad envidiable.

Chopard Superfast Chrono Porsche 919 Only Watch 2015 - frontal

Pero además es que todo ello se mueve gracias a un calibre de manufactura, el 03.05-M, lo que completa un medidor de tiempos más que atractivo, que en su versión de acero costaba menos de 11.000 euros -muy buen precio para lo que hay en en el mercado porque además es una edición limitada.

¿Y qué tiene de nuevo? Pues por encima de todo el material de la caja: está construida en titanio. Y tratado con DLC, lo que incrementa notablemente su resistencia al uso y su durabilidad.

Mark Webber firmando los dibujos  ©JohannSauty-Chopard

Mark Webber firmando los dibujos ©JohannSauty-Chopard

El otro detalle es que la trasera sacrifica el zafiro que permitía ver el calibre para poder alojar la firma de Mark Webber. Si bien a los relojeros nos parece una pérdida hay que tener en cuenta que eso convierte al reloj en una pieza aún más única y por tanto alcanzará un mayor valor en la subasta, que es de lo que se trata. Lo veremos en noviembre.

Chopard Superfast Chrono Porsche 919 Only Watch 2015 - trasera

BOLA EXTRA: SUPERFAST CHRONO PORSCHE 919 JACKY ICKX EDITION

En la misma línea que el reloj de Mark Webber está éste en homenaje a la leyenda del motor Jacky Ickx, conocido como “Monsieur Le Mans” por sus 6 victorias seguidas en el circuito (3 de ellas seguidas).

Sin duda se puede considerar “su” carrera, porque llegó incluso a forzar un cambo en las reglas: en 1969 al comenzar la carrera en vez de ir corriendo al vehículo, como era habitual, Jacky caminó hasta su GT 40 para protestar contra esta práctica peligrosa y sin sentido en una carrera de 24 horas: se acordaba del accidente de Willy Mairesse, quien falleció por no haberse puesto el cinturón de seguridad para ganar unos segundos. Al final el belga ganó en Le Mans con la diferencia más corta de la historia de la carrera: 120 metros. Un año después se modificaron las reglas para que la carrera comenzara con los pilotos ya sentados en los coches.

Chopard Superfast Chrono Porsche 919 Jacky Ickx Edition

Jacky lleva mucho tiempo como amigo de Chopard, hasta el punto que incluso ha corrido como copiloto de Karl-Friedrich Scheufele en la carrera Mille MIglia, cuyos relojes conmemorativos hemos visto aquí y aquí. Ahora la casa le rinde pleitesía con una edición especial de Superfast Chrono Porsche 919 que resulta ser el más bonito de todos.

Chopard Superfast Chrono Porsche 919 Jacky Ickx Edition - reverso

El reloj es estructuralmente idéntico a la versión estándar, y donde se producen todos los cambios es en la esfera, y de manera brillante. Son dos los cambios: el bisel interno de la esfera pasa del plateado al azul marino. Lo mismo ocurre con las subesferas del cronógrafo, a las que les queda estupendamente el azul. Siempre que se interrumpe el azul es con acentos blancos, y es que el casco de Jacky tenía siempre esos dos colores.

La trasera es ciega porque también en este caso incluye la firma del piloto. Y también es una edición limitada a 100 piezas.

Jacky Ickx con su Chopard

 



Girard-Perregaux Vintage 1945 XXL para Only Watch

onlywatch

El Vintage 1945 XXL Large Date and Moon Phases de Girard-Perregaux ya fue presentado el pasado noviembre, y, como se puede ver en el artículo original, la esfera de cristal hace del reloj un modelo realmente impactante por su belleza y atrevimiento, pero respetando los criterios estéticos del modelo.

Girard-Perregaux Vintage 1945 XXL Large Date and Moon Phases

En ese deseo irrefrenable de las marcas de incluir en el nombre todo lo que trae el reloj, simplemente leyendo el título del artículo ya se sabe qué trae el reloj. Merece la pena leer el artículo original para saber en profundidad que nos ofrece el guardatiempos, pero por si acaso lo resumo aquí:

A las 12 tenemos una gran fecha que se visualiza mediante un sistema patentado de dos discos, de los cuales uno es transparente de manera que cuando aparece en la ventana da la sensación de que es una sola pieza, no dos.

Girard-Perregaux Vintage 1945 XXL Large Date and Moon Phases frontal

A las 6 la subesfera del pequeño segundero acoge además una bonita fase lunar, cuyo tránsito completo se ve porque está todo protegido por un cristal de zafiro transparente, en este caso azul como el color de la subasta Only Watch.

Es éste del cristal un hallazgo porque anima un reloj muy clásico, permitiendo ver la platina -decorada con Côtes de Genève- y parte del movimiento de manufactura y otorgándole un aire moderamente industrial y moderno. La verdad es que, a falta de verlo en vivo, el reloj es muy bonito.

Para que no se perjudique la visibilidad los índices, numerales y manecillas están cepillados, lo que ofrece un contraste perfecto para la lectura.

Todo ello delimitado por una caja de titanio con tratamiento DLC (diamond like carbon, carbono como diamante) para aumentar su dureza y resistencia, cuyas medidas son 36.10 x 35.25 mm.

La trasera lleva la inscripción “Pieza Única Only Watch 2015” que la verdad desentona con el aire elegante del reloj. Pero tampoco es que por eso yo lo rechazara si me lo regalaran, claro.

Girard-Perregaux Vintage 1945 XXL Large Date and Moon Phases reverso

 

 



Los relojes Snyper, ya disponibles

Snyper Two negro

Snyper Watches acaba de introducirse en España con una propuesta relojera de presencia particularmente contundente y cuatro colecciones.

Snyper está inspirado en el equipamiento de las fuerzas de élite, y sin duda sabe transmitir esa idea de presencia poderosa, de fuerza e inmediatez que se se asocia con ese tipo de tropas y, particularmente, los francotiradores. Y como en un ejército hay tantas personalidades como soldados, Snyper también ha creado un montón de variantes en sus relojes, tanto en colores de esfera como materiales de caja y correas.

La casa tiene cuatro colecciones: Snyper One, Snyper Two, Ironclad y F-117. Todos los modelos tienen una serie de características en común: la caja está creada a partir de un bloque de acero, no son partes unidas. Se podría por tanto decir buena parte de la sensación de solidez del reloj no se “crea” sino que proviene de su mismo origen. Después las cajas tienen distintos tratamientos  (satinados, PVD, diamantes), pero la forma de manufacturarlas es la misma en todos.

Snyper One perfil

Todos tienen también una corona que está inspirada en las torretas de regulación de la mira telescópica de un rifle, mientras que los pulsadores del cronógrafo recuerdan a los gatillos. Todos también tienen el fondo de cristal de zafiro, dejando a la vista los calibres creados por Concepto.

Por último, todos tienen un diámetro de 48 mm nada menos, que se ven agrandados hasta los 53 por la corona y la sujeción lateral de la que luego hablaremos.

SNYPER ONE

Snyper One gris

El primero de los modelos creados por la casa es un cronógrafo que además añade día y fecha. Seguramente por ser el primero tiene más remarcados los rasgos que lo identifican con un francontirador (Sniper, en inglés): el bisel parece el de una mira telescópica, el tornillo de sujección de la trotadora del cronógrafo también tiene forma de mira, hay otra a las 9, el reverso también tiene el dibujo… quizá un poco demasiado obvio.

Snyper One reverso

Aún así el resultado es bueno, el reloj consigue transmitir la idea de instrumento rudo que lo aguanta todo. Curiosamente, y es una característica común a todos los modelos, no parece monstruoso en la muñeca ni mucho menos. No nos engañemos: no es precisamente un reloj de primera comunión, pero no resulta en absoluto desproporcionado (tengamos en cuenta que mi muñeca es de 18 cm de diámetro).

Snyper One negro en la muñeca

SNYPER TWO

Snyper Two frontal

Esta es la versión más sencilla de las cuatro colecciones, seguramente para poder llegar a más usuarios. El tamaño no varía, pero la esfera está más limpia. Es un tres agujas que además ofrece día y fecha en ventana abierta.

Snyper Two esfera

Aún así el reloj comanda un porte deportivo, subrayado por el bisel interior con numerales inspirados en los de los contadores digitales. La esfera resulta equilibrada y a la vez sigue transmitiendo la idea de formar parte de algún tipo de maquinaria militar.

Snyper Two negro

 

IRONCLAD

Snyper Ironclad naranja

Ironclad en inglés significa “blindado”. Es, en mi opinión, el más bonito de todos los modelos. La configuración es la misma que el Snyper One, pero es más elegante porque se han suavizado todos los elementos, tanto en la caja como en la esfera.

Snyper Ironclad acero frontal

Si ya de por sí el reloj recuerda a una especie de mezcla entre Hublot, Concord y Royal Oak Offshore, con el tapizado cuadrado el parecido se acentúa. Y claro, le queda muy bien. Es un paso adelante en la calidad de los relojes de la marca.

Snyper Ironclad acero y esfera negra

Sólo tengo un problema con el reloj: el círculo del día está perfectamente centrado sobre 4 cuadrados, mientras que el de la fecha rompe la estética, parece que ha caído en la esfera de cualquier manera. Por lo demás como digo se ha aligerado mucho la esfera, en la que en algunos modelos se combina el color con un tapizado tipo fibra de carbono. El mejor resuelto de las cuatro colecciones.

Snyper Ironclad esfera amarilla

El brazalete de metal por cierto me gusta mucho, tiene un aire retro (buscado o no) que queda muy bien.

Snyper Ironclad brazalete

F117

Snyper F117 perfil

Un modelo curioso éste. Por un lado se nos dice que está inspirado en las naves del ejército del aire americano. De ahí su apariencia afilada, especialmente en el bisel, con formas casi cortantes.

Snyper F117 trasera

Hasta ahí, nada raro. Pero resulta que en la esfera nos encontramos nada menos que un tourbillon. No sé muy bien qué hace una exquisitez relojera como el tourbillon en un reloj de este tipo, la verdad, aparte del hecho de ofrecer una alta complicación. En mi opinión le hubiera quedado mejor un cronógrafo rattrapante, por ejemplo. Sin embargo hay que reconocer que la ejecución de la caja está lograda, porque se le ha dado un aire industrial que no desentona con el conjunto de la esfera.

Snyper F117

LOS ACCESORIOS

 

Snyper IronClad rojo con linterna 1

Como decía al principio todos los relojes tienen una sujeción lateral, pensada para alojar distintos accesorios. Aunque está pensado que también haya una cámara, ahora mismo hay disponible un mechero de tormenta con corta puros (muy a lo Scharzenegger en la película Predator) y una linterna LED clásica que incluye también un puntero láser, que es la que pude ver en la presentación oficial.

Shooting-Straight-1

Una vez más la inspiración es militar; como se ve en la foto la luz se proyecta con la mano que sirve de apoyo para el arma. En este caso ya va incorporado al reloj.

Snyper linterna y led encendidos

La linterna sí que de verdad necesita espacio en la muñeca y el antebrazo, por lo que no es algo que recomendaría llevar todos los días a la oficina. Pero sin duda para salidas al campo puede resultar muy útil, y, aunque por las fotografías parezca lo contrario, no es molesta cuando está puesta, particularmente si el reloj se sitúa detrás de la cabeza del cúbito.

Snyper con linterna - parte trasera

Snyper Ironclad rojo con linterna

LOS PRECIOS

Como ya he dicho hay muchas versiones de los modelos y aquí sólo he reflejado algunas, por lo que los precios varían según los materiales y las decoraciones. Así que indico sólo los precios del modelo base:

Snyper One Black PVD (que es el que aparece al final de su sección): 8.140 €

Snyper Two Titanio: 5.930 €

Ironclad Acero Esfera Gris: 10.470 €

F117 Titanio Tourbillon: 87.970 €

Mechero con corta puros: 790 €

Lámpara LED y puntero láser: 1.390 €

Todos los modelos se pueden ver en la página de la marca, www.snyperwatches.com

En resumen Snyper viene a luchar en el terreno de los relojes tech, un segmento que ha sabido explotar muy bien Hublot. Pero Snyper se sitúa un escalón levemente por debajo en precio, lo que unido a su presencia puede convertirlo en una opción para quien quiere tener ese tipo de reloj potente pero busca algo distinto.

Vamos a ver qué tal le va su andadura comercial, que acaba de comenzar en España, donde su primer punto de venta es la Joyería J.E & C. Carrera, en Madrid. El único otro país de habla hispana en el que está presente es México.

¡Suerte!

Snyper One con diamantes

Snyper One con diamantes

Snyper One gris detalle

Snyper One gris – detalle de la esfera

Snyper One con PVD gris

Snyper One con PVD gris

Snyper Ironclad pvd negro y esfera verde

Snyper Ironclad pvd negro y esfera verde

Snyper Ironclad naranja perfil

Snyper Ironclad naranja perfil

Snyper Ironclad acero y esfera antracita frontal

Snyper Ironclad acero y esfera antracita

Snyper Ironclad acero y esfera antracita correa de cuero

Snyper Ironclad acero y esfera antracita correa de cuero

Hebilla

Hebilla

 



En la muñeca: el nuevo HMX de MB&F

SIAR 2015 - MBF HMX negro

En 2012 MB&F lanzó el HM 5, un homenaje a los coches deportivos de los años 70. El nuevo modelo, el HMX retiene esa misma estética pero de una manera más ligera y según se mire incluso más atractiva, porque se han creado cuatro modelos: azul, verde, rojo y negro, todos colores utilizados en coches de carrera. Aquí vamos a ver el rojo y el negro, que son los que se pudieron ver en el Salón internacional de la Alta Relojería que tuvo lugar en Madrid en junio.

 

 

Aunque según Massimilian Busser el modelo está inspirado en los deportivos de una decada anterior, la de los 60, a mí me recordó inmediatamente a la sonda alienígena de La Guerra de Los Mundos, la película realizada por Spielberg en 2005. ¿A que sí?

alien

El reloj es mucho más ligero en su construcción, ya que en la caja de titanio y acero se han sustituido las rejillas traseras por un cristal de zafiro, lo que inunda el reloj de luz.

MBF HMX cristal de zafiro

El funcionamiento es ya conocido: dos discos en horizontal con las horas y minutos que, mediante unos prismas de zafiro se presenta en la esfera de manera vertical, lo que permite ver la hora sin tener que girar la muñeca mientras se agarra el volante. Además los prismas tienen  una lente de aumento, por lo que la visibilidad es muy buena en cualquier circunstancia.

MBF HMX vista de las lentes de aumento

Vista de las lentes de aumento

El calibre está desarrollado en la casa, pero el tren de ruedas es de base Sellita. En la parte inferior se ve el rotor de oro, muy bien implementado y con la frase “Un adulto creativo es un niño que sigue vivo”, el lema del décimo aniversario de la casa. Por cierto que la X del nombre hace referencia a esos diez años.

MBF HMX rotor

Encima del calibre se pueden ver dos “tapas de balancines”, como en los superbólidos, con dos tapas como las del carter del aceite. Y además son funcionales, porque se pueden retirar para engrasar los cojinetes de piedra de los discos indicadores.

SIAR 2015 - MBF HMX rojo vista cenital

 

MBF HMX negro vista cenital

Y así es como queda en la muñeca. Destaca también la correa perforada tipo racing. El HMX es una colección de 20 unidades por color, con un precio de 29.000 francos suizos. Unos 27.700 euros al cambio.

SIAR 2015 - MBF HMX rojo en la muñeca

 

MBF HMX rojo en la muñeca

Esta  es la versión en negro, que después de ver la roja resulta demasiado seria.

MBF HMX negro en la muñeca

En resumen es un reloj distinto, seguramente no para todos los gustos, pero que refleja muy bien el espíritu que anima a la casa de Maximiliam Busser y sus amigos, que siempre proponen formas innovadoras pero no se quedan en el diseño, sino que crean obras de relojería de primer orden.

MBF HMX negro en la muñeca perfil

MBF HMX negro vista cenital en la muñeca

 

 



Only Watch: El Endeavour Perpetual Calendar Only Watch de H. Moser & Cie

onlywatch

Otra marca que se une a la causa de Only Watch, y resulta ser una de mis favoritas. H. Moser & Cie ha sido y sigue siendo una de mis manufacturas amadas desde que los conocí en 2012 y su Endeavour Perpetual Calendar uno de los perpetuos que destronaría a todos los demás relojes y se quedaría como pieza única en mi muñeca.

Y como de piezas únicas hablamos en Only Watch, vamos a referenciar a esta belleza. Como siempre pasa en Only Watch el reloj ya existe; de hecho expliqué su maravillosamente sencillo calibre en este vídeo.  Pero por supuesto este modelo también es único por sus detalles.

H Moser Cie Endeavour Perpetual Calendar Only Watch frontal

Sobre la esfera fumé -maravillosa, como siempre- destaca la manecilla del pequeño segundero, realizada en rojo para significar la fuerza y el brillo de la vida. Pero lo más significativo está en la ventana de fecha: la distrofia muscular de Duschenne comienza a manifestarse a muy temprana edad, por lo que son los niños los más afectados. Por eso las fechas han sido pintadas por hijos de empleados de Moser, en honor a todos los jóvenes que sufren la enfermedad. Me parece un gesto maravilloso y además hace del reloj algo único, cada día.

H Moser Cie Endeavour Perpetual Calendar Only Watch

El calibre también tiene algo distinto a la versión ya conocida: integra un espiral doble Straumann: El espiral se llamó así por el Profesor y Doctor Reinhard Straumann, el inventor de la conocida aleación Nivarox. En pocas palabras consiste en dos espirales, uno encima del otro, oscilando en direcciones opuestas. La idea es que las oscilaciones de cada espiral contrarresta la de su opuesto, lo que resulta en una mejor cronometría. Por último, y en conjunto con la manecilla del segundero, el forro interior de la correa también es rojo.

H Moser Cie Endeavour Perpetual Calendar Only Watch reverso

 

La caja, de 40,8 mm de diámetro (tal como se lee en su Ficha Técnica) está realizado en titanio con recubrimiento de DLC pulido, que le da un brillo muy especial. Es el mismo material que ya vimos en otra edición limitada y que también repasamos en vídeo.

En resumen: lo mejor de lo mejor, ahora en pieza única.



Endeavour Perpetual Calendar Only Watch

Endeavour Perpetual Calendar Only WatchCaja:

  • Titanio con tratamiento de DLC, de tres piezas
  • Diámetro: 40,8 mm
  • Altura: 11,1 mm
  • Cristal de zafiro combado
  • Fondo de caja de cristal de zafiro combado transparente
  • Corona enroscada adornada con una «M»

Esfera:

  • Fumé con motivo rayos de sol
  • Índices aplicados
  • Mes indicado mediante una aguja pequeña central en forma de flecha
  • Manecilla del pequeño segundero en rojo
  • Ventanilla de la fecha de gran tamaño, con fecha pintada por hijos de empleados de Moser

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero
  • Calendario “Perpetual Flash”
  • Ventanilla de la fecha de gran tamaño
  • Indicador de mes con aguja central
  • Indicador de reserva de marcha en la esfera
  • Indicador del ciclo de los años bisiestos en el lado del movimiento

Movimiento:

  • Calibre de cuerda manual de la manufactura HMC 341
  • Diámetro: 34,0 mm o 15 líneas
  • Altura: 5,8 mm
  • Frecuencia: 18 000 alt/h
  • 28 rubíes
  • Reserva de marcha: 7 días como mínimo
  • Parada del segundero
  • Doble barrilete
  • Escape Moser intercambiable
  • Espiral Straumann® original con curvatura terminal de Breguet estabilizada
  • Áncora y rueda de escape de oro
  • Acabado y decoración del movimiento y de los componentes a mano

Correa:

  • Piel de aligátor negra revestida de carbono, cosida a mano y con forro de piel roja
  • Hebilla ardillón de titanio macizo con tratamiento DLC y logotipo de Moser grabado

Edición única para Only Watch 2015

Endeavour Perpetual Calendar Only Watch trasera

Endeavour Perpetual Calendar Only Watch perfil



Only Watch: El Chronograph Type XXI de Breguet

onlywatch

Ya ha comenzado la carrera solidaria hacia nueva edición de la subasta Only Watch,   la 6ª edición de la bienal benéfica coorganizada por la Asociación Monegasca contra la -terrible- distrofia muscular de Duchenne y el Mónaco Yacht Show y que tendrá lugar en noviembre en Ginebra. Lo que comenzó siendo una pequeña subasta de algunos modelos ha acabado convirtiéndose en un acontecimiento relojero en el que cada vez más marcas participan.

Es verdad que nadie lanza un reloj específico para la subasta, pero la causa es tan buena que no quiero dejar de reflejarla. Comenzamos con el modelo de Breguet, una reedición de su Chronograph Type XXI que para la ocasión recibe el nombre de Only Watch Type XXI 3813.

Breguet Chronograph Type XXI detalle de la esfera

Este reloj está inspirado en el modelo de 1935 creado para el ejército francés y tiene dos características: en primer lugar no tiene los mismos criterios estéticos de todos los Breguet -particularmente las agujas y los guillochés, no tan abundantes en esta esfera-. En segundo lugar es un cronógrafo automático singular en su composición: el conteo de los segundos tiene función flyback (retour en vol en francés) mediante un mecanismo que ya aparecía en el modelo original de 1950 y que permite un retorno de la manecilla muy suave. Los minutos también se cuentan mediante una manecilla central. Además integra pequeño segundero, indicador de día y nochoe y totalizador de 12 horas. Y añade un bisel giratorio graduado.

Breguet Chrono Only watch

Como está basado en un modelo antiguo resulta muy atractiva la mezcla de la función deportiva con la estética vintage. Ahora, para la subasta, por primera vez se crea una caja de titanio. Y eso es lo que le hace único. La versión en oro rosa tiene un precio cercano a los 21.000 euros. Veremos qué precio alcanza en la subasta esta versión.



HM6 RT, el Space Pirate de MB & F se hace con el oro

MBF HM6 RT frontal

Yo creo que para Maximilian Büsser el peor insulto que le puedes decir es “aburrido”. Sus diseños están siempre en las antípodas de lo que podríamos llamar “relojes normales”, pero -y esto es lo importante- sea como sea la caja dentro hay puro amor por la relojería más tradicional. Es eso lo que convierte a MB & F en una casa tan interesante y digna de elogio.

Seguramente su reloj más tradicional es el Legacy 101 cuya versión Frost revisamos aquí, pero el que ahora nos ocupa es el conocido como Space Pirate. Este es un reloj que apareció el año pasado y que revisamos de manera extensa en vídeo en este artículo. Pues bien, el reloj acaba de ser premiado con el “Best of the Best” en la gala de los Red Dot Awards, que llevan desde 1954 premiando los mejores diseños.

Charris Yadigaroglou recogiendo el Premio Best of the Best en la Gala Red Dot

Charris Yadigaroglou recogiendo el Premio Best of the Best en la Gala Red Dot

En palabras del jurado “este reloj plantea su propio cosmos. Disuelve los límites de la relojería tradicional y la hace avanzar a través de un enfoque futurista y excitante. La característica forma del reloj fascina y su mecanismo hipnotiza. Con su aspecto de amistoso ser de otro mundo, este reloj parece contar su propia historia: la de un mundo de aventura para su propietario”. Está claro que les ha gustado el reloj.

MBF HM6 RT

El premio no podía haber llegado en mejor momento porque coincide con el lanzamiento de una edición especial del reloj llamada HM 6 RT en el que el oro rojo 5N se hace con la caja. Salvo el efecto estético el toque áureo no tendría mayor relevancia, salvo por un detalle: MB&F ha preferido utilizar una aleación que normalmente vemos en el oro blanco: el paladio. Este metal de la familia del platino se utiliza para estabilizar el cobre usado de manera que no se oxide y oscurezca el oro con el paso del tiempo.

MBF HM6 RT reverso

El resultado es francamente atractivo. Ya no tiene el aspecto de nave de espacial tradicional, claro, pero el tono del oro -a falta de verlo en vivo- es muy bonito. Por supuesto el motor que mueve la nave es el mismo y todas sus características están detalladas en la Ficha Técnica Completa.

Digamos por último que es una edición limitada a 18 unidades; en total  del Space Pirate sólo se harán 100 unidades, así que con estas 18 ya van 68. El precio unitario es de 220.000 francos suizos más impuestos, unos 211.300 euros + IVA al cambio.

MBF HM6 RT cúpula cerrada



HM6 RT

MBF HM6 RT frontalCaja: 

  • Fabricada por Les Artisans Boitiers
  • Oro rojo 5N+ (con paladio incluido) y titanio Ti-6Al-4V (grado 5)
  • 80 componentes
  • Dimensiones: 49,5 mm x 52,3 mm x 20,4 mm
  • 10 cristales de zafiro: 9 en forma de cúpula (4 para los indicadores de horas y minutos, 4 para las turbinas y 1 para el tourbillon) y 1 plano (para mostrar la parte trasera)
  • Corona a las 3 para poner en hora el reloj y a las 9 para abrir y cerrar el escudo del tourbillon
  • Hermético hasta 30 m

Funciones:

  • Horas y minutos en indicadores semiesféricos de aluminio separados

Movimiento:

  • Motor horológico tri-dimensional desarrollado por MB&F con
    David Candaux Horlogerie Créative
  • Tourbillon volante con escudo retráctil
  • Rotor de cuerda automática con forma de hacha de batalla de platino 950 y de color verde iridiscente
  • Turbinas gemelas de aluminio accionadas por el rotor de cuerda
  • Reserva de marcha: 72 horas
  • Frecuencia del balance: 18,000bph/2,5Hz
  • Número de componentes: 475
  • Número de rubíes: 68

Pulsera:

  • Correa de cuero cosida a mano con cierre desplegable de oro rojo diseñado a medida

Edición limitada a 18 unidades. P.V.P.: 220.000 francos suizos + IVA

MBF HM6 RT

MBF HM6 RT reverso

MBF HM6 RT cúpula cerrada



D15 MK-1 GMT

Alexandre Meerson D15 MK-1 GMT azul verticalCaja:

  • Titanio grado 5 y oro gris
  • Diámetro 44 mm; altura 10,05 mm
  • Cristal de zafiro con doble tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Pulsadores para el cambio de huso horario a las 2 y a las 4
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Azul
  • Numerales y manecillas con SuperLuminova
  • Subesfera con fecha a las 6
  • Aguja de GMT esqueletada con punta roja
  • Indicador de 24 horas a las 9

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central Fecha. Segundo huso horario. Indicador de día y noche

Movimiento:

  • Calibre automático 102-GELB fabricado por Vaucher Manufacture Fleurier. Módulo GMT por Dubois Depraz
  • Dos barriletes en serie
  • 28.800 alt/hora (4 HZ)
  • Diámetro: 26,20 mm. Altura:4,95 mm
  • Número de componentes: 189 + la complicación
  • Rubíes: 28 + la complicación
  • Reserva de marcha de 50 horas
  • Amortiguador Incabloc®
  • Volante de  Glucydur®
  • Decorado a mano y a máquina

Pulsera:

  • 30 tipos de correa a elegir
  • Hebilla Meerson en titanio

Numerosas versiones disponibles en la web

P.V.P.: A partir de 15.900 €

Alexandre Meerson D15 MK-1 GMT - en la oscuridad

Alexandre Meerson D15 MK-1 GMT perfil Alexandre Meerson D15 MK-1 GMT plateado Alexandre Meerson D15 MK-1 GMT - negro

Alexandre Meerson D15 MK-1 GMT - correas



Nuevo Alexandre Meerson D15 MK-1 GMT [ACTUALIZADO]

Alexandre Meerson D15 MK-1 GMT en su caja

Alexandre Meerson se presentó en la sociedad relojera el año pasado en el Salon QP de Londres y causó sensación entre la prensa y visitantes por su propuesta elegante y asequible y que nosotros revisamos en este vídeo.  Ahora Alexandre (que tiene ascendientes españoles) presenta su nuevo reloj, el D15 MK-1 GMT su modelo viajero con doble huso horario.

Alexandre Meerson D15 MK-1 GMT - negro

El reloj es realmente atractivo (salvo el nombre, demasiado largo). La caja de 44 mm de diámetro está realizada en titanio grado 5 y oro gris, una versión de oro que me da la impresión que vamos a ver cada vez más. Si bien 44 mm es una medida arriesgada para un reloj que pretende acompañar a un traje, la altura de la caja es de tan solo 10 mm (10,05 para ser exactos), lo que disminuye su volumen y lo convierte en un todoterreno.

Alexandre Meerson D15 MK-1 GMT - con traje

Siguiendo la filosofía de la empresa este GMT se ofrece en su web en numerosas versiones, que estarán disponibles a partir de septiembre. Pero ya se ve que su gran estrella va a ser el de esfera azul porque mantiene un equilibrio perfecto entre elegancia y dinamismo, que es lo que el diseñador estaba buscando: un reloj para un público que le gustan los buenos relojes pero busca una alternativa al clasicismo.

Alexandre Meerson D15 MK-1 GMT azul

La esfera es perfecta en cuanto a su legibilidad. El único punto débil podría ser una manecilla horaria demasiado corta, pero seguramente se ha hecho así a propósito para realizar una lectura bien contrastada de las horas y minutos. Además hay una subesfera interior que también marca con índices pintados cada hora, lo que prolonga la sensación de longitud de la manecilla. La manecilla del segundo huso horario se distingue claramente porque no tiene la forma de espada de sus compañeras y está esqueletada para no interrumpir la visión de la esfera. Porque eso sí: al ser mucho más larga que la manecilla de la hora va a estar siempre visible, lo que puede no gustar a todo el mundo. Y si se alinea con la manecilla de la hora el efecto puede resultar extraño ya que por donde sobre sale tiene un ancho distinto. En fin, va en gustos.

Alexandre Meerson D15 MK-1 GMT plateado

La ventana de 24 horas está especialmente bien diseñada: es sencilla pero transmite la información de manera visualmente clara y con estilo.La buena legibilidad se traslada también a la visión noctura, con una SuperLuminova bien aplicada. Aún así yo hubiera pintado con el material luminiscente también el índice del 6, para tener un punto de referencia en esa zona.

ACTUALIZACIÓN: El índice a las 6 ya es luminiscente.

Alexandre Meerson D15 MK-1 GMT - en la oscuridad

El segundo huso horario se gestiona mediante dos pulsadores a las 2 y a las 4 de generosas proporciones, lo que le asemeja a los cronógrafos y le da ese toque deportivo que le ayuda a disfrutar de ambientes tanto formales como de ocio. Todo ello se mueve, una vez más por un calibre de Vaucher Manufacture Fleurier aunque si no estoy equivocado el módulo GMT es de Dubois Depraz (o al menos el año pasado Mr. Alexandre Meerson me contó que las complicaciones futuras serían de D.D.). Destaca especialmente la forma del rotor, muy estilizado.

ACTUALIZACIÓN: confirmado, el módulo es GMT es de Dubuis Depraz.

Alexandre Meerson D15 MK-1 GMT - reverso

El precio anunciado de las versiones que vemos aquí es de 13.500 libras esterlinas, que al cambio son 19.000 euros, y como ya he dicho estarán disponibles a partir de septiembre con numerosas opciones para personalizarlo. Y lo veremos en el Salon QP de noviembre.

Mientras tanto, esta es su Ficha Técnica Completa.

ACTUALIZACIÓN: El precio en euros empieza en 15.900 €. Mr. Alexandre Meerson me ha confirmado que me enseñará el reloj en Salon QP. Thank you Mr. Meerson! :0)

Alexandre Meerson D15 MK-1 GMT - correas Alexandre Meerson D15 MK-1 GMT - en la muñeca



En la muñeca: Christophe Claret Allegro

Christope Claret Allegro oro rojo frontal

Christophe Claret es ante todo un creador de calibres, y curiosamente su primer calibre fue un repetidor de minutos. Bajo su propia marca ya tiene otros dos. Primero fue el Adagio y después el Soprano. El nuevo Allegro sin embargo incluye varias novedades que lo convierten en el más completo hasta ahora de los modelos creados por CC con sonería.

Y ello es porque no sólo es un repetidor de minutos. También añade Gran Fecha, pequeño segundero y segundo huso horario con indicación de 24 horas.La esfera es de zafiro translúcido, lo que permite ver de manera elegante el interior del calibre. Además la parte inferior está abierta para poder disfrutar de la repetición de minutos. Eso sí, los martillos está en el reverso, una decisión algo extraña porque lo que gusta ver en un repetidor es el golpeo sobre las varillas.

Christope Claret Allegro oro rojo - mecanismo de repetición de minutos

El pequeño segundero está en una subesfera a las 9, mientras que la gran fecha a las 12 tiene un sistema patentado que impide el desfase de dígitos, como ya existe en otras marcas, pero lo más interesante es ver el perfecto movimiento de las aspas y como se alinean.

Christope Claret Allegro oro detalle de la esfera

Como decía el Allegro también es un reloj GMT con un cambio unidireccional gracias al pulsador a las 2 y a las 4, con además un pequeño indicador circular del día y la noche.

Christope Claret Allegro oro blanco frontal

Es interesante saber que, a pesar de todas las complicaciones el calibre tiene un solo barrilete con un único muelle real, y a pesar de ello una reserva de marcha de 60 horas -si no se abusa del repetidor, claro-. El volante tiene un nuevo sistema de microajuste mediante volantes de cabeza avellanada más fácil de ajustar, por supuesto también patentado. Constructivamente también se aprecian los puentes Carlos X, que tanto le gustan a Christophe Claret.

Christope Claret Allegro oro rojo en la muñeca

El mecanismo de repetición en el Allegro ha sustituido el ancla por un moderador y además se ha desarrollado un sistema patentado que evita la vibración excesiva y que los timbres se lleguen a tocar,  de manera que el sonido es mucho más claro.

Christope Claret Allegro oro blanco - en la muñeca perfil

El reloj se presenta en dos versiones: una en oro rojo y titanio con manecillas de cristal de zafiro naranja y otra en oro blanco y titanio. A mí me gusta más esta, me parece más elegante y con un toque contemporáneo sin ser ultra moderno. Pero como siempre, para gustos los colores.

Christope Claret Allegro oro rojo en la muñeca perfil

No es un reloj pequeño, desde luego, porque mide 45 mm de diámetro y algo más de 14 de altura, pero su forma clásica queda bien en la muñeca.

Es una edición limitada a 20 unidades por cada tipo de oro, con un precio de 268.000 francos suizos más IVA. Unos 258.000 euros al cambio. Más el IVA, claro.

Aquí está su Ficha Técnica Completa.

Christope Claret Allegro oro blanco - en la muñeca



Allegro

Chirstophe Claret oro blancoCaja:

  • Oro blanco y titanio grado 5 PVD gris antracita (pulido/satinado) u oro rojo y titanio
  • Diámetro: 45 x 14,11 mm
  • Cristal de zafiro
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Corona de oro blanco o rojo y titanio grado 5 PVD gris antracita
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Cristal de zafiro ahumado
  • AAgujas de cristal de zafiro transparente, lacadas en negro y tratadas con PVD antracita o de cristal de zafiro naranja y titanio de grado 5 tratado con PVD antracita; puntas rellenas de Super-LumiNova
  • Índices de las horas de latón tratado con rodio o de latón tratado con oro rosa
  • Índices de los minutos de laca blanca o tratada con oro rosa

Funciones:

  • Horas y minutos.  Pequeño segundero. Repetidor de minutos, Gran Fecha. GMT con indicador de día/noche

Movimiento:

  • Calibre de manufactura ALG89 manual
  • Diámetro 34 mm, altura 8,20 mm (sin incluir agujas)
  • 39 rubíes
  • 520 componentes
  • Barrilete con muelle real único
  • 60 horas de reserva de marcha
  • Frecuencia de 21.600 alt/h (3 hercios)
  • El repetidor suena a las horas, a los cuartos y a los minutos  cuando se desee
  • Regulador de inercia
  • Puentes inclinados, esqueletizados, estilo Carlos X

Pulsera:

  • Piel de aligátor negra y costuras antracita

Edición limitada a 20 ejemplares en cada material

P.V.P.: 268.000 francos suizos

Chirstophe Claret oro blanco - reverso

Chirstophe Claret oro rojo

Chirstophe Claret Oro Rojo - reverso

Chirstophe Claret oro blanco - calibre ALG 89

Chirstophe Claret oro rojo - calibre ALG 89



DiaMaster Grande Seconde

Rado DiaMaster Grande Seconde esfera clous de parisCaja:

  • Cerámica de plasma pulida de alta tecnología
  • Dimensiones: 43,0 x 51,2 x 11,8 mm (anch. x long. x alt.)
  • Construcción en monobloque
  • Tapa trasera de titanio encajado a presión con cristal de zafiro
  • Cristal de zafiro abombado con revestimiento anti-reflejo a ambos lados
  • Corona de cerámica de plasma pulida de alta tecnología
  • Hermeticidad hasta 100 metros

Esfera:

  • De color plata, con índices rodiados y motivo “clous de
    Paris” o color blanco, con índices rodiados
  • Agujas de acero azulado o rodiadas
  • Escala de minutos de color gris
  • Contorno de plasma
  • Emblema de ancla móvil
  • Logotipos de Rado en azul y “Automatic” de color gris con la decoración clous de Paris o ambos en gris
  • Fecha a las 9
  • Pequeño segundero a las 9 horas

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Fecha

Movimiento:

  • Calibre ETA 2899 automático
  • 28.800 alt/h
  • 21 rubíes
  • Reserva de marcha de 42 horas
  • Rotor de color negro
  • Mecanismo decorado

Pulsera:

  • Correa de color gris para la versión de clous de Paris o de color marrón
  • Cierre desplegable de acero inoxidable
  • Cubierta de acero inoxidable templado

P.V.P.: 2.920 €

Rado DiaMaster Grande Seconde esfera plata

Rado DiaMaster Grande Seconde reverso



HMX

MBF HMX frontal azulCaja: 

  • Titanio grado 5 y acero inoxidable con detalles de color Lotus Black, British Racing Green, Bugatti Blue o Ferrari Red
  • Dimensiones: 46,8 x 44,3 x 20,7 mm
  • Número de componentes: 44
  • Estanqueidad: 30 m

Esfera:

  • Cristales de zafiro en el anverso, el reverso y el fondo del visualizador con tratamiento antirreflejos en ambas caras.
  • Prismas reflectores dobles de cristal de zafiro con lente de aumento integrada

Funciones:

  • Horas saltantes bidireccionales y minutos con disco de arrastre, visibles mediante prismas reflectores dobles de cristal de zafiro con lente de aumento integrada

Movimiento:

  • Motor horológico tridimensional, compuesto de un módulo de horas saltantes y minutos con disco de arrastre desarrollado internamente por MB&F, alimentado por un tren de engranajes Sellita
  • Movimiento mecánico, cuerda automática
  • Masa oscilante automática de oro de 22 k
  • Reserva de marcha: 42 horas
  • Frecuencia del volante: 28,800 bph/4 Hz
  • Número de componentes: 223
  • Número de rubíes: 29

Pulsera:

  • Correa de piel de becerro parcialmente perforada con colores a juego con el motor
  • Cierre de hebilla de titanio

Edición limitada a 4 x 20 unidades unidades

MBF HMX frontal rojo

MBF HMX trasera

MBF HMX Reverso

MBF HMX Calibre

MBF HMX negro

MBF HMX verde

MBF HMX  rojo

MBF HMX azul

MBF HMX Colección



En la muñeca: Tudor Pelagos con calibre de manufactura

Tudor Pelagos Azul negro

Baselworld 2012 fue un año muy importante para Tudor porque presentó los modelos Heritage Black Bay y Tudor Pelagos. De repente todos estábamos hablando de lo bien que estaban los relojes de Tudor, de cómo tenía una gama que, junto con el Heritage Chrono, podía hablar por sí misma con total aplomo.

Tudor Pelagos Azul en la muñeca

En cuanto a los dos relojes marinos, el Black Bay se llevó de calle a todo el mundo, especialmente en combinación con la correa avejentada, mientras que el Tudor Pelagos quedaba más como instrumento de inmersión puro y duro, con su hermeticidad hasta 500 metros y su vestido negro riguroso.

Tudor Pelagos negro

Pero eso ha cambiado, y mucho. La llegada del Pelagos en azul brillante ha vuelto otra vez los ojos hacia el modelo con un “¡oooh!” general. Y no es para menos, porque el reloj es de los que atrapa la vista y no te permite separarla. No es precisamente el más elegante de los azules. No es un azul marino con decoración rayos de sol que descubre sus matices con la luz ,por citar una frase que seguramente yo he usado más de una vez. No. Es un azul intenso, uniforme, casi descarado. Y sin embargo la combinación con el blanco -no hay más colores, más sencillo imposible- queda perfecta.

Tudor Pelagos Azul

Pero el reloj no es sólo colorines, claro. Todo el reloj exuda calidad en su construcción. Por no alejarnos de la esfera, la forma en que el bisel interior crea huecos para acoger los índices y la fecha está muy lograda. Es decir, es absolutamente simple, no hay grandes refinamientos, pero lo que hay está perfectamente ejecutado, de forma que el reloj obedece al espíritu Tudor de “reloj herramienta” pero en ningún momento resulta tosco. Es más, tiene un aire distinto y distinguible que no está sino resaltado por su tradicional manecilla horaria y el segundero “copo de nieve”.

Tudor Pelagos Azul perfil

Si la legibilidad es perfecta de día, lo es también en la oscuridad. Como ya he dicho este es un reloj que se puede sumergir hasta 500 metros. Seguro que la mayoría de sus propietarios no van a llegar tan abajo, pero cuando hablamos de mar, pocas bromas. Es fundamental que el reloj se lea bien y se lea a la primera, y este diver cumple a la perfección. La foto de aquí abajo no es muy buena porque la tomé corriendo debajo de una mesa en Baselworld, pero sirve para hacerse una idea de las prestaciones del SuperLuminova azul; que además es precioso.

Tudor Pelagos Azul SuperLuminova

La parte visible del bisel es de cerámica (azul o negra, claro) con un tono mate que contrasta muy bien con la viveza de la esfera en los dos modelos. El resto del bisel, como el resto del reloj, es de titanio satinado. Es un detalle que se agradece porque, no siendo un reloj enorme -con sus 41 mm es más bien discreto en comparación con lo que nos solemos encontrar en el mar- es verdad que si fuera de acero sería mucho más pesado.

El reloj en realidad es casi una pluma, un truco muy hábil por parte de Tudor porque una vez que te lo pones sencillamente no te lo quieres quitar en ningún momento. De repente te parece que va bien hasta con smoking, tal es su comodidad de uso. Según consta en la Ficha Técnica el brazalete también es de titanio, y queda perfectamente bien en la muñeca.

Tudor Pelagos - brazalete

Pero además el Tudor Pelagos ahora lleva un calibre de manufactura, que ya presentamos con el North Flag. Y no cualquier calibre, porque el MT5612 tiene un espiral de silicio (por tanto antimagnético). Tiene certificado COSC pero porque lo supera, ya que está en +/- 3 segundos al día, mucho mejor que el -4/+6 exigido. Y además tiene 70 horas de reserva de marcha que te garantizan que si te lo quitas el viernes el lunes sigue funcionando. Además Tudor lo somete a un proceso que imita un uso de 15 años, lo que garantiza su buen funcionamiento. Por supuesto el fondo es ciego, así que aquí pongo la foto promocional del movimiento.

Tudor calibre MT5612

Curiosamente la incorporación de este calibre lleva al único defecto que le veo al reloj: ya expliqué que el calibre no lo ha desarrollado Rolex (aunque lo haya supervisado) porque la idea es cortar por fin el cordón umbilical. Pues bien, cuando el Pelagos llevaba dentro un ETA en la esfera simplemente decía “Rotor Self-Winding” y debajo “500 m – 1640 ft”. Ahora se le han añadido 3 líneas más de texto. Es decir, lo mismo que hace Rolex, que te planta el libro de instrucciones en la esfera. Para mi gusto quedaba mejor como estaba antes. ¿Dejaría de aceptarlo si me regalaran uno de los nuevos modelos por ese exceso de texto? Evidentemente no.

Tudor Pelagos azul con brazalete

Por más que el brazalete de titanio esté muy bien, yo creo que quien gana la partida es la correa de caucho, también azul, que queda espectacular. Y además también tiene el sistema extensor creado por Tudor, que es muy bueno para las inmersiones. Aunque me da a mí que la mayoría de los compradores no van a ir con él más allá del fondo de la piscina o algunos pocos metros más, pero por si acaso. Sea como fuere, uno no se cansa de ver y llevar este caucho brillante.

Tudor Pelagos Azul en la muñeca perfil

Y por último, los precios: si el Pelagos equipado con ETA costaba 3.500 € el actual cuesta 3.810 euros. Trescientos euros más por un calibre de manufactura no me parece en absoluto descabellado.

No descubro nada si digo que este Pelagos va a pegar fuerte en el mercado, y con razón. Está claro que ahora mismo es uno de los mejores relojes de buceo que se pueden comprar.

Tudor Pelagos Azul en la muñeca 1



Pelagos

Tudor Pelagos azul brazaleteCaja:

  • Titanio satinado
  • Diámetro 41 mm
  • Bisel giratorio unidireccional de titanio con escala graduada de 60 minutos, disco de cerámica azul mate o negro y graduaciones con material blanco luminiscente
  • Cristal de zafiro abombado antirreflectante y resistente a las rayaduras
  • Corona roscada y provista de un sistema de triple hermeticidad
  • Hermético hasta 500 metros

Esfera:

  • Azul o negra
  • Índices blancos con material blanco luminiscente, realce azul o negro con minutería en blanco
  • Agujas de horas, minutos y segundos en blanco, con material blanco luminiscente
  • Segundero central
  • Fecha a las 3

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

  • Calibre automático de manufactura MT5621
  • Diámetro: 31,8 mm, altura 6,50 mm
  • 26 rubíes
  • 28.800 semioscilaciones/hora
  • rotor bidireccional
  • Certificación COSC
  • Regulación por tuerca de microajuste para variar la inercia del volante
  • Espiral de silicio antimagnético
  • Reserva de marcha de 70 horas

Pulsera:

  • Brazalete de titanio satinado
  • Cierre desplegable y cierre de seguridad en acero inoxidable 316L con sistema de extensión desarrollado y patentado por TUDOR
  • Caucho azul o negro con hebilla de titanio

PVP: 3.810 euros

Tudor Pelagos negro

 

 

TUDOR calibre MT5612



Nuevo Oris Carlos Coste Limited Edition IV

Oris Carlos Coste Limited Edition IV amb

Otro de los muchos relojes que Oris propone este año es, nuevamente, un instrumento de buceo. Si hace poco os mostrábamos el Divers Sixty-Five, con todo su encanto retro, ahora traemos este modelo hecho para y en conjunto con Carlos Coste, el famoso experto en buceo libre o apnea, un deporte extremo que  tiene como base la suspensión voluntaria de la respiración dentro del agua mientras se recorren largas distancias o se desciende hasta grandes profundidades.

En 2003 se convirtió en la primera persona en superar la barrera de los 100 metros en la categoría de inmersión libre y, en 2010, estableció un nuevo Récord Guinness Mundial al nadar 150 metros a través de Dos Ojos, una vasta red de cuevas subterráneas en la Península de Yucatán, México, de una sola inmersión. De forma impresionante, puede contener la respiración durante siete minutos y medio, lo que le llevó a ganarse el apodo de ‘El Acuaman Criollo’ (que se podría traducir como ‘el hombre del agua natural’) en su nativa Venezuela.

Carlos Coste embajador de Oris

No hay nadie mejor cualificado para probar relojes bajo el agua,  razón por la que Oris ha trabajado estrechamente con Carlos desde 2006. Antes de intentar superar su último récord en 2015, la compañía independiente suiza se complace en presentar el nuevo Carlos Coste Limited Edition IV.

0Oris Carlos Coste Limited Edition IV caucho perfil

Las credenciales del reloj de buceo comienzan con una caja multi-piezas de 46mm creada a partir de robusto y ligero titanio. En las oscuras profundidades submarinas, la legibilidad es de máxima importancia, razón por la que Oris ha equipado el anillo superior giratorio unidireccional con una escala de minutos en Super-LumiNova® blanco, impreso sobre el revestimiento de cerámica negro, lo que permite al usuario conocer el tiempo de inmersión restante de solo un vistazo. Su esfera negra cuenta con índices aplicados y agujas tratadas con brillante Super-LumiNova® naranja, mientras el cristal de zafiro está abombado por ambas caras con tratamiento antirreflejos para minimizar los reflejos. El reloj es hermético hasta una profundidad de 50 bar (500 metros).

Oris Carlos Coste Limited Edition IV caucho coronas

Otro detalle inteligente es el punto naranja oscuro en la válvula de helio manual situado a las 3 horas, diseñado para ayudar a los buzos a distinguir con rapidez la válvula de tiempo y la corona de ajuste de la fecha a las 2 horas. En el interior del reloj hace tic tac un movimiento automático, que alimenta una fecha a las 3 horas y un pequeño segundero entre las 7 y las 9 horas.

Oris Carlos Coste Limited Edition IV brazalete
El reloj se presenta con correa de caucho negra – con opción a brazalete de titanio – que ofrece el ingenioso sistema de cierre  desplegable corredizo de rápido ajuste de Oris.

Oris Carlos Coste Limited Edition IV caucho - trasera
Oris ha grabado el fondo de la caja del Carlos Coste Limited Edition IV con el exclusivo emblema de Carlos y el reloj forma parte de una serie limitada de 2.000 piezas con un precio de 1.780 €. Otro ejemplo de la filosofía de Oris en  la creación de ‘real watches for real people.’

Ficha Técnica.



Carlos Coste Limited Edition IV

Oris Carlos Coste Limited Edition IV cauchoCaja:

  • Titanio, multipiezas
  • Diámetro 46 mm
  • Cristal de zafiro abombado por ambas caras con revestimiento antirreflejos en el interior
  • Bisel giratorio unidireccional de Buceo con revestimiento de
    cerámica negra y escala de minutos
  • Corona de acero atornillada para la hora, ajuste de fecha a las 2 horas
  • Válvula de helio manual a las 3 horas
  • Fondo atornillado de titanio con el emblema de Carlos Coste
  • Hermético hasta 500 metros

Esfera:

  • Esfera curvada negra
  • Índices aplicados y agujas niqueladas, ambos con
    tratamiento Super-LumiNova® naranja oscuro
  • Fecha a las 3

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero a las 7h. Fecha

Movimiento:

  • Calibre Oris 743 automático; base Sellita SW220-1

Pulsera:

  • Correa en caucho negra con anclaje de seguridad desarrollado por Oris y cierre corredizo desplegable de rápido ajuste en titanio. Disponible también con brazalete de titanio

Edición limitada a 2.000 piezas

Precio de venta: 1.780 €

Oris Carlos Coste Limited Edition IV caucho - trasera

Oris Carlos Coste Limited Edition IV brazalete

0Oris Carlos Coste Limited Edition IV caucho perfil



Excalibur Spider Esqueletizado con Doble Tourbillon Volante

Roger Dubuis Excalibur Spider Esqueletizado con Doble Tourbillon VolanteCaja:

  • Titanio y titanio con tratamiento DLC negro, Carrura y corona de aluminio rojo
  • Diámetro 47 mm
  • Cristal de zafiro
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Esqueletada
  • Realce esqueletado de aluminio rojo
  • Calcos de minutería negros y del emblema Roger Dubuis
  • Tornillos de titanio con SuperLuminova (SLN)
  • Agujas esqueletadas en oro
  • Tratamiento DLC negro con SuperLuminova (SLN)

Funciones:

  • Horas y minutos

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura RD01SQ manual
  • 301 componentes
  • 28 rubíes
  • Diámetro 36,40 mm, altura 7,67 mm
  • Doble Tourbillon Volante con diferencial a las 4.30
    y las 7.30 (una rotación por minuto por cada uno)
  • Frecuencia de 2 x 21.600 alt/h (3 hercios)
  • Rodiado en gris antracita
  • Platina perlada
  • Cajas del tourbillon con forma de cruz celta
  • Acabados de Punzón de Ginebra
  • Ajustado en seis posiciones

Pulsera:

  • Correa de Goma negra
  • Hebillaplegable ajustable de titanio con tratamiento DLC negro

 

Mood picture 2015 - RDDBEX0481 - FRONT - BEIGE

Roger Dubuis calibre RD01SQ

Roger Dubuis calibre RD01SQ - reverso

Roger Dubuis calibre RD01SQ - dibujo de explosión

 



Lanzamiento de la Colección Especial Ayrton Senna de TAG Heuer con Fernando Alonso

Fernando Alonso con el holograma de Senna bajo el logo de TAG Heuer

TAG Heuer infunde nueva vida a una de las sempiternas leyendas del mundo del motor cuando el gran Ayrton Senna aparece en forma de un maravilloso holograma en un espectacular lanzamiento en el centro de la ciudad de Barcelona.

El evento, que conmemora el 30º aniversario de colaboración de la marca suiza con el equipo McLaren Formula 1, se ha llevado a cabo en el interior del Teatro Principal – el teatro más antiguo de  Barcelona – y ha contado con la presencia del doble campeón del mundo y piloto de McLaren-Honda Fernando Alonso y Bianca Senna, sobrina de Ayrton.

De Izquierda a derecha: la periodista Nira Juanco, Fernando Alonso, Biana Senna y Blanca Panzano, Directora General de TAG Heuer España

De Izquierda a derecha: la periodista Nira Juanco, Fernando Alonso, Biana Senna y Blanca Panzano, Directora General de TAG Heuer España

El holograma de Ayrton recreaba minuciosamente al brasileño en un traje de carreras clásico, vestido con un mono y con su casco bajo el brazo. Utilizando una grabación de audio pre-existente, Ayrton miraba a su reloj antes de dirigirse a la audiencia: “Me encanta la competición, el desafío de superar a alguien.” “Cuando te encuentras bajo mucha presión, el objetivo es ser la persona capaz de crear la combinación de ataque y cálculo que te hará obtener el mejor resultado. Y, más que nada, se necesita una mente muy clara para saber exactamente cuándo ser agresivo y cuándo calculador.” “Para ganar el campeonato se necesita la combinación de esos elementos.”

Ayrton ha estado acompañado en el escenario por el héroe español Fernando Alonso, quien ha hablado sobre sus recuerdos al crecer viendo al brasileño. Fernando expresaba también lo que sintió cuando, a principios de este año, lograba cumplir su sueño de la infancia y conducir el más emblemático y exitoso coche de Senna, el McLaren-Honda MP4/4 de 1988, en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

Fernando explicaba: “Crecí viendo las carreras de Ayrton – era mi ídolo. Y todavía recuerdo claramente ver aquellos emblemáticos coches McLaren en rojo y blanco pelear en cabeza de carrera durante los años 1980 y 90 – es uno de mis primeros recuerdos de la Formula 1, y fue una experiencia instructiva en mi propio deseo de competir. Tener la oportunidad de sentarme dentro de uno de los coches de Ayrton ha sido una experiencia verdaderamente emocionante; hacerlo en el mismo chasis en el que ganó su primer campeonato del mundo – uno de los más emblemáticos y exitosos coches de la historia de la F1 – ha sido simplemente increíble. Gracias TAG Heuer por hacer posible este momento inolvidable.”

Fernando Alonso

La vuelta de Ayrton Senna a TAG Heuer marca también el estreno de una nueva campaña publicitaria y cuatro nuevos relojes de edición especial: dos TAG Heuer Formula 1 cronógrafos de  cuarzo, que miden la décima de segundo (43 mm de diámetro, con esfera gris antracita o negro), y dos TAG Heuer Carrera Calibre 16 cronógrafos automáticos (44 mm de diámetro, esfera gris antracita o negra).

Cada reloj exhibe la famosa ‘S’ estilizada de Senna lacada en rojo, sobre la esfera, el fondo y el bisel, con escala taquimétrica, otorgando al reloj un auténtico espíritu racing. El característico brazalete ‘Legend’, con los eslabones en forma de S, da también un giro – el mismo estilo utilizado por Ayrton pero rediseñado y suavizado para obtener el máximo confort.

TAG Heuer Formula 1 Cronógrafo Edición Especial Senna

TAG Heuer Formula 1 Cronógrafo Edición Especial Senna - rojo

Cronógrafo de cuarzo de 43mm de diámetro con calendario que mide la décima de segundo. Esfera gris antracita, tres contadores y elegantes toques rojo ‘Legend’ que le otorgan un espíritu racing – el mismo rojo que la famosa ‘S’ estilizada de Senna, sobre la esfera, el fondo y el bisel, así como escala taquimétrica. El reloj está equipado con el famoso brazalete de acero ‘Legend’.Ref.: CAZ1012.BA0883

– TAG Heuer Formula 1 Cronógrafo Edición Especial Senna

TAG Heuer Formula 1 Cronógrafo Edición Especial Senna amarillo y verde

Cronógrafo de cuarzo de 43mm de diámetro con calendario que mide la décima de segundo. Disponible también con esfera negra, tres contadores y detalles en amarillo y verde – haciendo referencia a los colores del casco de carreras de Ayrton, que son a su vez los colores nacionales de Brasil. Ref.: CAZ1013.BA0883

– TAG Heuer Carrera Calibre 16 Cronógrafo Edición Especial Senna

Cronógrafo automático de 44mm de diámetro con calendario. Esfera gris antracita con efecto rayos de sol y tres contadores. El reloj exhibe también la famosa ‘S’ estilizada de Senna lacada en rojo, sobre la esfera, el fondo y el bisel, así como escala taquimétrica. Elegantes toques en rojo ‘Legend’ o la misma sombra que la “S” de Senna, acentúan el espíritu racing del reloj. El reloj se completa con el brazalete de acero ‘legend’. Ref.: CBB2010.BA0906

TAG Heuer Carrera Calibre 16 Cronógrafo Edición Especial Senna gris

– TAG Heuer Carrera Calibre 16 Cronógrafo Edición Especial Senna

Cronógrafo automático de 44mm de diámetro, disponible en una versión de titanio ultra-light negro, equipado con correa de caucho con un dinámico diseño de neumático. Ref: CBB2080.FT6042

TAG Heuer Carrera Calibre 16 Cronógrafo Edición Especial Senna

La conducción de Fernando a los mandos del MP4/4ha sido captada para un vídeo promocional y se ha expuesto al público durante el evento. El metraje le incluye batiéndose con su compañero de equipo, Jenson Button, que pilotaba el McLaren MP4-30 de este año, el coche que reúne por primera vez en 25 años a McLaren, Honda y TAG Heuer.



Nuevo Breitling Avenger Blackbird 44 mm.

Lockheed SR-71_Blackbird

Breitling lanza una versión en 44 mm de su Avenger Blackbird, un reloj de aviador (casi es una redundancia decirlo) que presenta una configuración inequívocamente Breitling y por tanto poderosa, legible y capaz de aguantar lo que le echen, con una caja de titanio negro que capta la mirada inmediatamente. La versión anterior en titanio tenía 48 mm. No para todos lo públicos, desde luego, así que se agradece la reducción para muñecas más comunes.

El Avenger Blackbird debe su nombre a la nave creada por la Lockheed en los años 60. El Blackbird es un avión mítico (como Breitling es una marca mítica) que voló hasta 1998, siendo una pieza clave a la hora de ganar la guerra fría: aunque tenía una amplia sección visible para los radares el avión podía volar seguro: si les lanzaban algún misil simplemente aceleraban -alcanzaban Mach 3- y los dejaban atrás. Su altura de vuelo era de 24 Km y su capacidad para espiar los países del telón de acero, imparable.

Brian Shul en la cabina del SR-71 Blackbird

Brian Shul en la cabina del SR-71 Blackbird

De hecho, para cuando se retiraron definitivamente los Blackbird habían evitado ¡casi 4.000 misiles tierra aire! Ningún avión fue nunca alcanzado por el enemigo. Impresionante, ¿verdad? Sin embargo el alcanzar esas velocidades suponía un grave problema con el calentamiento de la superficie de la nave, por lo que los ingenieros de la Lockheed usaron una aleación de titanio para construir más del 90% del avión.

Avenger Blackbird 44 mm

Avenger Blackbird 44 mm

El Avenger Blackbird (el de 48 mm y éste de 44) integra una caja también de titanio, tratado con carbono para endurecerlo y darle ese color negro intenso. No hay variación constructiva entre uno y otro modelo. Ni falta que hace, porque tiene una presencia ejemplar. El bisel giratorio es el clásico de Breitling, con los cuatro resaltes en los cuatro puntos cardinales.

La legibilidad es excelente, como siempre en Breitling. Grandes índices sobrevolados por grandes manecillas y todos tratados con SuperLuminova, incluida la punta del segundero central. Y es que el reloj podría servir para buceo porque, como se puede leer en la Ficha Técnica, es sumergible hasta 200 metros. Ciertamente no son profundidades pelágicas, pero mucho más de lo que necesita el buceador medio.

Breitling-Avenger_Blackbird-44

 

La única diferencia con su hermano mayor, aparte de los 100 metros menos de hermeticidad, es el marco de la ventana de fecha, que en el de 44 mm es rojo en vez de blanco. Parece un detalle mínimo, pero mejora el aire deportivo del reloj.

Por dentro lleva el calibre 17, que no es otro que el ETA 2824-2 modificado y decorado por Breitling hasta alcanzar sus estándares, que entre otras cosas incluyen la certificación COSC. Desafortunadamente el fondo es ciego por esos 200 metros de resistencia al agua. Por último, el reloj también viene con correa militar como el modelo de 48 mm.

El Avenger Blackbird 44 mm estará disponible a partir de fin de este mes con un precio de 4.560 euros.

Os dejo con el vídeo promocional, potente como el reloj.



Breitling Avenger Blackbird 44 mm

Breitling Avenger Blackbird 44Caja:

  • Titanio negro
  • Diámetro de 44 mm; altura 12,70 mm
  • Bisel giratorio unidireccional con trinquete
  • Corona atornillada
  • Cristal de zafiro abombado antirreflejos por ambas caras
  • Fondo atornillado
  • Estanqueidad hasta 200 m

Esfera:

  • Negra Volcano
  • Fecha a las 3h
  • Manecillas  e índices luminiscentes

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

  • Calibre Breitling 17 automático con certificación COSC
  • 28.800 alternancias/hora (4 Hz)
  • 25 rubíes
  • 44 horas de reserva de marcha

Pulsera:

  • Military

 

 

Avenger Blackbird 44

Avenger Blackbird 44



Audi Sport Limited Edition II.

Oris Audi Sport Limited Edition IICaja:

  • Titanio, multipiezas
  • Diámetro 44 mm
  • Cristal de zafiro abombado con revestimiento antirreflejos en el interior
  • Corona atornillada de acero revestida de DLC negro
  • Pulsadores de acero con revestimiento DLC negro
  • Bisel de cerámica negra bi-direccional con escala de minutos y revestimiento de caucho ‘good grip’
  • Anillo con escala taquimétrica ensamblada directamente en la caja
  • Fondo de titanio especialmente grabado con revestimiento DLC negro y número de serie limitada
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Negra mate de dos piezas
  • Numerales aplicados con tratamiento Super-LumiNova
  • Agujas de horas y minutos  en negro, pulidas y niqueladas y con tratamiento Super-LumiNova blanco
  • Pequeño segundero retrógrado a las 9
  • Aguja de segundero central roja
  • Contador de 30 minutos a las 12 con aguja terminada en rojo
  • Día y fecha a las 3

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo. Día y fecha.

Movimiento:

  • Calibre Oris Cal. 778 automático; base SW500

Pulsera:

  • Correa racing en piel negra perforada con cierre desplegable de titanio y revestimiento DLC negro

Precio de venta: 3.600 €

Edición limitada a 2.000 piezas

Oris Audi Sport Limited Edition II reverso Oris Audi Sport Limited Edition II perfil Oris Audi Sport Limited Edition II  caja

 



Exospace B55

Breitling Exospace B55Caja:

  • Titanio con revestimiento de carbono negro
  • Diámetro de 46 mm
  • Bidireccional, rosa náutica
  • Cristal abombado, de zafiro, antirreflejos por ambas caras
  • Corona no atornillada, doble junta, pulsador integrado
  • Fondo macizo roscado
  • Estanqueidad hasta 100 metros

Esfera:

  • Negra Volcano
  • indicación analógica y digital LCD 12H/24H
  • Retroiluminación de los visores
  • Indicador de consumo de pila
  • Trotadora del cronógrafo central
  • Manecillas  e índices luminiscentes

Funciones:

  • Horas y minutos. Cronógrafo 1/100 de segundo, max 99 h 59 min, 59 seg, CountDown CountUp Clock, cronometraje de tiempos de vuelo, taquímetro electrónico, cuenta atrás, 2º huso horario, 7 alarmas-despertador diarias, hora universal UTC, calendario
    perpetuo con indicación de la semana, indicador de consumo de batería

Movimiento:

  • Calibre de manufactura Breitling B55 electrónico de cuarzo termocompensado con certificado COSC

Pulsera:

  • Correa de caucho azul TwinPro

Breitling Exospace B55 perfil

Breitling Exospace B55 lateral

 

 



En la muñeca: MB& HM3 Megawind Limited Edition

MB and F HM 3 MegaWind Final Edition - domos

El HM3 es muy importante para la casa de Maximilian Busser, porque fue el reloj que puso la manufactura en el mercado cuando salió en 2009 y tuvo tanto éxito que se han llegado a hacer hasta 19 versiones y vendido unas 400 unidades, lo que para una casa que vende 300 relojes al año es más que notable.

Ahora MB&F ha decidido abandonar el modelo para poder dejar espacio de producción para los demás modelos, los ya consagrados y los que vayan saliendo. Es una decisión lógica si se quiere mantener la eficiencia de producción y el servicio postventa en el nivel que exigen modelos de estos precios.

MB and F HM 3 MegaWind Final Edition en la muñeca 1

el HM 3 es un diseño que gusta o no gusta, no hay medias tintas sobre él. Desde luego la forma es icónica, con los dos domos para marcar las horas y los minutos, a izquierda y derecha respectivamente y la parte plana sobre la que se ve el calibre con su rotor en forma de hacha.

La caja está realizada en oro blanco y titanio con recubrimiento de PVD negro. Además MB and F ha añadido la última generación de Super Luminova (llamada GL C3 Grade A).  De hecho en esta filmación, que se realizó en una habitación con luz cenital de una lámpara y lateral de una ventana ya se puede apreciar  lo mucho que brilla el material.

MB and F HM 3 MegaWind Final Edition domos - 1

Si ya de por sí es difícil transferir los indicadores sobre unas superficies irregualres como son los conos, más aún el aplicar la cantidad adecuada de material luminiscente sobre una base inclinada, como es el caso.

MB and F HM 3 MegaWind Final Edition - lectura de la hora

Además bajo el rotor hay también hay secciones con SuperLuminova, lo que crea un efecto de luz estroboscópica cuando gira.

El reloj no es pequeño, mide 47 x 50 mm y se nota grande en la muñeca. Sin embargo es extraordinariamente ligero. La única pega que le veo a esta edición es que el marcador que indica qué hora es está también en negro, por lo que no es sencillo ver de un vistazo la hora.

MB and F HM 3 MegaWind Final Edition -1

Digamos por último que es una edición limitada a 25 unidades con un precio de 84.000 francos suizos, unos 79.000 euros. Todos los detalles están en su Ficha Técnica.

MB and F HM 3 MegaWind Final Edition en la muñeca



En la muñeca: Alexandre Meerson

Alexander Meerson Altitude Première Date en oro rosa y esfera antracita

Alexander Meerson Altitude Première Date en oro rosa y esfera antracita

Alexandre Meerson fue la gran sorpresa del Salón QP de Londres, donde se filmó el vídeo de aquí abajo. Son relojes elegantes y muy bien diseñados, con mucha atención en los detalles. La inspiración de las dos colecciones está anclada en el Art Decó, que no es mala base para empezar a construir, y las dos ofrecen los mismos modelos: sólo horas y minutos, horas y minutos y pequeño segundero y horas y minutos y fecha.

Alexander Meerson Altitude Première Small Seconds

Alexander Meerson Altitude Première Small Seconds

La colección estrella es la llamada Altitude Première. Lo primero que llama la atención son las asas, como ya he dicho inspiradas en el Art Decó y que hacen que estos relojes sean particularmente cómodos de llevar. Las cajas son de oro rosa o titanio con preciosas esferas de plata dorada o antracita, sobre las que resalta el diseño del 12, que aporta un toque distinto y sorprendente que dinamiza el reloj.

Los índices están realizados y aplicados a mano y son de oro rosa, oro negro o en rodio. Pero es más llamativo el diseño de las manecillas, que son asimétricas y con un lado pulido y el otro cepillado, lo que le otorga una gran legibilidad y que la marca ha convertido en  uno de sus rasgos distintivos.

La ventana de fecha está inspirada en la escalera del Peace Hotel de Sangái, que es en sí mismo un epítome del Art Decó. Aunque yo no soy mucho de ventanas que permiten ver los números anteriores y posteriores, la verdad es que esta está resuelta con tal delicadeza que embellece un reloj que, al no tener segundero, podía pecar de demasiado sobrio.

Alexandre Meerson - calibre

Todos los relojes de la marca llevan calibres realizados por Vaucher Manufacture Fleurier para Alexandre Meerson, lo que garantiza la máxima calidad a la vez que mantienen los precios a niveles aceptables.

Alexandre Meerson Altitude Officier

Alexandre Meerson Altitude Officier Small Seconds

La otra colección es la Altitude Officier, con un enfoque distinto, más deportivo. Todos los numerales están realizados a mano y son muy bonitos, distintos de los numerales Breguet a los que estamos acostumbrados. Llama la atención que el siete conserva la raya que lo corta, un homenaje de Alexandre Meerson a su origen francés.

La esfera incluye minutería de ferrocarril y unas agujas y ventana de fecha mucho más simples que en la colección Première. Quizá demasiado sencillas para un reloj que se enmarca en el segmento medio alto de precio.

Alexandre Meerson - Première Date

Alexandre Meerson – Première Date

Como la marca está digamos despegando, todavía tiene una distribución limitada, pero se puede encargar los relojes a través de su web. Los precios empiezan en 5.900 libras -porque aunque los relojes se hacen en Suiza la central está radicada en Inglaterra-, que son unos 8.000 euros al cambio.

Todas las Fichas Técnicas las hemos incluido en el micrositio creado al efecto.

Alexandre Meerson - Altitude Premiere Classic



Altitude Officier Date

Alexandre Meerson Officier Date oro rosaCaja:

  • Oro rosa
  • Diámetro 41 mm; altura 8,59 mm
  • Cristal de zafiro con doble tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada dorada
  • Numerales aplicados en oro negro
  • Ventana de fecha a las 3

Funciones:

  • Horas y minutos. Fecha

Movimiento:

    • Calibre automático AM-4808-C fabricado por Vaucher Manufacture Fleurier
    • Dos barriletes en serie
    • 28.800 alt/hora (4 HZ)
    • Diámetro: 25,60 mm. Altura: 3,70 mm
    • Número de componentes: 193
    • Rubíes: 28
    • Reserva de marcha de 50 horas
    • Amortiguador Incabloc®
    • Volante de  Glucydur®
    • Decorado a mano y a máquina

Pulsera:

  • Correa negra de aligátor
  • Cierre de hebilla en oro rosa

Versiones de oro rosa con esfera de grafito, caja de titanio con numerales en oro negro o titanio con numerales rodiados

Alexandre Meerson Officier Classic oro rosa reverso Alexandre Meerson Officier Date oro rosa y esfera antracita Alexandre Meerson Officier Date titanio y numerales en oro negro Alexandre Meerson Officier Date titanio y numerales rodiados

 



Altitude Officier Small Seconds

Alexandre Meerson Officier Small Seconds oro rosaCaja:

  • Oro rosa
  • Diámetro 41 mm; altura 8,59 mm
  • Cristal de zafiro con doble tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada dorada
  • Numerales aplicados en oro negro
  • Pequeño segundero a las 6

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero

Movimiento:

    • Calibre automático AM-4808-A fabricado por Vaucher Manufacture Fleurier
    • Dos barriletes en serie
    • 28.800 alt/hora (4 HZ)
    • Diámetro: 25,60 mm. Altura: 3,70 mm
    • Número de componentes: 193
    • Rubíes: 28
    • Reserva de marcha de 50 horas
    • Amortiguador Incabloc®
    • Volante de  Glucydur®
    • Decorado a mano y a máquina

Pulsera:

  • Correa negra de aligátor
  • Cierre de hebilla en oro rosa

Versiones de oro rosa con esfera de grafito o caja de titanio con índices en oro negro o rodiados

Alexandre Meerson Officier Classic oro rosa reverso Alexandre Meerson Officier Small Seconds oro rosa y esfera de antracita Alexandre Meerson Officier Small Seconds oro rosa Alexandre Meerson Officier Small Seconds titanio y numerales en Alexandre Meerson Officier Small Seconds titanio y numerales en oro negro



Altitude Officier Classic

Alexandre Meerson Officier Classic oro rosaCaja:

  • Oro rosa
  • Diámetro 41 mm; altura 8,59 mm
  • Cristal de zafiro con doble tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada dorada
  • Numerales aplicados en oro negro

Funciones:

  • Horas y minutos

Movimiento:

    • Calibre automático AM-4808 fabricado por Vaucher Manufacture Fleurier
    • Dos barriletes en serie
    • 28.800 alt/hora (4 HZ)
    • Diámetro: 25,60 mm. Altura: 3,70 mm
    • Número de componentes: 193
    • Rubíes: 28
    • Reserva de marcha de 50 horas
    • Amortiguador Incabloc®
    • Volante de  Glucydur®
    • Decorado a mano y a máquina

Pulsera:

  • Correa negra de aligátor
  • Cierre de hebilla en oro rosa

Versiones de oro rosa con esfera de grafito o caja de titanio con índices en oro negro o rodiados

Alexandre Meerson Officier Classic oro rosa reverso Alexandre Meerson Officier Classic oro rosa y esfera antracita Alexandre Meerson Officier Classic titanio y numerales en oro negro Alexandre Meerson Officier Classic titanio y numerales rodiados



Altitude Première Classic

Alexandre Meerson Altitude Première Classic oro rosaCaja:

  • Oro rosa
  • Diámetro 41 mm; altura 8,59 mm
  • Cristal de zafiro con doble tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada dorada
  • Índices aplicados

Funciones:

  • Horas y minutos

Movimiento:

    • Calibre automático AM-4808 fabricado por Vaucher Manufacture Fleurier
    • Dos barriletes en serie
    • 28.800 alt/hora (4 HZ)
    • Diámetro: 25,60 mm. Altura: 3,70 mm
    • Número de componentes: 193
    • Rubíes: 28
    • Reserva de marcha de 50 horas
    • Amortiguador Incabloc®
    • Volante de  Glucydur®
    • Decorado a mano y a máquina

Pulsera:

  • Correa negra de aligátor
  • Cierre de hebilla en oro rosa

Versiones de oro rosa con esfera de grafito o caja de titanio con índices en oro negro o rodiados

Alexandre Meerson Altitude Première Classic oro rosa esfera antracita Alexandre Meerson Altitude Première Classic titanio con índices en oro negro Alexandre Meerson Altitude Première Classic titanio Alexandre Meerson Altitude Première Classic titanio esfera antracita



Altitude Première Date

Alexandre Meerson Altitude Première Date oro rosaCaja:

  • Oro rosa
  • Diámetro 41 mm; altura 8,59 mm
  • Cristal de zafiro con doble tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada dorada
  • Índices aplicados
  • Ventana de fecha a las 6

Funciones:

  • Horas y minutos. Fecha

Movimiento:

  • Calibre automático AM-4808-B fabricado por Vaucher Manufacture Fleurier
  • Dos barriletes en serie
  • 28.800 alt/hora (4 HZ)
  • Diámetro: 25,60 mm. Altura: 3,70 mm
  • Número de componentes: 193
  • Rubíes: 28
  • Reserva de marcha de 50 horas
  • Amortiguador Incabloc®
  • Volante de  Glucydur®
  • Decorado a mano y a máquina

Pulsera:

  • Correa negra de aligátor
  • Cierre de hebilla en oro rosa

Versiones de oro rosa con esfera de grafito o caja de titanio con numerales de oro negro o rodiados

Alexandre Meerson Altitude Première Date oro rosa y esfera antracita Alexandre Meerson Altitude Première Date titanio con esfera plateada e índices en rodio Alexandre Meerson Altitude Première Date titanio con esfera antracita e índices en rodio



Altitude Première Small Seconds

Alexandre Meerson Altitude Première Small Seconds oro rosaCaja:

  • Oro rosa
  • Diámetro 41 mm; altura 8,59 mm
  • Cristal de zafiro con doble tratamiento antirreflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada dorada
  • Índices aplicados
  • Pequeño segundero a las 6

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero

Movimiento:

    • Calibre automático AM-4808-A fabricado por Vaucher Manufacture Fleurier
    • Dos barriletes en serie
    • 28.800 alt/hora (4 HZ)
    • Diámetro: 25,60 mm. Altura: 3,70 mm
    • Número de componentes: 193
    • Rubíes: 28
    • Reserva de marcha de 50 horas
    • Amortiguador Incabloc®
    • Volante de  Glucydur®
    • Decorado a mano y a máquina

Pulsera:

  • Correa negra de aligátor
  • Cierre de hebilla en oro rosa

Versiones de oro rosa con esfera de grafito o caja de titanio con índices en oro negro o rodiados

Alexandre Meerson Altitude Première Small Seconds oro rosa reverso Alexandre Meerson Altitude Première Small Seconds oro rosa esfera grafito Alexandre Meerson Altitude Première Small Seconds en titanio con índices en oro negro Alexandre Meerson Altitude Première Small Seconds titanio con índices en rodio



GMT Black

Greubel Forsey GMT BlackCaja:

  • Titanio con tratamiento ADLC negro
  • Diámetro 43,50 mm; altura 16,84 mm
  • Cristal de zafiro sintético convexo
  • Fondo: cristal de zafiro sintético
  • Bisel pulido y banda central con graneado recto acabado a mano
  • Ventana lateral con cristal de zafiro sintético
  • Pulsador de platino con las letras “GMT” grabadas y pulidas sobre un fondo punzonado a mano
  • Grabado pulido con la leyenda “Greubel Forsey Double Tourbillon 30°” sobre fondo punzado a mano
  • Asas tridimensionales de geometría variable con sujección por tornillos
  • Número de pieza grabado a mano
  • Corona en titanio con tratamiento ADLC negro con el logo GF grabado
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Dial horario en oro con tratamiento en cromo negro
  • Anillo de las horas en oro blanco
  • Manecillas en oro pulido con SuperLuminova
  • Sector de reserva de marcha en oro con manecilla en oro pulido
  • Pequeño segundero en oro, con manecilla en oro pulido
  • Segundo dial en oro
  • Indicador GMT en oro
  • Logotipo de Greubel Forsey aplicado en oro

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero a las 2
  • Reserva de marcha a las 3
  • Segunda zona horaria a las 10
  • Globo terráqueo giratorio en platino con la hora universal entre 7 y 8
  • Indicador de invierno y verano
  • Indicador de día y noche

Movimiento:

  • Calibre GF05 mecánico de carga manual con tourbillon patentado
  • 36,40  x 9,80 mm de altura
  • 43 rubíes
  • 443 componentes
  • 87 componentes en la  caja  del tourbillon. Peso total de la caja: 0,36 g
  • 21.600 alternancias/hora
  • 2 barriletes coaxiales emparejados de rotación rápida (1 giro en 3,2 horas). Uno de ellos equipado con un muelle de embrague para evitar el exceso de tensión
  • Reserva de marcha de 72 horas
  • Volante de inercia variable con tornillos en oro blanco (10,00 mm de diámetro). Espiral con terminal Phillips y tija estilo Ginebra
  • Platinas principales en plata niquelada con biselado manual y tratamiento de cromo negro
  • Puentes de plata niquelada con biselado manual y tratamiento de cromo negro . Platina de oro con el número individual
  • Tourbillon inclinado a 25º, con 1 rotación cada 24 segundos
  • Pilares de la caja en Avional
  • Puentes de la caja en titanio
  • Contrapeso en oro
  • Ruedas con perfil circular. Tren cónico con perfil corregido

Correa:

  • Correa de aligátor negra cosida a mano. Hebilla plegable en titanio con tratamiento ADLC negro con el logotipo de Greubel Forsey grabado a mano

Edición limitada a 22 unidades

P.V.P.: 510.000 francos suizos

Greubel Forsey GMT Black reverso

Greubel Forsey GMT Black detalle



Nuevos Excalibur esqueletados de Roger Dubuis

La de Roger Dubuis es una historia particular. Forma parte del grupo Richemont, pero no comparte su seriedad y sus formas clásicas, y mucho menos su aproximación comercial. No tiene el aura de relojes excelentes y sin embargo es la única manufactura del grupo  y del globo que tiene todos sus relojes certificados por el Punzón de Ginebra. Nada menos.

Y como prueba de su forma distinta de enfocar, hacer y comunicar podéis ver este vídeo sobre su presentación en el Watches & Wonders.

Pues bien, parece que Roger Dubuis se va a pasar el 2015 dándose baño tras baño de desnudos relojeros. O más aún si cabe, porque de por sí RD es uno de los grandes impulsores y abanderado de las deshabillé  de las esferas. Pero ha anunciado que 2015 va a ser el año del skeleton, así que vamos a prepararnos para ver mucha piel bajo sus modelos.

Roger Dubuis Excalibur Spider Skeleton con Tourbillon Volante Esqueletado - frontal

Roger Dubuis Excalibur Spider Skeleton con Tourbillon Volante Esqueletado – frontal

Buen ejemplo es el nuevo Excalibur Spider Skeleton con Tourbillon Volante en el que el calibre esqueletado es la vez la esfera, de manera que la desnudez permite ver el reloj a corazón abierto. Y porque Monsieur Dubuis puede, le añade un tourbillon (volante, lógicamente) que incrementa la complejidad de la pieza y la ancla en la tradición de la casa gracias a la jaula con forma de cruz celta. Y recordemos que el reloj tiene el Punzón de Ginebra, por lo que los acabados están a la altura que dicha mención se merece. Hace falta verlo en vivo para saber si la lectura del tiempo es fácil o no. Por lo demás, el reloj mide 45 mm de diámetro y presenta el bisel dentado de la casa y con los minutos pares grabados. Es una afirmación de su carácter agresivo (es un Excalibur al fin y al cabo), subrayado por la correa de caucho. El precio está por determinar, pero lo que sí tiene es una Ficha Técnica Completa.

Roger Dubuis Excalibur Skeleton Automático perfil

Roger Dubuis Excalibur Skeleton Automático perfil

Visto el anterior modelo, el Excalibur Automatic Skeleton casi casi nos parece clásico: 42 mm de diámetro, oro rosa, manecillas delfín (aunque esqueletadas)… pero sin embargo no pierde la genética de la casa: vuelve el bisel dentado y la estructura del calibre-esfera preserva la forma de estrella, recostada sobre las 4:30 horas.

Lo más llamativo sin embargo es el micro-rotor descentrado, al que se le da gran preponderancia situándolo a las 11. Y con razón, porque es una proeza que un pieza que vive de su peso (para aprovecharse de la inercia) se haya reducido en tamaño y encima ahora se haya esqueletado sin perder su funcionalidad. Los demás datos del reloj están en su Ficha Técnica.

Roger Dubuis Excalibur Skeleton Automático perfil del calibre RD820SQ

La verdad es que tengo ganas de verlo, porque se me antoja una de las piezas más interesantes que ha creado la casa desde su relanzamiento en 2012. Exactamente dentro de un mes (el 22 de enero desde las 3 y media en adelante) estaré con ellos en el SIHH.

Ya os contaré.



Excalibur Spider Skeleton con Tourbillon Volante Esqueletado

Excalibur Spider Skeleton con Tourbillon Volante EsqueletadoCaja:

  • Titanio con carrura de aluminio negro
  • Diámetro 45 mm, altura 13,75 mm
  • Cristal de zafiro
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Esqueletada
  • Realce esqueletizado negro
  • Calcos de minutería blancos y del emblema Roger
    Dubuis
  • Tornillos de titanio con SuperLuminova (SLN)
  • Agujas esqueletizadas en oro
  • Tratamiento DLC negro con SuperLuminova (SLN)

Funciones:

  • Horas y minutos

Movimiento:

  • Calibre de la manufactura RD505SQ manual
  • Tourbillon volante a las 7.30 (una rotación por minuto)
  • 165 componentes
  • 19 rubíes
  • Diámetro 16″, altura 5,70 mm
  • Frecuencia de 21.600 alt/h
  • Reserva de marcha de 60 horas
  • Ajustado en seis posiciones
  • Rodiado, platina perlada, decoración «Côtes de Genève»,
    jaula del tourbillon en forma de cruz celta

Pulsera:

  • Correa de goma negra
  • Hebilla plegable ajustable de titanio

Certificado del Punzón de Ginebra

Roger Dubuis Excalibur Spider Skeleton con Tourbillon Volante Esqueletado - frontal

Roger Dubuis Excalibur Spider Skeleton con Tourbillon Volante Esqueletado – frontal

oger Dubuis Excalibur Spider Skeleton con Tourbillon Volante Esqueletado perfil

oger Dubuis Excalibur Spider Skeleton con Tourbillon Volante Esqueletado perfil

Roger Dubuis Excalibur Spider Skeleton con Tourbillon Volante Esqueletado - frontal del calibre RD505SQ

Roger Dubuis Excalibur Spider Skeleton con Tourbillon Volante Esqueletado – frontal del calibre RD505SQ

Roger Dubuis Excalibur Spider Skeleton con Tourbillon Volante Esqueletado reverso del calibre RD505SQ

Roger Dubuis Excalibur Spider Skeleton con Tourbillon Volante Esqueletado reverso del calibre RD505SQ



En la muñeca: TAG Heuer Monaco V4 Tourbillon

TAG Heuer Monaco V4 Tourbillon

TAG Heuer lleva años sorprendiendo con modelos realmente avanzados, siempre enfocados a mejorar y a hacer más precisa la medición del tiempo (incluso a la 1/1000 de segundo) mediante métodos exclusivamente mecánicos. Este año nos ha presentado una innovación más: la transmisión de movimiento mediante correas, como en los vehículos. Esel Monaco V4 Tourbillon que presentamos en el vídeo y que también tiene una Ficha Técnica Completa.

El Monaco V4 fue presentado en la feria de Baselworld de este año, pero sin embargo es un proyecto que lleva ya 10 años en el mercado. Este año lo ha presentado con un tourbillon, una forma de mezclar la tradición relojera más clásica con la técnica más avanzada.

En la esfera destacan dos puentes esqueletados de acero que sujetan las ruedas. El más grande termina en el tourbillon a las 9, escondiéndolo un tanto y por tanto privándonos de la vista.

En el dial es más fácil ver las correas de transmisión, lo que no es sencillo porque tienen un grosor de sólo 0,07 mm. Para que tengan más resistencia y duración por dentro llevan un hilo de acero.

En el reverso se ven los 4 barriletes emparejadoes de dos en dos y con una inclinación de  13 grados, como los cilindros del motor de un deportivo. Los barriletes están unidos entre sí por correas, y su movimiento unido por rodamientos. El reverso es lo más automovilístico del reloj. La carga se hace mediante el lingote central con el logotipo que se mueve arriba y abajo, una solución que ya habíamos visto implementada en los relojes de Corum.

De vuelta a la esfera, uno de los problemas que le veo es lo difícil que resulta leer la hora a primera vista. En los anteriores modelos Monaco V4 las manecillas contrastaban más; pero en éste, negro zaíno, no es tan sencillo.

La caja de titanio pulido recubierto de titanio mide 41 x 41 milímetros, y se ve grande en la muñeca. La verdad es que impresiona mirarlo.

Su precio ronda los 125.000 euros, y veremos si TAG u otras marcas siguen desarrollando esta tecnología.



En la muñeca: Bell & Ross BR X1

Hoy traemos a nuestra sección de vídeos una edición especial de Bell & Ross que casi podríamos llamar fundacional: un modelo con el que la casa de inspiración en la aviación clásica quiere meterse en el mercado de los relojes deportivos de alto nivel de precio y prestigio. Para ello ha creado un reloj mucho más agresivo visualmente y con una interpretación del calibre más osada. Esa osadía también se ve reflejada en la esfera.

Son los aficionados los que deben dar su veredicto, así que os dejo el vídeo, la Ficha Técnica completa y unas fotos para que seáis vosotros los que juzguéis el atrevimiento de la marca.

Bell & Ross BR-X1 Skeleton Chronograph en la muñeca 1

Bell & Ross BR-X1 Skeleton Chronograph

Bell & Ross BR-X1 Skeleton Chronograph en la muñeca

Bell & Ross BR-X1 Skeleton Chronograph en la muñeca

Bell & Ross BR-X1 Skeleton Chronograph  perfil

Bell & Ross BR-X1 Skeleton Chronograph perfil

Bell & Ross BR-X1 Skeleton Chronograph detalle pequeño segundero

Bell & Ross BR-X1 Skeleton Chronograph detalle pequeño segundero

Bell & Ross BR-X1 Skeleton Chronograph detalle contador

Bell & Ross BR-X1 Skeleton Chronograph detalle contador

Bell & Ross BR-X1 Skeleton Chronograph detalle esfera

Bell & Ross BR-X1 Skeleton Chronograph detalle esfera

Bell & Ross BR-X1 Skeleton Chronograph detalle fecha

Bell & Ross BR-X1 Skeleton Chronograph detalle fecha



En la muñeca: H. Moser & Cie Endeavour Perpetual Calendar Edición Limitada a 10 piezas

A veces que la vida te da una de esas pequeñas satisfacciones que, si no te hace más feliz, al menos te deja con una sonrisa de satisfacción durante un buen tiempo, y con buenos recuerdos. Yo he tenido la suerte de poder tener en mis manos -aunque no ¡ay! de poseer- unos cuantos modelos de H. Moser & Cie y de poder admirarlos durante un buen rato.

El que traigo hoy dudo que se vea alguna vez por España o por cualquier país hispanohablante, porque siendo como son relojes muy buscados, una edición limitada a 10 unidades es el típico guardatiempos que está vendido casi desde su concepción. En el pasado SalonQP -que resumimos ya en vídeo y en foto- pude hablar con el director general de Moser, Edouard Meylan, y fue él quien me presentó el reloj que hoy nos ocupa: el Endeavour Perpetual Calendar Black Golden Edition, que desde entonces ocupa mis sueños más dulces y que ahora os presento en vídeo. Y tras él, un par de fotos.

H Moser Endeavour Perpetual Calendar Black Golden Edition en la muñeca

H Moser Endeavour Perpetual Calendar Black Golden Edition - reverso



HM6 Space Pirate

MB & F HM6 Space PirateCaja: 

  • Fabricada por Les Artisans Boitiers
  • Titanio Ti-6Al-4V (de grado 5)
  • 80 componentes
  • Dimensiones: 49,5 mm x 52,3 mm x 20,4 mm
  • 10 cristales de zafiro: 9 en forma de cúpula (4 para los indicadores de horas y minutos, 4 para las turbinas y 1 para el tourbillon) y 1 plano (para mostrar la parte trasera)
  • Corona a las 3 para poner en hora el reloj y a las 9 para abrir y cerrar el escudo del tourbillon
  • Hermético hasta 30 m

Funciones:

  • Horas y minutos en indicadores semiesféricos de aluminio separados

Movimiento:

  • Motor horológico tri-dimensional desarrollado por MB&F con
    David Candaux Horlogerie Créative
  • Tourbillon volante con escudo retráctil
  • Rotor de cuerda automática con forma de hacha de batalla de platino 950 y de color verde iridiscente
  • Turbinas gemelas de aluminio accionadas por el rotor de cuerda
  • Reserva de marcha: 72 horas
  • Frecuencia del balance: 18,000bph/2,5Hz
  • Número de componentes: 475
  • Número de rubíes: 68

Pulsera:

  • Correa de cuero cosida a mano con cierre desplegable de titanio diseñado a medida

Edición limitada a 50 unidades

El reloj está explicado en vídeo aquí.

MB & F HM6 Space Pirate perfil

MB & F HM6 Space Pirate reverso

MB & F HM6 Space Pirate Lateral

MB & F HM6 Space Pirate tourbillon

MB & F HM6 Space Pirate calibre

 



BR-X1 Skeleton Chronograph

 

Bell & Ross BR-X1 Skeleton ChronographCaja:

  • Titanio y cerámica
  • Diámetro 45 mm
  • Cristal de zafiro antirreflejos
  • Botones conmutadores del cronógrafo
  • Corona con inserciones de
    caucho
  • Reverso con abertura de cristal de zafiro coloreado, centrado sobre el volante
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Esqueletada
  • Agujas de las horas y de los minutos metálicas esqueletadas dotadas de Superluminova®
  • Pequeño segundero a las 3
  • Índices metálicos aplicados con inserciones de Superluminova®
  • Fecha a las 6h. Se muestra mediante un cristal mineral de color gris
  • Contador de 30 minutos a las 9
  • Trotadora central
  • Escala taquimétrica

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Fecha. Escala taquimétrica. Cronógrafo

Movimiento:

  • Mecánico automático. Movimiento cronógrafo Dubois Depraz

Correa:

  • Caucho negro con trama
  • Hebilla ardillon de acero con inserción en caucho

Edición Limitada a 250 unidades. Precio: 15.000 €

Bell & Ross BR-X1 Skeleton Chronograph reverso

Bell & Ross BR-X1 Skeleton Chronograph frontal

 

Bell & Ross BR-X1 Skeleton Chronograph perfil

 

Bell & Ross BR-X1 Skeleton Chronograph despiece

 

Bell & Ross BR-X1 Skeleton Chronograph movimiento



En la muñeca: Space Pirate de MB & F

Un nuevo juguete relojero de Maximilian Büsser, el fundador y alma creativa de MB & F. Esta vez volvemos al espacio, como ya hicimos con la Star Fleet Machine y la caja musical Music Machine 2. Pero en este caso es con un reloj de pulsera: la nueva Horological Machine número 6 ha recibido el nombre de Space Pirate, y tiene su origen en la ciencia ficción. En el vídeo se explica todo. Y, por añadidura, unas bellas fotos.

Pero antes de todo, la Ficha Técnica Completa.

Space Pirate de MB & F en la muñeca con la cúpula abierta

Space Pirate de MB & F en la muñeca con la cúpula abierta

Space Pirate de MB & F vista del calibre

Space Pirate de MB & F vista del calibre

Space Pirate de MB & F - esferas horarias

Space Pirate de MB & F – esferas horarias

Space Pirate de MB & F - turbinas

Space Pirate de MB & F – turbinas

Space Pirate de MB & F en la muñeca con la cúpula cerrada

Space Pirate de MB & F en la muñeca con la cúpula cerrada

Space Pirate de MB & F en la muñeca de perfil

Space Pirate de MB & F en la muñeca de perfil

MB&F HM6 Space Pirate calibre

MB&F HM6 Space Pirate calibre



Aeroscope Tres Agujas

Aeroscope tres agujas titanio DLC negro esfera verdeCaja:

  • Caja en titanio arenado revestida con DLC negro
  • Bisel de titanio recubierto de DLC negro
  • Diámetro 44 mm; altura 12,60 mm
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Fondo atornillado y grabado
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Verde
  • Índices y cifras árabes aplicadas con tratamiento luminiscente negro
  • Agujas de horas y minutos esqueletadas con tratamiento luminiscente negro
  • Segundero central rojo con punta luminiscente
  • Fecha a las 3 horas

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

  • Calibre JR60 automático
  • Diámetro 26 mm.
  • 26 rubíes
  • 28.800 semioscilaciones/hora
  • Reserva de marcha de 38 horas

Pulsera:

  • Caucho negro
  • Cierre desplegable en acero con revestimiento PVD negro

Referencia 60600-21 BA51-FK6A: 3.750 €

VERSIONES

Caja en titanio arenado, bisel en titanio grabado y lacado en negro. Esfera gris mate

Referencia 60660-21 G251-FK6A: 2.950 €

Aeroscope tres agujas titanio arenado esfera negra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeroscope tres agujas con luminiscencia

 



En la muñeca: Chopard Grand Prix de Mónaco Historique

Chopard - Grand Prix de Monaco Historique - Los tres modelos

Probamos la colección Grand Prix de Mónaco Historique de Chopard,  una de las mejores colecciones de relojes deportivos del año, con sus características y precios.

Todas las fichas técnicas completas se pueden encontrar en nuestra página dedicada a Chopard.



Girard-Perregaux Neo-Tourbillon: la revolución es esto

Girard-Perregaux Neotourbillon con tres puentes

¿Cuántas vueltas se puede dar a un mismo concepto? ¿Con cuántos materiales relojeros -o no- se puede fabricar el mismo diseño? ¿Cuántos milímetros más o menos puede tener? Quizá estas preguntas rondaban la cabeza de los diseñadores de Girard-Perregaux al afrontar la renovación de uno de sus iconos más preciados. ¿Continuamos o rompemos? ¿Adaptamos o renovamos? Sigue leyendo



Golden Bridge Automatic Titanio

CORUM Golden Bridge Automatic en titanioCaja:

  • Titanio negro 5 con tratamiento DLC negro
  • Diámetro: 37,20 x 51,80  mm
  • Cristal de zafiro con tratamiento antirreflectante
  • Corona de titanio grado 5 con tratamiento DLC negro. Llave CORUM grabada
  • Fondo abierto, atornillado, de titanio grado 5 con tratamiento DLC negro y con cristal de zafiro antirreflejos. Secor con rayas rectas dorado o de oro rojo 5N, metalizado, debajo del cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Cristal de zafiro
  • Índices de las horas aplicados y dorados de oro rojo 5N
  • Índices del círculo de los minutos calcados sobre la esfera
  • Agujas con forma de bastón, facetadas y esqueletadas, de color negro

Funciones:

  • Horas y minutos

Movimiento:

  • Calibre automático CO 313
  • Diámetro: 14 3/4”’ x 5””
  • Número de rubíes: 26
  • Frecuencia del volante: 28.800 alt/hora  (4 Hz)
  • Puentes y platina de oro de 18 quilates
  • Logotipo CORUM grabado sobre el puente
  • Masa oscilante de platino

Pulsera:

  • Piel de aligátor negro
  • Hebilla de hebijón de titanio grado 5 y tratamiento en PVD negro, con el logotipo CORUM grabado

CORUM Golden Bridge Automatic en titanio



Luminor Marina 8 Days Titanio

Luminor Marina 8 Days TitanioCaja:

  • Titanio satinado
  • Diámetro 44 mm
  • Cristal: zafiro a base de corindón, de 2,5 mm de espesor. Revestimiento antirreflejante
  • Dispositivo protector de la corona: (marca registrada) de titanio satinado
  • Bisel: titanio atinado
  • Fondo: cristal de zafiro transparente
  • Hermético hasta 300 metros

Esfera:

  • Color marrón, con números arábigos e índices horarios luminiscentes

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero

Movimiento:

  • Calibre Panerai P.5000 mecánico de cuerda manual
  • 15¾ líneas. Grosor de 4,5 mm
  • 21 rubíes
  • 127 componentes
  • Volante Glucydur®
  • 21.6000 alternancias/hora
  • Dispositivo KIF Parechoc®
  • 2 barriletes
  • Reserva de marcha de 2 días

Correa:

  • Correa de cuero personalizada con el logotipo de PANERAI y cierre trapezoidal de acero satinado. Se entrega con una segunda correa intercambiable, herramienta para el cambio de correa y destornillador de acero

Referencia: PAM00564 6.800 €



Luminor Base 8 days Titanio

Luminor Base 8 days TitanioCaja:

  • Titanio satinado
  • Diámetro 44 mm
  • Cristal: zafiro a base de corindón, de 2,5 mm de espesor. Revestimiento antirreflejante
  • Dispositivo protector de la corona: (marca registrada) de titanio satinado
  • Bisel: titanio satinado
  • Fondo: cristal de zafiro transparente
  • Hermético hasta 300 metros

Esfera:

  • Color marrón, con números arábigos e índices horarios luminiscentes

Funciones:

  • Horas y minutos.

Movimiento:

  • Calibre Panerai P.5000 mecánico de cuerda manual
  • 15¾ líneas. Grosor de 4,5 mm
  • 21 rubíes
  • 127 componentes
  • Volante Glucydur®
  • 21.6000 alternancias/hora
  • Dispositivo KIF Parechoc®
  • 2 barriletes
  • Reserva de marcha de 2 días

Correa:

  • Correa de cuero personalizada con el logotipo de PANERAI y cierre trapezoidal de acero satinado. Se entrega con una segunda correa intercambiable, herramienta para el cambio de correa y destornillador de acero

Referencia: PAM00562 6.500 €



Luminor 1950 Chrono Monopulsante Left-Handed 8 Days Titanio

LUMINOR 1950 CHRONO MONOPULSANTE LEFT-HANDED 8 DAYS TITANIOCaja:

  • Titanio satinado
  • Diámetro 47 mm
  • Cristal: zafiro a base de corindón, de 2 mm de grosor. Revestimiento antirreflejante
  • Dispositivo protector de la corona: (marca registrada) de titanio satinado
  • Pulsador de titanio satinado para la función de cronógrafo, situado a las 2h
  • Bisel: titanio pulido
  • Fondo: cristal de zafiro transparente
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Color marrón, con números arábigos e índices horarios luminiscentes
  • Contador de minutos a las 9h, segundero a las 3h, cronógrafo con aguja central

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Indicador de reserva de marcha en el fondo, puesta a cero del segundero, cronógrafo monopulsante con dos contadores

Movimiento:

  • Calibre exclusivo Panerai P.2000/9 mecánico de cuerda manual
  • 13¾ líneas. Grosor de 8,2 mm
  • 31 rubíes
  • 329 componentes
  • Volante Glucydur®
  • 28.8000 alternancias/hora
  • Dispositivo antichoque KIF Parechoc®
  • 3 barriletes
  • Reserva de marcha de 8 días
  • Rueda de pilares

Correa:

  • Correa de aligátor personalizada con el logotipo de PANERAI y cierre trapezoidal de titanio satinado. Se entrega con una segunda correa intercambiable, herramienta para el cambio de correa y destornillador de acero

Referencia: PAM00579. Edición limitada a 300 unidades. 17.300 €