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Nuevos Vacheron Constantin Historiques Triple Calendrier 1942 y 1948

 

Vacheron acaba de enriquecer su ya de por sí arrebatadora colección de relojes históricos con los nuevos Vacheron Constantin Historiques Triple Calendrier 1942 y 1948, en acero y oro respectivamente. Vamos a ver sus características y precios.

 

VACHERON CONSTANTIN TRIPLE CALENDRIER 1942

Referencia 4240

La colección Historiques es probablemente una de las que menos se habla de Vacheron Constatin porque no se lanzan muchos modelos. En estos tiempos eso es algo extraordinariamente raro porque no paramos de ver en muchísimas marcas reediciones de modelos antiguos. Incluso se mezclan características de varios relojes antiguos y se les da legitimidad como si fueran de verdad un modelo que existió y ahora vuelve a la vida.

Por tanto, que VC sea tan contenida y no se dedique a manosear su fondo histórico para sacar modelos por puro interés crematístico es francamente encomiable, y no hace sino asegurar su posición central en el retrablo de las grandes casas relojeras. En mi opinión al menos.

La referencia 4240 se lanzó en 1942 y es ahora un objeto de coleccionista muy buscado, porque se produjo en muy pequeñas cantidades.  Era un reloj con una caja de 35 mm de diámetro decorada con triple bocel y asas “cuernos de vaca” (como este maravilloso cronógrafo).  El reloj se fabricó en oro amarillo y rosa, pero también en acero.

La caja de acero del nuevo Vacheron Constantin Historiques Triple Calendrier 1942 es perfectamente actual (40 x 10,35 mm), pero sigue conservando el mismo atractivo que la antigua. En realidad más, porque un reloj de 35 mm ahora mismo queda demasiado pequeño, mientras que 40 es perfecto para todo el mundo. Conserva sin embargo la misma decoración de la carrura y las asas, que le dan una personalidad única.

La esfera plateada tiene un acabado rayos de sol satinado, con números arábigos para las horas pintados en negro, mientras que la minutería está pintada en color azul oscuro o borgoña. Dentro se mueve a 4 hercios el calibre manual 4400 QC, que aguanta hasta 65 horas sin que necesite más cuerda. Su precio es de 19.800 euros.

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VACHERON CONSTANTIN HISTORIQUES TRIPLE CALENDRIER 1948

Referencia 4240 L

En 1948 el reloj recibió la compañera natural del calendario: la fase lunar. Así pasó a llamarse 4240 L, de Lune en francés. El modelo tuvo variaciones de color en la esfera, que es lo que se ha reflejado en esta nueva edición.

Este Vacheron Constantin Historiques Triple Calendrier 1948 resulta más elegante que el que ya hemos visto, porque la ventana de fase lunar siempre da un toque de distinción y porque la caja es de oro rosa. A pesar de la nueva incorporación las medidas son las mismas. La fase se ha añadido sobre el mismo calibre, que ahora se denomina 4400 QCL (Quantième Complete Lune). Pasa de 225 a 253 piezas.

Otra de las diferencias con el modelo sin fase lunar son las asas, que en este caso no son de cuernos de vaca sino tipo “garra”, más delgadas y largas. Ciertamente hace más refinado al reloj, aunque quizá pueda perder algo del encanto histórico. Personalmente lo prefiero así.

Hay que recordar que aunque el nombre dice Vacheron Constantin Historiques Triple Calendrier de lo que estamos hablando es de un calendario completo. Quiere decirse que el reloj debe ajustarse todos los meses que no tienen 31 días. El calendario completo se ajusta sólo en el salto de febrero a marzo y el perpetuo nunca.

Los cuatro relojes tienen el Sello del Punzón de Ginbera. Mientras que las versiones de acero son ilimitadas, las de oro están limitadas a 200 unidades y tienen un precio de 35.400 euros. Más información en Vacheron Constantin.es.

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En la muñeca: Vacheron Constantin Patrimony Moon Phase And Retrograde Date

 

A veces se trata sólo de pureza. De armonía. De retar el estilo tradicional con gestos atrevidos pero igualmente elegantes. Eso es el Vacheron Constantin Patrimony Moon Phase And Retrograde Date, y lo vamos a ver en su versión de oro rosa.

 

Patrimony Retrograde Day Date

Fue en 2007 cuando Vacheron Constantin lanzó el Patrimony Retrograde Day Date que vemos aquí arriba y antecesor del que hoy nos ocupa. Los Patrimony basan su arquitectura en los relojes de mediados del siglo pasado y todos tienen las mismas características: comparten la misma forma de la caja, las manecillas, los índices y los marcadores de minutos. Son los que mejor cumplen con el papel de “reloj de vestir”, si bien éste es un término cuyas fronteras son, desde hace ya algunos años, un tanto esponjosas. Buena prueba de ello es el Retrograde de aquí arriba y también el Patrimony Moon Phase And Retrograde Date.

En la caja hay muy poco de revolucionario: de oro rosa pulido a espejo, sus formas sin aristas, sus asas estrechas y la corona poco prominente nos indican que estamos ante un reloj para moverse en ambientes más bien serios. Su altura es de 9,7 mm, lo que le permite llevarse bien con los puños de camisa (salvo los de anchos más exigentes). Sin embargo el diámetro se rebela claramente contra los márgenes tradicionales: 42,5 mm supera en medio centímetro el máximo permitido por los códigos no escritos sobre los relojes de vestir, y dota a la pieza de mucha más presencia.

Y el centro de las miradas, la esfera. La base es muy tradicional: sobre una base opalina con un graneado muy delicado se asientan los índices -de formas clásicas- y unos indicadores de minutos perlados, que son rasgos distintivos de la colección Patrimony.

Sin embargo se le ha dado a la fecha retrógrada una preponderancia máxima que seguro hará chascar la lengua a los puristas. Es tan destacada su presencia que incluso se ha recortado la longitud de la manecilla de las horas para que se vea mejor. Podría parecer que, en comparación, la ventana de fase lunar es pequeña. Pero yo creo que si fuera más grande el reloj sería demasiado chillón.

Y es que en esta iteración la complicación más lírica ha venido a sustituir a los días de la semana del Day Date para darle un equilibrio mucho más conseguido. Al fin y al cabo en el Day Date, como la longitud del nombre de los días varía notablemente, tenían cada uno su propia grafía para conseguir un borde exterior uniforme. El resultado era un tanto extraño, con la dificultad añadida de ese incompleto Thu para el jueves, que era casi insalvable. Todo eso desaparace en este Patrimony Moon Phase And Retrograde Date que, ahora sí, tiene unas proporciones perfectamente equilibradas. Eso no quiere decir que el Day Date desaparezca de la colección Patrimony; pero ahora tiene un competidor más clásico, por así decir.

La representación de la luna es la tradicional, con un disco de oro rosa sobre un fondo azul estrellado. Tradicional, pero no por ello menos bonita. A su alrededor se han marcado hitos de la edad de la luna, que como ya sabemos dura exactamente 29 días, 12 horas y 45 minutos. Las indicaciones hacen que sea muy fácil ajustarla. Si es que es necesario, porque en principio sólo hace falta hacerlo una vez cada 122 años. Por cierto que todos los ajustes se hacen desde la corona, sin pulsadores adicionales en la caja.

Digamos por cierto que este avance se ha trasladado al ya existente Day Date: al modificar su calibre 2460 R31R7 para hacerlo más delgado (4 mm nada menos), se ha integrado el mecanismo de ajuste mediante la corona. Más aún, la caja se ha modificado para tener las mismas hechuras que este Moonphase y la misma delgadez de 9,7 mm. Una actualización importante, la verdad.

Esto lo consigue el calibre automático de manufactura 2460 R31L, con 275 piezas y que se mueve a 4 hercios durante las escasas 40 horas que dura la reserva de marcha. Sólo tiene dos pegas el movimiento: como sólo tiene 27,2 mm de diámetro se ve mucho metal y poco calibre. Además el rotor es tan grande que apenas se ve nada de un motor con todos los acabados que exige el sello del Punzón de Ginebra. A cambio, la masa oscilante de oro es una auténtica belleza.

El resultado es un reloj de vestir distinto, con mucha personalidad en la muñeca. A mí me parece que los relojes -incluidos los de vestir- deben estar entre los 40 y los 42 mm de diámetro porque nuestras muñecas no son las mismas que había en los años 50. Ni siquiera las que había en los años 90. Así que los relojes deben con su época, y éste lo hace. El Vacheron Constantin Patrimony Moon Phase And Retrograde Date se ha lanzado tanto en oro rosa como como en oro blanco (con índices, manecillas y disco lunar a juego). Ambos tienen un precio de 43.600 euros, y se pueden encontrar en los distribuidores de la marca. Más información en VacheronConstantin.es.

 



Importantes cambios directivos en el Grupo Richemont

Oficinas centrales de Richemont en Bellevue

Los cambios en las cúpulas directivas de algunas marcas del grupo Richemont han tenido ya su confirmación esta semana, y las marcas afectadas han sido Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Piaget y Dunhill, además de los que ya habían tenido efecto anteriormente.

 

Edificio del Grupo Richemont – entrada

El pasado noviembre publicamos una noticia que ha sido ampliamente comentada en el sector relojero: Johann Rupert, fundador y propietario del Grupo Richemont, tomaba la decisión de suprimir los puestos de Director General de sus empresas relojeras; lo que habitualmente llamamos CEO. Es por cierto un término que crea confusión: CEO significa Chief Executive Officer y se usa sobre todo en Estados Unidos. No desde hace mucho tampoco, porque apareció por primera vez en 1972. Es otro ejemplo de la tendencia contemporánea de alargar palabras y términos de manera innecesaria y ampulosa, de manera que Director General (Managing Director o MD en inglés), que era el término utilizado habitualmente, en algún momento pareció demasiado humilde para nombrar a la persona que dirige todo. MD todavía se usa ampliamente en el inglés británico, aunque la influencia estadounidense hace que el término CEO goce de una excelente salud y cada vez más extendida presencia. Así es desde luego en España, donde debido a nuestro proverbial complejo de inferioridad frente al inglés nos parece que llegar a Director General es mucho menos que ser nombrado CEO. Pero volvamos a la noticia.

Marcas del Grupo Richemont

Junto con la supresión de  directivos del Grupo Richemont -incluyendo el director financiero- se decidió crear el puesto de Director de Relojería , que recayó sobre Georges Kern (hasta ese momento Director General de IWC). También el de Director de Operaciones y responsable de los servicios centrales y regionales, además de las firmas que no sean de joyería y relojería. El puesto lo cubrió Jérôme Lambert, hasta ese momento Director General de Montblanc. Ahora el Grupo continúa dando pasos para su reestructuración.

PIAGET

Chabi Nouri

La nueva Director General de Piaget es Chabi Nouri, hasta ahora Directora de Marketing. Sustituye a Philippe Leopold-Metzger, seguramente uno de los directores generales más queridos dentro del grupo. Según la nota de prensa:

Philippe Leopold-Metzger  se retirará del cargo de CEO de Piaget el día 31 de Marzo de 2017, después de una carrera de 26 años en el Grupo Richemont, y pasará a ocupar el cargo de Presidente no ejecutivo de Piaget, garantizando de este modo una suave transición a su sucesora, Chabi Nouri, y  con el privilegio de continuar asociado a la Maison, para la cual tuvo la oportunidad de escribir un nuevo capítulo de su historia de prestigio. Bajo su liderazgo, Piaget desarrolló colecciones de relojes y joyas de éxito, construyó una fuerte red de 100 boutiques alrededor del mundo e invirtió de manera significativa en sus dos manufacturas completamente integradas.

Philippe Leopold-Metzger

Mrs. Nouri es actualmente directora de marketing y ventas de Piaget, cargo que ocupa desde 2014. Ella se convertirá en CEO de Piaget el 1 de Abril de 2017. Antes de unirse a Piaget, Ms Nouri dedicó 6 años en “British American Tobacco” como directora mundial para la marca Vogue y, más recientemente, como directora de Marketing & Ventas para Suiza y Australia. Trabajó previamente durante 10 años en Cartier, de los cuales 8 de ellos en la central como directora de grupo de joyería y alta joyería, directora de retail internacional y directora de merchandising. Chabi ya ha tenido un fuerte impacto, particularmente   desarrollando exitosamente nuestro negocio de joyería y reposicionamiento de la marca. 

VACHERON CONSTANTIN

Juan Carlos Torres y Louis Ferla

El otro gran cambio tiene lugar en Vacheron Constantindonde Juan Carlos Torres deja su puesto a Louis Ferla, que era hasta ahora el Director General de Ventas y Marketing. Louis Ferla lleva en el Grupo Richemont desde 2001, en el que comenzó dentro de Dunhill para después pasar a Cartier hasta 2015, año en el que se incorporó a Vacheron Constantin. De Juan Carlos Torres ha dicho Johann Rupert: “Juan Carlos Torres ha sido la auténtica fuerza motriz de Vacheron Constantin desde que el Grupo adquirió la Maison. Ha sido el responsable del enorme desarrollo que ha experimentado la empresa. Le doy las gracias por sus esfuerzos durante su exitosa carrera en la Maison”. A mí particularmente me parece espectacular lo que ha hecho bajo su mando.

JAEGER-LECOULTRE

Daniel Riedo durante la inauguración de la boutique de Jaeger-LeCoultre en Madrid. A la izquierda Mercedes Canos, Directora de la marca en España

Daniel Riedo, Director General de Jaeger-LeCoultre desde 2013, entró sin embargo en la empresa como director industrial en 2011. Ahora sin embargo deja su puesto, pero extrañamente sin un sucesor, por lo que en este caso a lo mejor ha sido decisión propia y no esperada. Mientras se encuentra un sucesor Georges Kern se hará cargo de la casa.

Por último Andrew Maag se hará cargo de Dunhill, que ya no tiene relojes. Y no olvidemos que el año pasado Cyrille Vigneron se hizo cargo de Cartier a la que ha dado la vuelta: despidió a personal, recompró relojes no vendidos y suprimió la sección de alta relojería para centrarse en los relojes de mujer, bajo la idea de “primero joya, después reloj”.

Todos estos cambios van enfocados a agarrar firmemente el timón en una época muy difícil para la relojería. Esperemos, por el bien de este arte y de todos los que lo amamos, que sean decisiones fructíferas.

 

 



Una charla con Jean-Louis Queimado, Brand Manager de Vacheron Constantin

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Jean-Louis Queimado es una de las presencias de más solera y experiencia de Richemont Iberia. Pero es que además es una gran persona, así que hablar con él es un placer que se puede extender por horas. Aquí resumo la conversación que tuve con él.

 

HorasyMinutos: Usted llegó a Vacheron Constantin en 1999. Si tuviera que destacar tres momentos especiales en estos 17 años, ¿cuáles serían? Momentos buenos ¡o malos!

Jean-Louis Queimado: Es mejor recordar siempre los buenos. El primer momento fue sin duda cuando llevaba 3 días en la empresa y me fui a Suiza. Allí conocí al anterior presidente de Vacheron, Claude-Daniel Proellochs, que durante una hora me tuvo hipnotizado porque era alguien que vivía la marca profundamente, como nadie. Ese día me regaló una pequeña cruz de malta para llevar en el ojal y me dijo: “esto tienes que ponértelo siempre con orgullo. El día que no lo sientas, no te lo pongas. Pero cuando te lo pongas tienes que hacerlo con emoción”. Él falleció en 2011, y me dio muchísima pena porque fue un enorme embajador nuestro que llevó a la marca a donde está hoy. Aún me emociona hablar de él.

(bajo el mandato de Proellochs, de 1988 a 2005, Vacheron incrementó su producción de 3.500 relojes anuales a más de 15.000).

Otro momento importante es, sin duda, cuando llegué aquí. Es decir, yo comencé en Portugal, durante cuatro años. Después me pidieron que viniera a España y fue una gran alegría para mí, un gran salto. También de peso, porque eso es lo que tiene vivir aquí: subes de peso.

HyM: ¡A mí me lo va a decir! -nos reímos-. (aunque a decir verdad Jean-Louis está en perfecta forma).

Vacheron Constantin Reference 57260 Tivoli

¿Un tercer momento? Cuando presentamos el 57260 (el reloj más complicado del mundo, que describimos detalladamente en este artículo). Fue algo que de verdad te emociona. Especialmente por la expectación, porque tardaron 8 años en terminarlo. Cuando el presidente (Juan Carlos Torres) presentó a los relojeros que lo crearon yo me dije “¿y estos quiénes son? ¿Dónde estaban?” ¡No los conocíamos! Estuvieron escondidos todo ese tiempo creando el reloj. ¿Estaban bajo tierra? ¿Les daban comida por debajo de la puerta? (se ríe).  Y además eran muy jóvenes, no llegaban a los 30. Es decir que cuando empezaron a trabajar eran ¡casi niños!. Quiero decir, yo llevo mucho tiempo en la casa y conozco a la gente, cuando voy por allí me muevo por los pasillos, me entero de cosas… pero ¿esto? Nada de nada. Fue secreto suizo en su forma más pura. Así que ver aparecer una pieza tan excepcional fue muy, muy emocionante.

HyM: ¿Cómo ha cambiado el cliente de relojería de ese 1999 a hoy?

Jean-Louis Queimado: Sinceramente no creo que ha cambiado tanto. Lo que ha ocurrido es que hemos conseguido llegar a otro público manteniendo el nuestro. Siempre se ha tenido nuestra marca como tradicional, y es increíble que tenemos en nuestra colección relojes que tienen más de 10 años, pero que no hace falta cambiar porque tienen un diseño atemporal. Pero también hemos sabido evolucionar y crear tendencias para llegar a otros públicos. Por ejemplo, ahora las ventas de relojes femeninos representan ya una parte importante del negocio, un 20 ó 25% de las ventas. O el Overseas, ya en su tercera generación, que nos ha acercado a un público más joven que busca elegancia pero sin clasicismo (aquí presentamos el Overseas Chronograph).

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HyM: ¿Y cómo ha cambiado Vacheron Constantin de entonces a ahora?

Jean-Louis Queimado: Pues conectando con lo que acabo de decir, la idea de no perder la esencia y a la vez abarcar un público más amplio significa un cambio de mentalidad, un deseo de innovar. Por ejemplo cuando lanzamos el Quai d’Ile en 2008, el primer reloj construido en serie que se podía personalizar, o las correas intercambiables del Overseas, un mecanismo sencillo y a la vez seguro que muy pocos pueden ofrecer.

HyM: ¿Considera Vacheron Constantin la posibilidad de abrir una boutique en España o Portugal, como han hecho otras marcas de Richemont?

Jean-Louis Queimado: No te voy a decir que no porque eso sería muy buena noticia, significaría que el mercado sigue creciendo. Aún así mi objetivo ha sido siempre crear una relación muy fuerte de confianza con los distribuidores, así que de momento no es necesario. Además podrías entrar en conflicto con la red. Y no porque no sea política de la marca, porque en un a década hemos pasado de 10 a 50 boutiques propias en el Mundo. Pero ahora mismo no nos hace falta, ni en España ni en Portugal.

HyM: Vacheron Constantin siempre sido muy discreta en sus patrocinios y su imagen social, y sólo se la ve en eventos relacionados con la “alta cultura”, por así decir. ¿Cuál es el criterio de selección de dichos eventos?

Jean-Louis Queimado: Yo creo que lo primero es la calidad y la exclusividad de lo que nos proponen. Por ejemplo tenemos un acuerdo con la directora de orquesta Inma Shara desde hace más de 10 años. Cuando en 2004 ó 2005 ella estaba empezando nos envió su currículum, y a mí me gustó. Nos reunimos un día y las cosas encajaron, así que decidimos intentar apoyarla en su carrera. Hemos hecho varios conciertos con ella a lo largo de estos años. Y ella también nos apoya a nosotros. Cuando hace giras, aunque no estén oficialmente patrocinadas por la marca, ella me avisa para que pueda llevar a algún cliente, e incluso ¡me obliga! a pasar al camerino a saludarla. ¡Se enfada si no lo hago!

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Siempre hemos buscado la calidad en los eventos que patrocinamos. El ballet de la Ópera de París, la Ópera de la Bastille, donde hicimos un mural precioso; patrocinamos una orquesta en Nueva York… Pero siempre buscando la calidad. Ahora también estamos muy enfocados en colaborar con universidades de diseño y nuevas tecnologías, por ahora en Suiza. Hay cosas que lucen más: los barcos, los coches… pero no es lo nuestro.

Mural en la Ópera de la Bastille

Mural en la Ópera de la Bastille

HyM: ¿Y la cocina? ¿Sería una parte de la cultura en la que usted vería a Vacheron Constantin?

Jean-Louis Queimado: Bueno, ahí debo de decir que yo fui innovador e hice algo que luego me han copiado: tenemos una colaboración con Sergi Arola -no patrocinio, sólo amistad- y el creaba platos relacionados con nuestra gama de productos. Me encantaba uno de los platos que hizo con el Overseas: reproducía la esfera de un reloj con helado y cada índice era una especia distinta de todo el mundo. Era divertido e increíble, pero es algo sólo ocasional.

Sergi Arola y su Patrimony

Sergi Arola y su Patrimony

HyM: VC está asociada con lo más puro y exclusivo del arte relojero. Sin embargo, aunque pueda parecer lo contrario, el ritmo de lanzamiento de nuevos relojes a lo largo del año es mucho más elevado de lo que uno pensaría. Incluso para casas como Vacheron ¿es necesaria tanta actividad para no perder tracción en el mercado?

Jean-Louis Queimado: Me sorprende que me digas eso porque en mi cifra de negocio anual las novedades tienen poca incidencia. Es verdad que eso va a cambiar un poco gracias a los Overseas, que es un pilar importante de mi cartera y con las novedades que ha presentado la balanza seguramente se inclinará hacia las novedades. Normalmente las novedades no superan el 10% del total de la facturación. Pero es verdad que una empresa con nuestra creatividad presenta novedades por puro empuje; especialmente en los Metiers D’Art, que por cierto fuimos los primeros en lanzarlos. De todas formas, comercialmente no tiene demasiada influencia porque yo nunca empujo al canal con novedades. No me interesa ese tipo de acción comercial porque a la larga es contraproducente. No me interesa “crear museos” en las tiendas.

Uno de los maravillos Métiers d’Art Savoirs Enluminés, de los que hablamos extensamente en otro artículo

Uno de los maravillos Métiers d’Art Savoirs Enluminés, de los que hablamos extensamente en otro artículo

HyM: Por cierto, ¿los Metiers d’Art tienen seguidores aquí en la Península?

Jean-Louis Queimado: Sí, algunos se venden, pero son ediciones tan limitadas y que sólo se venden en las boutiques que cuesta mucho conseguir unidades. Pero mira, antes me preguntabas por momento especiales y me acabo de acordar de otro: ¿recuerdas el reloj Mercator? Vacheron Constantin compró el atlas original de Mercator en una subasta, y yo hice la serie limitada del Mercator con el mapa de Portugal. Diez unidades solo. Tiempo después, precisamente en una cena en el restaurante Gastro de Sergi Arola, me vino un cliente con una de ellos en la muñeca. Él no era portugués sino español, de Extremadura, creo, y lo compró porque se veía en el mapa. Y la verdad, me emocionó verlo. Era como ver a mi hijo.

Mercator Portugal

Mercator Portugal

HyM: También se lanzó un Patrimony para Rabat con la Sagrada Familia.

Jean-Louis Queimado: Sí, fue una conversación con Jordi Rabat para la apertura de su tienda. Además él ya tenía uno, fue su reloj de pedida. Y como el Patrimony tiene el fondo limpio era fácil personalizarlo (el reloj se puede ver aquí)Y les fue bien, porque estamos haciendo la segunda versión que tendrá esferas distintas; pero haremos una unidad más porque estamos en 2016. Las series limitadas deben ser limitadas de verdad. Eso de hacer series limitadas que al final son ilimitadas es un timo, y al final el cliente se da cuenta y rechaza el reloj. Hay que ser serios con las series limitadas.

HyM: ¿El reloj personalizado es una tendencia creciente?

Jean-Louis Queimado: No es una tendencia, es una obligación. Desde luego en Vacheron es algo que está funcionando muy bien. Por supuesto son pedidos especiales para gente especial que además no le importa esperar. Por ejemplo: hay un joyero español que me pidió un reloj para él, con unas características determinadas. Con suerte en el próximo SIHH del 2017 le podré enseñar algo de cómo va su reloj, pero lo pidió hace ¡5 años!

HyM: Si no tuviera una limitación económica, ¿qué Vacheron Constantin tendría?

Jean-Louis Queimado: Qué bueno, esa fue exactamente la segunda pregunta que me hicieron cuando me entrevistaron para este trabajo. La primera fue “¿qué reloj llevas?” y la segunda fue esa. Pues el nuevo Harmony Complete Calendar.

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HyM: Pues mi última es su primera: ¿qué reloj lleva ahora?

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Jean-Louis Queimado: Un Quai de l’Lile de oro rosa con doble calendario y correa de caucho. Yo no suelo llevar el último modelo, entre otras cosas porque del último siempre hay pocos y lo que hay que hacer es venderlo, no llevarlo. Este ya tiene ocho años, pero si lo miras, a pesar de los años, es totalmente actual. Esa es la esencia de Vacheron Constantin.

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Pre-SIHH 2017: Vacheron Constantin Harmony. Modelos y precios

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Era de esperar nuevas versiones del Harmony, dado su éxito en todos los órdenes (de crítica y de clientes), pero este poblado desembarco nos ha sorprendido a todos. En realidad son reinterpretaciones de los modelos ya existentes, pero hay también una novedad absoluta en la colección Vacheron Constantin Harmony. Vamos a ver todos los modelos y sus precios.

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Algunos de los modelos Harmony de 2015

El año pasado Vacheron Constantin cumplió 260 años y los celebró, entre otros actos, lanzando los Vacheron Constantin Harmony, una nueva línea de relojes que era un manuscrito iluminado de cómo crear un reloj bellísimo, con una caja que parecía simple y sin embargo jugaba con las líneas como muy pocos otros relojes del mercado. Por cierto: hablando de códices iluminados conviene repasar los Métiers d’Art Savoirs Enluminésuna de mis favoritas entre las creaciones artísticas de VC. Volviendo a los Harmony, tuve la suerte de poder publicar en vídeo los Harmony Chronograph (en este artículo) y los Harmony Dual Time (en esta entrada). En su momento ya me dijo VC que habría nuevas versiones, pero que el azul de las manecillas desaparecería. Y así ha sido, para felicidad de los compradores de las versiones limitadas del año pasado que ahora ven como se incrementa el valor de sus relojes.

HARMONY COMPLETE CALENDAR

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Esta es la novedad de la colección Vacheron Constantin Harmony que estoy convencido que va a ser otro exitazo. El calendario completo no distingue los días 30 ó 31 y por supuesto necesita la corrección del fin de febrero. Gracias a estas 5 molestias anuales se consigue rebajar el precio final de las piezas con respecto a los calendarios perpetuos y seguir ofreciendo una complicación muy útil. Este Vacheron Constantin Harmony Complete Calendar se presenta con una caja de oro rosa de 40 x 49,3 x 11 milímetros que aloja una esfera opalina. Las manecillas de oro -con una forma común a todos los Harmony- apuntan a unos numerales romanos de excelente lectura y rodeados por una minutería de ferrocarril (chemin de fer, en su denominación en francés); sirve de guía para los días del mes, que son marcados por una aguja terminada en una media luna roja. Al sur de la esfera se aloja una fase lunar que sólo necesita ser corregida una vez cada 122 años.

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El reloj integra un nuevo movimiento de manufactura, el calibre 2460 QC (de Quantieme Complet). El movimiento base 2460 se usa en otros relojes de Vacheron Constantin y, con la platina añadida de la complicación resulta en un tamaño de 29 x 5,4 mm. Es automático y aporta 40 horas de reserva de marcha, conseguida gracias a un rotor de oro maravillosamente decorado. Recordemos que éste, como todos los relojes de Vacheron Constantin, ostenta el Sello del Punzón de Ginebra.

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El Vacheron Constantin Harmony Calendario Completo (referencia 4000S/000R-B123) tiene un precio de 44.600 euros.

HARMONY CHRONOGRAPH

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Como decía antes, el Vacheron Constantin Harmony iba a perder el color azul, y así ha sido. Los numerales pasan a ser antracita en vez de azules, lo que rebaja el tono tan Art Deco para hacerlo más sobrio. Es más como para médico serio, de pelo y bigote cano, que frunce el ceño mientras te toma el pulso con el reloj. Me gustaba más la primera versión, pero es un reloj tan bonito que aceptaría éste como regalo sin pensarlo dos veces. Si alguien me lo quiere regalar, el precio del Harmony Chronograph (ref. 5300S/000R-B124) es de 71.300 euros. 

HARMONY CHRONOGRAPH MODELO PEQUEÑO

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Este lanzamiento va a hacer feliz a ese numeroso conjunto masculino de amantes de la relojería que considera que los relojes no deben superar nunca los 38 mm de diámetro. El tamaño de 37 mm fue lanzado el año pasado sólo con diamantes incrustados, pero ahora se presenta en una versión que es sólo oro, por lo que puede ser llevado por un hombre sin problema. A mí me parece demasiado pequeño, pero lo bueno de la relojería es que hay abundancia y libertad para elegir. Por tanto, si se escoge el Vacheron Constantin Harmony Small Model de oro rosa (referencia 5000S/000R-B139) hay que abonar 58.900 euros, mientras que el precio de la versión con diamantes (ref. 5005S/000R-B139) es de 67.400 euros.

HARMONY DUAL TIME

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Cuando se lanzaron los Vacheron Constantin Harmony originales sólo había dos modelos grandes (en oro rosa y oro blanco), que se pueden ver aquí. También había un modelo pequeño  en oro blanco y diamantes: éste de aquí. En este tamaño pequeño (37 x 37 mm) ahora aparecen versiones en oro rosa con y sin diamantes y en oro blanco con diamantes. Nuevamente el color azul cede su puesto al antracita, y presenta una subesfera de 24 horas mucho más simple que la primera versión. Los precios son: versión oro rosa (ref. 7800S/000R-B140) 39.400 euros. Oro rosa y diamantes en el bisel (ref. 7805S/000R-B140) con un precio de 48.000 euros. El mismo precio se aplica a la referencia  7805S/000G-B155, de oro blanco con diamantes.

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A las versiones grandes del Harmony Dual Time (40 x 49,28 mm) les ocurre lo mismo que a las pequeñas: pasan del azul al gris oscuro y la subesfera de 24 horas se simplifica. A mí me parece que, aunque bonitos, son más tristones que la versión primera; como si hubiéramos pasado del Art Deco a la posguerra. Al menos la versión de oro rosa mantiene las manecillas azules en el segundo huso horario. El precio para ambas versiones es de 41.600 euros.

HARMONY TOURBILLON CHRONOGRAPH

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Al contrario de lo que pasaba con los Dual Time, el Vacheron Constantin Harmony Tourbillon Chronograph (ref. 5100S/000R-B125) ha pasado de tener caja de platino a hacerlo de oro rosa, lo que inmediatamente dulcifica su presencia. Mantiene el calibre 3200/260, lo que le convierte en un cronógrafo monopulsante con tourbillon a 18.000 alternancias a la hora. En la esfera se apuesta al negro en vez de el azul y el rojo, y la escala cronógrafica se convierte también en chemin de fer. El precio del reloj es de 266.000 euros.

Quedan cuatro meses para poder verlos en el próximo SIHH 2017Más información en VacheronConstantin.es.

 

 



Vacheron Constantin Overseas Chronograph: modelos y precios

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Cronógrafos hay muchos; muchísimos. Incluso las marcas de los segmentos de precio más bajo de la relojería mecánica los tienen. Pero si lo que buscas es un cronógrafo que no pierda la elegancia de un reloj de vestir para poder llevarlo en cualquier circunstancia la lista se reduce drásticamente, y sin duda el nuevo Vacheron Constantin Overseas Chronograph ha de estar forzosamente en lo alto de la lista.

 

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Estas son algunas de las líneas de relojes de Vacheron Constantin: Patrimony, Traditionnelle, Malte, Quai de L’Ile, Historiques, Metiers d’Art. Todos los nombres evocan la relojería más tradicional, como corresponde a la casa relojera más antigua. Se diría que la colección Overseas, y más aún el Vacheron Constantin Overseas Chronograph, son el hijo rebelde de la familia, el que quiere desmarcarse de sus hermanos, tan “serios” ellos. Vamos a ver por qué.

UN POCO DE HISTORIA

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El Vacheron Constantin 222

En 1997 Vacheron Constantin celebraba su 222 aniversario y, como no hay industria más celebrante que la de la relojería suiza (al fin y al cabo se dedica a marcar el tiempo), la maison hizo lo que hacen las casas relojeras en estas situaciones: lanzar un reloj conmemorativo. El reloj se llamaba 222 y llamó la atención como si fuera el castillo de fuegos artificiales de la fiesta: un reloj potente, masculino, con una estética distinta a todo lo que había hecho la casa, con un bisel que parecía una rosca y la cruz de malta situada en una esquina para darla un perfil moderno y desafiante. Recordemos que en 1972 Audemars Piguet había lanzado el Royal Oak y en 1976 Patek Philippe hacía lo propio con su Nautilus, así que este lanzamiento tenía sentido. El 222 sin embargo no salió de la pluma de Gerald Genta, sino de Jorg Hysek. Curiosamente el 222 compartía calibre con sus dos competidores, el JLC 920 desarrollado por Jaeger-LeCoultre (que nunca hizo uso de él). El 222 se fabricó hasta 1985, pero sus genes fueron el origen del Overseas.

El primer Overseas, de 1996

El primer Overseas, de 1996

Y ese origen data de 1996, cuando VC presenta un modelo que sienta las bases de las posteriores ediciones: esfera azul marino limpia y de fácil lectura y bisel pulido con la forma de los brazos de la Cruz de Malta. El tres agujas se movía gracias al calibre 1310, derivado del 3100 de Girard-Perregaux. Una derivación de este calibre es el que lleva el renacido Laureato, que puedes ver aquí. La versión de cronógrafo apareció en 1999 con un calibre de Frédérique-Piguet.

Overseas Cronógrafo 2004

Overseas Cronógrafo 2004

En 2004 aparece un Vacheron Constantin Chronograph con una tamaño inusual para la casa: 42,5 mm. Lo que ahora nos parece una medida normal entonces hizo correr mucha tinta por lo atrevido del cambio, y porque la esfera pasó a tener un guilloché estampado y una gran fecha a las 12. El brazalete también incorporó un cambio importante que ha permanecido hasta ahora: los eslabones tienen la forma de la parte superior de la Cruz de Malta, mucho más elegante. También hubo, por supuesto, una versión tres agujas y fecha y una versión para mujer, y los calibres seguían siendo fabricado por otras marcas. Hasta que llegó 2016.

OVERSEAS 2016

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Para celebrar el vigésimo aniversario del Overseas Vacheron Constantin ha lanzado nuevos modelos en los que destaca, por encima de todo, sus nuevos calibres de manufactura y la certificación del Punzón de Ginebra. VC ya había declarado su deseo de que todos sus relojes tuvieran movimientos hechos en casa (y el sello distintivo de Ginebra), y en este sentido el Overseas le estaba poniendo falta a la maison. Como toda festividad que se precie la celebración ha sido a lo grande: se han lanzado cinco Overseas con 37 mm de diámetro, 4 versiones de tres agujas y fecha, un ultraplano de sólo horas y minutos, tres -preciosos- Horas Mundo, un calendario perpetuo y por último los que ocupan este artículo: tres Vacheron Constantin Overseas Chronograph.

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Vacheron ha decidido -con buen criterio- mantener el tamaño de la caja porque hoy en día no asusta a nadie. Bien al contrario, es ese tamaño el que lo hace parecer discreto porque cuando hablamos de cronógrafos estamos acostumbrados a unos diámetros que habitualmente se mueven entre los 43 y 45 mm. Tiene una altura de 13,7 mm, pero está tan bien hecho que en la muñeca parece más pequeño y, como se ve en las fotos, no tiene que pelearse con los puños de una camisa de vestir.

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La caja del Vacheron Constantin Overseas Chronograph sigue estando construida en tres secciones que en un futuro podrían servir para incorporar nuevos materiales, aunque no veo yo a VC haciendo una caja de fibra de carbono (es más, rogaría que no lo hiciera). Mantiene el contraste entre la carrura satinada y el bisel pulido a espejo que lo hace tan distinguido. La corona sigue estando roscada (tiene una hermeticidad de hasta 15 bares) y los pulsadores del cronógrafo tienen buen tamaño pero su altura no llega a la de la corona, por lo que aunque están roscados mantienen una presencia sólida pero no apabullante.

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Antes de hablar de la esfera vamos a ver un momento el calibre, por aquella está directamente influida por éste. Como ya he dicho el Vacheron Constantin Overseas Chronograph integra un movimiento completamente desarrollado por la manufactura, el llamado 5200. Es un motor automático con una frecuencia de 4 hercios y una reserva de marcha de 52 horas; mi única pega, por cierto: un desarrollo nuevo debería haber incluido al menos 72 horas de reserva de marcha. Es un calibre perfectamente ejecutado y muy bonito de ver. Entre los puentes se puede apreciar la rueda de pilares con la Cruz de Malta central, mientras que la decoración del rotor de oro imita una Rosa de los Vientos. Además la triple decoración de la masa oscilante (graneado, liso y satinado) la hace aún más atractiva, compensando sobradamente la pérdida de visión del calibre completo.

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Como el calibre tiene 30,6 mm de diámetro su tamaño resulta perfecto para el de la caja, resultando en una esfera perfectamente equilibrada y con todos los elementos donde tienen que estar. Las tres subesferas están bien pegadas a los extremos del dial, lo mismo que ventana de fecha que queda bien arropada por los índices cuarto y quinto. Así el centro de la esfera queda despejado hasta el punto que un nombre tan largo como Vacheron Constantin, que compromete el equilibrio estético por su extensión, queda perfectamente ubicado. Y cabe incluso la Cruz de Malta y la ciudad de origen. A esa sensación de espacio contribuye, y no poco, que la cronométrica se haya implementado en el perfil exterior y vertical de la esfera, de manera que no sature la parte principal de la faz del reloj.

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El Vacheron Constantin Overseas Chronograph está disponible con tres colores de esfera: plateado, azul y marrón. Las tres acompañan la caja de de acero, pero la plateada la encontramos también en la versión de oro. Para esta tercera versión del reloj se ha recuperado una grafía de los numerales que usaba Vacheron y que sustituye a la que se veía en las subesferas de la versión anterior. En la versión marrón y azul los minutos se sitúan sobre una franja con satinado circular que interrumpe la decoración rayos de sol. Este efecto, unido al de las subesferas en bajorrelieve y guilloché circular, crea una imagen elegante y sumamente atractiva, con una lectura intachable de todos los datos. Vacheron ha añadido SuperLuminova tanto en índices como en manecillas principales, casi una obligación en un cronógrafo.

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Otra novedad importante del nuevo Vacheron Constantin Overseas Chronograph es la posibilidad de cambiar las correas y brazaletes con un solo clic. Cada vez queremos un reloj más personal, único, y la forma de conseguirlo -salvo que se tenga suficiente dinero como para encargar una versión exclusiva creada para uno mismo- es cambiando la correa. Es un negocio monumental al que pocas marcas de alta relojería se han enfrentado correctamente. Salvo Panerai (o Hublot), que lo entendió hace mucho y siempre que te enseña un reloj te saca una caja con diferentes tipos de correas, lo que al final puede redundar en unos cuantos cientos de euros más en la factura. Y no están las cosas como para despreciar nada.

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Pues bien, VC ha desarrollado un sistema muy sencillo que con una presión sobre la pestaña del brazalete o correa hace que se desprenda. Casi igual de sencillo es poner otra correa. Digo casi porque tiene su truquillo, pero una vez que lo aprendes es muy fácil. En la foto de aquí abajo se ven las correas que estaban expuestas en el SIHH 2016, pero sin duda Vacheron irá expandiendo la gama. ¿Se extenderá a otras gamas de la casa? No es fácil imaginarse un Patrimony con una correa de caucho, y además las cajas no están preparadas para ello; pero nunca se sabe.

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En cualquier caso el brazalete de acero sigue siendo fantástico, con los eslabones en forma de Cruz de Malta cuya parte frontal está cepillada mientras que la parte interior está pulida. Esto hace que cuando lo llevas puesto se produzca un contraste de luces que lo convierte en uno de los más distinguidos del mercado, y además es comodísimo de llevar.

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Por si acaso no ha quedado claro, lo repito: el reloj queda muy bien en la muñeca porque tiene un equilibrio perfecto entre deportividad y elegancia. A decir verdad no es un reloj deportivo sino más bien un “informal elegante”, porque no hay situación de la que no salga airoso.

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Los Vacheron Constantin Overseas Chronograph ya están llegando a las tiendas después de una larga espera y sus precios son acordes con los niveles de perfección de la casa. La versión en acero tiene un precio de 31.400 euros, mientras que la versión en oro rosa cuesta 53.200 euros. Recordemos que los relojes ostentan el sello Punzón de Ginebra, que examina todo el reloj y que tiene una lista de requerimientos que los sitúa muy por encima de la media. Más información sobre los relojes y el Punzón de Ginebra en VacheronConstantin.es.

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Vacheron Constantin Traditionnelle Chronograph Perpetual Calendar

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Vacheron Constantin arranca el último cuatrimestre del año con una pieza que quita el aliento. Si esto es un indicador de lo que nos espera de aquí a la feria de Ginebra en enero, es como para frotarse las manos. El Vacheron Constantin Traditionnelle Chronograph Perpetual Calendar no es un reloj nuevo, pero verlo hace que lo desees como si lo fuera.

 

 

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Al izquierda el nuevo Vacheron Constantin Traditionnelle Chronograph Perpetual Calendar y a la derecha el antiguo

Ya he dicho que el Vacheron Constantin Traditionnelle Chronograph Perpetual Calendar no es nuevo, y aquí arriba está la prueba. Los cambios son sutiles pero suficientes como para mejorar aún más un modelo ya de por sí atractivo. La caja sigue siendo de 43 mm de diámetro y una altura de 12,94 mm. Curiosamente, aunque la colección se llame Traditionelle, es muy habitual encontrar en ella modelos que superan ampliamente el límite de los 40 mm de diámetro, en buena media por las complicaciones que tienen que acoger.  La esfera ensombrece su color para ganar un tono pizarra que enlaza mejor con el espíritu deportivo de un cronógrafo, y se ha añadido una escala taquimétrica que antes no existía, acerando así el espíritu de la pieza.

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Siguiendo con su faceta de medición de tiempos cortos nos encontramos con un segundero central y un contador de 60 minutos a las 3, más que suficiente en un cronógrafo de este este nivel que francamente no se va a usar nunca para medir los tiempos de un asalto de UFC sino como mucho la temperatura de cocción de una langosta, por ejemplo. A las 9 aparece el pequeño segundero. Ambas subesferas están biseladas para remarcarlas y decoradas con un guilloché circular.

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Pero además el reloj es un calendario perpetuo señalado por dos discretas ventanas centrales y la que marca los años bisiestos, colocada en una posición que parece elevar el calendario a una potencia. Es otro de los cambios con respecto a la anterior versión: las ventanas han pasado a tener el fondo color pizarra y la grafía en blanco, que queda mucho mejor. A las 6 aparece el disco de los días del mes y las fases lunares, que tienen dos caras: una triste y una alegre, tal como aparecían en los relojes de bolsillo de la marca. Está fabricado en oro blanco, como los índices y manecillas, y por supuesto está acabada a mano.

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Uno esperaría que para el Vacheron Constantin Traditionnelle Chronograph Perpetual Calendar la casa empleara el movimiento cronógrafo monopulsador creado el año pasado para el Harmony (que puedes ver en este vídeo), pero sin embargo el calibre 1142 QP es en realidad el Lemania 27-70, un movimiento cuya evolución vemos en el Omega Moonwatch -el ya legendario calibre 321- y unos cuantos cronógrafos/calendario perpetuo de Patek (incluyendo el 5970). Como este reloj tiene -al igual que todos los de VC- el Punzón de Ginebra, quiere decir que los acabados son infinitamente mejores. Además la frecuencia ha subido de los  2,5  a los 3 hercios para mejorar la cronometría y ostenta 48 horas de reserva de marcha. Para ver una foto en vivo puedes releer el artículo sobre el maravilloso Historiques Cornes de Vache 1955.

Veremos si habrá nuevos retoques en las otras versiones existentes del Vacheron Constantin Traditionnelle Chronograph Perpetual Calendar. Mientras tanto esta se puede conseguir por 163.000 euros, que son unos 27.000 euros menos que el Patek equivalente en oro blanco. Pues yo no me lo pensaba. Más información en VacheronConstantin.es.

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Vacheron Constantin Historiques: nuevos modelos y precios

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El lema de Vacheron Constantin“Artesanos de Eternidad desde 1755” no puede ser más cierto. Relojes que surgieron hace décadas siguen plenamente vigentes y muy deseados por los coleccionistas. Por ello la manufactura los acoge en una sección especial de su colección: los Vacheron Constantin Historiques. Vamos a ver tres nuevos modelos y sus precios.

VACHERON CONSTATIN HISTORIQUES ULTRA-FINE 1955

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Los relojeros siempre buscaron hacer los relojes de bolsillo más finos para que no molestaran en el bolsillo. Esa búsqueda se trasladó a los relojes de pulsera, en los que se considera imprescindible ser delgado para ser elegante. En 1955 Vacheron Constantin presentó el Ultra-Fine que albergaba el Calibre manual 1003, con tan solo 1,64 mm de altura y que sigue perfectamente operativo. Para hacernos una idea, es tres centésimas más delgado que las monedas de 1, 2 y 5 céntimos. Integra 117 componentes, con puentes y platinas de oro de 18 quilates con excepcionales acabados a mano y visibles a través del fondo de cristal de zafiro de la caja.

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La caja es de platino por primera vez y ha reducido su tamaño notablemente, pasando de 38,5 milímetros del modelo ya existente en oro rosa a los actuales 36. La verdad es que sorprende la disminución del diámetro, porque limita la universalidad del modelo, pero haciendo felices a los más puristas. Eso sí, lo compensa con la esfera, que es preciosa.

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El dial del Vacheron Constantin  Historiques Ultra-Fine 1955 es  de opalina argéntea que presenta de un estilo minimalista con gran pureza de líneas, acentuadas por las agujas de bastón de oro blanco. Los índices horarios están pintados azul, a juego con el de la correa de aligátor que se ata a la muñeca con una hebilla de platino.

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Uno de mis relojes favoritos de Vacheron Constantin, sin duda. Pero en eso soy muy poco original porque es un reloj que gusta a todo el mundo. Es un perfecto compendio de cómo la marca sabe aunar practicidad (un reloj siempre ha de ser un reloj que dé la hora), diseño y elegancia. El American 1921 tuvo su vida comercial -claro- en los años 20 como reloj de conductor. De ahí su esfera girada una hora: estaba pensada para consultar la hora sin separar la mano del volante. En realidad comenzó su andadura en 1919 con el dial girado a la izquierda (con las 12 en el lugar de las 11), pero en 1921 apareció con la configuración que conocemos ahora.

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La caja de 40 mm de diámetro, que ahora se presenta en platino, es especialmente exquisita en la forma en que cae desde el centro hacia los bordes. Decir que es muy Art Deco es una obviedad porque el diseño es de esa época precisamente, pero a nuestros ojos actuales nos resulta particularmente seductora. Lo mismo ocurre con las asas soldadas, delicadas y a la vez complejas por los cabezales de los muelles que sujetan la correa. Por no hablar de la corona circular, ubicada en una esquina para que desafíe golpes y rozaduras sin afectar su elegancia.

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La esfera es muy clásica pero muy original, con un finísimo graneado en color plata (salvo en la subesfera del pequeño segundero, para mejor contraste) con numerales arábigos pintados en azul y minutería de ferrocarril pintada en negro y señalada por agujas Breguet de acero azulado. Por dentro se mueve el calibre 4400 de carga manual, con 127 componentes y un órgano regulador que late a 4 hercios. Cabe destacar la reserva de marcha, que es de unas respetables 65 horas. Y además es visible gracias al cristal de zafiro trasero. El reloj perfecto.

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VACHERON CONSTANTIN HISTORIQUES CORNES DE VACHE 1955

La referencia 6087 apareció en 1956 y su vida se extendió sólo diez años; y en esos diez años sólo vieron la luz 36 piezas: 26 en oro amarillo, 8 en oro rosa y 2 en platino. El reloj añadía unas asas con una forma peculiar que oficialmente se llamaban “de lágrima” pero que no tardaron en llamarse “de cuerno de vaca”, nombre que a la postre fue el que permaneció.

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Cornes de Vache 1955 en platino

La reedición en platino del año pasado  fue en platino, y fue un exitazo. Aquí abajo se puede ver el original, y comparándolo te das cuenta de la fidelidad que ha seguido la casa para reproducir los rasgos  primitivos.

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Ahora la colección de Vacheron Constantin Historiques se enriquece con una versión en oro rosa, manteniendo los 38,5 mm de diámetro de la versión renacida en 2015. Lo único que cambia es el metal, porque todo lo demás permanece igual, especialmente las asas.

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El azul del pulsómetro y de las agujas del cronógrafo se mantienen, pero obviamente los índices aplicados y las manecillas pasan a ser de oro rosa. Mientras que el exterior de la esfera está muy ocupado, el interior es limpio y fácilmente legible. Es una delicia, la verdad. Sobrio y elegante. Y además en la parte trasera el cristal de zafiro permite ver el calibre manual 1144 en toda su gloria. Es, no hace falta decirlo, un calibre de manufactura, cuidado en su decoración hasta el mínimo y obsesivo detalle.

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Todos los Vacheron Constantin Historiques ostentan el sello del Punzón de Ginebra y tienen unos precios acordes con la exclusividad de la marca, pero que a mí, francamente, no me parecen disparatados para todo lo que te ofrecen. El Ultra-fine cuesta 41.800 euros. El American 1921 vale 47.700 euros y, por último, el Cornes de Vache 1955 tiene un precio de 58.100 euros. Más información en VacheronConstantin.es.

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Nuevo Vacheron Constantin Quai de l’Île en acero

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Vacheron Constantin vuelve a sorprendernos a su manera: de manera discreta y con su irrenunciable elegancia. Lanza un reloj completamente realizado en acero, marcado con el Sello del Punzón de Ginebra y con un precio muy interesante. Es el Vacheron Constantin Quai de l’Île Referencia 4500S.

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Los relojes de la gama Quai de l’Île (la Dársena de la Isla, nombre de la calle en la que está la maison) son los que presentan un aire más moderno, más deportivo de todos los de VC. Diría incluso que más deportivos que los cronógrafos Overseas, que tienen una formas muy clásicas. La caja, con su forma de cojín y sus medidas de 41 x 11,75 mm, presenta un perfil más casual pero sin dejar de ser elegantes gracias a la conjugación de superficies pulidas y satinadas. Ahora que la caja está completamente realizada en acero por primera vez no sólo no ha perdido su elegancia genética, sino que ha ganado en todo lo que tiene de chic.

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El reloj se presenta con dos esferas, una plateada y la otra negra. Ambas tienen una estructura en diversos niveles que le sirven para darlas profundidad y comodidad de lectura. El borde exterior presenta grandes numerales en las horas pares e índices en el resto, con material luminiscente blanco. Los cuartos de las horas están pintados en grupos de 6, creando un efecto armonioso y dinámico a la vez. El círculo interior presenta los días del mes señalados por una flecha que va rotando alrededor de la esfera.

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La fecha sigue siendo la complicación más demandada en los relojes, especialmente en los de vestir, y el índice del Vacheron Constantin Quai de l’Île es una manera muy inteligente y mucho más atractiva de mostrarla que la tradicional ventana. El mecanismo forma parte del nuevo calibre automático de manufactura 5100/1, con 30,6 mm de diámetro y sólo 4,70 de altura. Late a 4 hercios (28.800 alternancias/hora) y tiene una aceptable reserva de marcha de 60 horas. La masa oscilante está realizada en tungsteno, un material raramente utilizado en relojería pero que le viene muy bien por su dureza y sobre todo por su peso, que favorece el giro y por tanto la carga del muelle real.

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Recordemos además que el Sello del Punzón de Ginebra ya no evalúa sólo el calibre, sino todo el reloj. Esto aumenta aún más el interés del Vacheron Constantin Quai de l’Île, reforzado por su precio: 16.400 euros es un precio que no estamos acostumbrados a ver en VC. Por ese precio tenemos un Punzón de Ginebra con calibre de manufactura con un diseño moderno pero elegante y que no va  a pasar de moda. A mí me parece una excelente opción. Esperemos que esté presente en el próximo SIAR 2016 para poder hacerle un reportaje en condiciones. Más información en Vacheron.com.



Nuevo Vacheron Constantin Maître Cabinotier Retrograde Armillary Tourbillon

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Cuando aún no se han apagado los ecos del ruido relojero que significa la feria de Baselworld, con una gigantesca oferta de todos los niveles, la gran dama ginebrina quiere que nos volvamos a maravillar con la esencia creadora de la relojería en su estado más puro. Para ello nos presenta el nuevo Vacheron Constantin  Maître Cabinotier Retrograde Armillary Tourbillon.

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El pasado 17 de septiembre, coincidiendo con el el día 260 de los 260 años de la marca, Vacheron Constantin presentó su Referencia 57260, el reloj más complicado del mundo hasta la fecha con nada menos que 57 complicaciones. Ya revisé el reloj en este extenso artículo, que conviene releer aunque sólo sea por poder admirar los límites a los que se puede llevar la imaginación y la genialidad relojera. Una de las complicaciones del reloj, no la más peliaguda -cuyo título ostenta el calendario judío- pero sí de las más llamativas, era el tourbillon recogido en una esfera armilar. Otra, menos espectacular pero igualmente sorprendente, es la doble indicación retrógrada. Ahora los tres mismos relojeros que construyeron la Referencia 57260 han aunado ambas complicaciones en un reloj de muñeca, lo que es doblemente meritorio porque aquí sí que hay restricciones de espacio, no como en el reloj “de bolsillo” (que recordemos medía 98 mm de diámetro por 50,55 de altura y pesaba casi un kilo).

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El resultado supera ampliamente la barrera de lo espectacular, en todos los sentidos. Estamos ante una pieza construida en oro blanco con un diámetro de 45,7 mm y 20,06 de altura, lo que de facto significa que es una máquina solo para un rango limitado de muñecas. Y de paso también para un rango limitado de ocasiones para usarlo, porque las posibilidades de dar un golpe al reloj de ese tamaño crece exponencialmente. Aunque claro, ¡a quién no le gustaría correr ese riesgo! A pesar del tamaño la caja es perfectamente clásica en sus formas redondas y en su decoración: pulido a espejo en las partes frontales para aumentar el reflejo de la luz cuando se mira, y satinado en el perfil de la carrura. Esta acoge por un lado una gran corona con el logotipo de la manufactura y por el otro una ventana a través de la cual disfrutar de la esfera armiral y su constante movimiento.

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Porque es la esfera la que se lleva todas las miradas, cuando menos al principio. La esfera armilar fue inventada por Erastótenes hacia el 255 a. de C. y representa el movimiento de los astros alrededor de la Tierra o el Sol, si bien Vacheron Constantin nos dice que la de su Maître Cabinotier Retrograde Armillary Tourbillon está inspirada en el del relojero Antide Janvier, fabricada en el siglo XVIII. Es una imagen perfecta para un tourbillon de espiral esférico. La forma del espiral (ideado por Jacques-Frédéric Houriet en 1814) garantiza un desempeño concéntrico y por tanto la isocronía del volante. La jaula en la que se aloja el tourbillon está realizada en aluminio y a su vez esta se aloja en otra jaula. Ambas tienen un elemento constructivo cada una que se cruzan cada 15 segundos, momento en el que componen una Cruz de Malta, símbolo de Vacheron Constantin. El tourbillon es de un minuto, por lo que sirve además de pequeño segundero.

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A la derecha se muestra la otra gran complicación, un funcionamiento retrógrado tanto de la manecilla horaria como la de los minutos. V C ha resuelto el problema de la lectura de manera sencilla y elegante: las horas -pares- se muestran con numerales romanos en un semicírculo  de oro blanco satinado que se eleva sobre el fondo, en el que se han pintado los minutos múltiplos de 5. Además las manecillas de titanio, diferentes entre sí, están facetadas para favorecer la lectura.Vacheron-Constantin-Maître-Cabinotier-Retrograde-Armillary-Tourbillon-detalle-esfera-Horasyminutos

Todo este conjunto maravilloso se mueve gracias al calibre 1990 de carga manual. Tiene 299 componentes y 45 rubíes y, a pesar de la energía necesaria para mover las complicaciones, tiene una más que respetable reserva de marcha de 65 horas. Al igual que su hermano mayor el 1990 se mueve con una frecuencia de 2,5 hercios (18.000 alternancias/hora) lo que permite disfrutar del movimiento del tourbillon y, dentro de él, del espiral. A pesar de la baja frecuencia Vacheron nos dice que cumple con creces los requisitos COSC; tampoco nos esperábamos nada que no fuese eso, la verdad, porque nos tiene muy mimados. El calibre es visible a través del zafiro del reverso, y es igualmente atractivo gracias a la aleación empleada para su imprimación. VC sólo menciona que es una aleación NAC, pero es que eso sólo significa “Normalised Alloy Content” (Contenido de Aleación Normalizado). Seguramente será algún tipo de carburo de cromo, quizá también con vanadio o niobio. No importa mucho; lo importante es el resultado, que es a la vez sobrio y poderoso.

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Este Vacheron Constantin Maître Cabinotier Retrograde Armillary Tourbillon tiene, como todos los relojes de la casa, el Sello del Punzón de Ginebra y ha generado 4 patentes. Es también una pieza única y no sería de extrañar que en el futuro veamos más ediciones singulares con las invenciones presentadas en el 57260. No hay ningún precio disponible, al menos por ahora, pero sin duda va a ser tan exclusivo como el propio reloj. Más información en Vacheron.com

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Harmony Dual Time de Vacheron Constantin, premio al mejor reloj de mujer del año

Los 260 años que este año cumplía Vacheron Constantin han servido, entre otras cosas, para ver el nacimiento de una nueva y maravillosa gama de productos: los Harmony. Un cronógrafo, un tourbillon y un GMT que comparten la exquisitez que siempre presenta la manufactura y que en este caso se ha visto justamente recompensada: el Harmony Dual Time Modelo Pequeño ha sido premiado con el galardón a mejor reloj de mujer del año.

Harmony Dual Time Small Model

A menudo nos quejamos de que los relojes de mujer son simplemente modelos más pequeños que los de hombre a los que se les añade brillantes y/o esfera de nácar. En el caso de este Harmony Dual Time Modelo Pequeño es exactamente así, pero con una salvedad: el modelo grande es tan perfecto que sería absurdo tratar de crear algo distinto, y de hecho se agradece que se hayan guardado todas las formas.

Harmony supone la búsqueda de los diseñadores de Vacheron Constantin de la mezcla perfecta entre líneas curvas, cuadradas y ovales. Y el resultado no puede ser mejor, porque la caja es de las más bonitas que se han visto en mucho tiempo, con una mezcla perfecta de ondulaciones y formas geométricas que transmiten elegancia desde el momento en que se ven. Y mucho más cuando se tiene en la muñeca.

La versión Dual Time tiene además un aire retro y poético que le sienta de maravilla a la versión femenina. Los preciosos numerales azulados y sobre todo la subesfera día/noche es una de las ejecuciones más delicadas que he visto, y enamora a primera vista.

Harmony Dual Time Small Model perfil

Y además enfrente tiene una subesfera con doble manecilla para el segundo huso horario, lo que facilita la lectura y hace la experiencia más rica aún. Todo ello barrido por unas preciosas agujas centrales y un segundero con un largo contrapeso que recuerda a los relojes de los edificios y que añade majestuosidad al conjunto.

Harmony Dual Time Small Model perfil 1

El calibre automático 2460DT se ha creado exprofeso para este reloj, y en el lanzamiento inicial presenta una decoración soberbia, que demuestra el savoir faire de la marca pero sin caer en excesos. Técnicamente permite los cambios horarios utilizando sólo la corona, y además hacia adelante y hacia atrás sin perjudicar el mecanismo.

Vacheron Constantin Harmony Dual Time calibre

El premio lo ha concedido la revista Montres Passion, una de las más conocidas del sector. Se puede argumentar que premios de revistas hay muchos, y es verdad. Pero es que este reloj es tan bonito que me parecía bien la ocasión para volver a visitarlo.

Por cierto que si quieres ver el análisis que hice del Harmony Dual Time en vídeo sólo tienes que ir a este enlace. Enhorabuena Vacheron.



El Patek Philippe para Only Watch, nuevo récord histórico: 6,8 Millones de Euros

onlywatch

Decía en el artículo de ayer (éste de aquí) que la combinación de reeditar un icono de la marca ya descatalogado con una caja de acero y una esfera nunca vista hacían del Patek Philippe Referencia 5016-010 para Only Watch un candidato a romper la banca. Y así ha sido.

 

Subasta Patek Philippe para Only Watch

Su valor estimado para la subasta era de entre 700 y 900.000 francos suizos, pero como era de suponer su precio final iba a ser mucho mayor. Y en efecto, así ha sido. Yo, que me fallan las neuronas cuando tengo que operar con números de más de dos cifras, había apuntado que el precio del Patek Philippe para Only Watch se iría a “2 ó 3 millones, o incluso más”. Qué iluso. nada menos que 7.300.000 francos suizos, que al cambio de hoy domingo son exactamente 6.795.752,50 euros.

 

Patek-Philippe-5016A-010-Only-Watch-2015

Este Referencia 5016-010 se convierte así en el reloj de pulsera con precio más alto en subasta de la historia, dejando bien claro quién es quién cuando hablamos de valor relojero. No sólo eso: es el segundo reloj más caro en subasta de la historia. ¿Cual es el primero? Pues el Henry Graves Supercomplication, también de Patek y que expliqué en este artículo. Enhorabuena a Patek, y sobre todo al feliz propietario quien, no hace falta decirlo, puede recuperar su inversión y sin duda sacarle un dinerito extra en el momento en que lo ponga a la venta.

 

Otra de las grandes sorpresas de la jornada ha sido el Heritage Black Bay One (que presentamos en este artículo). Como decía allí es una reedición de un modelo de los años 50. Muy atractivo sin duda, pero carece del calibre de manufactura que Tudor ha lanzado este año y que ya incorporan el North Flag (que vimos en este artículo) y su compañero submarino, el Pelagos (en esta entrada).

Tudor Heritage Black Bay Only Watch y modelo original

Pues bien el reloj, que tenía un precio estimado de salida de 3.500/4.000 francos suizos, ha alcanzado un precio de nada menos que ¡375.000 francos suizos! Eso son 347.135 euros, lo que demuestra lo impredecibles que pueden ser las subastas.

Otro de los relojes que han tenido un buen resultado han sido el Vacheron Constatin Métiers d’Art: el Mécaniques Ajourées for Ony Watch (se puede leer todo sobre él en este artículo). Su valor estimado estaba entre los 70 y 80.000 francos suizos y el precio final de venta han sido 140.000 francos, casi 130.000 euros.

Vacheron Constantin Only watch

Uno de mis favoritos, el Galet Square de Laurent Ferrier (lo puedes encontrar aquí), tenía un precio estimado de entre 30 y 40.000 francos y se ha vendido en 62.000 (57.400 €).

Laurent Ferrier Galet Square para Only Watch

La subasta recaudó en total 11.200.000 francos suizos (10.368.000), y la lista completa de relojes, con los precios estimados de salida y el precio final de venta, se pueden encontrar en esta página.

¡A ver si algún día podemos participar!

 



Los ganadores del Gran Premio de Relojería de Ginebra

Ya tenemos los ganadores del GPHG, el Grand Prix d’Horlogerie de Genéve, considerado el premio más importante de relojería de los muchos que se dan al año. Alzarse con la Aiguille d’Or supone el más codiciado de los galardones de la industria y otorga no sólo al reloj sino sobre todo a quien lo ha creado de un prestigio muy deseado.

En este artículo presentamos los candidatos elegidos para este año, de entre los que tenía que salir además el galardonado con el máximo premio del concurso. A continuación os presento la lista de los ganadores, para la que sería bueno tener abierta en otra ventana la entrada mencionada y así poder comparar quién gana con quién nosotros pensábamos en su momento que debería ganar, por el gusto de saber si hemos acertado y, si no es así, poder criticar el que nos lleven la contraria.

La lista, en el orden en que la Organización la nombra, es esta:

GRAN PREMIO “AIGUILLE D’OR”

Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Vision

Greubel Forsey Tourbillon 24 Segundos Vision

O cómo una alta complicación se puede vestir de traje de “reloj de calle”. Lo presenté en vivo en este artículo.

MUJER

Hublot Big Bang Broderie

Hublot Broderie

No era mi opción, desde luego.

MUJER – COMPLICACIÓN

Fabergé Lady Compliquée Peacock

Fabergé Lady Compliquée Peacock

HOMBRE

Kari Voutilainen Voutilainen GMR

Kari Voutilainen GMR

CRONÓGRAFO

Piaget, Altiplano Chrono

Altiplano Chronograph oro rosa

Lo tenemos en vídeo, es este artículo.

TOURBILLON

Ulysse Nardin Ulysse Anchor Tourbillon

Ulysse Nardin Anchor Tourbillon

CALENDARIO

Hermès Slim d’Hermès QP

Hermès Slim d`Hermès QP

Éste era mi favorito y por el que voté en el concurso de la Organización.

SONERÍA

Girard-PerregauxMinute Repeater Tourbillon Gold Bridges

Girard Perregaux Minute-Repeater Tourbillon with Gold Bridges

 

EXCEPCIÓN MECÁNICA

Jaquet Droz, The Charming Bird

Jaquet Droz The Charming Bird

“PETITE AIGUILLE”

Habring2 Felix

Habring2, Felix

Habring es una excelente casa relojera austríaca creada por el matrimonio Habring. Esta es su web.

RELOJ DEPORTIVO

Tudor Pelagos

Tudor Pelagos azul brazalete

Le dedicamos un amplio reportaje fotográfico, con especificaciones y precios, en este artículo.

RELOJ JOYA

Audemars Piguet, Diamond Punk

Audemars Piguet, Diamond Punk

 

TRABAJOS ARTÍSTICOS

Blancpain, Villeret cadran Shakudō

Blancpain, Villeret Cadran Shakudo

RELOJ “REVIVAL”

Piaget Extremely Piaget Double Sided Cuff Watch

Piaget Extremely Piaget Double Sided Cuff Watch

 

INNOVACIÓN

Antonio Preziuso, Tourbillon de Tourbillons

Antoine Preziuso Tourbillon-of-Tourbillons

También se ha llevado el Premio del Público.

REVELACIÓN RELOJERA

Laurent Ferrier, Galet Square

Laurent Ferrier Galet Square azul

Repasamos todos los modelos en este artículo.

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO

A Micke Pintus, Yannick Pintus y Jean-Luc Perrin, los relojeros que desarrollaron el Referencia 57260 (el reloj más complicado de la historia).

Vacheron Constantin Referencia 57260 -Tivoli b

Expliqué el reloj en detalle en este artículo.

 

Hoy me han confirmado que podré ver todos los ganadores en una gala en Londres el próximo 12 de noviembre, así que espero poder traer fotos.

 



Vacheron Constantin Patrimony Gaudí para Rabat

Vacheron Constantin Gaudi Oro Rosa

La verdad es un orgullo cuando una marca se fija en el mercado español. Y si encima lo hace una casa como Vacheron-Constantin entonces podemos darnos de verdad la enhorabuena. Y lo hace nada menos con uno de sus iconos al que ha llamado Patrimony Gaudí.

Lo habíamos visto con Ulysse Nardin y su modelo Hispania (que se puede ver aquí) y con dos modelos de Bell & Ross (que analicé en vídeo aquí), pero que se haga una edición -limitada por supuesto- de tres relojes en tres metales nobles (oro blanco, oro rosa y platino) es desde luego más que llamativo.

Vacheron Constantin Gaudi oro blanco

Es a partir de la apertura de la nueva joyería de Rabat, de la que ya nos hicimos eco en este artículo, que Vacheron crea esta edición que se venderá exclusivamente en las tiendas de la joyería. Este Patrimony Gaudí (aunque Vacheron no acentúa el nombre) toma su inspiración en la salamandra o dragón que guarda la escalinata que conduce a la plaza central del Parque Güell y que se ha convertido en el símbolo del parque y casi de la ciudad (con permiso de La Sagrada Familia).

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El dragón está perfilado en el reverso de todos los modelos, por lo que pierde la policromía y mantiene el precio en niveles razonables, porque si fuese un Metiers d’Art de esos que tanto nos gustan (o a mí particularmente, como estos) habría sido un homenaje muy sentido pero con muy poco alcance (la colección “medieval” cuesta 128.000 euros cada pieza).

Vacheron Constantin Gaudi oro blanco reverso

La tapa trasera cubre el calibre de manufactura 1400, un movimiento manual que es una de esas pequeñas maravillas técnicas a las que nos tiene acostumbrados la marca.

Vacheron Constantin calibre 1400

La caja tiene 40 mm y una altura que no llega a los 7, por lo que puede lucirse tanto en muñecas masculinas como femeninas. La esfera es exactamente igual que todos los Patrimony, con sus manecillas delgadas y su aire atemporal.

Vacheron Constantin Gaudi Oro Rosa

Como decía es una edición limitada que consta de 26 piezas: 20 en oro rosa, 1 en platino y 5 en oro blanco. No se ha anunciado el precio, pero en la web de Rabat se anuncia un Patrimony en oro rosa por 19.700 euros, así que por ahí andará. Por supuesto el de platino más caro.



Vacheron Constantin Referencia 57260: el reloj más complicado del mundo

Vacheron Constantin Reference 57260 Tivoli 360 grados

Vacheron Constantin vuelve a demostar lo que muchos opinan (entre los que me encuentro): ahora mismo es la mejor casa relojera del mundo. Y lo hace presentando la Referencia 57260, el reloj más complicado del mundo con 57 complicaciones y más de 2.800 piezas. Un canto perfecto a la maestría relojera.

 

Vacheron Constantin Reference 57260 Tivoli

EL PROYECTO TÍVOLI

Vacheron Constantin, aparte de sus propios y maravillosos desarrollos como manufactura (cuyo último ejemplo, el Harmony, analizamos en este vídeo), siempre ha aceptado encargos de particulares que han querido uno -o varios- relojes personalizados. Esta Referencia 57260  es uno de esos casos. Hace ahora 8 años un cliente se acercó a Vacheron para solicitar un reloj especial; un reloj que fuera absolutamente el más complicado del mundo, y cuyo desarrollo se conoció como “Proyecto Tívoli”. ¿Por qué Tívoli? Es evidente que no lo sé, pero se me ocurren dos teorías. Uno: el futuro propietario vive en Tívoli. Pero me parece un motivo demasiado simplón. Dos: La ciudad de Tívoli es una especie de paraíso de las construcciones únicas, magalomaníacas y asombrosas. Una especie de Shangri La que contiene la Villa Adriana, la Villa Gregoriana y, particularmente, la Villa de Este. Es un conjunto agotadoramente monumental y bello. Así que quiero creer que para nombrar el proyecto se buscó algo que se relacionara con la grandeza del reloj. Quizá no tenga nada que ver, pero como dicen los italianos, se non è vero, è ben trovato.

Vacheron Constantin Reference 57260 Tivoli perfil

El proyecto ha culminado el 17 de septiembre, el día 260 del 260 aniversario de la marca. Por cierto que a menos de un mes de celebrar el primer aniversario del Grandmaster Chime Referencia 5171 de Patek Philippe (que vimos aquí) y sus 20 complicaciones y a dos meses de la subasta del mítico Henry Graves Supercomplication, también de Patek (éste es el artículo). Hasta ahora el reloj más complicado del mundo era el Calibre 89 de Patek Philippe con 30 complicaciones. Me temo que a partir de ahora las 57 que ostenta el “Tívoli” le van a obligar a guardar un respetuoso silencio. Vamos a ver, siquiera someramente, qué ofrece la Referencia 57260.

LA CAJA

Vacheron Constantin Reference 57260 Tivoli caja

Empecemos diciendo que éste es un reloj de bolsillo, pero sólo porque parece un reloj de bolsillo. Ni por medidas ni por peso -ni por precio- es un reloj que se pueda llevar en un bolsillo (salvo en el de un canguro adulto). No sólo por las medidas que se ven en la ilustración, sino porque la criatura pesa 960 gramos nada menos.

Y aún así, como siempre en Vacheron, es precioso, gracias a su construcción en oro blanco pulido a espejo y los biseles que acojen los cristales de zafiro.

La caja esconde una complicación en sí misma: al girar el asa se descubre el botón de la alarma, de la que hablaremos luego.

Vacheron Constantin Reference 57260 Tivoli funcionamiento 1

 

ANVERSO

Vacheron Constantin Reference 57260 Tivoli anverso

Vamos a empezar a señalar las funciones del reloj que, antes que nada, debe dar las horas y minutos. En este caso lo hace como un regulador: las horas sobre la esfera de números romanos a las 12, los minutos con una gran manecilla central y el pequeño segundero a las 6 horas.

Vacheron Constantin Reference 57260 Tivoli anverso horas

En el interior de la esfera concéntrica de las horas, se representa las cuatro fases de la Luna y también una aguja indica la edad de la Luna dentro de su ciclo de 29,5305882 días. El sistema de fase lunar de Vacheron Constantin únicamente necesita una corrección cada 1.027 años.

Calendario Hebreo

Hasta ahora no se había conseguido hacer un calendario hebreo completo debido a que los ciclos del calendario son muy largos.

Cito a Vacheron: El calendario perpetuo hebreo funciona según el principio del ciclo metónico de 19 años porque 19 años es casi exactamente un múltiplo del año solar y el mes lunar. En este reloj, el ciclo metónico (también llamado número aureo) se muestra en unas esferas concéntricas a las 3 horas. La fecha sagrada de Yom Kippur indicada en el calendario gregoriano cada año, está sin embargo representada por una aguja retrógrada situada en la esfera a las 6 horas, que vuelve a su punto de partida cada 19 años, momento en que el que  se pasa a otro ciclo metónico.

Vacheron Constantin Reference 57260 Tivoli calendario hebreo

Para mantener el año lunar de 12 meses acompasado con el año solar, se añade un decimotercer mes adicional en siete ocasiones a lo largo del periodo de los 19 años. Ingeniosamente, este reloj no sólo permite esto, sino que también muestra al usuario si el año actual es un año de 12 ó 13 meses a través de un indicador de aguja, situado a las 9 horas en la esfera concéntrica de los minutos del cronógrafo.

En el calendario hebreo, existen meses lunares de 29 ó 30 días alternativamente. Aquellos de Cheshvan y Kislev pueden tener 29 ó 30 días, dependiendo del año. Aquí, la  aguja auto-corrección de la fecha es concéntrica a la esfera de Yom Kippur que se encuentra a las 6 horas. A ambos lados de esta esfera, dos ventanillas indican el número de día y los meses en hebreo.

El calendario hebreo secular, que se muestra en una ventanilla de cuatro dígitos por debajo de la esfera de la indicación del Yom Kippur es calculado a partir de la supuesta fecha de la creación del mundo en el 3760 a.C. Para calcular el presente año en el calendario hebreo, a 2015 se añade 3760 dando el año 5775. El año nuevo judío comienza de nuevo en septiembre de 2015, pasando a ser el año hebreo 5776. Tishrei es el primer mes del calendario hebreo.

Me parece a mí que el que ha encargado este reloj es seguidor de la religión hebrea, ¿a que sí?

Doble Crónografo Rattrapante Retrógrado

Una de las ventajas de hacer un reloj tan grande es que te permite hacer cosas que en un reloj de pulsera sería imposible por falta de espacio. Es el caso del cronógrafo, que presenta la función rattrapante de una manera nunca vista y muy atractiva: las dos trotadoras son retrógradas, y cada una apunta a sendos lados de la esfera; de esta manera la complicación resulta especialmente bella. La verdad es que en puridad no debería llamarse rattrapante porque las agujas nunca se “atrapan”. Además presenta con un contador de 60 minutos a las 9 y otro de 12 horas a las 3. El cronógrafo tiene nada menos que tres ruedas de pilares (algo que habíamos visto en el Royal Oak Concept Laptimer).

Vacheron Constantin Reference 57260 Tivoli cronógrafo

 

Sonería, alarma y función de silencio

Vacheron Constantin Reference 57260 Tivoli funciones de soneria

La sonería, como todo en este reloj, no es cualquier cosa. Es un Carillón Westminster compuesto por cinco martillos que golpean cinco gongs de acero para reproducir la secuencia del Big Ben del palacio de Westminster. Se puede elegir entre Gran Sonería (cada cuarto de hora toca las horas y los cuartos) o Pequeña Sonería (cada hora toca las horas y cada cuarto de hora toca sólo los cuartos, sin repetir la hora). Y por supuesto en cualquier momento se puede saber la hora accionando el gatillo correspondiente. En la foto inferior se ve el indicador de PS y GS.

Vacheron Constantin Reference 57260 Tivoli indicador soneria

Encima se ve el indicador de Silencio, Noche y Carillón. El silencio es simplemente para desconectar el carillón, pero la función noche es nueva: aunque esté conectado el carillón, al activar la función de silencio y durante las horas que el propietario elija el reloj permanecerá en silencio. Como la función que tenemos en los móviles pero de manera mecánica; esa es la grandeza de la relojería, que puede hacer de todo sin necesitar de fuentes de energía externas. Debajo de los indicadores aparece también la reserva de marcha de la sonería (C).

Además el reloj tiene un sistema de alarma gradual con indicador de reserva independiente que permite elegir entre una alarma tradional (N) con un timbre diferente y con un solo gong y un solo martillo, o una alarma con carillón Westminster (C). Los dos indicadores están a las 2 horas, y encima aparece el indicador de reserva de la alarma (A).

Vacheron Constantin Reference 57260 Tivoli anverso despertador

Por supuesto la elección de Pequeña o Gran Sonería también se aplica a la alarma.

 

Vacheron Constantin Reference 57260 Tivoli funcionamiento 2

Las demás funciones, tras el salto.



SIHH 2016 acoge a 9 marcas relojeras independientes

SIHH entrada

Comienza el curso lectivo y empezamos a prepararnos para el SIHH 2016, que tendrá lugar del 18 al 22 de enero. Pero esta vez el anuncio es toda una sorpresa: habrá 9 marcas relojeras independientes dentro del salón, mientras que una de las habituales, Ralph Lauren, causa baja.

 

SIHH

Ralph Lauren, presente en el Salón desde 2009, recoge velas y se concentra en las operaciones en su país de origen, Estados Unidos. Eso libera unos 1.500 metros cuadrados de espacio -el Salón en conjunto ocupa unos 33.000 m²- en los que se van a alojar 9 casas relojeras independientes. Eso si no tenemos en cuenta a Audemars Piguet, Richard Mille y Greubel Forsey que son casas independientes.

Los nuevos inquilinos del Salón son: Christophe ClaretDe Bethune, H. Moser & Cie, Hautlence, HYT, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, MB&F, UrwerkComo decía todos compartirán un mismo espacio al que se ha llamado Carré des Horlogers o “Plaza de los relojeros”.

Y además de las tres nombradas arriba estarán A.Lange & Söhne, Baume & Mercier, Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Parmigiani, Piaget, Roger Dubuis, Van Cleef & Arpels y Vacheron ConstantinEs decir, SIHH 2016 va a ser un festín relojero en toda regla.

SIHH marcas

El único problema es que aunque hay 9 marcas muy muy técnicas y que por tanto lleva mucho tiempo visitarlas todas como se debe, el Salón sigue abriendo los mismos días y las mismas horas, lo que significa que va a ser todo más difícil y apresurado. Antes estas marcas estaban en un hotel desde el sábado anterior, por lo que se podía aprovechar el tiempo mejor. En fin, ya veremos.

Además hay otra noticia que, aún siendo menor, no deja de ser llamativa: va a cambiar la decoración del salón, que había permanecido igual desde hace 10 años. Se anuncia que va a ser más elegante y que va a dar más libertad a las marcas para diseñar sus espacios.

SIHH Ambiente

Vamos a ver qué sale de eso porque la verdad es que la decoración exterior quizá pecaba de demasiado seria o neutral, pero a mí me gustaba porque daba una sensación de serenidad que viene muy bien cuando te tienes que estar moviendo de un sitio a otro cargado con la cámara, el cuaderno, los kit de prensa, o simplemente cuando te puedes parar un momento a tomar un café o atarte los cordones…

En cualquier caso, vamos calentado y motores y ya se empieza a sentir el cosquilleo de querer ver y tocar las nuevas piezas. SIHH 2016: cuatro meses y medio y contando…

 



En la muñeca: Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo

Vacheron Constatin Harmony Chronograph en la muñeca 1Este año Vacheron Constantin cumple 260 años y lo ha celebrado lanzando una línea nueva llamada Harmony, con 4 cronógrafos y dos relojes con segundo huso horario. Este que vemos aquí es el Harmony Cronógrafo monopulsante, la configuración más sencilla y seguramente la más bonita.

Vacheron Constatin Pulsómetro 1928

Está inspirado en un reloj de doctor para tomar las pulsaciones que pude fotografiar en Ginebra. La actualización del modelo es sencillamente brillante, arrebatadoramente seductora en su sencillez y ejecución.

La caja no es pequeña, tiene un diámetro de 42 por 52 milímetros y casi 13 de altura, pero su construcción está tan conseguida y estilizada que el reloj en absoluto parece grande. Además el oro rosa pulido la dota de una particular elegancia.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph esfera

La esfera es todo un manual de cómo crear proporciones perfectas de manera que todos los datos sean legibles. Los colores están muy bien elegidos porque, siendo llamativos, nunca son chillones. Más bien al contrario: es una esfera ejemplo de presencia y buen gusto. Llama la atención que el contador de minutos del cronógrafo es de 45 minutos, no los 30 habituales.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph detalle esfera

Pero llama aún más la atención el indicador de reserva de marcha que es de 65 horas, casi tres días. Es curioso que un reloj que ofrece muchos números la indicación de reserva es expresamente indefinida, simplemente con una indicación de máxima, media y agotada. Pero el resultado es una de las reservas más elegantes que yo recuerdo. Y por supuesto incluye una escala pulsométrica para medir el pulso en una escala de 30 pulsaciones.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph perfil

La reserva viene a cuento porque el Harmony Cronógrafo es de carga manual. Es un desarrollo completamente nuevo que ha llevado 7 años desarrollar. Tiene la particularidad de que el embrague lateral evita el pequeño salto que suele dar el segundero al activarse el cronógrafo y además sólo se pone en marcha cuando se ha aplicado la fuerza necesaria para evitar lo que ocurre en los cronógrafos tradicionales en los que a veces se activa el mecanismo pero no se pone en marcha, llegando incluso a estropearse.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph calibre

El puente del volante tiene un grabado en volutas creado especialmente para el 260 aniversario, inspirado en el reloj de bolsillo más antiguo de la casa y firmado por el propio Jean-Marc Vacheron en 1755.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph en la muñeca

Y es que como decía este cronógrafo se creó para el aniversario de la manufactura, así que sólo se han fabricado 260 unidades, con un precio cada una de ellas que ronda los 65.000 euros. Pero Harmony es una línea que se ha creado para permanecer, así que casi con toda seguridad el año que viene veremos una colección no numerada, y seguro que con precios más asequibles.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph Modelo Pequeño frontal

Vacheron también ha creado un modelo pequeño aunque no mucho, porque tiene un diámetro de 37 x casi 47 mm. Si no fuera por los diamantes en el bisel podría ser perfectamente un reloj de hombre. En este caso estamos hablando de un cronógrafo tradicional con dos pulsadores y un calibre ya conocido pero que se ha mejorado para obtener el certificado de calidad del Punzón de Ginebra, como todos los relojes de Vacheron Constantin. El calibre tiene la misma decoración especial de aniversario y también es una serie limitada a 260 ejemplares.

Vacheron Constatin Harmony Chronograph Modelo Pequeño en la muñeca

 

Como siempre tenemos las Fichas Técnicas Completas:

Harmony Cronógrafo

Harmony Cronógrafo Modelo Pequeño



Harmony Segunda Zona Horaria Modelo Pequeño

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria Modelo PequeñoCaja:

  • Oro blanco de 18 quilates
  • Bisel con diamantes engastados (88 diamantes talla redonda con un peso aproximado de 1,2 quilates en total)
  • Diámetro 37 mm x 46,6 mm, 11,18 mm de altura
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Opalina plateada
  • Números arábigos pintados de azul
  • Segundero central
  • Segundo huso horario a las 4:30h
  • Indicación día y noche a las 7:30h con Sol y Luna en oro

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Segundo huso horario. Indicación de día/noche

Movimiento:

  • Calibre automático de manufactura 2460DT
  • Diámetro: 28 mm; 5,4 mm de grosor
  • 27 rubíes
  • 233 componentes
  • 28.800 alternancias/hora (4 hercios)
  • Reserva de marcha de 40 horas
  • Rotor grabado a mano con un diseño especial para el 260º aniversario

Pulsera:

  • Piel de Alligator Mississippiensis azul claro, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes
  • Triple cierre desplegable de oro blanco de 18 quilates
    Forma de media cruz de Malta pulida

Sello del Punzón de Ginebra

Se entrega con una lupa, un folleto especial sobre la línea de productos Harmony y una carta firmada por D. Juan Carlos Torres, director general de Vacheron Constantin, con motivo del 260º aniversario de la manufactura

Serie limitada de 500 relojes
Inscripción « 260th Anniversary » grabadas en la parte posterior del reloj

Ref: 7805S/000R-B052

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria Modelo Pequeño reverso

 

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria calibre 2450 frontal Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria calibre 2450 reverso

 

 

 

 

 

 

 



Harmony Segunda Zona Horaria

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria oro rosaCaja:

  • Oro rosa 5N de 18 quilates u oro blanco de 18 quilates
  • Diámetro 40 mm x 49,3 mm, 11,43 mm de altura
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Opalina plateada
  • Números arábigos pintados de azul
  • Segundero central
  • Segundo huso horario a las 4:30h
  • Indicación día y noche a las 7:30h con Sol y Luna en oro

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Segundo huso horario. Indicación de día/noche

Movimiento:

  • Calibre automático de manufactura 2460DT
  • Diámetro: 28 mm; 5,4 mm de grosor
  • 27 rubíes
  • 233 componentes
  • 28.800 alternancias/hora (4 hercios)
  • Reserva de marcha de 40 horas
  • Rotor grabado a mano con un diseño especial para el 260º aniversario

Pulsera:

  • Piel de Alligator Mississippiensis marrón, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes
  • Triple cierre desplegable de oro rosa 5N de 18 quilates u oro blanco de 18 quilates
    Forma de media cruz de Malta pulida

Sello del Punzón de Ginebra

Se entrega con una lupa, un folleto especial sobre la línea de productos Harmony y una carta firmada por D. Juan Carlos Torres, director general de Vacheron Constantin, con motivo del 260º aniversario de la manufactura

Serie limitada de 635 relojes, cada uno con su correspondiente número de serie
Inscripción « 260th Anniversary » grabadas en la parte posterior del reloj

Ref: 7810S/000R-B051 y 7810S/000G-B050

 

 

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria oro rosa perfil

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria oro rosa reverso

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria perfil

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria  reverso

Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria calibre 2450 frontal Vacheron Constantin Harmony Segunda Zona Horaria calibre 2450 reverso

 

 

 

 

 

 

 



Harmony Cronógrafo Tourbillon

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo TourbillonCaja:

  • Platino 950
  • Diámetro 42 mm x 52 mm, 12,81 mm de altura
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Opalina plateada
  • Números arábigos pintados de azul y minutería roja
  • Tourbillon de un minuto con pequeño segundero a las 12h
  • Trotadora central del cronógrafo azul
  • Contador de 45 minutos a las 3h
  • Indicación de reserva de marcha a las 6h

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo monopulsador rattrapante. Indicación de reserva de marcha. Tourbillon

Movimiento:

  • Calibre manual de manufactura 3200
  • Diámetro: 32,8 mm; 6,7 mm de grosor
  • 39 rubíes
  • 292 componentes
  • 18.000 alternancias/hora (2,5 hercios)
  • Cronógrafo con rueda de pilares
  • Reserva de marcha de 65 horas
  • Puente grabado a mano con un diseño especial para el 260º aniversario

Pulsera:

  • Piel de Alligator Mississippiensis azul, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes
  • Triple cierre desplegable de platino 950
    Forma de media cruz de Malta pulida

Sello del Punzón de Ginebra

Se entrega con una lupa, un folleto especial sobre la línea de productos Harmony y una carta firmada por D. Juan Carlos Torres, director general de Vacheron Constantin, con motivo del 260º aniversario de la manufactura

Serie limitada de 26 relojes, cada uno con su correspondiente número de serie
Inscripciones « N° X/26 » y « 260th Anniversary » grabadas en la parte posterior del reloj

Ref: 5100S/000P-B056

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Tourbillon perfil

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Tourbillon reverso 1

 

 

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Modelo Pequeño calibre 1142 reverso Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Tourbillon calibre 3200 reverso

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmony Cronógrafo Ultra Plano Grande Complication

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Ultra-plano Grande ComplicationCaja:

  • Platino 950
  • Diámetro 42 mm x 52 mm, 8,4 mm de altura
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Opalina plateada
  • Números arábigos pintados de azul y escala taquimétrica roja
  • Pequeño segundero a las 9h
  • Trotadoras centrales del cronógrafo azul
  • Contador de 60 minutos a las 3h
  • Indicación de reserva de marcha a las 6h

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo monopulsador rattrapante. Indicación de reserva de marcha

Movimiento:

  • Calibre automático de manufactura 3500
  • Diámetro: 33,4 mm; 5,2 mm de grosor
  • 47 rubíes
  • 457 componentes
  • 21.600 alternancias/hora (3 hercios)
  • Cronógrafo con rueda de pilares
  • Reserva de marcha de 51 horas
  • Rotor de oro grabado a mano con un diseño especial para el 260º aniversario

Pulsera:

  • Piel de Alligator Mississippiensis azul, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes
  • Triple cierre desplegable de platino 950
    Forma de media cruz de Malta pulida

Sello del Punzón de Ginebra

Se entrega con una lupa, un folleto especial sobre la línea de productos Harmony y una carta firmada por D. Juan Carlos Torres, director general de Vacheron Constantin, con motivo del 260º aniversario de la manufactura

Serie limitada de 10 relojes, cada uno con su correspondiente número de serie
Inscripciones « N° X/10 » y « 260th Anniversary » grabadas en la parte posterior del reloj

Ref: 5400S/000P-B057

 

 

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Ultra-plano Grande Complication perfil

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Ultra-plano Grande Complication reverso 1 Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Ultra-plano Grande ComplicationCalibre 3500 frontal Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Ultra-plano Grande ComplicationCalibre 3500 reverso

 

 

 

 

 

 

 



Harmony Cronógrafo Modelo Pequeño

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Modelo PequeñoCaja:

  • Oro rosa 5N de 18 quilates
  • Bisel con diamantes engastados (84 diamantes talla redonda con un peso aproximado de 1,2 quilates en total)
  • Diámetro 37 mm x 46,6 mm, 11,74 mm de altura
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Opalina plateada
  • Números arábigos pintados de azul
  • Pequeño segundero a las 9h
  • Trotadora central del cronógrafo azul
  • Contador de 30 minutos a las 3h

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo

Movimiento:

  • Calibre manual de manufactura 1142
  • Diámetro: 27,5 mm; 5,57 mm de grosor
  • 21 rubíes
  • 164 componentes
  • 21.600 alternancias/hora (3 hercios)
  • Cronógrafo con rueda de pilares
  • Reserva de marcha de 48 horas
  • Puente de volante grabado a mano con un diseño especial para el 260º aniversario

Pulsera:

  • Piel de Alligator Mississippiensis marrón claro, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes
  • Triple cierre desplegable de oro rosa 5N de 18 quilates
    Forma de media cruz de Malta pulida

Sello del Punzón de Ginebra

Se entrega con una lupa, un folleto especial sobre la línea de productos Harmony y una carta firmada por D. Juan Carlos Torres, director general de Vacheron Constantin, con motivo del 260º aniversario de la manufactura

Serie limitada de 260 relojes, cada uno con su correspondiente número de serie Inscripciones « N° X/260 » y « 260th Anniversary » grabadas en la parte posterior del reloj

Ref: 5005S/000R-B053

Vacheron Constantin Harmony Modelo Pequeño pefil

 

 

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo odelo Pequeño reverso Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Modelo Pequeño calibre 1142 frontal Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Modelo Pequeño calibre 1142 reverso

 

 

 

 

 

 

 



Harmony Cronógrafo

Vacheron Constantin Harmony CronógrafoCaja:

  • Oro rosa 5N de 18 quilates
  • Diámetro 42 mm x 52 mm, 12,81 mm de altura
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Opalina plateada
  • Números arábigos pintados de azul y escala pulsométrica roja
  • Pequeño segundero a las 9h
  • Trotadora central del cronógrafo azul
  • Contador de 45 minutos a las 3h
  • Indicación de reserva de marcha a las 6h

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo. Indicación de reserva de marcha

Movimiento:

  • Calibre manual de manufactura 3300
  • Diámetro: 32,8 mm; 6,7 mm de grosor
  • 35 rubíes
  • 252 componentes
  • 21.600 alternancias/hora (3 hercios)
  • Cronógrafo con rueda de pilares
  • Reserva de marcha de 65 horas
  • Puente de volante grabado a mano con un diseño especial para el 260º aniversario

Pulsera:

  • Piel de Alligator Mississippiensis marrón, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes
  • Triple cierre desplegable de oro rosa 5N de 18 quilates
    Forma de media cruz de Malta pulida

Sello del Punzón de Ginebra

Se entrega con una lupa, un folleto especial sobre la línea de productos Harmony y una carta firmada por D. Juan Carlos Torres, director general de Vacheron Constantin, con motivo del 260º aniversario de la manufactura

Serie limitada de 260 relojes, cada uno con su correspondiente número de serie
Inscripciones « N° X/260 » y « 260th Anniversary » grabadas en la parte posterior del reloj

Ref: 5300S/000R-B055

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo perfil

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo reverso

 

Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Calibre 3300 frontal Vacheron Constantin Harmony Cronógrafo Calibre 3300 reverso

 

 

 

 

 

 



En la muñeca: Vacheron Constantin Historiques Cornes de Vache 1955 Platino

Vacheron-Constantin-Historiques-Cornes-de-Vache-1955-6-HorasyMinutos

Vacheron Constantin tuvo un 2015 espectacular, pero como es habitual en la manufactura lo fue guardando su elegante silencio para que fueran los amantes de la relojería los que hablaran por ella de lo mucho que ofreció. El Historiques Cornes de Vache 1955 fue un exitazo porque combina perfección relojera con estética maravillosa, que ahora vemos con fotos en vivo y con precios.

 

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Referencia 6087

El Historiques Cornes de Vache 1955 tiene su origen en la referencia 6087, que apareció en 1956 y cuya vida se extendió sólo diez años; y en esos diez años sólo vieron la luz 36 piezas: 26 en oro amarillo, 8 en oro rosa y 2 en platino. Ya sólo ese dato significa que es una pieza más que deseada por los coleccionistas. Pero es que además el reloj añadía unas asas con una forma peculiar que oficialmente se llamaban “de lágrima” pero que no tardaron en llamarse “de cuerno de vaca”, nombre que a la postre fue el que permaneció. Y es que una vez que lo lees no puedes dejar de verlo, ¿verdad?

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Pero sin tener en cuenta el detalle zoológico el reloj era una belleza en sí mismo, con una esfera perfectamente equilibrada y perfectamente virgen, porque Vacheron no quiso mancillarla con una ventana de fecha.  Pero además el calibre que lo movía, el 492, venía en una jaula antimagnética y a su vez esta se alojaba en una caja hermética. Fue, en efecto, el primer cronógrafo hermético y antimagnético de Vacheron Constantin.

 

 

Devolver una joya así a la vida 49 años después de su defunción y mantener la misma perfección estética no es complicado para VC porque si hay una casa que sabe de crear -y recrear- exquisiteces esa es Vacheron. Y el resultado habla por sí solo.

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La caja del Cornes de Vache 1955 ha pasado de 35 a 38,5 mm, convirtiéndolo en uno de los cronógrafos más comedidos del mercado en cuanto a sus medidas para regocijo de los zelotes del purismo relojero. Está construida en platino y pulida a espejo en su integridad. Por supuesto mantiene la misma cornamenta en las asas, aunque yo diría que parece más estilizada seguramente por aumento de tamaño de la caja.  Se mantienen sin embargo los pulsadores “de pistón” del cronógrafo, tan de su época.

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La esfera tiene una lectura precisa, sobria y elegante en el que el azul de las medidas de tiempos cortos y el taquímetro  aparecen en azul, volando sobre una esfera de opalina plateada.  El efecto sobre la muñeca es para enamorar a cualquiera.

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Dentro late el calibre manual 1142 que se mueve a 21.600 alternancias. Yo hubiera preferido 4 hercios, por aquello de un barrido más uniforme del segundero, pero así es más fiel al original. Sus 164 piezas están decoradas a mano. Porque, no olvidemos, todos los relojes de Vacheron Constantin ostentan el nuevo Sello del Punzón de Ginebra, que examina el reloj en su totalidad (estética y funcionamiento).  Y como siempre en Vacheron el tornillo de la rueda de pilares del cronógrafo tiene forma de Cruz de Malta. Son estos los detalles que te hacen amar a un reloj y a quien lo fabrica.

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Como el Historiques Cornes de Vache 1955 levanta tan solo 10,9 mm de altura la posesión que toma de tu muñeca es perfecta. Es un reloj que pasados 60 años sigue cautivando. como el primer día. El placer estético se extiende a la correa azul de piel de aligátor, que se cierra sobre sí misma gracias a una hebilla plegable terminada en una media Cruz de Malta también en titanio.

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El reloj se encuadra dentro de la colección Historiques, que recoge modelos del tipo que indica el nombre de la colección y que es por antonomasia de ediciones limitadas, lo que hace de este modelo un objeto de deseo (otra vez). Su precio ronda los 75.100 euros. La versión en oro rosa, que se ha lanzado este año, cuesta 58.100 euros Más información en VacheronConstantin.es.

Vacheron-Constantin-Historiques-Cornes-de-Vache-1955-7-HorasyMinutos



Historiques Cornes de vache 1955

Vacheron Constantin Historiques Cornes de vache 1955Caja:

  • Platino 950
  • Diámetro 38,5 mm; altura 10,9 mm
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Opalina plateada en el centro y con acabado pulido espejo (minutería y escala taquimétrica)
  • Horas e índices aplicadas en oro blanco de 18 quilates
  • Pequeño segundero a las 9h
  • Trotadora central del cronógrafo
  • Contador de 30 minutos a las 3h
  • Escala taquimétrica

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo

Movimiento:

  • Calibre manual de manufactura 1142
  • Diámetro: 27,5 mm; 5,6 mm de grosor
  • 21 rubíes
  • 164 componentes decorados manualmente
  • 21.600 alternancias/hora (3 hercios)
  • Cronógrafo con rueda de pilares
  • Reserva de marcha de 48 horas

Pulsera:

  • Piel de Alligator mississippiensis azul oscura, forrada de piel de aligátor, cosida a mano con acabado artesanal y grandes escamas cuadradas
  • Hebilla de platino 950 con forma de media Cruz de Malta pulida

Sello del Punzón de Ginebra

Ref: 5000H/000P-B058

Vacheron Constantin Historiques Cornes de vache 1955 perfil

Vacheron Constantin Historiques Cornes de vache 1955 reverso

Vacheron Constantin Historiques Cornes de vache 1955 calibre 1142 frontal

Vacheron Constantin Historiques Cornes de vache 1955 calibre 1142 reverso

 

 



Mécaniques Ajourées de Vacheron Constantin para Only Watch

onlywatch

Vacheron Constantin Only watch

Vacheron Constantin es Vacheron Constantin, se nota en cada cosa que hace. Para la subasta benéfica del 7 de noviembre no ha preparado un reloj más, sino que presenta una obra de su querida colección Métiers d’Art: el Mécaniques Ajourées for Ony Watch, una adaptación de los relojes lanzados el año pasado basados en la arquitectura, y concretamente éste en las estaciones de ferrocarril del siglo XIX.

 

El primer reloj creado por Jean-Marc Vacheron en 1755 ya tenía el puente del volante abierto y grabado. Se ve que gustó (y que le gustó) el resultado porque siguió haciendo relojes con partes abiertas hasta que el primer reloj con el calibre completamente esqueletado apareció en 1924, en un reloj de bolsillo. A partir de los años 60 siguió creando movimientos abiertos para relojes de pulsera con todo tipo de complicaciones.

Estamos tan acostumbrados a ver movimientos esqueletados que no caemos en lo complicado que resulta, porque hay que quitar todo el material posible pero sin poner en riesgo el buen funcionamiento del movimiento. Si ya de por sí un calibre tiene un equilibrio delicado, lo es aún más cuando se le quita masa, comprometiendo su estabilidad y haciéndolo más sensible a golpes y vibraciones.

Vacheron Constantin Only watch conjunto

En este Mécaniques Ajourées for Only Watch el calibre 4400 SQ -alojado en una cada de oro blanco de 40 mm de diámetro- tiene la mitad de material que el 4400 sólido. Y en vez de simplemente meter la segueta y cortar trozos de la platina lo que los artesanos han hecho ha sido cortar todo el exterior de la circunferencia para crear una pieza que recuerde a las estaciones de tren del siglo XIX, aplicando el buril para crear arcos, vueltas y revueltas.

De hecho el calibre está lleno de curvas -muy distinto de los esqueletados normales- lo que hace aún más difícil el biselado y grabado y mezclando acabados pulidos y mates para crear un juego de luces y reflejos. Todo ello complementado por otro trabajo artesano: el del anillo rojo que enmarca el movimiento, realizado en esmalte Grand Feu. Si de por sí es una técnica muy difícil lo es aún más siendo un círculo, porque la distorsión de la textura puede ser mucho mayor. Y además en rojo (homenaje a la vida y al valor, como ya sabemos), que es el color más complicado de hacer en este esmalte. A las tres una pequeña placa recoge el nombre/logotipo de Only Watch, con una fuente muy moderna que contrasta poderosamente con el aire del reloj. Por supuesto el reloj, como todos los de Vacheron Constantin, tiene el sello del Punzón de Ginebra.

Vacheron Constantin Only watch frontal detalle

Ya habíamos visto dos ejemplos de los Métiers D’Art de VC (aquí y aquí) y la verdad es que uno nunca se cansa de tanta belleza relojera (y si, recuerda al reloj de Jaeger-LeCoultre que vimos hace poco).



Nuevos Overseas de Vacheron Constantin

Vacheron Constantin Overseas - conjunto

 

Justo a tiempo para el verano (en el hemisferio norte, claro), Vacheron Constantin presenta dos nuevas iteraciones de su colección Overseas con una esfera azul intenso y en dos versiones: calendario simple y un Dual Time (doble huso horario) que además incluye indicación de reserva de marcha. Ambos en edición limitada de 350 y 300 unidades respectivamente, lo que los hace aún más deseables.

La Overseas es la gama de relojes más deportivos y marinos de la marca. Son los que tienen la caja de perfil más afilado, que a mí me recuerda un tanto a la del Ingenieur de IWC e incluso del Royal Oak de Audemars Piguet. No olvidemos que el Overseas original  (llamado entonces 222 por el 222 aniversario de la casa) aparece 5 años después, cuando ya el legendario diseño de Gerald Genta había cambiado las reglas del juego en el campo de los relojes deportivos. En el foro The Hour Lounge, dedicado a VC, hay un interesante artículo sobre los relojes deportivos de la manufactura.

Vacheron Constantin Overseas

El Overseas actual es hijo de la transformación que sufrió en 2006, que primó la elegancia sobre la deportividad: el bisel recuerda a la Cruz de Malta, símbolo de la casa, y está pulido a espejo de forma que crea un bonito contraste con la caja cepillada, que a su vez está primorosamente biselada en los ángulos.

A la esfera le queda muy bien el azul intenso que la recubre. Hace que destaquen perfectamente los índices, numerales y manecillas, proporcionando una visibilidad intachable. Curiosamente los minutos se leen mejor en el DUal Time porque el bisel de los minutos es levemente más grande y por tanto su manecilla los señala de manera más precisa.

Vacheron Constantin Overseas - esferas

Otro detalle que me gusta es que allí donde quedan invadidos los índices se hacen más pequeños, no se cortan.  Sin embargo en la versión de tres manecillas la ventana de fecha es en blanco, cuando en un reloj de este nivel debería ser en azul para conservar el equilibrio estético. Otro detalle que para mi gusto sobra es la indicación de reserva de marcha del Dual Time porque tiene demasiada presencia -que no personalidad- y acogota la esfera. A pesar de la caja de 42 mm, que debería dar espacio suficiente. el aspecto de la esfera es de agobio. Hubiera quedado mejor si el diámetro de la subesfera hubiera sido el mismo que el de la esfera de fecha. Mucho mejor resuelta sin embargo está la indicación día/noche, que es muy bonita.

Vacheron Constantin Overseas Dual Time

Hay que señalar también que ninguno de los dos calibres son de manufactura, sino que los dos son movimientos de Frédéric Piguet (que pertenece a Blancpain). Los FP son movimientos de altísima calidad y pasan por las manos de Vacheron antes de meterse en sus cajas, por lo que la máxima fiabilidad está garantizada. Pero es cierto que cuando hablamos de VC siempre pensamos en ella como una manufactura y por tanto para algunos esto puede ser una sorpresa que puede incluso hacer que el interés en la pieza decrezca.  Además a estas alturas una reserva de marcha de 40 horas se antoja demasiado escasa. Curiosamente los calibres (al igual que el 222) están metidos en una caja antimagnética, por lo que el fondo está cerrado y con el grabado habitual de la colección.

vacheron Constantin Overseas fondo

También llama la atención que no esté disponible con el precioso brazalete de acero con los eslabones de la cruz de malta. A cambio se entrega con una correa de caucho azul y con una de caimán también azul. Un buen detalle.

Pero, incomprensiblemente y como ya había dicho, ambos modelos son ediciones limitadas. Francamente no entiendo el por qué, porque seguro que van a tener éxito y eso a pesar de los precios:

Overseas tres agujas: 13.500 €

Overseas Doble huso horario: 19.000 €

Y, para que conste, el cronógrafo con gran fecha cuesta 21.500 €

A ver si consigo tener alguno en vivo para hacerle unas fotos y corroborar lo mucho que me gustan los dos relojes.

Vacheron Constantin Overseas duo

 



Overseas Dual Time

Vacheron Constantin Overseas Dual Time bCaja:

  • Acero inoxidable
  • Diámetro 42 mm; altura 12,45 mm
  • Corona y pulsador atornillados
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Fondo del reloj con emblema « Overseas » realzado
  • Hermético hasta 150 metros

Esfera:

  • Fondo con laca azul brillante
  • Índices en blanco
  • Contadores azul celeste con líneas de contorno con rodio
  • Indicadores y manecillas en oro de 18K, manecilla del segundero central en pfinodal
  • Indicadores y manecillas de las horas y los minutos recubiertos de material luminiscente blanco
  • Fecha a las 2:00 horas
  • Segundo huso horario a las 6h
  • Indicador día/noche a las 7:30
  • Reserva de marcha entre 8 y 11 horas

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha. Segundo huso horario, Indicador día/noche. Reserva de marcha

Movimiento:

  • Calibre 1222 SC
  • Diámetro: 26,6 mm; 4,85 mm de grosor
  • 34 rubíes
  • 153 componentes
  • 28.800 alternancias/hora (4 hercios)
  • Reserva de marcha de 40 horas
  • Protegido por pantalla antimagnética

Pulsera:

  • Correa de Caucho azul. Se entrega con un segundo brazalete azul en piel de caimán del Mississippi, cosido a mano, con escamas cuadradas grandes
  • Cierre desplegable en acero en acero inoxidable con tres segmentos y dos pulsadores de seguridad

Edición limitada a 300 unidades

Ref: 47450/000A-9039

vacheron Constantin Overseas fondo

Vacheron Constantin calibre 122-C



Overseas

Vacheron Constantin Overseas bCaja:

  • Acero inoxidable
  • Diámetro 42 mm; altura 9,7 mm
  • Corona atornillada
  • Cristal de zafiro antireflejos
  • Fondo del reloj con emblema « Overseas » realzado
  • Hermético hasta 150 metros

Esfera:

  • Fondo con laca azul brillante
  • Índices y números en blanco
  • Agujas en oro de 18K, manecilla del segundero central en pfinodal
  • Indicadores y manecillas de las horas y los minutos recubiertos de material luminiscente blanco
  • Fecha a las 4:30 horas

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

  • Calibre 1226 automático
  • Diámetro: 26,6 mm; 3,25 mm de grosor
  • 36 rubíes
  • 143 componentes
  • 28.800 alternancias/hora (4 hercios)
  • Reserva de marcha de 40 horas

Pulsera:

  • Correa de Caucho azul. Se entrega con un segundo brazalete azul en piel de caimán del Mississippi, cosido a mano, con escamas cuadradas grandes
  • Cierre desplegable en acero en acero inoxidable con tres segmentos y dos pulsadores de seguridad

Edición limitada a 350 unidades

Ref: 47040/000A-9008

vacheron Constantin Overseas fondo

Vacheron Constantin calibre 1226



Métiers d’Art Florilège de Vacheron Constantin

Vacheron Constantin Métiers d’Art Florilège - conjunto

Hace poco revisábamos la obra de arte de Vacheron Constantin basada en el Bestiario de Aberdeen. Los Métiers d’Art son, como ya decíamos, una tradición en la manufactura de Quai de l’Ile. Hace un par de años desvelaron unas Obras Artesanas que llamaron Métiers d’Art Florilège y que ven ahora la continuación en estos tres maravillosos modelos, un nuevo canto a la exquisitez.

Estas pequeñas obra de arte, de femineidad etérea, son un tributo al naturalismo y al arte de las ilustraciones botánicas del siglo XIX en el Reino Unido, en el que se mezcla la delicadeza del arte pictórico con el realismo científico.

Original Illustration of Temple of Flora

Original Illustration of Temple of Flora

Las flores cobran vida en la esfera gracias a una asociación del guilloché figurativo, el esmalte cloisonné Grand Feu y la joyería. De hecho Vacheron suminstra cada reloj con una lupa relojera para poder apreciar el detalle con el que se han creado los guardatiempos.

En 1799 vio la luz un libro que llegaría a ser uno de los mayores trabajos de ilustración botánica jamás publicados. Han transcurrido dos siglos desde la publicación de El Templo de la Flora de Robert John Thornton, y sin embargo las 33 planchas a tamaño folio que contiene el libro no han perdido nada de su encanto (que reside en la presentación de las flores en entornos inusuales, llenos de lirismo), y siguen siendo un trabajo de referencia.

Original Illustration of Temple of Flora

Original Illustration of Temple of Flora

Thornton fue un físico que alimentó una auténtica pasión por el estudio de las plantas y por el dibujo. Compuso su florilegio -y nunca mejor dicho- A New Illustration of the Sexual System of Carolus Von Linnæus siguiendo el texto del insigne botánico sueco (el libro se puede descargar aquí si se tiene paciencia porque tarda una vida en bajar, o se puede ver aquí).

El libro es un tratado de botánica, pero en la sección El Templo de la Flora Thornton desata su pasión por el arte y recluta a los mejores artistas de la época para crear las ilustraciones. Originalmente iban a ser 70 planchas en aguatinta, mediatinta punteado y lineado, pero la falta de interés general llevó el proyecto al desastre financiero por los compromisos adquiridos. Ni siquiera le ayudó el organizar una lotería  o pedir -mediante una página dedicada a ella- el apoyo de la esposa de Jorge III, la reina Charlotte, quien a la sazón era la patrona de la botánica y las bellas artes. Qué ironía.

Original Illustration of Temple of Flora

Original Illustration of Temple of Flora

El encanto de los grabados originales reside en la ubicación de las plantas en entornos inusuales, a veces incluso monumentales o mitológicos, todo bajo el aura del romanticismo naciente es esos momentos. The Temple of Flora (el título original) es, además de un tratado científico, un obra poética en la que el color añade un aire sutil a las plantas retratadas. Estas, a su vez, son en sí mismas un homenaje a la gran época de los exploradores británicos que se apoyaron en científicos y artistas para reflejar sus descubrimientos. Las plantas que descubrieron y trajeron de vuelta al corazón del Imperio eran estudiadas en el Kew Royal Botanic Gardens de Londres, que sigue siendo uno de los más importantes del mundo.

Es esta pasión por la exactitud y a la vez la poesía de la creación la que Vacheron Constantin ha reflejado en estos nuevos Métiers d’Art.

Guilloché figurativo

Florilège 2nd Edition

El maestro guillocheur dibujó los perfiles de cada parte de la planta sobre una platina de oro: los pétalos, tallos, hojas, capullos, pistilos… A continuación trabajó un guilloché sobre cada flor recreando el volumen y la vivacidad de cada pétalo usando un torno de la manufactura de más de un siglo de antigüedad y que se puede ver en el vídeo de abajo. Al contrario que los guilloché tradicionales, la dirección y curva de las líneas redondeadas son todas diferentes y ajustadas una a una. Este trabajo necesita de mucha paciencia porque se basa en cientos de intentos: cada golpe corresponde a una medida muy específica combinada con un número determinado de giros del torno; como el código de una caja fuerte. Cualquier error significa empezar desde el principio. Y hay entre 45 y 73 zonas a decorar, dependiendo del modelo.

Esmaltado Grand Feu cloisonné

Florilège 2nd Edition

Tras el guillocheur entra en escena Anita Porchet, pintora de miniaturas independiente. Los colores de las ilustraciones se llevan a cabo en esmalte Grand Feu cloisonné que, como ya dijimos en el anteror artículo, es una tarea laboriosa y de larga duración, al requerir que los colores se apliquen, mediante el uso de microscopio, uno tras otro, antes de pasar por el horno en sucesivas ocasiones para vitrificarlos, todo ello tratando de mantener la mayor fidelidad posible al original.

Engastado de diamantes

Florilège 2nd Edition

Vacheron Constantin es muy exigente en la selección de piedras. Los diamantes son de claridad excelente (de IF a VVS) y color superior (D a G). El bisel incluye no menos de 60 diamantes con corte baguette (con un total de 1,40 quilates)  en la edición limitada a 5 piezas que se venden exclusivamente en las boutiques de la manufactura, y 64 diamantes de corte redondo (0,89 quilates) en los 20 relojes de la colección estándar. Por supuesto las piedras se engastan a mano.

La hebilla también incluye 12 diamantes baguette o 21 redondos, dependiendo del modelo.

Calibre 4400

Vacheron Constantin Calibre 4400

Vacheron nunca se despista con la decoración, y todos sus relojes son por dentro, también, obras de arte. El 4400, visible a través del cristal de zafiro, es un calibre manual que oscila a 4 hercios y tiene 65 horas de reserva de marcha y está decorado con Côtes de Geneve.

Hay que señalar que los relojes ostentan el certificado del Punzón de Ginebra.

Y estos son los relojes:

Métiers d’Art Florilège – RENEALMIA

Vacheron Constantin Métiers d’Art Florilège – RENEALMIA

Una profusión de corolas resaltan sobre un fondo opalescente crema. Es la Renealmia Curvada, originaria de Hispanoamérica y que debe su nombre a Paul y Michel Reneualme, botánico el primero y médico el segundo, que la nombraron en su obra titulada Specimen Historiae Plantarum (1611). Dice Vacheron a la planta se le llama ahora “la flor de mi alma”, pero yo no he encontrado referencias sobre es punto.

Era una planta muy apreciada por su extravagancia. Las hojas de verde intenso miden hasta 60 cm y sus racimos de flores juegan con el blanco y los bordes rojos. Su aroma es similar al del gengibre.

Métiers d’Art Florilège – ROSA CENTIFOLIA

Florilège 2nd Edition

Centifolia significa “cientos de hojas”, y es el resultado de cruces de variedades salvajes del Cáucaso e Irán, y produce mucha flor por arbusto. La plancha original (la número 8 concretamente) presentaba muchas más flores, que se han quitado para resaltar el juego  de colores del esmalte.

Métiers d’Art Florilège – TULIPÁN

Vacheron Constantin Métiers d’Art Florilège – tulipán

El tulipán es originario del pie de los Himalayas y pronto se extendió por el imperio otomano. La pasión que levantó la flor fue tal que sus bulbos llegaron a ser objeto de especulación financiera que resultó en el siglo XVII en un total colapso del mercado y la ruina de mucha gente de todas las clases sociales.

Obviamente y a pesar de intereses espurios el tulipán había llegado para quedarse, y como prueba está su reflejo en la obra de Thornton (plancha IX).

Éste y el de la Renealmia son los que más me gustan, pero son los tres maravillosos. El de aquí abajo es el vídeo de la primera edición de estos Métiers d’Art Florilège.

Datos técnicos principales

  • Caja: oro blanco de 37 x 8 mm
  • Esfera: oro amarillo
  • Hermeticidad: 30 metros
  • Material del brazalete: alligator Mississippiensis
  • Color del brazalete: violeta
  • Tipo de cierre: hebilla ardillón
  • Material del cierre: oro blanco de 18 quilates
  • Calibre: 4400 manual


Métiers D’Art Savoirs Enluminés: la maravilla medieval de Vacheron Constantin

 

Bestiario de Aberdeen 1

Los Métiers D’Art Savoirs Enluminés reabren ese debate eterno (eterno y por lo demás infructuoso) sobre cuál es la mejor manufactura en el que siempre se cita a Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre y Vacheron Constantin. Es un debate inútil porque ni siquiera están claros los parámetros para elegir “la mejor”; empresas que llevan más de un siglo a un altísimo nivel siempre van a tener altos y bajos, propuestas más o menos acertadas.

Pero es que además no sólo nos dejamos fuera a gente de Suiza (por ejemplo, y de forma pardigmática, Rolex), estamos excluyendo al resto del mundo. ¿Acaso no hay que tomar en consideración a Seiko o más aún a A. Lange & Söhne?

Como digo es un debate inane que al final se reduce a los gustos personales. Pues bien, si hablamos de gustos personales para mí, ahora mismo, Vacheron Constantin está un paso por encima de las otras dos marcas (aunque con Jaeger-LeCoultre ahí ahí). No mecánicamente porque, a estos niveles de perfección, mi conocimiento está a años luz de poder discernir diferencias a favor o en contra de un calibre  u otro. Me refiero a la estética de los relojes, a la minuciosidad de los acabados, al gusto de los motivos usados. Buena prueba de ello son los relojes que podemos ver aquí que además, como filólogo enamorado de la estética medieval, me toca una fibra particularmente sensible.

El Bestiario de Aberdeen

Bestiario de Aberdeen 3

Esta obra artesana (que es lo que significa Métiers d’Art) está basada en el Bestiario de Aberdeen, una obra del siglo XII. Los Bestiarios se utilizaban en la Edad Media como medio de transmisión de información histórica, religiosa y moral. En ellos los animales no aparecen como tal sino como símbolos: de la Creación, de los distintos conocimientos disponibles, de los preceptos… son figuras centrales de las historias que se narran en esos libros.

Por supuesto esos libros están ilustrados (iluminados) con unos dibujos intrincadísimos y con una gran viveza de colores. Entonces era parte del proceso de propagar la sabiduría (normalmente religiosa). Hoy es una fuente de admiración constante.

Bestiario de Aberdeen 2

El Bestiario de Aberdeen tiene 103 folios que fueron iluminado por diversos maestros artesanos, cada uno encargado de una labor específica: el monje copista escribían el cuerpo del texto; el dorador aplicaba el pan de oro allí donde el copista le había dejado indicado. Por último el miniaturista plasmaba la ilustración directamente sobre el pan de oro, realizando el trazado y después combinando pigmentos naturales y la coloración capa por capa.

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés

Es este espíritu y método de trabajo el que Vacheron Constantin ha seguido para crear estos Conocimientos Iluminados Artesanos, que tal es la traducción de Métiers d’Art Savoirs Enluminés.

Son tres piezas en serie limitada de 20 unidades cada una, con un animal del bestiario distinto en cada uno. El primero modelo es “Buitres”, los emisarios de los cielos en cuya mirada, según el folio 44 del Bestiario, se adivina el peso del conocimiento. Sobre un fondo de tonos rosáceos en dégradé, sus cuerpos forman un círculo, símbolo de la infinidad y la longevidad.

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés buitres n

El segundo motivo es el del “Alción”, el ave marina que construye su nido sobre los mares y que representa la serenidad (según el folio 54v). La meticulosidad con que se ha elaborado su plumaje azul verdoso, la elegancia de sus alas y la flexibilidad de su postura se adaptan perfectamente a la forma circular del dial.

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés Alción perfil n

 

Por último el tercer modelo, “Cabra”, está dedicado a la Tierra (extracto del folio 14r). Presenta una cabra de color azul noche, con una mirada penetrante reflejo de su excepcional capacidad de juicio.

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés cabra perfil n

Los tres apelan a oficios antiguos: el arte del esmalte Grand Feu, reminiscente de la iluminación, el grabado en reconocimiento a la caligrafía, junto con una delicada fase de sombreado y texturización del oro, para crear el efecto del pan de oro.

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés pulido

 

La complejidad de estos relojes puede apreciarse a primera vista gracias a su cuadrante de dos niveles, elaborado en oro de 22 quilates. El elemento superior, delimitado por un friso, muestra una criatura fantástica en su centro. Adornado con esmalte Grand Feu, el dial superior combina exquisitamente las técnicas de la miniatura y el champlevé.

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés esfera 6

La tarea de esmaltado es laboriosa y de larga duración, al requerir que los colores se apliquen, mediante el uso de microscopio, uno tras otro, antes de pasar por el horno en sucesivas ocasiones, todo ello tratando de mantener la mayor fidelidad posible al original. En el fondo de la esfera, la base de oro esmaltada está magníficamente texturizada a mano, con la ayuda de finos pinceles y diminutas muñequillas, para emular en la mayor medida posible el efecto de pan de oro.

 

El nivel superior se abre por el lado derecho, revelando la parte inferior. Esa parte inferior contiene el primer versículo del capítulo 1 (“Del Hombre y sus Partes”) del Libro XI de Las Etimologías de Isidoro de Sevilla, llamado genéricamente “Del Hombre y Los seres Portentosos” y que dice así:

“Natura dicta eo quod nasci aliquid faciat, gignendi enim et faciendi potens est. Vita dicta propter vigorem vel quod vim teneat nascendi atque crescendi” 

que traducido significa:

“La Naturaleza debe su nombre a ser ella la que hace nacer las cosas. Es, por lo tanto, lo que tiene capacidad de engendrar y dar vida”

Supongo que el Bestiario la recogió, 5 siglos después de que la escribiera el obispo sevillano.

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés Alción detalle del texto

Esta minúscula pieza de oro está estructurada en tres niveles de detalle, ninguno de ellos con un grosor superior a los 0,9 mm. Las letras pulidas en relieve contrastan con el fondo graneado, mientras que los números arábigos del anillo horario, dispuestos en semicírculo, están pintados en la superficie superior. Por último, entre estos dos niveles de la esfera, los números de las horas se deslizan sucesivamente de la parte superior a la inferior, en lapsos de 60 minutos.

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés conjunto calibre

Esta asombrosa visualización es posible gracias a un exclusivo mecanismo: el calibre de carga automática 1120 AT, que incorpora un movimiento base ultra-plano y que es, como mínimo, tan llamativo como la esfera que lo cubre. Desarrollado y elaborado por Vacheron Constantin, Los tres radios de la rueda horaria se prolongan en un carrusel. Cada uno sirve de soporte de cuatro numerales de horas, cuya dirección viene determinada por una leva con forma de Cruz de Malta, un mecanismo patentado que recuerda al emblema de la marca. La rueda de las horas gira de modo que el carrusel que sirve de soporte al respectivo numeral quede sucesivamente colocado frente a los minutos correspondientes pintados sobre el dial inferior. La hora se desliza progresivamente hacia abajo, antes de desaparecer tras cruzar el indicador de los 60 minutos. Al hacerlo, cede su lugar al numeral de la siguiente hora. En esta visualización flotante, el tiempo parece deslizarse a través de la esfera de la misma manera que la mirada se desliza a través de la página de un libro.

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés fondo

Todo ello visible a través del cristal de zafiro trasero, que permite apreciar la decoración del calibre en la que destaca el rotor, decorado con un motivo basado en los arcos de la Torre de la Corona del King’s College de la Universidad de Aberdeen. Todos los detalles están en la Ficha Técnica Completa.

Vacheron Constantin lanza de manera regular relojes Métiers d’Art, pero va ser difícil que -ni ella ni nadie- supere la belleza de estos modelos.

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés

Están disponibles únicamente en las boutiques de Vacheron Constantin y su precio está en el entorno de los 128.000 €. Una maravilla.

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés esfera 5

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés esfera 4

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés esfera 3

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés esfera 2

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés esfera 1

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés cepillado

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés esfera 8

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés esfera 7

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés esferas termindas



Métiers d’Art Savoirs Enluminés

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés buitresCaja:

  • Oro blanco de 18 quilates
  • Medidas 40 x 49,45 mm, 10,30 mm de grosor
  • Cristal de zafiro
  • Fondo de cristal de zafiro transparente
  • Nombre del modelo de inspiración grabado en la carrura
  • Inscripción «N° X/20» grabada en el fondo del reloj
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • De dos niveles:
    – Esfera superior: base de oro texturizada a mano, esmalte Gran Feu con miniaturas, técnica champlevé
    – Esfera inferior: letras pulidas en relieve sobre una base de oro graneado

Funciones:

  • Horas y minutos

Movimiento:

  • Calibre 1120 AT desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
  • Mecánico, carga automática, con mecanismo adicional de visualización de horas de desplazamiento continuo
  • 32,80 mm (12’’’½) de diámetro; 5,45 mm de grosor
  • 36 rubíes
  • 205 componentes
  • 19.800 alternancias/hora (2,75 Hercios)
  • Reserva de marcha de 40 horas

Pulsera:

  • Correa de piel de Alligator Mississippiensis marrón, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes
  • Cierre triple cierre desplegable de oro blanco de 18 quilates
    Forma de media cruz de Malta pulida

Sello del Punzón de Ginebra

VERSIONES:

7000S/000G-B001 – Buitres
7000S/000G-B002 – Cabra
7000S/000G-B003 – Alción

Edición limitada a 20 unidades de cada modelo

Se entrega con una lupa de aumento, un par de guantes y un libro exclusivo para ilustrar en toda su magnitud la artesanía y la técnica que subyacen a estas creaciones

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés buitres perfil

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés reverso

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés cabra

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés cabra perfil

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés Alción

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés Alción perfil

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés calibre 11 20 AT

Vacheron Constantin Métiers d’Art Savoirs Enluminés calibre 1120 AT reverso



SIAR Madrid, el gran acontecimiento relojero de España

Foto de familia en la inauguración del SIAR Madrid

Foto de familia en la inauguración del SIAR Madrid

Por fin se ha inaugurado el primer Salón Internacional de la Alta Relojería en Madrid, espejo del que tiene lugar en México desde hace 7 años y que, para ser la primera edición, apunta muy buenas maneras: Audemars Piguet, Baume & Mercier, Bvlgari, Cartier, Chopard, IWC, Jaeger-LeCoultre, Mont Blanc, Panerai, Piaget y Vacheron Constantin están presentes.

Sigue leyendo



Patrimony Traditionnelle Esqueletado Tourbillon 14 Días

Patrimony Traditionnelle Esqueletado Tourbillon 14 DíasCaja:

  • Platino 950
  • Diámetro 42 mm; altura 12,22 mm
  • Cristal de zafiro
  • Fondo: cristal de zafiro transparente
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Anillo exterior color pizarra con índices de oro blanco aplicado y minutero en blanco

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero a las 6, sobre la caja del tourbillon
  • Reserva de marcha
  • Tourbillon

Movimiento:

  • Calibre 2260 SQ de manufactura, manual
  • 29,10  x 6,80 mm de altura
  • 31 rubíes
  • 231 componentes
  • 18.000 alternancias/hora
  • Reserva de marcha de 336 horas

Correa:

  • Correa de aligátor negra con cuadrados grandes. Hebilla plegable triple en platino 950 con media Cruz de Malta pulida

Referencia: 89010/000P-9935. Sello del Punzón de Ginebra



Métiers d’Art Mécaniques Ajourées

Vacheron Constantin Métiers d’Art Mécaniques Ajourées alta joyeríaCaja:

  • Oro blanco de 18 quilates
  • Diámetro 40 mm; altura 7,5 mm
  • Bisel con 42 diamantes corte baguette, con un peso aproximado de 2 quilates
  • Cristal de zafiro
  • Fondo: cristal de zafiro transparente
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Anillo exterior esmaltado negro Grand Feu
  • Numerales romanos esqueletados sobre un anillo de oro

Funciones:

  • Horas y minutos

Movimiento:

  • Calibre 4400 SQ de manufactura, manual. Grabado a mano
  • 28,6 x 29,30 mm; 2,80 mm de altura
  • 21 rubíes
  • 127 componentes
  • 28.800 alternancias/hora
  • Reserva de marcha de 65 horas

Correa:

  • Correa de aligátor negra con cuadrados grandes. Hebilla de diamante (12, corte baguette)  con media Cruz de Malta pulida

Referencia: 82620/000G-9924. Sello del Punzón de Ginebra

VERSIONES:

82020/000G-9924 – (anillo esmaltado en negro)
82020/000G-9925 – (anillo esmaltado en azul)
82020/000G-9926 – (anillo esmaltado en gris)



Malte Tourbillon Esqueletado

Malte tourbillon esqueletadoCaja:

  • Platino 950
  • Diámetro 38 x 48,24 mm; altura 12,73 mm
  • Cristal de zafiro
  • Fondo: cristal de zafiro transparente
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Zona interna: cristal de zafiro; indicaciones grabadas y pintadas
  • Zona externa: anillo de metal en color pizarra; minutero pintado y marcadores horarios de metal aplicado

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero a las 6 horas, sobre la caja del tourbillon. Reserva de marcha. Fecha. Tourbillon

Movimiento:

  • Calibre 2790 SQ de manufactura, manual
  • 27,37 x 29,30 mm; 6,10 mm de altura
  • 27 rubíes
  • 246 componentes
  • 18.000 alternancias/hora
  • Reserva de marcha de 45 horas

Correa:

  • Correa de aligátor negra cosida a mano con cuadrados grandes. Hebilla plegable triple en aluminio 950  con media Cruz de Malta pulida

Referencia: 30135/000P-9842. Sello del Punzón de Ginebra



Malte Oro Blanco

Vacheron Constantin MalteCaja:

  • Oro blanco de 18 quilates
  • Diámetro 36,70 x 47,61 mm; altura 9,10 mm
  • Cristal de zafiro
  • Fondo: cristal de zafiro transparente
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Plateada con tratamiento de chorro de arena
  • 10 índices y 2 numerales romanos aplicados en oro blanco

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero a las 6 horas

Movimiento:

  • Calibre 4400 AS de manufactura
  • 28,60 mm de diámetro; 2,80 mm de altura
  • 21 rubíes
  • 127 componentes
  • Volante Glucydur®
  • 28.800 alternancias/hora
  • Reserva de marcha de 65 horas
  • Sello del punzón de Ginebra

Correa:

  • Correa de aligátor negra cosida a mano con cuadrados grandes. Hebilla de oro blanco con media Cruz de Malta pulida

Referencia: 82230/000G-9962