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Una charla con Julien Tornare, CEO de Zenith

El recién nombrado CEO de Zenith, Julien Tornare, pasó por Madrid y nos dejó información más que interesante sobre lo que se ha encontrado a su llegada y sobre la estrategia de futuro de la manufactura.

 

Zenith Chronomaster El Primero Legend of Cohiba 42 mm

La ocasión la propició la colaboración de Zenith y Altadis España, que es la distribuidora de los puros habanos Cohiba. Zenith lleva ya un tiempo promocionando la maison con distintas empresas en su búsqueda de algo que mejore el conocimiento de marca y la asociación con valores de tradición, respeto por el trabajo artesano y un público más joven.

Como ya conté en su momento, dirigir Zenith no es una tarea fácil porque la casa lleva mucho tiempo tratando de encontrar su lugar. De ahí que interese mucho qué tiene que decir y aportar un hombre con la experiencia de Julien Tornare.

Un momento de mi entrevista con Julien Tornare. Foto de Leonor Carnicer (@leonorcarnicer en Instagram)

Horas y Minutos: Ha estado en Zenith desde el 2 de mayo. Después de este tiempo, ¿qué está bien en Zenith y qué debe cambiar?

Julien Tornare: No estoy seguro de tener una visión completa aún, pero desde luego en lo que debemos trabajar es en la percepción de marca, en cómo nos entienden. Zenith es una manufactura maravillosa en la que todo se hace a mano pero la gente no lo sabe, ni lo valoran adecuadamente. Tenemos que trabajar mucho en cómo comunicar esos activos.

En segundo lugar yo diría que Zenith, como le pasa a muchas marcas, ha estado muy centrada en sí misma, en vez de centrarse en los clientes. En el mundo de hoy en día los clientes quieren que hablemos con ellos. A través de la web, de las redes sociales y como sea, pero tenemos que hablar con ellos.

Muchas manufacturas están ahí, en su isla, pensando “esto es muy bueno para los clientes”, pero en realidad no saben si es así o no. No ponen al cliente en el centro. Así que cuando llegué le dije a todo el mundo “vamos a poner la silla roja”. Ya sabes, poner una silla roja en la sala de reuniones en la que nadie se sienta, porque es la silla del cliente. Así, todo lo que decidamos tiene que ser para el cliente. Nos habíamos olvidado de él.

Y en tercer lugar, la innovación. Quiero que sea el otro pivote sobre el que nos movamos.

H y M: Pues eso conecta con mi siguiente pregunta. ¿Van a seguir haciendo cosas del tipo Academy?

Julien Tornare: Sin duda. Integraremos algunas de las altas complicaciones dentro de nuestras cuatro líneas. Para el aniversario de El Primero en 2019 habrá unas cuantas cosas muy sorprendentes. Habrá una gran complicación con la caja Defy. Tenemos que capitalizar. La complicación del giróscopo fue una gran innovación y creo que debemos continuar por ahí también.

Módulo Giróscopo

H y M: Zenith tiene un enorme potencial industrial. ¿Han pensado en vender sus movimientos? Ya lo hicieron en su momento (por poner un ejemplo paradigmático, El Primero se vendía a Rolex para los Daytona). Y al fin y al cabo la relojería es un negocio y tiene que ser rentable.

Julien Tornare: En efecto así era. Pero para mí sería o uno u otro modelo de negocio. Podríamos decidir cerrar Zenith y sólo vender movimientos, pero esa no es la decisión que hemos tomado. Queremos seguir siendo una marca, y desarrollarla. Capitalizar lo que se ha hecho en el pasado. Desde luego tenemos capacidad de fabricación, pero no creo que hoy en día tengamos la suficiente como para seguir con la marca y vender movimientos. Nos los piden, es verdad. La semana pasada tuvimos una petición de una buena marca que era parte de un grupo y ahora es independiente, y nos pidieron que les vendiéramos movimientos. Pero dijimos que no. Quiero que nos concentremos en nuestras propias necesidades. En el futuro ya veremos, pero por ahora no.

H y M: Lo preguntaba porque, entre otras cosas, la manufactura tiene 18 edificios que mantener…

Julien Tornare: Pues sí. No todos están ocupados, pero además tenemos planes. Por ejemplo el edificio original, el histórico, es espléndido. Pues bien, queremos crear un hotel. Bueno más bien una casa de invitados, con 5 ó 6 habitaciones de muy alto nivel, para periodistas como tú (risas), pero sobre todo para determinados clientes, que podrán dormir en el edificio en el que el fundador, Jean-Fabre Jacquot, comenzó el negocio.

Y cuando empezamos a trabajar sobre este proyecto y llegamos a los cimientos, ¡nos encontramos agua! Investigamos de dónde venía y resulta que es un manantial natural de agua limpia procedente de las montañas que brota justo ahí. Según estamos hablando hay muestras que se están analizando, y vamos a ver qué hacemos con ella. ¿Qué tal suena agua mineral Zenith? Lo dejo a tu imaginación. Todo forma parte de nuestro objetivo, que es ser innovadores. Igual que cuando llegó la electricidad a Le Locle gracias a Zenith.

Georges Favre-Jacot, fundador de Zenith

H y M: Bueno, al fin y al cabo Girard-Perregaux tiene su propia miel, así que…

Julien Tornare: Y el señor Biver tiene su propio queso, por lo tanto por qué no nuestra propia agua.

H y M: ¿Zenith va a vender relojes en internet?

Julien Tornare: Yo creo que el comercio en línea es definitivamente el futuro. Le ha dado mucho miedo a muchas marcas, porque la relojería es un negocio muy tradicional. Pero hoy en día más y más cosas se venden por internet. Nosotros no tenemos ningún plan para el corto plazo, pero estoy convencido que todas las marcas de lujo acabarán vendiendo en internet. Es sólo cuestión de tiempo. Ahora mismo muchos de nuestros distribuidores ya venden en internet.

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H y M: Jean-Claude Biver dijo en una entrevista que, en las marcas que él controla, la más débil debería estar bajo el mando de la más fuerte. Que en algunos países Zenith debería estar con TAG Heuer. ¿Va a ocurrir, o está ocurriendo ya?

Julien Tornare: No exactamente. Si por ejemplo tenemos un director que es muy fuerte, con mucha experiencia, puede a lo mejor ayudar a otro del grupo. Pero en algunos países es el de Zenith el que es el fuerte, el que está más introducido. Yo creo que es más cooperación que sometimiento. Hay grupos en los que el director de la marca más fuerte puede empezar a dictar qué hacen otros, pero no creo que eso sea saludable. Porque si el fuerte va a un distribuidor y le dice “tienes mi marca pero ahora tienes que tener esta también”, eso va a funcionar seis meses o un año como mucho. El distribuidor va a ver que no lo vende y se acaba poniendo en contra. Sería una actitud cortoplacista que no beneficia en nada. Debemos trabajar bien como Zenith, y converger con marcas del grupo cuando sea adecuado. Debemos ser independientes.

Zenith Chronomaster Lady

H y M: ¿Hay algún reloj, o algún tipo de reloj, que le gustaría tener en su cartera de productos?

Julien Tornare: Yo creo -y lo vamos a hacer pronto- que necesitamos una nueva dirección para los relojes de mujer. Los relojes de mujer son muy importantes. La gente siempre se pregunta si debemos declinar los relojes de hombre o tener uno específicamente de mujer. Son distintas formas de enfocarlo, pero en cualquier caso creo que tenemos que repensar los relojes de mujer porque es un segmento en crecimiento.

H y M: Así que no va a haber un reloj de buceo.

Julien Tornare: No. Sería una buena oportunidad, pero tiene difícil encaje. Cualquier cosa que hagamos en cronometría es perfecto porque esa es la esencia de Zenith. Pero para un diver no tenemos legitimidad histórica.

Heritage Pilot Ton Up

H y M: Pero con los Pilots de repente se bajaron del avión y se subieron en una moto

Julien Tornare: Pero es que eso también es ser piloto. De avión o de moto, sigues siendo un piloto.

H y M: ¡Qué casualidad, esa misma explicación me dio Biver! ¡Con esas mismas palabras! (risas)

Julien Tornare: Lo importante de los Pilots es que son unos relojes muy chulos. Yo quiero tener uno porque da una imagen de ti mismo segura, relajada. Molan.

Y tiene razón.

El Defy 21 de Julien Tornare

 

 



Julien Tornare, nuevo CEO de Zenith

 

Zenith ya tiene nuevo Director General: Jean-Claude Biver acaba de anunciar el nombramiento de Julien Tornare.

 

Recordemos que, tal como conté en este artículo, en enero salía de Zenith Aldo Magada, que había llegado poco más de un año antes a la dirección de la manufactura. Aldo también había sido nombrado por Jean-Claude Biver, presidente de la División de Relojes del Grupo LVMH. El propio Biver asumió la dirección de manera temporal.

Jean-Claude Biver durante un presentación de TAG Heuer, que también dirige

A decir verdad nadie esperábamos ver un nuevo director general en Zenith tan pronto, porque recordemos que cuando Biver tomo el mando de TAG (allá por diciembre de 2014) también dijo que sería sólo hasta encontrar la persona adecuada, y el hecho es que allí sigue. Así que todos pensábamos que ocurriría lo mismo en Zenith, especialmente cuando en Baselworld 2017 vimos que parecía que la empresa tomaba un nuevo impulso. Sobre todo con la presentación del nuevo calibre, plasmado en el Defy El Primero 21 de aquí abajo.

Por su parte Julien Tornare lleva desde 1997 en la relojería. En ese año entró en Raymond Weil, donde supervisó el crecimiento de la marca en Europa y sobre todo Rusia. En el 2000 entró en el que sería su destino hasta ahora: Vacheron Constantin. En la maison se fue encargando sucesivamente de las zonas de ventas del norte de Europa, de Europa Central y de Hispano América. En 2009 saltó a Estados Unidos. En 2011 pasó a dirigir Vacheron Constantin en el Pacífico. En todos los casos con unos espectaculares crecimientos en ventas y beneficios.

Zenith Chronomaster 1969

El propio Julien Tornare ha dicho en una entrevista que tenía ganas de hacer cosas nuevas. Pero, como también dice, va a ser “una tarea titánica”. Se dice que Zenith facturó el año pasado 80 millones de francos y perdió 30. Si es cierto, es para tener los pelos de punta permanentemente. No es de extrañar que el propio Julien diga que le esperan “unos cuantos años muy animados”. No nos queda sino desearle la mejor de las suertes. Más información en Zenith.es.

 

 



Los relojes más destacados de Baselworld 2017, y una reflexión sobre lo que ha significado la Feria

 

Rolex Daytona en Oro Amarillo

La última sección sobre los relojes más destacados de Baselworld 2017 me da pie a hacer una breve reflexión sobre lo que ha sido la feria. Por supuesto en un evento de este tamaño siempre va a haber algo llamativo, relojes que te dejen boquiabierto o nuevas versiones que vienen a reafirmar lo bueno que es tal o cual reloj… y por supuesto otros -incluso de grandes marcas- que sólo te provocan encogimiento de hombros y desdén.

La lista de relojes que he visto en Baselworld 2017 y que quisiera comprarme es mucho más larga de lo que me gustaría admitir, pero eso no esconde el hecho de que me ha parecido una feria bastante depauperada, una impresión que -desafortunadamente- los hechos han corroborado: la edición de 2017 ha tenido 200 expositores menos que la del año pasado (en el que por cierto ya se empezaron a producir bajas). Aunque los pasillos en las horas centrales estaban tan llenos como es costumbre en otros años, a decir verdad el grueso del tráfico se concentraba en el Hall 1.0, que es donde están los grandes nombres: Rolex, Hublot, TAG, Patek, el Grupo Swatch… las demás plantas y el Hall 2 (el del reloj de aquí arriba) estaban mucho más tranquilos. Preocupantemente tranquilos diría yo. Y la presencia de la industria auxiliar (herramientas, maquinaria, etc) ha sido prácticamente testimonial.

Lo que sí fue una sorpresa fue la zona de “Les Ateliers“, donde se reúnen los creadores independientes. En ediciones anteriores estaban agrupados en lo que se llamaba el “Palace”, que era básicamente una gran tienda de campaña en un lateral de la feria. Tenía la ventaja de la luz natural, pero podías morirte de calor o de frío -o que se te llevase el viento-, no todas las marcas tenían el espacio que necesitaban (o directamente no cabían), e ir al baño era una misión en sí misma por la lejanía de las instalaciones (aunque eso es así en toda la feria, la verdad).

Este año estaban situados en el Hall 2.2 (es decir, dos pisos más arriba que el más visitado) y además detrás del gigantesco stand del Grupo Festina. Llegar a esa planta era como ir a otro sitio distinto: parecía un centro comercial que acaba de abrir las puertas a las 10 de la mañana. Y sin embargo la zona de Les Ateliers estuvo bastante visitada, afortunadamente. En general los expositores allí estaban contentos, pero la verdad es que si les ponen un poco más lejos de la acción hubieran estado en un país distinto, o casi. Eso sí, el tono era el mismo que en el resto de la feria: pocas novedades y consolidación de modelos ya existentes.

Grönefeld Bespoke 1941 Remontoire

El invitado -o por mejor decir, el asistente- más incómodo de Baselworld 2017 ha sido, claro, el smartwatch. Todas las marcas que tienen uno lo han expuesto, por supuesto (la principal TAG Heuer y su Connected Modular 45). Pero lo que más ha llamado la atención ha sido la presencia de Samsung y su Gear S3, con un stand enorme y lleno de gente todo el rato. Samsung ha creado además unos relojes mecánicos con Yvan Arpa, quien además ha diseñado esferas digitales para el reloj conectado. Un paso muy atrevido que ni siquiera Apple se ha atrevido a dar y con el que pretende buscar legitimidad, con la idea de que hay un nexo de unión entre la relojería mecánica y la electrónica, una especie de continuidad que sitúa ambas casi al mismo nivel. Si esto suena herético viniendo de una empresa de electrónica de consumo coreana, recordemos que ese mismo fue el camino que inició TAG con su Connected. En esto los coreanos no han hecho nada innovador, sino que se están aprovechando del flanco que ha abierto la propia relojería suiza. Sea como fuere, está claro que los smartwatch están aquí para quedarse.

Y están también para quedarse con una buena porción del mercado de relojes de cuarzo e incluso de los relojes mecánicos de bajo precio. De estos la industria básicamente se ha olvidado (o se había olvidado hasta ahora) y han perdido el lustre y el respeto que se merecían. En este sentido Tissot nos ha sorprendido con los SwissMatic, una reinterpretación del calibre del Swatch51 con la que va ofrecer relojes mecánicos de moda a precios agresivos y con la calidad de Tissot.

Zenith Pilot Extra Special 40 mm

Lo que yo creo que ha definido Baselworld 2017, ya que no los relojes nuevos, ha sido el color. Hasta ahora en las esferas veíamos poco más del blanco, el negro y quizá el azul; también de vez en cuando algún marrón aquí y allá. Esta vez hemos visto mucho color, y con buen criterio: si funciona en los relojes de moda, ¿por qué no en un reloj mecánico? Cada vez queremos nuestras cosas lo más personales posibles, así que por qué limitarnos sólo a una correa distinta cuando también podemos tener una esfera distinta. “En tiempos de desolación nunca hacer mudanza”, decía Ignacio de Loyola. Parece que la industria relojera está evaluando los daños en su sentina y no quiere hacer movimientos radicales hasta saber en qué dirección se mueve su barco.

Y ahora veamos brevemente relojes. Ya los analizaremos a fondo más adelante.

 

NOMOS GLASHÜTTE CLUB NEOMATIK

Nomos Glashütte sigue con su historia de éxito. Para este año ha tomado su modelo Club y le ha dado nueva vida con su calibre de manufactura DUW 3001, pero también ha añadido unas llamativas esferas que, unidas a su hermeticidad hasta 200 metros, lo va a convertir en uno de los relojes del verano.

También se ha creado una versión con diámetro de 41,5 mm y otra con diámetro de 38 mm y esfera “California”, pensada como regalo para jóvenes recién licenciados y a la que ha llamado “Campus”.

 

ROLEX SEA-DWELLER

En efecto, el nuevo Sea-Dweller tiene una cyclops (la lente de lupa tradicional de Rolex). Y en efecto, los puristas han puesto el grito en el cielo porque nunca antes la había tenido. Pero es simplemente porque no se podía: no aguantaba la presión a los 1.220 metros. Ahora sí la aguanta y por eso la añade Rolex. En la relojería siempre se busca ir adelante y ofrecer los mejores productos sin perder la esencia. Y ¿acaso hay algo más Rolex que los relojes con esa tan imitada lupa sobre la ventana de fecha? Que digan lo que quieran los rolexistas más intransigentes: el nuevo Sea-Dweller es un ma-qui-nón.

ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA

Otro pelotazo de Rolex. Después de lanzar dos versiones con bisel cerámico el año pasado, ahora aparece con esfera de oro amarillo, oro blanco y Everose, bisel de Cerachrom y, por primera vez correa Oysterflex, que es el caucho creado por la casa de la corona. ¿Así, de principio, te extraña un poco? Míralo un par de veces y verás lo mucho que te gustan. No se ve el final de las colas de espera para estas nuevas versiones.

PORSCHE DESIGN MONOBLOC ACTUATOR

Este año en Baselworld 2017 Porsche Design ha lanzado el que seguramente sea el cronógrafo de la feria y uno de los de los próximos años: el Monobloc Actuator. El cronógrafo se activa y desactiva pulsando hacia dentro la parte superior o inferior de la zona donde está la corona. El cronógrafo se pone en marcha o para gracias a un sistema de levas, tan bien resuelto que incluso se puede usar bajo el agua.

Seguimos tras el salto.

 



Zenith Heritage Cronometro Tipo CP-2: fotos en vivo y precio

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De todos los lanzamientos de la manufactura en 2016 el Zenith Heritage Cronometro Tipo Cp-2 es seguramente el que más expectación ha creado, porque los amantes de los relojes vintages prefieren por encima de todo reproducciones fieles, y este sin duda lo es. Y muy atractiva.

 

Zenith A. Cairelli Roma A.M.I. Military Chronograph de los 60

Zenith A. Cairelli Roma A.M.I. Military Chronograph de los 60

En realidad creo que poca gente va a llamar a este Zenith Heritage Cronometro Tipo CP-2 por su nombre, porque todo el mundo lo conoce por Cairelli. Esto es porque el reloj en el que está inspirado lo distribuyó en los 60 A. Cairelli, un distribuidor romano que durante décadas suministró relojes a la A. M. I., la Aeronautica Militare Italiana. El reloj original tenía ya un diámetro de 43 mm, enorme para la época pero comprensible en un reloj que cuya función era de la herramienta para medir tiempos en el ejército, que necesita poder leerlo rápidamente para obrar en consecuencia.

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La nueva edición es prácticamente idéntica. A primera vista lo único que cambia es el texto encima de las 6 horas, que ahora tiene un lacónico (y, francamente, innecesario) “Automatic”. Y es que el motor manual anterior se ha sustituido por un calibre El Primero 4069 Automático, un cronógrafo eterno con rueda de pilares que opera a 5 hercios (36.000 alternancias/hora) y que mantiene la marcha durante 50 horas. Sin embargo el movimiento no se ve porque en este caso está tapado por un fondo con la leyenda Cronometro Tipo CP 2 (CP2 es una clasificación militar alemana). La tapa es francamente atractiva, con un satinado vertical que, dentro de su sencillez, queda realmente bien y acentúa su aspecto años 60.

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La caja del Zenith Heritage Cronometro Tipo CP-2 tampoco entra en moderneces: está realizada en acero inoxidable pulido con pulsadores de pistón. Encima tiene un bisel giratorio de aluminio pensado para conteo, no para buceo. Sin embargo el reloj es hermético hasta 100 metros, como debe ser. Aunque el diámetro es de 43 mm la altura es de tan solo 12,85 mm y, gracias a sus asas, parece más de 41 mm. Se lleva muy bien.

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Como el calibre es de 30 mm de diámetro permite mantener los dos registros en la misma posición que en el original. A pesar de ser un El Primero en este caso no hay tercera subesfera porque se ha limitado a los 30 minutos a las 3 y el pequeño segundero a las 9, así que el equilibrio del conjunto es francamente atractivo. Más aún: cuando presentamos aquí el TAG Heuer Autavia para 2017, contaba que Jean-Claude Biver, director general de la sección de relojería de LVMH -y por tanto de TAG y de Zenith- dijo que había incluido una ventanilla de fecha para respetar a los modelos originales y sobre todo a sus dueños, y no hacer una copia exacta. Pues…

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En efecto: en este caso no hay ventanilla de fecha -al igual que en el original- lo que sin duda ha hecho salivar a los amantes más puristas de los relojes creados por la manufactura y de los vintage en general. A mí me parece muy bien porque el reloj queda mucho mejor así. Un pequeño detalle más: la estrella está aplicada, no pintada como en los Cairelli. Y el nombre es más grande y está más cerca de los registros.

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Los numerales romanos tienen una grafía que los diferencia de la Helvética pura pero sin hacerlos barrocos, resultando en unos dígitos elegantes y fáciles de leer. La manecillas están facetadas y rodiadas, de manera que resaltan en contacto con la luz. Se leen perfectamente tanto durante el día como por la noche porque están tratadas con Superluminova SLN C1. Es el mismo tratamiento que han recibido los guarismos.

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Aunque se ha anunciado un brazalete no se ha visto aún, y seguro que es una buena opción porque es el tipo de reloj que le quedaría muy bien. Mientras tanto el Zenith Heritage Cronometro Tipo CP-2 se sujeta a la muñeca gracias a una correa de cuero negra y hebilla de ardillón. Esta elección hace del reloj una pieza elegante y discreta, a la vez que muy masculina.

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Es una edición limitada, aunque no mucho: 1.000 unidades, numeradas en el reverso. Al parecer la cantidad responde a un simple cálculo comercial que hace pensar a Zenith que se pueden vender todos esos relojes. Desde luego cuando hablamos de Edición Limitada no lo hacemos bajo esa versión tan crematística, pero sea como fuere estoy convencido de que las 1.000 unidades se venderán bien y después se revalorizará porque va a ser un reloj buscado gracias a su indudable atractivo.

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El Zenith Heritage Cronometro Tipo CP-2 ya está en las tiendas, pero con limitaciones a la hora de conseguir uno precisamente por lo muy solicitado que está. Su precio es de 7.900 euros. Seguro que se pueden encontrar relojes más baratos, pero hay que pensárselo muy bien antes de rechazar un reloj como éste, porque después seguro que se echa de menos. Más información en Zenith.es.

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En la muñeca: Zenith El Primero 36.000 vph Classic Cars

 

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La manufactura Zenith está volviendo a coger impulso, no sólo en el lanzamiento de productos sino en unas acciones de marketing con las que busca recuperar y aumentar sus seguidores. En 2016 va a estar en más de 50 eventos relacionados con los vehículos clásicos en los que su modelo de bandera va a ser el nuevo Zenith El Primero 36.000 vph Classic Cars.

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A estas alturas hay poco que decir de El Primero: uno de los grandes, uno icono de la relojería que probó sus armas en 1969 siendo el primer cronógrafo automático de la historia. No fue un calibre base sobre el que se acoplaba un módulo cronógrafo, sino que el que se concibió como un movimiento integral, diseñado a partir de la rueda de pilares y el rotor central que giraba gracias a sus rodamientos de bolas. La altura del mecanismo era de tan solo 6,5 mm y 29,33 de diámetro, un espacio en el que además cabía la fecha. Y aunque latía a 5 hercios -algo absolutamente rompedor- ostentaba una reserva de marcha de 50 horas. Desde entonces hasta ahora El Primero ha demostrado su fiabilidad y longevidad hasta ganarse un puesto preeminente en el Olimpo de los grandes calibres históricos.

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Si el original medía 38 mm de diámetro, este Zenith El Primero 36.000 vph Classic Cars presenta una caja de acero de 42 mm. Para hacernos una idea de la diferencia de tamaño basta saber que la esfera de este modelo es tan sólo 90 décimas de milímetro más pequeña el reloj original entero.En esta versión actual se han embellecido los pistones del cronógrafo con una línea negra y otra roja que acentúan el espíritu deportivo de la pieza. La corona muestra también la estrella que distingue a Zenith. Las tres superficies -corona y pulsadores- contrastan su pulido con el cepillado de la carrura, una combinación de acabados clásica que nunca falla cuando se trata de hacer más elegante a un reloj.

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La esfera presenta la configuración clásica de El Primero, con las tres subesferas superpuestas y con los colores originales. Como corresponde a un reloj que quiere codearse con vehículos clásicos las tres subesferas son más parecidas a las del modelo original, prescindiendo de biseles internos habituales en otros compañeros de gama, como en este modelo o en éste otro. Son simplemente círculos en bajorrelieve con una decoración circular para mejorar la lectura. Las tres se enmarcan sobre una base de antracita en cepillado vertical. La ventana de fecha no resulta intrusiva y está bien acabada.

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Los índices son facetados y terminados en un cuadrado de SuperLuminova, al igual que las manecillas, con una presencia muy poderosa. Rodeando las indicaciones horarias aparecen, de fuera hacia adentro, una escala taquimétrica, una minutería y una escala de segundos. Ellos es porque este Zenith El Primero 36.000 vph Classic Cars, como todos los demás de la familia, puede medir las décimas de segundo. Por último, todas las manecillas del cronógrafo y la del pequeño segundero están pintadas de rojo. La trotadora central lleva en su contrapeso la estrella de Zenith. El conjunto es uno de los modelos más atractivos de la extensa gama de la familia.

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Como  es de rigor el fondo del reloj es visto, para poder admirar una vez más la leyenda. El calibre El Primero 400B sigue teniendo 30 mm de diámetro por 6,60 de altura y una reserva de marcha de 50 horas. La masa oscilante está esqueletada y presidida por la estrella de la manufactura. Sigue siendo una gozada para la vista. Incluso en el agua, por cierto, porque el reloj es hermético hasta 100 metros.

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El reloj se remata con una correa de piel muy vintage, con perforaciones circulares tipo racing que le da el aspecto retro que necesita el modelo. En la muñeca queda francamente bien, aunque la altura de la caja, 12,75 mm, le hará pelearse con los puños de camisa muy cerrados. Y es que el reloj es tan bonito que se quiere llevar siempre encima.

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Precisamente el fin de semana pasado se celebraron las Jarama Classics y estuve allí con ellos para poder disfrutar de su compañía y de las carreras. ¡Pero sobre todo de los relojes! Os dejo unas fotos, pálido reflejo de lo bien que lo pasamos.

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La entrada a la cabina VIP de Zenith

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La terraza desde la que veíamos las carreras, situada en la gran recta del circuito del Jarama

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El-Primero Chronomaster Tour Auto Edition

El-Primero Chronomaster Tour Auto Edition

Elite Power Reserve

Elite Power Reserve

Digamos por último que el precio del Zenith El Primero 36.000 vph Classic Cars es de 6.900 euros. Más información en Zenith.com.



Zenith Academy Christophe Colomb Tribute To The Rolling Stones

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No podía haberse planeado mejor la serie de coincidencias que se han dado para la manufactura: Obama visita Cuba y los Rolling ofrecen un concierto histórico justo cuando Zenith lanza el Academy Christophe Colomb Tribute to The Rolling Stones.

No es la primera vez que Zenith lanza un reloj “homenaje” a los Rolling Stones. De hecho el primero de los relojes data de 2014, un El Primero con la famosa boca deslenguada que universalmente representa a Sus Satánicas Majestades. El reloj tuvo una reacción unánime: nadie podía entender a santo de qué se mezclaba Zenith con la banda de rock y la manufactura se llevó una buena ración de metralla por ello (por ejemplo, aquí). Obviamente a Jean-Claude Biver, Director de Relojería del Grupo LVHM, le importa muy poco lo que se pueda opinar sobre sus decisiones, y el año pasado lanzó una nueva versión de El Primero pero mucho más contenida: una caja  de titanio cubierto de DLC negro con la boca en el rotor, de manera que queda muy discreto y se puede llevar sin que se mostrara abiertamente que es un reloj homenaje.

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Ahora sin embargo Zenith vuelve a lanzar otro reloj de los Rolling Stones, pero esta vez va a lo grande, y el resultado es mucho mejor. El Academy Christophe Colomb Tribute To The Rolling Stones parece ser una obra pensada con tiempo, no simplemente un “tomamos este reloj y le plantamos la lengua”. Es un reloj descarado en el mejor sentido de la palabra: es como si Mick Jagger plantara la Union Jack sobre la esfera del Academy y gritara “¡reclamo esta tradición relojera para el Imperio Rolling Stones!”. El resultado es extraño, pero muy atractivo.

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La esfera tiene un magnetismo especial, con esas imágenes tan chillonas rodeando el Giróscopo. La esfera horaria descentrada, con los numerales romanos y manecillas clásicas, y la bandera británica junto con el logotipo de los Rollling Stones  son diametralmente opuestos, pero conjugan muy bien.  Tienen esa química que no sabes por qué funciona, pero que lo hace aunque no debería. Además muestra un pequeño segundero hábilmente centrado con la cruz de la bandera y un indicador de reserva de marcha. Es de 50 horas que se marcan en decenas: 10, 20, 30, 40. En vez de poner 50 Zenith ha preferido poner “FULL”. ¿Hubiera sido mejor el 50? Probablemente, pero tampoco molesta. Pero por supuesto después de la impresión inicial de la bandera y el logotipo de los Rolling lo que más llama la atención es el módulo de escape, con una generosa apertura de 38,60 mm de diámetro.

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En realidad su verdadero nombre es módulo giroscópico “Gravity Control”, un sistema presentado por Zenith en 2010 que básicamente replica los movimientos de los cronómetros marinos: mediante una serie de balancines se consigue que el volante esté siempre horizontal para asegurar la mejor cronometría. El conjunto se aloja en una protuberante esfera de zafiro, y es un placer ver cómo se mueve.

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Además el calibre manual late a 5 hercios -36.000 alternancias/hora, como todos los El Primero-, lo que asegura una cronometría envidiable. El calibre, de 479 componentes (de los cuales 171 corresponden a la giróscopo), se aloja en una caja de oro rosa de 45 mm diámetro y 14,35 de altura, aunque si contamos con la burbuja de la complicación nos vamos a 21,40 mm. El Zenith Academy Christophe Colomb Tribute To The Rolling Stones se lanza en una edición especial limitada de 5 piezas, con un precio de 220.000 euros. Zenith.com.

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En la muñeca: Zenith Pilot Type 20 Extra Special Bronze

Desde luego no son muchos los relojes de bronce en el mercado, pero tampoco podemos considerarlos una rareza. El uso de la aleación da sin duda un aire distinto a las piezas, y eso es lo que busca Zenith con su Pilot Type 20 Extra Special Bronze.

 

Zenith Pilot Type 20 Extra Special Bronze

De hecho si te paras a pensarlo es sorprendente que no haya más relojes de bronce, porque son siempre muy celebrados y buscados. Hace poco revisé el BR 01 Skull Bronze de Bell & Ross (se puede leer aquí), aunque seguramente el más conocido -aparte del IWC Aquatimer que reseñamos aquí– es el Luminor Submersible 1950 3 Days Bronzo que apareció en 2011 (éste) y que evolucionó a tener un indicador de reserva de marcha (este otro). El bronce da un inmediato toque vintage a la pieza y, aunque no fuera un metal muy utilizado en los principios de la aviación (y menos ahora), le va estupendamente al Pilot Type 20 Extra Special Bronze.

Yo creo que la razón es muy simple: ofrecer algo distinto y novedoso sin traicionar el aire retro de la colección. Sea cual sea el motivo, es un acierto. El bronce da un aire cálido a la vez que potente, conectando el estilo antiguo con la moda “steam punk” reciente para crear un guardatiempos muy atractivo. Como en los demás modelos de la colección Zenith incluye una placa en la carrura con el número de unidad que está muy bien conseguida en su recuerdo de las placas remachadas sobre las superficies de maquinarias construidas en el primer tercio del siglo XX.

Zenith Pilot Type 20 Extra Special Bronze lateral

Por supuesto el Pilot Type 20 Extra Special es una máquina grande, como eran los relojes de piloto, pero tampoco desmesurada: 45 mm de diámetro que se ven agrandados por la gran corona con forma de cebolla. Además la altura es relativamente contenida (14,25 mm) por lo que el efecto final sobre la muñeca no es desproporcionado. Las asas también tienen ese aire de instrumento de trabajo antiguo tan conseguido en esta colección.

Zenith Pilot Type 20 Extra Special Bronze en la muñeca perfil

La esfera de un suave negro mate está muy conseguida. Los numerales tienen esa grafía de primeros del siglo pasado y son muy grandes. Las manecillas de catedral están satinadas para ofrecer un contraste muy acertado con el metal de la caja, y además tienen un tamaño perfecto para que la lectura sea exacta.

Zenith Pilot Type 20 Extra Special Bronze manecillas

Los grandes numerales están hechos de SuperLuminova, no recubiertos de material luminiscente. Eso hace que en la oscuridad se vean desde el domingo anterior, incluidas las manecillas de horas y minutos y el segundero. Es una luminiscencia de una intensidad increíble. La siguiente foto está tomada simplemente poniendo la cámara encima del reloj, momento en que ya empieza a brillar.

Zenith Pilot Type 20 Extra Special Bronze SuperLuminova

El conjunto de bronce y esfera resulta francamente seductor, y si lo que se está buscando un reloj de aviador sencillo, eficiente y fiel a los orígenes este Pilot Type 20 Extra Special Bronze no defrauda.

Cuando el año pasado revisamos el primer Extra Special (aquí está el vídeo) decíamos que el reloj incluía el primer calibre no de manufactura, basado en un Sellita. Afortunadamente para este modelo Zenith vuelve a lo que no debería haber abandonado: los calibres propios. En este caso es un Elite 679 automático que se mueve a 28.800 alternancias cada hora con una reserva de marcha de 50 horas.  El calibre es claramente insuficiente en tamaño, porque tiene un diámetro de sólo 25,60 mm. Sin embargo no es un problema porque el fondo está cerrado -como en los demás modelos- con una placa de titanio grabada con el logo de Zenith Flying Instruments y el avión del piloto Louis Bleriot, fuente de inspiración para la casa. Elegir titanio para el fondo no es una cuestión baladí: el bronce puede provocar alergias dermatológicas, mientras que el titanio es perfectamente seguro en ese aspecto.

Zenith Pilot Type 20 Extra Special Bronze reverso

El bronce, como ya sabemos, es un metal particular porque evoluciona con el tiempo, desarrollando una pátina debido a la corrosión que sufre. La capa de óxido que se crea es en realidad un mecanismo de defensa porque al recubrir el exterior del metal, crea una capa de protección contra la corrosión interna que acabaría deteriorando irremediablemente el conjunto. Dicha pátina es la que hace que cada pieza de bronce sea única porque ninguna evoluciona de igual manera, y por tanto que cada Type 20 Extra Special Bronze sea único.

Zenith Pilot Type 20 Extra Special Bronze en la muñeca

Como ya he dicho la presencia del reloj es cautivadora y en absoluto desmesurada. Es por supuesto un reloj que por tamaño va a tener disputas con cualquier puño de camisa que se ponga en su camino, pero no más que muchos relojes de los que ya hay en el mercado gracias, como también he dicho, a una altura sin descontrolar. Y como el conjunto es tan ármonico se hace realmente fácil de llevar.

El reloj ya está disponible y el precio en tienda es de 6.900 Euros. Para todos los detalles técnicos del reloj, visita su página.

 



En la muñeca: Zenith Elite Chronograph Classic

Zenith Elite Chronograph Classic oro rosa en la muñeca 1

De entre las múltiples piezas a las que el mítico calibre El Primero de Zenith la que más me ha gustado es esta: el Elite Chronograph Classic, un cronógrafo con un aire vintage magníficamente ejecutado.

 

Zenith Elite Chronograph Classic acero en la muñeca

Si no estoy equivocado este año no hemos visto muchos “cronógrafos de vestir” (por nombrar de alguna forma a unos relojes creados para medir tiempos cortos pero que por su presencia se ven mejor con traje y corbata que con el mono de piloto de las carreras). Trajimos en vídeo el magnífico Piaget Altiplano Chronograph; también la excelente versión para boutiques del 1815 de A. Lange & Söhne (éste es el artículo) y por supuesto el maravilloso Harmony Chronograph de Vacheron Constantin, que presentamos en vídeo aquí. Pero un cronógrafo de vestir por menos de 10.000 euros, ninguno. Salvo éste Elite Chronograph Classic.

Zenith Elite Chronograph Classic acero perfil

La estampa del hermano del Elite 615 (que repasamos con fotos en vivo en este artículo) es absolutamente retro, y absolutamente heredera de los cronógrafos de la marca en los años 50. Por supuesto el tamaño no es el de entonces, ya que de los habituales 35 ó 36 milímetros de la época el Elite Chronograph ha crecido hasta los 42. Pero a pesar de ser una medida al límite de lo permitido en los relojes de vestir, la altura de menos de 12 mm y las largas y curvadas asas hacen que el reloj se asiente sin problemas sobre la muñeca, con  un aspecto elegante y dejándose llevar sin comprometer los puños de la camisa. Por cierto que, como se ve en las fotos, el reloj está disponible en acero o en oro rosa. A las 2 y a las 4 se alojan los pulsadores, unos sencillos rectángulos que encajan perfectamente con la estética del reloj.

Zenith Elite Chronograph Classic oro rosa en la muñeca 4

La esfera es preciosa en su descarado estilo retro. Tanto para el acero como para el oro el dial es gris con una marcada decoración rayos de sol. Sobre ella se asientan unos índices largos y estilizados que además son dobles en las horas pares, lo que añade elegancia al conjunto. Siendo como es un cronógrafo también están marcadas las divisiones de los minutos para contar los tiempos con precisión, pero están pintados de una forma tan leve que en ningún momento alteran el porte sobrio de la pieza.

Zenith Elite Chronograph Classic acero en la muñeca 1

En la versión de acero las manecillas e índices están rodiados mientras que en la de oro están chapadas en oro rosa. A las 9 aparece el pequeño segundero mientras que a las 3 tenemos una subesfera que cuenta hasta 30 vueltas de la trotadora central. Y ya está, la esfera no necesita más para seducir. Está tan logrado el aire años 50 que incluso el nombre de la marca y la estrella que lo guarda parecen estar rediseñados para resultar más vintage. Pero no, así es el nombre (y la estrella).

Zenith Elite Chronograph Classic oro rosa frontal

CALIBRE EL PRIMERO

Cuando se hace una búsqueda de este reloj en internet -y no hay muchos artículos, y ninguno en español que yo sepa- a menudo se le nombre como “El Primero Chronograph Classic”, cuando no es así en absoluto: Zenith lo inscribe dentro de su colección Elite (se puede ver aqui). Pero es una confusión lógica porque, en efecto, el calibre que mueve el reloj es un El Primero.

Zenith Elite Chronograph Classic calibre El Primero

En concreto, como se puede leer en su Ficha Técnica, es la derivada El Primero 4069. Es un nuevo movimiento cronógrafo con rueda de pilares y embrague horizontal -no vertical- que también presume de alta frecuencia (36.000 alternancias a la hora, o 5 hercios) y una reserva de marcha que va un poquito más allá de los dos días: 50 horas; lo justo para dejarlo descansar el fin de semana. Como es habitual en este calibre los puentes y la platina están perladas mientras que el rotor esqueletado está decorado con Côtes de Genéve.

Zenith Elite Chronograph Classic calibre El Primero 1

 

EN LA MUÑECA

Sin embargo los esfuerzos cronométricos de El Primero tienen un desempeño distinto en el Elite Chronograph Classic, hasta el punto de viendo el reloj no se piensa que sea ese calibre el que se mueve dentro. Y, francamente, yo no hecho de menos las configuraciones habituales de El Primero.

Zenith Elite Chronograph Classic oro rosa en la muñeca

Zenith Elite Chronograph Classic acero en la muñeca 3

Ya he dicho antes que el reloj se adapta muy bien a la muñeca gracias a su construcción. Pero si hablamos de su presencia puesto, la sensación es inmejorable. Tiene una presencia mesurada, estilizada. Se diría que está pensado para medir tiempos tranquilos, no de competición.

No tener una ventana de fecha es una idea perfecta para mantener la coherencia estética, y muy poco habitual: muy pocos relojes con calibres de manufactura evitan la tentación de incluir una ventanilla de fecha.

Zenith Elite Chronograph Classic oro rosa perfil

Y además, recordemos, por mucho menos de 10.000 euros: la versión de acero cuesta 7.650 euros (la de oro alrededor de 19.500). Por ese precio no se encuentra un cronógrafo con calibre de manufactura tan elegante como éste. Así que, si se quiere tener un único reloj -o, por mejor decir, si no te puedes permitir más que un único reloj- y se busca algo elegante pero que tenga un toque deportivo y además ostente auténtico caché relojero, este Elite Chronograph Classic es sin duda una de las opciones a tener muy en cuenta. Yo desde luego no lo dudaría.

Zenith Elite Chronograph Classic acero en la muñeca 2

 

Zenith Elite Chronograph Classic oro rosa en la muñeca 2

 



Elite Chronograph Classic

Zenith Elite Chronograph Classic AceroCaja:

  • Acero u oro rosa
  • Diámetro 42 mm; Altura 11,80 mm
  • Cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante en ambas caras
  • Fondo de cristal de zafiro transparente
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Plateada
  • Índices grabados y rodiados o chapados en oro rosa
  • Manecillas rodiadas o chapadas en oro y facetadas
  • Pequeño segundero a las 9h
  • Manecilla del cronógrafo central y contador de 30 minutos a las 3h

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo

Movimiento:

  • Calibre de manufactura El Primero 4069 automático
  • Diámetro: 30 mm. Altura: 6,60 mm
  • 31 rubíes
  • 254 componentes
  • 36.000 alt/hora (5 Hz
  • Reserva de marcha de 50 horas
  • Masa oscilante con decoración Côtes de Geneve

Pulsera:

  • Correa de piel de aligator negra con recubrimiento de caucho
  • Hebilla plegable triple de acero

Zenith Elite Chronograph Classic Oro rosa

 

 

 

 



En la muñeca: Zenith El Primero Sport.

El calibre El Primero de Zenith lleva décadas latiendo y desde que nació se ha visto en todo tipo de situaciones.  En la ejecución que presentamos aquí se enfrenta nuevamente a una caja mucho más grande de lo habitual: es El Primero Sport, y vamos a ver qué tal se apaña.

Zenith El Primero Sport esfera negra frontal

No es la primera vez que vemos una caja de 45 mm de diámetro (en acero) alojar un calibre El Primero; El Primero Lightweight también lo tenía, por ejemplo. Pero no es algo habitual porque aún siendo uno de los calibres míticos no deja de ser esclavo de su tiempo y su diámetro de 30 mm (tal como se puede leer en su Ficha Técnica Completa) está más pensado para relojes de 38 mm de diámetro. Incluso ejecuciones de 42 mm -como la del precioso El Primero Chronomaster 1969 Tour Auto Edition que puedes ver aquí– son válidas para este todoterreno. ¿45 mm? Eso sí es forzar la máquina, y nunca mejor dicho.

Zenith El Primero Sport esfera plateada correa de piel en la muñeca 1

Pero claro, estamos hablando de Zenith, que sabe muy bien qué se trae entre manos (perdón, otro dicho fácil). Es evidente que la caja es demasiado grande para el movimiento, pero la manufactura sabe jugar sus bazas bien para conseguir un resultado armonioso y atractivo. En primer lugar combina el pulido a espejo del bisel -que se inclina hacia dentro- con el cepillado de las gruesas asas, lo que le hace jugar con las luces y difuminar el centro de la perspectiva visual.

Zenith El Primero Sport esfera plateada correa de piel perfil

Pero más importante aún es cómo experimenta con la esfera, que se presenta en plateado y antracita. Es una esfera extraordinariamente ocupada, con un taquímetro, gruesos índices y más gruesas aún manecillas, ventanilla de fecha, trotadora central roja y por supuesto los tres contadores habituales, que una vez más se entrecruzan. Como se puede ver en la foto de abajo hay muchas texturas en la esfera; muchos escalones. Además de la fecha está el taquímetro en el bisel exterior inclinado hacia dentro que va a morir a los pies de los índices. Bajando desde la minutería se llega al bisel circular plano, y a continuación se sube a la esfera central con un satinado absolutamente años sesenta. El pequeño segundero y el contador de 30 minutos también tienen su propio escalón sobre el que vuelan sus manecillas.

Zenith El Primero Sport detalle de la esfera

Todo ello disipa la sensación de talla pequeña (no del todo, claro, porque las tres subesferas quedan demasiado cerca del tornillo central). Y la ventana de fecha está milagrosamente cerca del bisel externo, algo fundamental para no aumentar la sensación de pequeñez. Bueno, milagrosamente no: como he dicho antes el bisel del taquímetro, al estar inclinado hacia dentro, reduce el tamaño de la esfera. Pero es sobre todo el cepillado central lo que realza el reloj, todo un acierto estético.

Zenith El Primero Sport esfera negra brazalete en la muñeca

El guardatiempos tiene más que ofrecer: los pulsadores del cronógrafos son roscados, un detalle que le acerca a relojes de buceo. Y es que este El Primero Sport tiene una hermeticidad asegurada hasta los 200 metros, mucho más que suficiente para el buceador medio. Y estéticamente le quedan bien, porque unos pulsadores de pistón en una caja tan grande quedarían demasido pequeños. De esta forma las roscas les dan la prestancia que necesitan, conjugando perfectamente con la corona.

Zenith El Primero Sport detalle de los pulsadores

Y aún a pesar de esos 200 metros, Zenith nos permite ver su calibre 400 B a través de un zafiro en el reverso de la caja. Muchas gracias, se ve igual de glorioso que siempre.

Zenith El Primero Sport calibre 400 B

No he dicho aún -aunque se ve en las fotos- que el reloj se presenta con dos decoraciones de esfera: plateada y antracita, ambas con ese satinado que tanto me gusta.

Zenith El Primero Sport esfera plateada correa de piel en la muñeca

Zenith El Primero Sport esfera negra caucho en la muñeca 1

También hay novedades a la hora de atar el reloj al pulso: Zenith ha incluido como opción una correa de caucho, perfecta para los que quieren hacerse a la mar con un reloj que, recordemos, lleva en su nombre el espíritu deportivo. El caucho está bien realizado y es cómodo de llevar, con la rigidez necesaria para no parecer barato.

Zenith El Primero Sport esfera negra caucho en la muñeca

También hay una versión más clásica, con correa de piel, que desde luego no sería mi primera opción en un reloj así. Mucho más interesante es el brazalete de acero, muy atractivo con la combinación de pulido y cepillado y un cierre plegable cómodo y bonito.

Zenith El Primero Sport detalle del brazalete

Y por último los precios: 9.200 € para las versiones con correa de cuero o caucho y 9.700 € con brazalete. En definitiva este El Primero Sport es una alternativa a tener en cuenta para aquellos que gustan de un cronógrafo de medidas generosas, que pueden encontrar en este reloj un movimiento icónico en una esfera con mucha personalidad.

Zenith El Primero Sport esfera plateada

 



El Primero Sport

Zenith El Primero Sport esfera negra brazaleteCaja:

  • Acero
  • Diámetro 45 mm
  • Cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante en ambas caras
  • Fondo de la caja: Cristal de zafiro transparente
  • Hermético hasta 200 metros

Esfera:

  • Plateada o pizarra cepillado
  • Contadores: a las 9 pequeño segundero, a las 3 contador de 30 minutos, a las 6 de 12 horas
  • Índices y agujas facetados y recubiertos de SuperLuminova SLN C1
  • Agujas: Rodiadas, facetadas y recubiertas de Superluminova SLN C1
  • Trotadora central roja
  • Fecha a las 6
  • Escala taquimétrica

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Fecha. Cronógrafo con medición de la 10ª de segundo

Movimiento:

  • Calibre automático El Primero 400 B
  • Diámetro: 30 mm, altura 6,60 mm
  • 31 rubíes
  • 326 componentes
  • 36.000 alt/hora (5 Hz)
  • Reserva de marcha de 50 horas
  • Masa oscilante con motivo “Côtes de Genève”

Pulsera:

  • Correa de piel de caimán negra (con forro de protección de caucho), de caucho, o brazalete metálico
  • Triple cierre desplegable

Precio: 9.200 € las versiones con correa de cuero o caucho. 9.700 € con brazalete.

Zenith El Primero Sport esfera plateada correa de piel Zenith El Primero Sport esfera negra correa de caucho



En la muñeca: Zenith El Primero Chronomaster Lady

 

Zenith El Primero Chronomaster Lady y Han Solo

Yo no sé exactamente qué es lo que atrae a los lectores de Horas y Minutos a visitar la web porque -al menos por ahora- sois todos muy silenciosos. Quiero pensar que es el poder ver los relojes “en vivo” como no se ven en ninguna otra web en español, o por lo menos con la frecuencia que se ven aquí. Al menos esa es mi motivación para hacer la página. Siendo la relojería mecánica algo muy relacionado con lo masculino -con mayor o menor razón, ahora no voy a entrar en eso-, me da mucho gusto cuando puedo traer relojes de mujer. y más del calibre -nunca mejor dicho- de este El Primero Chronomaster Lady.

No es la primera vez que Zenith utiliza a El Primero en un reloj de mujer; de hecho en la colección Star la versión cronógrafo ya lo equipa. Pero mientras el Star es una versión peculiar por lo exageramente femenina -la apertura en forma de corazón, el pequeño segundero también con forma de corazón, los numerales romanos y la piedra en cabujón de la corona muy à la  Cartier-, este El Primero Chronomaster Lady es mucho más parecido a la versión masculina en tanto en cuanto utiliza el mismo tipo de índices, pulsadores de  cronógrafo y apertura sobre el calibre que hace tiempo ha adoptado Zenith y que primero vimos en El Primero Synopsis y hace unos cuantos días en el Chronomaster 1969 Tour Auto Edition que tanto me gusta.

Zenith El Primero Chronomaster Lady oro rosa esfera madreperla frontal

Pero la manufactura ha sabido darle un toque femenino sutil y muy resultón gracias a una variación del recurso habitual de los diamantes engastados: en la parte superior e inferior de la caja hay una fila doble de diamantes que da a la caja una forma levemente oblonga , muy bonita; además por supuesto de utilizar en las dos versiones -acero y oro rosa- una esfera de madreperla.

Zenith El Primero Chronomaster Lady1

También en ambas versiones las sólidas asas de la caja, biseladas, tienen la parte superior cepillada mientras que el biselado y la carrura están acabadas a espejo. Uno habría esperado el pulido a espejo en todas las superficies, pero de esta forma contrasta con los brillos que de por sí emiten los diamantes del bisel, así que no es mala idea. De hecho queda muy bien, lo hace elegante porque huye de la ostentación de otros relojes de mujer.

Zenith El Primero Chronomaster Lady asas

La apertura como decía es la misma que en los demás El Primero, y permite ver el escape de silicio con su característico color morado. El bisel de la apertura acompaña el material de la caja, al igual que la triple aguja del pequeño segundero sobre el volante. Recordemos que esta versión del calibre no tiene parada del segundero, por lo que no es necesario marcar una de las manecillas como la aguja del segundero. Las manecillas de horas y minutos y la del pequeño segundero tampoco son las habituales, siendo sustituidas por unas con forma de hoja que, si bien no son extrañas en relojes de hombre (el viernes sin ir más lejos vimos unas), no son nada habituales en un cronógrafo y en este caso aumentan el aire femenino.

Zenith El Primero Chronomaster Lady vista del bisel y el volante

No estaría de más sin embargo -en éste y en todos los modelos similares- que, si Zenith abre la esfera para mostrar el movimiento, decorara un poco más los ejes y pivotes que sujetan las distintas piezas porque a decir verdad queda demasiado industrial. Que es, al fin y al cabo, lo que es El Primero: un grandísimo calibre cuya construcción se ha mecanizado para producir en serie, y por miles.

Zenith El Primero Chronomaster Lady esfera madreperla vista del volante

Es evidente que si una mujer compra este reloj es porque aprecia las virtudes mecánicas del calibre, así que ha dejado el fondo transparente para que se pueda apreciar la construcción y decoración del mismo que desde este lado es francamente buena.

Zenith El Primero Chronomaster Lady calibre

El otro detalle femenino del reloj son las correas, aunque sólo en la versión con esfera de nácar: las esferas de pizarra están sujetas a la muñeca por correas de aligátor gris, mientras que la esfera de nácar lo hacen con una correa beis anaranjado con el oro rosa y azul con el acero. Muy bonitas. Esta de aquí es la versión de acero y esfera de pizarra.

Zenith El Primero Chronomaster Lady en acero y esfera pizarra

 

El precio de la versión de acero es de 9.900 €, mientras que la versión de oro rosa cuesta 20.100 €.

Zenith El Primero Chronomaster Lady esfera pizarra en la muñeca

La caja mide 38 mm de diámetro pero la forma del bisel y las contundentes asas lo hace parecer más grande. Sin embargo se ve muy bien la muñeca creo yo. Y como siempre los demás detalles están en la Ficha Técnica Completa.

Zenith El Primero Chronomaster Lady acero en la muñeca

 

Por último, tres de los cuatro modelos juntos:

Zenith El Primero Chronomaster Lady trío

 

 

Zenith El Primero Chronomaster Lady esfera pizarra

 

 

 

 

 



El Primero Chronomaster Lady

Zenith El Primero Chronomaster Lady - caja de acero y esfera de madreperla

Zenith El Primero Chronomaster Lady – caja de acero y esfera de nácar

Caja:

  • Acero u oro rosa
  • Diámetro 38 mm: Altura 12,45 mm
  • Bisel oval con diamantes engastados (0,65 quilates)
  • Cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos en ambos lados
  • Fondo de la caja de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Esqueletada. Nácer blanco o color pizarra
  • Índices y manecillas rodiadas y facetadas (versión acero) o doradas
  • Pequeño segundero sobre el volante a las 9h
  • Contador de 30 minutos a las 3h

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo

Movimiento:

  • Calibre automático El Primero 4062
  • Diámetro: 30 mm, altura 6,60 mm
  • 31 rubíes
  • 253 componentes
  • 36.000 alt/hora (5 Hz)
  • Reserva de marcha de 50 horas
  • Masa oscilante con motivo “Côtes de Genève”

Pulsera:

  • Correa de aligator azul, beis o gris con recubrimiento de caucho
  • Triple cierre desplegable en acero u oro rosa

P.V.P.: 9.900 € las versiones de acero y 20.100 € las de oro rosa

Zenith El Primero Chronomaster Lady - caja de acero y esfera pizarra

Zenith El Primero Chronomaster Lady – caja de acero y esfera pizarra

Zenith El Primero Chronomaster Lady - caja de oro rosa y esfera madreperla

Zenith El Primero Chronomaster Lady – caja de oro rosa y esfera de nácar

Zenith El Primero Chronomaster Lady oro rosa esfera pizarra

Zenith El Primero Chronomaster Lady – caja de oro rosa y esfera pizarra



En la muñeca: Zenith El Primero Chronomaster 1969 Tour Auto Edition

Zenith El Primero Chronomaster 1969 Tour Auto Edition

Vamos a mirar de cerca el reloj de Zenith que más opiniones ha levantado desde la aparición de la Edición Especial Rolling Stones: El Primero Chronomaster 1969. 

En el caso del modelo dedicado a la septuagenaria leyenda de la música no hubo discusión: todo el mundo pensó que Biver le había dado un gusto a su hijo a costa de una leyenda como El Primero; el pobre reloj no sabía por qué le habían metido en ese embrollo, especialmente cuando ahí tenía Biver a Hublot, que es la marca utilizada para bodas, bautizos y comuniones por el omnímodo director de relojería del grupo LVMH.

La discusión con El Primero Chronomaster 1969 Tour Auto Edition está más en el más habitual territorio del “megusta/nomegusta”, pero es que con los iconos -y El Primero es uno de ellos- las discusiones se vuelven muy acaloradas.

Zenith El Primero Chronomaster 1969 Tour Auto Edition reverso

Nadie va a discutir el calibre El Primero, visible a través del cristal de zafiro aunque tapado en parte por el logotipo de la carrera que patrocina. El Primero no es sólo un calibre eficiente -y más aún con la incorporación del silicio como ya vimos en el Synopsis-, es además un movimiento precioso de ver por la disposición de sus elementos y su decoración.

Zenith El Primero Chronomaster 1969 Tour Auto Edition detalle

Donde difieren los puntos de vista es en la estética de la esfera; pues bien si de gustos se trata, a mí este reloj me gusta mucho. Me parece que capta muy bien la estética de la época a la que se asocia la carrera. Hace poco revisamos en vídeo el Cobra Shelby de Baume & Mercier (se puede ver aquí) que también apela a esos mismos años y se puede ver que presenta los mismos criterios estéticos en lo que a colores se refiere: blanco, azul y rojo. El Zenith sin embargo es mucho más elegante, creo yo.

Zenith El Primero Chronomaster 1969 Tour Auto Edition asas y cristal

La caja de acero cepillado de 42 mm acoge a una esfera en la que caben dos subesferas para el cronógrafo (de 30 minutos y 12 horas) además de la ya habitual apertura en la zona noroeste del dial, todo bajo el paraguas de un cristal de zafiro abombado para acentuar el aire vintage. Además de los índices aplicados tenemos los pintados para los minutos, segundos y décimas de segundo, y un taquímetro. Pues bien, a pesar de ser una esfera tan ajetreada se ve todo bien al primer golpe de vista.

Como ya es habitual sobre el volante se haya el pequeño segundero en forma de aspa. En este caso cada una de las aspas lleva un color (azul, rojo y blanco), por lo que no es fácil saber cuál de las tres está marcando el segundo. En realidad es el aspa blanca, también tratada con SuperLuminova. No tiene mucha importancia porque la mitad del minuto no tiene indicadores, y además esta versión del calibre no tiene parada de segundero. Sin embargo estéticamente queda muy bien.

Zenith El Primero Chronomaster 1969 Tour Auto Edition apertura sobre el volante

Los colores son vivos y transmiten un optimismo alejado de la gravedad que solemos encontrar en la relojería. La banda tricolor vertical es otra fuente de conversación: unos la interpretan como homenaje a la bandera francesa, los norteamericanos a la suya, supongo que los ingleses podrían asimilarla a su Union Jack… en realidad es simplemente un recuerdo de los colores habituales en las carreras de coches de los años 60 y 70. Al fin y al cabo, nadie piensa que la combinación de colores del TAG Heuer Monaco sea un homenaje a una bandera, ¿verdad?

Zenith El Primero Chronomaster 1969 Tour Auto Edition correa

La banda tricolor se extiende perfectamente alineada por la correa, de por sí muy bonita con -también- una combinación de azul en el exterior con apertura tipo racing que se abre sobre un interior rojo. Y también se repiten los acentos en los pulsadores del cronógrafo, por supuesto de pistón: azul para la puesta en marcha y parada del cronógrafo, rojo para la puesta a cero.

Zenith El Primero Chronomaster 1969 Tour Auto Edition en la muñeca 2

¿Y cómo queda el reloj puesto? Pues a mí me gusta mucho. Como decía antes la combinación de colores le da un aspecto muy vivo, casi veraniego. Yo no soy mucho de aperturas y seguramente me habría gustado más si la esfera estuviera cerrada, pero debo reconocer que esta me ha seducido.

Zenith El Primero Chronomaster 1969 Tour Auto Edition en la muñeca 1

No tanto el precio, sin embargo, que es de 10.000 euros. No es el El Primero más asequible, desde luego, pero sí uno de los más originales y en edición limitada a 500 unidades, por lo que retendrá mejor su valor que uno de la colección estándar. Mis dudas estarían entre éste y El Primero 410 que revisamos en esta entrada. Por cierto que todos los detalles están, como siempre, en su Ficha Técnica Completa.

Cuánto apostamos que se van a vender las 500 unidades muy rápidamente.

Zenith El Primero Chronomaster 1969 Tour Auto Edition en la muñeca

 



El Primero Chronomaster 1969 Tour Auto Edition

El Primero Chronomaster 1969 Tour Auto EditionCaja:

  • Acero cepillado
  • Diámetro 42 mm: Altura 14,05 mm
  • Cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos en ambos lados
  • Fondo de la caja de cristal de zafiro con el logotipo de la competición Auto Tour
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Esqueletada. Rodio gris cepillado
  • Contadores en azul y blanco
  • Banda tricolor
  • Pequeño segundero sobre el volante a las 9h
  • Contador de 30 minutos a las 3 y de 12 horas a las 6
  • Escala taquimétrica
  • Índices y agujas facetados y recubiertos de SuperLuminova SLN C1
  • Trotadora central roja

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo

Movimiento:

  • Calibre automático El Primero 4061
  • Diámetro: 30 mm, altura 6,60 mm
  • 31 rubíes
  • 282 componentes
  • 36.000 alt/hora (5 Hz)
  • Reserva de marcha de 50 horas
  • Masa oscilante con motivo “Côtes de Genève”

Pulsera:

  • Correa de piel azul con banda tricolor
  • Triple cierre desplegable

Edición limitada de 500 piezas

P.V.P.: 10.000 €

El Primero Chronomaster 1969 Tour Auto Edition perfil

El Primero Chronomaster 1969 Tour Auto Edition reverso



Zenith Academy Georges Favre-Jacot: fotos en vivo y precio

Zenith Academy Georges Favre-Jacot - fusee y cadena

Ya he mencionado en numerosas ocasiones lo difícil que es la feria de Baselworld por la saturación de marcas y la falta de tiempo. Sin embargo te ofrece la satisfacción de poder ver modelos que difícilmente vendrán por España, y poder disfrutarlos despacio gracias, en el caso de Zenith, a su Marketing Manager Verónica Carrasco que siempre me trata exquisitamente. Uno de esos modelos es este  Academy Georges Favre-Jacot.

Zenith Academy Georges Favre-Jacot en la muñeca - perfil

Este guardatiempos es el homenaje que Zenith hace a su fundador en su 150 aniversario y que se celebra este año. Y lo hace mostrando el saber hacer relojero de la manufactura, tanto en lo que concierne a la precisión como en los acabados.

Zenith Academy Georges Favre-Jacot - reserva de marcha

Ya dije en su momento que sorprende que se haya conseguido una Fuerza Constante con un mecanismo tan antiguo como el huso y cadena. Pero, ¿cómo funciona realmente? O mejor: vamos a empezar por explicar por qué hace falta un mecanismo así. De manera muy resumida, se puede decir que el muelle del barrilete, según se va desenrollando, va perdiendo su par de fuerza; esto afecta a la isocronía del reloj -es decir, las oscilaciones dejan de ser iguales- y por tanto el reloj pierde exactitud. Idealmente la descarga de fuerza se debería mantener constante para que no haya oscilaciones cronométricas, lo que ha sido una búsqueda permanente en la relojería.

Zenith Academy Georges Favre-Jacot en la muñeca detalle

Pues bien, ¿cómo funciona el fuséeEl huso es básicamente una polea cónica más ancha en la base y más estrecha en su parte superior  que se ubica entre el barrilete y el conjunto de engranajes. La cadena -que es, como se puede ver, igual que la cadena de una bicicleta porque cumple la misma función de transmisión- está enrollada desde la base a la parte superior del cono. Es desde allí que cruza hasta el barrilete.

Zenith Academy Georges Favre-Jacot en la muñeca lateral

Según se desenrolla el muelle real (el que va dentro del barrilete) también se mueve el barrilete, arrastrando la cadena y liándola sobre sí mismo. Así, cuando la reserva de marcha se va agotando el menor tirón del muelle se compensa con el aumento del diámetro del huso en su base, manteniendo el par de fuerza.

Zenith Academy Georges Favre-Jacot - detalle de la esfera

Zenith ha dado un amplio espacio en la esfera para mostrar su fusée, y permite apreciar esa mezcla entre los acabados delicados (las superficies pulidas del barrilete) con el aspecto industrial que aporta la cadena -una proeza de la miniaturización- y las superficies cepilladas del huso y el anillo exterior del barrilete (con la inscripción “Zenith – Manufacture Le Locle”).

Por encima sobrevuelan unas manecillas en acero azulado que se leen muy bien. Sorprende sin embargo cómo las otras dos manecillas tienen una forma muy grácil y más relacionada con un reloj que homenajea al pasado mientras que las principales son mucho más, por así decir, rudas, básicas. Seguramente tiene que ver con que las agujas pequeñas afinan su punta muy pronto, por lo que si se hubieran usado en las de horas y minutos la lectura de la hora en la zona abierta hubiera sido más difícil. Aún así, no me hubiera importado que se arriesgaran a ponerlas iguales.

Zenith Academy Georges Favre-Jacot - detalle de la esfera 1

Como el foco de atención está en la complicación, el resto de la esfera se ha decorado con un simple plateado graneado, con una zona en semicírculo para la el indicador de reserva de marcha. Por cierto que, como es tan habitual en muchas marcas, peca de demasiada literatura: Force Constante – High Frequency- bas- haut-0-50. Qué manía con explicar en la esfera lo que ya se sabe.

Zenith Academy Georges Favre-Jacot - parte superior del calibre

El calibre, por su parte, es un canto a la racionalidad arquitectónica. Una platina de tres cuartos perfectamente ejecutada y decorada.  Las Côtes de Geneve presentan un patrón que me recuerda a la tela de los trajes masculinos. Los puentes sobre el volante y los engranajes, con su cepillado horizontal, repite la idea industrial y mecánica que hemos visto en la cadena.

Zenith Academy Georges Favre-Jacot - parte inferior del calibre

El reloj, por último, queda muy bien en la muñeca, y eso a pesar de sus 45 mm de diámetro y sus 14,35 de altura. Es una edición limitada a 150 unidades con un precio de 61.500 euros que está, obviamente  y con todo merecimiento, ya vendida en su totalidad.

Zenith Academy Georges Favre-Jacot en la muñeca

Zenith Academy Georges Favre-Jacot - calibre



Nuevo Zenith Elite 6150 con calibre de manufactura. Fotos en vivo y precios

Zenith Elite 6150 esfera 1

Zenith se ha puesto en forma para Baselworld 2015 y lanzado unos cuantos modelos, y entre los que más me han gustado ha sido este Elite 6150. Es cierto que la manufactura está en un momento de transición desde el fichaje de su director general durante cinco años, Jean-Frederic Dufour, por Rolex a la incorporación de su sustituto, Aldo Magada, que ocurrió varios meses después, y será en 2016 cuando veremos su influencia.

Zenith Elite 6150 reverso

Pero si no avanzas te atrasas y Zenith no está por la labor de quedarse atrás, y probablemente lo más interesante que hemos visto ha sido la puesta de largo de un nuevo calibre, el Elite 6150. El lanzamiento del calibre nos permite aventurar que lo que Zenith desea es equipar sus propios movimientos en sus relojes, sin depender de terceros.  Esto es justo lo opuesto de lo que hizo Dufour en su último año en el que comenzó a integrar movimientos Sellita porque, según él, habían llegado al tope de su capacidad productiva.

Zenith Elite 6150 reverso detalle

Aquello sonó raro porque si de algo puede presumir Zenith es de su archifamoso calibre El Primero, y equipar movimientos genéricos era quitar personalidad a la marca. Con el Elite 6150 se acabó ese problema, y además de un modo brillante: con la incorporación de un doble barrilete de nueva creación la reserva de marcha aumenta hasta las 100 horas. Así se puede dejar el reloj el fin de semana y cuando lo vuelves a atar a la muñeca el lunes siguiente sigue funcionando sin problemas. Además está perfectamente decorado, con el mismo nivel de acabado que El Primero, y encima los 195 componentes caben en una altura de sólo 3,92 mm. Todos los datos técnicos están en su Ficha Completa.

Zenith Elite 6150 carrura

Pero por donde de verdad nos seduce el reloj es por su caja y sobre todo su esfera. Este reloj no es una reedición, sino más bien el resultado de inspirarse en los modelos de los años 50 para así crear un reloj perfectamente clásico y a la vez plenamente vigente. La caja de acero está pulida a espejo con unas asas que caen sobre la muñeca de manera impecable. El cristal toma una leve forma de domo que muere en el bisel redondeado.

Zenith Elite 6150 esfera

La esfera es particulamente atractiva. El plateado con decoración rayos de sol está muy logrado, y la curva que toma el dial en el extremo le empareja con los modelos de hace 60 y pico años. Los índices están grabados sobre la esfera y después rodiados, con doble bastón en los números pares.

Zenith Elite 6150 en la muñeca 1

Las manecillas, preciosas, tienen forma de hoja y la longitud exacta para una lectura precisa de la hora. No tienen tratamiento luminiscente y en este caso es un acierto porque estropearía sus dulces líneas. Y por supuesto siguen la curvatura de la esfera en las puntas.

Zenith Elite 6150 frontal

Con 42 mm de diámetro y una altura de sólo 10 mm, el Elite 6150 es un perfecto reloj de vestir. Y además, a tono con los esfuerzos que están haciendo todas las marcas por moderar sus precios, el reloj cuesta 7.600 €.

Zenith Elite 6150 en la muñeca 1

Tiene por cierto una versión cronógrafo de la que hablaremos en su momento, y que es igual de interesante. Va a tener una larga vida este calibre, eso es seguro.

Zenith Elite 6150 corona



Elite 6150

Zenith Elite 6150Caja:

  • Acero pulido a espejo
  • Diámetro 42 mm; Altura 10 mm
  • Cristal de zafiro curvo con tratamiento antireflejos por los dos lados
  • Fondo de zafiro
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Plateada
  • Índices grabados y rodiados
  • Manecillas rodiadas

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central

Movimiento:

  • Calibre de manufactura automático Elite 6150
  • Diámetro: 30 mm. Altura: 3,92
  • 35 rubíes
  • 195 componentes
  • 18.800 alt/hora (4 Hz)
  • Doble barrilete
  • Reserva de marcha de 100 horas
  • Masa oscilante con decoración Côtes de Geneve

Pulsera:

  • Correa de piel de aligator con recubrimiento de caucho
  • Hebilla plegable triple de acero

PVP: 7.000 €

Zenith Elite 6150 perfil

 

Zenith Elite 6150 calibre



Nuevo Zenith Academy Georges Favre-Jacot

Georges Favre-Jacot, fundador de Zenith

Georges Favre-Jacot, fundador de Zenith

El año que viene Zenith cumple 150 años, por lo que se espera una celebración a modo, como corresponde a tan venerable casa que además ha estado ubicada en Le Locle desde su creación. La avanzadilla de los fastos es el reloj que presentamos aquí, una evolución del Academy llamado Academy Georges Favre-Jacot. George Favre-Jacot, que es el caballero que aparece aquí retratado (la verdad que con cara de que su madre le ha mandado a hacer la compra) fue un eminente empresario que supo automatizar la relojería al reunir todos los oficios bajo un mismo techo, y dar una imagen de marca consolidad estandarizando la imagen de sus boutiques.

Zenith Academy Georges Favre-Jacot huso-cadena

El reloj presenta como singularidad la utilización del huso y cadena que ya había utilizado en el Academy Christophe Colomb Hurricane. ¿Cuál es el objetivo? La fuerza constante. Este año hemos visto implementar esta solución con un hilo de silicio gracias a los avances que vemos hoy en día, pero tiene mérito que se consiga virtualmente el mismo resultado -mantener la la descarga del barrilete uniforme, mejorando así la isocronía y por tanto la exactitud- con básicamente una cadena de bicicleta. Sólo el conjunto de huso y cadena tiene 575 piezas. Toda una proeza constructiva que se mete en una caja de 45 mm de diámetro. El sistema se acopla sobre un calibre El Primero, por lo que además tenemos la alta frecuencia habitual (si quieres ver cómo funciona el calibre en vivo te recomiendo este vídeo).

Zenith Academy Georges Favre-Jacot detalle

El sistema tiene una posición predominante en la esfera, ocupando prácticamente toda la mitad superior. Con muy buen sentido la parte inferior es muy sobria, con un granallado elegante y arábigos de excelente grafía. Me llama la atención dos cosas: una que la indicación de reserva de marcha esté descentrada entre las 3 y las 6, lo que sin embargo no le resta un ápice de belleza. Dos, la mezcla de francés e inglés (Force constante, bas-haut, High Frequency, Swiss made), algo muy habitual en las marcas últimamente. Por lo demás la minutería de ferrocarril se mantiene en todo el círculo de la esfera, lo que ayuda a la lectura de la hora.

El reloj se fabrica en edición limitada a 150 unidades y su precio es de 61.500 €. No del todo descabellado para una pieza de esta complicación y en oro rosa. Y encima tiene una Ficha Técnica Completa.



Academy Georges Favre-Jacot

Zenith Academy Georges Favre-JacotCaja:

  • Oro rosa
  • Diámetro 45 mm; altura: 14,35 mm
  • Cristal de zafiro abombado y tratamiento antirreflectante en ambas caras
  • Hermético hasta 30 metros

Esfera:

  • Graneada plateada
  • Índices de rodio chapado en oro y facetados
  • Agujas azuladas y facetadas
  • Reserva de marcha a las 4:30h
  • Pequeño segundero a las 7:30 h

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Reserva de marcha. Escape constante

Movimiento:

  • Calibre manual El Primero 4810
  • Diámetro: 37 mm; altura: 5,90 mm
  • 30 rubíes
  • 222 componentes + 575 para el huso-cadena
  • 36.000 alt/hora
  • Reserva de marcha de 50 horas

Pulsera:

  • Piel de caimán marrón con forro de protección de caucho
  • Cierre desplegable de tres lamas de oro rosa de 18 quilates

Edición limitada a 150 unidades. PVP: 61.500 €

Zenith Academy Georges Favre-Jacot calibre

Zenith Academy Georges Favre-Jacot perfil



En la muñeca: Zenith El Primero 410

 

Si tomamos el 410, uno de los mejores calibres de Zenith con calendario completo, y lo unimos con una esfera de El Primero realizada hace unos 50 años y luego olvidada, el resultado es una de los relojes más interesantes y con mejor precio de los aparecidos este año. De hecho el Zenith El Primero 410 (cuya Ficha Técnica es esta) opta a la categoría de mejor cronógrafo en el Gran Premio de Relojería de Ginebra 2014, y no sería de extrañar que lo ganara.

En el vídeo presentamos las versiones de acero y oro rosa, con sus precios.

Zenith El Primero 410 oro rosa

 

Zenith El Primero 410 oro rosa - perfil

Zenith El Primero 410 oro rosa - reverso

Zenith El Primero 410 oro rosa en la muñeca

Zenith El Primero 410 oro rosa en la muñeca

Zenith El Primero 410 acero

Zenith El Primero 410 acero en la muñeca



En la muñeca: Zenith El Primero Synopsis

Zenith El Primero Synopsis

¿Por qué no un reloj de vestir con un calibre mítico?¿Por qué no tener un prodigio de exactitud pero sin llamar la atención con las esferas de un cronógrafo? ¿Por qué no disfrutar de la mecánica sin tener que dar la vuelta al reloj, sino cada vez que miro la hora? Eso es lo que ofrece Zenith con su El Primero Synopsis: un reloj de vestir pero que a la vez proporciona el placer de su mecánica cada vez que miramos la esfera, gracias a la apertura sobre el calibre, que nos permite ver el volante de sicilio.

Lo vemos más detalladamente en el vídeo, y podemos leer su Ficha Técnica aquí.



En la muñeca: los Zenith Type 20 para 2014

 

Zenith Type 20 GMT 1903

Zenith es la única marca que puede escribir la palabra “Pilot” en sus esferas, así que es normal que le dé mucha importancia a su colección de relojes basados en las primeras épocas de la aviación: está en su genética, es parte consustancial a su razón de ser. En Baselworld presentó 3 modelos que ahora revisamos. Sus fichas técnicas están en el link de arriba.

 

 

 



Aldo Magada, nuevo presidente y CEO de Zenith

Aldo Magada - Credits Johann Sauty

En abril anunciamos la marcha de Jean-Feredirc Dufour a Rolex como nuevo CEO -del que nunca más se supo, como era de suponer teniendo en cuenta el secretismo de la marca de la corona-, tras 5 años a los mandos de Zenith.  Entonces se nombró a Aldo Magada como sustituto y se dijo que tomaría el mando el 1 de julio, como así ha sido.

Mientras tanto la marca quedó bajo la supervisión de Jean-Claude Viber, actual presidente de la sección de relojería de LVMH. Viber aprovechó el tiempo haciendo una Hublotada de las suyas, que a todos nos pareció lamentable.

Este es el perfil de Aldo, según la nota oficial:

De nacionalidad suiza y nacido en 1958, Aldo Magada está casado y es padre de dos hijos. Tras graduarse en la Universidad de Lausanne en 1981 y, al año siguiente, en la Universidad de La Joya en San Diego, comenzó su carrera en ventas en Vifor (empresa farmacéutica).

En 1984 se incorpora el grupo Swatch, donde a lo largo de una década ha ido ocupando puestos de mayor importancia dentro de las marcas Piaget y Omega. En este grupo fue Director de Producto y Director de Marketing, junto a Jean-Paul Biver, entre 1994 y 1998. En el 2000 fue nombrado Presidente de Gucci Timepieces, puesto que abandonó dos años después para dirigir las marcas de Technomarine, Reuge y Badollet.

En 2009, Aldo crea una empresa de consultoría, logrando obtener la confianza y el reconocimiento de los diferentes accionistas de la industria relojera. Un año más tarde, se incorpora a Breitling como Director Internacional de Ventas y Desarrollo de Negocio. 

No creo que su influencia se vea en el corto plazo porque las planificaciones relojeras tienen una visión a varios años, pero será interesante saber qué impronta deja en la marca.



Zenith El Primero Edición Especial Rolling Stones

zenith rolling stones

Zenith siempre ha usado, y con razón, su gran hito El Primero para hacer distintos homenajes. La personalidad del reloj lo permite, porque a todo el mundo le gusta; es lo que ocurre cuando aciertas con el diseño, la temporalidad desaparece. Pero, ¿por qué los Rolling? O por mejor decir, ¿por qué ahora los Rolling Stones? Sigue leyendo



Jean-Frederic Dufour, nuevo Presidente Ejecutivo de Rolex

Jean-Frederic-Dufour-Rolex

Ha sido la noticia de la semana. Después de rumores infinitos al final un comunicado de Rolex (si se le puede llamar comunicado a una sola línea escrita) confirmaba que Jean-Frederic Dufour, actual y exitoso director de Zenith, se va a convertir en el nuevo Presidente Ejecutivo de la casa de la corona.  Sigue leyendo

En la muñeca: Baselworld Blues

Visitando las distintas marcas presentes en Baselworld me llamó la atención la cantidad de modelos que presentaban esferas en azul. Con distintos acabados (aunque predomina el efecto “rayo de sol”) pero con unos marinos intensos, que dan a la pieza un aire elegante o deportivo, según como se decline la caja. Difícil elegir uno.



Pilot Type 20 Grand Feu

Zenith Pilot Type 20 Grand FeuCaja:

  • Zafiro
  • Diámetro 60 mm
  • Bisel, asas y corona de oro blanco cincelados y grabados a mano
  • Corona de gran tamaño

Esfera:

  • Esmalte Grand Feu
  • Números arábigos en esmalte grand feu
  • Pequeño segundero a las 9h
  • Reserva de marcha a las 3h

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Reserva de marcha

Movimiento:

  • Calibre manual El Primero 5011K
  • Diámetro: 50 mm
  • 19 rubíes
  • 134 componentes
  • 18.000 alt/hora
  • Antichoques en el eje del balancín y escape
  • Espiral Breguet autocompensadora y antimagnética
  • Reserva de marcha de 48 horas
  • Grabado y cincelado a mano, con motivos volutados

Pulsera:

  • Correa de piel de becerro
  • Hebilla ardillón de oro blanco

Edición limitada a 10 unidades



El Primero Synopsis

Zenith El Primero Synopsis aceroCaja:

  • Acero u oro rosa
  • Diámetro 40 mm, altura 11,70 mm
  • Cristal de zafiro abovedado y tratamiento antirreflectante
  • Fondo de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Plateada
  • Apertura sobre el movimiento entre las 8 y las 12 horas
  • Índices rodiados y facetados, recubiertos de SuperLuminova SLN C1
  • Pequeño segundero azul a las 9h

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero.

Movimiento:

  • Calibre automático El Primero 4613
  • Diámetro: 30 mm, altura 6,60 mm
  • 19 rubíes
  • 160 componentes
  • 36.000 alt/hora (5 Hz)
  • Áncora y rueda de escape en silicio
  • Reserva de marcha de 50 horas
  • Masa oscilante con motivo “Côtes de Genève”

Pulsera:

  • Correa de piel de caimán marrón o metal
  • Triple cierre desplegable de acero o ardillón de oro rosa


El Primero Lightweight

Zenith El Primero LightweightCaja:

  • Carbono
  • Diámetro 45 mm
  • Cristal de zafiro
  • Fondo de la caja: Número de la edición. Cristal de zafiro

Esfera:

  • Esqueletada
  • Contadores de tres colores: a las 9 pequeño segundero, a las 3 contador de 30 minutos, a las 6 de 12 horas
  • Índices y agujas facetados y recubierto s de SuperLuminova SLN C1
  • Trotadora central azul
  • Fecha a las 6

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Fecha. Cronógrafo con medición de la 10ª de segundo

Movimiento:

  • Calibre automático El Primero 400B
  • Diámetro: 30 mm, altura 6,60 mm
  • 31 rubíes
  • 328 componentes
  • 36.000 alt/hora (5 Hz)
  • Reserva de marcha de 50 horas
  • Masa oscilante con motivo “Côtes de Genève”
  • Platina, puente del barrilete, puente del balancín, puente del cronógrafo, puente del áncora y de la rueda de áncora en titanio

Pulsera:

  • Correa de caucho negro recubierto de Nomex
  • Triple cierre desplegable

Edición limitada de 250 piezas



Pilot Montre D’aéronef Type 20 GMT 1903

Pilot Montre D'aéronef Type 20 GMT 1903Caja:

  • Titanio con revestimiento DLC
  • Diámetro 48 mm; altura 15,80 mm
  • Cristal de zafiro cuadrangular con tratamiento antirreflectante por ambos lados
  • Fondo de la caja: Logotipo Zenith Flying Instruments
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Negra mate
  • Diámetro: 40 mm
  • Marcadores horarios: SuperLuminova SLN Old Radium
  • Agujas: Rutenio negro, satinadas con SuperLuminova SLN Old Radium
  • Pequeño segundero a las 9h.  Día a las 10 horas, mes a las 2 horas.
  • Aguja de GMT con punta roja

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Segundo huso horario

Movimiento:

  • Calibre automático Elite 693
  • Diámetro: 25,6 mm, altura 3,94 mm
  • 26 rubíes
  • 186 componentes
  • 28.800 alt/hora (4 Hz)
  • Reserva de marcha de 50 horas
  • Masa oscilante con motivo “Côtes de Genève”

Pulsera:

  • Correa de nubuck estilo vintage estampada en caliente con el logotipo Zenith Flying Instruments
  • Hebilla ardillón de acero con revestimiento DLC negro


El Primero 410

Zenith El Primero 410Caja:

  • Acero inoxidable
  • Diámetro 42 mm; altura 12,75 mm
  • Cristal de zafiro cuadrangular con tratamiento antirreflectante por ambos lados
  • Reverso de cristal de zafiro
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Plateada con efecto rayos de sol
  • Diámetro: 37,10 mm
  • Marcadores horarios: Rodio facetado con SuperLuminova SLN C1
  • Agujas: Rodio facetado con SuperLuminova SLN C1
  • Pequeño segundero a las 9h. Fecha a las 4:30 h. Fase lunar a las 6h Día a las 10 horas, mes a las 2 horas.
  • Contador de 30 minutos a las 3h.
  • Segundero del cronógrafo central,  en azul

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Calendario completo. Fases lunares. Cronógrafo

Movimiento:

  • Calibre automático El Primero 410
  • Diámetro: 30 mm, altura 6,60 mm
  • 31 rubíes
  • 390 componentes
  • 36.000 alt/hora (5 Hz)
  • Reserva de marcha de 50 horas
  • Masa oscilante con motivo “Côtes de Genève”

Pulsera:

  • Correa de piel de caimán marrón revestida con una protección de caucho
  • Hebilla de acero inoxidable con triple cierre desplegable