El cronógrafo es la complicación relojera más demandada después de la fecha. No se concibe una marca que no tenga como mínimo un cronógrafo, sea cual sea el nivel de precio. Por ello la competencia es brutal, y conseguir destacar por encima de los demás una labor titánica. En esta batalla hay un reloj con argumentos de sobra para destacar: el Bulgari Diagono Magnesium Chronograph.
El Bvlgari Diagono Magnesium Chronograph no es cronógrafo que habías pensado comprarte. Es más, probablemente no sea Bulgari la primera marca en la que piensas cuando se habla de relojes, seguramente ensombrecida por el peso de la alta joyería (algo que también le ocurre a Cartier, por ejemplo). Sin embargo hace años que Bulgari tiene sus propios credenciales en la alta relojería.
Adquirió las marcas de Gerald Genta y Daniel Roth y bajo su paraguas comenzó a desarrollar movimientos propios a través de Bulgari Time S.A., que emplea alrededor de 500 personas. El rango va desde un sencillo tres agujas hasta el tourbillón más delgado del mundo y la complicación más alta, la sonería, que ha presentado este año dentro del Octo Finissimo Minute Repeater, nada menos que el repetidor de minutos más delgado del mundo (puedes verlo aquí).
Además Bulgari siempre ha gustado de jugar con los materiales, una inquietud habitual en un joyero, y los implementa en modelos como éste. La caja del Bulgari Diagono Magnesium Chronograph presenta una mezcla de materiales muy técnicos. En la relojería actual no nos resulta raro leer frases como «material usado en la alta competición/industria aeronáutica», pero yo no había visto esta mezcla en ningún sitio: magnesio, Peek cerámica y Motorlac.
La caja de 42,5 mm se fabrica en magnesio. O, por ser más preciso, en una aleación de magnesio y aluminio, ya que el magnesio como tal no existe en la Naturaleza (existen las sales de magnesio, que hay que mezclar). La aleación de magnesio y aluminio se usa a menudo en automoción y aeronaútica porque es más ligero que el aluminio solo (que ya usó Bulgari cuando lanzó el Diagono en 1998) y más resistente. Sin embargo, para evitar las deformaciones que pudiera sufrir bajo presión extrema y, de manera remota, su inflamabilidad, la carrura está recubierta por una estructura de PEEK, que son las siglas de Polyether ether ketone.
La Polieteretercetona es un polímero técnico termoplástico semicristalino con un bajo coeficiente de fricción, una alta resistencia al uso y al desgaste o abrasión, a la hidrólisis, al daño por exposición prolongada al vapor o agua. Químicamente es resistente e insoluble en solventes comunes incluyendo, ácidos, sales y óleos, y altamente resistente a las altas temperaturas e incluso la radiación. Y además es más ligero que el acero, el aluminio y el titanio. Es decir, el material del que debe estar hecho Terminator.
Encima de este superescudo se aloja el bisel construido en cerámica, un material ya habitual en la relojería por su ligereza y resistencia, además de inalterabilidad de los colores. En este caso se ha satinado para que resalte más el grabado de la marca. Recordemos que cuando se lanzó el primer Bvlgari Bvlgari -diseñado por Gerald Genta- fue muy polémico el que apareciera el nombre tan ostentosamente en el bisel. Obviamente fue un éxito que ha perdurado porque, si quiero presumir de tener un Bvlgari, que mejor forma que haciéndolo visible a distancia. De hecho sin el nombre quedaría soso, ¿verdad?
El otro componente usado es Motorlac, un recubrimiento comercial utilizado, por ejemplo, para recubrir motores -por dentro y por fuera- debido a su gran resistencia a las temperaturas extremas y la expansión de materiales. Bulgari lo pone a sus servicio para crear una textura graneada característica de los Diagono y que recuerda a la técnica del tremblage (se puede ver en este modelo de Lange). El resultado es muy atractivo y se prolonga desde la esfera a las asas, integradas en la carrura.
Pero no sólo la decoración de la esfera dota de personalidad al Bulgari Diagono Magnesium Chronograph. El gran numeral esqueletado y los índices inacabados le dan un aspecto muy dinámico y contundente, y sobre todo distinto a los cronógrafos al uso. De manera muy inteligente la misma tipografía del numeral y los mismos índices rotos se repiten en las subesferas negras, creando así una continuidad estética impecable.
Las manecillas de horas y minutos están impregnadas de material luminiscente, al igual que la trotadora del cronógrafo. A las 4:30 aparece la ventana de fecha. Por encima tiene el pequeño segundero y a su izquierda el contador de doce horas del cronógrafo, mientras que a las 9 aparece el contador de 30 minutos.
Esto es así porque el motor que impulsa el Bulgari Diagono Magnesium Chronograph es el archiconocido Valjoux 7750, seguramente el calibre cronógrafo automático más usado del mercado gracias a su fiabilidad y robustez. Se mueve a 4 hercios y tiene 42 horas de reserva de marcha. En este caso está tapado por un fondo de acero revestido de PVD negro (el mismo material de la corona y los pulsadores, por cierto) en el que además se indica que la hermticidad del conjunto es de 100 metros.
El reloj se aloja cómodamente en la muñeca gracias a una correa de caucho vulcanizado y hebilla de PEEK, con pasador de acero. Las medidas del reloj y su personal esfera hace que el reloj seduzca inmediatamente. La versión en negro es más seria, más de vestir si me apuras porque el graneado no se aprecia tanto. Pero ni siquiera la versión roja es rabiosamente deportiva, probablemente porque se ha sustituido el tradicional taquímetro del bisel por el nombre de la casa.
El resultado es un reloj distinto, muy atractivo y fácilmente combinable. El rojo es sin duda arriesgado, por yo veo el azul atreviéndose con trajes sin mayor problema. Los Bulgari Diagono Magnesium Chronograph tienen un precio de 4.950 euros, levemente mayor que los de la competencia.
A cambio te llevas un reloj mucho más personal y con materiales ligeros de última generación, por lo que definitivamente debería entrar en la lista de los elegibles. Más información en Bulgari.es.
