Ayer vimos el que seguramente es el más bonito de todos los Submariner lanzados por Rolex: el modelo sin fecha (o, simplemente, Submariner). Ahora vamos a ver rama más popular de la familia: el Rolex Submariner Date 41 mm en su nueva versión para 2020. O más bien «a partir de 2020», porque creo que este modelo, con estas medidas, va a durar mucho tiempo. Y eso es porque tiene unas medidas perfectas y todos los avances tecnológicos de la casa, así que creo que a volver a ser el rey durante, como mínimo, un lustro.
Antes de ver qué nos ofrece, vamos a repasar brevemente la historia de este modelo en particular.
REF. 116618 y REF. 116619
En lo que a nosotros nos interesa ahora, el pasado de los Rolex Submariner 2020 hay que situarlo a partir de 2008, año en que aparecieron tres Rolex Submariner Date en oro macizo: La referencia 116618LN (oro amarillo y esfera y bisel negro), la 116618 LB (mismo oro, esfera y bisel en azul) y la 116619LB (oro blanco y esfera y bisel azul).
Estos modelos trajeron dos cambios fundamentales: el primero de ellos, la inclusión del bisel Cerachrom (es decir, con inserción de cerámica), que había aparecido en 2005 en el GMT-Master II de oro amarillo y esfera verde lanzado para el 50 aniversario del GMT-Master. Así el Rolex Submariner pasaba a tener un bisel inalterable por los rayos UVA y que tampoco se rayaba.
Creo que la cerámica se notó sobre todo en la versión en oro blanco -primera vez que este material aparecía en el Submariner- porque el contraste del oro blanco con la esfera y el bisel azul era particularmente llamativo. Los aficionados lo denominaron «Smurf» (Pitufo), y probablemente nunca ha sido tan exitoso como las versiones de oro amarillo (a mí personalmente me gusta más).
El segundo de los cambios fue la introducción de la «Super Case», el término utilizado para definir la caja Oyster de formas más cuadradas pero aún de 40 mm. Las manecillas se hicieron más gruesas y el aspecto general ganó en contundencia -sin perder su estilo polivalente-.
Estos modelos significaron la expansión definitiva del «Maxi Dial», la esfera que hizo su debut en 2003 con el «Kermit» (bisel verde, esfera negra). Los índices son más grandes y las manecillas más gruesas para mejorar la visibilidad. También incorporaron el cierre Glidelock, que permite al usuario ajustar el tamaño con una variación de hasta 5 mm sin tener que usar herramientas. Ahora ya se expande hasta 20 mm en incrementos de 2 mm.
REF. 116610LN y REF. 116610LV
No fue hasta 2 años más tarde que el Rolex Submariner de acero recibió estas novedades. La Referencia 116610LN incorporó la «supercaja», con esfera y bisel en negro tradicional.
Más importante aún fue la referencia 116610LV, que recuperaba el bisel verde del Kermit pero le añadía una esfera verde a juego, que revolucionó el mercado. Por supuesto el apodo también cambió, y pasó de Kermit a «Hulk», uno de los mayores éxitos de la familia Submariner.
Como es también tradición, la casa no actualizó el Rolex Submariner al mismo tiempo que el Submariner Date, sino que hubo que esperar dos años más hasta que el 114060 sucedió al 14060M. Salvo la ventana de fecha (obviamente), es idéntico al 116610LN.
Excepto por dentro: el 114060 se movía gracias al calibre 3130, que se presentó a finales del siglo pasado. Sin embargo todos los modelos estában certificados como «Superlative Chronometers». Además, al contrario que el Rolex Submarine Date, el 114060 sólo estaba disponible en una configuración: acero con esfera negra y bisel negro.
LO QUE CAMBIA
El principal cambio se podría decir que es el diámetro, que oficialmente pasa de 40 a 41 mm, pero -a decir de la propia Rolex- ni siquiera es tan así: el reloj antes medía un poquito más de 40 mm, y ahora mide un poquito más de 41 mm, por lo que la diferencia es prácticamente inapreciable.
Mucho más importante es el estilizado de las asas, que reduce el tamaño visual del reloj, por lo que resulta más equilibrado y elegante en la muñeca. La «supercaja» deja paso a otra más refinada, que sí mantiene la misma decoración de siempre: cepillado frontal y pulido en los laterales, que se prolongan hasta los protectores de la corona.
El paso de asas (es decir, el ancho que tiene el brazalete de una asa a la otra) es ahora de 21 mm en vez de 20, algo lógico por el aumento de anchura de la caja y la mayor delgadez de las asas. La corona, por supuesto, está roscada, para seguir garantizando los 300 metros de hermeticidad.
El brazalete es Oyster de siempre con tres eslabones. Siempre que el eslabón central es de oro -sea en el brazalete todo-oro o en el bicolor (Rolesor, en el universo Rolex), está pulido. Se asegura con el cierre Oysterclasp con cierre de seguridad, y añade el sistema extensor de Rolex (llamado Glidelock), que permite modificar hasta 20 mm el largo del brazalete en incrementos de 2 mm. Genial, si se me permite.
El bisel no tiene cambios -salvo los colores, claro-. El inserto sigue siendo de Cerachrom, la cerámica desarrollada por Rolex. Los números e índices grabados está recubiertos de platino o PVD de oro. Es, por supuesto, unidireccional y con 120 clics.
En cuanto a las esferas, el gran cambio es que ahora combina colores con el bisel. Hasta ahora los relojes eran monocromo; es decir, el color del bisel era el mismo que el de la esfera.
El diámetro de la esfera ha aumentado levemente, y también lo han hecho las manecillas de la hora (que es un poco más ancha) y la de minutos, que es más larga para tocar el carril de minutos. Por lo demás, están hechas en oro blanco o amarillo, al igual que la manecilla de segundos y los índices. Y, por supuesto, están rellenos de Chromalight.
Ya no hay «supercaja», pero sí queda el «maxidial».
CALIBRE 3235
Otro de los cambios fundamentales introducidos en los Rolex Submariner Date 41 mm es el calibre 3235. No es un calibre nuevo, ya que lo equipa, por ejemplo, el DateJust de 41 mm –cuya versión «Wimbledon» vimos en vídeo-. También el Yacht-Master 42 mm que vimos en vivo; o el Sea-Dweller, cuya versión Rolesor también vimos en vivo.
Pertenece a la familia de los calibres 32XX que se mostró por primera vez en 2015 en estos Day-Date que vimos en vivo. El movimiento trajo un montón de avances que recuperaron a Rolex para los primeros puestos de la cronometría. En ese artículo se detallaron todos aspectos fundamentales del reloj, pero los podemos resumir en: frecuencia de 4 hercios y reserva de marcha de 70 horas. Muelle Parachrom de níquel-fósforo con propiedades antimagnéticas y gran resistencia a las sacudidas. Carga bidireccional rápida. Precisión de -2 / +2 segundos al día. Es, por supuesto, un Cronómetro Superlativo, lo que significa que tiene el certificado COSC y además Rolex lo certifica después de manera interna, una vez metido en su caja.
MODELOS Y PRECIOS
Rolex no es de los que van lanzando modelos a lo largo del año. Siempre presentaba todo en Baselworld y hala, hasta el año siguiente. Este año no ha habido feria, pero Rolex ha seguido a su paso: ha presentado todos los Rolex Submariner Date 41 mm juntos. Siete modelos que vamos a detallar a continuación.
126610LN
El modelo más clásico: acero con esfera y bisel negro. Seguramente mi favorito. Precio: 8.700 euros
126610LV
Sin duda, la estrella de la colección Rolex Submariner Date 41 mm. Como ya existió un Kermit y después un Hulk, el amor de los seguidores de la marca por el verde lo convierte en la pieza más deseada. Precio: 9.100 euros.
126613LB
Otro clásico de la colección. Oystersteel y oro amarillo en el brazalete, corona y bisel. Cerámica azul y oro amarillo en el bisel y esfera rayos de sol con índices y manecillas en oro. Precio: 13.600 euros.
126618LB
Caja y brazalete en oro amarillo, esfera y bisel en azul. Precio: 35.200 euros.
126619LB
El único Rolex Submariner Date 41 mm en oro blanco. Esfera negra lacada, no azul como en el modelo anterior y bisel azul. Precio: 37.700 euros.
126613LN y 126618LN
Los únicos dos modelos que no he podido fotorgrafiar en vivo (aún), y que son combinaciones clásicas: rolesor y oro amarillo con esfera y bisel negro. Precios: 13.600 y 35.200 euros respectivamente. Más información en Rolex.es.
