En 2026, Breguet actualiza una de sus colecciones más reconocibles y conceptuales: Tradition. Una línea que, desde su lanzamiento en 2005, ha sabido reinterpretar el legado de Abraham-Louis Breguet trasladando el movimiento al lado de la esfera, convirtiéndolo en protagonista absoluto del reloj.

Para hacernos una mejor idea de lo que estamos hablando, no está de más ver la que era, hasta ahora, la más reciente interpretación del Breguet Tradition, que además incorpora el precioso oro Breguet:

Las nuevas referencias (Breguet Tradition 7037, 7038, 7097 y 7067) no alteran este principio fundacional, pero sí introducen una serie de evoluciones estéticas y técnicas que acercan la colección a una sensibilidad más contemporánea sin perder su profunda raíz histórica.

Un lenguaje mecánico único

La colección Tradition sigue siendo, ante todo, una declaración de intenciones. Su arquitectura invertida expone platina, puentes, tren de engranajes y órgano regulador en la cara visible del reloj, ofreciendo una lectura directa de la mecánica. La esfera horaria, descentrada a las 12 horas, remite directamente a los relojes de suscripción y al reloj táctil diseñados por Breguet a finales del siglo XVIII.

Este enfoque, que combina claridad mecánica y equilibrio visual, se mantiene intacto en 2026. Sin embargo, Breguet introduce cambios sutiles pero significativos: uso de números arábigos en lugar de romanos, esferas de esmalte “grand feu”, nuevos tratamientos de color en los movimientos y una renovada oferta de correas, incluyendo por primera vez el caucho en la colección.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7037: el azul como nueva identidad

El Tradition 7037 representa quizá la evolución más evidente. Mantiene una configuración de horas, minutos y pequeño segundero retrógrado, pero introduce un movimiento completamente tratado en azul, una primicia en la colección.

La platina granallada, los puentes satinados y la tapa del barrilete con guilloché en espiral crean una estética coherente y moderna, reforzada por la esfera de esmalte “grand feu” blanco con números arábigos. Esta elección no es casual: recupera una decisión histórica del propio Breguet, que ya en el siglo XVIII apostó por esta tipografía como elemento de modernidad.

El reloj se presenta en caja de oro blanco de 38 mm con unas dimensiones comedidas para todo lo que tiene que mostrar: diámetro de 38 mm y altura de 12,7 mm. Y, por primera vez en un Tradition, con correa de caucho, subrayando ese giro hacia lo contemporáneo. Su precio es de 53.400 euros.

Breguet Tradition GMT 7067: complejidad y oficio esmaltador

El Tradition GMT 7067 introduce la funcionalidad de doble huso horario dentro de este lenguaje mecánico. La hora local se muestra en la esfera principal, mientras que una subesfera indica la hora de origen, acompañada de un indicador día/noche.

La gran novedad reside en su esfera de esmalte “grand feu” con degradado verde, una ejecución técnicamente compleja que exige un control extremadamente preciso del proceso de cocción y de la transición cromática. El resultado es una esfera que evoluciona del verde profundo al negro, aportando una dimensión visual inédita en la colección.

Además, el modelo ofrece la posibilidad de elegir entre números arábigos o números orientales en la indicación del segundo huso, un guiño histórico a las piezas que Breguet realizaba para el Imperio Otomano. Todo ello enmarcado en una caja de platino con un diámetro de 40 mm y una altura de 12,1 mm.

El precio de venta es de 74.200 euros.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7038 : alta relojería y joyería

El Tradition 7038 introduce una dimensión más ornamental sin renunciar al rigor mecánico. Equipado con el calibre automático 505SR, este modelo destaca por su esfera de venturina negra, una primicia en la colección, que aporta profundidad y textura.

El bisel engastado con diamantes y la hebilla también decorada sitúan esta referencia en la intersección entre alta relojería y joyería. Sin embargo, el tratamiento del movimiento (con puentes y platina en tonos oscuros y guilloché rayos de sol) mantiene intacto el ADN técnico de la colección.

El tamaño de la caja, nuevamente de oro blanco, se reduce en comparación con sus hermanos de colección: tiene 37 mm de diámetro y 11,6 mm de altura.

Su precio es de 59.800 euros.

Breguet Tradition 7097: contraste y refinamiento

Por su parte, el Breguet Tradition 7097 apuesta por el contraste. Dentro de su caja de oro rosa y 40 mm de diámetro, la esfera de esmalte “grand feu” blanco se combina con una tapa de barrilete en gris antracita y elementos chapados en oro rosa, generando una lectura más marcada de cada componente.

El pequeño segundero retrógrado, situado a las 10 horas, se integra mediante un sector semicircular que mejora la legibilidad y refuerza la simetría del conjunto. Como es habitual en la colección, cada elemento mecánico reivindica su presencia, contribuyendo a una composición equilibrada y altamente reconocible.

El precio anunciado por la casa es de 51.100 euros.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7037: elegancia atemporal

La ejecución más sobria, para aquellos que buscan la audacia relojera de Breguet pero con una presencia más discreta y elegante. La caja de platino tiene las mismas dimensiones que su hermano azul, mientras que la esfera se beneficia de esa textura tan única que confiere el esmalte Grand Feu.

El calibre sigue siendo el mismo: el 505 SR, con el rotor de platino que conserva la forma original (y el material) que usó Breguet para su reloj automático.

El precio en este caso es de 58.700 euros.

En definitiva, la colección Breguet Tradition sigue siendo una de las propuestas más singulares de la alta relojería contemporánea. Una en la que la técnica no se oculta, sino que se exhibe con orgullo, y donde cada evolución, por sutil que sea, contribuye a reforzar su identidad.

Más información en Breguet.com.

La entrada Breguet Tradition 2026: cuando el pasado sigue marcando el futuro aparece primero en Horas y Minutos.

La colección Reine de Naples ocupa un lugar singular dentro del universo Breguet. Su origen se remonta a 1810, cuando Caroline Murat, reina de Nápoles, encargó a Abraham-Louis Breguet un reloj pensado para llevarse en la muñeca, concebido como una joya tanto como como instrumento horario. Aquel encargo —documentado en los archivos de la Maison— es considerado uno de los antecedentes más tempranos del reloj de pulsera femenino y sirve hoy de inspiración para una de las líneas más reconocibles de la manufactura.

Conté su historia en detalle en este artículo.

Dentro de ese linaje histórico se inscribe el Reine de Naples Phase de Lune 9935, una referencia que combina herencia, artes decorativas y una de las complicaciones más evocadoras de la relojería clásica. En su versión con esfera de aventurina, el modelo alcanza una expresión especialmente refinada y coherente.

Caja: oro Breguet y códigos clásicos

La caja conserva la icónica forma ovoide característica de la colección y está realizada en oro Breguet de 18 quilates, la aleación exclusiva de la Maison que combina oro, plata, cobre y paladio para lograr un tono cálido y estable con el paso del tiempo.

La decoración de la caja del Breguet Reine de Naples Phase de Lune responde a los códigos históricos de Breguet: carrura finamente acanalada, asas soldadas y pulidas a espejo y un bisel engastado con diamantes que subraya el carácter de joya del reloj sin comprometer su elegancia. El conjunto se completa con un fondo de zafiro y una hermeticidad de 3 bar (30 metros).

Las proporciones refuerzan su equilibrio visual y su comodidad en la muñeca:

• Diámetro: 28,5 mm
• Altura: 10,3 mm
• Largo: 36,5 mm

Esfera de aventurina: cielo nocturno y diamantes

El elemento más distintivo del Breguet Reine de Naples Phase de Lune es su esfera de aventurina azul, cuyas inclusiones brillantes evocan un cielo estrellado con una profundidad cambiante según la luz. Sobre este fondo se despliega la fase lunar, integrada de manera natural y poética, como si formara parte del propio firmamento.

Breguet introduce además un detalle joyero cuidadosamente dosificado: algunos numerales han sido sustituidos por diamantes, utilizados como puntos de luz que estructuran la lectura del tiempo y refuerzan la dualidad entre reloj y joya que define a la colección.

Pequeño segundero: guilloché como firma relojera

La subesfera del pequeño segundero aporta un contrapunto claramente relojero dentro del conjunto. Se distingue del fondo de aventurina por una decoración guilloché circular, ejecutada con motivos concéntricos de gran finura. Este tratamiento no solo mejora la legibilidad, sino que remite a una tradición histórica de Breguet: el uso del guilloché para jerarquizar la información y separar las indicaciones funcionales del campo decorativo principal de la esfera.

De esta forma, la arquitectura funcional del Breguet Reine de Naples Phase de Lune es deliberadamente contenida y coherente con su discurso estético: por un lado está la Fase lunar, eje narrativo del modelo, y por otro el Pequeño segundero, que aporta ritmo visual y mecánico.

Calibre 537L2

En el interior trabaja el calibre 537L2, un movimiento automático desarrollado por la manufactura. Combina una construcción clásica con soluciones técnicas contemporáneas:

• Reserva de marcha: 45 horas
• Frecuencia: 3,5 Hz
• Componentes: 225
• Espiral: espiral plana de silicio

La espiral de silicio mejora la estabilidad cronométrica y la resistencia a los campos magnéticos, aportando fiabilidad moderna a un reloj de estética atemporal.

Conclusión

El Breguet Reine de Naples Phase de Lune 9935 no busca imponerse por complejidad técnica, sino por coherencia estética, profundidad histórica y dominio de los oficios tradicionales. La aventurina, los diamantes, el guilloché del pequeño segundero y la indicación lunar dialogan con naturalidad en una pieza que entiende el tiempo como algo que se contempla más que se mide. Un reloj que transforma cada mirada a la muñeca en un gesto pausado y casi íntimo.

El Breguet Reine de Naples Phase de Lune 9935 con esfera de aventurina tiene un precio de venta en España de 66.200 euros, impuestos incluidos. Ya está disponible en los distribuidores autorizados.

Hay más información en Breguet.com.

La entrada En vídeo: Breguet Reine de Naples Phase de Lune 9935 aparece primero en Horas y Minutos.

La referencia 7035 de la colección Tradition de Breguet representa un magnífico equilibrio entre la herencia histórica de la firma, la complicación mecánica bien resuelta y una ejecución estética exquisita. Este Tradition Seconde Rétrograde 7035 es una edición especial lanzada con motivo del 250 aniversario de la marca, y en él confluyen materiales exclusivos, acabados artesanales y una arquitectura de movimiento que trae al frente toda la acción para imantar la mirada de quien lo posee (o le gustaría poseer).

CONTEXTO HISTÓRICO Y CONCEPTUAL

 La colección Tradition de Breguet remite directamente a los relojes de bolsillo “souscription” y “montres à tact” que su fundador, Abraham‑Louis Breguet, desarrolló a finales del siglo XVIII. Recordemos que para comenzar las celebraciones del aniversario de la manufactura, Breguet lanzó el Classic Souscription 2025 que vimos en vídeo.

En ese sentido, el Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7035 reivindica esa herencia: el tren de engranajes, el barrilete central, los puentes visibles en el frontal, la masa oscilante al dorso… todo pensado para mostrar la mecánica como protagonista.

Asimismo, la edición 7035 materializa la celebración de los 250 años de Breguet mediante la introducción de un nuevo material: el “oro Breguet”, una aleación exclusiva de oro puro, plata, cobre y paladio, de tono cálido y ligeramente distinto al oro estándar y que se ha usado en todos los relojes de aniversario.

DISEÑO Y MATERIALES

La caja del Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7035 mide 38 mm de diámetro y 12,6 mm de altura, un retorno a dimensiones más contenidas dentro de la colección Tradition. La carrura acanalada y las asas soldadas clásicas adquieren un nuevo brillo con este oro tan bonito.

La esfera descentrada a las 12 horas para las horas y minutos está elaborada también en oro Breguet de 18 k y decorado con un guilloché manual llamado Quai de l’Horloge o Muelle del Relojero, inspirado en los brazos del río Sena que rodean la Île de la Cité y donde ubicó su taller y su hogar Breguet.

Sobre ese guilloché se aplica un esmalte “grand feu” translúcido azul, otro de los códigos cromáticos de esta edición del aniversario. Los elementos funcionales (manecillas de oro, numerales arábigos estilo Breguet, escala de minutos con flores de lis) realzan la lectura con discreción y belleza.

Adicionalmente, el Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7035 incorpora un segundero retrógrado entre las 10 y las 11 horas, indicador que destaca visualmente gracias al uso de acero azulado, en consonancia con los tornillos azulados del movimiento.

MECÁNICA Y FUNCIONES

El motor que anima este Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7035 es el calibre 505 SR, que late a 3 Hz (21.600 alternancias/hora) y ofrece una reserva de marcha de 50 horas.

En cuanto a su arquitectura, mantiene el barrilete central visible, tren de ruedas dispuesto sobre la platina, grandes puentes abiertos y demás elementos centrales que distinguen el diseño “a la vista” de la línea Tradition.

La masa oscilante tiene forma de luna creciente, está fabricada en platino, y recupera el diseño que Breguet empleaba en sus primeros relojes automáticos (llamados por él «perpetuos») en el siglo XVIII.

El uso de la espiral Nivachron azul y el sistema antichoque “pare-chute” (paracaídas) completan el perfil técnico moderno de este movimiento, aportando fiabilidad y resistencia al magnetismo sin perder su vínculo con la tradición relojera de la marca.

Además, el calibre está ajustado en seis posiciones, como los mejores cronómetros y como esperaríamos de Breguet.

EDICIÓN LIMITADA

La versión de aniversario de la 7035 está limitada a 250 piezas, lo que, obviamente, aumenta su deseabilidad y, posiblemente, su valor a futuro, aunque es un criterio que yo no tengo en cuenta porque eso no es relojería, es otra cosa. Como con las demás ediciones de aniversario, el reloj se presenta en una caja de piel roja, como se hacía en los tiempos de Breguet.

Este Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7035, con un precio de 50.800 euros (que incluso me parece poco), es otra de esas piezas llamada a reivindicar la grandeza de la casa, capaz de hacer piezas maravillosas de esas que llenan nuestros sueños relojeros.

Más información en Breguet.com.

La entrada En vídeo: Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7035 aparece primero en Horas y Minutos.

El Breguet Type XX Chronographe 2075 con esfera negra es una de las piezas más destacadas presentadas en el marco del 250.º aniversario de la manufactura. Este reloj rinde homenaje directo al histórico Type 20 civil de 1955, reinterpretado con un enfoque contemporáneo pero respetuoso con la tradición.

UN DISEÑO INSPIRADO EN LA AVIACIÓN CLÁSICA

No voy a hacer aquí una historia sobre el Type XX porque ya lo hice de manera extensa en 2023 en este artículo y vídeo, que recomiendo encarecidamente que se lea para que no parezca que el reloj es tan solo un reloj de piloto más.

El Breguet Type XX Chronographe 2075 se caracteriza por su sobriedad elegante y su ADN aeronáutico. La caja de 38,3 mm de diámetro y 13,2 mm de altura está fabricada en el exclusivo oro Breguet, una aleación patentada que combina oro, cobre, plata y paladio para lograr un tono cálido y luminoso, como ya vimos en el vídeo sobre el reloj de suscripción.

Son unas dimensiones muy interesantes porque se adaptan incluso a las muñecas femeninas.

La carrura y las asas, que mezclan satinados y pulidos, ofrecen un perfil elegante a un cronógrafo en el que también destaca la gran corona con la inicial grabada, algo tradicional en los primeros relojes de piloto.

La esfera, elaborada en aluminio anodizado negro, evoca los relojes de piloto originales, con numerales arábigos aplicados y recubiertos de Super-LumiNova beige, que aportan legibilidad y un innegable encanto vintage.

A las 3 h se ubica el contador de 15 minutos, un detalle fiel al modelo civil de mediados del siglo XX. Las agujas tipo jeringuilla, también luminiscentes, refuerzan su identidad funcional y clásica.

El conjunto se completa con un bisel giratorio bidireccional con unos numerales grabados que a mí me gustan mucho.

CALIBRE DE ALTA FRECUENCIA

En el interior del Breguet Type XX Chronographe 2075 late el calibre 7279, un movimiento de carga manual con función flyback (o retour en vol, en francés), que permite reiniciar el cronógrafo sin detenerlo previamente. La función del cronógrafo está controlada por una rueda de pilares y un embrague vertical, además de tener un escape de silicio.

Este movimiento, derivado del calibre automático 728, oscila a 5 Hz (36.000 alternancias a la hora), algo poco frecuente, y ofrece 60 horas de reserva de marcha, una cifra notable para un cronógrafo manual.

El zafiro posterior permite admirar toda la arquitectura del movimiento, chapado en oro Breguet y cuya platina principal ha sido grabada a mano con la ruta del primer vuelo sin escalas entre París y Nueva York, realizado en 1931 en un avión Breguet XIX.

Por último, el Breguet Type XX Chronographe 2075 se ata a la muñeca con una correa de cuero con pespunte visto y una hebilla de oro Breguet.

UN TRIBUTO MODERNO A UN ICONO

Este Type XX 2075 negro no es una simple reedición: es una reinterpretación refinada que respeta los principios de legibilidad, robustez y precisión que definieron los relojes de aviador de Breguet. Su combinación de proporciones clásicas, movimiento de alta frecuencia y material exclusivo lo ubica como una de las creaciones más equilibradas y deseables de la firma en los últimos años.

El precio de venta es de 43.200 euros, reflejo de su exclusividad, su herencia histórica y su ejecución artesanal impecable.

Hay más información en Breguet.es.

La entrada En vídeo: Breguet Type XX Chronographe 2075 aparece primero en Horas y Minutos.

Aunque no cabe duda de que la colección Marine de Breguet no es la primera en la que pensamos cuando hablamos de la marca, lo cierto es que la manufactura no ha dejado de lanzar versiones desde la última vez que la vimos en esta web, que fue precisamente la versión anterior del Hora Mundi con fotos en vivo.

Así, en 2023 presentó el Breguet Marine Tourbillon 5577, una versión más delgada y con rotor periférico:

En 2024 presentó una nueva versión del Marine Chronograph con brillantes en el bisel y un reloj de dama:

Por último, en 2024, apareció la versión en platino del Breguet Marine Tourbillon Equation Marchante 5887 (cuya versión inicial ya habíamos visto en vivo en 2017).

Como digo, no es en absoluto una colección marginal. En 2025, dentro de los fastos por el 250 aniversario de la casa, aparece este Breguet Hora Mundi en una edición muy especial.

UN POCO DE HISTORIA

Aunque ya la he contado anteriormente, conviene repetir los antecedentes del Breguet Hora Mundi porque, al fin y al cabo, Breguet es historia pura y todo lo que hace la casa tiene que ver con su pasado.

En 1815 el rey Luis XVIII nombró a Abraham-Louis Breguet Relojero de la Marina Real. No era éste un cargo leve, porque significaba crear los preciados cronómetros marinos que hacían posible una navegación segura porque servían para calcular la longitud (necesaria, junto con la latitud, para fijar la singladura). El coste del cronómetro era como del 30% del valor total de la nave. Honrando esa tradición, Breguet tiene una línea de relojes marinos en la que se inscribe este Breguet Marine Hora Mundi 5555.

No es el primer Hora Mundi de la colección, desde luego. A primeros de siglo apareció la referencia 3700 (a la izquierda en la foto), con un esquema clásico y atemporal de reloj de horas mundiales. En 2011 se presentó el Classique ref. 5717 (en el centro), que ya introdujo la gran innovación de Breguet: el salto de ciudad instantáneo del que hablaremos después y que convertía al reloj en un GMT. Un sistema que tuvo una versión más sobria en 2016, con el 5727. Los Breguet Marine Hora Mundi recuperan la complicación y le da la imagen de la actual colección Marine.

Pero lo cierto es que el Breguet Hora Mundi 5555, aunque conserva el diámetro de 43,9 mm y la altura de 13,8 mm y la hermeticidad hasta 100 metros, el reloj parece muy distinto a su antecesor. Para empezar, porque se ha usado el precioso oro Breguet, una aleación creada para el aniversario de la marca y que hizo su aparición en el Breguet Classique Souscription 2025 que vimos en vídeo. Además, gracias a las dos esferas superpuestas, la composición desprende un efecto profundo y redondeado, como un globo terráqueo.

UN NUEVO MAPA

La esfera de oro del Breguet Hora Mundi, decorada con un degradado horizontal que va del azul cielo en el centro al azul marino en la periferia, está adornada con meridianos y paralelos guilloché hechos a mano, lo que crea la ilusión óptica de una Tierra curvada. La perspectiva se inspira en la vista nocturna «Black Marble», presentada por la NASA.

La segunda esfera, elaborada en cristal de zafiro translúcido, se sitúa sobre la base decorada con guilloché. Mediante una técnica de pintura esmaltada en miniatura, los continentes se pintan en el reverso del cristal de zafiro, y sus contornos, al llegar al reborde, se estampan con esmalte Grand Feu para crear volumen. Las nubes también se pintan a mano con esmalte en la parte superior del cristal y se someten al tratamiento Grand Feu.

La tercera etapa consiste en una pintura esmaltada fosforescente en miniatura para iluminar las ciudades por la noche. No debe confundirse con Super-LumiNova, ya que el esmalte fosforescente, pendiente de patente, es exclusivo de Breguet.

Por último, pero no menos importante, los números romanos aplicados en oro azulado cuentan con Super-LumiNova gris claro, a juego con las agujas de las horas y los minutos en forma de manzana de oro Breguet, así como con los marcadores aplicados en el reborde. El indicador de día/noche cuenta con un sol de oro Breguet con acabado rayos de sol y una media luna martillada a mano.

DOS ZONAS HORARIAS INSTANTÁNEAS

La mayoría de los modelos GMT convencionales designan las agujas centrales para indicar la hora local. La hora de referencia puede indicarse mediante una aguja central adicional vinculada a una escala de 24 horas en la esfera o a un bisel giratorio, e incluso con esferas subsidiarias. A primera vista, parecería que al Breguet Marine Hora Mundi 5557 le falta la indicación de la hora de referencia. Hay una ventana de fecha a mediodía, una abertura para los discos de ciudades con 24 ciudades a las 6 horas, e incluso un indicador día/noche en una abertura semicircular a las 4 horas, pero ¿dónde están la aguja GMT adicional y la escala de 24 horas?

El Breguet Hora Mundi es singular por la forma en que informa de las horas de destino y de partida. Sigue confiando en las agujas centrales para la hora local, pero también indican la hora de referencia a petición. Y no son sólo las agujas centrales las que saltan instantáneamente, indicando la hora de referencia o la hora local, sino que la ventana de la fecha y el indicador de día/noche también saltan. Genial y único en el mercado.

Digamos que estoy en Madrid y vuelo a Los Ángeles. Mi reloj está ajustado a la hora local de Madrid (11:10 am) con la fecha correcta y la indicación día/noche. Para determinar la hora de Los Ángeles, saco y giro la corona a las 8 hasta que aparece la leyenda L.Angeles en la ventana de la ciudad. Al presionar el pulsador de las 8, la complicación sola realiza automáticamente todos los cálculos necesarios. Las agujas centrales saltarán instantáneamente a la hora de Los Ángeles (con 9 horas de retraso, es decir, a las 2:10 de la mañana). Si presiono de nuevo el pulsador, vuelvo a la hora de Madrid.

Pero hay más: no sólo las agujas centrales te dan la hora de referencia y la local, sino que el indicador de día/noche te permite saber si es de mañana o de tarde, y la fecha saltará hacia atrás o hacia delante. Naturalmente, las ciudades locales y de referencia pueden cambiarse tantas veces como sea necesario para acompañarle por todo el mundo.

Todo ello es gracias al calibre 77F1, por supuesto de manufactura, con una frecuencia de 4 hercios, un escape de silicio y una decoración a la altura de la artesanía manual que siempre presenta Breguet. Además, el rotor central es del mismo oro que la caja.

El reloj se combina con una correa de piel de cocodrilo azul marino y un cierre triple plegable de oro Breguet; se incluye una correa adicional de caucho en el estuche de piel marroquí roja. El Breguet Hora Mundi 5555 es una edición limitada a 50 piezas numerada individualmente, y se ofrece con la opción de personalizar el disco de ciudades.

Tiene un precio de venta al público de 104.000 euros y hay más información en Breguet.com.

La entrada Breguet Marine Hora Mundi 5555. Un navegante único aparece primero en Horas y Minutos.

Los festejos del 250 aniversario de Breguet siguen adelante y la casa presenta este Classique Tourbillon Sidéral 7255 con una novedad: un tourbillon volante. Parece increíble que en todos estos años (siglos, de hecho) el creador del tourbillon no lo llevara más allá, ¿verdad? Pero así es, y esta primera ver no ha podido resultar más adecuada, gracias a su refinamiento y belleza.

Tras la complicada sencillez del Modelo de Suscripción que vimos en este vídeo, el Breguet Classique Tourbillon Sidéral 7255, como su nombre indica, nos trae la complicación estrella de la casa; en este caso flotando en un seductor cielo nocturno.

Es curioso cómo, mientras el propio Abraham-Louis Breguet no llegó a fabricar ni 50 tourbillones en su vida (lo patentó hoy hace 224 años y un día), ahora mismo se producen diariamente muchos más (sobre todo en China) y a unos precios extraordinariamente bajos. Pero eso no resta un ápice de seducción ni de capacidad de asombro a una alta compliación que, cuando se ejecuta correctamente, nos manitiene hipnotizados viendo su giro continuo.

Este Tourbillon Sidéral retiene las formas clásicas de los Breguet: La caja de 38 mm de diámetro tiene una altura de 10,2 mm, con el característico acanalado en la carrura y asas rectas soldadas.

Se ha utilizado el oro Breguet en la caja y la esfera. Es una aleación patentada (75 % de oro enriquecido con plata, cobre y paladio) desarrollada para conmemorar el 250 aniversario de la marca. Está inspirado en el oro utilizado por los relojeros del siglo XVIII y tiene un sutil tono rosado, además de ser resistente a la decoloración.

TOURBILLON VOLANTE

Decíamos que este Tourbillon Sidéral vuela, así que vamos a detenernos a observar un momento cómo flota.

El tourbillon volante está ustentado únicamente por su puente inferior, sin barra superior que obstruya la vista, y por tanto necesita de una construcción específica. Como no tiene pivote en la parte superior, el tourbillon debe ser más sólido, más ajustable y mejor equilibrado que un tourbillon tradicional.

Para recrear la sensación de los cuerpos celestes flotando en la inmensidad del espacio, el tourbillon volante se eleva 2,2 mm por encima de la placa y 0,9 mm por encima de la esfera esmaltada. De hecho, todo el movimiento y las proporciones del reloj se construyen en torno al majestuoso tourbillon.

Para aumentar el espectáculo del Tourbillon Sidéral, Breguet lo ha hecho además «misterioso». La complicación misteriosa consiste en otorgar movimiento a un órgano sin que se pueda ver su vinculación al resto del movimiento. Se utiliza a menudo para las agujas de los relojes, pero puede aplicarse a cualquier órgano giratorio, incluido el tourbillon. Así es en el Classique Tourbillon Sidéral 7255.

En este caso, el puente inferior y el soporte inferior de la jaula del tourbillon están hechos de cristal de zafiro. Al ocultar el punto de contacto entre los engranajes y la jaula, la fuerza motriz invisible que impulsa el tourbillon volante produce un efecto fascinante.

UN FIRMAMENTO ESTRELLADO

Estamos acostumbrados a asociar el adjetivo sideral al tiempo sideral, es decir, el tiempo real de un día (23 horas, 56 minutos y 4 segundos). Sin embargo, en este caso hace referencia al espacio azul profundo sobre el que contrasta el tourbillon volante.

La mayoría de las marcas de relojes compran láminas de cristal de aventurina producido industrialmente, que luego se corta y pule como una esfera de piedra natural.

Breguet, en cambio, ha optado por fabricar su propio cristal de aventurina desde cero utilizando una técnica similar al esmaltado Grand Feu. Los bordes elevados a lo largo del perímetro de la esfera y las aberturas para las agujas y el tourbillon actúan como paredes para contener el polvo de cristal y las motas de cobre a medida que se construye la esfera, pintada capa por capa, y luego se cuece repetidamente en un horno a 800 °C, una capa cada vez.

GUILLOCHÉ

Otra técnica estrechamente relacionada con A.L. Breguet es el guilloché hecho a mano, que introdujo en sus esferas en 1786 para mejorar la legibilidad y proteger sus relojes contra las falsificaciones. Un nuevo motivo, conocido como Quai de l’Horloge, inspirado en el río Sena a su paso por la Île de la Cité (donde se encontraban los talleres de Breguet en 1755), aparece en el fondo de la caja, el soporte del tourbillon y la platina principal.

Por primera vez, el guilloché Quai de l’Horloge no solo se ejecuta en un patrón circular en el fondo de la caja y el soporte del tourbillon, sino también de forma lineal en toda la platina principal del movimiento.

CALIBRE 187M1

Aunque el calibre 187M1 de cuerda manual de Breguet se encuentra oculto bajo los puentes decorados con guilloché, el director general de Breguet, Gregory Kissling, señala que el movimiento del reloj aniversario es una reinterpretación del famoso Tourbillon Breguet referencia 3350, el primer reloj de pulsera con tourbillon de Breguet presentado en 1990, impulsado por el calibre 558 de cuerda manual de Lemania.

La jaula del tourbillon gira una vez por minuto, actuando como pequeño segundero. En su interior, late un volante de oscilación libre con espiral Breguet. Aunque Beguet ha sido pionera en el uso del silicio durante muchos años, el Tourbillon Sidéral utiliza una espiral y un escape de aleación metálica Nivachron. La frecuencia es de 2,5 hercios.

Los puentes y las platinas del calibre 187M1 son de oro macizo Breguet de 18 quilates, a juego con la caja y los elementos decorativos de la esfera.

EDICIÓN LIMITADA

El reloj se combina con una elegante correa de piel de cocodrilo azul marino, a juego con el color de la esfera, y un cierre desplegable de triple hoja en oro Breguet de 18 quilates.

Al igual que el reloj Souscription, cada Tourbillon Sidéral viene acompañado de un estuche de cuero rojo numerado individualmente, exclusivo de las ediciones aniversario. Además, el certificado de origen está firmado por el director ejecutivo de Breguet, Gregory Kissling, y el presidente, Marc A. Hayek.

El Classique Tourbillon Sidéral 7255 es una edición limitada a 50 unidades, con un precio unitario de 224.400 euros.

Hay más información en Breguet.com.

La entrada Breguet Classique Tourbillon Sidéral 7255 aparece primero en Horas y Minutos.

Breguet no va a pasar por 2025 con pie ligero: es, nada menos, el 250 aniversario del nacimiento de la casa. Repito: nada menos. Para comenzar las festividades, la manufactura ha sorprendido a todos con este Breguet Classique Souscription 2025, que es en realidad una vuelta a los orígenes.

EN EL COMIENZO…

Durante la Revolución Francesa, Breget, que había estado ejerciendo su oficio en Francia, volvió a su Suiza natal y allí vio la necesidad no sólo de mantener su negocio, sino de hacerlo crecer. Sin embargo, fabricar relojes para venderlos significaba tener un sustrato financiero que él no tenía.

Así que se le ocurrió una idea muy innovadora: ofrecer relojes en apariencias sencillos mediante el sistema de suscripción. De esa forma, los clientes pagaban un 25% del reloj antes de recibirlo y así Breget podía mantener a sus artesanos y a sus proveedores pagados, algo que no se estilaba en la época, sin sufrir el la carestía de dinero necesario para hacer acopio de materiales y de artesanía.

No solo eso, es que además editó unos folletos publicitarios para cada reloj, de manera que él se podía dirigir a las personas que querían con un argumentario que les convenciera de comprar ese reloj. Y además los relojes estaban casi estandarizados, de forma que el proceso de fabricación era mucho más sencillo y más rápido.

Breguet siempre mantuvo registro de todos los relojes que fabricaba y, afortunadamente, se conservan sus archivos. Esto ha permitido tener trazabilidad de sus piezas históricas. Por eso sabemos que los primeros relojes de bolsillo de suscripción aparecen ya en 1796 en los registros de ventas, aunque se comercializaron principalmente a partir de 1797.

El reloj era, en comparación con otras creaciones del relojero, sencillo y pretendía ser un objeto de uso cotidiano con un movimiento fiable. Este reloj de bolsillo de 61 mm de diámetro tenía una esfera esmaltada en blanco y un movimiento de arquitectura sencilla y sin complicaciones con indicación en una sola aguja.

Durante más de 30 años se fabricaron unos 700 relojes de este tipo. El movimiento de estos modelos se caracterizaba por su gran barrilete central y sus puentes triangulares escalonados llamados Carlos X. Presentaba múltiples características prácticas como la compensación de temperaturas para el espiral de acero al carbono, la protección contragolpes para los pivotes del volante con un amortiguador Breguet y un escape de cilindro.

Debajo del marcador de las 12 horas solía encontrarse una firma secreta grabada en la superficie del esmalte con un pantógrafo.

BREGUET CLASSIQUE SOUSCRIPTION 2025

Todos estos detalles tan innovadores están también presentes en este clas suscripción, por supuesto actualizados y la reedición no ha podido quedar mejor.

El Breget Classic suscripción 2025 tiene una inconfundible semejanza con su antecesor, por eso es extremadamente Breguet y sin embargo se aleja de los códigos de la casa que estamos acostumbrados a ver. El Classique Suscripción es un reloj moderno, elegante y clásico. Tiene un diámetro de 40 mm y una altura de 10,8 mm.

La caja tiene asas integradas en el centro de la caja que están satinadas en los flancos con puntas que terminan casi en forma de lágrima. No es la tradicional caja estriada y las asas soldadas, pero sin embargo ofrece una mejor ergonomía que las asas rectas tradicionales y un mejor ajuste a la muñeca.

Un bisel abombado pulido enmarca un cristal de zafiro de perfil Chevet, una referencia a otro estilo innovador de breguette con un cristal abombado cuando se eleva pero plano en el centro para mejorar la lectura.

ORO BREGUET

La caja del Breguet Classique Souscription 2025 incorpora una nueva aleación propia de la marca, denominada oro Breguet. Compuesta por un 75 % de oro, esta aleación de oro amarillo está enriquecida con plata, cobre y paladio para garantizar su resistencia a la decoloración y su estabilidad a lo largo del tiempo. Además, presenta un brillo específico y un tono amarillo ligeramente más apagado que el oro amarillo clásico.

ESFERA A FUEGO

En cuanto a la esfera de este Breguet Classique Souscription, el parecido con los modelos antiguos es notable. Este nuevo reloj presenta básicamente una versión reducida de la esfera que se encontraba en los antiguos relojes de bolsillo de suscripción, incluyendo la disposición, la visualización y los materiales.

La esfera está realizada en esmalte blanco Grand Feu sobre una base de oro, con el logotipo de Breguet en esmalte negro Petit Feu, números arábigos Breguet y escala de minutos, esta última inspirada en la del reloj de bolsillo, con el mismo sector que indica las horas y las marcas de 5, 10, 15 y 30 minutos. Junto a la escala de minutos se encuentran los clásicos y elegantes números arábigos Breguet, ligeramente inclinados.

Esta esfera limpia cuenta con una sola aguja, al igual que los antiguos relojes souscription, con una aguja Breguet de acero con punta abierta, azulada al fuego y curvada a mano. La lectura de la hora es razonablemente precisa, como en todos los relojes de una sola aguja, pero en este caso la legibilidad y el contraste son excelentes.

Al igual que los modelos antiguos, el Classique Souscription presenta una firma secreta de Breguet con las inscripciones «Souscription», el número de serie único y el logotipo de Breguet discretamente visibles. Y, como en los viejos tiempos, aquí se sigue fabricando de forma tradicional utilizando una herramienta de precisión equipada con brazos articulados: el pantógrafo de punta de diamante, que permite grabar delicadamente esta firma en el esmalte.

Al dar la vuelta al reloj, se descubre un movimiento precioso, que recrea fielmente el aspecto del movimiento de los relojes souscription. Por supuesto, no solo se ha reducido el tamaño (35,6 mm x 5,7 mm) en comparación con los relojes de bolsillo, sino que se ha aportado cierta modernidad, pero con un profundo respeto por los modelos antiguos.

El calibre VS00, fabricado en latón, se articula en torno a un gran trinquete central, sujeto por un puente Carlos X de gran tamaño, con dos puentes escalonados adicionales para la primera rueda y el volante, y dos puentes triangulares más pequeños para el tren de engranajes; en general, un estilo idéntico al que Breguet ha utilizado en la colección Tradition, ya que el calibre VS00 comparte su base técnica con estos relojes.

Este movimiento de cuerda manual cuenta con un gran barrilete único que proporciona una reserva de marcha de 96 horas, con un órgano regulador que late a 3 Hz. La espiral está fabricada en Nivachron (una aleación a base de titanio) no magnético, está azulada y cuenta con una espiral Breguet. Los pivotes del volante incluyen un moderno dispositivo antichoque con forma de antiguo paracaídas (también compartido con los modelos Tradition), y las ruedas tienen el clásico diseño Breguet de 5 radios.

El acabado del movimiento está en consonancia con los antiguos relojes de bolsillo, con los puentes y la placa de latón finamente granallados, y el movimiento está dorado en el mismo tono que el oro Breguet. La decoración también incluye biseles pulidos, tornillos azulados al calor y varios grabados: Breguet y el número del reloj grabados a mano, así como un texto en la rueda central del trinquete (las palabras del fundador, explicando el diseño del movimiento Souscription y tomadas de su folleto publicitario).

El Breguet Classique Souscription 2025 se lleva con una correa de piel de cocodrilo azul marino de gran tamaño, con un discreto efecto degradado, y se cierra con una hebilla de oro Breguet de 18 quilates. Se entrega en un nuevo estuche de presentación que rinde homenaje a los estuches de piel roja marroquí que utilizaba Breguet, con el número de serie individual y el logotipo en la parte superior.

El Breguet Classique Souscription 2025 (referencia 2025BH/28/9W6) no se lanza como edición limitada, sino que se incorporará a la colección permanente. Su precio es de 53.200 euros. Qué gran forma de empezar a celebrar el aniversario.

Hay más información en Breguet.com.

La entrada En vídeo: Breguet Classique Souscription 2025 aparece primero en Horas y Minutos.

Una cosa es hacer relojes de piloto. Otra, muy distinta, es hacer aviones y en consecuencia, hacer también relojes para la aviación. Muchas marcas han hecho o hacen lo primero, pero sólo una, Breguet, ha hecho ambas. Ahora la marca relanza sus Breguet Type XX, para alegría de aquellos que siempre han sabido apreciar esa parte de la historia de la marca y los cronógrafos que la ilustran.

UN POCO DE HISTORIA

Montres Breguet, fundada por el legendario relojero parisino Abraham-Louis Breguet en 1775 y conocida por ser la marca relojera de miembros de la realeza como Napoleón Bonaparte y María Antonieta, no es una marca de relojes comúnmente asociada con los tradicionales «relojes-herramienta». Sin embargo, si se examina más de cerca la historia de la venerable maison, sus contribuciones al aspecto más práctico del cronometraje saltan a la vista. (Por supuesto, incluso el invento más influyente de Breguet, el tourbillon, que ahora se considera una característica atractiva pero redundante en un reloj de pulsera, fue en sí mismo un invento práctico al principio, tal como conté en este vídeo).

Su serie Marine, de influencia náutica, evolucionó a partir de los cronómetros marinos que Abraham-Louis Breguet produjo como relojero oficial de la Marina Real Francesa en el siglo XIX, por ejemplo (aquí vimos un ejemplo en vivo). Y la otra colección de relojes Breguet que combina con regularidad raíces utilitarias con lujosos detalles contemporáneos, el Type XX centrado en la aviación, remonta su ilustre historia a principios del siglo XX y al primer vástago de Breguet que abandonó la relojería para adentrarse en el incipiente campo de los vuelos tripulados.

Esta historia comienza con Louis-Charles Breguet (1880-1955), tataranieto de Abraham-Louis y uno de los principales pioneros de la aviación. Louis-Charles, que estudió ingeniería en la École Supériuere d’Électricité de Francia, emprendió un camino profesional diferente al de sus antepasados relojeros, fascinado por la nueva ciencia de la aviación que había empezado a cobrar fuerza a principios del siglo XX. En 1905, Louis-Charles se asoció con su hermano Jacques para inventar un primer autogiro, precursor del helicóptero moderno, que en 1907 se convirtió en la primera aeronave pilotada en realizar un vuelo vertical ascendente.

Este invento fue el precursor de numerosos avances en los años siguientes. Louis-Charles construyó y voló su primer avión de ala fija, el Breguet Tipo I, en 1909, en el primer acontecimiento internacional dedicado a exhibir máquinas voladoras más pesadas que el aire, la Grande Semaine d’Aviation de la Champagne. Pocos años después, en 1911, fundó la Societé des Ateliers d’Aviation Louis Breguet -más tarde abreviada Breguet Aviation-, cuya misión era la fabricación de aviones para el mundo cada vez más móvil del siglo XX.

La Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914, fue el primer conflicto militar en el que los aviones desempeñaron un papel táctico fundamental, y Breguet Aviation se convirtió rápidamente en uno de los contribuyentes más importantes al esfuerzo bélico de la Francia natal de Louis-Charles. La empresa fabricó aviones para misiones de reconocimiento y de bombardeo, entre ellos el famoso biplano Breguet XIV, que se utilizó en ambas misiones; también destacó por ser el primer avión fabricado en serie que utilizaba grandes cantidades de metal, en lugar de madera, en su fuselaje, lo que lo hacía más ligero y maniobrable en el combate aéreo.

El éxito del Breguet XIV fue tal que se exportó a escuadrones de otras naciones aliadas, incluido Estados Unidos, y allanó el camino para otros modelos importantes como el Breguet XIX, otro bombardero de fuselaje ligero, y el 763 Deux-Points, uno de los primeros aviones de transporte de dos pisos. Después de la guerra, los aviones Breguet XIV desmilitarizados fueron utilizados para el transporte de correo aéreo y carga por otra empresa fundada por Louis-Charles Breguet, Compagnies des Messageries Aériennes, una de las primeras compañías aéreas comerciales que se fusionó con otras cuatro en 1933 para formar la actual Air France.

Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, Breguet Aviation dejó de centrarse en la producción militar en serie y se dedicó a ampliar los límites de la tecnología aérea, con aviones que batieron récords como la primera travesía sin escalas del Atlántico Sur en 1927 y un récord de velocidad aérea de 67 millas por hora en 1935. Además de seguir construyendo lo que por entonces se consideraban aviones convencionales -monoplanos y biplanos-, Louis-Charles también retomó sus experimentos con autogiros, con resultados históricos: el Breguet-Dorand Gyroplane Laboratoire, terminado en 1933 y probado para establecer nuevos récords en su categoría en 1935-36, se considera el primer helicóptero moderno. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, Breguet Aviation volvió a la producción de aviones militares.

En España, el Breguet XIX constituyó el avión básico con el que estuvieron equipadas las unidades españolas de bombardeo y reconocimiento hasta el comienzo de la Guerra Civil Española. Sin embargo, el más recordado es el Breguet XIV propiedad del capitán Boy Fontelles, al que llamó Juanito, como el soldado español que pelea contento y trabaja cantando. Boy lo construyó de los restos de otros Breguet XIV que había en el aeródromo Sania-Ramel durante la guerra del Rif.

LOS RELOJES DE PILOTO

Mientras Louis-Charles Breguet alcanzaba el éxito en sus proyectos aeronáuticos, la empresa relojera de su familia, aún con sede en París y conocida como Breguet et Fils, experimentaba algunos cambios a principios del siglo XX. Louis Antoine Breguet, bisnieto de Abraham-Louis, cuyos dos hijos declinaron entrar en el negocio familiar tras su muerte a los 31 años, vendió la empresa a Edward Brown, un relojero británico que había sido director de la fábrica Breguet. El hijo de Brown, Henry, tomó las riendas de la empresa, rebautizada Maison Breguet, en 1900 tras la muerte de su padre y la jubilación de su hermano Edward.

Henry y su hijo George, que asumió la dirección de la empresa en 1927, mantuvieron vínculos con la familia Breguet, incluido Louis-Charles. A lo largo de las dos guerras mundiales, la firma relojera Breguet suministró tanto relojes de pulsera como relojes de salpicadero para Breguet Aviation. La manufactura produjo sus primeros relojes de pulsera para aviadores en 1918 y también comenzó a suministrar relojes equipados con cronógrafo. Estos dispositivos, que se utilizaban para calcular la distancia, el consumo de combustible y los detalles de navegación, así como para hacer frente a otros retos logísticos planteados por la aviación, se instalaron en los paneles de instrumentos de la cabina de los aviones de guerra Breguet empleados por el Ejército Aeronaval francés, o Aéronavale, creado por el Ministerio de Guerra de Francia en 1910. Breguet siguió fabricando relojes de piloto para las unidades militares francesas durante toda la década de 1930, incluyendo sus primeros cronógrafos de pulsera en 1935.

En los años cincuenta la manufactura relojera fundada por la familia de Louis-Charles Breguet seguía en manos de Henry y George Brown. En 1954, Breguet se convirtió en el proveedor oficial de la Aéronavale, que buscaba un reloj para sus pilotos militares, produciendo ese mismo año el primer reloj de pulsera Breguet Type XX, un modelo sólo disponible para el personal militar y que en realidad se llamaba Type 20, en arábigo. Su diseño, basado en el de los modelos de la década de 1930, sentó las bases para las numerosas evoluciones posteriores: Caja de acero de 38 mm, esfera bicompax negra con manecillas luminosas y, quizás lo más significativo, una de las primeras funciones de cronógrafo flyback ofrecidas en un reloj de pulsera.

En 1958, la Aéronavale se puso en contacto con Breguet para proponerle una mejora adaptada a los pilotos: sustituir el contador de 30 minutos del cronógrafo por un contador de 15 minutos, que representaba el tiempo necesario para revisar un avión antes del vuelo.

El primero de estos relojes, con la inscripción «Marine Nationale Aeronautique Navale» en el fondo de la caja y fabricado en una serie de 500 unidades, salió a la venta en 1960.

La reputación del Type XX se extendió rápidamente más allá del mundo militar. El mundo de la aviación civil y los entusiastas de los cronógrafos también acudieron a Breguet para adquirir uno de aquellos cronógrafos. Aunque el movimiento Valjoux de 14 líneas fue sustituido en 1963 por un movimiento modernizado de 13 líneas en el que se pueden observar algunas variaciones a nivel de la esfera, las agujas o el bisel, el Type XX apenas sufrió modificaciones estéticas hasta 1970. El número de Type XX «civiles» vendidos superó las 2000 piezas.

En 1971 llegó la segunda generación del Type XX, reconocible por su caja agrandada de acero pulido, sus gruesas asas y su bisel negro. Disponible con o sin totalizador de 12 horas, su contador es siempre de 15 minutos. Se vendieron casi 800 unidades de este reloj, la mayoría de ellas a civiles; en el ámbito militar, solo se entregaron 50 unidades a la Real Fuerza Aérea Marroquí. También hubo pedidos de la empresa Aérospatiale (más tarde Airbus Industries) y compras de la Presidencia de la República Francesa para regalos oficiales. Las últimas piezas se vendieron en 1986. Y ese fue el final (provisional) de más de 30 años de rica historia.

Tras apenas diez años de ausencia, el Type XX resurgió con la aparición en 1995 de la tercera generación, la referencia 3800 Aéronavale (sin fecha) y posteriormente la referencia 3820 Transatlantique (con fecha). El nuevo Type XX retoma los códigos del mundo de la aviación: esfera negra, bisel giratorio y función de “flyback”, sin olvidar la comodidad de un movimiento automático. Estéticamente presenta un centro de caja acanalado, legado del «viejo estilo Breguet».

El éxito fue rotundo y las variantes numerosas; los metales preciosos y los colores de la esfera fueron cambiando a lo largo de los años. Un despertador (ref. 3860) y un Type XX para señora (ref. 4820) completaron la familia, que se amplió en 2004 con la llegada del Type XXI (ref. 3810) y en 2010 con el impresionante Type XXII (ref. 3880), que integró tecnología de alta frecuencia y silicio.

El Type XXI conoció a su vez numerosas variantes y algunas series limitadas hasta las piezas de estos últimos años, como estas dos versiones que vimos en vivo.

Y así llegamos a los nuevos modelos, que acaban de ser presentados.

TYPE 20 CHRONOGRAPHE 2057

Lo primero que llama la atención es que en este caso se ha vuelto a usar los números arábigos para el modelo de inspiración militar, cuyo precedente está en los 1.100 ejemplares entregados al Ejército del Aire francés entre 1955 y 1959, cuyo nombre era Type 20, en cifras arábigas, a diferencia del resto (incluidos los de la Aéronautique Navale), que usaban para su denominación números romanos. Su esfera negra se ha modernizado sin dejar de permanecer fiel a la identidad del Type 20. Las cifras arábigas y el triángulo del bisel son luminiscentes y lucen un tono verde menta, al igual que todas las agujas.

El contador de 30 minutos, situado a la altura de las 3 horas, es ahora más imponente que el contador de 60 segundos situado a las 9 horas, y se ha incorporado una ventanilla de la fecha a las 4 horas y media (que sin duda será la más discutida). La caja de acero de 42 mm de diámetro y 14, 1 mm de altura está provista de un bisel bidireccional tipo «moneda» no grabado, como eran las piezas entregadas en el pasado a las fuerzas aéreas militares.

La corona, que retoma la forma de diamante original, es ajustable en tres posiciones: la primera neutra, la segunda para la corrección de la fecha y la tercera para la puesta en hora. El pulsador situado a las 2 horas permite activar la función del cronógrafo y el de las 4 horas la función de “flyback”.

Las manecillas y numerales están rellenos de Super-LumiNova verde, claramente visible a la luz del día y aún más por la noche.

TYPE XX CHRONOGRAPHE 2067

Esta segunda pieza se inscribe en el linaje de los Type XX civiles de los años 50 y 60, y se inspira particularmente en un modelo producido en 1957 que llevaba el número individual 2988 y que hemos visto arriba.

Su esfera negra se distingue en varios aspectos. Para empezar, su visualización. El contador de 15 minutos está situado a las 3 horas, el de las 12 horas a las 6 horas y el de los segundos a las 9 horas. Al igual que en la versión de inspiración militar, el tamaño de los contadores difiere con el fin de aportar más dinamismo y legibilidad a la esfera.

La caja de acero de 42 mm de diámetro está equipada con un bisel graduado bidireccional acanalado.

Tanto el Type XX como el Type 20 integran una de las, en mi opinión, agujas de cronógrafo más bonitas, con esa forma de hoja que suaviza, por así decir, el carácter estricto de todo cronógrafo.

Las cifras arábigas, las agujas y el triángulo del bisel están revestidos con un tratamiento luminiscente color marfil. De nuevo la ventanilla de la fecha está dispuesta a la altura de las 4 horas y media.

Lo cierto es que, a pesar de su tamaño, ambos relojes se llevan estupendamente en la muñeca y, aunque la ventana de fecha pueda ser polémica (especialmente en el Type 20), el hecho es que no es ningún problema. Sobre todo porque el fondo de la ventana es negro y, además, tiene mucha profundidad y por tanto no resulta tan intrusiva. Dicho lo cual, sin duda la inscripción de Swiss Made estaría mejor en cualquier otro sitio.

NUEVO CALIBRE 728

Otra importante novedad de estos Breguet Type XX es el nuevo calibre 728, construido a la última: la espiral, la rueda de escape y las asas del áncora son de silicio, más resistente al desgaste y amagnético. El cronógrafo tiene rueda de pilares y embrague vertical, lo que asegura un funcionamiento suave. Y por supuesto, la ya nombrada función de flyback.

Además oscila a 5 hercios (36.000 alternancias a la hora). Es decir, es un calibre de alta frecuencia, de los que no hay muchos en el mercado (sólo Zenith y Grand Seiko los tienen como producción estándar. Y disfruta de una reserva de marcha de 60 horas.

El calibre tiene un aspecto moderno y potente. Además del soleado, el acaracolado, el achaflanado, el perlado y otras decoraciones visibles en los componentes, la marca ha recubierto la rueda de pilares con un tratamiento DLC negro que combina contraste y mejora tribológica.

La masa oscilante es de oro ennegrecido, con forma de ala de avión y el nombre de la marca grabado.

DOS CORREAS Y CAJA ESPECIAL

Para variar el aspecto de estos Breguet Type XX, los relojes vienen con una correa de piel de becerro y otra correa adicional de tela NATO negra. Ambos se presentan en un precioso estuche de piel color habana que evoca el perfil de un ala de avión.

Además, Breguet ha equipado los relojes con un sistema de liberación rápida de la correa, gracias a un pulsador que tiene grabado el logotipo del reloj. Esto hace que el cambio por la nato sea rapidísimo, porque los muelles se quedan en el reloj.

El precio de estos cronógrafos es de 19.300 euros. Los relojes se pueden encontrar en los distribuidores autorizados y en las boutiques de Breguet.com.

La entrada Breguet Type XX. La historia y el renacer de un icono de la marca, en vídeo aparece primero en Horas y Minutos.

Yo creo que no hay marca que haya sabido mantener el espíritu de su fundador mejor que Breguet. No hay manera de confundir sus relojes con otros. Más bien al contrario: otros hacen relojes que se parecen a los de Breguet, lo que no habla muy bien de ellos. Hay algo en el estilo de la manufactura (conté mi visita aquí) que, aun teniendo su origen en los relojes de hace dos siglos, sigue resultando igual de atractivo. Eso ocurre con este Breguet Classique Quantième Perpétuel 7327.

UN POCO DE HISTORIA

A lo largo de su vida (1747-1823), Abraham-Louis Breguet inventó el muelle-gong para relojes de repetición, el primer dispositivo amortiguador (para-chute), la espiral Breguet, el «reloj por Simpatía», el reloj de tacto y, por supuesto, el tourbillon, patentado el 26 de junio de 1801 (expliqué su origen y funcionamiento en este vídeo).

Pero Breguet también fue famoso por su enfoque estético de la relojería, creando un sobrio lenguaje de diseño neoclásico que evitaba la barroca ornamentación de los relojes de la época. Mucho más fáciles de leer, las esferas se basaban en agujas de reloj con punta de «manzana vaciada» (así se llaman), decoración guilloché para resaltar las diferentes funciones, indicaciones descentradas y una serie de otros dictados decorativos de Breguet que hoy se mantienen rigurosamente y que la marca denomina «signos inconfundibles».

Por otra parte, en 1780 Breguet lanzó lo que él llamó el reloj «Perpetuélle», un reloj que se daba cuerda solo, sin la ayuda de una llave ni de ningún otro agente externo, gracias a un sistema pendular que oscilaba con el movimiento de su dueño, cargando así los barriletes. Lo podemos ver aquí:

En 2004 Breguet presentó el Quantième Perpétuel referencia 5327, un éxito enorme que se ha mantenido hasta ahora y que unía el movimiento automático con el calendario perpetuo. Es éste de aquí:

Era el epítome de todo lo que significa Breguet, así que actualizarlo seguro que ha requerido de una buena pensada por el departamento de diseño, porque ya sabemos aquello de «si funciona, no lo toques». Pues bien (y esto es sólo mi opinión): yo creo que el actual Quantième Perpétuel 7327 mejora la versión anterior, y ahora explico por qué.

BREGUET QUANTIÈME PERPÉTUEL 7327

Empecemos por los datos generales: el reloj se presenta en oro rosa y oro blanco, que es el que vemos aquí. Ambos tienen la caja Classique, con 39 mm de diámetro y un grosor de 9,13 mm, una medida excelente para un reloj con tan alta complicación dentro y que lo convierte en un perfecto reloj de vestir.

Para ajustar las indicaciones del calendario y de las fases lunares, hay cuatro pulsadores empotrados en la carrura que pueden manipularse con un lápiz corrector. La carrura presenta la clásica decoración imperio de Breguet, con la inicial grabada en la corona y las asas también clásicas.

La esfera de oro plateado del Quantième Perpétuel 7327 extiende la decoración Clous de Paris por toda la esfera, al contrario que su predecesor, que combinaba diferentes guillochés. Una vez más, es cuestión de preferencias, pero para mí queda más elegante ahora que antes. Además se han repensado las indicaciones de la esfera. En primer lugar, se ha quitado la indicación de reserva de marcha: 45 horas de energía eran significativas en 2004, pero ahora no llegar ni a los dos días es más un elemento inculpatorio que un activo.

Al quitar la reserva de marcha, la indicación de meses se saca del centro (reconozcámoslo: quedaba rarito y no era de lo más legible) y sube al extremo superior con una aguja retrógrada, aligerando el conjunto.

La ventana de fase lunar del Quantième Perpétuel 7327 sigue en el mismo sitio, pero invierte su posición (así no parece que se está cayendo), se hace más pequeña y realista martillando la superficie, sobre un fondo de laca azul con lentejuelas que imitan a las estrellas.

Los indicadores más pequeños del día y del año bisiesto se sitúan en la mitad inferior de la esfera y se cruzan suavemente con el anillo más grande de la fecha (más los días que los años).

Curiosamente, mientras los días de la semana están en inglés, el año bisiesto está en francés (Bissextile), una inconsistencia que no creo que le quite a nadie las ganas de tener el reloj. Y, pensándolo bien, para el mercado español funciona perfectamente, porque nosotros lo llamamos bisiesto.

Las horas y los minutos se indican mediante las tradicionales agujas excéntricas Breguet de acero azulado térmicamente. La firma secreta se repite a ambos lados de la XII romana sobre una pista con satinado circular, interrumpida por un pequeño carril tornasolado que separa los numerales de unos indicadores de minutos que en los múltiplos de cinco son pequeñas esferas. Esa misma pista con decoración circular se utiliza en todos los indicadores, ofreciendo así un perfecto contraste con la decoración de la esfera.

El conjunto resulta mucho más ligero y contemporáneo, además de mejorar la legibilidad (que siempre es muy buena en Breguet, aunque sea en esferas muy complicadas).

CALIBRE 502.3.P

Para que el Quantième Perpétuel 7327 sea lo más ligero, delgado y cómodo posible, Breguet ha elegido como base su calibre automático 502 de sólo 4,5 mm de altura con un módulo de calendario adicional. Equipado con un rotor descentrado de oro para dejar espacio a los 294 componentes, el movimiento late a 3 Hercios y ofrece la ya mencionada reserva de marcha de 45 horas. Para contrarrestar el efecto de los campos magnéticos, el movimiento también está equipado con una espiral plana de silicio y un áncora recta invertida con puntas de silicio.

Otra desviación de la estética de la ref. 5327 se refiere a la decoración del movimiento. El 5327 tenía el rotor y los puentes profusamente grabados a mano:

El Quantième Perpétuel 7327, sin embargo, presenta una decoración más sobria, en consonancia con el espíritu más mesurado de la esfera. Sigue siendo digno de admiración, con su rotor descentrado de oro grabado a mano con un motivo circular en forma de grano de cebada, mientras que los puentes están biselados a mano y adornados con Côtes de Genève.

Habrá quien me mate por decir esto, pero: a mí me gusta más la versión actual. Cierto, significa menos trabajo manual, que siempre da más valor a la pieza, y encima es más caro, porque los precios de los relojes se han disparado. Pero a mí el que me entra por el ojo es actual. Y los relojes son sentimientos, al fin y al cabo.

El Quantième Perpétuel 7327 se entrega con una correa en piel de aligátor azul con hebilla desplegable, decorada (como siempre) con la inicial de la casa.

Tanto la versión de oro rosa como esta que vemos aquí tienen el mismo precio: 86.000 euros. Por ponerlo en perspectiva, eso son casi 17.000 euros menos que el calendario perpetuo en oro blanco de Patek. Ojalá tuviera que enfrentarme yo al dilema de tener que elegir.

Más información en Breguet.com.

La entrada Breguet Classique Quantième Perpétuel 7327. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Llega el momento del azúcar derretido, pegajoso, estomagante y, a menudo, caro: San Valentín. El santo también conocido como «¿pero y qué le compro?», porque después del esfuerzo de Navidad se nos quedan las neuronas exprimidas y es un drama encontrar un nuevo regalo. ¿A que sí? Pues que sepáis que yo, además, tengo el cumpleaños de mi mujer a final de enero, así que no me da pena nadie.

El caso es que un reloj siempre gusta, así que es una opción excelente y que dura mucho más que el sólo día que se celebra. El Grupo Swatch es el que más empeño pone en lanzar ediciones de San Valentín y, aunque este año -al menos por ahora- sólo ha presentado tres modelos específicos, siempre se encuentran relojes que pueden ser buenos regalos, en un rango de precio que se puede ajustar más o menos a cada bolsillo. Vamos a ver primero los dos modelos mecánicos específicos y luego el resto.

BREGUET CLASIQUE PHASE DE LUNE 9085 EDICIÓN SAN VALENTÍN

Los Classique, como su nombre indica, es la colección más cercana al espíritu de lo que significa los relojes de Breguet. Así lo hemos comprobado en diversas ocasiones, como con este Tourbillon Extra-Plat Automatique que vimos en vivo. Para San Valentín, sin embargo, la esfera recibe un toque de color porque los índices de las horas se ha sustituido por seis rubíes, que se conjuntan con la fase lunar (la más romántica de las complicaciones), en la que el satélite y las estrellas que la rodean son de oro.

La esfera es de nácar y se complementa con un guilloché central, clásico de Breguet.

El calibre 537L, con sus 231 componentes, se encarga de dar vida al Classique 9085BB. Su masa oscilante de oro está decorada con un guilloché realizado a mano con un motivo grano de cebada circular. Su volante oscila a una frecuencia de 3,5 Hz. El movimiento rodiado de carga automática ofrece una reserva de marcha de 45 horas y está equipado con una espiral de silicio.

El reloj es una edición limitada a 28 unidades, con un precio cada una de 42.300 euros. El precio incluye dos correas de aligátor (una blanca y una roja), con sistema de cambio rápido. Más información en Breguet.es.

BLANCPAIN FIFTY FATHOMS BATHYSCAPHE SAN VALENTÍN

Seguro que a los fieles seguidores del Fifty Fathoms (del que este año se cumple su 70 aniversario) este modelo les parecerá poco menos que un sacrilegio. Y sí, uno diría que la colección Villeret es más apropiada para San Valentín (como éste que vimos en vivo), pero imagino que no se puede hacer lo mismo todos los años.

Eso sí: si vemos un Bathyscaphe «normal» (como éste, en vídeo) podemos afirmar que, salvo los detalles propios de la edición de San Valentín (los índices y el nombre rosado y el corazoncito en el segundero, que francamente me mata), el espíritu del modelo sigue estando ahí.

La caja de acero inoxidable de 38 mm de diámetro tiene un grosor de 10,77 mm y está satinada para ofrecer un aspecto uniforme y mate. El bisel giratorio unidireccional presenta una incrustación de cerámica blanca con marcas de Liquidmetal gris plateado. El reloj sigue siendo hermético hasta 300 metros.

El reloj funciona con el calibre automático 1150 de Blancpain. Este movimiento de alta calidad, fiable y delgado (sólo 3,25 mm de altura) y con espiral de silicio funciona a 3 Hz y tiene dos barriletes que le confieren una robusta reserva de marcha de 100 horas. Está finamente decorado con acabados tradicionales y un corazón inscrito en el rotor de oro de 18 quilates.

Es una edición limitada a 99 unidades y cada una de ellas cuesta 10.350 euros. Más información en Blancpain.es.

RADO TRUE SQUARE x ASH BARTY LIMITED EDITION

Como decía antes, hay relojes que no han nacido pensados para San Valentín, pero que cumplen perfectamente esa función.

El Rado Ceramica de 1990 fue el primer reloj cuadrado de la marca fabricado en cerámica de alta tecnología. Su elegante geometría y minimalismo establecieron la estética que hemos llegado a asociar con los relojes de cerámica de Rado. En 1998, el Ceramica fue tratado con otra derivación de la cerámica conocida como cerámica de plasma de alta tecnología. Como hermano del Ceramica, el True Square es obviamente cuadrado, pero atenúa la rígida geometría de la caja cuadrada con esquinas suavemente redondeadas para conseguir un aspecto y un tacto más suaves y sensuales.

Ashleigh «Ash» Barty es una extenista profesional australiana, campeona del Torneo de Roland Garros 2019, del Campeonato de Wimbledon 2021 y del Abierto de Australia 2022. Fue número 1 del Ranking WTA. El 22 de marzo de 2022 anunció su temprana retirada del tenis a los 25 años, tras casi una década en el tenis activo. Ash es una embajadora de Rado (a quien su retirada seguro que le ha venido fatal), con quien ha creado varias ediciones limitadas.

El True Square x Ash Barty Limited Edition tiene una caja de cerámica rosa de 38 mm de diámetro y una altura de 9,7 mm. La esfera es de nácar, con índices y manecillas doradas. A las 12 horas se ha abierto la esfera para dejar ver el volante. Enfrente, sobre las 6 horas, hay una pelota de tenis dorada con la leyenda «JEU · SET · MATCH». Así que el reloj es perfecto para regalar también a una aficionada al tenis no sólo en San Valentín, sino en cualquier momento.

El cristal trasero permite ver el más que conocido calibre Powermatic 80, con una reserva de marcha de 80 horas y una frecuencia de 3 hercios.

El reloj se entrega con una correa de piel también rosa. Es una edición limitada a 996 unidades cuyo precio es de 2.400 euros. Hay más información en Rado.com.

OMEGA DEVILLE TRÉSOR

Omega lanzó en 2018 una nueva colección de mujer, llamada De Ville Trésor. Al contrario de lo que es la estrategia para el resto de la marca, que es incorporar calibres Master Chronometer, los De Ville Trésor ni siquiera son mecánicos, sino de cuarzo.

Los relojes tienen medidas de 36 y 39 mm de diámetro, uniéndose a la ya existente medida de 40 mm (como estos que vimos en vivo). Están fabricados en acero y en los tres oros de Omega: Canopus (oro blanco), Moonshine (oro amarillo) y Sedna (oro rosa). Las asas están decoradas con diamantes que se extienden desde el asa al centro de la caja.

Las esferas tienen siempre numerales romanos, alargados hacia el centro para que parezcan parte de la decoración. La parte trasera de la caja también está decorada:

Pero la parte central está pulida para que pueda servir de pequeño espejo en caso de emergencia.

Los precios varían dependiendo de la composición de la caja y de si la correa es de piel o de oro. El precio más barato es de 4.700 euros (como el modelo rojo que vemos aquí) y puede llegar hasta los 45.000 euros. El modelo de oro que se muestra aquí cuesta 28.100 euros. Hay más información y muchos más modelos en Omegawatches.com.

CERTINA DS PH200M 39MM

Ya dije, cuando presenté con fotos en vivo el primer Certina DS PH200 39 mm, que el reloj me parecía muy buena idea y que habría más, y éste es el siguiente modelo. En este caso con una versión mucho menos dramática que la primera porque la esfera es de nácar blanco, no negro. El bisel es de cerámica y los índices son de diamantes. Es hermético hasta 200 metros.

Por dentro lleva el Powermatic 80, ya conocido por todos por su robustez y fiabilidad. Y además es visible.

El reloj se entrega con una correa de fibra con cambio rápido. Su precio es de 975 euros y hay más información en Certina.com.

BREGUET REINE DE NAPLES 9835 Y 9838

Otro de los relojes que parece hecho a posta para San Valentín (de hecho así fue el año pasado) es el Reine de Naples, que se acaba de presentar en dos nuevas versiones. En realidad los Reina de Nápoles tienen una forma tradicional de dar la hora (como en este caso que vimos en vivo). Por supuesto dentro de la forma nada tradicional de reloj, que lo hace destacar sobre otros relojes de mujer.

Pero hay que reconocer que la forma tan peculiar de dar la hora en este modelo, con una ventana para las horas y una manecilla de minutos en forma de corazón que se extiende y contrae, lo hace especialrmente atractivo. Funciona así:

El modelo 9835 tiene una caja de oro. El realce, el bisel y las ataduras están engastadas con 161 diamantes. La corona luce un diamante briolette, mientras que su hebilla desplegable tiene otros 28 diamantes. La esfera es de nácar azul. Los minutos, con una tipografía que recuerda a un dibujo pintado a mano, están transferidos y espolvoreados con un color plata. Esta versión se ofrece con una correa de piel de aligátor azul a juego con el color de la esfera.

El modelo 9838 tiene una esfera lacada blanca que contrasta con la correa de piel de aligátor azul noche. Su caja de oro blanco presenta un bisel, un realce y una corona engastada con zafiros azules.

Ambos relojes tienen las mismas dimensiones: 36,5 mm x 28,45 mm. Dentro llevan el calibre 78A0, que oscila con una frecuencia de 3,5 Hz y está equipado con una espiral y un escape de áncora suizo de silicio. El fondo de cristal de zafiro de la caja de oro blanco revela la masa oscilante de platino, así como las decoraciones Côtes de Genève y los achaflanados de cada componente. El contorno de oro lleva grabado el número individual del reloj.

El modelo 9835 es una edición limitada a 20 piezas con un precio unitario de 56.600 euros. El modelo 9838 forma parte de la colección permanente, y tiene un precio de 51.100 euros. Hay más información en Breguet.com.

SWATCH RECIPE FOR LOVE

No nos podemos olvidar de Swatch, que ese sí que no falla para San Valentín. De hecho no tiene sólo un reloj, sino unos cuantos. Entre ellos, y apartándose del tradicional corazoncito, está este Recipe For Love, o Receta para el amor, en español.

La idea es un reloj que te dice cómo cocinar amor, según dice en la esfera. A ese propósito, las manecillas son un cuchillo y un tenedor.

Después le puedes ir añadiendo trabillas según consideres que sea la mejor combinación de ingredientes para la receta amorosa perfecta. Y sí, es un poco tontorrón; como la fiesta de San Valentín en sí, y como lo es el amor adolescente (al menos en sus comienzos). Por eso funciona.

El reloj tiene un diámetro de 41 mm y una altura de 9,85 mm, y es hermético hasta los 30 metros, así que también te puedes bañar con él. Es por supuesto un reloj de cuarzo, y tiene un precio de 110 euros. Hay más información sobre éste y sobre otros relojes para San Valentin en Swatch.com.

La entrada Siete relojes para regalar en San Valentín aparece primero en Horas y Minutos.