Tal como se han puesto los precios en relojería últimamente, uno pensaría que es imposible comprarse un reloj sin que tengas que entregar a tu primer hijo varón a cambio, pero, afortunadamente, todavía te puedes comprar relojes por no más de 500 euros. Vamos a ver algunos.

Empezamos por Zelos, una empresa aparecida en 2014 en Singapur que vende todo lo que lanza. Por eso no puedo enseñar modelos actuales, pero sí los que tengo:

Este Swordfish de 40 mm, con bisel y esfera de nácar, 200 metros de hermeticidad, cristal de zafiro, Super-LumiNova y un brazalete con extensor.

Su precio fue de 429 dólares.

O este también Swordfish de bronce y sólo 38 mm de diámetro y las mismas características y precio que su hermano de colección. En este caso, la esfera de nácar tiene un llamativo patrón de mosaico, y la correa es de caucho.

Hay una salvedad, sin embargo: como los relojes vienen de Singapur y dependiendo desde dónde lo pidas, las aduanadas pueden hacer que el precio se vaya a algo más de 500 euros.

Pero merece la pena mantener a la vista la marca, por si acaso.

A continuación, un clásico: Swatch.

Aunque la idea que tenemos siempre de Swatch son relojes de plástico y, sobre todo, de cuarzo, en 2013 nada menos Swatch presentó el Sistem51, un calibre mecánico con sólo 51 piezas. Y ahí sigue, demostrando que no es una locura.

Más aún, en 2016 presentó el Sistem 51 en acero. El mío es el Sistem Boreal, que casi una década después sigue a la venta, algo increíble. Tiene 42 mm de diámetro, pero no lo parece.

Es cierto que no me lo pongo a menudo, pero cuando lo hago no decepciona porque se porta como cualquier otro automático. Y sólo vale 240 euros.

Y el otro reloj mecánico de Swatch es, por supuesto, el Scuba Fifty Fathoms, que valen 400 euros y están muy bien hechos.

Hablé de ellos en este vídeo:

Otro clásico de los relojes bien hechos a precios muy bajos es el Bambino de Orient. Hay un montón de modelos. Uno de los que tengo es éste de esfera beis, con 41 mm de diámetro y 12,3 de altura. Sigue teniendo un cristal mineral y un buen calibre automático Seiko.

Su precio: 360 euros.

Hay otro modelo de Orient llamado Stretto, aparecido a mediados de 2025. Tiene un diámetro de 38,5 mm y un aspecto más moderno y urbano.

Bajo el cristal, que es de zafiro, encontramos esferas de diversos colores con manecillas e índices con LumiBrite. Y, por dentro, de nuevo un calibre Seiko, como no podía ser de otro modo.

El modelo de correa de piel cuesta 399 euros, al igual que el modelo estándar con brazalete. Si nos vamos al de aniversario, con el logotipo original de Orient, sube a sólo 430 y, si lo queremos bicolor, el precio es de 460 euros.

Los Citizen Tsuyosa han tenido un enorme éxito desde que aparecieron en 2022, y con todo el derecho, varios diámetros, cristal de zafiro, brazalete integrado y un precio de 299 euros. Poco más se puede pedir.

Las esferas son clásicas al estilo Rolex DateJust, con colores para todos los gustos, desde sobrios hasta llamativos, como estos, y bien tratados con Super-LumiNova.

Y sobre la muñeca caen estupendamente.

Citizen tiene también el que llama Super Titanium, del que también hay varias versiones y que combina el diámetro de 40,50 mm con una estructura de titanio que hace que el reloj pese sólo 99 gramos.

Hay también numerosas versiones, con un precio de sólo 429 euros.

Con los Surveyor Mecha Classic, Bulova ofrece dos relojes modernos y urbanitas. Tienen un diámetro de 39 mm y una altura que no llega a los 12 mm, así que se llevan muy bien.

Bajo el cristal de zafiro tienen numerosas esferas para elegir, en las que las manecillas tienen tratamiento luminiscente.

Por dentro se mueve, claro, un calibre Citizen, que es ahora el propietario de la marca.

Los precios con correa de piel son de 299 euros, mientras que con brazalete suben a sólo 329 euros.

Otra marca originalmente americana y que sigue siéndolo, además de extraordinariamente conocida, es Timex.

Dentro de Timex la colección Marlin es muy exitosa porque ofrece relojes mecánicos automáticos muy baratos. Y, dentro de los Marlin, están los dedicados a Snoopy, que es un clásico de la marca.

En este caso el reloj se presenta con una caja de 40 mm de diámetro, cristal mineral y calibre automático Miyota.

Por dentro, una esfera gris en rayos de sol acoge a Snoopy piloto, una de las variantes favoritas del comic Peanuts. Las manecillas tienen material luminiscente, lo que es muy de agradecir.

El reloj se cierra con una correa de piel y viene con una caja muy chula en forma de la caseta del Beagle más famoso del mundo.

Su precio es de 289 euros.

Dentro de la misma colección Marlin y con el mismo precio, está este Automatic que tiene un aire años 60 que a mí me encanta.

Comparte las mismas características técnicas que el Snoopy, y se lleva igual de bien.

Aunque por 65 euros más tienes todo un Venezianico Nereide, por exactamente 500 euros tenemos el Venezianico Redentore Ultrablack en 40 y 36 mm, con su esfera de Musou Black que absorbe el 99,4 % de la luz, lo que hace que la sensación de profundidad sea enorme, y el contraste con las manecillas aún mayor. Parece que están flotando en el vacío.

Por último, Seiko, que había sido siempre el rey de la categoría por sus precios y calidad. Ahora ya no, si exceptuamos los Seiko 5, que se venden a mansalva.

Pero todavía encontramos ofertas interesantes.

En primer lugar, un superclásico: el Prospex PADI Tortuga. Llamado así porque se hizo en conjunto con la PADI, la Asociación Profesional de Instructores de Buceo. Como tal, tiene una hermeticidad de 200 metros.

Aunque tiene 45 mm de diámetro, es extraordinariamente cómodo en la muñeca, además de por supuesto perfectamente legible en cualquier circunstancia.

Cierto es que el cristal es de Hardlex, pero, en mi experiencia personal, el Padi es mi compañero de verano desde hace una década y ahí sigue, como un señor. Eso es porque el cristal es plano y queda protegido por el bisel.

Tiene un brazalete más que competente y un precio de 495 euros.

Dentro de la familia Presage hay numerosos modelos cocktail por menos de 500 euros. Personalmente tengo este gris, que ya no está en la colección.

Pero hay uno que sí está y que me gusta mucho: el The Aviation, llamado así por el cocktail del mismo nombre y que, por supuesto, se refleja en el color de la esfera.

El reloj tiene un diámetro de 40 mm, cristal de Hardlex, que a ver cuándo Seiko se pasa definitivamente al zafiro, en especial cuando el cristal sobresale de la caja.

Pero la estrella es la esfera y su decoración circular, tan detallada. Cuanto más te acercas a ella, más te sorprende.

Y es lo que hace que Seiko sea la favorita en precios bajos: te da siempre una calidad y unos detalles que otras marcas no pueden ni soñar a estos precios.

El Aviation se ata con un brazalete de acero y tiene un precio de 470 euros.

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Pues aquí está el tradicional resumen de los diez artículos más leídos durante este año extraño y cruel. La verdad es que es un año en el que todo hay que tomárselo con mucha precaución porque se han visto alteradas las fechas de presentación de los relojes, y por tanto algunos modelos no han tenido recorrido suficiente. Pero también es cierto que hay algunos que, aun habiendo salido más tarde, han tenido una difusión enorme. Y también hay otros que son de otros años y sin embargo siguen igual de fuertes que siempre.

ROLEX SUBMARINER 41 MM 2020

El vencedor, sin duda. La corona siempre atrae a muchos aficionados (véase la serie The Crown), y en relojería Rolex es siempre caballo ganador. El Submariner más conocido y abundante es el que tiene fecha, pero el de presentación del modelo sin fecha ha sido el artículo que más se ha leído, con mucha diferencia. A mí personalmente me ha sorprendido, pero qué puedo decir salvo que le alabo el gusto a los lectores.

Aquí tienes la presentación en vivo.

TISSOT T-TOUCH CONNECT SOLAR

¡Gran sorpresa! Quién hubiera pensado que un reloj que sólo se anuncia, sin fecha real de lanzamiento, iba a generar tanto ruido y convertirse en el segundo de los diez artículos más leídos. En mi opinión, una prueba más de lo deficientemente que está gestionando el Grupo Swatch su acercamiento a los smartwatch. Claramente hay un interés en que una empresa reconocida -y con precios asequibles- tenga un reloj inteligente. Tissot siempre ha sido un favorito de todo el mundo, y si lanzara el reloj yo creo que sería muy exitoso. Ojalá el retraso sirva para perfeccionarlo aún más.

Aquí está el artículo.

LOS NUEVOS SEIKO 5 SPORTS, EN VÍDEO

Si la nueva versión de los Seiko 5 Sports, lanzada en 2019 y que ya vimos en vídeo, fue un éxito, no menos lo ha sido la nueva versión sin bisel deportivo, muy lograda.

Aquí se puede ver el vídeo de presentación.

ROLEX SUBMARINER DATE 2020

La otra familia Submariner, la que tiene fecha y múltiples colores, también ha despertado el interés de los lectores, como no podría ser de otro modo.

Aquí se pueden ver más de 25 fotos en vivo.

LOS NUEVOS SEIKO KING TURTLE

El quinto de los diez artículos más leídos es uno de los modelos más queridos -y vendidos- de Seiko: el conocido como tortuga. Este año se han lanzado con mejoras sustanciales, que encima han tenido un impacto más bien moderado en el precio. No es de extrañar que haya llamado la atención de la audiencia de Horas y Minutos.

Aquí está el vídeo y las fotos en vivo.

¿POR QUÉ HAY UN OMEGA SPEEDMASTER SNOOPY?

Uno de mis artículos más queridos. Este año se cumplía el 50 aniversario de la misión del Apolo XIII, y era de esperar que Omega lanzara una reloj conmemorativo del Speedmaster Snoopy. Así fue, pero en octubre, y aquí están las fotos en vivo.

Pero, hasta que llegó el reloj, actualicé un artículo sobre el anterior Moonwatch Snoopy y añadí una detallada historia sobre qué ocurrió en la misión lunar y qué papel tuvo el Omega. El artículo tuvo difusión en las redes sociales, y por eso se ha colado entre los diez artículos más leídos de 2020.

Aquí está el artículo.

TUDOR BLACK BAY FIFTY-EIGHT «NAVY BLUE»

El lanzamiento del año, en mi opinión. Un éxito rotundo y merecido, con un reloj que lo tiene todo: el toque vintage justo, un color excelente, una fabricación de calidad garantizada y respaldada por Rolex y un tamaño que lo hace perfecto para todo el mundo. La presentación que hice en Instagram Live fue una de las más seguidas, y lo mismo ha ocurrido con el vídeo.

Aquí están las fotos en vivo y el vídeo.

RELOJES MECÁNICOS POR MENOS DE 500 EUROS

Un poco de relojería más terrenal. No todos nos podemos gastar miles de euros en relojes, pero sí apreciamos la calidad y la fiabilidad. El título lo dice todo.

Aquí está el vídeo y 45 fotos en vivo.

DIEZ RELOJES MECÁNICOS POR MENOS DE 1.000 EUROS

Por la misma razón que el anterior, éste artículo, que en realidad es de 2019, también se ha colado entre los diez artículos más leídos de Horas y Minutos en 2020.

Aquí está el vídeo y las fotos.

RICHARD MILLE RM 27-04 RAFAEL NADAL

Entiendo que el último de los diez artículos más leídos tiene que ver con la extraordinaria proeza de Rafael Nadal (conseguir su decimotercer Roland Garros y su vigésimo Grand Slam, igualando así a Roger Federer) que con el reloj en sí. Pero si eso ha servido para que alguien que no sea del mundillo lea lo que significa tener un reloj de altísima gama y por qué vale lo que vale, bienvenido sea.

Aquí está el vídeo.

BOLA EXTRA: SEIKO 5 SPORTS BRIAN MAY

Es verdad que se ha quedado fuera de la lista -por poco-, pero no quiero dejar de ponerlo aquí porque Queen es mi grupo favorito, Sir Brian May es un hombre admirable y el reloj me gusta mucho. Como se puede ver, la objetividad guía mi vida 😁

Aquí está el vídeo y las fotos en vivo.

¡Hasta el año que viene!

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Suma y sigue. La pesadilla de Baselworld parece hacerse más y más grande según pasan los días. A los abandonos generales que ya conocíamos se han unido ahora dos pesos pesados: por un lado Bvlgari anunció hace unas semanas que no iba a asistir, y ahora ha sido Citizen y su participada Bulova las que tira la toalla. En ambos casos el causante ha sido el mismo: el COVID-19.

Según las palabras de Michel Loris-Melkoff, Director General de Baselworld en el comunicado oficial de la feria, «Lamentamos profundamente que nuestros amigos de Japón y E.E.U.U. hayan decidido retirarse de Baselworld debido al Coronavirus. Las marcas Citizen y Bulova, que pertenecen al Citizen Watch Group de Japón, han sido leales a Baselworld durante más de 30 años (desde 1986), y toman esta decisión no sin lamentarlo, y han asegurado su regreso en 2021».

Norio Takeuchi, el Director General del Citizen Watch Co. ha dicho: “Citizen Watch Group apoya firmemente Baselworld y su proyecto de transformación. Creemos en la importancia de un gran evento que reúna toda la industria». Este año Citizen y Bulova harán eventos regionales para mostrar sus colecciones. Esa idea no debe hacer mucha gracia a la organización de Baselworld, porque otros dijeron eso (como Breitling), aduciendo que era algo temporal y ya nunca volvieron. Seiko y Grand Seiko también se han marchado, y lo mismo ha hecho Casio.

Aquí arriba está plano del Hall 1.1, donde estaban los japoneses. Nos podemos hacer una idea de cómo va a quedar de vacía esa planta ahora. Y no sólo eso: el Grupo Citizen es también dueño de Miyota, Arnold & Son (en la misma planta), Frederique Constant y Alpina (en la planta principal). En estos momentos no hay una comunicación oficial de si estas marcas seguirán o no en la feria, aunque es de enteneder que, al no ser nombradas expresamente, seguirán. Por ahora.

El caso de Bvlgari es algo más complicado. En efecto la empresa ha dicho que no iba a Baselworld por el Coronavirus, dejando así un enorme hueco justo a la entrada de la feria. Pero cuando el Grupo LVMH organizó su evento relojero en Doha, al director general de Bvlgari, Jean-Christophe Babin, le falto tiempo para decir lo bien que había resultado y lo barato que había sido. Y eso que fue en evento de 5 estrellas, con periodistas seleccionados de todo el mundo a los que llevaron en business a un hotel Bvlgari de máximo lujo.

No dijo en ese momento que ya no iban a volver a Baselworld por puro decoro, pero ganas no le faltaron. La postura oficial fue que tomarán una decisión en junio, cuando sepan cuáles son los planes de la feria para 2021. Pero todo apunta a que el grupo dejará la feria, lo que sería el golpe de gracia para el evento. Mientras tanto el Coronavirus va a hacer que no vengan clientes chinos, así que era una excusa perfecta.

Grand Seiko también anunció que suspendía su reunión mundial en Tokio debido al Coronavirus, pero eso ya era estando fuera de Baselworld, a donde seguramente no volverá. Aunque la dirección de la feria dice que todo sigue su curso y que la feria tendrá lugar en las fechas fijadas (29 de abril a 5 de mayo), no hay nada seguro, viendo cómo está evolucionando la enfermedad y llas medidas para contenerla. Veremos.

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Los Bulova Classic Aerojet son la apuesta de la casa norteamericana para la batalla de los relojes mecánicos de bajo precio. Relojes clásicos pero con toques modernos para llegar a un nuevo segmento del mercado.

Parece que el lado más asequible de la relojería mecánica se está moviendo. Hasta ahora sólo Seiko y su subsidiaria Orient habían entendido que hay una demanda de relojes mecánicos pero con precios contenidos, y han sido las dos casas las que han servido ese mercado durante años con productos magníficos. Es cierto que parece que Seiko, tras absorber el 100% de Orient, va a enfocarlo más a los relojes electrónicos, pero mientras tanto ahí siguen ambas con una oferta por ahora insuperable.

Es verdad que hasta hace bien poco una de las barreras de entrada para poder ofrecer movimientos mecánicos de bajo precio era el monopolio de ETA, pero hace ya años que la oferta ha aumentado y las marcas pueden acceder a otros fabricantes que además no les obligan a grandes compras. Aunque en el caso de estos Bulova Classic Aerojet no era éste el problema, ya que Bulova fue comprada por Citizen en 2008, accediendo así a su amplia gama de calibres Miyota, fabrica que también pertenece al gigante japonés.

Bulova no especifica qué movimiento es el que ha usado para estos Classic Aerojet, pero yo creo que es uno de su gama 8. Son unos calibres automáticos que se mueven 21.600 alternancias a la hora; a pesar de la baja frecuencia sólo alcanzan unas modestas 40 horas de reserva de marcha. Pero recordemos que son automáticos, así que tiene sólo una importancia relativa. Lo más llamativo es que a pesar de ser muy básicos tienen una decoración que le permite poder mostrarse a través del cristal posterior. Esto es gracias a las Côtes de Genève de los puentes y el esqueletado y graneado del rotor. Todo hecho industrialmente, claro, pero con una apariencia más que digna.

La frecuencia de tres hercios tiene un claro beneficio para el reloj: Bulova ha dejado a la vista el volante y, como la frecuencia es baja, se le puede ver girar al ritmo acompasado del espiral, así como ver el movimiento alternativo de las paletas del áncora y casi descifrar los seis saltos por segundo de la manecilla.

Cuatro de los seis saltos del segundero

El dejar a la vista el volante tiene dos ventajas: la primera y muy clara, anima una esfera más bien seria con un movimiento constante. Y ya sabemos que mirar el volante siempre fascina. Dos, que disimula la ausencia de la fecha, la complicación más demandada y casi obligada en relojes de bajo precio. Pero no cabe duda que dejar a la vista el volante va a atraer miradas y preguntas, lo que automáticamente sitúa al Bulova Classic Aerojet por encima de los relojes de cuarzo. Y eso lo va apreciar siempre su dueño.

La esfera es muy clásica, muy años cincuenta con sus agujas dauphin. Aunque el Aerojet se lanzó en los años 60 en cuanto que buscas el modelo en la red (y no hay muchas fotos ni mucha información) se encuentran modelos con la misma configuración que éste. Aunque sin la esfera abierta, claro. La esfera está animada por unas líneas en cruz, rojas para la esfera negra y gris y negra para la esfera blanca. Los índices están aplicados y tienen por encima un punto luminiscente, y se ha usado el logotipo de la marca para marcas las 12. Es una buena solución porque el diapasón es muy alto y, si no se pone ahí sino debajo, obliga a acercar mucho el nombre al tornillo central.

La esfera está curvada en el borde, lo que acentúa el aire vintage del reloj. La misma curvatura sigue el cristal, que por cierto es de hesalite, no zafiro. Esfera y cristal están abrazados por una caja también muy vintage por lo redonda que es. El único elemento disonante es la corona, situada a la altura de las 2 horas con la idea de romper la monotonía de las formas clásicas. No sé yo si era necesario llegar tan lejos para darle personalidad al reloj.

La caja tiene 41 mm de diámetro y 12 de altura, así que tiene buena presencia en la muñeca. Pueden ser de acero pulido o de acero con chapado en oro rosa. Ese mismo recubrimiento se ha usado para la versión con esfera gris, porque las versiones bicolor tienen mucho éxito. Los relojes se presentan con correas de piel -negra o marrón- pero hay también una versión con un brazalete de acero bastante conseguido para un reloj de este nivel de precio.

En resumen, los Bulova Classic Aerojet son una buena opción si se quiere disfrutar de un reloj mecánico a buen precio, con un movimiento suficientemente competente y una personalidad como para mantener feliz a su dueño día tras día. Los precios son de 325 euros para las dos versiones básicas (esfera gris o negra y correa de piel) y 385 euros para la versión chapada o con brazalete. No hay excusa para no iniciarse en el mundo de la relojería mecánica. Más información en Bulova.es.

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Todos conocemos la historia de cómo el Speedmaster llegó a ser el único reloj aprobado por la NASA para los viajes espaciales. Sin embargo en el Apollo 15 de 1971 viajó un Bulova. Ahora la marca lo ha reeditado con el nombre de Bulova Moon Watch, así que vamos lo mucho que nos ofrece.

La historia del Bulova Moon Watch es como sigue: Cuando NASA quiso tener un reloj aprobado para los vuelos fuera de la Tierra reunió una serie de relojes a los que sometió a pruebas muy rigurosas, que sólo pasó el Omega Speedmaster (se puede leer de forma extensa en este artículo y vídeo). Eso no gustó mucho a mucha gente, especialmente porque Bulova era por aquel entonces una empresa exclusivamente americana (no suiza como Omega). Tampoco gustó a la propia Bulova, que siguió adelante tratando de conseguir un reloj que pudiera ser aprobado.

El Bulova Chronograph auténtico de Dave Scott, tal com quedó tras su viaje lunar. Nótese cómo dice «Tachometer», no Tachymeter como el actual

Unos cuatro meses antes del lanzamiento de la misión Apolo XV Bulova se puso en contacto con el astronauta Dave Scott y le pidió que probara su cronógrafo, a lo que él dijo que intentaría hacerlo en los distintos ensayos que se hacían previos al vuelo. Al final, con la preparación tan extensa que tenían las misiones, no pudo hacer lo prometido. Lo que sí hizo Dave Scott fue llevárselo en la misión real del Apolo XV por su cuenta (ya que no era un reloj aprobado por la NASA). Fue una decisión afortunada, porque durante la misión el cristal del Speedmaster se rompió y Dave Scott tuvo que usar su Bulova Chronograph, que aguantó todas las fases de la misión perfectamente.

Dave Scott caminando por la superficie lunar con su Bulova en la muñeca izquierda

Dave Scott (a la izquierda) tras el amerizaje con el Bulova en la muñeca

Así que este Bulova Moon Watch que ahora estamos viendo tiene toda la legitimidad histórica. No es una imitación de otro reloj, no es un «homenaje», no está «inspirado en». Es una revisión auténtica. Y como tal, está francamente bien. Se puede argüir que el reloj se parece mucho al Omega Speedmaster, y es verdad, pero es que el reloj no tenía un diseño libre: tenía que cumplir los requerimientos de la NASA.

El reloj está fabricado en acero 316L (hipoalergénico) y tiene un diámetro de 45 mm, aunque en la muñeca parece un poco más pequeño. La carrura es de una sola pieza que se extiende hasta las asas, adoptando unas hechuras que pasarían a ser muy habituales en la década de los 70. Tiene unas formas curvadas muy agradables de ver y de sentir. Presenta toda la superficie cepillada excepto en la parte vertical del bisel, el frontal de los pulsadores y la corona. El conjunto, siendo plenamente deportivo, desde luego no carece de un cierto aire elegante. La hermeticidad, sin embargo, está limitada a 50 metros; cien hubiese sido ideal.

Los pulsadores del Bulova Moon Watch tienen una forma muy peculiar de gatillo, y resultan una de las características más atractivas del reloj. Se integran perfectamente en el perfil de la caja y son extraordinariamente cómodos de usar. Otra de las peculiaridades del reloj es el bisel vertical rematado por un cristal de zafiro que sobresale un milímetro por encima. Pero, al contrario que en los relojes de esa época (o en sus reediciones posteriores) el cristal es completamente plano para favorecer una lectura que de hecho es intachable.

Y es que la esfera es de una claridad encomiable, como por otro lado se esperaría de un reloj de la máxima exigencia instrumental. Tanto las manecillas como los índices están tratados con material luminiscente y su lectura es exacta gracias a unas manecillas con la longitud perfecta. Hay tres registros en disposición 3-6-9 que corresponden a la décima de segundo, pequeño segundero y contador de una hora del cronógrafo. Se completa con una ventana de fecha a las 4:30 que no existía en el reloj original, pero como se presenta con el fondo también en negro resulta discreta y sin embargo muy legible a la vez.

Por supuesto otra de las cosas que varían en este Bulova Moon Watch con respecto al original es el mecanismo que lo mueve, ya que ha pasado de ser mecánico a usar el cuarzo de alta frecuencia de Bulova. Es el mismo del que ya hablé en la entrada sobre los Bulova Curve (aquí están las fotos en vivo) y que es uno de los mejores cuarzos del mercado. Su alta frecuencia (solían ser conocidos como movimientos «UHF» (Ultra-High Frequency) permite una exactitud de unos diez segundos al año (en vez de al mes como los cuarzos comunes), medir la décima de segundo y, especialmente agradable, una trotadora de cronógrafo de movimiento continuo.

El movimiento no se ve, pero a cambio integra un fondo con una leyenda que hace referencia a la fecha de la misión y el lugar de alunizaje. El texto es sobrio, como corresponde a una inscripción conmemorativa, y el conjunto está muy bien resuelto.

El Bulova Moon Watch se presenta con dos opciones de sujeción: por una lado un conjunto de correa de cuero con un dibujo tipo racing años 60. Esta opción se entrega con una correa NATO como las utilizadas para sujetar el reloj por encima del traje espacial y una herramienta para hacer el cambio.

La otra opción es un brazalete de acero muy bien hecho y que se integra perfectamente con la caja del Bulova Moon Watch. Es mi opción preferida. El precio del reloj es de 575 Euros, un precio excelente para un reloj con peso histórico, muy bien hecho y con una tecnología puntera. Muy recomendable sin duda. Más información en Bulova.es.

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Bulova ha aterrizado en España con dos colecciones de hombre y una de mujer (por ahora). Hoy vamos a ver el Bulova Curv, el primer reloj del mundo en que tanto la caja como la esfera y como el movimiento son curvos. Además el calibre es un cuarzo de alta frecuencia, uno de los mejores del mercado.

La gama Bulova Curv es el último hito de una casa que tiene una larga historia. El checo Joseph Bulova fundó la Bulova Watch Company en 1875 tras emigrar a Nueva York, si bien la fabricación se hacía en Biel (Suiza). Su gran hito fue el Accutron, el primer reloj electrónico de muñeca en el que un diapasón (que es el símbolo de la empresa) de 360 hercios controlaba la exactitud y que se movía gracias a un circuito transistor electrónico. El reloj tenía una variación de 2 segundos al día, lo que le consiguió el certificado de reloj de ferrocarril. Se lanzó en octubre de 1960 y fue un enorme éxito para Bulova hasta que en 1969 Seiko lanzó el Astron, con su movimiento de cuarzo. El Astron tenía una exactitud de 15 segundos al mes y era más barato de fabricar. Al final el Accutron se dejó de vender en 1977, pero para entonces se habían vendido más de 4 millones. El 10 de enero de 2008 Citizen compró la empresa por 250 millones de dólares.

En 2010 Bulova presentó el Precisionist, un nuevo tipo de cuarzo que un cristal de mayor frecuencia ( 262 hercios, 8 veces más que que el estándar industrial de 32 hercios), una variación de +/- 10 segundos al año y una manecilla de segundero con barrido, en vez del habitual salto cada segundo. Además el barrido es el más suave porque funciona a 16 saltos por segundo en vez de los 10 de un reloj de 36.000 alternancias a la hora, y desde luego que los 8 saltos por segundo de un reloj automático de 4 hercios. Ese mismo movimiento es el que mueve a los Bulova Curv.

Rara vez se puede ver el movimiento de cuarzo de un reloj, porque es tan atractivo como ver el interior de una radio portátil (además de más caro porque hace falta incluir un cristal). Sin embargo, uno de los modelos Accutron más celebrados de Bulova precisamente hacía eso: dejar la circuitería al aire. En realidad fue producto de la casualidad, porque Bulova produjo relojes que tenían la esfera calada para que sirvieran de expositor en las joyerías. Pero la gente al verlo en los escaparates entraba a pedir ese modelo inexistente, hasta que Bulova lo hizo realidad. Pues bien, en el Bulova Curv de titanio se ha hecho lo mismo: la esfera está un tanto esqueletada para que se vea parte del movimiento, y en la trasera se ha incluido un cristal de zafiro que deja al aire una placa que Bulova se ha esforzado en hacer mucho más atractiva de lo que uno pensaría a primera vista. Sin embargo, para no penalizar los precios, esta opción sólo aparece en los modelos de titanio.

Este Bulova Curv de titanio tiene además unas asas también esqueletadas (como las que vimos en los Porsche Design, aquí) que aligeran la presencia del reloj. Precisamente este modelo de titanio tiene un diámetro un milímetro mayor que sus hermanos de colección, todos de 43 mm. La altura es también unas décimas mayor: 10,1 frente a 9,7 mm. Pero por supuesto todos los modelos (12 en total) presentan la característica que los hace únicos: todo es curvo.

La curva hace que cualquiera de los modelos Bulova Curv sean sorprendentemente cómodos de llevar, porque se adaptan perfectamente a la muñeca. Yo animo a probarlos en algún punto de venta porque es increíble cómo caen sobre el brazo. Y como la altura no es en absoluto excesiva los relojes pueden valer también para muñecas algo más pequeñas e incluso de mujer. La única pega que le pongo a la caja es que la hermeticidad está garantizada sólo hasta los 30 metros. Cien metros hubiera sido lo ideal.

Aunque las esferas varían en su decoración, todas tienen la misma estructura y disposición. Lo más llamativo es la ausencia de manecilla de segundero para la hora; ni central ni en subesfera, porque los tres registros están dedicados al cronógrafo. A las 6 horas se pone en marcha la trotadora del crono, mientras que a las tres se anota la primera hora y a las 9 hasta 12 horas. Es una decisión plausible, pero viendo funcionar la aguja del crono, tan suave, se echa de menos. Ojalá en las siguientes versiones podamos tener un pequeño segundero en una de las subesferas.

Los tres registros están bien remarcados por biseles, mientras que la ausencia de ventana de fecha mantiene la integridad visual, evitando romper el equilibrio de una esfera que resulta equilibrada y elegante. En mucho de los modelos las manecillas están esqueletadas, en cuyo caso están satinadas para mejorar la lectura. En todos los modelos la punta de las espadas están tratadas con material luminiscente.

Las distintas combinaciones de colores y manecillas dan un aspecto distinto a los Bulova Curv, que pasan de ser claramente deportivos a más de vestir, aunque nunca dejan de ser relojes de aspecto muy dinámico. Lo que está asegurado es que siempre haya un modelo que cuadre con la personalidad de cada uno. En eso Bulova ha sido muy inteligente, lanzando muchas versiones y con diversas configuraciones para la muñeca, todas personalizadas: correa de cocodrilo, de caucho o brazalete de acero.

La variedad de materiales también tiene reflejo en los precios: comienzan en 645 euros para la caja de acero con esfera gris y correa de cocodrilo, 745 euros para la versión de acero y esfera azul, o 975 euros para la caja de titanio y detalles en oro rosa. Los relojes ya están disponibles en las tiendas. Más información en Bulova.es

La entrada Nuevo Bulova Curv: el primer cronógrafo curvo. Fotos en vivo y precios aparece primero en Horas y Minutos.