La LVMH Watch Week 2026 ha servido a Hublot para reafirmar, una vez más, su posición como una de las manufacturas más coherentes cuando se trata de materiales, diseño contemporáneo y narrativa de marca. Lejos de buscar una única gran novedad, la firma de Nyon despliega una colección sólida y muy reconocible, donde el Big Bang sigue siendo el eje vertebrador, acompañado por propuestas Classic Fusion y ediciones especiales de fuerte carga conceptual.

Big Bang Original Unico Coal Blue y Spirit of Big Bang Coal Blue

Uno de los lanzamientos más transversales es la introducción del nuevo color Coal Blue, un azul de carácter mineral que se mueve entre el gris, el negro y el azul profundo. Hublot lo estrena en dos de sus pilares: el Big Bang Original Unico de 43 mm y el Spirit of Big Bang de 42 mm.

El Big Bang Original Unico Coal Blue combina caja de titanio satinado y pulido, hermeticidad de 100 metros y una esfera maciza con motivo geométrico inspirado en la fibra de carbono. En su interior late el calibre Unico HUB1280, cronógrafo automático flyback con rueda de pilares, escape de silicio y 72 horas de reserva de marcha.
Precio: 20.000 euros.

Por su parte, el Spirit of Big Bang Coal Blue adopta la caja tonel característica de la línea y monta el HUB4700, un cronógrafo automático de alta frecuencia (5 Hz) con 50 horas de reserva de marcha.
Precio: 23.500 euros.

Ambos modelos mantienen el sistema One Click para el cambio rápido de correas y el ADN técnico que define a Hublot.

La gama Coal Blue se completa con dos versiones engastadas en 33 y 32 mm, destinadas a un público que busca un Big Bang más sofisticado sin perder deportividad. Las cajas de acero incorporan 36 o 44 diamantes, respectivamente, certificados por el Responsible Jewellery Council.

Estas referencias montan el movimiento automático HUB1120, con 40 horas de reserva de marcha y una estética más clásica dentro del universo Big Bang.
Precios: desde 15.200 € hasta 17.600 €, según versión.

Big Bang Original Unico: veinte años de evolución

Hublot aprovecha 2026 para consolidar el Big Bang Original Unico, una reinterpretación del modelo fundacional de 2005 con proporciones actualizadas y el calibre Unico como corazón mecánico.

La colección se ofrece en varias ejecuciones —Titanium, Black Magic, Titanium Ceramic y King Gold Ceramic— todas con caja de 43 mm, arquitectura multicapa y el cronógrafo Unico flyback de 72 horas.

Los precios oscilan entre 20.000 € para la versión en titanio y 38.900 € en el caso del King Gold Ceramic, dejando claro su posicionamiento como icono contemporáneo de la marca.

Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition

La pieza más conceptual de la Watch Week llega firmada por Novak Djokovic. El Big Bang Tourbillon GOAT Edition es una trilogía limitada que homenajea las 101 victorias profesionales del tenista.

Las cajas fabricadas a partir de polos Lacoste y raquetas de tenis, combinadas con un material técnico exclusivo y ultraligero.

Cada versión —azul, naranja o verde— corresponde a una superficie de juego distinta y alberga el calibre MHUB6035, un tourbillon automático con platina inspirada en el encordado de una raqueta.

Añade además microrrotor de oro de 22 quilates y 72 horas de reserva de marcha. El peso total del reloj es de apenas 56 gramos.
Precio: 119.000 €.

Big Bang Unico SR_A by Samuel Ross

La colaboración con Samuel Ross evoluciona hacia un formato más accesible con el Big Bang Unico SR_A, limitado a 200 unidades. La caja de cerámica negra de 42 mm se combina con una correa de caucho con patrón de nido de abeja.

En su interior, el conocido calibre Unico HUB1280, con cronógrafo flyback y 72 horas de reserva de marcha, visible a través de una esfera esqueletada de fuerte carácter industrial.

Precio: 30.600 €.

Classic Fusion Chronograph UEFA Europa League Titanium Carbon

El vínculo entre Hublot y el fútbol se materializa en el Classic Fusion Chronograph UEFA Europa League Titanium Carbon, una edición limitada a 50 ejemplares. Su caja de 42 mm en titanio se combina con un bisel de fibra de carbono con microfibras naranjas, evocando los colores de la competición.

Monta el movimiento cronógrafo automático HUB1153, con 48 horas de reserva de marcha, y mantiene una estética más contenida dentro del catálogo Hublot.
Precio: 15.200 €.

Classic Fusion Yohji Yamamoto All Black Camo

Hublot continúa su colaboración con Yohji Yamamoto dentro de la colección Classic Fusion con el All Black Camo, una edición limitada a 300 unidades que apuesta por la sutileza más que por el contraste. La caja de 42 mm en cerámica negra mate alberga una esfera con camuflaje monocromático en relieve, visible solo según la incidencia de la luz, fiel al concepto All Black de la marca. En su interior late el calibre automático HUB1110, con 48 horas de reserva de marcha, visible a través del fondo de zafiro. Se entrega con correa de caucho y tejido negro. Precio: 12.400 €.

Classic Fusion Sage Green

Hublot introduce el color verde salvia en la colección Classic Fusion con tres nuevas referencias que apuestan por el equilibrio y la contención. Todas cuentan con caja de titanio y 50 m de hermeticidad.

La versión de 42 mm monta el movimiento automático HUB1110 (48 h de reserva) y se ofrece por 9.100 €.

En 45 mm, el cronógrafo incorpora el calibre HUB1143, con una estética deportiva refinada, por 12.600 €.

La tercera referencia, de 33 mm, añade un bisel engastado con 36 diamantes y movimiento de cuarzo, con un precio de 10.700 €.

Las novedades de Hublot en la LVMH Watch Week 2026 no buscan sorprender con un único golpe de efecto, sino reforzar un discurso coherente basado en materiales innovadores, diseño reconocible y mecánicas probadas. Desde el Big Bang más radical hasta el Classic Fusion más contenido, la marca sigue fiel a su lema: el Arte de la Fusión, entendido como una identidad sólida más que como un simple recurso estético.

Más información en Hublot.com.

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El Classic Fusion Chronograph Barcelona Boutique de Hublot es una pieza creada por la firma suiza como homenaje a la ciudad condal y, en particular a su boutique del Paseo de Gracia.

La caja del reloj está realizada en titanio envejecido, un material ligero, resistente y con un acabado urbano que encaja a la perfección con los “Panot de Barcelona”, las baldosas cuyo dibujo recrea una flor y que tiene una gran presencia en las calles de Barcelona.

En cuanto a dimensiones, este Barcelona Boutique tiene un diámetro de 42 mm y una altura de 11,9 mm, así que es bastante manejable en la muñeca.

La esfera tiene un tono gris verdoso discreto y muy atractivo, que contrasta perfectamente con las dos subesferas negras, una para el pequeño segundero y otra para el contador de 30 minutos del cronógrafo.

El fondo de caja del Barcelona Boutique muestra un grabado inspirado en los mosaicos creados por Gaudí -el célebre “trencadís”-, creado en su momento para poder realizarse sobre las superficies curvas que tanto amaba el arquitecto.

En su interior late el calibre automático HUB1153, un cronógrafo que ofrece una reserva de marcha de unas 48 horas, basado en el Sellita y con una frecuencia de 4 hercios y una escasa reserva de marcha de 48 horas.

La correa combina caucho y piel de becerro gris verdoso, una elección estética y funcional que combina comodidad con un toque sofisticado.

El precio oficial de venta del Classic Fusion Chronograph Barcelona Boutique ha sido fijado en 14.700 € y es una edición limitada a 50 unidades, disponibles exclusivamente en la boutique de Hublot en Barcelona. Deseando estoy que hagan una versión para la boutique de Madrid.

Hay más información en Hublot.com.

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Casi veinte años lleva Hublot con «el arte de la fusión» como lema de la marca, en los que se ha aventurado no sólo a utilizar materiales distintos como parte de su colección estándar (no como unidades limitadas), sino que ha insistido en ser el primero en muchas de las aplicaciones de esos materiales. Así, hemos visto en vivo cerámica de diversos colores, de carbono y también de zafiro. De hecho, el año pasado ya vimos un en vivo un Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire, pero en ese caso sólo la caja estaba realizada en zafiro. Sin embargo, el Tourbillon Full Blue Sapphire que vemos ahora tiene todo -incluido el brazalete- fabricado en zafiro, con un precio que no es de este mundo: 500.000 dólares.

Dejando a un lado el color, el brazalete es lo más importante. Es un logro técnico extraordinario; cada eslabón de zafiro tiene el tamaño y el acabado perfectos, todo con una translucidez asombrosa y uniforme que requiere un nivel demencial de precisión en el fresado.

Es un proceso que requiere mucho tiempo (todo el zafiro de Hublot se cultiva en un laboratorio durante meses), que implica el pulido con diamante individual de cada pieza y la alteración química del zafiro sintético para conseguir el color azul de forma que no se degrade la integridad estructural de los eslabones del brazalete o de la caja.

Es una locura sostenerlo en la mano porque es tan etéreo que casi parece un juguete. Eso también puede ir en su contra, porque la falta de peso da una sensación rara, más que la del titanio. Además el zafiro tiene otra desventaja: se ve todo lo que hace a un brazalete ser lo que es: los tornillos, sus fundas, las partes que unen los eslabones, los muelles que lo sujetan a la caja y, por encima de todo, lo que resulta más matador: tu propio brazo, probablemente con vello.

No es que el brazo sea una parte fea del cuerpo que no lo es. Yo creo que es más el hecho de que, inconscientemente, esa parte de la muñeca debería estar tapada por el reloj, y sin embargo no lo está. Eso es lo que lo hace tan raro, en mi opinión.

El diámetro de caja es de 43 mm de diámetro. Al contrario que el reloj morado del año pasado, que tenía pequeñas hendiduras en las paredes laterales de la caja, el Tourbillon Full Blue Sapphire tiene un lateral uniforme y liso. Así, las líneas de la caja son más limpias y menos arquitectónicas, y se integran perfectamente en el brazalete para dar un aspecto que podría rozar lo «clásico» si no fuera tan abiertamente avant garde en color y materiales.

La esfera como tal no existe. Ha sido sustituida por unos puentes transparentes sobre los que se sustentan seis índices horarios con Super-LumiNova tintada en azul, al igual que las manecillas. La escasez de índices se debe a que Hublot ha querido que se vean bien los dos elementos simétricos de la caja. A las doce horas, el rotor (situado directamente sobre el barrilete) con el nombre de la marca, lo que evita tener que grabarlo sobre el cristal.

El otro es el tourbillon de un minuto, situado justo enfrente. Los tres puentes que le dan rigidez son iguales, así que no hay una manecilla de segundos como tal.

El Hublot Tourbillon Full Blue Sapphire está equipado con el Calibre HUB6035 esqueletado, un movimiento de manufactura automático con tourbillon. Muy llamativo, pero también muy inferior en comparación con lo que se puede encontrar en algunos de los otros relojes que se ofrecen por la friolera de medio millón. Con esa cantidad de dinero se pueden conseguir grandes complicaciones con tres o más veces más componentes que en este HUB6035, y además con mejores acabados.

Ciertamente no se compra uno este reloj por el calibre, pero uno se esperaría algo más que el habitual acabado a máquina de la casa.

En la muñeca ocurre algo curioso: decía antes que el brazalete no pesa nada; pero la caja sí, así que, salvo que el reloj esté perfectamente ajustado, resulta cabezón, con esa sensación de que se te va a vencer a un lado o al otro. Y no es algo desdeñable, porque si un brazalete de cerámica se puede romper si se golpea con una superficie dura tras una caída de 1 metro, a este Tourbillon Full Blue Sapphire le basta con caer desde medio metro. No quiero ni pensar hasta donde se te baja la sangre si ves que se te cae.

Sólo se van a fabricar 10 unidades del reloj, lo que significa que va a haber diez ciudadanos felices de tener un reloj no sólo muy exclusivo por su escaso número y su precio, sino realmente único en su construcción. Yo no sería uno de ellos. Más información en Hublot.com.

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Hublot siempre ha disfrutado con delectación el ofrecer relojes que no pasen desapercibidos ni bajo el agua, y este Big Bang Unico Sky Blue 42 mm hace precisamente eso. Ha pasado mucho tiempo desde que los Hublot Classic Fusion iniciales, que ahora ha relanzado la marca, escandalizó a todo el mundo en Baselworld 1980. Desde entonces los modelos de Hublot han ido creciendo en tamaño, prestaciones y presencia. Valga como ejemplo el Big Bang Unico Tourbillon que vimos en vivo.

Ahora que llega el verano al hemisferio norte, la manufactura anuncia un reloj que pega perfectamente con los colores de verano. A falta de verlo en vivo, puede ser uno de los más atractivos y, aunque en edición limitada, atemporales de la casa.

Hublot presenta este veraniego Big Bang Unico con una resistencia al agua de hasta 100 metros (que debería ser el mínimo) y en una caja de cerámica azul claro de 42 mm de diámetro y una altura de 14,5 mm, decorada con superficies satinadas y pulidas. El cronógrafo lleva el ADN característico del Big Bang Unico con sus «orejas» simétricas y su bisel redondo con 6 tornillos de titanio en forma de H.

Visto desde el lateral del Big Bang Unico Sky Blue, se aprecia la construcción en sándwich de la caja con inserciones blancas en los flancos protegidas por una capa de cerámica azul claro a ambos lados. Los grandes pulsadores de cronógrafo de pistón de acero también están cepillados, a juego con la superficie cepillada del bisel.

La esfera calada del Big Bang Unico Sky Blue continúa el esquema de colores azul claro y blanco y ofrece una vista parcial de la mecánica, incluida la rueda de pilares en una apertura a las 6 horas y la rueda de la fecha totalmente expuesta. El contador de segundos está situado a las 9 horas, y el disco con marco plateado a las 3 horas con interior azul celeste alberga el registro de 60 minutos del cronógrafo. Una gran abertura sobre esa misma subesfera, en la posición de los 15 minutos, permite ver la ventana de la fecha.

Los índices y números arábigos a las 12, 2, 4 (estos dos, cortados), 6, 8 y 10 horas están suspendidos sobre el movimiento y, al igual que las agujas de horas y minutos, están rellenos de Super-LumiNova. El segundero central del cronógrafo tiene un contrapeso con el logotipo de Hublot y una punta oblonga esqueletada.

El fondo curvado y ergonómico de la caja revela el calibre cronógrafo flyback de manufactura HUB1280 Unico de Hublot, con rueda de pilares (visible en el lado de la esfera). Con una frecuencia de 4 hercios, el movimiento de 354 piezas ofrece una robusta reserva de marcha de 72 horas.

El Big Bang Unico Sky Blue de Hublot es una edición limitada de 200 piezas. Se entrega con dos correas y el sistema intercambiable One-Click de la marca: una correa estructurada de caucho azul claro con forro blanco y cierre desplegable de titanio y una segunda de piel de becerro blanca con cierre de velcro. El precio es de 24.900 euros.

Más información y venta en Hublot.com.

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A mediados del mes pasado, cuando se celebró la Louis Vuitton Watch Week (la semana de relojería del Grupo LVMH) Hublot presentó este Big Bang Unico SORAI, que fue el reloj que más me gustó. Ahora he tenido la posibilidad de fotografiarlo en vivo y confirmar mi idea. Por eso he pensado que sería bueno actualizar el artículo con unas cuantas fotos en vivo (además de recuperar la historia original).

El Big Bang de Hublot se ha declinado tantas veces que parece difícil que pueda conseguir sorprender, pero debo reconocer que este Big Bang Unico SORAI lo ha hecho, y eso que tiene una combinación de colores que lo hace más llamativo de lo que habitualmente me suele gustar. Y no es porque sienta cariño por la acción solidaria por la que se ha creado, porque me gustó antes de leer sobre su razón de ser.

Hublot apoya a SORAI (las iniciales de Save Our Rhinos Africa India) desde 2019. Es una organización fundada por Kevin Pietersen, ex estrella internacional del críquet y embajador de Hublot. Su trabajo ayuda a mantener a los rinocerontes en peligro de extinción a salvo de los cazadores furtivos. Desde que comenzó su andadura con la organización, Hublot ha lanzado ya dos Big Bang Unico SORAI, con unos colores más tradicionales, pero muy atractivos:

Los colores elegidos para la tercera edición limitada son los de la puesta de sol, lo que nos recuerda el mayor peligro al que se enfrentan los rinocerontes al caer la noche, que es cuando los cazadores furtivos salen a matarlos. Esto es porque los rinocerontes son muy miopes y al atardecer no hay luz suficiente como para ver a los cazadores furtivos, que así se pueden acercar lo suficiente como para pegarles un tiro fácilmente.

El rinoceronte, uno de los denominados «cinco grandes» y el segundo mamífero más grande después del elefante, ha visto disminuir su población en un 90% en el último decenio. Cada día se matan un promedio de tres rinocerontes salvajes, por lo que actualmente hay menos de 30.000 rinocerontes vivos en todo el mundo. Y aunque el comercio de cuernos de rinoceronte está prohibido a escala internacional desde 1977 por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), los cazadores furtivos siguen cazando y matando rinocerontes por sus cuernos, cuyo precio por kilo supera al del oro.

La recaudación obtenida mediante la venta del Big Bang Unico SORAI se destinará directamente a proyectos apoyados por SORAI para equipar los helicópteros con cámaras, concienciar a los estudiantes escolares sobre las consecuencias de la caza furtiva y proporcionar apoyo a los guardas forestales sobre el terreno. Estas estrategias se aplican allí donde la necesidad es mayor y más acuciante: Sudáfrica. Este país alberga más del 80% de la población mundial de rinocerontes, y la mayor parte de la caza furtiva tiene lugar en el Parque Nacional Kruger, donde vive la mayor población de rinocerontes blancos salvajes que quedan en nuestro planeta.

Este Big Bang Unico SORAI tiene una caja de 44 mm de diámetro de cerámica pulida y microgranallada de color gris rinoceronte, especialmente desarrollada para esta edición limitada. La esfera calada, con los colores brillantes del anochecer representa -como ya he dicho- el momento de mayor peligro para los rinocerontes. Los colores del amanecer: amarillo, naranja, púrpura y rosa, representan la esperanza que trae el alba.

Dentro de la caja de 44 mm de diámetro del Big Bang Unico SORAI late el movimiento automático HUB1280 Unico creado por Hublot, con una reserva de marcha de 72 horas y un latido a 4 hercios. El cronógrafo tiene una trotadora central y un contador de 60 minutos a las 3 horas, que incluye una ventana de fecha que, para variar, se lee sin problema.

A las 9 horas encontramos el pequeño segundero, decorado con la figura de un rinoceronte (como las demás versiones del Big Bang Unico SORAI).

La parte trasera del reloj reproduce la gama de colores de la esfera en un anillo que rodea el zafiro, además de incluir el logotipo de SORAI.

Gracias al sistema patentado de correa intercambiable One Click, el Big Bang Unico SORAI puede combinarse con una versión de tela gris y velcro o con un diseño de camuflaje negro, púrpura y naranja que refleja los matices del anochecer y el amanecer.

El Hublot Big Bang Unico SORAI es una edición limitada a 100 unidades que sólo se puede comprar online en la web de la casa o en sus boutiques. Su precio es de 25.200 euros, y ya se puede comprar. En españa, en Rabat.

Más información en Hublot.es.

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Ya sabemos que Hublot se distingue por sus modelos atrevidos (por decirlo suavemente). Valga como ejemplo este Big Bang púrpura que vimos en vivo, muy lejos de la idea que tenemos de un reloj con tourbillon. O el interesante cronógrafo para golf, que también vimos en vivo. Sin embargo, la casa conserva entre sus líneas el Hublot Classic Fusion Original, que fue el modelo con el que cobró fama y que sigue siendo un superventas. No es de extrañar que el primer reloj de Hublot que presenté aquí fuera un Classic (éste, en vivo).

Por eso merece la pena repetir su historia, por si alguien no la conoce.

UN POCO DE HISTORIA

El empresario italiano Carlo Crocco fundó la marca MDM Genève y, tras tres años de investigación, lanzó el Hublot (ojo de buey en francés) en Baselworld 1980. Este reloj de oro amarillo de 37 mm, poco convencional, con correa de caucho negro, era una combinación impactante de un material noble como el oro con el caucho resistente al agua. Fue una primicia en la industria y causó un gran revuelo en Baselworld. Con su caja en forma de ojo de buey y su aire deportivo, el reloj (que más tarde se conocería como Classic Fusion) se convertiría en la piedra angular del floreciente imperio de Hublot y fue rápidamente adoptado por la realeza deportiva europea.

Con la llegada de Jean-Claude Biver en 2004, el concepto de fusión se amplió a bordo del Big Bang, la colección insignia de la marca. No sólo consolidó la tendencia de los relojes de gran tamaño, sino que el Big Bang tocó la fibra sensible de los compradores más jóvenes de relojes y de moda (y con dinero).

Sin ser el primer reloj deportivo de lujo -ese título lo ostenta el Royal Oak de AP de 1972-, el Hublot de Crocco seguía la fórmula casi al pie de la letra. Fabricado en oro amarillo con acabados cepillados y pulidos, tenía la obligada y compleja construcción de la caja, un bisel inspirado en un ojo de buey, tornillos expuestos y un brazalete integrado. La diferencia más llamativa es el material utilizado en el brazalete. En lugar de la fórmula más convencional de un brazalete metálico integrado, Crocco equipó el reloj con una correa de caucho negro con un cierre desplegable de doble hoja bien escondido. La esfera negra minimalista, con sólo tres agujas centrales y una ventanilla de fecha a las 3 horas, era sin duda un reflejo del talento italiano de Crocco para el diseño.

HUBLOT CLASSIC FUSION ORIGINAL 42, 38 y 33 mm

El hecho de que se presenten en las tres medidas pone de manifiesto algo que en lo que los Hublot Classic Fusion Original han sido consistentes todos estos años: gustan tanto a hombres como a mujeres.

Las tres medidas tienen los mismos componentes: una caja fabricada en titanio, cerámica negra u oro amarillo.

Las alturas son, correspondiendo con los diámetros más grande a más pequeño, de 10, 9,85 y 8,50 mm, lo que significa que el reloj queda muy pegado a la muñeca. Los tres son herméticos hasta 50 metros.

Por dentro los modelos de 42 y 38 mm llevan el calibre MHUB1110. Es decir, un Sellita SW300-1, con una frecuencia de 4 hercios y una difícilmente aceptable reserva de marcha de 42 horas. El modelo de 38 mm lleva un cuarzo.

Los precios son, según su metal y de mayor a menor, los siguientes: Titanio: 8.600, 8.200 y 6.800 euros. Cerámica: 10.400, 8.900 y 7.600 euros. Oro amarillo: 25.200, 21.400 y 18.600 euros.

Hay más información en Hublot.com.

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Se puede afirmar sin equivocarse que Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, más conocido como «O Rei do futebol», no era un aficionado a la relojería, tal como la entendemos ahora. Tuvo relojes, sí, pero no iba buscando las grandes marcas, sino que más bien tenía los relojes de alguien normal, y además muchos regalos. De hecho, en 2016 se subastaron más de 1.000 objetos suyos (recuerdos de su vida profesional) que también incluían sus relojes. Eso quiere decir que no les daba la importancia que le damos los aficionados.

Pero sí que merece la pena ver los que tuvo, porque forman un mezcla peculiar.

RADO DIASTAR MAGIC DE 1970

Este reloj de Pelé, que usó como reloj de diario, fue uno de los primeros con bisel de carburo de tungsteno. Lo que dio el nombre de Magic al reloj es que difícilmente podía rayarse. El reloj presenta un bisel en tono bronce que rodea una esfera redonda dorada, índices de bastón, ventana de fecha y día a las «6» horas. La correa original era de acero inoxidable en tonos bronce y plata.

RADO DIASTAR VOYAGER GT

Fue un regalo a Pelé de la Confederación Austríaca de Futbol durante el partido amistoso contra Austria el 11 de julio de 1971. El fondo de la caja está grabado con la leyenda en portugués: “O Rei du Futebol Pele/ Da Conf. Austriaca al Futebol 11-7-91”. Brasil ganó el encuentro por un marcador 1-0 y Pelé fue quien metió el gol.

RELOJ DE PARED PELÉ

No sé por qué, pero éste es uno de los que más me gustan. Es simplemente un reloj de pared de plástico, fruto de la colaboración comercial de Pelé con PepsiCola. Pero es tan retro y me recuerda tanto a mi infancia que me encantaría tenerlo.

DOS RELOJES DE BOLSILLO

Ya he dicho que la colección de Pelé era peculiar, y estos son buenos ejemplos de ello.

El de la derecha es un reloj de bolsillo en tono dorado con numerales arábigos, movimiento de 17 rubíes, firmado Mondrian, con fondo abierto. El segundo es un reloj de bolsillo dorado firmado por Paul Perrier con la inscripción «United States of America One Dollar» alrededor de la esfera y una moneda de 1888 en el reverso.

RELOJ DE MONEDA

es un reloj de pulsera con una moneda de veinte dólares. El reloj, fabricado por Samuray, funciona con un movimiento de 17 rubíes.

SEIKO WORLDTIMER Y CRONÓGRAFO ENICAR

De estos dos, el primero es un Seiko World Time 6177-6400 de los años 70 y con un diámetro de 38 mm. El otro, el de la derecha, es un cronógrafo Enicar F45 Incabloc con taquímetro en la esfera. Enicar fue funado por Ariste Racine y su esposa Emma en 1913, pero cayó en bancarrota en 1985 como consecuencia del boom del cuarzo.

RELOJ DE PARED PELÉ, CREADO POR HANS DONNER

Hans Donner emigró de su Austria natal a Brasil, donde desarrolló su carrera como diseñador. Poco después de su llegada empezó a diseñar diversos programas para la cuarta mayor empresa de televisión del mundo en aquel momento, Globo TV. Globo, la mayor empresa de entretenimiento de Brasil, fue también la principal promotora del 500 aniversario del descubrimiento del país sudamericano. Uno de los proyectos de celebración de la empresa consistió en un conjunto de 27 relojes de más de catorce metros de alto por ocho de ancho, colocados estratégicamente en las capitales de los estados brasileños, así como en la capital nacional, Brasilia.

Estos relojes los desarrolló junto con el relojero Bernhard Lederer, cuyo último reloj, el Lederer Central Impulse Chronometer (que vimos en vivo) ganó el premio a la innovación del GPHG en 2021.

LEROY 2001

Este Leroy 2001 fue regalado a Pelé tras marcar el gol número 1.000 de su carrera. El reloj tiene movimiento de 21 rubíes, ventana de fecha y día, bisel con índices árabes aplicados, con una inscripción en el reverso en portugués que se traduce como «Rey Pelé, Gol Nº 1.000. Noviembre 69.» Cuando se subastó faltaba un lado de la correa negra.

Un par de relojes propiedad de Pelé, incluyendo un reloj Bulova Ambassador automático de 30 rubíes con esfera redonda de oro, ventana de fecha y grabado «México ’70» en la parte trasera. Junto a él, un reloj Radio Globo con índices y agujas de bastón plateadas sobre esfera dorada, firmado Radio Globo, con ventana de fecha y caja de acero inoxidable.

OMEGA SEAMASTER

Un Omega Seamaster propiedad de Pelé. El reloj presenta índices y agujas de bastón de oro y ventana de fecha, con el dibujo de un hombre con un pañuelo árabe en la esfera. No está numerado. En el momento de la subasta, el reloj tiene una correa negra con la inscripción «Omega Swiss Made» en dorado nueva, lo que significa que nunca se había usado.

Reloj de pulsera automático Henex de 17 rubíes con esfera dorada e índices de bastón, ventana de fecha, marcado «Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ F.C. Zurich F.C. Santos» en la esfera, con el símbolo del club FC Zurich. El reloj fue regalado a Pelé por el FC Zúrich cuando su equipo Santos FC jugó un partido amistoso internacional contra el FC Zúrich el 15 de junio de 1968.

RELOJ CONMEBOL

Este reloj suizo fue hecho a medida por la CONMEBOL, la confederación sudamericana de la FIFA, para regalárselo a Pelé en 2010.

RELOJ DE BOLSILLO

Reloj de bolsillo y cadena de metal plateado regalados a Pelé. El anverso de la caja presenta una imagen en relieve de Pelé; el reverso tiene grabada la palabra Pelé con una figura en relieve golpeando un balón de fútbol. El reloj se guarda en un estuche de tela azul.

RELOJ DEL REAL MADRID

Reloj de pulsera regalado a Pelé por el Real Madrid. El reloj tiene índices y agujas de bastón de oro, numerales arábigos a las 12 y a las 6, y un pequeño segundero. La esfera tiene la leyenda «Real Madrid C. de F.». Sin duda el reloj más importante de Pelé :0P

LA ÉPOCA HUBLOT

En 2013, Pelé entró a formar parte de la familia Hublot, convirtiéndose en uno de sus embajadores. En vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2014 en Brasil, Pelé desveló el Reloj de Cuenta Atrás Oficial de Hublot, diseñado por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, y el Cuarto Tablero Numérico Oficial de Hublot. Hublot, la primera empresa suiza de relojes de lujo en el fútbol, también se asoció con Pelé para construir un campo de fútbol en la favela Jacarezinho de Río de Janeiro, inaugurado durante la Copa Mundial de ese mismo año.

HUBLOT CLASSIC FUSION AERO CHRONOGRAPH PELÉ

En 2014 Hublot lanzó el Classic Fusion Aero Chronograph Pelé, una edición limitada a 500 unidades, que se agotaron inmediatamente. El reloj tiene una caja de cerámica satinada/pulida de 45 mm de diámetro y un movimiento de cronógrafo Aero Hublot mecánico automático. La esfera de zafiro cuenta con índices pulidos y facetados y calcados en polvo plateado y amarillo. En el fondo de caja del reloj podemos encontrar una silueta de Pelé llevando a cabo una de sus tijeras.

Si yo lo tuviera, me pasaría el día haciendo que pareciera que está rematando el rotor. Lo acercas hasta el pie y ¡patadón y a dar vueltas! Pero ese soy yo y mi cerebrito…

Desde 2014 Pelé aparecía en todos los actos de Hublot que tuvieran que ver con el fútbol, luciendo diversos modelos. El último fue en 2019, en la presentación de Mbappé como embajador de la marca. Ahora nos ha dejado físicamente, pero mentalmente siempre estará en la cabeza de los aficionados al fútbol. Descanse en paz.

La entrada Los relojes de «O Rei» Pelé aparece primero en Horas y Minutos.

Es Hublot, así que ya sabemos que las opiniones van a ser encontradas. Se puede argumentar mucho sobre lo que hace la marca, pero lo cierto es que ha sabido encontrar su nicho y, una vez establecida, ha lanzado propuestas interesantes que la hacen estar ser mucho más que el Hublot Classic, o el Big Bang (como el que vimos en la colección Yellow Gold). Así, hemos visto el Meca-10, con un más que atractivo calibre manual, o el Unico Golf, pensado para medir el juego. Ahora tenemos este Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire, que es la interpretación de una alta complicación à la Hublot.

Y como es Hublot, ya sabemos que no va a ser tradicional. Y, también por ser Hublot, sabemos que va a haber experimentación con materiales. A ese respecto hay que decir que Hublot ya estuvo allí cuando comenzó la pasión por las cajas transparentes de zafiro. Eran relojes de marcas de muy alto nivel y precios aún más altos. Pero Hublot, en 2016, lanzó este Big Bang Unico Sapphire con un precio mucho más asequible (por así decir, porque costaba 65.000 francos suizos) y presencia impactante:

No pasó mucho tiempo (en términos relojeros) hasta que Hublot, que no puede dejar las manos quietas, comenzara a tintar el zafiro de diversos (y llamativos) colores. De hecho, ese mismo año lanzó una versión del Big Bang zafiro con un tono amarillo (y 28.000 francos más). Y, una vez dominada la fabración de las cajas, pudo expandirlas a sus otras colecciones y, por supuesto, añadir complicaciones. Así es como llegamos a este Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire.

El cristal de zafiro no se encuentra en la naturaleza: es un corindón sintético creado en laboratorio. El corindón es un mineral a base de óxido de aluminio, en forma cristalina, cuyo color depende de las impurezas que contenga: El nuevo tono púrpura de Hublot es un compuesto de óxido de aluminio y cromo.

La técnica básica para crearla en el laboratorio procede de finales del siglo XIX, cuando el químico francés Auguste Verneuil ideó el proceso que lleva su nombre, también conocido como «fusión por llama» . El proceso consiste en la fusión de una sustancia finamente pulverizada mediante un soplete y su cristalización en un ramillete de gotitas disueltas, producto del calentamiento.

La evolución de la técnica ha llevado a la industria relojera a desarrollar procesos de alta presión y muy alta temperatura para producir bloques cilíndricos de dimensiones útiles para crear no sólo las cajas, sino también componentes relojeros más pequeños, como biseles y eslabones de pulseras. Ese es el caso de este Hublot Big Bang Tourbillon.

El Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire , con su caja de 44 mm de diámetro y 14,5 mm de grosor, es un resumen de todo esto, porque es hoy el punto más alto alcanzado por Hublot en la fabricación de zafiros. Un pero, sin embargo: en un reloj de este nivel de precio uno se esperaría que los tornillos del bisel estuvieran alineados.

El color también se transmite a la tradicional correa de caucho de la casa, que además incluye el sistema de cambio rápido.

Hublot impulsa el Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire con su movimiento tourbillon automático de manufactura, llamado HUB6035 (que ya vimos en la versión naranja). La vista desde el fondo transparente de la caja se centra mucho más en el tren de engranajes que la vista del lado de la esfera, que se centra en las complicaciones. El HUB6035 ofrece una sólida reserva de marcha de 72 horas y funciona a 21.600 alternancias/hora.

Una vez más, por ese nivel de precios uno esperaría acabados de alta relojería. Pero, en este caso, sería un error de concepto: Hublot es una marca industrial, siempre ha transmitido esa idea y nunca ha tratado de esconderla. Por eso no habla de tradición, de venerables relojeros con barba sentados en su pupitre, de diseños mágicamente encontrados en un almacén… Sus valores son otros; no engaña y no vende nada que no da.

Dicho lo cual, ver este calibre HUB6035 es placentero. Hay armonía en su diseño industrial, que es como un canto a la ingeniería. De hecho, me gusta más esta vista que la del anverso.

El muelle real está dominado por el micro-rotor esqueletado de Hublot, montado sobre el barrilete para actuar a la vez como firma en la esfera y como elemento que contrarresta visualmente el tourbillon a las 6, ambos de las mismas proporciones.

El tourbillon tiene una jaula minimalista, que realiza una rotación completa en un minuto y que hace juego con el agresivo esqueletado del resto del movimiento, permitiendo una visión casi sin obstáculos de su mecanismo interno. La visión tridimensional afecta a la legibilidad de la esfera, como en todos los esqueletados, pero en este caso se ve realzada por el revestimiento luminiscente en púrpura aplicado a las agujas y a los marcadores horarios.

La transparencia se consigue montando las diversas piezas de la esfera (por así decir) sobre puentes de zafiro, sólo visibles en determinadas posiciones.

El Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire es una edición limitada a 50 unidades con un precio unitario de 209.000 euros. Los relojes que te puedes comprar por ese dinero son de los que te hacen explotar el cerebro, pero el caso es que sólo Hublot es Hublot, y así se lo llevan reconociendo sus clientes desde hace años. Más información en Hublot.es.

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Llega ese momento del año. Ya tenemos los finalistas del Gran Premio de Relojería de Ginebra, más conocido por su abreviatura, en este caso GPHG 2022, así que es el momento de elegir nuestros ganadores. De las pocas veces que puede uno equivocarse sin que tenga consecuencias.

Mis favoritos están debajo de cada categoría, pero entiéndase favorito no como el que más me gusta, sino el que creo que tiene más méritos. A veces coinciden los dos, a veces no.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – DAMA

En esta categoría concursaban relojes de mujer que sólo tienen horas, minutos, segundos, fecha, reserva de marcha, fase lunar clásica y un máximo de 8 quilates en pedrería.

Para mí el Parmigiani es el que más se adecúa, pero el Konstantin Chaykin me gusta porque se atreve con algo distinto.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – COMPLICACIÓN DAMA

Estos relojes de mujer sí pueden tener cualquier complicación y cualquier forma de expresarla, sea clásica o moderna. 

Sin duda, el Hermès, que ya vimos en vivo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – CABALLERO

Los relojes de caballero deben cumplir las mismas condiciones que los de dama, pero con un máximo de 5 quilates.

En mi opinión, el Bvlgari Octo Finissimo Skeleton 8 Days.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – COMPLICACIÓN CABALLERO

Las mismas condiciones que los relojes de mujer con complicaciones.

Repito con el Hermès, por ser su complicación realmente original. El Bovet también, pero son complicaciones que ya hemos visto en la marca en otras ocasiones.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – ICONOS

Relojes de dama o de caballero de una colección emblemática que han ejercido una influencia duradera en la historia de la relojería y del mercado durante más de 25 años.

El Breitling Navitimer. El de la foto, en concreto, lo vimos en vídeo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – TOURBILLON

Relojes mecánicos que incluyen al menos un tourbillon.

Sin duda, el Kodo, aunque yo creo que su categoría debería haber sido la de Excepción Mecánica. Mi otro favorito es el Moser, que vimos aquí en vivo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA

Relojes mecánicos que incluyen al menos una complicación de calendario y/o astronómica (fecha, calendario anual, calendario perpetuo, ecuación de tiempo, fases lunares, etc). Pueden incluir más complicaciones.

Aunque el Krayon está muy bien resuelto, en mi opinión el perpetuo de Moser le gana en originalidad -la complicación- y por supuesto en la caja y el brazalete. Lo vimos aquí en vivo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – EXCEPCIÓN MECÁNICA

Reloj mecánico de hombre o mujer que integra un mecanismo especial, ya sea una esfera innovadora o sofisticada, un autómata, alguna función acústica, un movimiento a base de correas o cualquier otro concepto relojero original y/o excepcional.

Sin duda la categoría más difícil, porque las piezas de este año son buenísimas. Hay que hacerlo por descarte, pero con argumentos nunca sólidos. Quizá el primero en descartar sea el Bvlgari, porque es sólo una modificación estética de un modelo ya conocido (y «sólo» en un récord mundial de delgadez es casi un insulto). Si el Freak S de Ulysse Nardin hubiera estado en la sección Iconos podría ganarlo fácilmente, pero aquí es sólo (y digo lo mismo que con el Bvlgari) otro Freak.

Otro tanto pasa con el Chopard (que vimos en vivo aquí) porque en este caso añade un tourbillon a un reloj que conocíamos de 2017. Y ese año ganó el primer premio del GPHG, o sea que le estamos poniendo un pero a un relojazo que encima añade un tourbillon… Ya decía que este descarte es de locos.

Lo mismo pasa con el Armin Strom, con una complicación -la resonancia- de altísima dificultad, pero que fue presentado en 2016.

Por último, el Ferdinand Berthoud añade a su FB-1 (que vimos en vivo) la complicación de segundos muertos con parada de segundero. Pero los segundos muertos ya los presentó en el fantástico FB 2RE, que también vimos en vivo. Así que «sólo» añade una complicación a lo que ya existe.

El Bovet presenta horas, segundos, fecha, día, mes, año, fases lunares, minutos retrógrados, tourbillon, ecuación del tiempo, día/noche, solsticio, equinocio y zodiaco astrológico, así que vamos a darle el premio a él.

Como he avisado, he hecho la selección de un botarate, pero es que hay que quedarse sólo con uno.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – CRONÓGRAFOS

Sin duda el MB&F, que podría haber optado a la excepción mecánica e incluso a la de mejor reloj de año.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – DIVER’S

Nuevamente me tengo que decantar por Grand Seiko, porque da muchísimo por el precio.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – RELOJ JOYA

Relojes que demuestra maestría en el engaste de joyas y el gusto en la elección de las piedras preciosas.

En mi caso aquí es una elección por puro gusto visual, y en ese caso me quedo con el Chopard.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – OFICIOS ARTÍSTICOS

Relojes que demuestran una maestría excepcional en una o varias de las técnicas artísticas: esmalte, lacado, grabado, guilloché, esqueletado, etc.

Aquí me decanto por el Audemars Piguet.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – “PETITE AIGUILLE”

Relojes con un precio entre los 4.000 y los 10.000 francos suizos.

De nuevo Grand Seiko es la opción más lógica por todo lo que ofrece, pero a igualdad de precio me quedo con la originalidad de Trilobe, con las tres esferas giratorias (horas, minutos y segundos) y un acabado elegante. Aunque no perdamos de vista a Louis Erard, si bien su reloj ya está agotado.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – RETO

Relojes por debajo de los 4.000 francos suizos, incluidos los smartwatch.

Ninguna duda aquí: el MB&F que vimos en vídeo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – RELOJERÍA GRUESA

Relojes de pie, de pared o de mesa.

Estéticamente me parece espantoso, pero creo que el más meritorio por su complicación es el de Van Cleef & Arpels. Si la estética también es un factor a tener en cuenta, entonces el BCHH (y para navidad que alguien me regale el L’Epée, por favor).

Y ¿cuál debería ser el Aiguille D’Or, el mejor reloj del año? Pues yo le daría el premio al MB&F Legacy Machine Sequential Evo, porque tiene una mecánica novedosa, una presencia única y unos acabados excelentes.

Ya diréis cuáles son vuestros favoritos para todas las categorías. Si queréis leer la explicación de cada reloj -eso sí, en inglés- la podéis encontrar aquí. La gala será el 10 de noviembre. Veremos a ver.

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El pasado enero Hublot presentó las principales colecciones de -al menos- la primera mitad del año y, entre otras, mostró la Yellow Gold Collection, que conmemora los 40 años de la marca. La pena es que era una más de las colecciones, por lo que la celebración se diluye un tanto. Pero ya sabemos de la profusión de modelos que siempre lanza Hublot.

UN POCO DE HISTORIA

El empresario italiano Carlo Crocco fundó la marca MDM Genève y, tras tres años de investigación, lanzó el Hublot (ojo de buey en francés) en Baselworld en 1980. Este reloj de oro amarillo de 37 mm, poco convencional, con correa de caucho negro, eRA una combinación impactante de un material noble como el oro con el caucho resistente al agua. fue una primicia en la industria y causó un gran revuelo en Baselworld. Con su caja en forma de ojo de buey y su aire deportivo, el reloj (que más tarde se conocería como Classic Fusion) se convertiría en la piedra angular del floreciente imperio de Hublot y fue rápidamente adoptado por la realeza deportiva europea.

Con la llegada de Jean-Claude Biver en 2004, el concepto de fusión se amplió a bordo del Big Bang, la colección insignia de la marca. No sólo consolidó la tendencia de los relojes de gran tamaño, sino que el Big Bang tocó la fibra sensible de los compradores más jóvenes de relojes y de moda (y con dinero).

Sin ser el primer reloj deportivo de lujo -ese título lo ostenta el Royal Oak de AP de 1972-, el Hublot de Crocco seguía la fórmula casi al pie de la letra. Fabricado en oro amarillo con acabados cepillados y pulidos, tenía la obligada y compleja construcción de la caja, un bisel inspirado en un ojo de buey, tornillos expuestos y un brazalete integrado. La diferencia más llamativa es el material utilizado en el brazalete. En lugar de la fórmula más convencional de un brazalete metálico integrado, Crocco equipó el reloj con una correa de caucho negro con un cierre desplegable de doble hoja bien escondido. La esfera negra minimalista, con sólo tres agujas centrales y una ventanilla de fecha a las 3 horas, era sin duda un reflejo del talento italiano de Crocco para el diseño.

Pues bien, tras el desarrollo de la marca y su enorme éxito, Hublot ha escogido cuatro modelos de sus colecciones más famosas y ha creado la Yello Gold Collection, que vamos a ver ahora.

HUBLOT BIG BANG YELLOW GOLD COLLECTION

La línea más popular de Hublot, el Big Bang, constituye la mayor parte de la colección en esta ocasión. Aunque lo que distingue a Hublot es la correa de caucho, en este caso, sin embargo, esa correa es un sólido brazalete de oro amarillo de 18 quilates que hace juego con el oro de la caja. Hublot ofrece el Big Bang Integral en oro amarillo u oro amarillo con diamantes.

El precio del Hublot Biga Bang Yellow Gold Collection es de 51.800 euros.

HUBLOT BIG BANG UNICO YELLOW GOLD COLLECTION

El siguiente reloj es el Big Bang Unico, más tradicional, que cuenta con el sistema de cambio rápido de correa One Click de la casa. Personalmente es el que más me gusta, quizá porque lo tuve en casa para hacer fotos y me hice más a él (las otras fotos están tomadas en la boutique de la marca que, con su mala iluminación, produjo peores fotos).

Mecánicamente, este reloj cuenta con el movimiento HUB1280 UNICO, expuesto en la parte trasera.

El reloj no deja de imponer, con 42 mm x 14,5 mm, pero cuesta menos que el Big Bang de brazalete: 36.200 euros.

HUBLOT CLASSIC FUSION YELLOW GOLD COLLECTION

Dejando de lado el nombre Big Bang por un segundo, tenemos el Classic Fusion. Este reloj más elegante sigue teniendo un cronógrafo y una caja de oro amarillo de 18 quilates, pero es más sobrio. Hublot dice que es la primera vez que combina el oro amarillo con este tamaño de caja (42 mm x 11,9 mm). No es un dato particularmente importante, pero ahí está. Lo que quizá si interesa saber que este reloj sólo tiene una resistencia al agua de 50 metros. Si te metes en el mar -o en una piscina- con este reloj, o tienes mucho dinero, o no tienes seso, o las dos cosas.

En su interior se encuentra el HUB 1153, que está basado en un calibre existente, probablemente fabricado por ETA o Sellita. Este ha sido el punto de fricción de los modelos Classic Fusion durante mucho tiempo, pero Hublot aún no ha incorporado sus propios calibres. ¿Quizá saben que sus clientes no están tan interesados en las proezas relojeras y sólo quieren el reloj por lo que representa? No obstante, tiene una reserva de marcha de 42 horas y una frecuencia de 4 hercios.

El precio del reloj con la correa de caucho es de 26.500 euros.

HUBLOT SPIRIT OF BIG BANG YELLOW GOLD COLLECTION

Por último, tenemos el singular Spirit of Big Bang y sus formas de tonel. No es desde luego el reloj más destacado para mí, porque no me hacen mucho tilín, personalmente. Pero es agradable que no sigan del todo el diseño de ojo de buey habitual en Hublot.

Cuenta con el calibre HUB4700 de Hublot. También se trata de un movimiento externo, en este caso fabricado por Zenith. El movimiento base es el El Primero 400, que también ha servido de base para los movimientos de TAG Heuer y Panerai en el pasado. Hublot ha esqueletizado el movimiento para que podamos verlo. Al tratarse de un movimiento Zenith, tiene un ritmo de 5 Hz en lugar de cuatro y cuenta con una reserva de marcha de 50 horas con un cronógrafo de rueda de pilares.

Recordemos que Zenith pertenece al grupo LVMH, como también Hublot.

La caja de este reloj mide 42 mm x 14,1 mm y tiene una resistencia al agua de 100 m. También se lanza con correa de caucho intercambiable. Su precio es de 40.000 euros.

Digamos por último que todos los modelos, menos el Classic Fusion, están tratados con Super-LumiNova, como podemos ver en el Big Bang Unico:

Los relojes se pueden adquirir en las boutiques de la marca y en sus distribuidores autorizados. Más información en Hublot.es.

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