IWC refuerza su vínculo con el universo de El Principito cuando se cumplen 20 años de colaboración entre la manufactura y los herederos de uno de los libros más conocidos del mundo. Aquí, en Horas y Minutos, ya hemos visto varias ediciones. La que más me ha gustado a mí de siempre ha sido este cronógrafo rattrapante que presenté en vídeo.

Los veinte años se celebran con tres nuevas propuestas que combinan narrativa, diseño icónico y mecánica probada. A la edición en cerámica blanca se suman dos cronógrafos de acero que consolidan el lenguaje estético de esta saga.

El gran protagonista es el Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince en cerámica blanca, una primicia dentro de esta línea (si exceptuamos los relojes para la misión Polaris Dawn). Su caja de óxido de circonio de 41 mm introduce un contraste inédito con la clásica esfera azul con efecto rayos de sol y degradado.

Más ligero y resistente que el acero, este material refuerza el carácter técnico del modelo, mientras que el fondo de titanio grabado con el pequeño príncipe subraya su dimensión narrativa. En su interior late el calibre 69380, un cronógrafo automático con rueda de pilares y 46 horas de reserva de marcha.

Su precio es de 12.800 euros.

También se ha lanzado un IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar en cerámica (aquí vimos en vídeo la versión en Ceratanium). El reloj tiene una caja de 46,2 mm de diámetro y 15,4 mm de altura.

La esfera se basa en el módulo de calendario perpetuo desarrollado por Kurt Klaus en los años 80. Tiene muchos datos, pero con tanta superficie puede presentarlas todas tranquilamente. Su gran ventaja es que se ajusta exclusivamente con la corona, sin necesitar pulsadores.

Bajo el zafiro posterior se encuentra el calibre 52615, un movimiento automático de manufactura. El movimiento de base, que late a 4 Hz, alimenta el módulo de calendario de la parte superior y se le da cuerda mediante un sistema Pellaton. La figura de El Principito aparece en el rosetón de oro del rotor central.

El precio de venta es de 38.700 euros.

Junto a los modelos en cerámica, IWC presenta dos cronógrafos en acero —de 41 y 43 mm— que reinterpretan los códigos clásicos de la colección. Ambos comparten esfera azul con acabado en rayos de sol, agujas chapadas en oro con Super-LumiNova y un diseño perfectamente legible, característico de los relojes de aviador de la marca.

Están equipados con el calibre 69385, mantienendo la arquitectura de cronógrafo con rueda de pilares y una reserva de marcha de 46 horas. La tapa trasera presenta, claro, al protagonista de la novela.

La medida de 41 mm tiene un precio de 7.800 euros, mientras que la de 43 cuesta 7.900 €.

Por último, hay un Pilot’s Watch Mark XX Le Petit Prince en caja de 40 mm de oro o acero. Las manecillas son de oro en ambas versiones y ambas comparten esfera azul en rayos de sol.

Dentro se aloja el calibre automático 32112, que se mueve a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 5 días. Las tapas traseras tienen un anillo de oro o de acero respectivamente, además de un zafiro translúcido con el protagonista de la novela.

Su precio es de 23.100 euros.

Más allá de sus diferencias materiales, los tres modelos comparten un mismo propósito: rendir homenaje al legado de Antoine de Saint-Exupéry a través de relojes instrumentales de fuerte personalidad. La combinación de esferas azules, grabados evocadores y una ejecución técnica coherente demuestra cómo IWC ha sabido convertir esta colaboración en uno de los pilares emocionales y estéticos de su colección Pilot’s Watch.

Hay más información en IWC.com.

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En 1998, IWC lanzó un cronógrafo destinado a convertirse en uno de los grandes iconos contemporáneos de la relojería suiza: el Portugieser Chronograph, del que en Horas y Minutos hemos visto en vivo numerosas versiones. Sirva como ejemplo este colorido trío o esta versión «panda», que a mí me encanta. Lo hemos visto, incluso, vestido de oro rojo.

Casi tres décadas después, explora ahora su faceta más radical con el nuevo Portugieser Chronograph Ceratanium® (Ref. IW371631), una edición limitada a 1.500 piezas que lleva el concepto “all black” a su máxima expresión.

La caja, de 41 milímetros de diámetro y 13,1 milímetros de altura, está íntegramente realizada en Ceratanium, al igual que la corona y los pulsadores . Este material, desarrollado por IWC, combina la ligereza y robustez del titanio con una dureza y resistencia al rayado comparables a las de la cerámica. Su particular acabado oscuro y metálico se obtiene a partir de una aleación especial de titanio sometida a altas temperaturas, dando como resultado una estética monolítica que redefine la personalidad del modelo.

Aunque el material fue creado por IWC, el nombre ya existía: lo conté en su primera aparición, el Aquatimer Perpetual de 2017. Desde entonces hemos visto varias declinaciones del material en las distintas colecciones de la casa. En este vídeo podemos ver un ejemplo, además de al explicación de la fabricación del Ceratanium:

La esfera negra mantiene intacta la arquitectura clásica del Portugieser Chronograph: dos contadores dispuestos verticalmente y un realce interior con escala de cuartos de segundo. En esta versión, los números arábigos aplicados, los índices y las agujas también se presentan en negro, generando un sutil juego de relieves que enfatiza la silueta del reloj sin concesiones cromáticas.

El conjunto se completa con una correa de caucho negra con motivo cuadrado y hebilla de Ceratanium .

En su interior late el calibre manufactura 69355, un cronógrafo automático concebido con un enfoque en la robustez y la fiabilidad. Funciona a 28.800 alternancias por hora (4 Hz), incorpora 27 rubíes y ofrece una reserva de marcha de 46 horas. La función de cronógrafo está gobernada por una rueda de pilares, que garantiza transiciones precisas y una respuesta táctil definida al accionar los pulsadores. El sistema de carga automática por doble trinquete asegura una acumulación eficiente de energía en el barrilete.

Este IWC Portugieser Chronograph Ceratanium, con su fondo de zafiro visto y hermeticidad de hasta 30 metros, entra en “lado oscuro” sin perder un ápice de su elegancia original.

Su precio es de 15.100 euros, una cifra que sitúa esta reinterpretación técnica y estética en el corazón del segmento de cronógrafos de lujo contemporáneos.

Hay más información en IWC.com.

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IWC ha vuelto al espacio. Después de la primera misión, la Inspiration4 de la que hablé aquí, la casa de Schaffhausen ha vuelto a acompañar a astronautas civiles que esta vez se han aventurado fuera de la cápsula.

La misión Polaris Dawn despegó el 9 de septiembre y amerizó de vuelta el domingo 15. Pasará a la historia por haber sido la nave tripulada que ha alcanzado la órbita terrestre más alta (1.400 kilómetros) y por haber llevado a cabo el primer paseo espacial comercial de la historia (y el más elevado). Para ello, y dado que la Crew Dragon carece de esclusa, hubo que despresurizar toda la cápsula. Ha sido la primera vez desde el programa Skylab que se ha despresurizado totalmente una nave para efectuar un paseo espacial.

La misión también vio la primera prueba operativa tripulada de la comunicación por interconexión láser Dragon a través de Starlink. SpaceX espera que la tecnología pueda reducir la latencia de la comunicación y aumentar el ancho de banda de datos para los vuelos espaciales humanos.

IWC PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH «POLARIS WATCH»

Al igual que ocurrió con la misión Inspiration4, IWC ha creado un reloj personalizado para cada miembro de la tripulación.

El reloj está fabricado en cerámica blanca y tiene un diámetro de 44,5 mm (vimos en vídeo la versión de 41 mm). La corona y los pulsadores son de acero inoxidable. Aparte de los colores y los materiales, se respetan las características tradicionales de los Relojes de Aviador de IWC, como la caja interior de hierro dulce para la protección contra los campos magnéticos y el cristal asegurado contra el desprendimiento causado por las caídas de presión del aire. El IWC Inspiration4 Chronograph se lleva con una correa de caucho blanca con incrustaciones de cuero blanco y se cierra con un cierre desplegable.

La otra especificidad de estas cuatro referencias IW389111 es la esfera, de color azul oscuro y con estrellas estampadas por toda su superficie. Los índices y las agujas son típicos de los relojes de piloto de IWC y el pequeño segundero a las 6 horas muestra el parche de la misión. En su interior se encuentra el calibre de manufactura IWC 69380, un movimiento de cronógrafo automático con rueda de pilares y función de fecha y día.

Más adelante en este año, los relojes se subastarán para recaudar fondos para el trabajo de salvamento del St. Jude Children’s Research Hospital. Se puede encontrar más información sobre la subasta aquí. Y, como siempre, se puede encontrar más información sobre los relojes de IWC en iwc.com.

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La industria del lujo es una de las más oscuras de todo el panorama industrial. Y, dentro de ella, la de la relojería participa de esa mudez y esa ceguera común a su segmento. Incluso en las empresas participadas en bolsa es imposible tener los números exactos de fabricación o venta. Así que, cuando empresas como Morgan Stanley publica un informe sobre la actividad de las empresas relojeras en 2023, son siempre aproximaciones.

Pero, precisamente por ese silencio, las marcas no lo confirman ni mucho menos lo desautorizan porque, si lo hicieran, tendrían que dar datos que justificaran su rechazo, y eso no lo van a hacer nunca. Así que, tal como están las cosas, los datos del informe se toman como veraces. Y ¿qué dicen sobre lo ocurrido en 2023?

En primer lugar, indica que el volumen de negocio de Rolex aumentó un 9% hasta alcanzar los 10.100 millones de francos suizos en 2023, lo que supone un valor al por menor de 15.150 millones de francos suizos, es decir, 15.772 millones de euros.

Según el informe, que incluye aportaciones de la consultora suiza LuxeConsult, se calcula que la marca tiene una cuota de mercado mundial del 30% en el mercado minorista. Esa cuota de mercado del 30% es superior a la de las cinco marcas siguientes juntas: Cartier (8%), Omega (7%), Patek Philippe (6%), Audemars Piguet (5%) y Richard Mille (3%).

Sin embargo, la mayor ganancia del año en 2023 fue para Swatch, que ha sido la marca suiza de mayor crecimiento durante dos años consecutivos desde que lanzó su MoonSwatch en 2022.

La facturación de Swatch el año pasado se disparó un 63%, hasta los 660 millones de francos suizos. Las ventas se han más que triplicado desde 2021, cuando generó 214 millones de CHF.

MoonSwatch se lanzó no solo para impulsar las ventas de relojes Swatch y atraer a más clientes a las tiendas Swatch, ya que no se pueden comprar MoonSwatches en línea, sino que también se esperaba que introdujera una nueva generación al Speedmaster de Omega, la estrella más rutilante del Grupo Swatch.

Casi dos años después del primer MoonSwatch, hay pruebas de que esta estrategia está funcionando. Las ventas de Omega aumentaron un 5% en 2023, según las estimaciones de Morgan Stanley. El informe también señala que Omega ha hecho progresos significativos al reducir su dependencia de las ventas al problemático mercado chino y centrarse más en el estadounidense, menos inestable.

Morgan Stanley también destaca la importancia de Omega para las ventas y los beneficios del grupo Swatch. Se estima que la marca aporta el 39% de las ventas del grupo y alrededor del 60% de los beneficios.

Las cinco primeras marcas por volumen de negocio se mantienen sin cambios en 2023, pero hay un multimillonario más con la entrada de Vacheron Constantin en el exclusivo club de los ocho.

Facturación de las principales marcas en 2023

Rolex: 10.100 millones de francos suizos (CHF)
Relojes Cartier: 3.100 millones de CHF
Omega: 2.600 millones de CHF
Audemars Piguet: 2.350 millones de CHF
Patek Philippe: 2.050 millones de CHF
Richard Mille: 1.540 millones de CHF
Longines: 1.110 millones de CHF
Vacheron Constantin: 1.100 millones de CHF

El Grupo Richemont sigue teniendo un comportamiento decepcionante: salvo Lange, Cartier (que desde que cambió su política en relojes para volver a hacer los que siempre vendía -básicamente relojes de mujer de cuarzo y en oro- tiene un éxito imparable) y el inesperado y merecido subidón de Vacheron, el resto de marcas del grupo baja en ventas, seguramente castigados por su política de no hacer nada nuevo y ofrecer siempre lo mismo (en el caso de Jaeger y Panerai) o la política de precios de IWC, demasiado ambiciosa (léase alta) que choca con la oferta de enemigos nada despreciables como Omega o Breitling, que a pesar de sus subidas de precios ofrecen productos más competitivos.

Las marcas privadas ganaron cuota de mercado al crecer más rápidamente que las de los grupos LVMH, Richemont y Swatch.

Las marcas independientes de propiedad privada aumentaron sus ventas un 17% y, con 9.000 millones de CHF, están ahora cerca de generar en conjunto unas ventas del orden de los 10.600 millones de CHF de Rolex/Tudor.

Rolex, agrupado con su hermana Tudor, aumentó sus ventas un 8%, mientras que la facturación del Grupo Swatch creció un 5,4%, la cartera de Richemont registró una subida media del 3,7% y la facturación de los relojeros de LVMH descendió un 3%.

Hublot y TAG Heuer, propiedad de LVMH, fueron dos de las empresas que obtuvieron peores resultados el año pasado, con una caída de las ventas del 10% y el 16%, respectivamente.

Por primera vez desde que se empezó a elaborar esta clasificación, tres marcas independientes se han colado entre las 50 primeras: F.P. Journe (nº 37, con 98 millones), H. Moser & Cie. (nº 38, 93 millones) y Greubel Forsey (nº 49) forman ya parte de las 50 principales marcas relojeras suizas. Por último, Hermès registró unas ventas impresionantes en 2023, situándose en el puesto 16 de la tabla de las 50 principales marcas relojeras suizas.

Hermès, Louis Vuitton y Chanel demuestran que la alta costura y la alta relojería pueden coexistir bajo una misma marca (lo que podría ser una buena noticia para Louis Vuitton, que está intensificando su actividad relojera). Las ventas de Hermès aumentaron un 14% hasta 593 millones de CHF, la facturación de Chanel se disparó un 45% hasta 400 millones de CHF y los relojes de Louis Vuitton generaron unos ingresos de 162 CHF, un 25% más que el año anterior.

La relojería de Kering parece necesitar mucha atención. Vendió Girard-Perregaux y Ulysse Nardin a su equipo directivo en 2022 y luego tuvo que ver cómo esas marcas crecían alrededor de un 5% el año pasado. Al mismo tiempo, la única marca de relojes que le queda, Gucci, vio cómo su facturación se desplomaba un 54% en 2023.

En resumen, un año en el que Rolex sigue con su absoluto dominio del mercado, pero en el que Swatch ha demostrado que se pueden hacer cosas que aviven el mercado. Y también una advertencia, sobre todo para los grupos como Richemont: aquel antiguo dicho de que «el buen paño en el arca se vende» ya no funciona. Necesitas ofrecer novedades y necesitas comunicarlas mejor.

Veremos cómo se comporta 2024.

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Si a los relojes de piloto de IWC, que son los más deseados del mercado, le añadimos la complicación de calendario completo creada por la casa y un material moderno y único como es el Ceratanium, el resultado es desde luego de lo más deseable que podemos encontrar en su segmento.

El Perpetual Calendar Top Gun Ceratanium se basa en las ediciones de acero o cerámica que vimos con fotos en vivo. Esto significa una caja de 46,2 mm de diámetro y 15,4 mm de altura.

Obviamente es un reloj grande, pero en este caso el Ceratanium y, sobre todo, la forma de asentarse sobre la muñeca, no da tanta sensación de tamaño. Parecen más abultados estos Panerai, y eso que son de 42 mm.

El Ceratanium es un material desarrollado por IWC. Gracias a su proceso de fabricación, el metal adquiere una superficie cerámica de color negro. No es una aleación, ya que la caja se hace de titanio. Pero después, mediante sinterización, la capa superior se transforma en una capa de cerámica. Así, el Ceratanium es tan ligero y resistente a la rotura como el titanio, pero al mismo tiempo también es tan duro y resistente al rayado como la cerámica. Es decir, todas las ventajas de uno y otro material.

Como buen reloj de piloto, el Perpetual Calendar Top Gun Ceratanium tiene una corona atornillada en forma de diamante y el cristal de zafiro en la parte superior que está protegido contra el desprendimiento causado por las caídas de la presión atmosférica (sí, los relojes de IWC son auténticos relojes de piloto).

La esfera se basa en el módulo de calendario perpetuo desarrollado por Kurt Klaus en los años 80. Tiene muchos datos, pero con tanta superficie puede presentarlas todas tranquilamente.

Su gran ventaja es que se ajusta exclusivamente con la corona, sin necesitar pulsadores.

Además de las horas y minutos, tiene un pequeño segundero en la subesfera de las 9 horas, que comparte con los días de la semana. Enfrente, un indicador de reserva de marcha de 7 días y de fecha. A las 12 horas la fase lunar doble para los hemisferios norte y sur. Enfrente, a las 6 horas, la indicación de meses. A su izquierda, una ventana que muestra el año en cuatro dígitos.

Todo se lee perfectamente, a pesar de lo atareada que está la esfera y de que, salvo la punta de las flechas, todo está hecho en colores negro y gris.

Por último, se ha tratado con Super-LumiNova las manecillas y los puntos cardinales. No acabo de entender por qué no se ha hecho también en el resto de los índices; y en el pequeño segundero, ya que nos ponemos.

Bajo el cristal de zafiro del fondo del Perpetual Calendar Top Gun Ceratanium, aquí con la superficie tintada, se encuentra el calibre 52615, un movimiento automático de manufactura. El movimiento de base, que late a 4 Hz, alimenta el módulo de calendario de la parte superior y se le da cuerda mediante un sistema Pellaton. La vista a través del fondo de la caja, con su revestimiento parcialmente tintado, aporta un aspecto coherente con el resto del reloj.

Además de la caja y la corona, el brazalete también es de Ceratanium, una primicia en la marca. Este brazalete con eslabones en forma de «h» tiene la misma superficie negra mate y agradable a la piel que la caja y está equipado con un cierre desplegable.

Lo bueno es que, presionando el centro del cierre, el brazalete se extiende de manera sencilla y sin penalizar la altura del mismo.

El Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Top Gun Ceratanium no estará limitado en número, pero su producción sí se limitará a 150 piezas al año. Su precio es de 56.800 euros. Es un precio que yo calificaría como ambicioso, porque tienes el Jaeger-LeCoultre Polaris Perpetual Calendar de oro que vimos en vivo tres mil euros más barato (y en acero, 19.200 euros menos), o el Streamliner Perpetual de Moser 6.000 euros más barato. Eso sí, con estética de reloj de piloto y con ese material tan especial, ninguno.

Más información en IWC.com.

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Yo creo que el IWC Ingenieur es el lanzamiento de IWC más celebrado desde 2019 (como mínimo). No es que no hayamos visto excelentes relojes desde entonces, por supuesto (baste este vídeo como ejemplo), pero el Ingenieur es un modelo tan querido por los seguidores de la marca y ha tenido una historia de diseños a partir del de Gerald Genta, que todo el mundo quería que se hiciera justicia con él.

Éste era el IWC original, aparecido en 1955:

Como se puede ver, era un reloj elegante que, eso sí, se distinguía por su antimagnetismo, pensado para ingenieros y profesiones del estilo. Y éste el rediseño de Gerald Genta:

Ciertamente, el diseño de Genta estaba en la línea del Royal Oak y el Nautilus (mira el brazalete). Sin embargo, hay algunas diferencias notables con el IWC Ingenieur SL. En primer lugar, hay una clara diferenciación entre los relojes de Genta: octogonal para el RO, cuadrado para el Nautilus y redondo para el Ingenieur. Una manera hábil de no ser acusado (o casi) de repetir diseños y a la vez de dar personalidad a los tres relojes.

La otra diferencia notable es que el Ingenieur SL Jumbo referencia 1832 es ante todo un Ingenieur, y no un delicado reloj deportivo de acero como los otros dos. A pesar de su caja de nuevo diseño, el Ingenieur de IWC seguía equipado con una jaula de hierro dulce, era relativamente robusto y más grueso que el resto. Tenía 40 mm de diámetro y casi 14 mm de altura, lo que le hacía mucho más potente que sus competidores. Utilizaba el calibre IWC 8541 ES y seguía siendo un reloj-herramienta más que una pieza de lujo deportiva y chic. Sin embargo, no fue muy popular y pronto fue sustituido por modelos de cuarzo, más delgados y compactos. La producción de este estilo en particular duró hasta finales de la década de 1990.

El diseño se recuperó en 2005 y nuevamente en 2013, con un diseño mucho más abultado y anguloso (aquí vimos en vídeo la versión GMT), que se dejaría de ofrecer para pasar a un diseño inspirado en el Ingenieur original, con muy poco éxito (como estos cronógrafos que vimos en vivo).

Y así es como llegamos al IWC Ingenieur de 2023 que, esta vez sí, vuelve al diseño que todos querían ver de vuelta.

IWC INGENIEUR 2023

El reloj es compacto, se siente como un Ingenieur, se ve como un Ingenieur, se anuncia claramente como inspirado en el diseño de Genta, cuenta con un patrón de esfera muy reconocible, sigue equipado con una jaula de hierro dulce y se ha mejorado en múltiples aspectos; ergonomía, acabado, mecánica y sensación de lujo.

Se ha recuperado lo que hizo emblemático al IWC Ingenieur SL Jumbo 1832 de 1972; un bisel atornillado con cinco rebajes, una esfera con un patrón único y un brazalete de eslabones en H integrado. Pero no sólo se trata de revivir el pasado, sino también de hacer que este reloj esté en consonancia con los códigos actuales.

Vamos a analizarlo por partes.

La caja mide 40 mm de diámetro, 10,7 mm de grosor y un largo de 45,7 mm, que lo hace atractivo para muchas muñecas. También incorpora un eslabón central de nuevo diseño que proporciona más curvatura, de forma que se adapta mejor a la muñeca.

Los laterales del IWC Ingenieur, aunque siguen presentando protecciones alrededor de la corona, son más redondeados. Y el perfil del reloj también, con una línea curva de una punta a la otra, con la mayor parte del grosor en el centro del reloj.

El reloj cuenta con un cristal de zafiro en la parte superior, una corona atornillada, es hermético hasta 100 metros y, por supuesto, conserva una jaula antimagnética alrededor del movimiento. Lo que más cambia con respecto a las iteraciones anteriores es el nivel de acabado de la caja, que alterna entre superficies cepilladas rectas y cepilladas circulares, y detalles finamente pulidos.

El bisel recupera los 5 huecos con sus correspondientes tornillos, todos alineados. Se dice que Gerald Genta tomó la inspiración de los cascos de buceo antiguos, redondos y atornillados. En cualquier caso, es sin duda una de las señas de identidad del IWC Ingenieur.

ESFERA CON MUCHOS DETALLES

Otro aspecto que mejora el nuevo Ingenieur es la esfera, mucho más vivaz que la de la referencia anterior. Ofrece una decoración de rejilla que recuerda a la esfera del SL Jumbo de 1976. Sin embargo, esta estructura cuadriculada es más pronunciada y en relieve negativo. Consta de pequeñas líneas desplazadas 90 grados entre sí y está estampada en la pieza en bruto de hierro dulce antes de galvanizarla.

En la parte superior se encuentran de nuevo referencias al pasado, con marcadores y agujas aplicados similares pero de mayor tamaño, así como el clásico logotipo de Ingenieur.

Aunque la ventana de fecha no es particularmente grande, el tipo de letra elegido para marcar el dato resulta particularmente bien legible y atractivo.

Para completar su usabilidad, tanto las manecillas como los índices están bien tratados con Super-LumiNova, de manera que el reloj ofrece sus servicios las 24 horas.

Además de las esferas blanca y negra el IWC Ingenieur de acero, hay una versión Aqua con esfera azul aguamarina, muy atractiva.

BRAZALETE ORIGINAL

El brazalete del IWC Ingenieur mantiene los elementos básicos del diseño original. Las líneas siguen el lateral de la caja y el brazalete se basa en los clásicos eslabones en forma de H. Sin embargo, al igual que el resto del reloj, es menos anguloso que antes, con un eslabón central más redondeado y prominente. El brazalete es suave y cómodo, y está tan bien acabado como el resto del reloj.

Se cierra con un cierre de mariposa oculto. Hay que señalar la ausencia de un sistema de microajuste y de un dispositivo de cierre rápido: IWC quiere que este reloj permanezca en su brazalete, sin la opción de una correa de cuero o caucho. Sin embargo, en la cara interna de los eslabones hay pasadores que facilitan su extracción para ajustar el tamaño del brazalete. También se puede integrar el mecanismo de ajuste de IWC, pero en ese caso se rompería completamente la estética del reloj y su delgadez.

Su falta de microajuste ha sido muy criticada, teniendo en cuenta su precio. A mí, sin embargo, no me parece tan grave, sobre todo si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el Royal Oak cuesta casi 15.000 euros más y tampoco lo tiene. El Vacheron Constantin Overseas (como éste) vale 11.000 euros más y sí lo tiene. Aunque hay que señalar que el Overseas añade dos correas más, mayor hermeticidad, rotor de oro y certificado del Punzón de Ginebra, que garantiza la calidad de los acabados.

En el interior de la caja se encuentra el calibre de manufactura 32111. Comparte una arquitectura común con otras marcas del grupo (es el mismo calibre que el de los Baume & Mercier Baumatic, fabricado por Val Fleurier que pertenece al Grupo Richemont). Es un movimiento automático que late a 4 hercios y almacena hasta 5 días de reserva de marcha con toda la cuerda dada. Está tapado por un fondo ciego roscado.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

El precio del IWC Ingenieur es lo que más polvareda ha levantado: las versiones de acero cuestan 12.800 euros y la de titanio 16.000 euros. Son unos precios ambiciosos, por así decir, siendo sólo tres agujas y fecha y sin calibre de manufactura. Sólo por compararlo con otro reloj mostrado en Watches & Wonders, el Grand Seiko Tentagraph es un cronógrafo con calibre de alta frecuencia fabricado en titanio de alta intensidad y cuesta 14.300 euros (y aún así lo critican).

Sin embargo, IWC está convencida de que el precio es correcto y afirma que el producto es todo un éxito comercial, así que me queda sino felicitarla. Los cuatro modelos están ya anunciados en la web de la marca, pero con una nota al margen: «Disponibilidad limitada». Lo mejor es acercarse a un distribuidor o a la boutique de la marca y preguntar.

Hay más información en IWC.com.

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Un año más ha tenido lugar la gran fiesta del cine norteamericano y, por tanto, mundial: los Oscar tienen un impacto mediático y comercial tan importante que muchos de los cineastas que critican (al menos en España) el negocio de Hollywood entregarían gustosos a su primer hijo varón con tal de ser agraciados con uno de los premios. Eso lo entienden todas las marcas, que hacen de la alfombra roja (este año color champán) uno de sus máximos exponentes. También para los relojes.

Recordemos que Rolex es uno de los patrocinadores de la Gala, con anuncios antes, durante y después de la misma. Sin embargo, este año ha tenido particular presencia Omega, lo que no deja de ser curioso. Vamos a ver alguno de los relojes más llamativos que se lucieron en la entrega de premios.

BRENDAN FRASER – OMEGA CHRONOSCOPE

El ganador al Oscar al mejor actor lució el modelo azul del Chronoscope, un cronógrafo Speedmaster que Omega lanzó en 2021 y cuyos modelos y precios vimos aquí. A pesar de sus 43 mm de diámetro, el tamaño del actor le permite lucirlo sin que quede mal, sobre todo porque su estilo suavemente retro queda bien con su atuendo clásico. En esta versión el reloj tiene un precio de 9.900 euros.

MICHELLE YEOH – RICHARD MILLE RM 07-02

Poca sorpresa aquí: Michelle Yeoh, ganadora del Oscar a la mejor actriz, es embajadora de Richard Mille, así que sólo hacía falta saber qué modelo llevaría. Y desde luego es especial, porque es un RM 07-02 hecho especialmente para ella. Es de imaginar que en el futuro forme parte de la colección estándar. Su precio rondaría el millón de dólares, más o menos.

KEY HUY QUAN – OMEGA GLOBEMASTER

El actor que siempre será recordado por ser el niño que acompañaba a Indiana Jones y por ser Data en los Goonies, fue el feliz ganador del Oscar al mejor actor secundario. En su muñeca lucía un Omega Globemaster, una colección lanzada en 2015 y que vimos en vivo aquí. El suyo tiene un precio oficial de 8.100 euros.

JAMIE LEE CURTIS – JAEGER-LECOULTRE REVERSO CLASSIC DUETTO

La ganadora del Oscar a la mejor actriz secundaria fue Jamie Lee Curtis, protagonista de la mejor foto de toda la gala (esta de aquí arriba). En el salto dejó ver su Jaeger-LeCoultre Reverso Classic Duetto, que gracias a su doble esfera permite ver la hora en dos husos horarios distintos. Si el tamaño que lleva es el pequeño (34,2 x 21 mm), su precio es de 11.900 euros. Si lleva el más grande (40 x 24 mm, que le pega más con su estatura de 1,70 metros), el precio es de 12.300 euros.

HONG CHAU – PANERAI LUMINOR DUE LUNA

Hong Chau estaba nominada como mejor actriz secundaria, y acudió a la gala con una opción poco vista: El Luminor Luna es un reloj específicamente creado por Panerai para la mujer, un mercado que al que los relojes de la marca gustan mucho, pero cuyo tamaño siempre las echaba para atrás. De ahí el acierto comercial de la casa desde que los lanzó.

En este caso cambió la correa original por una a juego con su vestido. Ahora mismo el reloj sólo está disponible con brazalete de acero, con un precio de 10.100 euros. Esta versión en azul cuesta 9.300 euros.

DANIEL KWAN Y DANIEL SCHEINERT – APPLE WATCH

De los dos directores ganadores del Oscar a la mejor película (Everything Everywhere All At Once), sólo Daniel Kwan (en el centro de la imagen, y a la derecha su compañero de éxito) llevaba reloj: un Apple Watch.

Pues ya está.

BARRY KEOGHAN – OMEGA SEAMASTER AQUA TERRA 150M

El nominado al Oscar como mejor actor secundario, el irlandés Barry Keoghan, llevaba un Omega Seamaster Aqua Terra 150M, un reloj deportivo pero sin exagerar, de manera que pasa perfectamente como reloj para todos los días. Aquí vimos en vivo la versión en verde. El modelo que el lleva tiene un precio de 6.800 euros.

RELOJES DE ASISTENTES A LA CEREMONIA

Seguro que ha habido muchos, claro, pero yo he visto estos:

JOHN CHO – IWC PORTOFINO AUTOMATIC IW356501

De los que hemos visto hasta ahora entre los hombres, el que más se ajusta al prototipo de reloj de gala. Un simple tres agujas y fechas discreto y elegante. Tiene un precio de 5.300 euros. Aquí vimos en vivo dos versiones.

IDRIS ELBA GUCCI G-TIMELESS PLANETARIUM

Sin duda la opción más atrevida de la noche, pero Idris Elba tiene indulgencia plenaria para llevar lo que quiera. El Timeless Planetarium de Gucci estuvo nominado por el GPHG. La rueda engastada con tsavoritas se activa con sólo pulsar un botón, girando alrededor de la esfera, gracias una invención de Gucci: el Dancing Hours Flying Tourbillon, un calibre con una estrella de diamantes en su centro que también gira. Su precio es de 275.000 francos suizos.

ANDREW GARFIELD – OMEGA DEVILLE TRESOR

Andrew lleva mucho tiempo luciendo Omegas en la alfombra roja. A esta ceremonia de los Oscar acudió con otro reloj perfecto para una ocasión de este tipo: El Omega De Ville Trésor es discreto, elegante y siempre de moda. En este artículo hablé sobre el origen histórico del modelo y vimos dos ejemplos en vivo. El que lleva el actor tiene un precio de 7.700 euros.

QUESTLOVE – IWC PORTUGIESER PERPETUAL CALENDAR BOUTIQUE EDITION

El batería y productor musical llevó una espectacular versión del calendario perpetuo de IWC, que se caracteriza porque todas las indicaciones se controlan desde la corona, sin necesidad de pulsadores adicionales. Lo conté en este vídeo de hace ya casi 10 años:

Ya no está disponible, pero en su momento costaba unos 40.000 euros.

LENNY KRAVITZ – JAEGER-LECOULTRE REVERSO CLASSIC DUOFACE SMALL SECONDS

Una sorpresa, porque a pesar de ir a los Oscar con cara de estar perdonándole la vida a todo el mundo (o de que le falta vitamina B12) y de ir vestido para una boda gitana, el gran cantante y compositor lleva una delicia de reloj: el Reverso Duoface Small Seconds de Jaeger-LeCoultre. En este artículo vimos en vivo una versión con la que expliqué su funcionamiento. El precio de su modelo es de 13.400 euros.

El año que viene, más.

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Ya sabemos que el reloj más significativo de IWC es el Portugieser (como este precioso Panda azul que vimos en vivo). Pero, si preguntamos al aficionado en general, la opinión es que IWC es conocida sobre todo por sus relojes de piloto. Y no sin razón, porque la casa lleva desde 2019 lanzando modelos de piloto sin cesar, muchos más que de cualquier otra colección. Hasta el punto que el IWC es el reloj piloto por excelencia, la referencia en el sector. Y eso es mucho. Este año ha presentado dos relojes, los IWC Pilot’s Watch Chronograph Top Gun Edition «Lake Tahoe» y «Woodland» que destacan por sus materiales.

IWC PILOT’S WATCH CHRONGRAPH TOP GUN EDITION «LAKE TAHOE»

La cerámica siempre ha formado parte del ADN de la colección Top Gun. De hecho, un DoppelChronograph con caja de cerámica de circonio negro y fondo de titanio marcó el inicio de la línea Top Gun, allá por 2007. Desde entonces, la colección se asocia con materiales innovadores y ultrarresistentes. Sin embargo, durante más de diez años, los relojes han sido predominantemente de cerámica negra. Hasta 2019, cuando la marca lanzó el que era su modelo más atrevido en años: el Big Pilot’s Chrongraph Mojave Desert que vimos en vivo. El reloj fue todo un éxito, abriendo las puertas a la expansión de la cerámica de colores. Y, para empezar, se lanzó también en el Calendario Perpetuo que también vimos en vivo.

Este Pilot’s Watch Chronograph Top Gun Lake Tahoe IW389105 está fabricado en cerámica blanca. Aunque parezca una novedad, en realidad no lo es: el año pasado se lanzó una versión para el primer vuelo civil orbital. Pero sólo eran cuatro unidades, así que casi casi se puede considerar una novedad. El reloj tiene una caja de 44,5 mm de diámetro y 15,7 mm de altura, que ha sido elaborada con cerámica blanca pura (una pena que no haya sido en 41 mm).

La corona atornillada, los pulsadores del cronógrafo y el fondo de la caja son de acero inoxidable. La hermeticidad está garantizada hasta los 60 metros.

Para la esfera de este Pilot’s Watch Chronograph Top Gun Lake Tahoe IWC ha preferido una esfera clásica negra, que hemos visto en numerosas ocasiones.

Para ofrecer el contraste suficiente que permita una lectura de los datos instantánea, todos los elementos son blancos. Las subesferas -contador de 30 minutos a las 12, pequeño segundero a las 6 y contador de 12 horas a las 9- están además decoradas con un motivo circular, para que destaquen mejor.

La verdad es que el reloj queda espectacular en la muñeca. Se ata con una correa de caucho blanco con incrustación de tela, y se sujeta con un cierre plegable.

IWC PILOT’S WATCH CHRONGRAPH TOP GUN EDITION «WOODLAND»

Con este Pilot’s Watch Chronograph Top Gun Edition «Woodland» IW389106, IWC propone por primera vez una caja de cerámica verde. Los demás elementos son, en cambio, de Ceratanium negro, el innovador material de la marca que combina la ligereza y la integridad estructural del titanio con una dureza y una resistencia a los arañazos comparables a las de la cerámica, y que se presentó en 2017. Aquí se utiliza para la corona, los pulsadores y el fondo de la caja.

Por supuesto, las medias son las mismas que el Lake Tahoe.

La esfera del Woodland hace juego con la caja en cuanto a color, manteniendo todos los elementos clásicos de la colección del piloto. La indicación vuelve a ser la clásica (cronógrafo 6-9-12) con una complicación día-fecha tono sobre tono. Completando el tema verde, esta referencia se lleva en una correa de caucho verde con una inserción textil y una hebilla de de Ceratanium.

MOVIMIENTO COMÚN

Ambos Pilot’s Watch Chronograph Top Gun comparten el mismo calibre de manufactura 6930, que vimos en este vídeo. Late a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 46 horas, denotando así su origen en el 7750. En ambos modelos el calibre va dentro de una caja de acero dulce para que no le afecten los campos magnéticos.

Y ambos modelos presentan la tradicional tapa de Top Gun.

Ambos relojes están tratados con Super-LumiNova, pero sólo en las manecillas y los puntos cardinales. No sé por qué IWC rechaza poner el material luminiscente en el resto de los índices, con lo que ayudaría en la oscuridad.

Por último, ambos relojes comparten también el precio: 11.700 euros. Sólo se van a fabricar 1.000 unidades al año de cada modelo, y tengo entendido que es difícil hacerse con uno porque tienen mucho éxito. Se pueden encontrar en la boutique la marca, en sus distribuidores oficiales y en su web, IWC.es.

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No hay situación mejor soñada para una marca que tener un reloj que alcanza la altura de icono. En el caso de IWC, ese reloj es sin duda el Portugieser. Cierto es que en los últimos años la casa ha hecho mucho hincapié en los modelos de piloto, probablemente porque llegan a un mayor público y por tanto se venden mejor. Pero el Portugieser es sin duda su modelo más inconfundible. Más aún: aunque la variación más deseada siempre ha sido la de reserva de marcha, la versión cronógrafo siempre ha estado siempre en dura pugna por la primera posición (aquí vimos en vivo las dos versiones, totalmente de azul). Y para ayudar a competir mejor, aquí está este IWC Portugieser Chronograph Blue Panda.

El reloj tiene un diámetro de 41 mm y 13,1 mm de altura. Es algo más alto que las versiones anteriores, pero eso es porque antes tenía una adaptación del Valjoux 7750 (aunque ajustado por la marca) y ahora tiene un calibre propio, el 69355. Dicen los expertos que su origen es también el Valjoux, pero en este caso está modificado profundamente.

La principal modificación es la inclusión de un sistema de rueda de pilares en lugar del 7750, basado en levas. Esto supone un cambio muy importante a la hora de utilizarlo, porque el cronógrafo es mucho más suave al accionarlo. Aunque cuenta con cuerda de trinquete bidireccional, se trata de un diseño «push-pull», como el sistema magic lever de Seiko, en lugar del sistema Pellaton de IWC, mucho más complejo porque tiene muchas más piezas. Esto hace que los calibres 69000 sean más asequibles que la familia 89000 de IWC, pero manteniendo su funcionalidad, como bien ha demostrado la marca japonesa.

El volante tiene una frecuencia de 4 hercios, pero desafortunadamente sólo 46 horas de reserva de marcha. Lo que ocurre es que, dado lo bonito que es el reloj, es probable que esté mucho tiempo funcionando en la muñeca y por tanto la reserva de marcha no sea tan importante, porque va a estar poco tiempo parado.

Otra de las características del calibre es que se ha respetado la configuración bi-compax, que hace que el IWC Portugieser Chronograph Blue Panda sea tan elegante a pesar de ser un cronógrafo. A esa elegancia ayuda la ausencia del taquímetro, que hace del reloj una pieza mucho más estilizada y atractiva.

Como el reloj apenas tiene bisel, todo el espacio lo toma la esfera, de manera que el reloj parece más grande y más bonito. Todas las características habituales del Portugieser están aquí: numerales aplicados, manecillas de hoja y dos subesferas: a las 12 horas el contador de 30 minutos y a las 6 horas el pequeño segundero.

Y lo cierto es que el contraste en el azulado de los elementos y la laca blanca de la esfera queda muy bien. Produce un flechazo instantáneo; o por lo menos a mí. Tanto es así que me gusta incluso como están cortados los numerales que han sido invadidos por las subesferas.

Los colores de este IWC Portugieser Chronograph Blue Panda guardan perfecta relación con el origen marinero del Portugieser, porque pocas combinaciones como el blanco y el azul son más usadas en el mundo marino. Además, el Portugieser siempre ha recordado a los «relojes de observación» que acompañaban a los cronómetros estáticos de los barcos.

Para completar el conjunto, el reloj se entrega con una sólida correa de caucho azul. El IWC Portugieser Chronograph Blue Panda, que ya está disponible para su venta en las boutiques de la marca, en su tienda online y en los distribuidores autorizados, tiene un precio de 9.200 euros. Sin duda está en la parte alta de los cronógrafos de su rango (otro icono mayor como es el Speedmaster, por ejemplo, vale 1.000 euros menos). Pero, como siempre digo, los precios son relativos, y si te enamoras de un Portugieser no vas a encontrar otro amor que lo sustituya.

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Más información en IWC.es.

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Con motivo del Gran Premio inaugural de Miami, IWC Schaffhausen ha presentado el IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, el primer reloj oficial de la casa y el equipo Mercedes-AMG Petronas Formula One. Es verdad que ya habíamos visto relojes que relacionan las dos marcas, cuya alianza se remonta a 2004. En 2019, por ejemplo, vimos las ediciones limitadas Lewis Hamilton, el piloto de la casa.

En 2021 vimos el Chronograph Edition «AMG», que es el que ha servido de base para crear el que ahora vemos. Entonces ¿cuál es la diferencia? Pues que los anteriores eran relojes basados en esa alianza, pero este Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition Mercedes-AMG es un reloj oficial, lo que significa que que lo va a llevar el equipo entero, incluyendo diseñadores, aerodinamistas (si ese es el nombre correcto), ingenieros de carrera, estrategas y mecánicos.

Como dice Toto Wolff, CEO del Equipo Mercedes-AMG Petronas Formula One, «es un testimonio de la relación que hemos establecido con IWC durante la última década. Estoy deseando ver el reloj que llevarán los miembros del equipo en la pista de Miami este fin de semana».

El IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition “Mercedes-AMG Petronas Formula One Team” (Ref. IW388108), que, salvo error mío, se lleva el cuestionable título de reloj con el nombre más largo del mercado, tiene, como su nombre indica, una caja de 41 mm de diámetro y 14,6 mm de altura. Es la misma caja que vimos en este vídeo, muy cómoda de llevar a pesar de su altura. Pero en este caso está fabricada en titanio grado 5.

Al ofrecer la mayor relación resistencia/densidad de todos los metales, el titanio también se utiliza ampliamente en la ingeniería automovilística para fabricar piezas de automóviles sometidas a grandes tensiones, como las válvulas del motor. Además, el titanio es muy resistente a la corrosión.

Tras el mecanizado y el chorro de arena, la superficie conserva un atractivo brillo grisáceo. El reloj es hermético hasta los 100 metros.

La esfera del Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition Mercedes-AMG combina un fondo negro con un color único, aguamarina, que es el del equipo de carreras. Incluso la fecha y el día tienen ese color, afortunadamente.

Las tres subesferas están empotradas para dar más relieve a la esfera. En cuanto al tratamiento luminiscente, sólo las manecillas y los puntos cardinales han recibido el pigmento.

Dentro del Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition Mercedes-AMG se encuentra el calibre 69385 fabricado por IWC, un movimiento de cronógrafo automático con un clásico diseño de rueda de pilares compuesto por 231 piezas individuales. Es visible a través de un fondo de cristal de zafiro, con el nombre del reloj en el mismo color que la esfera. El sistema de cuerda de trinquete bidireccional genera una discreta reserva de marcha de 46 horas.

El Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition Mercedes-AMG se presenta con cos correas, una de piel con pespuntes verdes y otra de caucho verde que se pueden intercambiar fácilmente porque tienen sistema de cambio rápido. Tiene una hebilla también de titanio.

El reloj cuesta 8.350 euros, que son 1.200 euros más que la versión estándar. Se puede adquirir en la tienda en línea de la marca, en sus boutiques y en los distribuidores autorizados. Más información en IWC.es.

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