Moritz GrossMann es una de esas marcas absolutamente desconocidas para el público. Incluso entre el aficionado a la relojería, normalmente ávido de información de lo que hay en el mercado, es una marca que no tiene mucho éxito. La propia casa también tiene culpa de ello, porque se promociona entre muy poco y nada, y parece contenta con sus ventas en su país de origen (Alemania) y en los circuitos más pequeños de coleccionistas.

Tampoco le ayuda mucho los nombres que da a sus colecciones (Benu y Tefnut) porque, de todos los nombre mitológicos egipcios, no son estos dos los más conocidos (por cierto que el ave fénix egipcio se escribe con dos enes: Bennu). Pero en cuanto que se conocen un poco los relojes te das cuenta de que estás ante una de las marcas más exquisitas de la industria. Ya lo vimos en el vídeo del Hamatic, y este Moritz Grossmann Benu Primavera es otra prueba más de ello, y de las más llamativas.

Afortunadamente, la casa tiene como distribuidor en España a Grassy, que tienen la amabilidad de darme acceso a piezas que de otra forma serían inalcanzables. Los aficionados españoles ya conocen de la historia y profesionalidad de la casa, que es también parada obligatoria para quien visita nuestro país.

La caja de oro blanco del Moritz Grossmann Benu Primavera (así, en español) tiene 41 mm de diámetro y 11,35 mm de altura, y es comodísima en la muñeca. De hecho, destaca sólo por el color de la esfera, porque el reloj resulta absolutamente discreto y bien encajado sobre el brazo.

La caja tiene un bisel delgado que enmarca una esfera de plata maciza en la que el pequeño segundero está ligeramente hundido, de modo que las agujas en forma de lanza de acero inoxidable pueden flotar firmemente sobre la escala de minutos.

La esfera del Moritz Grossmann Benu Primavera se ha creado mediante una elaborada técnica de lacado, denominada acabado bicolor rayos de sol, que produce una gradación de color de transparente a opaco. Moritz llama a la esfera «borgoña», pero lo cierto es que, para mí, tiene más acentos morados que rojos. Pero en cualquier caso resulta preciosa. Tan elegante como llamativa.

Las agujas en forma de lanza, acabadas manualmente, añaden clase a su personalidad. A pesar de su aspecto discreto, es la personificación de la artesanía tradicional y de la ingeniería de última generación que distingue a Moritz Grossmann.

El zafiro del reverso de la caja del Moritz Grossmann Benu Primavera revela el radiante calibre de manufactura 100.1, con la característica platina 2/3 de plata alemana sin tratar decorada con anchas nervaduras horizontales y la firma grabada a mano. Este sofisticado movimiento, que late a 18.000 alternancias por hora (2,5 hercios), ofrece 42 horas de reserva de marcha.

El volante Grossmann está soportado por el puente en voladizo grabado a mano con el típico tornillo micrométrico. Su diseño mejora la capacidad de ajuste de la inercia y consigue una elevada energía cinética combinada con una resistencia al aire minimizada y la menor masa posible.

La característica corona de cuerda Grossmann detiene el movimiento cuando el usuario tira de la corona y lo vuelve a poner en marcha cuando se presiona el pulsador situado a las 4 horas. Esta ingeniosa solución ayuda a ajustar la hora con la máxima precisión al evitar cualquier posibilidad de alterar las posiciones de las agujas.

El Moritz Grossmann Benu Primavera ya está disponible en el mercado (desde luego en Grassy) con un precio de 40.800 euros. Sin duda un reloj para unos pocos, que desde luego podrán citar aquella frase de Shakespeare en Enrique V: «Nosotros pocos, felices pocos». Más información en en-Grossmann-uhren.com.

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Este Moritz Grossmann Benu Power Reserve no es ni mucho menos un modelo nuevo de la casa pero, ya que tuve la oportunidad de hacerle fotografías decentes, no quería dejar de hacerlo. En realidad, cuando pensamos en Moritz Grossmann pensamos -o yo tiendo a pensar- en modelos absolutamente clásicos, pero lo cierto es que ha lanzado modelos (como el Central Second que vimos en vivo) que le dan un aire más moderno y manteniendo su esencia. Este Benu va en esa misma dirección.

Aclaremos en primer lugar que Benu viene del egipcio Bennu, el dios de la muerte y la resurrección. La otra colección de la casa se llama Tefnut, la diosa que personifica del rocío que da vida y de todo proceso corporal que produce humedad. Original es, desde luego.

La caja del Benu Power Reserve está construida en oro rosa y tiene un diámetro de 41 mm y una altura del 11,65 mm. Podría sorprender tanta altura para un calibre manual, pero cuando le das la vuelta y ves cómo está construido el motor, te das cuenta de que se ha sacrificado la altura por incluir un movimiento espectacular.

Aún así el reloj es comodísimo en la muñeca.

La esfera es básicamente clásica, aunque la indicación de reserva de marcha aporta un toque más informal que parece imitar la denominación de origen de la marca, que aparece junto con el nombre. Cuando el reloj está totalmente cargado, la reserva aparece blanca, y se va tornando roja según transcurre el tiempo.

La esfera es sencilla, con grandes números arábigos que recuerdan a los relojes de pie y de observatorio. Está fabricada en plata maciza, y el notable escalón del pequeño segundero demuestra que no es precisamente una pieza delgada.

La estrella del Benu Power Reserve, como siempre en la casa, son las manecillas. Cada una de ellas se termina a mano, se pule y se redondea, con una forma que transmite contundencia y elegancia a la vez. Las manecillas se van estrechando hasta llegar a una punta muy fina y, en el caso de la de minutos, con una suave curva en la punta también hecha a mano. A pesar de su tamaño, las agujas están montadas muy cerca de la esfera, sobre todo el minutero, un detalle que aumenta la impresión de calidad.

Y por supuesto son de ese color entre violeta y marrón (conseguido térmicamente) que distingue a los Moritz Grossmann. Y, cuando miras la esfera de cerca, te das cuenta que los numerales no son negros, sino del mismo color que las manecillas.

Como muchos otros relojeros de alta gama de Glashütte, la inspiración de los movimientos de Grossmann proviene de los relojes de bolsillo del siglo XIX. El calibre 100.2 del Benu Power Reserve es casi un calibre de reloj de bolsillo miniaturizado, pero, al igual que las agujas, revela un sorprendente e impresionante grado de calidad cuando lo miras de cerca.

La placa de dos tercios está hecha de alpaca y es recta, al contrario que en las otras marcas de Glashütte, que es curva, con todas las letras grabadas a mano y a la perfección. También están grabados a mano el volante y la rueda de escape, ambos de acero y cubiertos de finos rizos. El índice del regulador en el volante es un índice micrométrico, con un tornillo lateral que se puede ajustar para regular el reloj.

El trinquete está recubierto con un triple acabado solar, esencialmente tres espirales concéntricas, y es un placer para la vista. Igual de hermosa es la rueda de remontuar pulida en negro, un tratamiento que también se aplica al clic de remontuar. Ambas ruedas tienen dientes biselados y pulidos, acabados a la perfección.

El Benu Power Reserve se mueve a 18.000 alternancias a la hora (2,5 hercios), lo que permite disfrutar del movimiento del volante y que nos retrotrae, una vez más, a los relojes de bolsillo.

Toda esta perfección, más la caja de oro, tiene su reflejo en el precio: 46.400 euros. Lejos del alcance de muchos, pero afortunadamente soñar es gratis. Se puede adquirir en la Joyería Grassy, y hay más información en MoritzGrossmann.com.

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Hace un mes vimos en vídeo el Hamatic, un reloj que se mueve gracias a un calibre único y del que no hay pistas en su esfera, absolutamente clásica dentro de su interpretación de las dos manecillas y pequeño segundero. Este Moritz Grossmann Central Second incluye, como su nombre indica, un segundero central y una esfera más deportiva que solemos asociar con los calibres automáticos. Sin embargo es un reloj manual, con otro excelente calibre. Es decir, todo a lo que nos tienen acostumbrados los sajones de Moritz Grossmann.

Desde luego el Moritz Grossmann Central Second se aleja de la imagen, no solo de sus compañeros de colección (la llamada Benu), sino de toda la línea clásica de la casa. En realidad está más cerca de un reloj de piloto, o simplemente deportivo.

Para empezar, la caja mide 41 mm de ancho con una altura de 12 mm. Siendo un movimiento de cuerda manual uno pensaría que el reloj sería más delgado, pero cuando se ve la profundidad del calibre te das cuenta de por qué.

La caja es de acero inoxidable elegantemente pulida, con asas inclinadas y un bisel estrecho. También aparece el pulsador, exclusivo de Moritz Grossmann y que merece una explicación.

UN PULSADOR ÚNICO

Al igual que en todos los demás relojes del mercado sin corona roscada, la corona del Moritz Grossmann Central Second sirve en su posición normal de funcionamiento del reloj para darle cuerda y, si se quiere ajustar la hora, hay que tirar de la corona. Pero -aquí está la característica única- se nota cómo la corona vuelve a su posición original. Este dispositivo de resorte activa el mecanismo de parada de los segundos para permitir el ajuste preciso de la hora. Una vez que haya ajustado la hora exacta, los minutos y los segundos, se presiona el pulsador cónico situado a las 3:50 horas. El pulsador reactiva el movimiento y devuelve a la corona a la posición inicial de modo de cuerda.

De esta manera, se evita una posible entrada de polvo al mecanismo, el desgaste de las piezas y que se mueva sin querer la manecilla de los minutos cuando se empuja la corona hacia la posición inicial (con la rabia que da eso).

La esfera del Moritz Grossmann Central Second es sencilla y refinada, con un claro énfasis en las horas, los minutos y, por supuesto, el segundero central. El Moritz Grossmann Central Second muestra un hermoso y sedoso acabado de rayos de sol. La decoración de rayos de sol, que irradia desde el centro con trazos muy finos, permite que la esfera azul brille en diferentes tonos, dependiendo de la luz.

En un nuevo giro a los códigos de la marca, los números arábigos blancos impresos y las agujas de las horas y los minutos están tratados con material luminiscente blanco. Conocido como HyCeram Luminex, este material cerámico híbrido está compuesto por potentes pigmentos luminiscentes que emiten un intenso color verde brillante en la oscuridad.

Por supuesto, las manecillas están hechas a mano en la manufactura, uno de sus orgullos.

CALIBRE 100.11

En contraste con la sobria esfera del Moritz Grossmann Central Second, el calibre es un festín relojero. Ciertos rasgos distintivos, como la platina de los 2/3 de plata alemana (lo que nosotros llamamos alpaca) no tratada, adornada con un anchas nervaduras de Glashütte -que son más difíciles de ejecutar a la perfección-, los tornillos del volante y su correspondiente puente, grabado a mano, la decoración de rayos de sol en la rueda de trinquete, los tornillos violetas termoendurecidos y las inscripciones grabadas a mano en la platina de los 2/3, establecen claramente su procedencia.

El Calibre 100.11 de este Moritz Grossmann Central Second deriva del calibre 100.1. Para tener el segundero en el centro de la esfera, la fuerza del muelle real se transfiere de la tercera rueda a la nueva rueda central del segundero a través de una rueda intermedia adicional. Todos los componentes del puente del tren de engranajes están alineados en un mismo nivel para garantizar un aspecto armonioso y homogéneo.

Está equipado con un volante Grossmann de fabricación propia con inercia variable y tornillos de ajuste y una espiral Nivarox. Es un volante grande, de 14,2 mm, y tiene una frecuencia lenta de 18.000 semioscilaciones por hora, lo que lo hace un placer a la vista. Otra característica distintiva es el uso de joyas de zafiro blanco en lugar de los rubíes habituales. El calibre 100.11, con toda la cuerda dada, tiene una autonomía -escasa, su único punto débil- de 42 horas.

El Moritz Grossmann Central Second se lleva con una correa de piel de kudú (piel de antílope africano que también usa Moser) de color marrón con una hebilla de acero, y queda espectacular en la muñeca: cómodo y elegante.

Es una edición no limitada con un precio de 29.900 euros. En España se puede comprar en la joyería Grassy, que es su distribuidor exclusivo y gracias a los cuales he podido hacer estas fotos. Más información en MoritzGrossmann.com.

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Debo agradecer en primer lugar a la Joyería Grassy, una de las joyerías de mayor abolengo de España, que me haya cedido este reloj para poder hacer el vídeo. Grassy es la distribuidora en exclusiva de Moritz Grossmann.

La vuelta al pasado es una de las constantes en la relojería actual. Se echa la mirada a lo ya creado para revivirlo y para darle una interpretación distinta. Ese es el caso de este Moritz Grossmann Hamatic, que vuelve a traer a la palestra uno de los mecanismos más curiosos -y largamente olvidados- de la relojería. En efecto, Moritz Grossman ha creado un movimiento automático basado en uno de los primeros elementos utilizados para conseguir un sistema de remontuar automático: el martillo.

UN POCO DE HISTORIA

Tras la aparición del calibre automático de Perrelet, alrededor de 1777 -aunque hay otra corriente que atribuye el primer movimiento automático al belga Hubert Sarton y su reloj de 1778-. Abraham-Louis Breguet creó el movimiento perpétuelle, palabra francesa que hace referencia al movimiento perpetuo del reloj. Los primeros relojes de Breguet con este mecanismo se fabricaron ya en 1780, con el ejemplo del Perpetuelle nº 1 – 8/82. Este reloj es uno de los Breguet más antiguos conocidos con este sistema de cuerda automática, y también el reloj Breguet más antiguo que se conserva hasta la fecha.

¿Por qué un martillo y no un rotor?

Mientras que los automáticos actuales se basan en un rotor central (99% de la producción), un microrrotor o un rotor periférico, en 1780 el concepto era un poco diferente. Recordemos que un reloj de bolsillo se llevaba, obviamente, en el bolsillo, lo que significa que estaba más o menos en una posición estática (a diferencia de los constantes movimientos de la muñeca que animan un reloj de pulsera). Por esta razón, la mejor opción para cargar el muelle utilizando el movimiento del portador era el sistema de Breguet, un mecanismo de cuerda de martillo: básicamente, una masa triangular oscilante colocada en el mismo eje que el cuerpo del portador para que pudiera beneficiarse de los más pequeños movimientos, especialmente al caminar, de modo que el martillo oscilaba de izquierda a derecha, y así cargar el muelle principal. La desventaja es que este dispositivo hacía que los golpes se transmitieran a todo el movimiento.

Sobre esa base se creó el Moritz Grossmann Hamatic.

CALIBRE 106.0

Y es que es el calibre lo que más impresiona de este reloj. La esencia es la misma, pero Moritz Grossmann ha mejorado el funcionamiento para que tense el muelle real incluso con el mínimo movimiento.

La base del mecanismo del martillo automático es la gran pieza que cubre el movimiento casi por completo: el martillo oscilante. Mientras que un rotor gira en 360°, esta pieza se basa en oscilaciones más pequeñas, de izquierda a derecha en un arco relativamente corto, para cargar el muelle real. El martillo, un gran elemento ovalado y calado, se compone de múltiples piezas y comprende una masa de oro macizo en su extremo que crea el desequilibrio necesario.

Moritz Grossmann afirma que la eficiencia del bobinado en el Moritz Grossmann Hamatic es casi igual a la de un rotor estándar. ¿Cómo? Dado que el centro de gravedad del martillo está dos veces más lejos del pivote en comparación con un rotor (donde la distancia es la mitad del movimiento, pero aquí casi todo el diámetro del calibre 106.0), esto se traduce en más palanca y más par, lo que significa más energía transmitida al muelle real. Además, mientras que los antiguos dispositivos de martillo eran unidireccionales, ahora funciona en ambas direcciones del movimiento de oscilación. De nuevo, esto aumenta la eficiencia.

Además, mientras que uno de los principales problemas de los antiguos dispositivos de martillos eran los golpes, el Hamatic de Moritz Grossmann cuenta con dos amortiguadores, integrados en la parte ovalada, los dos muelles de los extremos, que absorben parte de las vibraciones y ralentizan el movimiento del martillo, trabajando conjuntamente con una larga hoja central.

Para convertir la energía en un movimiento de rotación, las oscilaciones del cuerpo del martillo son recogidas por dos retenes. El doble sentido de rotación de las ruedas asegura un movimiento de rotación uniforme, que se transfiere a la rueda libre y luego, a través de la rueda de reducción, a la rueda de trinquete del cañón para dar cuerda al muelle real. Cuando una rueda se engrana para dar cuerda al barrilete, la otra se desengrana y viceversa. Su acción alternativa hace que la cuerda sea bidireccional. Con una rotación de sólo cinco grados -que equivale a tan sólo 2 mm de movimiento en la punta del martillo- se puede dar cuerda al muelle real.

Por supuesto, además del sistema de carga automático, se puede dar cuerda de forma manual.

El resto del calibre 106.0 del Moritz Grossmann Hamatic no se queda atrás. Como siempre en la casa, el movimiento está lleno de exquisiteces, como su volante Grossmann de fabricación propia, resistente a los golpes, con 4 tornillos de inercia y 2 tornillos de apriete, combinado con una espiral con curva terminal Breguet nº 80. El conjunto del escape late a 21.600 alternancias/hora. La reserva de marcha es de 72 horas.

La decoración del movimiento es sencillamente magnífica, con la habitual placa de 3/4 sustituida por un puente principal abierto, y todas las piezas están decoradas con graneado circular, nervaduras de Glashütte, biseles pulidos, chatones de oro atornillados, grabados hechos a mano (tanto para las inscripciones como para el puente del volante) y anglages por todas partes.

ROSTRO CLÁSICO

La caja del Moritz Grossmann Hamatic tiene una forma clásica, con asas alargadas y un diámetro de 41 mm. El grosor del reloj es de solo 11,35 mm, lo que, teniendo en cuenta el movimiento que lleva dentro, resulta más que aceptable. La ejecución es impecable y la caja está disponible en oro rosa de 18 quilates (como en las fotos) o en oro blanco de 18 quilates. El reloj se lleva con una discreta correa de aligátor con hebilla tradicional.

La esfera está hecha de plata maciza con un acabado opalino. El resultado es una superficie ligeramente graneada con discretos reflejos metálicos. La subesfera del pequeño segundero está notablemente empotrada en la esfera, lo que añade profundidad al conjunto. Los numerales romanos, delgados y alargados y la minutería de ferrocarril contribuyen al clasicismo del reloj y se hacen eco de la inspiración de los relojes de bolsillo que fueron la base del movimiento del Moritz Grossmann Hamatic.

Por último, las manecillas. Discretas, alargadas, delgadas, pero extremadamente trabajadas. A diferencia de otros relojes Grossmann con agujas de lanza, la manecilla de las horas en el Moritz Grossmann Hamatic destaca por su punta en forma de pera, mientras que la aguja de los minutos tiene un diseño de aguja recta delgadísima: sólo tienen un ancho de 0,1 mm. El pulido de las manecillas es excepcional, y están calentadas hasta alcanzar una tonalidad marrón-violácea, uno de los rasgos distintivos de Moritz Grossmann. Pocas veces se ven manecillas así, incluso en la más alta relojería.

El Moritz Grossmann Hamatic tiene un precio de 54.200 euros, tanto en oro rosa como oro blanco. Un precio a la altura de lo muchísimo que ofrece. Ya está disponible en las boutiques de Grassy, y hay más información en MoritzGrossman.com.

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Hacía mucho que no hablaba de Moritz Grossmann (desde este vídeo), y eso que es una de mis marcas favoritas y, sobre todo, un representante de la altísima relojería que se hace en Alemania (en Glashütte, concretamente). De hecho, le hace la competencia sin ningún complejo a A. Lange & Söhne, la gran dama sajona que Mortiz Grossmann tiene prácticamente cruzando la calle. Si no en complicaciones, sí en acabados.

El hecho es que la marca es muy exclusiva, dejó de aparecer por las ferias y perdí el contacto con ella; y hablar de sus relojes enseñando una imagen de ordenador no le hace justicia. La buena noticia es que ahora ya tienen un distribuidor en España (nada menos que Grassy), por lo que espero poder retomar el contacto con estos relojes, que son fantásticos. Por ahora vamos a ver su última -y llamativa- incorporación: el Moritz Grossmann Universalzeit.

Aunque en español no hay un término establecido para los relojes que muestran la hora de los distintos husos horarios (reloj mundial, hora universal, hora global), el nombre de este reloj define su función: Universalzeit se traduce literalmente como “tiempo universal” (en el sentido de la cuarta acepción del diccionario).

El Moritz Grossmann  Universalzeit es un reloj grande,  con una caja de acero de tres piezas que mide 44,5 mm de diámetro y 13,78 mm de alto. El cristal de zafiro abombado tiene un delgado borde biselado y un revestimiento antirreflectante. El fondo de la caja de cristal de zafiro se sujeta con siete tornillos.

Un elemento característico de Moritz Grossmann es el pulsador situado a las 4 horas. En la posición natural de la corona se puede dar cuerda al movimiento, pero no ajustarlo. Para ello, hay que tirar y soltar la corona, que vuelve inmediatamente a su posición normal. Al hacerlo, se desconecta el sistema de cuerda y se conecta el sistema de ajuste.

En ese momento ya se puede ajustar la hora. Cuando se ha terminado de ajustar, se presiona el pulsador y el movimiento retoma su marcha. Este sistema impide que el polvo o el agua no deseados entren en la caja y también evita el ajuste no deseado de las agujas al presionar o atornillar una corona tradicional.

El último elemento del exterior del Moritz Grossmann  Universalzeit es la pequeña corona situada a las 10 horas. Se utiliza para avanzar o retroceder de forma independiente la aguja horaria central en incrementos de una hora. En la posición central, la corona está bloqueada; si se gira hacia las 9, la aguja de las horas avanza, mientras que,. si se gira hacia las 11, retrocede.

DE UN VISTAZO

La novedad del Moritz Grossmann  Universalzeit es cómo muestra los distintos husos horarios es la esfera. Es de plata maciza con un color azul que resalta con la decoración rayos de sol. El mapa del mundo está pintado e impreso con meridianos blancos y masas terrestres marrones. Tal como ha quedado, sin embargo, no creo que seduzca a los habitantes de Oceanía.

La esfera muestra seis horas distintas en seis ventanas. Los bordes de cada una están biselados y rodiados. De izquierda a derecha, se puede ver la hora en Phoenix, Río de Janeiro, Ciudad del Cabo, Dubai, Singapur y Tokio. Aunque son relativamente pequeños, los dígitos negros se pueden leer sin demasiada dificultad. Las ciudades adicionales ayudan a determinar los husos horarios correspondientes entre las seis ciudades indicadas.

La hora principal se indica en el Moritz Grossmann Universalzeit con agujas de horas, minutos y segundos hechas a mano. Es una de las características principales de la marca ya que las agujas están pulidas a la perfección absoluta. Alrededor del borde exterior de la esfera hay índices aplicados de acero pulido, con una pista de segundos/minutos en blanco. El toque final de la esfera es el logotipo blanco impreso a las 12 horas con la marca Glashütte I/SA (En Sajonia) designación que también utilizan otras marcas de allí.

El único detalle que no entiendo -y, la verdad, me echa para atrás- son los tres tornillos en el centro de la esfera. No entiendo por qué se han puesto y, ya que se han puesto, por qué son tan bastos. No me parecen dignos del reloj. En fin, para gustos los colores.

CALIBRE 100.7

En el interior del Moritz Grossmann Universalzeit se encuentra el calibre de curada manual (y de manufactura, claro) 100.7. Técnica y estéticamente, un Moritz Grossman nunca deja de impresionar. El calibre 100.7 tiene un módulo nuevo para mostrar los husos horarios en la parte superior. Se necesitan un total de 292 componentes, incluidos 31 rubíes.

Este módulo tiene un disco que se conecta a una rueda de trinquete de 24 dientes. El disco blanco lleva impresos seis conjuntos diferentes de dígitos, cada uno de ellos alineado con un orificio del disco y correspondiente a una sola ciudad o meridiano. La rueda de trinquete hace avanzar el disco un paso cada hora completa cuando el reloj está en marcha. Este salto es instantáneo, ya que la rueda de trinquete se mantiene en su sitio mediante un muelle, por lo que no se produce una vibración indeseada en cada salto.

El volante, de fabricación propia, está dotado de inercia variable, tornillos de ajuste y una espiral Nivarox. Mide unos impresionantes 14,2 mm de diámetro y oscila suavemente a una velocidad de 18.000 alternancias a la hora, como si fuera un reloj de bolsillo.

Toda la decoración se realiza a mano. El puente del volante está acabado con un motivo floral grabado a mano. Como es tradicional en Sajonia, los tornillos están tratados térmicamente hasta alcanzar un tono violeta y pulidos. El puente de 2/3 está revestido con anchas nervaduras de Glashütte, y todos los bordes están biselados a mano. La rueda de trinquete tiene un caracol de 3 bandas y un clic pulido. Es todo altísima relojería.

El Moritz Grossmann Universalzeit viene con una correa de piel de aligátor marrón chocolate hecha a mano con una hebilla de acero. Tiene un precio de 50.800 euros y se puede adquirir en los distribuidores autirzados y en la boutique online de MoritzGrossmann.

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Se acerca el Grand Premio de Relojería de Ginebra, el famoso GPHG. Aunque 2020 está siendo como ya sabemos, el impulso de la industria relojera suiza, aunque está sufriendo mucho, ha seguido lanzando relojes. De hecho sorprende cuántos se han presentado. Esta es la lista preliminar. A partir de estos precandidatos se irán descartando piezas hasta quedarse con seis relojes por categoría. Es el momento de hacer nuestra elección personal.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – CABALLERO

Los relojes de caballero deben cumplir las mismas condiciones que los de dama, pero con un máximo de 5 quilates.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – COMPLICACIÓN CABALLERO

las mismas condiciones que los relojes de mujer con complicaciones.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – DAMA

En esta categoría concursaban relojes de mujer que sólo tienen horas, minutos, segundos, fecha, reserva de marcha, fase lunar clásica y un máximo de 8 quilates en pedrería.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – COMPLICACIÓN DAMA

Estos relojes de mujer sí pueden tener cualquier complicación y cualquier forma de expresarla, sea clásica o moderna.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – CRONÓGRAFO

Relojes mecánicos con al menos una indicación de cronógrafo.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – DIVERS

Relojes de buceo (como su nombre indica).

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – ICONOS

Relojes de dama o de caballero de una colección emblemática que han ejercido una influencia duradera en la historia de la relojería y del mercado durante más de 25 años.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – PETIT AIGUILLE

Relojes con un precio entre los 4.000 y los 10.000 francos suizos.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – RETO

Relojes por debajo de los 4.000 francos suizos, incluidos los smartwatch.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – CRONOMETRÍA

Relojes mecánicos que incluyen al menos un tourbillon y/o un escape especial y/o otro desarrollo que mejore la cronometría. Se admiten otras complicaciones añadidas.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA

Relojes mecánicos que incluyen al menos una complicación de calendario y/o astronómica (fecha, calendario anual, calendario perpetuo, ecuación de tiempo, fases lunares, etc). Pueden incluir más complicaciones.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – EXCEPCIÓN MECÁNICA

reloj mecánico de hombre o mujer que integra un mecanismo expecial, ya sea una esfera innovadora o sofisticada, un autómata, alguna función acústica, un movimiento a base de correas o cualquier otro concepto relojero original y/o excepcional.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – RELOJ JOYA

Relojes que demuestra maestría en el engaste de joyas y el gusto en la elección de las piedras preciosas.

GRAN PREMIO DE RELOJERÍA DE GINEBRA 2020 – OFICIOS ARTÍSTICOS

Relojes que demuestran una maestría excepcional en una o varias de las técnicas artísticas: esmalte, lacado, grabado, guilloché, esqueletado, etc.

Junto con estas categorías el jurado también otorgará estos premios:

PREMIO A LA INNOVACIÓN

Este premio recompensa el mejor reloj de cualquier categoría que presenta un visión innovadora de la medida del tiempo (sea en técnica, diseño, materiales, etc.) y abre nuevos caminos en el arte de la relojería. El premio se puede o no conceder cada año, a discreción del jurado.

PREMIO A LA AUDACIA

Premia el mejor reloj, presentado en una de las 14 categorías, que presenta un acercamiento a la relojería no conformista. Intenta cultivar la osadía creativa. El jurado decide cada año si se otorga o no.

REVELACIÓN RELOJERA

Premia aquel reloj creado por una marca joven (menos de 10 años de existencia desde que presentara su primer modelo) y que figure en una de las 14 categorías. También puede premiar la creación mecánica de un joven talento, en el caso de que ninguno de los relojes que compiten merezcan el premio. Una vez más, queda a discreción del jurado otorgarlo o no.

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO

Premia a una persona, institución o iniciativa que haya jugado un papel fundamental en promocionar la alta relojería. No se puede conceder a un reloj o a una marca.

Y por supuesto está la AIGUILLE D’OR, que es el premio más importante al mejor reloj del año. Más información en gphg.com

La entrada Los 226 relojes preseleccionados para el Gran Premio de Relojería de Ginebra 2020 aparece primero en Horas y Minutos.

Llega ese momento del año. El decimonoveno Grand Prix d’Horlogerie de Genève, los Oscar de la relojería, se van a entregar en el Teatro de Léman el 7 de noviembre de 2019. Va a haber 14 categorías, pero 18 premios (hay cuatro precios especiales). Aquí tienes un vídeo con los ganadores del 2018. Vamos a ver todos los candidatos de este año.

FINALISTAS DEL GPHG 2019 – DAMA

En esta categoría concursaban relojes de mujer que sólo tienen horas, minutos, segundos, fecha, reserva de marcha, fase lunar clásica y un máximo de 8 quilates en pedrería.

FINALISTAS DEL GPHG 2019 – COMPLICACIÓN DAMA

Estos relojes de mujer sí pueden tener cualquier complicación y cualquier forma de expresarla, sea clásica o moderna.

FINALISTAS DEL GPHG 2019 – CABALLERO

Los relojes de caballero deben cumplir las mismas condiciones que los de dama, pero con un máximo de 5 quilates.

FINALISTAS DEL GPHG 2019 – COMPLICACIÓN CABALLERO

las mismas condiciones que los relojes de mujer con complicaciones.

ICONOS

Relojes de dama o de caballero de una colección emblemática que han ejercido una influencia duradera en la historia de la relojería y del mercado durante más de 25 años.

FINALISTAS DEL GPHG 2019 – CRONOMETRÍA

Relojes mecánicos que incluyen al menos un tourbillon y/o un escape especial y/o otro desarrollo que mejore la cronometría. Se admiten otras complicaciones añadidas.

FINALISTAS DEL GPHG 2019 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA

Relojes mecánicos que incluyen al menos una complicación de calendario y/o astronómica (fecha, calendario anual, calendario perpetuo, ecuación de tiempo, fases lunares, etc). Pueden incluir más complicaciones.

FINALISTAS DEL GPHG 2019 – EXCEPCIÓN MECÁNICA

reloj mecánico de hombre o mujer que integra un mecanismo expecial, ya sea una esfera innovadora o sofisticada, un autómata, alguna función acústica, un movimiento a base de correas o cualquier otro concepto relojero original y/o excepcional.

FINALISTAS DEL GPHG 2019 – CRONÓGRAFO

Relojes mecánicos con al menos una indicación de cronógrafo.

FINALISTAS DEL GPHG 2019 – DIVERS

Relojes de buceo (como su nombre indica).

FINALISTAS DEL GPHG 2019 – RELOJ JOYA

Relojes que demuestra maestría en el engaste de joyas y el gusto en la elección de las piedras preciosas.

FINALISTAS DEL GPHG 2019 – OFICIOS ARTÍSTICOS

Relojes que demuestran una maestría excepcional en una o varias de las técnicas artísticas: esmalte, lacado, grabado, guilloché, esqueletado, etc.

FINALISTAS DEL GPHG 2019 – PETIT AIGUILLE

Relojes con un precio entre los 4.000 y los 10.000 francos suizos.

FINALISTAS DEL GPHG 2019 – RETO

Relojes por debajo de los 4.000 francos suizos, incluidos los smartwatch.

Junto con estas categorías el jurado también otorgará estos premios:

PREMIO A LA INNOVACIÓN

Este premio recompensa el mejor reloj de cualquier categoría que presenta un visión innovadora de la medida del tiempo (sea en técnica, diseño, materiales, etc.) y abre nuevos caminos en el arte de la relojería. El premio se puede o no conceder cada año, a discreción del jurado.

PREMIO A LA AUDACIA

Premia el mejor reloj, presentado en una de las 14 categorías, que presenta un acercamiento a la relojería no conformista. Intenta cultivar la osadía creativa. El jurado decide cada año si se otorga o no.

REVELACIÓN RELOJERA

Premia aquel reloj creado por una marca joven (menos de 10 años de existencia desde que presentara su primer modelo) y que figure en una de las 14 categorías. También puede premiar la creación mecánica de un joven talento, en el caso de que ninguno de los relojes que compiten merezcan el premio. Una vez más, queda a discreción del jurado otorgarlo o no.

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO

Premia a una persona, institución o iniciativa que haya jugado un papel fundamental en promocionar la alta relojería. No se puede conceder a un reloj o a una marca.

Y por supuesto está la AIGUILLE D’OR, que es el premio más importante al mejor reloj del año. Más información en gphg.com

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Moritz Grossman es una marca de alta relojería alemana nacida en 2008 y que recupera el nombre de un relojero históricamente importante, Carl Moritz Grossmann. Y aquí vamos a repasar tres de los cuatro modelos de la casa, que tiene una producción muy limitada y muy exclusiva. Curiosamente  los tres modelos tienen nombre de dioses egipcios: Atum y Benu.

Carl Moritz Grossmann nació en Dresde en 1826, hijo de un cartero. Su brillantez en la escuela le granjeó una beca de dos años en la escuela técnica de la ciudad, en la que a los 16 años comenzó sus estudios de relojería que precisamente por esa brillantez acabó antes de tiempo, mientras además aprendía inglés, francés e italiano. Fue en esa escuela donde conoció y se hizo amigo de Ferdinand. A. Lange. Su pasión relojera le llevó después a Hamburgo, Munich, La Chaux-de-Fonds, Inglaterra, Francia, Dinamarca y Suiza para aumentar sus conocimientos, estableciéndose finalmente (1854) en Glashütte, muy cerca de su antiguo compañero de escuela, ahora ya famoso. Allí creó el “torno Glashütte”, concentrándose después en la creación de escapes y trinquetes, además de crear excelentes relojes de bolsillo, relojes de péndulo y cronómetros aunque su gran legado fue la creación en 1878 de la Escuela Alemana de Relojería. Sin embargo, tras su repentina muerte en 1885 su empresa fue liquidada.

123 años después  Christine Hutter entra en escena. Relojera apasionada por la restauración de relojes antiguos, su formación técnica adquiere un matiz comercial cuando ficha por Wempe, de donde pasó a Maurice Lacroix, Glashütte Original y A. Lange & Söhne. Poco a poco fue perfilando la idea de tener su propia marca, hasta que se hizo con el nombre “Moritz Grossmann”. La manufactura volvió a la vida el 11 de noviembre de 2008.

Vamos a empezar viendo el Atum, que es el modelo más moderno, porque nos sirve para explicar mejor las innovaciones de Moritz Grossman. La caja es de 41 mm en oro blanco. Como la altura de la caja es de 11,35, es más ancho en la base que en la parte superior y el bisel es muy delgado, el reloj parece más pequeño de lo que es. Moritz Grossman curiosamente fabrica sus propias manecillas, y lo hace con un gusto singular. Tienen una forma muy delicada y durante  la fabricación el acero se calienta hasta que toma un color entre marrón y violeta.

El Atum integra un mecanismo para la puesta en hora del reloj realmente curioso, y único. La empresa lo llama «la corona con pulsador Grossmann». Cuando se quiere poner en hora el reloj se tira de la corona como se hace en los demás relojes. Esto hace que inmediatamente se pare el segundero. Pero ocurre que la corona vuelve a su posición inicial, y desde ahí se puede girar las manecillas. Cuando se ha acabado de corregir la hora se presiona el pulsador inferior y el segundero vuelve a ponerse en marcha. Se consigue así una exactitud total, ya que no ocurre lo que a veces pasa con otros relojes, que al roscar la corona se mueve la manecilla de minutos. Así de exhaustivos son en Moritz Grossman con la exactitud.

En la parte trasera vemos un típico calibre alemán, con el platina de tres cuartos decorada con nervaduras Glashutte, un corte recto que es herencia de los relojes que hacía Carl Moritz Grossman, zafiros blancos en vez de rubíes, chatones de oro, tornillos marrón violeta y un sistema de regulación Grossmann, que permite regular el reloj sin sacar el movimiento de la caja. El volante es de diseño propio y cada espiral Nivarox se adapta individualmente a cada volante. Y por supuesto toda la decoración está hecha a mano. Es decir, alta relojería que quiere competir en calidad con sus vecinos de más alto rango, principalmente A. Lange & Söhne.

El precio de la versión en oro blanco es de 25.300 euros y en oro rosa el 24.300 euros.

El Benu Reserva de Marcha deriva del primer modelo lanzado por la casa, el Benu. Mientras que el Benu no incorporaba el mecanismo de parada que acabamos de ver en el Atum, el Reserva de Marcha si lo integra. Y por supuesto añade el indicador lineal de reserva, una solución visualmente clara y a la vez discreta porque apenas toma espacio de la esfera.

Las manecillas son también originales y muy bien realizadas, en este caso con las puntas rellenas de cerámica blanca. El calibre comparte la misma estructura del Atum.

Las medidas de la caja son las mismas que las del Atum, y el resultado en la muñeca igual de bueno. El precio en oro blanco es de 27.800 euros, en oro rosa 26.800 y en platino 36.800 euros.

Por último vamos a ver el Benu Tourbillon. Aquí el tourbillon volante es el absoluto protagonista. Tiene una caja nada menos que de 16 mm. Es además un tourbillon lento, porque da una vuelta completa en sentido contrario a las agujas del reloj una vez cada tres minutos. Además el tourbillon se puede parar. El material que se ha usado para parar el tourbillon es cabello humano. Cuando se acciona la corona se para el tourbillon. Se utiliza cabello humano por su resistencia y a la vez porque es menos agresivo al parar la caja del tourbillon.Para alojar un tourbillon tan grande el tamaño de la caja aumenta, pasando de los 41 a los 44,5 milímetros.

El reloj está configurado como un regulador, con una gran manecilla de minutos, las horas a las tres y el pequeño segundero a las 9.

Como el hueco para el tourbillon están grande se produce un hueco entre los minutos 25 y 35, en el que no se puede leer los minutos. No tiene mucho sentido que se integre un tourbillon para hacer más exacto el reloj y que luego no se puedan leer los minutos. La forma de resolver este problema es tan sencilla como ingeniosa: el contrapeso de la manecilla es la que señala los minutos sobre el dial central.

El reloj tiene una reserva de marcha de 72 horas y una desviación de sólo 11 segundos en una semana, mucho mejor que la marca necesaria para tener certificación COSC.

A pesar de su tamaño el reloj se asienta muy bien sobre la muñeca. Está realizado en oro blanco y su precio es de 168.000 euros, en una edición limitada a 50 unidades. Veremos si el mercado acepta precios tan altos de una marca relativamente desconocida.

Calibre del Benu Tourbillon con el Atum al fondo

Micrómetro Grossmann para el ajuste sencillo

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Un par de días intensos en el Salón QP, el último salón del año que tiene lugar en la capital inglesa, en la que por cierto, y salvo un aguacero torrencial típico de las islas, ha hecho un tiempo sensiblemente mejor que el de Madrid. Ha sido una experiencia muy agradable, a años luz de lo que supone visitar una feria como la de Baselworld y que en cierto modo me recuerda a la que tuvimos en el SIAR de Madrid, aunque esta era más, digamos, seria.

Aquí os dejo un vídeo resumen y un montón de fotos.

Bólido de Chopard para la carrera Mille Miglia

Alexandre Meerson Altitude Officier

Alexandre Meerson Altitude Premier

Alexandre Meerson Altitude Premiere

Reloj creado a medida por Aaron Becsei

De Bethune DB 16 con caja de platino y esfera de oro rosa

De Bethune DB 25 en oro rosa y combinación de platino pulido en azul y esmalte

Expositor de Hermès

Expositor de Hermès

Expositor de Hermès

H. Moser & Cie Endevour Perpetual Calendar Edición Limitada a 10 unidades con esfera en oro macizo y caja de titanio recubierto en DLC

H. Moser & Cie Venturer GMT Tourbillon oro blanco oro rosa

H. Moser & Cie Venturer GMT Tourbillon oro blanco

HM 5 de MB&F

Laurent Ferrier Galet Secret Ciudad de Nacimiento

Laurent Ferrier Gallet Micro Rotor numerales Arábigos

MB&F Space Pirate

Moritz Grossmann Atum

Moritz Grossmann Benu Power Reserve

Moritz Grossmann Benu Tourbillon

Nomos Glashütte Lambda Deep Blue

Nomos Glashütte Tangomat GMT

Nomos Glashütte Worldtimer azul

Nomos Zurich Worldtimer

Piezas históricas de Tudor

Regulador de Pita Barcelona

Reverso de Jaeger-LeCoultre con esfera Metiers DArt

Sarpaneva Korona K3 Northern Stars

Sarpaneva Korona Moonshine

TAG Heuer Formula 1 crono

TAG Heuer Micro Pendulum

TAG Heuer Mikrograph

TAG Heuer Mkrograph en la muñeca

TAG Heuer V4 Tourbillon

Uno de los 3 Urwerk 101 fabricados, el único reloj de mujer de la marca

Urwerk EMC, ganador de dos premios en el pasado GPHG

Vianney Halter Deep Space

Victorinox Dive Master 500 Edición Limitada

Zenith El Primero Edición Especial Rolling Stones

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Caja:

• Oro blanco
• Diámetro 41 mm; altura 11,35 mm
• Cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos en un lado
• Fondo con cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
• Corona de oro blanco para remontuar y poner en hora
• Pulsador para poner en marcha el movimiento
• Hermético hasta 30 metros

Esfera:

• Plata maciza argenté o carbón
• Índices en plata
• Manecillas hechas a mano en acero calentadas hasta darles un tono marrón-violeta
• Pequeño segundero a las 6

Funciones:

• Horas y minutos. Pequeño segundero

Movimiento:

• Calibre de manufactura 100.1 manual, ajustado en 5 posiciones
• Diámetro: 36,4 mm x 5,0 mm
• 198 piezas
• 20 rubíes, de los cuales 3 atornillados en chatones de oro
• Escape suizo
• Volante resistente a choques con espiral breguet, curvada según G. Gerstenberger
• Rueda del volante de 14,2 mm
• 18.000 alternancias/hora
• Reserva de marcha de 42 horas
• Platina de 2/3 y pilares hechos de plata alemana sin tratar
• Platina de 2/3 y puentes del volante y la rueda del volante grabados a mano
• Nervaduras Glashütte anchas sobre el rochete
• Chatones en oro atornillados
• Mecanismo de parada Glashütte modificado con retroceso controlado
• Ajuste mediante tornillo micrómetro Grossmann sobre puente de volante en voladizo
• Ajuste de la hora con parada de segundero

Pulsera:

• Correa de piel de aligátor con cierre plegable de oro blanco

VERSIONES

Caja de oro rosa esfera argenté con manecillas hechas a mano en acero calentadas hasta darles un tono marrón.

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