Perrelet continúa ampliando su colección Weekend con una propuesta que confirma una dirección muy clara: reinterpretar el reloj clásico contemporáneo a través de materiales poco habituales en la esfera. Ese es el caso de los modelos de malaquita y aventurina, consolidando una línea donde la materia prima es protagonista.

Lejos del lenguaje técnico y visual de sus Turbine o Double Rotor, la colección Weekend apuesta por una estética más sobria y transversal, pensada para el uso diario pero con un punto distintivo.

Una caja equilibrada y muy actual

El planteamiento es deliberadamente contenido. La caja de acero inoxidable presenta un diámetro de 39 mm y una altura de apenas 9,56 mm, unas proporciones que encajan perfectamente en el estándar actual de reloj elegante versátil.

El conjunto se completa con acabados alternos pulidos y satinados, cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos y fondo visto que permite observar el movimiento. La estanqueidad se sitúa en 50 metros, suficiente para un uso cotidiano sin pretensiones deportivas.

Esferas minerales: de la aventurina a la malaquita

Si hay un elemento que define estos Weekend es la esfera. En el caso de la versión aventurina, el resultado recuerda a un cielo estrellado gracias a las inclusiones naturales de mica.

La malaquita, por su parte, aporta una personalidad completamente distinta: vetas verdes irregulares y profundidad visual que convierten cada pieza en única.

En ambos casos, Perrelet opta por una ejecución clásica para no restar protagonismo al material: índices aplicados tipo bastón, agujas dauphine y ventana de fecha a las 3 h.

Calibre propio firmado por Soprod

Uno de los aspectos más interesantes del conjunto es su mecánica. Los Weekend están equipados con el calibre automático P-321, desarrollado por Soprod (empresa perteneciente al mismo grupo que Perrelet, Festina), lo que permite hablar de un movimiento “propio” en un sentido industrial.

Este movimiento trabaja a 4 Hz (28.800 alternancias/hora) y ofrece una reserva de marcha de aproximadamente 42 horas, con una arquitectura concebida para la fiabilidad y el uso diario.

Visible a través del fondo transparente, incorpora un rotor esqueletado decorado con motivo en rayos de sol y montado sobre rodamientos para optimizar la eficiencia de carga.

Brazalete y correa para mayor versatilidad

Uno de los puntos fuertes de esta colección es su planteamiento práctico. El reloj se entrega con brazalete de acero de siete eslabones (muy bien integrado y con cierre desplegable), pero también incluye una correa de piel con grabado tipo aligátor.

Ambas opciones cuentan con sistema de cambio rápido, lo que permite alternar fácilmente entre un enfoque más deportivo o más elegante según el contexto.

A esto se suma una presentación cuidada, con una caja que incluye ambas configuraciones, reforzando la sensación de producto completo y bien pensado desde el primer contacto.

Con un precio de 1.590 euros, los Perrelet Weekend es una de las mejores opciones del mercado si se está buscando un reloj de vestir, pero con una esfera diferente y sin necesitar de hipotecar la casa para comprarlo.

Más información en Perrelet.com.

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Una de los activos más importantes para los relojes es diferenciarse, tener personalidad propia. A veces se consigue con diseños extravagantes, o con materiales muy raros, o con precios desorbitados. O con todo a la vez. Otras veces, sin embargo, se da con la clave y se ofrece un diseño inconfundible, pero llevable y a un precio atractivo. Ese es el caso de estos Perrelet Turbine Carbon, que ofrecen mucho más que eso.

Recordemos que fue Abraham Louis Perrelet (1729-1826) quien creó el movimiento automático, llamados entonces «relojes de temblor» porque sólo se cargaban agitándolos, ya que no tenían llave para darlos cuerda. Por eso es que todos los relojes de Perrelet son automáticos, haciendo del rotor el centro de atención. Incluso en los más clásicos, como el tres agujas y el GMT que vimos en vídeo, el rotor está siempre en la esfera.

PESO PLUMA

Las cajas de los Perrelet Turbine Carbon tienen 44 mm de diámetro y 13,82 mm de grosor. Pero están fabricadas en policarbonato y fibra de carbono. El resultado es un reloj que tiene mucha presencia en la muñeca pero que se lleva extremadamente bien porque es muy ligero.

Sin embargo, ligero no es sinónimo de frágil. El material de la caja es fuerte y robusto, pero también resistente a los agentes químicos y a las fluctuaciones de temperatura. De hecho, gracias a su capacidad de aislamiento térmico, la carcasa se mantiene cómoda independientemente de la temperatura exterior. La caja también es resistente al agua hasta 100 metros.

La caja está decorada a ambos lados con unas columnas del mismo material que le dan ese aspecto robusto que quiere transmitr, y que se repite también en la decoración de la corona.

Los Perrelet Turbine Carbon se han lanzado en cuatro colores: Verde Bosque, Azul Medianoche, Racing y Negro Carbono.

Los modelos verde y azul presentan anillos de tonos intensos salpicados de números arábigos e índices luminosos aplicados, realizados en color tostado para complementar el verde o en blanco crudo para contrastar con la esfera azul.

Si lo que buscas es algo aún más deportivo, El Perrelet Turbine Carbon Racing es el modelo ideal. En este caso, el flanco exterior de la esfera tiene un llamativo diseño en damero rojo y blanco. Por su parte, los álabes de la turbina reciben un tratamiento de fibra de carbono que hace juego con el material de la caja y con el motivo de damero exterior. Completan la combinación de colores rojo, blanco y negro unas agujas blancas de gran tamaño y el característico segundero rojo.

Por último, el Perrelet Turbine Carbon Black Edition es completamente negro. Un porte «all-black» que reduce el tamaño visual pero sin que sea imposible leer la hora, gracias también a los índices y numerales en blanco en el reborde de la esfera. Se hace así un tanto más de vestir que sus hermanos de colección.

Como es habitual, la esfera de turbina presenta 12 palas de aluminio anodizado con cinco contrapesos de tungsteno que gira con el mínimo movimiento de la muñeca. Y, sorprendentemente nunca impide la lectura de la hora.

Mientras que en el modelo Racing y en el Black el fondo tras las aspas es negro, en el Forest Green y en el Midnight Blue, el fondo es del color del anillo de la esfera.

Tanto las manecillas como los índices están tratados con Super-LumiNova. Así que, dado su tamaño, la lectura en la oscuridad está garantizada.

CALIBRE DE MANUFACTURA

Todo lo que ocurre en el Perrelet Turbine Carbon se debe al movimiento automático P-331-MH, que es un calibre fabricado por Soprod exclusivamente para Perrelet. Soprod, al igual que Perrelet, pertenecen al gigante Grupo Festina, lo que garantiza el control total de la producción. Se mueve a 4 hercios (28.800 alternancias a la hora) y tiene una reserva de marcha de 42 horas, su único punto débil.

A cambio, el reloj está certificado como cronómetro por el laboratorio COSC, con unas pruebas que duran 15 días. Más aún, el reloj tiene el certificado Chronofiable. El laboratorio que expide este certificado somete al reloj a golpes, a caídas y a magnetismo que equivalen a los efectos del desgaste durante seis meses. Las pruebas incluyen la medición de las fuerzas de tracción y empuje en el vástago de la corona.

El movimiento tiene que pasar pruebas de choque, incluida una prueba de caída libre de hasta 5000G. Por último, el movimiento debe soportar 20.000 «impactos», así como a esfuerzos térmicos (15°C, 30°C y 55°C). La duración de las pruebas es de 21 días.

De esta forma, los Perrelet Turbine Carbon no sólo son atractivos por fuera, sino que plantean una propuesta técnica que está muy por encima de lo que se suele encontrar en el mercado, particularmente en un tres agujas.

Los relojes se presentan con una correa integrada, compuesta de piel en la parte exterior y caucho en el interior, además de una cierre plegable personalizado.

Por último, cada pieza se presenta en una caja técnica para su transporte y cuidado, que incluye una correa de caucho extra y la herramienta para cambiarla.

BUEN PRECIO

Y para acabar, el precio: los Perrelet Turbine Carbon cuestan 4.750 euros. Difícilmente vas a encontrar un reloj tan distinto, que ofrece tanto en términos de historia, técnica, materiales y equipamiento por ese precio.

Los relojes se pueden comprar en los distribuidores autorizados y en la web de Perrelet.com.

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Voy a decirlo desde el principio para que no quede dudas de mi posición: el Perrelet Lab Peripheral es un reloj que me gusta mucho y me parece un opción excelente como reloj para todos los días. Lo vi por primera vez hace casi 5 años en el SIAR de Madrid y ya me enamoró. Luego Perrelet ha estado un tiempo bajo el radar, reorganizándose y tomando impulso, y ahora vuelve a la escena con dos versiones: un tres agujas y fecha y un GMT de doble esfera, para poner más difícil la elección.

Perrelet es conocida sobre todo por su doble rotor. En el vídeo sobre los Turbine Pilot queda bien patente que este sistema dota a la marca de una personalidad única, pero a la vez tiene un impedimento: su carácter es claramente deportivo y puede no gustarle a todo el mundo. Así, cuando la marca se plantea hacer un reloj más clásico pero sin perder los rasgos que la caracterizan, la solución no es fácil. Por eso el Perrelet Lab Peripheral es un reloj tan logrado. Vamos a ver por qué.

UNA CAJA COMPLEJA

La caja tiene forma de cojín con unas medidas de 42 mm × 42 mm, y se utiliza en todos los modelos. Pero la forma cuadrada de las clásicas cajas de cojín (como la de este Tempore Lux que vimos en vivo) se suavizan con las asas alargadas, quitando así el aire setentero que hubiera tenido si se hubiera mantenido. La líneas resultan muy modernas, con superficies pulidas y cepilladas combinadas. La ejecución es claramente de primera categoría, con perfiles bien marcados pero bien acabados.

Los lados de la caja del Perrelet Lab Peripheral están decorados con un patrón rectangular que dota a la caja con un perfil más interesante y refinado y a la vez refuerza su personalidad sin perder refinamiento. La corona, con un logotipo en relieve, hace juego con dichas muescas.

El bisel está cepillado en la parte superior con biseles pulidos, da al reloj un aspecto escalonado y está rematado con un anillo pulido alrededor del cristal de zafiro. Los ángulos del bisel son el resultado de la integración de las asas, relativamente grandes pero cortas, en el diseño general de la caja. El grosor es de 13,5 mm así que la pieza se equilibra muy bien en la muñeca.

Los relojes se ofrecen con dos colores de caja: una en acero y otra con un PVD gris oscuro, pero no tanto como para hacerlo demasiado llamativo. Se distingue bien uno de otro, y la versión con PVD le da un rasgo más deportivo, pero en ningún caso pierde la compostura que le permite acudir a una reunión seria.

ESFERA DE TEXTURAS

Las carátulas de los relojes son lo primero que capta nuestra vista, y es un elemento decisivo a la hora de comprar un reloj, con independencia de lo que ofrezca por dentro. Y la esfera del Perrelet Lab Peripheral no decepciona en absoluto. Aparte del rotor -que define al reloj- todos los elementos se aúnan para crear una sensación de profundidad notable, con distintos segmentos a distintas alturas y con diferentes decorados.

Aparte de la esfera blanca y negra, el modelo GMT tiene también una versión azul, que supongo que no tardará en ceder su color al modelo de tres agujas.

Los modelos en blanco son más clásicos con un sutil despliegue de texturas en un color similar. Sin embargo, los modelos azul y negro son ligeramente más deportivos, con elementos plateados que contrastan con el centro de la esfera más oscuro y el bisel inclinado con el minutero. En todos los modelos, las agujas y los marcadores tienen un acabado plateado, que es compartido por el rotor. Empezando por el centro, tenemos un acabado de líneas verticales, con un borde plateado cepillado en la esfera blanca.

Esto separa la sección más central del anillo exterior arenado. Este anillo se sitúa ligeramente por encima del centro de la esfera y alberga los 12 marcadores horarios plateados facetados. Se extienden sobre el borde de la esfera y sobre la abertura circular empotrada que deja al descubierto el rotor oscilante.

Cada marcador de hora se extiende hacia el borde exterior, sin llegar a cubrir el hueco y dejando espacio para crear luces y sombras. El resultado es de mucha profundidad. Combinada con el dinamismo que aporta el rotor semicircular grabado, convierte la esfera en un espectáculo de movimiento y textura.

En cuanto a la estructura, el modelo de tres agujas y fecha tiene una pequeña ventana de fecha a las 6 horas y el logotipo de Perrelet a las 12 horas. El Perrelet Lab Peripheral Dual Time Big Date tiene el logotipo de la marca a las 3 horas, un indicador de gran fecha a las 12 horas y una segunda subesfera de zona horaria a las 6 horas. El segundo huso horario también cuenta con un pequeño indicador circular de día/noche entre las 10 y las 11 horas. La subesfera, además tiene una decoración circular para conseguir un buen contraste.

El tamaño de las manecillas y de los índices dejan amplio espacio para el pigmento de Super-LumiNova, lo que habilita al reloj para ser leído en cualquier circunstancia.

CALIBRE DE MANUFACTURA P-421

Perrelet pertenece al Grupo Festina, un gigantesco conglomerado relojero cuya sede central está en Barcelona. Festina es propietaria de Soprod, que es uno de los grandes fabricantes de calibres. Así que Perrelet tiene todo el apoyo del grupo, tanto en términos financieros como técnicos. Y es gracias a Soprod que Perrelet puede tener sus propios calibres, como el que mueve al Perrelet Lab Peripheral.

El calibre P-421 se ha desarrollado para tener el rotor en la esfera. Como explica Perrelet, «la masa oscilante, un segmento de 180°, está fijada a una rueda dentada (con dentado en el interior) conocida como «couronne», situada a su vez en la parte exterior del movimiento que engrana con un piñón situado en el borde exterior del movimiento». Esto significa que, gracias a un excelente desarrollo de ingeniería, el rotor no sólo se muestra a través de la parte delantera del reloj, sino que realmente se encuentra ahí. No es una extensión cosmética de un rotor inferior, sino que está realmente en el frontal.

Es muy raro ver relojes con un rotor periférico porque es una complicación cara, así que normalmente se encuentra en relojes de un nivel alto de precio, así que el Perrelet Lab Peripheral es un ejemplo perfecto de como relojería independiente crea modelos que se separan de la norma para ofrecer algo atractivo y distinto al cliente.

Además, el movimiento tiene una decoración muy atractiva. Sus grandes puentes rodiados presentan Côtes de Genève, así como grabados rellenos de oro 3N. El borde exterior se deja para el nombre de la marca y el reloj, la referencia y la resistencia al agua, en relieve. El reloj es hermético hasta 50 metros lo que permite disfrutar del reloj incluso en el agua, pero con cuidado porque la corona no está roscada.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Los Perrelet Lab Peripheral se entregan con una correa de piel negra, o azul en el modelo de ese color. Se fija a la muñeca con un cierre desplegable con el logotipo, fácil de ajustar y cómodo de usar. El precio de la versión de 3 agujas y fecha es de 3.880 euros, o 100 euros más. La versión GMT tiene un precio de 4.980 euros. Difícil encontrar en la relojería suiza un reloj con esta competencia técnica a estos precios.

Los relojes están disponibles para todo el mundo en la tienda online de la marca y en los puntos de venta autorizados. Más información en Perrelet.es.

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Perrelet celebró en 2019 el décimo aniversario de su tecnología de doble turbina, que es lo que más fama les ha dado, para lo que lanzó la colección Turbine Evo, a la que además ha dotado de un calibre nuevo y propio. La colección se compone -por ahora- de cuatro modelos, en lo que destaca su presencia única y la calidad de sus acabados.

Abraham Louis Perrelet (1729-1826) está considerado como el creador del movimiento automático, llamados entonces «relojes de temblor» porque sólo se cargaban agitándolos, ya que no tenían llave para darlos cuerda. De hecho la fama de esos también llamados «relojes perpetuos» es lo que impulsó a la zona de donde procedía Perrelet, Le Locle, como región relojera, algo que ha perdurado hasta hoy. Así que los movimientos mecánicos automáticos han estado siempre en la esencia de la casa.

En 1995 Perrelet lanzó el Dipteros, un reloj que tenía un doble rotor (una idea que también ha usado Dior, por ejemplo).

El concepto de doble rotor es de hecho el que ha dado fama a Perrelet, particularmente cuando en 2009 presentó el modelo Turbine, que le da al reloj un aspecto mucho más personal y potente. Dado que la inspiración viene de la turbina de un avión a reacción, tiene toda la lógica que la casa lanzara una versión específicamente de piloto.

Los Perrelet Turbine Pilot en realidad aparecieron en 2015, pero es ahora cuando de verdad los relojes tienen argumentos de sobra para enfrentarse al mercado con todas las garantías. Hay que recordar que Perrelet pertenece al Grupo Festina, lo que significa que no sólo tiene el respaldo financiero de un grupo tan potente; es que además tiene a su disposición a Soprod, la fábrica de movimientos del Grupo Festina.

Por eso los nuevos relojes son mucho más de lo que eran, y muestran el camino (correcto, a mi entender) que debe seguir la marca: mantener su aspecto singular con una calidad cuidada, y un calibre a la última.

GRAN TAMAÑO, PERO PONIBLE

Los Perrelet Turbine Pilot tienen un diámetro de 48 mm. Es una medida sorprendente, porque puesto no parece tan grande como en realidad es. La razón estriba en que la altura es de 13,65 mm, por lo que la relación entre las dos medidas está bien balanceada. No es un reloj pequeño, por supuesto, pero sí es cómodo en la muñeca. Además, el acero está recubierto de PVD negro lo que, además de darle más resistencia al uso diario, disminuye la sensación de tamaño.

El delgado bisel lleva grabada una escala de millas y kilómetros, que se combina con una regla deslizante interior que sirve para hacer diversos cálculos durante el vuelo, incluida una cuenta atrás. Por supuesto todos esos cálculos ya los hace una computadora, pero mantener esa unión con el primer uso que tuvieron los relojes en la aviación es siempre bienvenido, y además hace más interesante al reloj. La regla se maneja con la corona a las tres, mientras que el cambio de hora y la cuerda manual se realiza con otra corona, más discreta, a las 9. Para que sea más fácil dar cuerda, la corona tiene una pestaña que se despliega para poder agarrarla mejor.

CUATRO VARIACIONES DE COLOR

Por supuesto en todos los Perrelet Turbine Pilot la configuración es la misma, con la única variación del acento aplicado en la esfera. Esta es además más compleja de lo que parece, porque usar el efecto turbina añade más capas de lo habitual al dial. Así, bajo el cristal de zafiro superior nos encontramos otro sobre el que se han aplicado los índices y numerales, además de ubicar las manecillas. Bajo estas aparecen las 12 palas de la hélice, y bajo estas unas bandas como las utilizadas en la señalización aérea, en un color a juego con los numerales.

La hélice gira de manera instantánea en cuanto hay el mínimo movimiento, ya que las aspas de aluminio tienen unos contrapesos de tungsteno que aceleran el movimiento. Es tan rápido que en realidad no se nota hasta que se va parando. Por eso, una de las pegas que uno podría pensar, que resultara mareante, no ocurre en absoluto. Es más, es un movimiento sutil.

Los relojes están bien dotados de Super-LumiNova, así que la lectura en la oscuridad no es ningún problema.

CALIBRE CERTIFICADO

Como decía arriba, el tener bajo el mismo paraguas un fabricante de calibres es una enorme ventaja. Festina ha dado ha Perrelet libertad para crear sus propios calibres, y el resultado es el nuevo P-331-MH. Perrelet se ha asegurado de que el movimiento esté a la altura de lo que se espera hoy en día. Mejoras en el diseño del áncora, en el tren de engranajes e incluso en la lubricación, además de la inclusión de un doble amortiguador para contrarrestar los movimientos bruscos o las caídas. Todo ello ha hecho posible que los Perrelet Tubine Pilot puedan presumir del certificado Chronofiable, que somete a los relojes a pruebas muy duras de envejecimiento, de hermeticidad, de magnetismo, etc. Y además el reloj debe tener el certificado COSC de cronometría.

Es, por tanto, un calibre muy bueno. La única pega que se le puede poner es que la reserva de marcha es de sólo 42 horas. Afortunadamente el reloj lleva un cristal trasero que nos permite ver el movimiento.

Los Perrelet Turbine Evo tienen una correa integrada de piel con la parte interior de caucho, además de un cierre plegable también de acero con PVD negro. Salvo en el «Camo» que, como su nombre indica, tiene una correa de camuflaje realizada en caucho y con hebilla normal.

El precio de los Perrelet Turbine Evo es de 4.980 euros, un precio con el que entra a competir con grandes marcas, pero ante las que ofrece un calibre a la última, buenos acabados y una estética muy distinta a lo habitual. Hay más información en Perrelet.com.

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Esperado durante tanto tiempo, y qué pronto se ha terminado. El SIAR MADRID 2016 abrió sus puertas el pasado jueves 17 y se clausuró en la noche del sábado, en lo que se considera la mejor edición hasta el momento. Vamos a ver qué nos deparó.

Se notaba cierta inquietud en esta edición SIAR MADRID 2016 porque había un cambio de localización; el año pasado el Salón tuvo lugar en el Palacio de San Miguel (aquí puedes leer la crónica completa), pero el cuestionable estado de conservación del edificio aconsejaba buscar otro sitio. Me consta que no ha sido fácil, porque encontrar un lugar que transmita elegancia y además pueda acoger un evento de estas características no es sencillo. Pero creo que la  Casa Palacio de Carlos María de Castro fue una buena elección. Es más pequeña que el de San Miguel, pero la planta del edificio daba más juego, con una distribución sencilla porque no había recovecos, lo que hace que el visitante pueda verlo todo sin el habitual «¿yo ya he estado aquí o no?».

Y había más luz, algo muy de agradecer cuando hay que hacer fotos. El edificio tenía en la parte de atrás un jardín, gobernado por una barra que patrocinaba IWC, en el que se hizo la inauguración y la clausura y donde se juntaba la gente para descansar y tomarse algo. En la parte trasera del jardín aguardaban los edificios de Montblanc y Vacheron Constantin. Vamos a detenernos un momento en cada marca, por orden alfabético.

CARTIER

Sin duda el mayor despliegue  del SIAR MADRID 2016 lo realizó la maison parisina porque ocupó una parte del jardín con stand dedicado al Drive (que ya repasamos en este artículo) y que se convirtió en un foco de animación porque ofreció desde un casino con ruleta francesa y premios Cartier hasta una conferencia de mujeres directivas. Y además contó con la presencia de Carole Forestier, la creadora de los calibres de la manufactura. Un lujo.

Drive de Cartier

Por supuesto el Cartier Drive estuvo presente en todas sus declinaciones, pero también el resto de las piezas más representativas de la casa y todas las novedades presentadas en el SIHH 2016. Sólo por señalar alguna: Clé de Cartier Automatic Skeleton, Panthères et Colibri, Rotonde Astromystérieux, Calibre de Cartier Diver Blue… Una lista inacabable de golosinas relojeras.

Panthères et Colibri

CHOPARD

La manufactura de los Scheufele también se trajo sus novedades, que este año han sido muy potentes: el L.U.C. XPS 1860, homenaje al primer reloj con calibre de manufactura que además se lanza en oro rosa y acero.

El potentísimo L.U.C Perpetual Chrono, que además se presenta en cajas de oro (rosa y blanco) fairmined, la iniciativa de la manufactura para comprar oro pagando precios justos y que pretende incorporar el oro en tantos modelos como la extracción sostenible pueda suministrar. Ya explicamos la idea en este artículo.

Chopard L.U.C Perpetual Chrono acero

Chopard L.U.C Perpetual Chrono oro rosa

Y por último el L.U.C Perpetual Twin, un reloj que me encanta. Calendario perpetuo de manufactura en caja de acero y una presencia poderosa y elegante. Un éxito seguro.

Chopard L.U.C Perpetual Twin

CLERC

El propietario de la marca, Gérald Clerc tuvo la deferencia de estar durante todo el SIAR MADRID 2016 a pie del cañón, explicando a todo aquel que le preguntaba -y fueron muchos- por sus relojes. Gérald es heredero de una tradición relojera familiar que se remonta a 1874 y ha sabido dar a sus relojes una personalidad propia que es muy apreciada por su diseño distintivo y su imagen de solidez. Entre otros pudimos ver el Hydroscaph GMT Power Reserve Chronometer, el Hydroscaph H1 Chronometer o el Hydroscaph Central Chronograph.

Clerc Hydroscaph GMT Power Reserve

Clerc Hydroscaph H1 Chronometer

Clerc Hydroscaph Central Chronograph

FERDINAND BERTHOUD

La manufactura creada por expreso deseo de Karl-Friedich Scheufele recupera el legado del histórico relojero para ofrecer un cronómetro marino en la muñeca, con un calibre que tiene cuatro patentes pendientes y una construcción y presencia única. Una excelente carta de presentación que esperemos sea el preludio de un aún más interesante futuro. Las dos variantes del Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1 estuvieron muy presentes en el SIAR MADRID 2016, como veremos más adelante.

Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1 oro rosa

Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1 Oro Blanco

FREDERIQUE CONSTANT

La marca ha sido adquirida recientemente por Citizen, pero nada de ello trascendió durante el SIAR MADRID 2016. Sólo la calmada presencia de una casa de la que por fin todos reconocen como manufactura. Su idea de ofrecer movimientos propios en relojes bien acabados y con precios mucho más asequibles de lo normal se ha reafirmado últimamente con su calendario perpetuo, cuya versión en acero se puede comprar por poco más de 8.000 euros.  Es la reencarnación suiza del «cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras»:  muchas marcas que antes levantaban la ceja del desdén a la idea del matrimonio formado por Aletta Bax y Peter Stas ahora envidian su posición porque no tienen que hacer malabarismos para intentar ajustar sus precios. Y ahora que tienen el respaldo financiero de Citizen su horizonte se amplía y reafirma.

Frederique Constant Perpetual Calendar chapado en oro rosa

Calendario Perpetuo en acero

Manufacture Tourbillon

IWC SCHAFFHAUSEN

Este año es el de los relojes de piloto para la casa fundada por Florentine Ariosto Jones, y allí estaban todos (menos, desafortunadamente, el Pilot’s Watch Timezoner Chronograph). IWC ofrecía incluso un simulador de vuelo para experimentar la sensación de volar aviones de distintas épocas. El único asistente a la feria cuyo sueño desde pequeño era volar en un Spitfire y sin embargo se quedó sin probar el simulador… fui yo. Qué vida esta.

IWC Big PIlot Watches 55 y 48 mm

Pilot’s Watch Annual Calendar Edition “Le Petit Prince”

Pilot’s Watch Spitfire

JAEGER-LECOULTRE

Otro ejemplo de porqué el SIAR MADRID 2016 ha sido un evento incomparable. JLC se lo trajo todo, expuesto en una luminosa sala que daba a un jardín en el que tenían una pequeña zona verde en la que atender adecuadamente a clientes y amigos. Siendo el 85 aniversario del  Reverso lógicamente hubo una enorme presencia del icono de la marca. Allí estaban los Reversos creados por Christian Louboutin, el maravilloso Reverso Tribute Gyrotourbillon y particularmente uno que me ha enamorado: un Reverso con esfera de meteorito que apenas se nota e integra maravillosamente su gris con los índices Art Deco. Además también estaba el Master Compressor Chronograph y, por el lado femenino, el Rendez Vous Tourbillon Enamel.

Jaeger-LeCoultre Reverso Christian Louboutin

Reverso Gyrotourbillon – anverso

Master Compressor

Rendez Vous Tourbillon Enamel

MONTBLANC

Montblanc tiene tanto que enseñar que apenas tiene sitio para tanta oferta. Aún estando en una pequeña casita al otro lado del jardín su exposición estaba particularmente lograda, porque se trajo las vitrinas del SIHH de manera que cada colección se mostraba en su propio ambiente, por así decir. Pero como la maison de la montaña nevada siempre lo da todo esta vez añadió una versión gigante del Heritage Spirit Orbis Terrarum perfectamente operativo. No podía ser menos, lo había construido (en madera) el mismísimo Bartomeu Gomila, el relojero balear adoptado por Minerva hace unos cinco años (o quizá más, no estoy seguro). Y además se trajeron a Davide Cerrato, el nuevo director general de la división de relojes.

Davide Cerrato, director general de la división de relojes de Montblanc

4810 Exo Tourbillon Slim 110 Years Edtion-Europa

TimeWalker ExoTourbillon Minute Chronograph

Heritage Chronométrie Chronograph Quantième Annuel

PANERAI

Todo el mundo que visitó el SIAR MADRID 2016 estaba deseando ver los nuevos Panerai Due, que no defraudan -especialmente la versión de 45 mm-. Pero poder disfrutar del Lo Scienziato – Luminor 1950 Tourbillon GMT Titanio es una gozada. Es una pluma en la muñeca. O el Luminor Marina 1950 Carbotech 3 Days Automatic. Sólo hace falta ponerse un Panerai para empezar a caer en su embrujo.

Lo Scienziato – Luminor 1950 Tourbillon GMT Titanio

Panerai Due Oro Rosso 45 mm

Luminor Marina 1950 Carbotech 3 Days Automatic

PERRELET

La casa del relojero que inventó el movimiento automático y es conocido por su doble rotor, que en la mayoría de sus modelos se adueña de la esfera con una presencia a menudo apabullante.  Pero en Baselworld ha presentado la colección LAB, un reloj muy interesante con calibre de manufactura y rotor periférico, además de una presencia contemporánea y precios por debajo de los 5.000 euros. No hay que perderlo de vista.

PIAGET

Otra de las salas inundadas de luz que invitaban a sentarse a ver sus modelos. Estaban por supuesto los Altiplanos, tanto el Chronograph como los calibre 9000P -particularmente en su última iteración en oro rosa- . Y también el nuevo reloj de mujer Limelight Stella que, en sus formas, recuerda al Gouverneur, lo que le da un aire distinto y muy elegante.

Piaget Limelight Stella

Altiplano 9000P Oro Rosa

ROMAIN JEROME

Un visitante del SIAR MADRID 2016 inexperado. El juguete creativo de Manuel Emch presentó todos sus relojes, que despiertan tantas pasiones como controversia. El más exitoso sin duda es el Batman, con su murciélago central sobrevolando una ciudad rebosante de SuperLuminova, lo que hace que quieras que sea de noche todo el rato. De día se beneficiaría de un cristal con mejor tratamiento antirreflejos para poder apreciar la decoración de la esfera, que está muy bien realizada.

Más interesante para mí es el Moon Orbiter GMT, un doble huso horario con tourbillon volante metido en una caja de acero de 48 mm de diámetro y elementos nada menos que del Apolo 11. Un reloj muy interesante sobre el que volveré en el futuro.

ULYSSE NARDIN

No sólo vino la marca, sino que además nos visitó su director general, Patrick Hoffman. Una de las personas más afables y cercanas que yo haya conocido en este mundo, siempre pronto a la risa y a dar cualquier explicación que se le pidiese. Los relojes que la marca ha presentado este año son particularmente atractivos, como el Diver Chronograph Hammerhead, el Marine Chronograph Annual Calendar y por supuesto el glorioso el Deck Marine Tourbillon.

Diver Chronograph Hammerhead

El Marine Chronograph Annual Calendar de Patrick Hoffman, director general de Ulysse Nardin

Deck Marine Tourbillon

Por cierto que también hubo otro visitante ilustre: Su Majestad el Rey Emérito Don Juan Carlos de Borbón.

VACHERON CONSTANTIN

La gran sorpresa del SIAR MADRID 2016 la dio, sin duda alguna, Vacheron Constantin: se trajo -sin que nadie lo supiera- el Referencia 57260, el reloj más complicado del mundo. Una planta entera estaba destinada a su presencia, sin ningún otro reloj que molestara a su majestad serenísima. Esta es la única foto en vivo del reloj:

Si ves que no carga la imagen que tomé lo mejor es leer este artículo en el que describí extensamente la última maravilla que ha dado la relojería. Además de los modelos históricos de la marca la mayor presencia fue, claro, para la colección Overseas, que se ha renovado este año y que fue presentada en el SIHH 2016.  Vimos tanto la versión tres agujas (de hombre y mujer) como la versión cronógrafo y los maravillosos Horas Mundo.

Overseas Horas Mundo

El Overseas Horas Mundo con correa de caucho

Overseas Chronograph Oro Rosa

Overseas Chronograph en acero

Overseas Mujer

PREMIOS SIAR MADRID 2016

Carlos Alonso, fundador del SIAR, durante la entrega de premios

Este año tuve el honor de formar parte del jurado que decidió los premios. Me lo pasé muy bien porque es un momento para compartir y debatir ideas con los compañeros del periodismo de relojería; pero también es un sufrimiento (gozoso sufrimiento), porque hay muchísimos modelos y muy buenos, y las discusiones se prolongan hacia detalles que son al final los que inclinan la balanza hacia uno u otro lado. Es siempre difícil y agridulce premiar a alguien sabiendo que hay otros de igual mérito.

Este año ha habido cuatro categorías decididas por el jurado y una por el público. Los ganadores de los premios SIAR MADRID 2016 han sido:

RELOJ GRAN COMPLICACIÓN

El premio que menos tiempo llevó decidir. Si hablamos de un reloj y de complicaciones qué otro podría ser que el Vacheron Constantin Referencia 57260. En realidad se merecía un premio aparte, pero en ausencia de dicha mención esta era toda suya.

RELOJ SEÑORA

Afortunadamente las marcas han entendido que un reloj para mujer no puede ser un reloj de hombre más pequeño y con diamantes, así que cada vez más crean relojes femeninos de verdad y no de pila, sino mecánicos y con complicaciones. En este caso el premiado fue el Piaget Limelight Stella.

RELOJ DEPORTIVO

Largas discusiones porque ¿qué consideramos un reloj deportivo? Ese era el quid. Pero tenía que haber un ganador, y ese fue el Luminor Marina 1950 Carbotech 3 Days Automatic.

MEJOR RELOJ

La categoría reina del SIAR MADRID 2016, y la que más discusiones provocó por el mismo motivo que el anterior: ¿a qué llamamos el mejor reloj? Las deliberaciones que allí hubo quedan sólo para los miembros del jurado, pero fueron apasionadas y apasionantes. Recayó en el  Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1.

PREMIO DEL PÚBLICO

Como bien dijo Carlos Alonso, aquí sí que no hay trampa ni cartón; es lo que eligen aquellos que han votado. Y en este caso particularmente me alegro mucho, porque el afortunado es uno de mis relojes favoritos: el Ulysse Nardin Deck Marine Tourbillon.

La ceremonia de entrega tuvo lugar en una tarde-noche muy agradable (después de tres días de clima dubitativo) que se llenó después de conversaciones, sonrisas y risas de todos los asistentes. Una buena manera de acabar el SIAR MADRID 2016. Fue el inicio de la cuenta atrás para la edición del año que viene.

El jurado y los premiados,en la foto final del SIAR MADRID 2016

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