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Hay relojes que, si entran en al habitación en la que están otros modelos de su categoría, son recibidos con una inclinación de cabeza en señal de respeto que se merecen. Algunos, incluso, tienen que abandonar la habitación porque no soportan la presión de ser comparados con el recién llegado. El Marinemaster de Seiko es uno de esos relojes que se sientan en la cabecera de la mesa de los relojes de buceo.

Los dos relojes que tenemos aquí son, en esencia, el mismo Marinemaster. Comparten caja, brazalete, calibre y prestaciones, pero basta colocarlos uno junto al otro para comprobar hasta qué punto el tratamiento de la esfera y el bisel puede transformar la personalidad de un reloj.

El Seiko Prospex Marinemaster 1968 Heritage Diver’s Watch HBF001, con esfera y bisel negros, es la interpretación más sobria y probablemente también la más cercana al espíritu histórico de los divers profesionales de la firma. El HBF002 JAMSTEC Limited Edition, en cambio, recurre al azul y a una esfera profundamente texturizada para ofrecer una presencia mucho más llamativa.

Una historia que comienza en 1968

Para entender estos Marinemaster hay que remontarse a uno de los momentos fundamentales de la historia de los relojes de buceo de Seiko.

La manufactura japonesa presentó su primer diver en 1965, pero fue en 1968 cuando dio un salto considerable con un reloj profesional hermético hasta 300 metros y equipado con un movimiento Hi-Beat de 10 alternancias por segundo. Aquel modelo estableció además una arquitectura que acabaría convirtiéndose en una de las más reconocibles de Seiko: caja contundente, corona desplazada hacia las 4 horas y una construcción concebida ante todo como instrumento.

En realidad, el nombre Marinemaster apareció en 1999, pero fue una referencia de cuarzo (en titanio), aparecida sólo para el mercado japonés que nada tenía que ver con el mundo del buceo:

El Marinemaster que conocemos se anunció en el año 2000 y comenzó su comercialización en 2001, bajo la referencia Seiko Marinemaster SBDX001.

Desde entonces, el Marinemaster ha sido la representación del auténtico reloj herramienta para el buceo. Bien construido, bien acabado, y con aspecto de que puede enfrentarse a cualquier situación , por dura que sea, sin despeinarse.

Estos dos modelos siguen precisamente ese camino.

La caja de acero mide 42,6 mm de diámetro, 14,1 mm de altura y 49,3 mm de asa a asa. Son cifras importantes, especialmente por la altura, pero lo cierto es que el reloj se lleva muy bien en la muñeca. Las asas son relativamente cortas y descienden con decisión, mientras que la corona situada a las 4 horas evita cualquier contacto incómodo con el dorso de la mano.

La alternancia de superficies pulidas y satinadas también ayuda a romper visualmente la masa de acero y revela, al mover la muñeca, un trabajo de caja bastante más elaborado de lo que su carácter instrumental podría hacer pensar inicialmente.

Dos personalidades

En el Seiko Prospex Marinemaster 1968 Heritage Diver’s Watch HBF001, la esfera negra presenta una textura fina que evita que la superficie resulte completamente plana. Sobre ella destacan grandes índices aplicados y unas agujas igualmente generosas, todos con amplias superficies de LumiBrite.

El conjunto es muy directo. La esfera absorbe buena parte de la luz mientras que el inserto cerámico negro del bisel la refleja, creando una sutil diferencia entre dos superficies que comparten color. Es posiblemente la interpretación más pura de este Marinemaster y la que mejor deja hablar a la arquitectura de la caja.

El Seiko Prospex Marinemaster 1968 Heritage Diver’s Watch HBF002 JAMSTEC Limited Edition cambia por completo de registro.

Su esfera azul tridimensional se inspira en las rutas abiertas por los rompehielos sobre el hielo marino. El relieve se percibe con claridad y el color cambia notablemente según la incidencia de la luz, desde tonos profundos hasta azules mucho más vivos. El bisel cerámico azul completa el conjunto sin reproducir exactamente el tono de la esfera, algo que aporta todavía más riqueza visual.

A pesar de ello, la legibilidad sigue siendo excelente. Los grandes índices y agujas destacan perfectamente incluso cuando la esfera captura más luz.

La colaboración con JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology) tiene además una conexión histórica real con Seiko. En 1983, relojes profesionales de buceo de la firma fueron probados a bordo del sumergible tripulado SHINKAI 2000, operado por el organismo japonés. El HBF002 recupera esa relación en una edición limitada a 1.000 unidades, numeradas individualmente.

Un Marinemaster más completo

Ambos utilizan un brazalete de acero de tres filas, con 20 mm entre asas, y un cierre con microajuste que permite variar su longitud hasta 16 mm mediante ocho posiciones. En un reloj de estas dimensiones es una solución especialmente útil, porque permite compensar fácilmente los cambios de volumen de la muñeca sin recurrir a herramientas.

Y todo ello sin aumentar la altura del cierre, de manera que la comodidad no se ve comprometida.

En el interior encontramos otra de las grandes novedades: el calibre automático 8L45, utilizado habitualmente en los relojes de Grand Seiko. Funciona a 28.800 alternancias por hora, incorpora 35 rubís y ofrece alrededor de 72 horas de reserva de marcha, además de cuerda manual, parada del segundero y fecha a las 3 horas.

Seiko declara una precisión de -5/+10 segundos diarios. Como es costumbre, está cubierto por la tapa tradicional de los Prospex.

Los dos ofrecen además 300 metros de hermeticidad, corona y fondo roscados, bisel unidireccional con inserto cerámico y cristal de zafiro de doble curvatura con tratamiento antirreflectante interior.

Es decir, las diferencias entre ellos son casi exclusivamente estéticas.

El Seiko Prospex Marinemaster 1968 Heritage Diver’s Watch HBF001 cuesta 3.800 euros y probablemente sea la elección más lógica para quien busque un Marinemaster atemporal, sobrio y claramente conectado con la tradición de los divers profesionales de Seiko.

El Seiko Prospex Marinemaster 1968 Heritage Diver’s Watch JAMSTEC asciende a 4.100 euros, pero esos 300 euros adicionales aportan una esfera mucho más elaborada y una edición limitada cuya historia encaja perfectamente con el carácter del reloj.

Puestos los dos sobre la mesa, el negro parece la elección más racional. Pero el JAMSTEC demuestra que, algunas veces, basta una esfera para que la razón pierda buena parte de su ventaja.

Más información en Seiko.com.

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Seiko y Honda celebran el 45.º aniversario de la Motocompo con el nuevo Seiko 5 Sports Motocompo Limited Edition HDB010, una edición limitada que traslada al reloj el carácter desenfadado y el inconfundible diseño de aquella diminuta motocicleta urbana.

Una moto peculiar y un éxito de diseño

Honda presentó la Motocompo en 1981 junto con el City, un pequeño automóvil en cuyo maletero podía transportarse. Para facilitarlo, la motocicleta pesaba «solamente» 42 kg y contaba con manillar y reposapiés plegables, además de sistemas que evitaban fugas de combustible, aceite o líquido de la batería.

Su motor de dos tiempos, con 49 centímetros cúbicos y 2,5 caballos de potencia, no buscaba grandes prestaciones, sino proponer una original forma de movilidad: combinar el automóvil y la moto en un mismo viaje.

Aunque Honda pensó en vender muchas más, en total se vendieron 53.369 unidades cuando se dejó de fabricar, en 1983. Aunque las ventas fueron modestas, el vehículo quedó como uno de los iconos del diseño japonés.

En 2023 se lanzó una nueva edición, pero ahora el scooter es eléctrico y está hecho en aluminio, Una vez plegado mide 74,2 cm de largo, 53,5 cm de alto, 9,4 cm  de ancho con un peso total de 18,7 kilos. La velocidad máxima es de 25 km/h, así que me parece una muy buena alternativa a los patinetes.

Un homenaje excelente

No es este Seiko 5 Sports Motocompo el primer ejemplo de colaboración con Honda: algunos recoradarán que en 2022 Seiko lanzó el Seiko 5 Sports Super Cub, que fue otro exitazo.

El Seiko 5 Sports Motocompo toma como base la compacta caja de la serie Field (que vimos en vídeo aquí), realizada en acero con revestimiento endurecido negro. Mide 36,4 mm de diámetro, 12,5 mm de altura y 44,4 mm de longitud, unas dimensiones especialmente contenidas para un reloj deportivo. El cristal es Hardlex curvado y la hermeticidad alcanza los 100 metros.

Su esfera amarilla reproduce el color más reconocible de la Motocompo y está atravesada por una franja negra con el logotipo de Honda, inspirada en los protectores laterales de la motocicleta. Incluso la inscripción “Automatic” emplea una tipografía basada en su emblema. La corona lleva grabada la palabra “TURN”, como referencia a la llave del combustible, mientras que la correa de nailon muestra las indicaciones “CARRYING POINT” e “INSERTION POINT”.

En el interior trabaja el calibre automático 4R36, con carga manual, parada de segundero, calendario de día y fecha y unas 41 horas de reserva de marcha. El fondo incorpora la silueta de la Motocompo y el número individual de cada ejemplar.

El HDB010 estará limitado a 8.000 unidades y se empieza a vender el 1 de septiembre de 2026, acompañado por una caja especial que imita el embalaje de cartón original de la motocicleta.

El precio es de 450 euros, y al contrario que la velocidad de la moto original, este Motocampo va a volar.

Más información en Seiko.com.

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Hay relojes que no necesitan grandes presentaciones, y el Seiko Alpinist SPB121 es uno de ellos. Su esfera verde, sus numerales dorados, la brújula interior giratoria y esa mezcla tan particular de reloj de vestir y herramienta de aventura lo han convertido en uno de los Seiko modernos más reconocibles.

No es casualidad: el Alpinist nació en 1959 como reloj pensado para montañeros japoneses, y esa personalidad sigue intacta en la colección Prospex actual. En este vídeo y artículo conté su historia completa.

Los tres modelos en verde

El SPB121J1 mantiene la fórmula que lo ha hecho tan popular: caja de acero de 39,5 mm de diámetro, 13,6 mm de altura, cristal de zafiro con lupa, corona roscada y fondo visto.

Una de las características más llamativas del Seiko Alpinist es su resistencia al agua de 200 metros. Algo muy habitual en relojes de buceo certificados, pero que resulta llamativo en un reloj de campo. Pero eso demuestra la voluntad de Seiko de hacer de este reloj una herramienta competente en cualquier situación.

Este modelo incluye el calibre automático 6R35, con carga manual, parada del segundero y 70 horas de reserva de marcha.

Es, en cierto modo, el Alpinist “clásico” contemporáneo: reconocible al instante y con un equilibrio muy logrado entre encanto vintage y utilidad real.

Su precio es de 820 euros.

Sin embargo, la firma nipona ha ejecutado una renovación de este pilar de su catálogo con el lanzamiento del Seiko Alpinist SPB507, un sucesor que abraza de lleno los códigos estéticos más vintage e incide allí donde era necesario.

Conserva el diámetro de 39,5 mm y la resistencia al agua de 20 bares, pero añade caja de acero con revestimiento superendurecido, lo que tiene todo el sentido en un reloj de aventura.

Este nuevo Seiko Alpinist incorpora el calibre 6R55, que eleva la reserva de marcha a 72 horas y mejora la cronometría y el ajuste.

En el apartado de diseño, la marca prescinde con acierto del logotipo Prospex para recuperar la grafía clásica Alpinist, que lo cierto es que le queda perfecto.

Además camufla inteligentemente la ventana de fecha sobre un disco verde a juego con el dial, manteniendo las formas de índices y manecillas (además de la brújula interna, claro).

Su precio es de 950 €.

El paso más funcional llega con el HBC007J1, el Prospex Alpinist Mechanical GMT. Es curioso que, siendo este verde musgo (por así decir) el más característico del Alpinist, no existiese en la versión GMT, especialmente cuando ya existía una versión GMT en negro y azul (y una limitada en blanco) desde 2023.

Para este modelo se ha utilizado el calibre 6R54, visible gracias al zafiro posterior y también con 72 horas de autonomía, y una aguja de 24 horas que permite consultar un segundo huso horario (es un GMT caller).

La caja sigue en 39,5 mm, con zafiro curvado, brújula interior, corona roscada, fondo transparente y resistencia al agua de hasta 20 bares. Lo que no acabo de entender es por qué no se ha usado aquí el logotipo clásico del Alpinist.

Con todas las características clásicas, el color verde y la función GMT, el HBC007J1 se consolida así como el Alpinist definitivo para el explorador global.

Su precio es de 1.300 euros.

Recordemos, por último, que (como siempre en Seiko), los tres Seiko Alpinist tienen el generoso tratamiento con LumiBrite que siempre dispensa Seiko.

Tres relojes, por tanto, con una misma raíz: el SPB121 como icono, el SPB507 como evolución más pulida y el HBC007 como versión viajera.

El Alpinist sigue siendo lo que siempre ha sido: un Seiko con alma propia.

Mäs información en seikowatch.com.

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La colección 5 Sports de Seiko es, quizá, la mejor puerta de entrada al mundo del coleccionismo de relojes. Es uno de esos pocos relojes de gama básica que podría ser tanto el último reloj de alguien como el primero. No todo el mundo es coleccionista, y hay quien simplemente busca un reloj que cumpla con su función sin pedir mucho a cambio. El Seiko 5 Sports cumple con estos requisitos, al tiempo que abre las puertas al amplio mundo de los relojes mecánicos.

Por supuesto, el Seiko 5 Sports no es un reloj perfecto (probablemente porque no existe) y hay algunas cosas que cambiaría si pudiera, como el uso del cristal mineral Hardlex, exclusivo de la marca, en lugar de cristal de zafiro. Pero la lista de pegas es breve y el precio es asequible, lo que lo convierte en una opción atractiva dentro de su categoría.

Uno de los relojes más celebrados de Seiko ha sido, de siempre, su gama Seiko 5 Sports Field. No tengo datos, pero seguro que uno de sus modelos más vendido es éste:

Así que, cuando desapareció la anterior generación de Seiko 5 muchos lamentamos que también se fuera la Field Series, esa subfamilia de «relojes de campo», con inspiración militar. Afortunadamente, Seiko no estaba por la labor de perder ese segmento de relojes y en 2021 volvió a lanzarla. Lo vimos en este vídeo:

Aquí está el artículo completo, con 20 fotos en vivo.

Y en 2026, Seiko sigue ampliando el universo de la colección 5 Sports con una propuesta que lo hace aún más reloj de campo con cuatro nuevas referencias dentro de la serie Field (HDB006, HDB007, HDB008 y HDB009). Son cuatro modelos que incorporan por primera vez un bisel giratorio con brújula, algo que hasta ahora era patrimonio del Alpinist (un modelo que revisé a fondo en este vídeo), aunque manteniendo intacta la filosofía asequible y funcional de la línea 5 Sports.

Las cuatro versiones comparten la misma arquitectura: una caja de acero inoxidable de 41 mm de diámetro, 13,2 mm de altura y una distancia entre asas de 48,5 mm. No son dimensiones especialmente contenidas, pero los seguidores de la marca ya saben que estos relojes se llevan muy bien. Sobre todo porque el diseño incorpora eslabones finales hembra para mejorar la caída del brazalete.

Este formato ayuda a minimizar la longitud efectiva de asa a asa, que en teoría es de 48,5 mm. Sin embargo, gracias a los eslabones finales hembra, la articulación del brazalete comienza en el eje de la barra de resorte, lo que facilita que la caja se adapte con comodidad a la mayoría de las muñecas.

La resistencia al agua es de 100 metros y el conjunto se completa con cristal Hardlex y fondo transparente atornillado.

La gran novedad de esta generación reside en el bisel bidireccional satinado con escala de brújula. Se trata de un recurso habitual en ciertos modelos históricos de Seiko orientados al aire libre, pero hasta ahora ausente en la gama 5 Sports. Además de aportar un porte más técnico, el bisel presenta un perfil moleteado con patrón diamantino que facilita el agarre y mejora su funcionalidad.

La colección se divide claramente en dos estilos. Los HDB006 y HDB007 adoptan una apariencia más urbana y versátil, con esferas en negro brillante o blanco plateado y brazalete de acero de tres eslabones.

Por otro lado, los HDB008 y HDB009 potencian el carácter aventurero mediante esferas en verde caqui y marrón, acompañadas por correas textiles con revestimiento interior de cuero.

Por cierto que es la primera vez que el un Seiko 5 se presenta con un color marrón.

Otro detalle interesante es la mejora de la legibilidad nocturna. A diferencia de anteriores Seiko 5 Field, en los que únicamente brillaban ciertos índices, ahora todos los numerales arábigos reciben un excelente tratamiento LumiBrite. Es de agradecer que Seiko, incluso en los relojes más baratos, sea tan generosa a la hora de aplicar su material luminiscente.

La esfera conserva asimismo la clásica escala interior de 24 horas y la indicación de día y fecha a las 3 h.

En el interior encontramos el conocido calibre automático 4R36, uno de los movimientos más utilizados por Seiko en su segmento de acceso. Late a 21.600 alternancias por hora, ofrece parada de segundero, carga manual y alrededor de 41 horas de reserva de marcha. Y, dado que el Seiko 5 no tiene corona atornillada, basta con dar unas cuantas vueltas rápidas a la corona cada mañana para compensar su escasa reserva de marcha.

El calibre es robusto y duradero y, sobre todo, muy conocido entre los relojeros de todo el mundo y lo suficientemente económico como para evitar a los compradores una costosa factura de reparación en caso de que surja algún problema.

Estos Seiko 5 Sports Field Series tienen un precio de 430 euros con correa de piel y sólo 10 euros más para las versiones con brazalete de acero.

Son una demostración de hasta qué punto Seiko domina el terreno de los relojes mecánicos asequibles con auténtica vocación utilitaria.

Hay más información en Seikoboutique.es.

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Entre los muchos relojes digitales que definieron la estética y la tecnología de los años ochenta, pocos resultan tan singulares como el Seiko Rotocall. Lanzado originalmente en 1982, este modelo destacó por un planteamiento técnico inusual: sustituir los clásicos pulsadores de un reloj digital por un sistema de control mediante bisel giratorio. Más de cuatro décadas después, Seiko ha decidido recuperar este diseño icónico con una reedición que mantiene el espíritu del original.

El Rotocall apareció en un momento en el que la relojería digital vivía una auténtica edad de oro. Las pantallas LCD, los cronógrafos electrónicos y las múltiples funciones empezaban a popularizarse, pero la interacción con el reloj seguía dependiendo de pequeños pulsadores laterales. Seiko decidió explorar una solución distinta: integrar un interruptor giratorio en el bisel, con forma octogonal, que permitía cambiar de modo simplemente girándolo.

Este sistema no solo resultaba innovador desde el punto de vista del diseño, sino también extremadamente práctico. En lugar de pulsar botones diminutos, el usuario podía alternar entre las funciones del reloj mediante el movimiento del bisel, una solución especialmente útil incluso con guantes.

De hecho, el Rotocall llegó a acompañar a varios astronautas durante misiones espaciales en los años ochenta. Aunque nunca fue un reloj oficialmente suministrado por la NASA, algunos tripulantes lo eligieron como reloj personal por su ligereza, su legibilidad y su funcionalidad. En aquella época no era extraño que los astronautas utilizaran relojes propios junto al equipamiento oficial, y los digitales japoneses gozaban de gran prestigio por su precisión y fiabilidad.

El Rotocall original utilizaba el calibre digital A829, un movimiento de cuarzo desarrollado por Seiko a comienzos de los años ochenta. Además de ofrecer las funciones habituales de la época —hora, cronógrafo, alarma, calendario y doble huso horario—, su particularidad estaba en el sistema de selección mediante bisel giratorio. El bisel actuaba como un interruptor rotatorio conectado al módulo electrónico, permitiendo activar las distintas funciones del reloj de forma rápida e intuitiva.

La reedición contemporánea mantiene fielmente la filosofía del modelo original. El nuevo Rotocall, cuyo nombre oficial es «Neo Sports Digital Octogonal» (infinitamente más impersonal) conserva el característico bisel giratorio que permite seleccionar sus distintas funciones, así como su diseño compacto y su estética claramente ochentera. La caja de acero inoxidable mide 37 mm de diámetro y presenta una altura de 10,54 mm. Es decir, una medida apta tanto para hombres como para mujeres. Además, el reloj es hermético hasta los 100 metros, lo que garantiza su usabilidad en cualquier situación.

La pantalla digital. queda protegida bajo un cristal de Hardlex, a su vez protegido por un bisel más alto.

En su interior se encuentra el calibre de cuarzo digital A824, que ofrece una precisión aproximada de ±20 segundos al mes. El reloj incorpora un conjunto completo de funciones digitales: cronógrafo de hasta 100 horas, alarma, doble huso horario, calendario y aviso de batería, entre otras. Todo ello se controla mediante el sistema rotatorio del bisel, que sigue siendo el rasgo distintivo del modelo.

El diseño del Rotocall refleja además el lenguaje estético del Japón tecnológico de principios de los años ochenta. Su caja compacta de acero, las líneas angulosas y el bisel octogonal responden a una estética industrial muy característica de aquella década, cuando numerosos dispositivos electrónicos —desde calculadoras hasta cámaras o reproductores portátiles— adoptaban formas geométricas marcadas para transmitir modernidad y precisión.

Cuando apareció en 1982, el Rotocall tenía un precio aproximado de unos 175 dólares, una cifra considerable para un reloj digital de la época y comparable al coste de dispositivos tecnológicos populares como el Sony Walkman. Ajustado por inflación, esa cantidad equivale hoy aproximadamente a unos 550 euros, lo que sitúa a la reedición actual —con un precio de 570 euros— prácticamente en el mismo nivel en términos reales.

Más de cuarenta años después de su debut, el Seiko Rotocall sigue destacando por una idea simple pero brillante: convertir el bisel en el centro de la interacción con el reloj. Un detalle de ingeniería que lo convirtió en uno de los digitales más originales de su tiempo y que hoy vuelve a la muñeca como una pequeña cápsula del espíritu tecnológico de los años ochenta.

Hay más información en Seiko.es.

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Seiko refuerza su legado en relojería de buceo con la nueva generación del Prospex Marinemaster 1968, una evolución que combina herencia histórica, innovación técnica y una colaboración destacada con JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology).

El nuevo Marinemaster se presenta en dos versiones: un modelo de producción regular y una edición limitada a 1.000 unidades desarrollada junto a JAMSTEC, una institución con la Seiko lleva colaborando desde 1983 y del que vimos uno de sus modelos en vivo hace una década.

Ambos comparten el calibre automático 8L45, uno de los movimientos mecánicos más avanzados de Seiko, con una frecuencia de 28.800 alternancias/hora, 72 horas de reserva de marcha y una precisión declarada de +10/-5 segundos al día. En ambos Seiko Prospex Marinemaster 1968 el movimiento queda resguardado por la tapa trasera, que en la versión JAMSTEC incluye el nombre y el número de pieza.

Desde el punto de vista técnico, estamos ante un diver profesional con hermeticidad de 300 metros, caja de acero con recubrimiento endurecido, cristal de zafiro de doble curvatura con tratamiento antirreflejos interno y bisel cerámico. Las dimensiones se sitúan en 42,6 mm de diámetro y 14,1 mm de altura, manteniendo proporciones contundentes pero equilibradas.

Uno de los avances clave es el nuevo cierre con ajuste rápido de hasta 16 mm en incrementos de 2 mm, pensado para un uso real en inmersión. A ello se suma una arquitectura de corona optimizada, montada en un componente independiente para facilitar su mantenimiento y mejorar la durabilidad.

En términos estéticos, la versión JAMSTEC destaca por su esfera texturizada azul con degradado vertical, inspirada en las rutas abiertas por rompehielos en el Ártico. El modelo estándar opta por una esfera negra de grano fino que maximiza la legibilidad bajo el agua.

El conjunto se completa con elementos clásicos del diver de 1968, como la corona a las 4 horas y una caja de líneas fluidas, reinterpretados con soluciones contemporáneas.

Disponible a partir de julio de 2026, el nuevo Seiko Prospex Marinemaster se sigue manteniendo como una referencia dentro del segmento de relojes de buceo mecánicos de alta gama.

Precio: €3.900 (HBF001) y €4.200 (HBF002, edición limitada JAMSTEC). Hay más información en Seiko.com.

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Seiko continúa desarrollando la colección King Seiko con la incorporación de tres nuevas referencias King Seiko VANAC en titanio, una reinterpretación moderna de la icónica línea lanzada en 1972, caracterizada por sus diseños angulares y expresivos.

Estas nuevas versiones apuestan por una caja y brazalete íntegramente realizados en titanio, un material aproximadamente un 40% más ligero que el acero, que mejora significativamente la ergonomía sin comprometer la resistencia ni la durabilidad.

El diseño mantiene la identidad de los King Seiko VANAC: geometrías multifacéticas, construcción sin bisel y una integración fluida del brazalete. Aunque el titanio es mucho más difícil de trabajar, estos Seiko VANAC mantienen la misma alternancia de tratamientos en caja y brazalete, que le otorga una presencia muy elegante.

Las superficies pulidas tipo espejo contrastan con acabados satinados, acentuando el carácter deportivo del conjunto, especialmente con el tono más oscuro del titanio.

En el interior de los King Seiko VANAC encontramos nuevamente el calibre automático 8L45, con 72 horas de reserva de marcha y una precisión de +10/-5 segundos al día, diseñado para ofrecer robustez y fiabilidad en relojes deportivos (particularmente los de buceo, que son los más exigentes). El fondo visto permite apreciar la masa oscilante y los puentes decorados con nervaduras, que además mantienen la continuidad entre el rotor y los puentes..

Uno de los elementos más distintivos de estos King Seiko VANAC es la nueva esfera, inspirada en el skyline de Tokio. Su patrón combina líneas horizontales con otras radiales, evocando la velocidad y el dinamismo urbano. Se ofrece en tres variantes cromáticas: púrpura, gris y negro, cada una con una personalidad propia.

En mi opinión, resulta más refinada que la anterior versión del reloj.

A nivel técnico, el reloj presenta 41 mm de diámetro y 14,3 mm de altura, cristal de zafiro tipo box con tratamiento antirreflejos, resistencia al agua de 100 metros y cierre desplegable de triple hoja con pulsador.

Disponible a partir de julio de 2026 como modelo de producción regular, estos King Seiko VANAC reafirma la capacidad de Seiko para reinterpretar su patrimonio con un lenguaje contemporáneo.

Su precio es de 3.950 euros, y hay más información en Seiko.com.

La entrada King Seiko VANAC Titanium: el regreso de un icono setentero en clave contemporánea aparece primero en Horas y Minutos.

Hablar de Speedtimer es hablar del momento en que Seiko se tomó la medición de tiempos como un reto de ingeniería. Tal como conté en este artículo y vídeo, en 1969 lanzó el calibre 6139, el primer calibre cronógrafo automático del mundo, que además integraba dos soluciones hoy consideradas casi obligatorias: rueda de pilares y embrague vertical.

A partir de la reintroducción del nombre Speedtimer, Seiko ha ido lanzando diversas versiones (como esta, por ejemplo), pero integrada dentro de la familia Prospex, no en la de Seiko 5 como cuando apareció.

Estos Seiko Prospex Speedtimer SRQ047, SRQ051 y SRQ053 comparten arquitectura, dimensiones y espíritu, pero juegan con personalidades estéticas distintas.

Como es lógico, los tres Seiko Prospex Speedtimer presentan los mismos datos técnicos: una caja de acero inoxidable con revestimiento súper endurecido, que es un tratamiento del acero creado por la propia Seiko que es comparable con el DLC. Y, en mi experiencia, excelente porque a pesar del tiempo los relojes parecen nuevos, a pesar del uso.

La caja tiene 42,0 mm de diámetro y 14,6 mm de grosor y 49,5 mm de longitud. El ancho entre asas es de 20 mm, una medida estándar que va a ayudar a que sea fácil personalizar el reloj con otros brazaletes o correas. No es un reloj pequeño, desde luego, pero se equilibra muy bien en la muñeca.

El cristal es de zafiro con doble curvatura y tratamiento antirreflectante en la cara interna. Estos datos se complementan con una hermeticidad de hasta 100 metros, un estándar para casi todos los relojes de la casa. Eso sí: la corona no es roscada y debemos recordar que, si accidentalmente presionas uno de los pulsadores de pistón del reloj, el agua va a entrar seguro.

Tres interpretaciones del Speedtimer

Dicho lo anterior, es obvio que las preferencias de cada uno van a estar en la ejecución de las esferas.

El Seiko Prospex Speedtimer SRQ047, con su esfera panda, es el más vintage” del trío, ya que se inspira en cronógrafos mecánicos Speedtimer de principios de los 70:

El color de la esfera es el mismo, aunque en el SRQ047 el satinado es vertical.

Como el reloj ya no está dentro de la colección Seiko 5 (como en sus orígenes), prescinde de la doble ventana de día y fecha y se queda sólo con una discreta ventana circular las 4:30, lo que a su vez permite separar las indicaciones de pequeño segundero y de 30 minutos del crono, aportando así claridad en la lectura.

Lo que sí conserva del modelo original es la punta del cronógrafo naranja, tanto en la trotadora central como en el contador de 30 minutos.

El Seiko Prospex Speedtimer SRQ053 es otro clásico: un panda inverso con subesferas blancas sobre fondo negro. Elegante y sobrio, con el rojo de las agujas del crono añadiendo un toque deportivo.

Por último, el Seiko Prospex Speedtimer SRQ051 es otro panda inverso, pero en este caso con el fondo azul.

que quizá viene del conocido como «Kakume», también de los años 70:

En este caso también se ha conservado la punta roja para el crono.

Lo cierto es que a menudo cuesta distinguir el azul del negro porque es un marino oscuro. Esto puede echar para atrás a quien le gustaría algo más significado o, al contrario, más atractivo porque añade un pequeño toque a la elegancia innata del negro.

Hay que señalar que en estos Seiko Prospex Speedtimer el taquímetro se ha colocado dentro de la esfera, lo que hace que el reloj sea más discreto. Algo que se aprecia especialmente si es un reloj de uso diario.

Los tres modelos tienen sus manecillas e índices recubiertos de excelente LumiBrite, de manera que no perdemos la funcionalidad del reloj en la oscuridad.

Un mismo motor: calibre 8R48

Los Seiko Prospex Speedtimer se apoyan en el calibre 8R48, un cronógrafo automático que funciona a 4 hercios, con parada de segundero, carga manual y reserva de marcha aproximada de 45 horas. El caibre dispone de rueda de pilares y embrague vertical para un accionamiento suave y sin “saltos” del segundero de cronógrafo, y un sistema de martillo de tres puntas que ayuda a que las tres agujas vuelvan a cero a la vez al resetear.

El calibre está cubierto por una tapa trasera, pero en este caso no es tan importante porque todo el mecanismo de crono está del lado de la esfera, así que no se puede ver ninguno de sus elementos.

Los tres Seiko Prospex Speedtimer integran un brazalete muy distinto que no sólo aporta un toque muy vintage, muy setentero, sino que además es muy cómodo, gracias a que sus eslabones pequeños hacen que se ajuste muy bien a la curvatura de la muñeca.

El precio es el mismo para los tres: 2.900 euros, por lo que la decisión final va a ser meramente estética.

Hay más información en seiko.com.

La entrada En vídeo: Seiko Prospex Speedtimer SRQ047, SRQ051 y SRQ053 aparece primero en Horas y Minutos.

Tal como se han puesto los precios en relojería últimamente, uno pensaría que es imposible comprarse un reloj sin que tengas que entregar a tu primer hijo varón a cambio, pero, afortunadamente, todavía te puedes comprar relojes por no más de 500 euros. Vamos a ver algunos.

Empezamos por Zelos, una empresa aparecida en 2014 en Singapur que vende todo lo que lanza. Por eso no puedo enseñar modelos actuales, pero sí los que tengo:

Este Swordfish de 40 mm, con bisel y esfera de nácar, 200 metros de hermeticidad, cristal de zafiro, Super-LumiNova y un brazalete con extensor.

Su precio fue de 429 dólares.

O este también Swordfish de bronce y sólo 38 mm de diámetro y las mismas características y precio que su hermano de colección. En este caso, la esfera de nácar tiene un llamativo patrón de mosaico, y la correa es de caucho.

Hay una salvedad, sin embargo: como los relojes vienen de Singapur y dependiendo desde dónde lo pidas, las aduanadas pueden hacer que el precio se vaya a algo más de 500 euros.

Pero merece la pena mantener a la vista la marca, por si acaso.

A continuación, un clásico: Swatch.

Aunque la idea que tenemos siempre de Swatch son relojes de plástico y, sobre todo, de cuarzo, en 2013 nada menos Swatch presentó el Sistem51, un calibre mecánico con sólo 51 piezas. Y ahí sigue, demostrando que no es una locura.

Más aún, en 2016 presentó el Sistem 51 en acero. El mío es el Sistem Boreal, que casi una década después sigue a la venta, algo increíble. Tiene 42 mm de diámetro, pero no lo parece.

Es cierto que no me lo pongo a menudo, pero cuando lo hago no decepciona porque se porta como cualquier otro automático. Y sólo vale 240 euros.

Y el otro reloj mecánico de Swatch es, por supuesto, el Scuba Fifty Fathoms, que valen 400 euros y están muy bien hechos.

Hablé de ellos en este vídeo:

Otro clásico de los relojes bien hechos a precios muy bajos es el Bambino de Orient. Hay un montón de modelos. Uno de los que tengo es éste de esfera beis, con 41 mm de diámetro y 12,3 de altura. Sigue teniendo un cristal mineral y un buen calibre automático Seiko.

Su precio: 360 euros.

Hay otro modelo de Orient llamado Stretto, aparecido a mediados de 2025. Tiene un diámetro de 38,5 mm y un aspecto más moderno y urbano.

Bajo el cristal, que es de zafiro, encontramos esferas de diversos colores con manecillas e índices con LumiBrite. Y, por dentro, de nuevo un calibre Seiko, como no podía ser de otro modo.

El modelo de correa de piel cuesta 399 euros, al igual que el modelo estándar con brazalete. Si nos vamos al de aniversario, con el logotipo original de Orient, sube a sólo 430 y, si lo queremos bicolor, el precio es de 460 euros.

Los Citizen Tsuyosa han tenido un enorme éxito desde que aparecieron en 2022, y con todo el derecho, varios diámetros, cristal de zafiro, brazalete integrado y un precio de 299 euros. Poco más se puede pedir.

Las esferas son clásicas al estilo Rolex DateJust, con colores para todos los gustos, desde sobrios hasta llamativos, como estos, y bien tratados con Super-LumiNova.

Y sobre la muñeca caen estupendamente.

Citizen tiene también el que llama Super Titanium, del que también hay varias versiones y que combina el diámetro de 40,50 mm con una estructura de titanio que hace que el reloj pese sólo 99 gramos.

Hay también numerosas versiones, con un precio de sólo 429 euros.

Con los Surveyor Mecha Classic, Bulova ofrece dos relojes modernos y urbanitas. Tienen un diámetro de 39 mm y una altura que no llega a los 12 mm, así que se llevan muy bien.

Bajo el cristal de zafiro tienen numerosas esferas para elegir, en las que las manecillas tienen tratamiento luminiscente.

Por dentro se mueve, claro, un calibre Citizen, que es ahora el propietario de la marca.

Los precios con correa de piel son de 299 euros, mientras que con brazalete suben a sólo 329 euros.

Otra marca originalmente americana y que sigue siéndolo, además de extraordinariamente conocida, es Timex.

Dentro de Timex la colección Marlin es muy exitosa porque ofrece relojes mecánicos automáticos muy baratos. Y, dentro de los Marlin, están los dedicados a Snoopy, que es un clásico de la marca.

En este caso el reloj se presenta con una caja de 40 mm de diámetro, cristal mineral y calibre automático Miyota.

Por dentro, una esfera gris en rayos de sol acoge a Snoopy piloto, una de las variantes favoritas del comic Peanuts. Las manecillas tienen material luminiscente, lo que es muy de agradecir.

El reloj se cierra con una correa de piel y viene con una caja muy chula en forma de la caseta del Beagle más famoso del mundo.

Su precio es de 289 euros.

Dentro de la misma colección Marlin y con el mismo precio, está este Automatic que tiene un aire años 60 que a mí me encanta.

Comparte las mismas características técnicas que el Snoopy, y se lleva igual de bien.

Aunque por 65 euros más tienes todo un Venezianico Nereide, por exactamente 500 euros tenemos el Venezianico Redentore Ultrablack en 40 y 36 mm, con su esfera de Musou Black que absorbe el 99,4 % de la luz, lo que hace que la sensación de profundidad sea enorme, y el contraste con las manecillas aún mayor. Parece que están flotando en el vacío.

Por último, Seiko, que había sido siempre el rey de la categoría por sus precios y calidad. Ahora ya no, si exceptuamos los Seiko 5, que se venden a mansalva.

Pero todavía encontramos ofertas interesantes.

En primer lugar, un superclásico: el Prospex PADI Tortuga. Llamado así porque se hizo en conjunto con la PADI, la Asociación Profesional de Instructores de Buceo. Como tal, tiene una hermeticidad de 200 metros.

Aunque tiene 45 mm de diámetro, es extraordinariamente cómodo en la muñeca, además de por supuesto perfectamente legible en cualquier circunstancia.

Cierto es que el cristal es de Hardlex, pero, en mi experiencia personal, el Padi es mi compañero de verano desde hace una década y ahí sigue, como un señor. Eso es porque el cristal es plano y queda protegido por el bisel.

Tiene un brazalete más que competente y un precio de 495 euros.

Dentro de la familia Presage hay numerosos modelos cocktail por menos de 500 euros. Personalmente tengo este gris, que ya no está en la colección.

Pero hay uno que sí está y que me gusta mucho: el The Aviation, llamado así por el cocktail del mismo nombre y que, por supuesto, se refleja en el color de la esfera.

El reloj tiene un diámetro de 40 mm, cristal de Hardlex, que a ver cuándo Seiko se pasa definitivamente al zafiro, en especial cuando el cristal sobresale de la caja.

Pero la estrella es la esfera y su decoración circular, tan detallada. Cuanto más te acercas a ella, más te sorprende.

Y es lo que hace que Seiko sea la favorita en precios bajos: te da siempre una calidad y unos detalles que otras marcas no pueden ni soñar a estos precios.

El Aviation se ata con un brazalete de acero y tiene un precio de 470 euros.

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Los relojes GMT presentan una de las complicaciones más útiles (la del segundo huso horario) ya que nuestro mundo actual es realmente global y mucha gente está pendiente de la hora en otro sitio, sea porque se viaja a otras partes del planeta o porque se trabaja con otras partes del planeta.  

UN POCO DE HISTORIA

Pero ¿de dónde viene el término GMT? GMT significa Greenwich Mean Time, es decir, el tiempo promedio medido en el meridiano 0 que es el que está en Greenwich, y que se puede ver en el suelo del observatorio.

Este meridiano no fue el 0 siempre, porque cada país y casi cada localidad tenía su propia hora. Precisamente el Observatorio de Greenwich, en el tejado, está uno de los primeros indicadores públicos de la hora, que funciona desde 1833. Hay un mástil con una bola roja que todos los días a la 1 menos 5 sube y la 1 en punto cae, de manera que los navegantes del Támesis y todo aquel que lo viera podía saber qué hora era y ajustar sus relojes.

Pero con el advenimiento de los trenes Gran Bretaña necesitaba una referencia horaria única, y en 1880 se adoptó la hora del observatorio. Tres años después Estados Unidos también la tomó como referencia, y en la conferencia sobre meridianos celebrada en 1884 se declaró como la referencia universal. A partir de ese momento los 24 husos horarios tomaron como referencia el GMT. Hacia el este del meridiano aumenta una hora cada huso horario y hacia la izquierda disminuye una hora.

La aparición de los relojes atómicos trajo una medida más precisa del tiempo y se abandonó el GMT en favor del llamado Tiempo Universal Coordinado o UTC. Ese es el motivo por el que hay relojes con las UTC.  Sin embargo el acrónimo GMT ya había calado y ha permanecido. A efectos de los relojes GMT y UTC denominan la misma función.

Pero todo esto es teórico y afecta a la medida del tiempo en general. ¿Qué es, entonces, lo que lleva a la aparición de los relojes GMT?

LOS VUELOS A REACCIÓN Y LOS RELOJES GMT

En 1952, un vuelo directo de la British Overseas Airways Corporation (BOAC) unía Londres y Johannesburgo en 18 horas con un avión de Havilland, inaugurando así la era de los vuelos a reacción. El cambio fue gigantesco, porque a partir de ese momento la gente iba a cambiar de lugar en la tierra en cuestión de horas, no de días. La «Jet Age» fue también el origen de un nuevo tipo social: la «Jet Set», aquellos adinerados que podían pagarse los billetes de los vuelos a reacción.

La ya extinta línea aérea Pan-Am le pidió a Rolex que desarrollara un reloj que le permitiera a sus pilotos tener la hora de destino y la de origen a la vez, y así nació en 1955 el Rolex Master GMT, que en 1982 tuvo la manecilla horaria con ajuste independiente, haciéndolo así mucho más útil.

Aunque el primer reloj con segundo huso horario, por lo menos que yo sepa, es el Longines Zulú, aparecido en 1925. Se llamó Zulu porque Z es la letra para Hora Cero (o Zero Hour en inglés) en el alfabeto aeronáutico.

Y en 1953 Glycine había lanzado el Airman, que todavía se vende hoy en día. Tiene un bisel de 24 horas que se desbloquea y bloquea con una segunda corona. Fue muy popular entre los pilotos militares.

Y recordemos que desde mediados de los años 30 Louis Cottier había desarrollado los relojes de hora universal. Primero como relojes de bolsillo e inmediatamente como relojes de pulsera, fundamentalmente de mano de Patek Philippe.

Pero, como reloj GMT, ninguno era tan legible como el de Rolex. Ahora nos parece normal, pero en su momento el bisel bicolor fue un auténtico hito en la relojería, porque representa de manera intuitiva el día y la noche en rojo y azul respectivamente -el legendario bisel Pepsi-, lo que permite al usuario determinar al instante si es una hora adecuada para llamar a casa o todavía es de noche.

GMT TRAVELLER

Hay dos tipos de reloj GMT. Los Traveller y los Caller. Los Traveller son los más completos, como ahora veremos, y los Caller los más asequibles.

Vamos a ver cómo funcionan. En primer lugar los Traveller. Y, como homenaje al primer modelo, vamos a verlo en un Longines Spirit Zulu Time, de los que hablé de la versión de 42 mm y también de la versión de 39 mm.

La configuración más conocida en estos relojes es la que consta de horas, minutos, segundos y una cuarta manecilla que es con la que vamos a jugar con los usos horarios, además de una ventana de fecha (en este caso a las 6) y un bisel bidireccional que en el caso de este Longines zulú es además cerámico.

¿Cómo se utilizan estos relojes? Lo primero que tenemos que hacer para ponerlo en la hora actual es colocar esta cuarta manecilla en la hora que tenemos en casa en origen. para ello movemos la hora hasta que esté en la hora correcta.

En este caso las diez y cinco pasadas. Después tenemos que colocar la manecilla horaria también a las 10 horas. Para ello sacamos la corona a la primera posición en la que, como vemos, el segundero no se para.  Movemos la manecilla hasta llevarla a su sitio.

Ahora ya tendríamos la hora en correctamente puesta. 

¿Qué ocurre cuando viajamos? vamos a suponer que hacemos un vuelo en el que, para cuando llegamos, son las 7 en origen. Pero supongamos que la hora en nuestro destino son sólo las tres de la tarde por la diferencia de huso horario. Entonces repetimos la operación de la manecilla horaria para llevarla a las 3 horas.  Y ya está, ahora tendríamos la hora local donde estamos y además la hora en origen de manera que siempre sabríamos qué hora es. 

Hay que señalar también que la fecha depende la manecilla de horas, porque lo que nos interesa saber es qué día es allá donde estemos. Cuando volvemos a casa lo único que hay que hacer es volver a poner la hora que tenemos en casa moviendo la manecilla horaria. Así es como se usa este tipo de GMT.

Otra configuración que también es habitual es en los relojes que son más de vestir en las que el contador de 24 horas no está en un bisel, sino que está en la propia esfera de esta manera el reloj se convierte en una cosa mucho más más elegante y discreta. El funcionamiento es el mismo, pero sin tener un reloj que abulta tanto como los que tienen el bisel.

Y hay una tercera versión muy popular, también popularizada por Rolex con su Explorer II. En este caso el bisel de 24 horas es fijo, pero la manecilla de hora se mueve también de manera independiente. Aquí conté su historia.

GMT CALLER

La otra versión es la llamada Caller, en la que lo que se mueve de manera independiente es la cuarta manecilla, no la manecilla horaria.

En este caso, al llevar la corona a la primera posición, tenemos dos opciones: si la giramos en contra de las agujas del reloj lo que hacemos es cambiar la fecha si la movemos hacia adelante lo que hacemos es cambiar la aguja gmt. Como vemos, cuando estamos haciendo eso la manecilla del segundero no para. 

Una vez que lo tenemos puesto en hora en casa, vamos a ver qué pasa cuando viajamos.

Vamos a suponer que yo vuelo de Madrid a México que son 11 horas. Empiezo a volar a las 10 y cinco pasadas y el reloj se va a ir moviendo con la hora de casa así hasta que lleguemos a las 11 horas de vuelo. Cuando llego a México en Madrid son las 9:05 pasadas; pero claro esa no es la hora que hay en México porque en México la diferencia horaria es de siete horas. Por tanto tengo que volver siete horas atrás atrás la manecilla de la hora.

A continuación tengo que cambiar la hora de GMT para ponerla en la hora de origen. Eso lo hago tirando como decía de de la corona a la primera posición y lo llevo a su hora que son las 9. Ahora ya tengo la hora local en México y la hora en casa.

Algo común a todos los GMT con bisel independiente es que se puede utilizar para tener tres husos horarios distintos. Como ya tenemos la hora en origen, utilizando los índices interiores (y más aún si también tienen un marcador de 24 horas, como pasa en el Seiko 5), el bisel se puede mover para tener un tercer huso horario, simplemente sabiendo cuál es la diferencia con respecto a la hora de referencia. Eso sí, se pierde la indicación de noche y día en aquellos que la tengan en el bisel, y así que hay que tenerlo en cuenta.

¿Cuál es el problema de los Caller? Pues que es más lioso poner el reloj en hora cuando viajas, y además se para el segundero, por lo que pierdes la exactitud. A cambio, los precios son siempre muy inferiores.

Por último, aunque cada vez están saliendo más movimientos GMT caller, dada la demanda del mercado, el movimiento más habitual es el ETA 2893-2, como el que aparece en el atractivo Bell & Ross BR V2-93:

O su equivalente en Sellita, que es el que se puede ver mi Isotope GMT 0º Terra Maris Limited Edition, una edición limitada inspirada en la ciudad de Cascais en Portugal con una forma peculiar de mostrar la fecha, en el anillo exterior, y el segundo huso horario, en la ventana interior.

Y también hay GMT Caller con la misma configuración del Rolex Explorer II. El más asequible vuelve a ser el Seiko 5 en versión Field GMT, que cuestan 490 euros.

Espero que la información haya sido de interés. En lo histórico y en las posibles dudas que siempre ha generado este tipo de relojes.

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