Uno de los relojes más celebrados de Seiko ha sido, de siempre, su gama Seiko 5 Sports Field. No tengo datos, pero seguro que uno de sus modelos más vendido es éste:

Así que, cuando desapareció la anterior generación de Seiko 5 muchos lamentamos que también se fuera la Field Series, esa subfamilia de «relojes de campo», con inspiración militar. Afortunadamente, Seiko no estaba por la labor de perder ese segmento de relojes y en 2021 volvió a lanzarla. Lo vimos en este vídeo:

Y en 2026, Seiko sigue ampliando el universo de la colección 5 Sports con una propuesta que refuerza su vertiente más aventurera. La firma japonesa acaba de presentar cuatro nuevas referencias dentro de la serie Field (HDB006, HDB007, HDB008 y HDB009), modelos que incorporan por primera vez un bisel brújula giratorio y que toman inspiración estética de relojes como el Alpinist (un modelo que revisé a fondo en este vídeo), aunque manteniendo intacta la filosofía asequible y funcional de la línea 5 Sports.

Las cuatro versiones comparten la misma arquitectura: una caja de acero inoxidable de 41 mm de diámetro, 13,2 mm de altura y una distancia entre asas de 48,5 mm. No son dimensiones especialmente contenidas, pero los seguidores de la marca ya saben que estos relojes se llevan muy bien. La resistencia al agua es de 100 metros y el conjunto se completa con cristal Hardlex y fondo transparente atornillado.

La gran novedad de esta generación reside en el bisel bidireccional con escala de brújula. Se trata de un recurso habitual en ciertos modelos históricos de Seiko orientados al aire libre, pero hasta ahora ausente en la gama 5 Sports. Además de aportar una estética más técnica, el bisel presenta un perfil moleteado con patrón diamantado que facilita el agarre y mejora su funcionalidad.

La colección se divide claramente en dos estilos. Los HDB006 y HDB007 adoptan una apariencia más urbana y versátil, con esferas en negro brillante o blanco plateado y brazalete de acero de tres eslabones. Por otro lado, los HDB008 y HDB009 potencian el carácter aventurero mediante esferas en verde caqui y marrón, acompañadas por correas textiles con revestimiento interior de cuero.

Otro detalle interesante es la mejora de la legibilidad nocturna. A diferencia de anteriores Seiko 5 Field, en los que únicamente brillaban ciertos índices, ahora todos los numerales arábigos reciben un excelente tratamiento LumiBrite. Es de agradecer que Seiko, incluso en los relojes más baratos, sea tan generosa a la hora de aplicar su material luminiscente.

La esfera conserva asimismo la clásica escala interior de 24 horas y la indicación de día y fecha a las 3 h.

En el interior encontramos el conocido calibre automático 4R36, uno de los movimientos más utilizados por Seiko en su segmento de acceso. Late a 21.600 alternancias por hora, ofrece parada de segundero, carga manual y alrededor de 41 horas de reserva de marcha. No busca impresionar por sofisticación técnica, pero sí por robustez y fiabilidad contrastadas.

Estos Seiko 5 Sports Field Series tienen un precio de 430 euros con correa de piel y sólo 10 euros más para las versiones con brazalete de acero. Son una demostración de hasta qué punto Seiko domina el terreno de los relojes mecánicos asequibles con auténtica vocación utilitaria.

Hay más información en Seikoboutique.es.

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Entre los muchos relojes digitales que definieron la estética y la tecnología de los años ochenta, pocos resultan tan singulares como el Seiko Rotocall. Lanzado originalmente en 1982, este modelo destacó por un planteamiento técnico inusual: sustituir los clásicos pulsadores de un reloj digital por un sistema de control mediante bisel giratorio. Más de cuatro décadas después, Seiko ha decidido recuperar este diseño icónico con una reedición que mantiene el espíritu del original.

El Rotocall apareció en un momento en el que la relojería digital vivía una auténtica edad de oro. Las pantallas LCD, los cronógrafos electrónicos y las múltiples funciones empezaban a popularizarse, pero la interacción con el reloj seguía dependiendo de pequeños pulsadores laterales. Seiko decidió explorar una solución distinta: integrar un interruptor giratorio en el bisel, con forma octogonal, que permitía cambiar de modo simplemente girándolo.

Este sistema no solo resultaba innovador desde el punto de vista del diseño, sino también extremadamente práctico. En lugar de pulsar botones diminutos, el usuario podía alternar entre las funciones del reloj mediante el movimiento del bisel, una solución especialmente útil incluso con guantes.

De hecho, el Rotocall llegó a acompañar a varios astronautas durante misiones espaciales en los años ochenta. Aunque nunca fue un reloj oficialmente suministrado por la NASA, algunos tripulantes lo eligieron como reloj personal por su ligereza, su legibilidad y su funcionalidad. En aquella época no era extraño que los astronautas utilizaran relojes propios junto al equipamiento oficial, y los digitales japoneses gozaban de gran prestigio por su precisión y fiabilidad.

El Rotocall original utilizaba el calibre digital A829, un movimiento de cuarzo desarrollado por Seiko a comienzos de los años ochenta. Además de ofrecer las funciones habituales de la época —hora, cronógrafo, alarma, calendario y doble huso horario—, su particularidad estaba en el sistema de selección mediante bisel giratorio. El bisel actuaba como un interruptor rotatorio conectado al módulo electrónico, permitiendo activar las distintas funciones del reloj de forma rápida e intuitiva.

La reedición contemporánea mantiene fielmente la filosofía del modelo original. El nuevo Rotocall, cuyo nombre oficial es «Neo Sports Digital Octogonal» (infinitamente más impersonal) conserva el característico bisel giratorio que permite seleccionar sus distintas funciones, así como su diseño compacto y su estética claramente ochentera. La caja de acero inoxidable mide 37 mm de diámetro y presenta una altura de 10,54 mm. Es decir, una medida apta tanto para hombres como para mujeres. Además, el reloj es hermético hasta los 100 metros, lo que garantiza su usabilidad en cualquier situación.

La pantalla digital. queda protegida bajo un cristal de Hardlex, a su vez protegido por un bisel más alto.

En su interior se encuentra el calibre de cuarzo digital A824, que ofrece una precisión aproximada de ±20 segundos al mes. El reloj incorpora un conjunto completo de funciones digitales: cronógrafo de hasta 100 horas, alarma, doble huso horario, calendario y aviso de batería, entre otras. Todo ello se controla mediante el sistema rotatorio del bisel, que sigue siendo el rasgo distintivo del modelo.

El diseño del Rotocall refleja además el lenguaje estético del Japón tecnológico de principios de los años ochenta. Su caja compacta de acero, las líneas angulosas y el bisel octogonal responden a una estética industrial muy característica de aquella década, cuando numerosos dispositivos electrónicos —desde calculadoras hasta cámaras o reproductores portátiles— adoptaban formas geométricas marcadas para transmitir modernidad y precisión.

Cuando apareció en 1982, el Rotocall tenía un precio aproximado de unos 175 dólares, una cifra considerable para un reloj digital de la época y comparable al coste de dispositivos tecnológicos populares como el Sony Walkman. Ajustado por inflación, esa cantidad equivale hoy aproximadamente a unos 550 euros, lo que sitúa a la reedición actual —con un precio de 570 euros— prácticamente en el mismo nivel en términos reales.

Más de cuarenta años después de su debut, el Seiko Rotocall sigue destacando por una idea simple pero brillante: convertir el bisel en el centro de la interacción con el reloj. Un detalle de ingeniería que lo convirtió en uno de los digitales más originales de su tiempo y que hoy vuelve a la muñeca como una pequeña cápsula del espíritu tecnológico de los años ochenta.

Hay más información en Seiko.es.

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Seiko refuerza su legado en relojería de buceo con la nueva generación del Prospex Marinemaster 1968, una evolución que combina herencia histórica, innovación técnica y una colaboración destacada con JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology).

El nuevo Marinemaster se presenta en dos versiones: un modelo de producción regular y una edición limitada a 1.000 unidades desarrollada junto a JAMSTEC, una institución con la Seiko lleva colaborando desde 1983 y del que vimos uno de sus modelos en vivo hace una década.

Ambos comparten el calibre automático 8L45, uno de los movimientos mecánicos más avanzados de Seiko, con una frecuencia de 28.800 alternancias/hora, 72 horas de reserva de marcha y una precisión declarada de +10/-5 segundos al día. En ambos Seiko Prospex Marinemaster 1968 el movimiento queda resguardado por la tapa trasera, que en la versión JAMSTEC incluye el nombre y el número de pieza.

Desde el punto de vista técnico, estamos ante un diver profesional con hermeticidad de 300 metros, caja de acero con recubrimiento endurecido, cristal de zafiro de doble curvatura con tratamiento antirreflejos interno y bisel cerámico. Las dimensiones se sitúan en 42,6 mm de diámetro y 14,1 mm de altura, manteniendo proporciones contundentes pero equilibradas.

Uno de los avances clave es el nuevo cierre con ajuste rápido de hasta 16 mm en incrementos de 2 mm, pensado para un uso real en inmersión. A ello se suma una arquitectura de corona optimizada, montada en un componente independiente para facilitar su mantenimiento y mejorar la durabilidad.

En términos estéticos, la versión JAMSTEC destaca por su esfera texturizada azul con degradado vertical, inspirada en las rutas abiertas por rompehielos en el Ártico. El modelo estándar opta por una esfera negra de grano fino que maximiza la legibilidad bajo el agua.

El conjunto se completa con elementos clásicos del diver de 1968, como la corona a las 4 horas y una caja de líneas fluidas, reinterpretados con soluciones contemporáneas.

Disponible a partir de julio de 2026, el nuevo Seiko Prospex Marinemaster se sigue manteniendo como una referencia dentro del segmento de relojes de buceo mecánicos de alta gama.

Precio: €3.900 (HBF001) y €4.200 (HBF002, edición limitada JAMSTEC). Hay más información en Seiko.com.

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Seiko continúa desarrollando la colección King Seiko con la incorporación de tres nuevas referencias King Seiko VANAC en titanio, una reinterpretación moderna de la icónica línea lanzada en 1972, caracterizada por sus diseños angulares y expresivos.

Estas nuevas versiones apuestan por una caja y brazalete íntegramente realizados en titanio, un material aproximadamente un 40% más ligero que el acero, que mejora significativamente la ergonomía sin comprometer la resistencia ni la durabilidad.

El diseño mantiene la identidad de los King Seiko VANAC: geometrías multifacéticas, construcción sin bisel y una integración fluida del brazalete. Aunque el titanio es mucho más difícil de trabajar, estos Seiko VANAC mantienen la misma alternancia de tratamientos en caja y brazalete, que le otorga una presencia muy elegante.

Las superficies pulidas tipo espejo contrastan con acabados satinados, acentuando el carácter deportivo del conjunto, especialmente con el tono más oscuro del titanio.

En el interior de los King Seiko VANAC encontramos nuevamente el calibre automático 8L45, con 72 horas de reserva de marcha y una precisión de +10/-5 segundos al día, diseñado para ofrecer robustez y fiabilidad en relojes deportivos (particularmente los de buceo, que son los más exigentes). El fondo visto permite apreciar la masa oscilante y los puentes decorados con nervaduras, que además mantienen la continuidad entre el rotor y los puentes..

Uno de los elementos más distintivos de estos King Seiko VANAC es la nueva esfera, inspirada en el skyline de Tokio. Su patrón combina líneas horizontales con otras radiales, evocando la velocidad y el dinamismo urbano. Se ofrece en tres variantes cromáticas: púrpura, gris y negro, cada una con una personalidad propia.

En mi opinión, resulta más refinada que la anterior versión del reloj.

A nivel técnico, el reloj presenta 41 mm de diámetro y 14,3 mm de altura, cristal de zafiro tipo box con tratamiento antirreflejos, resistencia al agua de 100 metros y cierre desplegable de triple hoja con pulsador.

Disponible a partir de julio de 2026 como modelo de producción regular, estos King Seiko VANAC reafirma la capacidad de Seiko para reinterpretar su patrimonio con un lenguaje contemporáneo.

Su precio es de 3.950 euros, y hay más información en Seiko.com.

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Hablar de Speedtimer es hablar del momento en que Seiko se tomó la medición de tiempos como un reto de ingeniería. Tal como conté en este artículo y vídeo, en 1969 lanzó el calibre 6139, el primer calibre cronógrafo automático del mundo, que además integraba dos soluciones hoy consideradas casi obligatorias: rueda de pilares y embrague vertical.

A partir de la reintroducción del nombre Speedtimer, Seiko ha ido lanzando diversas versiones (como esta, por ejemplo), pero integrada dentro de la familia Prospex, no en la de Seiko 5 como cuando apareció.

Estos Seiko Prospex Speedtimer SRQ047, SRQ051 y SRQ053 comparten arquitectura, dimensiones y espíritu, pero juegan con personalidades estéticas distintas.

Como es lógico, los tres Seiko Prospex Speedtimer presentan los mismos datos técnicos: una caja de acero inoxidable con revestimiento súper endurecido, que es un tratamiento del acero creado por la propia Seiko que es comparable con el DLC. Y, en mi experiencia, excelente porque a pesar del tiempo los relojes parecen nuevos, a pesar del uso.

La caja tiene 42,0 mm de diámetro y 14,6 mm de grosor y 49,5 mm de longitud. El ancho entre asas es de 20 mm, una medida estándar que va a ayudar a que sea fácil personalizar el reloj con otros brazaletes o correas. No es un reloj pequeño, desde luego, pero se equilibra muy bien en la muñeca.

El cristal es de zafiro con doble curvatura y tratamiento antirreflectante en la cara interna. Estos datos se complementan con una hermeticidad de hasta 100 metros, un estándar para casi todos los relojes de la casa. Eso sí: la corona no es roscada y debemos recordar que, si accidentalmente presionas uno de los pulsadores de pistón del reloj, el agua va a entrar seguro.

Tres interpretaciones del Speedtimer

Dicho lo anterior, es obvio que las preferencias de cada uno van a estar en la ejecución de las esferas.

El Seiko Prospex Speedtimer SRQ047, con su esfera panda, es el más vintage” del trío, ya que se inspira en cronógrafos mecánicos Speedtimer de principios de los 70:

El color de la esfera es el mismo, aunque en el SRQ047 el satinado es vertical.

Como el reloj ya no está dentro de la colección Seiko 5 (como en sus orígenes), prescinde de la doble ventana de día y fecha y se queda sólo con una discreta ventana circular las 4:30, lo que a su vez permite separar las indicaciones de pequeño segundero y de 30 minutos del crono, aportando así claridad en la lectura.

Lo que sí conserva del modelo original es la punta del cronógrafo naranja, tanto en la trotadora central como en el contador de 30 minutos.

El Seiko Prospex Speedtimer SRQ053 es otro clásico: un panda inverso con subesferas blancas sobre fondo negro. Elegante y sobrio, con el rojo de las agujas del crono añadiendo un toque deportivo.

Por último, el Seiko Prospex Speedtimer SRQ051 es otro panda inverso, pero en este caso con el fondo azul.

que quizá viene del conocido como «Kakume», también de los años 70:

En este caso también se ha conservado la punta roja para el crono.

Lo cierto es que a menudo cuesta distinguir el azul del negro porque es un marino oscuro. Esto puede echar para atrás a quien le gustaría algo más significado o, al contrario, más atractivo porque añade un pequeño toque a la elegancia innata del negro.

Hay que señalar que en estos Seiko Prospex Speedtimer el taquímetro se ha colocado dentro de la esfera, lo que hace que el reloj sea más discreto. Algo que se aprecia especialmente si es un reloj de uso diario.

Los tres modelos tienen sus manecillas e índices recubiertos de excelente LumiBrite, de manera que no perdemos la funcionalidad del reloj en la oscuridad.

Un mismo motor: calibre 8R48

Los Seiko Prospex Speedtimer se apoyan en el calibre 8R48, un cronógrafo automático que funciona a 4 hercios, con parada de segundero, carga manual y reserva de marcha aproximada de 45 horas. El caibre dispone de rueda de pilares y embrague vertical para un accionamiento suave y sin “saltos” del segundero de cronógrafo, y un sistema de martillo de tres puntas que ayuda a que las tres agujas vuelvan a cero a la vez al resetear.

El calibre está cubierto por una tapa trasera, pero en este caso no es tan importante porque todo el mecanismo de crono está del lado de la esfera, así que no se puede ver ninguno de sus elementos.

Los tres Seiko Prospex Speedtimer integran un brazalete muy distinto que no sólo aporta un toque muy vintage, muy setentero, sino que además es muy cómodo, gracias a que sus eslabones pequeños hacen que se ajuste muy bien a la curvatura de la muñeca.

El precio es el mismo para los tres: 2.900 euros, por lo que la decisión final va a ser meramente estética.

Hay más información en seiko.com.

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Tal como se han puesto los precios en relojería últimamente, uno pensaría que es imposible comprarse un reloj sin que tengas que entregar a tu primer hijo varón a cambio, pero, afortunadamente, todavía te puedes comprar relojes por no más de 500 euros. Vamos a ver algunos.

Empezamos por Zelos, una empresa aparecida en 2014 en Singapur que vende todo lo que lanza. Por eso no puedo enseñar modelos actuales, pero sí los que tengo:

Este Swordfish de 40 mm, con bisel y esfera de nácar, 200 metros de hermeticidad, cristal de zafiro, Super-LumiNova y un brazalete con extensor.

Su precio fue de 429 dólares.

O este también Swordfish de bronce y sólo 38 mm de diámetro y las mismas características y precio que su hermano de colección. En este caso, la esfera de nácar tiene un llamativo patrón de mosaico, y la correa es de caucho.

Hay una salvedad, sin embargo: como los relojes vienen de Singapur y dependiendo desde dónde lo pidas, las aduanadas pueden hacer que el precio se vaya a algo más de 500 euros.

Pero merece la pena mantener a la vista la marca, por si acaso.

A continuación, un clásico: Swatch.

Aunque la idea que tenemos siempre de Swatch son relojes de plástico y, sobre todo, de cuarzo, en 2013 nada menos Swatch presentó el Sistem51, un calibre mecánico con sólo 51 piezas. Y ahí sigue, demostrando que no es una locura.

Más aún, en 2016 presentó el Sistem 51 en acero. El mío es el Sistem Boreal, que casi una década después sigue a la venta, algo increíble. Tiene 42 mm de diámetro, pero no lo parece.

Es cierto que no me lo pongo a menudo, pero cuando lo hago no decepciona porque se porta como cualquier otro automático. Y sólo vale 240 euros.

Y el otro reloj mecánico de Swatch es, por supuesto, el Scuba Fifty Fathoms, que valen 400 euros y están muy bien hechos.

Hablé de ellos en este vídeo:

Otro clásico de los relojes bien hechos a precios muy bajos es el Bambino de Orient. Hay un montón de modelos. Uno de los que tengo es éste de esfera beis, con 41 mm de diámetro y 12,3 de altura. Sigue teniendo un cristal mineral y un buen calibre automático Seiko.

Su precio: 360 euros.

Hay otro modelo de Orient llamado Stretto, aparecido a mediados de 2025. Tiene un diámetro de 38,5 mm y un aspecto más moderno y urbano.

Bajo el cristal, que es de zafiro, encontramos esferas de diversos colores con manecillas e índices con LumiBrite. Y, por dentro, de nuevo un calibre Seiko, como no podía ser de otro modo.

El modelo de correa de piel cuesta 399 euros, al igual que el modelo estándar con brazalete. Si nos vamos al de aniversario, con el logotipo original de Orient, sube a sólo 430 y, si lo queremos bicolor, el precio es de 460 euros.

Los Citizen Tsuyosa han tenido un enorme éxito desde que aparecieron en 2022, y con todo el derecho, varios diámetros, cristal de zafiro, brazalete integrado y un precio de 299 euros. Poco más se puede pedir.

Las esferas son clásicas al estilo Rolex DateJust, con colores para todos los gustos, desde sobrios hasta llamativos, como estos, y bien tratados con Super-LumiNova.

Y sobre la muñeca caen estupendamente.

Citizen tiene también el que llama Super Titanium, del que también hay varias versiones y que combina el diámetro de 40,50 mm con una estructura de titanio que hace que el reloj pese sólo 99 gramos.

Hay también numerosas versiones, con un precio de sólo 429 euros.

Con los Surveyor Mecha Classic, Bulova ofrece dos relojes modernos y urbanitas. Tienen un diámetro de 39 mm y una altura que no llega a los 12 mm, así que se llevan muy bien.

Bajo el cristal de zafiro tienen numerosas esferas para elegir, en las que las manecillas tienen tratamiento luminiscente.

Por dentro se mueve, claro, un calibre Citizen, que es ahora el propietario de la marca.

Los precios con correa de piel son de 299 euros, mientras que con brazalete suben a sólo 329 euros.

Otra marca originalmente americana y que sigue siéndolo, además de extraordinariamente conocida, es Timex.

Dentro de Timex la colección Marlin es muy exitosa porque ofrece relojes mecánicos automáticos muy baratos. Y, dentro de los Marlin, están los dedicados a Snoopy, que es un clásico de la marca.

En este caso el reloj se presenta con una caja de 40 mm de diámetro, cristal mineral y calibre automático Miyota.

Por dentro, una esfera gris en rayos de sol acoge a Snoopy piloto, una de las variantes favoritas del comic Peanuts. Las manecillas tienen material luminiscente, lo que es muy de agradecir.

El reloj se cierra con una correa de piel y viene con una caja muy chula en forma de la caseta del Beagle más famoso del mundo.

Su precio es de 289 euros.

Dentro de la misma colección Marlin y con el mismo precio, está este Automatic que tiene un aire años 60 que a mí me encanta.

Comparte las mismas características técnicas que el Snoopy, y se lleva igual de bien.

Aunque por 65 euros más tienes todo un Venezianico Nereide, por exactamente 500 euros tenemos el Venezianico Redentore Ultrablack en 40 y 36 mm, con su esfera de Musou Black que absorbe el 99,4 % de la luz, lo que hace que la sensación de profundidad sea enorme, y el contraste con las manecillas aún mayor. Parece que están flotando en el vacío.

Por último, Seiko, que había sido siempre el rey de la categoría por sus precios y calidad. Ahora ya no, si exceptuamos los Seiko 5, que se venden a mansalva.

Pero todavía encontramos ofertas interesantes.

En primer lugar, un superclásico: el Prospex PADI Tortuga. Llamado así porque se hizo en conjunto con la PADI, la Asociación Profesional de Instructores de Buceo. Como tal, tiene una hermeticidad de 200 metros.

Aunque tiene 45 mm de diámetro, es extraordinariamente cómodo en la muñeca, además de por supuesto perfectamente legible en cualquier circunstancia.

Cierto es que el cristal es de Hardlex, pero, en mi experiencia personal, el Padi es mi compañero de verano desde hace una década y ahí sigue, como un señor. Eso es porque el cristal es plano y queda protegido por el bisel.

Tiene un brazalete más que competente y un precio de 495 euros.

Dentro de la familia Presage hay numerosos modelos cocktail por menos de 500 euros. Personalmente tengo este gris, que ya no está en la colección.

Pero hay uno que sí está y que me gusta mucho: el The Aviation, llamado así por el cocktail del mismo nombre y que, por supuesto, se refleja en el color de la esfera.

El reloj tiene un diámetro de 40 mm, cristal de Hardlex, que a ver cuándo Seiko se pasa definitivamente al zafiro, en especial cuando el cristal sobresale de la caja.

Pero la estrella es la esfera y su decoración circular, tan detallada. Cuanto más te acercas a ella, más te sorprende.

Y es lo que hace que Seiko sea la favorita en precios bajos: te da siempre una calidad y unos detalles que otras marcas no pueden ni soñar a estos precios.

El Aviation se ata con un brazalete de acero y tiene un precio de 470 euros.

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Los relojes GMT presentan una de las complicaciones más útiles (la del segundo huso horario) ya que nuestro mundo actual es realmente global y mucha gente está pendiente de la hora en otro sitio, sea porque se viaja a otras partes del planeta o porque se trabaja con otras partes del planeta.  

UN POCO DE HISTORIA

Pero ¿de dónde viene el término GMT? GMT significa Greenwich Mean Time, es decir, el tiempo promedio medido en el meridiano 0 que es el que está en Greenwich, y que se puede ver en el suelo del observatorio.

Este meridiano no fue el 0 siempre, porque cada país y casi cada localidad tenía su propia hora. Precisamente el Observatorio de Greenwich, en el tejado, está uno de los primeros indicadores públicos de la hora, que funciona desde 1833. Hay un mástil con una bola roja que todos los días a la 1 menos 5 sube y la 1 en punto cae, de manera que los navegantes del Támesis y todo aquel que lo viera podía saber qué hora era y ajustar sus relojes.

Pero con el advenimiento de los trenes Gran Bretaña necesitaba una referencia horaria única, y en 1880 se adoptó la hora del observatorio. Tres años después Estados Unidos también la tomó como referencia, y en la conferencia sobre meridianos celebrada en 1884 se declaró como la referencia universal. A partir de ese momento los 24 husos horarios tomaron como referencia el GMT. Hacia el este del meridiano aumenta una hora cada huso horario y hacia la izquierda disminuye una hora.

La aparición de los relojes atómicos trajo una medida más precisa del tiempo y se abandonó el GMT en favor del llamado Tiempo Universal Coordinado o UTC. Ese es el motivo por el que hay relojes con las UTC.  Sin embargo el acrónimo GMT ya había calado y ha permanecido. A efectos de los relojes GMT y UTC denominan la misma función.

Pero todo esto es teórico y afecta a la medida del tiempo en general. ¿Qué es, entonces, lo que lleva a la aparición de los relojes GMT?

LOS VUELOS A REACCIÓN Y LOS RELOJES GMT

En 1952, un vuelo directo de la British Overseas Airways Corporation (BOAC) unía Londres y Johannesburgo en 18 horas con un avión de Havilland, inaugurando así la era de los vuelos a reacción. El cambio fue gigantesco, porque a partir de ese momento la gente iba a cambiar de lugar en la tierra en cuestión de horas, no de días. La «Jet Age» fue también el origen de un nuevo tipo social: la «Jet Set», aquellos adinerados que podían pagarse los billetes de los vuelos a reacción.

La ya extinta línea aérea Pan-Am le pidió a Rolex que desarrollara un reloj que le permitiera a sus pilotos tener la hora de destino y la de origen a la vez, y así nació en 1955 el Rolex Master GMT, que en 1982 tuvo la manecilla horaria con ajuste independiente, haciéndolo así mucho más útil.

Aunque el primer reloj con segundo huso horario, por lo menos que yo sepa, es el Longines Zulú, aparecido en 1925. Se llamó Zulu porque Z es la letra para Hora Cero (o Zero Hour en inglés) en el alfabeto aeronáutico.

Y en 1953 Glycine había lanzado el Airman, que todavía se vende hoy en día. Tiene un bisel de 24 horas que se desbloquea y bloquea con una segunda corona. Fue muy popular entre los pilotos militares.

Y recordemos que desde mediados de los años 30 Louis Cottier había desarrollado los relojes de hora universal. Primero como relojes de bolsillo e inmediatamente como relojes de pulsera, fundamentalmente de mano de Patek Philippe.

Pero, como reloj GMT, ninguno era tan legible como el de Rolex. Ahora nos parece normal, pero en su momento el bisel bicolor fue un auténtico hito en la relojería, porque representa de manera intuitiva el día y la noche en rojo y azul respectivamente -el legendario bisel Pepsi-, lo que permite al usuario determinar al instante si es una hora adecuada para llamar a casa o todavía es de noche.

GMT TRAVELLER

Hay dos tipos de reloj GMT. Los Traveller y los Caller. Los Traveller son los más completos, como ahora veremos, y los Caller los más asequibles.

Vamos a ver cómo funcionan. En primer lugar los Traveller. Y, como homenaje al primer modelo, vamos a verlo en un Longines Spirit Zulu Time, de los que hablé de la versión de 42 mm y también de la versión de 39 mm.

La configuración más conocida en estos relojes es la que consta de horas, minutos, segundos y una cuarta manecilla que es con la que vamos a jugar con los usos horarios, además de una ventana de fecha (en este caso a las 6) y un bisel bidireccional que en el caso de este Longines zulú es además cerámico.

¿Cómo se utilizan estos relojes? Lo primero que tenemos que hacer para ponerlo en la hora actual es colocar esta cuarta manecilla en la hora que tenemos en casa en origen. para ello movemos la hora hasta que esté en la hora correcta.

En este caso las diez y cinco pasadas. Después tenemos que colocar la manecilla horaria también a las 10 horas. Para ello sacamos la corona a la primera posición en la que, como vemos, el segundero no se para.  Movemos la manecilla hasta llevarla a su sitio.

Ahora ya tendríamos la hora en correctamente puesta. 

¿Qué ocurre cuando viajamos? vamos a suponer que hacemos un vuelo en el que, para cuando llegamos, son las 7 en origen. Pero supongamos que la hora en nuestro destino son sólo las tres de la tarde por la diferencia de huso horario. Entonces repetimos la operación de la manecilla horaria para llevarla a las 3 horas.  Y ya está, ahora tendríamos la hora local donde estamos y además la hora en origen de manera que siempre sabríamos qué hora es. 

Hay que señalar también que la fecha depende la manecilla de horas, porque lo que nos interesa saber es qué día es allá donde estemos. Cuando volvemos a casa lo único que hay que hacer es volver a poner la hora que tenemos en casa moviendo la manecilla horaria. Así es como se usa este tipo de GMT.

Otra configuración que también es habitual es en los relojes que son más de vestir en las que el contador de 24 horas no está en un bisel, sino que está en la propia esfera de esta manera el reloj se convierte en una cosa mucho más más elegante y discreta. El funcionamiento es el mismo, pero sin tener un reloj que abulta tanto como los que tienen el bisel.

Y hay una tercera versión muy popular, también popularizada por Rolex con su Explorer II. En este caso el bisel de 24 horas es fijo, pero la manecilla de hora se mueve también de manera independiente. Aquí conté su historia.

GMT CALLER

La otra versión es la llamada Caller, en la que lo que se mueve de manera independiente es la cuarta manecilla, no la manecilla horaria.

En este caso, al llevar la corona a la primera posición, tenemos dos opciones: si la giramos en contra de las agujas del reloj lo que hacemos es cambiar la fecha si la movemos hacia adelante lo que hacemos es cambiar la aguja gmt. Como vemos, cuando estamos haciendo eso la manecilla del segundero no para. 

Una vez que lo tenemos puesto en hora en casa, vamos a ver qué pasa cuando viajamos.

Vamos a suponer que yo vuelo de Madrid a México que son 11 horas. Empiezo a volar a las 10 y cinco pasadas y el reloj se va a ir moviendo con la hora de casa así hasta que lleguemos a las 11 horas de vuelo. Cuando llego a México en Madrid son las 9:05 pasadas; pero claro esa no es la hora que hay en México porque en México la diferencia horaria es de siete horas. Por tanto tengo que volver siete horas atrás atrás la manecilla de la hora.

A continuación tengo que cambiar la hora de GMT para ponerla en la hora de origen. Eso lo hago tirando como decía de de la corona a la primera posición y lo llevo a su hora que son las 9. Ahora ya tengo la hora local en México y la hora en casa.

Algo común a todos los GMT con bisel independiente es que se puede utilizar para tener tres husos horarios distintos. Como ya tenemos la hora en origen, utilizando los índices interiores (y más aún si también tienen un marcador de 24 horas, como pasa en el Seiko 5), el bisel se puede mover para tener un tercer huso horario, simplemente sabiendo cuál es la diferencia con respecto a la hora de referencia. Eso sí, se pierde la indicación de noche y día en aquellos que la tengan en el bisel, y así que hay que tenerlo en cuenta.

¿Cuál es el problema de los Caller? Pues que es más lioso poner el reloj en hora cuando viajas, y además se para el segundero, por lo que pierdes la exactitud. A cambio, los precios son siempre muy inferiores.

Por último, aunque cada vez están saliendo más movimientos GMT caller, dada la demanda del mercado, el movimiento más habitual es el ETA 2893-2, como el que aparece en el atractivo Bell & Ross BR V2-93:

O su equivalente en Sellita, que es el que se puede ver mi Isotope GMT 0º Terra Maris Limited Edition, una edición limitada inspirada en la ciudad de Cascais en Portugal con una forma peculiar de mostrar la fecha, en el anillo exterior, y el segundo huso horario, en la ventana interior.

Y también hay GMT Caller con la misma configuración del Rolex Explorer II. El más asequible vuelve a ser el Seiko 5 en versión Field GMT, que cuestan 490 euros.

Espero que la información haya sido de interés. En lo histórico y en las posibles dudas que siempre ha generado este tipo de relojes.

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Dentro de la colección Presage de Seiko, que es la colección más formal de Seiko (quitando los King Seiko), conviven aires distintos. Así, podemos ver los Sharp Edged, los Cocktail, uno de los cuales vimos en este vídeo, o los de oficios artísticos, como éste con esfera Urushi o uno de mis favoritos, los Presage porcelana Arita que vimos en vídeo. Pero también tiene modelos inspirados en los existentes en los años 60 y que suponen una variación que se agradece ante tanto reloj de estilo años 70.

En 2019 presenté en vídeo dos cronógrafos que homenajeaban a relojes históricos de la marca. Uno de ellos estaba basado en el conocido como «Crown Chronograph», de 1964:

Ese fue el momento, creo yo, en el que Seiko, vista la aceptación del nuevo modelo, decidió lanzar una línea estilo años 60, con tres modelos de tres agujas y fecha. Los primeros modelos fueron una serie limitada (imagino que para probar a ver qué tal funcionaban). Pero después lanzó nuevos modelos para la colección estándar con diversos colores y aplicaciones en la esfera.

Es en esta colección en la que se inscriben estos Presage Style 60’s con reserva de marcha central, referencias SSA451J1 (con NATO de piel) y SSA447J1 (con brazalete).

Los nuevos relojes son una evolución en lo que respecta a la esfera y el movimiento, mientras que el lenguaje de diseño general permanece intacto. Como tal, volvemos a encontrar el mismo diseño de caja, con un diámetro de 40,8 mm y una altura de 14,32 mm (aunque un par de milímetros se los lleva el cristal de hardlex).

La distancia de 47 mm entre asas hace que el reloj se asiente muy bien sobre la muñeca.

La caja está fabricada en acero cepillado con algunos detalles pulidos y asas afiladas al estilo del Crown Chronograph. Está equipado con un bisel fijo con una inserción de aluminio con escala de 60 minutos. Su hermeticidad es de 50 metros y la corona (con la S de Seiko en relieve) no está atornillada.

La principal novedad se encuentra en la esfera, con una nueva indicación, al menos para esta colección, ya vista en otros modelos Presage. Como indica su nombre, el indicador central de reserva de marcha del Seiko Presage Style 60’s presenta un indicador de reserva de marcha de gran tamaño situado en el centro que se muestra de las 11 a las 4 horas.

Mostrar la reserva de marcha siempre es un problema porque a mucha gente no le gusta, por bonita que sea (como esta). Al hacerla tan grande, Seiko lo convierte en un elemento decorativo, no simplemente en una indicación. Así, te puede gustar o no el resultado estético, pero es una manera de ofrecer algo más. Y, de paso, disimula el que sólo sea de 40 horas.

Los Presage Style 60’s añaden también una fecha en un subcontador situado a las 6 horas. Ambas son complicaciones relativamente sencillas, pero cambian el estilo del reloj y le dan un aire diferente.

Aparte de eso, seguimos teniendo las agujas Dauphine centrales para las horas y los minutos y un segundero central.

La hora se lee gracias a los marcadores pulidos facetados y aplicados, que se sitúan junto a rectángulos. Estos, junto con las manecillas, están tratados con LumiBrite para poder ser leídos en la oscuridad.

Aunque hay otra versión en gris antracita que, en el momento de escribir esto, no ha llegado aún al mercado, estas dos versiones tienen una esfera crema (referencia SSA447J1) y otra (SSA451J1) con una esfera verde oliva. Debo decir, sin embargo, que el verde es tan oscuro que prácticamente siempre se ve más como negro que como oliva. Pero eso no le quita un ápice de su atractivo.

Bajo el fondo de la caja de estos Presage Style 60’s se encuentra el calibre 4R57, por supuesto de manufactura. Es un movimiento automático de la categoría básica que funciona a 3 Hz y ofrece 41 horas de reserva de marcha. Dispone de fecha rápida, cuerda manual y mecanismo de parada de segundos. El rotor dorado le hace parecer más agradable, menos industrial.

Las tres versiones del Seiko Presage Style 60’s Reserva de Marcha forman parte de la colección permanente y no están limitadas. Sea cual sea el color, todos tienen un precio de 695 euros. Bastante razonable, dada la situación actual.

Se pueden adquirir en los distribuidores oficiales, en las boutiques de Seiko y en la tienda online de Seikoboutique.es.

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Por fin Seiko lanza un más que merecido homenaje al reloj seguramente más prolífico de su colección. El Seiko 5 Sports 55 Aniversario es, por sus formas, su respeto por el original y, como siempre, por su buen precio, un reloj que todo aficionado a la marca va a querer tener. Y de paso la casa tres modelos muy atractivos inspirados en otros tantos de 1969.

UN POCO DE HISTORIA

Los Seiko 5 son inmensamente famosos entre los aficionados a la marca porque ofrece un montón de referencias distintas con diseños a menudo inspirados en los años 60 y 70, lo que a ojos de hoy en día los hace enormemente atractivos, pero además añade una construcción excelente y movimientos mecánicos de manufactura. El origen de los Seiko 5 se remonta a 1963 con la introducción del Sportsmatic 5.

El nombre viene de sus 5 atributos principales:

– Movimiento mecánico automático

– Una única ventana con fecha y día

– Hermeticidad  (comenzó con 30 metros y ahora es de 100 metros)

– Corona remetida a las 4

– Caja y brazalete de acero (ahora también con cuero o NATO)

Como los relojes debían ser válidos para todos los días y por tanto duraderos, los Seiko 5 integraban el Sistema Diashock, creado por Seiko para proteger el volante, mientras que la espiral se fabricaba en Diaflex, una aleación irrompible. Otro de sus logros fue mostrar la fecha y el día en una misma ventana y en un mismo nivel, lo que resulta en una visibilidad mejorada y sobre todo en una gran sensación de calidad. Una de las características más conocidas de estos relojes es que el disco del día presenta dos idiomas, que varían  dependiendo del país en el que se venda.

Otro de los inventos de Seiko (de 1959) fue el «Magic Lever» o palanca mágica, un sistema por el cual el rotor va unido a dos paletas que mueven constantemente el rochete (la rueda que tira del árbol del barrilete y tensa el muelle real). De esta manera la carga del barrilete es mucho más efectiva (y de paso justificaba el no necesitar tener la corona más accesible). Las paletas van y vienen, tirando o empujando el rochete continuamente. Se entiende mejor con esta animación:

Es verdad que en puridad la patente de 1946 corresponde a Albert Pellaton (que trabajaba para IWC), pero su sistema era (es, porque IWC lo sigue usando) extraordinariamente complicado ya que cada paleta tiene un muelle individual, lo que hace que el ensamblaje (y el ajuste de tensiones posterior) sea muy complicado. En el caso de Seiko una sola pieza estampada incluye ambas paletas, que se tensionan mutuamente. Esta única pieza sustituye a ¡12! componentes del sistema Pellaton. Esa es la genialidad de Seiko. Otra de las ventajas de Seiko es que siempre (o prácticamente siempre) muestra sus calibres, por básicos que sean. Y eso sin comprometer la hermeticidad de 100 metros, para la que, por cierto, tampoco necesita una corona roscada.

No es de extrañar, por tanto, que los Seiko 5 Sports hayan sido tan exitosos y hayan tenido tantísimas versiones en estos 55 años, hasta el punto de haber tenido modelos tan distintos como los que vemos aquí abajo, sólo unidos por el nombre familiar:

Incluso el famoso SKX007 (que vimos en vídeo), tan añorado, pertenecía a la familia Seiko 5. Pero eso cambió en 2019.

Con muy buen criterio, Seiko tomó varias decisiones: en primer lugar, los divers certificados (como el 007) sólo iban a existir en la gama Prospex, y con un precio mayor. En segundo, la caja SKX y el aspecto de reloj de buceo se iba a usar para los nuevos Seiko 5, manteniendo las características anteriores y el buen precio que siempre los había distinguido, PERO saliéndose de las ventas masivas (tipo Amazon) que tiraban los precios y la imagen de marca.

A pesar de lo que decían muchos agoreros, desde entonces no ha parado de tener éxito y añadir nuevas colecciones, ediciones limitadas (recordemos el vídeo de la serie limitada Brian May) y nuevos tamaños.

SEIKO 5 SPORTS 55 ANIVERSARIO

Por eso, como decía, tiene toda la lógica que la casa homenajee al modelo que lo comenzó todo. Y encima siendo muy fiel al original.

El reloj, en edición limitada a 15.555 unidades, es un fiel reflejo del original, con una robusta caja cepillada en forma de tonel de 39,5 mm de diámetro y 12,5 mm de grosor. Las características secciones en forma de media luna a las 12 y a las 6 horas, junto con los flancos de la caja, están pulidas, y la corona está metida en la caja a las 4 horas. Aunque el aspecto es fiel al original, se han introducido mejoras en todo el reloj, incluida la nueva construcción del brazalete, más sólido y fabricado con materiales contemporáneos para un ajuste más cómodo.

Comparando el modelo original y este Seiko 5 Sports 55 Aniversario se puede apreciar cómo Seiko ha respetado el diseño de la esfera. Enmarcada por el bisel giratorio dentado con marcas plateadas y una perla luminosa a mediodía, la esfera negra tiene un carril periférico plateado y los mismos índices de barra aplicada tratados con Lumibrite, al igual que las agujas. El logotipo Seiko 5 original se transfiere en plata al mediodía, la ventana del día y la fecha utiliza un marco como el original, las agujas de horas y minutos son de tipo bastón y el segundero central tipo piruleta es rojo.

El único aspecto que difiere ligeramente es la inclusión de las palabras 10 BAR en las inscripciones de la mitad inferior de la esfera, con SPORTS en azul. En consonancia con el espíritu vintage del reloj, la esfera está protegida por un cristal Hardlex curvado.

El fondo de la caja del Seiko 5 Sports 55 Aniversario está sellado y marcado como edición limitada (00001/15555), y el reloj viene en una caja especial que captura los colores y el ambiente de diseño de 1968, cuando nació el reloj. Bajo la cubierta se encuentra el calibre automático 4R36 de Seiko, un movimiento interno que ha demostrado su fiabilidad y robustez. Funciona a 3 hercios y tiene una reserva de marcha de 41 horas.

Como siempre ocurre con el Seiko 5, su resistencia magnética es de clase 2, lo que significa que puede soportar los campos magnéticos creados por aparatos cotidianos y electrodomésticos a una proximidad de 5 centímetros. El Seiko 5 Sports 55 Aniversario Limited Edition SRPK17 está compuesto por 15.555 piezas. Estará disponible en julio de 2023 en las boutiques Seiko y socios selectos de todo el mundo y su precio de venta al público es de 450 euros.

TRES REEDICIONES DE 2019

El Seiko 5 Sports de 1968 dio lugar a innumerables modelos a lo largo de los años. Tal vez el más emblemático de ellos fue el SKX, la línea de Seiko de relojes de buceo a prueba de balas y a precios de ganga que ahora aparecen en la recién reestructurada colección de la marca en el segmento SKX Sports Style. Aunque los tres modelos retoman los vibrantes esquemas de color de los modelos Seiko 5 Sports de 1969, están alojados en la legendaria caja SKX con corona y protectores a las 4 y bisel giratorio unidireccional. La caja estanca a 100 metros mide 42,5 mm de diámetro, tiene un grosor de 13,4 mm, cuenta con un fondo transparente para ver el calibre automático 4R36 de Seiko y está equipada con un brazalete de acero inoxidable de tres eslabones.

Salvo la caja, la reproducción de la esfera es muy fiel al modelo original:

El uso de estos biseles lo vimos por primera vez en el concurso de diseño de los nuevos modelos.

Las tres nuevas referencias no están limitadas en la producción y estarán disponibles en las boutiques Seiko y en los socios minoristas de todo el mundo en julio de 2023. El precio de venta al público es de 370 euros.

Más información en Seikowatches.com.

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Seiko presentó los King Seiko en 2022, que pudimos ver en vivo aquí. En realidad, un año antes la manufactura probó las aguas con el King Seiko KSK que vimos en vivo, y el reloj fue tan bien recibido que se animó a lanzar la colección. Como expliqué en esos artículos, King Seiko era el nombre de la otra oferta de la casa para crear un reloj de lujo. La que al final quedó fue, como ya sabemos. Grand Seiko. Por eso se puede afirmar que los King Seiko son lo más cercano a un Grand Seiko que se puede tener, a un precio mucho más asequible.

Los modelos iniciales, que siguen a la venta, tenían un diámetro de 37 mm, y han ido aumentando el número de esferas disponibles. Particularmente feliz es la King Seiko SPB291, con un tono lavanda precioso:

Pero la medida de 37 mm puede resultar pequeña para muchos, y por eso ahora también se ofrecen en 39 mm, que es la medida más versátil. Además la altura se ha rebajado a 11,9 mm, lo que los hace más cómodos y elegantes.

El diseño general sigue siendo familiar, con un bisel en ángulo, un cristal de zafiro en forma de caja, asas angulares y el típico espíritu King Seiko. Estas nuevas referencias también introducen asas más anchas y un bisel ahora acabado con una superficie cepillada en la parte superior y detalles pulidos en el lateral. El reloj es hermético hasta 100 metros.

Esta nueva serie King Seiko de 39 mm está disponible en tres referencias (aunque seguro que habrá más): El SPB369, que tiene una esfera entre el blanco roto y el crema (según le dé la luz).

Los otros dos modelos son los SPB371 con esfera azul:

Y el King Seiko SPB373 con esfera verde. Tanto la verde como la azul tienen una decoración rayos de sol.

El King Seiko SPB369, por su parte, tiene un patrón entrecruzado con un aire muy sesentero.

En esta esfera crema, los índices tienen todas sus facetas pulidas salvo el de las 12, que es doble y está moleteado en todos los relojes de la colección, con independencia de su tamaño. En las versiones azul y verde, sin embargo, la faceta superior tiene un rayado muy fino. Además se ha añadido una ventana de fecha.

Lo único que le sobra, en mi opinión, es la inscripción «Automatic 3 Days». Las manecillas tienen un facetado muy marcado para que sea bien legible en cualquier circunstancia.

En el interior de la caja de los King Seiko 39 mm se encuentra un movimiento actualizado de la serie 6Rxx, el nuevo calibre 6R55. Con 24 rubíes y la misma frecuencia de 3 hercios, comparte la misma arquitectura, con la única diferencia notable de una reserva de marcha ligeramente mayor, de 3 días o 72 horas (en vez de las 70 de los modelos de 37 mm). El movimiento vuelve a estar tapado por el escudo de la colección.

Estos relojes se llevan con el brazalete de acero inoxidable de 7 eslabones de la colección, que es el mismo que se encuentra en el de 37 mm, por lo que son intercambiables entre los dos tamaños.

La sensación de los King Seiko puestos es de mucha calidad, distanciándose de los modelos Presage, y de muchos de los relojes que, a priori, le ganan por precio.

El precio unitario de los King Seiko 39 mm es de 2.100 euros.

KING SEIKO SPB365 «KIKKOUMON» EDICIÓN LIMITADA

La otra novedad pertenece a la medida original de los King Seiko, 37 mm.

Este King Seiko SPB365 de acero inoxidable tiene una altura de 12,1 mm y una hermeticidad de 100 metros. En deferencia a su antepasado de 1965, las asas están facetadas con acabados pulido a espejo y fino, el bisel está inclinado, un cristal de zafiro en forma de caja cubre la esfera, y la corona estriada y el fondo de la caja llevan el emblema original de King Seiko.

Cuando se mira de cerca, el aire de familia con Grand Seiko es más que notable.

KIKKOUMON

Sin embargo, lo que separa a esta referencia SPB365 de las actuales de la colección King Seiko es su esfera texturizada. Utilizando un degradado de color marrón cobrizo, las formas hexagonales de la esfera están inspiradas en un patrón tradicional japonés conocido como Kikkoumon. El Kikkoumon, a su vez, toma su diseño de las formas geométricas, o escudos, que se encuentran en los caparazones de tortuga. Símbolo de longevidad y prosperidad, el quelonio de seis lados también se asocia a la armadura samurái.

Llevando la analogía de la tortuga un paso más allá, resulta que King Seiko nació en el barrio de Kameido, en Tokio. Rodeada de ríos y arroyos, Kameido también es conocida como la isla de las tortugas. Esta foto muestra el «Festival de la Glicinia», que tiene lugar en el Santuario de Tenjin, en Kameido. Es precisamente el color de la glicinia el que inspiró el color del King Seiko SPB291 que hemos visto arriba.

Cada hexágono, que añade una notable sensación de profundidad a la esfera, se compone de tres hexágonos insertados a niveles progresivamente más profundos. Combinados con el efecto degradado, los motivos se inundan de luz en el centro y se oscurecen a medida que alcanzan la periferia.

Los índices rectangulares aplicados captan la luz con sus facetas pulidas, mientras que el índice doble del mediodía revela su textura piramidal estampada. Las agujas planas facetadas de las horas y los minutos están pulidas con Zaratzu para crear un brillo sin distorsiones y van acompañadas de un segundero dorado, a juego con el logotipo.

Este King Seiko Kikkoumon está equipado con el calibre automático 6R31. Con una arquitectura mecánica similar a la del 6R35 sin la fecha, el 6R31 tiene 24 rubíes y funciona a una frecuencia de 21.600 alternancias a la hora. También ofrece una robusta reserva de marcha de 72 horas, como los modelos de 39 mm.

El King Seiko SPB365 Kikkoumon es una edición limitada de 1.200 piezas, con un precio de 2.000 euros. En ese importe se incluye una correa de cuero fabricada por una curtiduría certificada por Leather Working Group.

Tanto los King Seiko 39 mm como el Kikkoumon están disponibles en las boutiques de Seiko, en los distribuidores autorizados y en la tienda online de Seiko.es.

La entrada King Seiko 39 mm y King Seiko «Kikkoumon». Vídeo, fotos en vivo y precios aparece primero en Horas y Minutos.