NOMOS Glashütte lleva el concepto de edición especial a un terreno poco habitual con Twice Unique, una colección en la que cada creación existe necesariamente por duplicado. No se trata de dos relojes idénticos, sino de una pareja formada por el mismo modelo realizado una vez en oro de 18 quilates y otra en acero inoxidable, ambos unidos por una misma interpretación de la esfera.

Twice Unique comprende nueve interpretaciones diferentes sobre cinco modelos de la manufactura: Tangente 33, Tetra 27, Ludwig, Orion neomatik y Tangente neomatik 38 Update. Cada pareja se produce únicamente por encargo, recibe su propio número y solo puede adquirirse conjuntamente durante 2026.

Entre las propuestas más singulares se encuentra el Tangente neomatik 38 Update Auric, que transforma uno de los relojes más reconocibles de NOMOS mediante una esfera realizada artesanalmente con pan de oro.

Auric: el oro como protagonista

En la versión Auric, el elemento central es una esfera cuya superficie se obtiene mediante un elaborado trabajo con pan de oro. Está realizado por la doradora alemana Michelle Sachs, que aplica pan de oro en sucesivas etapas, dejando que se seque entre una capa y otra. Es un proceso extremadamente delicado que no permite ni un milímetro de error. El resultado es una textura irregular que cambia notablemente según la incidencia de la luz.

Pero quizá lo más llamativo sea todo lo que NOMOS ha decidido eliminar. Auric prescinde prácticamente por completo de la tipografía y, en el Tangente neomatik 38 Update, desaparecen los números y los índices que normalmente estructuran su esfera. El reloj queda reducido a sus agujas, su arquitectura y las variaciones de la superficie dorada.

La decisión resulta especialmente interesante en un Tangente, un modelo cuya identidad ha estado siempre ligada a una lectura gráfica, limpia y racional. Aquí, NOMOS contrapone esa precisión visual con una superficie deliberadamente orgánica y difícil de repetir exactamente.

Dos cajas para una misma esfera

El Tangente neomatik 38 Update tiene una caja de 38,5 mm de diámetro y solo 7,4 mm de altura, unas proporciones especialmente contenidas para un reloj automático con fecha.

En los NOMOS Twice Unique, esas mismas dimensiones permiten apreciar con claridad el contraste entre los dos integrantes de la pareja. Uno utiliza caja de oro de 18 quilates; el otro, acero inoxidable. La esfera es conceptualmente la misma, pero su percepción cambia por completo dependiendo del metal que la rodea.

En la versión de oro, el conjunto adquiere una apariencia casi monocromática. En la de acero, en cambio, el metal frío de la caja establece un contraste más marcado con la calidez de la esfera.

El DUW 6101

En su interior encontramos el calibre automático de manufactura DUW 6101, uno de los movimientos más interesantes de NOMOS. Su arquitectura permite situar el mecanismo de fecha alrededor del calibre, contribuyendo a mantener una altura de solo 3,6 mm.

Cuenta además con el NOMOS Swing System, alrededor de 50 horas de reserva de marcha y un sistema de corrección rápida de la fecha en ambos sentidos.

El Tangente neomatik 38 Update se distingue habitualmente por su original indicación de fecha periférica, integrada alrededor del borde de la esfera. En Auric, sin embargo, esa funcionalidad queda visualmente subordinada a la textura y al carácter artístico de la superficie.

El resultado es probablemente uno de los Tangente más atípicos realizados hasta ahora. Sigue siendo reconocible por sus proporciones, sus asas rectas y su arquitectura, pero abandona casi por completo el lenguaje gráfico que ha definido históricamente al modelo.

Y precisamente porque el trabajo artesanal con pan de oro hace que ninguna esfera pueda ser exactamente igual a otra, la denominación Twice Unique resulta especialmente adecuada: dos relojes concebidos como pareja, inseparables comercialmente y, al mismo tiempo, inevitablemente distintos.

¿Por qué lo he elegido?

No mucha gente sabe que yo comencé en esto de los relojes por mi mujer, Rebecca, que llevaba escribiendo sobre relojes desde mucho antes de conocernos. Hubo un tiempo en el que a ella le encargaron poner en marcha una web de relojes en español y yo comencé a ayudarla; particularmente haciendo vídeos, cosa que en ese entonces no existía en español. Con el tiempo, me independicé y comencé esta aventura de HorasyMinutos.com.

Pues bien, a pesar de estar en el mismo negocio, nunca vamos juntos a las mismas citas en las ferias, no estamos juntos en las presentaciones, no visitamos juntos las manufacturas. Salvo en una ocasión: la de NOMOS.

Y fue un viaje maravilloso por varios motivos: por supuesto, porque hacer un viaje así con tu pareja es siempre mejor que hacerlo solo. Pero es que, además, siempre hemos sentido debilidad por NOMOS porque digamos que la hemos visto crecer hasta donde está ahora, con su estrategia y, sobre todo, su ética coherente de trabajo.

Pero es que, por encima de todo, la gente en NOMOS siempre ha sido una delicia con nosotros. Estar con ellos no sólo en Glashütte, sino también en Berlín fue un privilegio. Sobre todo porque la visita fue sólo para nosotros. Una parte pequeña del viaje quedó reflejada en este vídeo:

Por tanto, los Twice Unique de NOMOS no son, para mí, una elección lógica: es que es ineludible.

¿Y tú? ¿Con quién compartirías estos relojes?

Más información en NomosGlashütte.com.

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Panerai presenta cuatro novedades que recorren algunos de los territorios más reconocibles de la marca, desde el reloj de buceo profesional hasta el Luminor de inspiración histórica, pasando por dos referencias vinculadas a Luna Rossa. Materiales técnicos, brazaletes metálicos y complicaciones funcionales sirven para actualizar unos códigos estéticos que siguen siendo inequívocamente Panerai.

Panerai Submersible PAM01756

El Submersible PAM01756 introduce una novedad importante dentro de la colección: es el primer Submersible de 44 mm equipado con brazalete metálico. Su caja de acero combina un bisel giratorio unidireccional con inserto de cerámica azul y una esfera negra con acabado en rayos de sol, deliberadamente desprovista de fecha para favorecer una lectura limpia y directa.

El carácter de auténtico instrumento de buceo queda respaldado por una hermeticidad de 500 metros y por el código luminiscente diferenciado de la esfera y el bisel. En su interior se encuentra el calibre automático P.980, con tres días de reserva de marcha, parada de segundero y una frecuencia de 28.800 alternancias por hora.

Especialmente interesante resulta el nuevo sistema Quick Length Adjustment del brazalete, que permite modificar su longitud en 2 mm a cada lado sin herramientas.

Su precio de venta es de 12.800 euros.

Panerai Luminor Luna Rossa Chrono PAM01768

La relación entre Panerai y Luna Rossa continúa camino de la Copa América de 2027 con el Luminor Luna Rossa Chrono PAM01768, una edición limitada a 500 ejemplares. Su caja de acero de 44 mm alberga una esfera plateada con acabado en rayos de sol sobre la que destacan los detalles rojos asociados al equipo italiano.

Su principal argumento mecánico es el calibre automático P.9210, un cronógrafo de 42 horas de reserva de marcha. La aguja central trabaja conjuntamente con una escala taquimétrica situada en el realce para calcular la velocidad media sobre una distancia determinada, una función particularmente apropiada en el contexto de la competición náutica. Los pulsadores se sitúan a la izquierda de la caja para no alterar el característico dispositivo protector de la corona del Luminor.

Se completa con una correa de caucho y tejido gris con banda roja Luna Rossa, además de una segunda correa de caucho negro. Su hermeticidad es de 100 metros.

El precio de venta indicado es de 11.200 euros.

Panerai Luminor Luna Rossa GMT PAM01791

Más compacto, el Luminor Luna Rossa GMT PAM01791 adopta una caja de acero de 40 mm y se convierte en el primer reloj de esta colaboración equipado con brazalete metálico. El calibre automático P.900/GMT proporciona tres días de reserva de marcha e incorpora una función GMT de 12 horas, además de fecha, pequeño segundero y parada de segundero.

Su esfera plateada mantiene los códigos cromáticos de Luna Rossa, con pequeños acentos rojos y una aguja GMT cuya forma está inspirada en la vela del barco. El brazalete incorpora el sistema PAM Click™, que permite sustituirlo sin herramientas. La hermeticidad alcanza los 100 metros.

Su precio de venta es de 11.100 euros.

Panerai Luminor Marina PAM01707

El Luminor Marina PAM01707 juega deliberadamente con el contraste entre tecnología contemporánea y apariencia vintage. Su caja de 44 mm está realizada en Carbotech™, un compuesto de fibra de carbono y PEEK especialmente ligero, resistente a la corrosión y caracterizado por un dibujo superficial diferente en cada reloj.

La esfera sándwich negra mate, sin fecha, utiliza Super-LumiNova® beige y se acompaña de una correa de piel marrón con pespuntes a juego. En el interior trabaja el calibre automático P.9010, con dos barriletes, tres días de reserva de marcha, parada de segundero y ajuste independiente de la aguja de las horas.

El reloj viene con una segunda correa, en este caso de caucho, perfecta para las inmersiones.

Con una altura de 14,5 mm, un peso aproximado de 100 gramos y una hermeticidad de 300 metros, el PAM01707 combina la presencia tradicional del Luminor con unas prestaciones claramente contemporáneas.

Su precio es de 15.200 euros.

Hay más información en Panerai.com.

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Omega renueva la colección Speedmaster 38 mm con siete nuevas referencias que mantienen el carácter más compacto y elegante de esta familia, pero adoptan ahora varios códigos estéticos claramente inspirados en el Moonwatch.

Siempre es bueno recordar la historia del Moonwatch, así que dejo aquí este vídeo:

Donde empieza el cambio es en el nombre: ya no se llama reduced, que siempre sonaba a disminuido o truncado de algún modo (a mí por lo menos). Ahora simplemente se llama Omega Speedmaster 38 mm, dignificando una medida que, de hecho, ahora mismo está plenamente vigente.

Eso sí: la altura es de 14,75 mm, que es 1,21 mm más alto que la versión de 42 mm, lo cual resulta sorprendente. Pero tiene una explicación: la hermeticidad aumenta hasta 100 metros.

La modificación más evidente está en los contadores, que abandonan la anterior forma ovalada y pasan a ser redondos, reforzando el aspecto deportivo del conjunto. Omega también ha reducido los textos de la esfera y recuperado un bisel más ancho con el característico Dot-Over-Ninety de la escala taquimétrica. A ello se suma un nuevo brazalete de cinco eslabones inspirado igualmente en el Moonwatch.

La colección Omega Speedmaster 38 mm ofrece tres versiones completamente de acero. La de esfera negra, con bisel de aluminio del mismo color, es la más próxima visualmente al Moonwatch. La segunda combina esfera blanca lacada con bisel cerámico azul y detalles también azules, mientras que la tercera presenta un esfera plateada opalina, bisel gris cálido y agujas e índices con acabado PVD en oro Sedna.

A ellas se añaden dos modelos bicolor. Uno combina acero, oro Moonshine de 18 quilates, bisel verde y esfera plateada; el otro recupera la conocida estética «cappuccino» del Speedmaster 38 mm mediante una esfera color marfil, contadores marrones y elementos en oro Sedna.

Las dos propuestas más llamativas del Omega Speedmaster 38 mm incorporan 52 diamantes en el bisel, con un peso total de 1,53 quilates. Se ofrecen con esfera azul hielo o de nácar blanco y utilizan agujas e índices rodiados con Super-LumiNova blanca.

En el interior de los Speedmaster 38 mm encontramos dos movimientos automáticos Co-Axial. Seis modelos montan el calibre 3330 con fecha, mientras que la versión negra prescinde de ella y utiliza el calibre 3332. En ambos casos, el calibre está cubierto por la tapa tradicional del Moonwatch

Los precios comienzan en 6.400 euros para la versión de esfera negra sin fecha. Se agradece que la versión más fiel sea también la más barata. La versión de esfera gris y oro Sedna en manecillas e índices sube 200 euros, mientras que la de esfera blanca cuesta 7.000 euros. Las versiones bicolor suben a 11.500 euros y las de esfera azul y diamantes y la de madreperla y diamantes cuestan 12.100 y 12.900 euros respectivamente.

En resumen, estamos ante una renovación que hace al Omega Speedmaster 38 mm más coherente con la estética histórica de la familia sin renunciar a su personalidad propia.

Más información en Omegawatches.com.

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Glashütte Original presenta dos nuevas versiones de su cronógrafo Senator que, aunque comparten mecánica y dimensiones, ofrecen interpretaciones estéticas muy diferentes. El Senator Chronograph recupera la elegancia de los antiguos relojes de observación, mientras que el Senator Chronograph Navigator se inspira en los relojes de piloto de los años cuarenta. Una dualidad que sirve además para recordar la larga tradición de Glashütte en este terreno: a comienzos de aquella década se desarrolló allí el calibre UROFA 59, considerado el primer cronógrafo de pulsera moderno de la localidad sajona.

Senator Chronograph: un conocido profundamente renovado

El nuevo Senator Chronograph resulta especialmente interesante porque su aspecto recuerda inmediatamente al Senator Chronograph Panorama Date que Glashütte Original presentó en 2017 y cuya versión de esfera blanca pude probar en 2018. La semejanza es evidente, pero las diferencias son mucho más profundas que un simple cambio de color.

Quizá sea interesante ver el vídeo que hice en ese entonces, porque no sólo presenta el reloj, sino que también resumo la historia de la relojería sajona (a pesar de que la resolución del vídeo deja que desear):

Aquel reloj utilizaba una caja de acero de 42 mm de diámetro y nada menos que 14,6 mm de altura. Era un reloj de presencia considerable y entonces señalé precisamente que, por su tamaño, no era apto para todas las muñecas. El nuevo modelo reduce esas cifras a 41 mm de diámetro y 12,9 mm de altura, además de medir 48,5 mm de asa a asa. Puede parecer una reducción modesta sobre el papel, pero perder 1,7 mm de altura debería transformar notablemente la sensación del reloj en la muñeca y acercarlo mucho más al terreno del reloj de vestir.

También cambia sustancialmente la esfera. La versión de 2018 tenía números romanos, índices y manecillas realzados mediante perfiles negros y Super-LumiNova verde, una combinación que daba al reloj un carácter bastante más deportivo de lo que sugería su esfera blanca. También incorporaba un discreto indicador de reserva de marcha.

El nuevo Senator Chronograph prescinde de ese indicador y apuesta claramente por la elegancia. La esfera de plata galvánica presenta un acabado granulado fino y sobre ella aparecen números romanos de oro macizo revestidos de azul, acompañados por agujas de acero azulado. A las seis se mantiene la característica Fecha Panorámica, ahora rodeada por un marco de oro blanco. La inspiración declarada procede de los relojes de observación de precisión fabricados en Glashütte a finales del siglo XIX y principios del XX para la navegación marítima.

Un nuevo calibre

Más importante todavía es lo que ocurre en su interior. El modelo que probé en 2018 utilizaba el calibre 37-01, un cronógrafo automático integrado con rueda de pilares, embrague vertical y función flyback, además de ofrecer 50 horas de reserva de marcha.

Los nuevos Senator estrenan el calibre de manufactura 37-24, también integrado, automático y con rueda de pilares y función flyback. Mantiene la disposición con segundero central del cronógrafo, contador de 30 minutos, pequeño segundero y Fecha Panorámica, pero aumenta la duración de marcha hasta 70 horas. Trabaja a 28.800 alternancias por hora e incorpora una espiral de silicio, tornillos reguladores de oro en el aro del volante y la tradicional regulación de precisión mediante cuello de cisne.

Hay además un detalle que me parece particularmente acertado. En 2018 critiqué que el rotor con la doble G ocultaba demasiado un calibre que merecía ser contemplado. El 37-24 incorpora ahora un rotor completamente esqueletado, con masa oscilante de oro de 21 quilates y el símbolo G en espejo, de manera que deja mucho más protagonismo al movimiento.

Eso sí: aquel Senator Chronograph Panorama Date era hermético hasta 100 metros, mientras que el nuevo se queda en 5 bar. Lógicamente, reducir la altura lleva consigo ese sacrificio. Pero dudo que alguien lo vaya a echar de menos: sigue siendo una hermeticidad más que suficiente para un reloj de este tipo.

Está disponible con correa de tela o de aligator azul (que es la que más le pega, en mi opinión). El precio en ambos casos es el mismo: 16.200 euros.

También se presenta con un brazalete de acero. En este caso el precio sólo aumenta en 900 euros.

Senator Chronograph Navigator

La segunda interpretación de esta nueva generación es mucho más instrumental. El Senator Chronograph Navigator toma como referencia directa los cronógrafos de piloto de los años cuarenta y utiliza una esfera negra mate con grandes cifras arábigas luminiscentes. Las agujas de horas y minutos llevan Super-LumiNova, mientras que el segundero central del cronógrafo, el contador de 30 minutos y el pequeño segundero están lacados en blanco para maximizar el contraste.

La gran corona acanalada de estilo piloto y los pulsadores en forma de seta acentúan esa inspiración histórica, mientras que una escala taquimétrica situada en el realce permite calcular velocidades medias.

Mecánicamente es idéntico al Senator Chronograph: caja de acero de 41 × 12,9 mm, calibre 37-24, función flyback y 70 horas de duración de marcha.

También en este caso está disponible con correa de aligátor, correa sintética color arena o brazalete de acero, todos ellos con sistema de cambio rápido. Por primera vez, también el cierre desplegable puede intercambiarse sin herramientas. Y también se mantiene el precio: 16.200 euros la versión con correa textil o de piel, y 17.100 con brazalete.

En definitiva, los nuevos Senator Chronograph no son simplemente dos nuevas variantes estéticas. Especialmente en el caso de la versión clásica, estamos ante una revisión profunda de un reloj que ya conocíamos: más pequeño, considerablemente más delgado, más elegante y equipado con un calibre evolucionado. El Navigator utiliza esa misma base para tomar el camino contrario y recuperar el carácter funcional de los antiguos instrumentos de aviación. Dos personalidades diferentes para una misma mecánica, y siempre con el altísimo nivel relojero que la manufactura imprime en cada detalle de sus relojes.

Más información en GlashütteOriginal.com.

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Blancpain celebra los 70 años del Bathyscaphe recuperando una de las referencias más reconocibles de su historia. El nuevo Fifty Fathoms Bathyscaphe 70th Anniversary toma como punto de partida un modelo de 1968 y lo reinterpreta con una fidelidad poco habitual, comenzando por sus contenidas proporciones y una estética que remite directamente a la edad de oro del buceo recreativo.

Un poco de historia

Tras el lanzamiento por Blancpain del Fifty Fathoms en 1953 (que significa 50 brazas -es decir, 91,44 metros- que era la profundidad máxima para el reloj), del que conté su historia aquí, en 1956 la casa lanzó un modelo más fácilmente llevable por aquellos que practicaban el buceo no profesional, que se estaba haciendo muy popular. Jean-Jacques Fiechter, entonces director general de la Manufactura y apasionado submarinista, había registrado ya en 1953 el nombre Bathyscaphe, inspirado en el vehículo de exploración submarina concebido por Auguste Piccard que bajó a la Fosa de las Marianas.

Al contrario que el Fifty Fathoms, el Bathyscaphe dejó de hacerse, pero volvió a la vida en 2013, en la celebración del 60 aniversario, y desde entonces ha disfrutado del éxito que se merece y no ha dejado de ofrecer versiones muy interesantes. Aquí hemos visto en vivo, por ejemplo, esta versión sencilla, una Day Date muy setentera y una versión desértica de la anterior. O este cronógrafo en verde. Incluso ha incorporado un brazalete cerámico, como vimos en este vídeo.

Para esta edición conmemorativa, Blancpain ha elegido como referencia el Bathyscaphe de 1968, del que recupera incluso el diámetro de 37,40 mm. La caja es de acero inoxidable y conserva detalles característicos del original, como el bisel estrecho que se prolonga hasta un aro situado en la base del cristal tipo glass box. El inserto, realizado ahora en cerámica, sustituye al hesalite empleado en la pieza histórica.

También contribuyen a la evocación histórica las agujas y los índices tipo bastón, tratados con Super-LumiNova en tono vintage, el logotipo histórico de Blancpain y la correa de piel de becerro color chocolate. La esfera gris meteorito, con acabado en rayos de sol, completa un conjunto claramente inspirado en el diseño de finales de los años sesenta.

La mecánica, en cambio, pertenece plenamente al presente. El Bathyscaphe equipa el calibre automático Blancpain 1150, con 100 horas de reserva de marcha y espiral de silicio. Puede contemplarse a través del fondo de zafiro, acompañado por una masa oscilante calada de oro de 18 quilates inspirada en la del Fifty Fathoms original. Mantiene además una hermeticidad de 300 metros.

El Blancpain Bathyscaphe 70th Anniversary, referencia 5903 1110 63A, estará limitado a 300 ejemplares y tiene un precio de 16.400 euros.

Más información en Blancpain.com.

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Hay relojes que, si entran en al habitación en la que están otros modelos de su categoría, son recibidos con una inclinación de cabeza en señal de respeto que se merecen. Algunos, incluso, tienen que abandonar la habitación porque no soportan la presión de ser comparados con el recién llegado. El Marinemaster de Seiko es uno de esos relojes que se sientan en la cabecera de la mesa de los relojes de buceo.

Los dos relojes que tenemos aquí son, en esencia, el mismo Marinemaster. Comparten caja, brazalete, calibre y prestaciones, pero basta colocarlos uno junto al otro para comprobar hasta qué punto el tratamiento de la esfera y el bisel puede transformar la personalidad de un reloj.

El Seiko Prospex Marinemaster 1968 Heritage Diver’s Watch HBF001, con esfera y bisel negros, es la interpretación más sobria y probablemente también la más cercana al espíritu histórico de los divers profesionales de la firma. El HBF002 JAMSTEC Limited Edition, en cambio, recurre al azul y a una esfera profundamente texturizada para ofrecer una presencia mucho más llamativa.

Una historia que comienza en 1968

Para entender estos Marinemaster hay que remontarse a uno de los momentos fundamentales de la historia de los relojes de buceo de Seiko.

La manufactura japonesa presentó su primer diver en 1965, pero fue en 1968 cuando dio un salto considerable con un reloj profesional hermético hasta 300 metros y equipado con un movimiento Hi-Beat de 10 alternancias por segundo. Aquel modelo estableció además una arquitectura que acabaría convirtiéndose en una de las más reconocibles de Seiko: caja contundente, corona desplazada hacia las 4 horas y una construcción concebida ante todo como instrumento.

En realidad, el nombre Marinemaster apareció en 1999, pero fue una referencia de cuarzo (en titanio), aparecida sólo para el mercado japonés que nada tenía que ver con el mundo del buceo:

El Marinemaster que conocemos se anunció en el año 2000 y comenzó su comercialización en 2001, bajo la referencia Seiko Marinemaster SBDX001.

Desde entonces, el Marinemaster ha sido la representación del auténtico reloj herramienta para el buceo. Bien construido, bien acabado, y con aspecto de que puede enfrentarse a cualquier situación , por dura que sea, sin despeinarse.

Estos dos modelos siguen precisamente ese camino.

La caja de acero mide 42,6 mm de diámetro, 14,1 mm de altura y 49,3 mm de asa a asa. Son cifras importantes, especialmente por la altura, pero lo cierto es que el reloj se lleva muy bien en la muñeca. Las asas son relativamente cortas y descienden con decisión, mientras que la corona situada a las 4 horas evita cualquier contacto incómodo con el dorso de la mano.

La alternancia de superficies pulidas y satinadas también ayuda a romper visualmente la masa de acero y revela, al mover la muñeca, un trabajo de caja bastante más elaborado de lo que su carácter instrumental podría hacer pensar inicialmente.

Dos personalidades

En el Seiko Prospex Marinemaster 1968 Heritage Diver’s Watch HBF001, la esfera negra presenta una textura fina que evita que la superficie resulte completamente plana. Sobre ella destacan grandes índices aplicados y unas agujas igualmente generosas, todos con amplias superficies de LumiBrite.

El conjunto es muy directo. La esfera absorbe buena parte de la luz mientras que el inserto cerámico negro del bisel la refleja, creando una sutil diferencia entre dos superficies que comparten color. Es posiblemente la interpretación más pura de este Marinemaster y la que mejor deja hablar a la arquitectura de la caja.

El Seiko Prospex Marinemaster 1968 Heritage Diver’s Watch HBF002 JAMSTEC Limited Edition cambia por completo de registro.

Su esfera azul tridimensional se inspira en las rutas abiertas por los rompehielos sobre el hielo marino. El relieve se percibe con claridad y el color cambia notablemente según la incidencia de la luz, desde tonos profundos hasta azules mucho más vivos. El bisel cerámico azul completa el conjunto sin reproducir exactamente el tono de la esfera, algo que aporta todavía más riqueza visual.

A pesar de ello, la legibilidad sigue siendo excelente. Los grandes índices y agujas destacan perfectamente incluso cuando la esfera captura más luz.

La colaboración con JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology) tiene además una conexión histórica real con Seiko. En 1983, relojes profesionales de buceo de la firma fueron probados a bordo del sumergible tripulado SHINKAI 2000, operado por el organismo japonés. El HBF002 recupera esa relación en una edición limitada a 1.000 unidades, numeradas individualmente.

Un Marinemaster más completo

Ambos utilizan un brazalete de acero de tres filas, con 20 mm entre asas, y un cierre con microajuste que permite variar su longitud hasta 16 mm mediante ocho posiciones. En un reloj de estas dimensiones es una solución especialmente útil, porque permite compensar fácilmente los cambios de volumen de la muñeca sin recurrir a herramientas.

Y todo ello sin aumentar la altura del cierre, de manera que la comodidad no se ve comprometida.

En el interior encontramos otra de las grandes novedades: el calibre automático 8L45, utilizado habitualmente en los relojes de Grand Seiko. Funciona a 28.800 alternancias por hora, incorpora 35 rubís y ofrece alrededor de 72 horas de reserva de marcha, además de cuerda manual, parada del segundero y fecha a las 3 horas.

Seiko declara una precisión de -5/+10 segundos diarios. Como es costumbre, está cubierto por la tapa tradicional de los Prospex.

Los dos ofrecen además 300 metros de hermeticidad, corona y fondo roscados, bisel unidireccional con inserto cerámico y cristal de zafiro de doble curvatura con tratamiento antirreflectante interior.

Es decir, las diferencias entre ellos son casi exclusivamente estéticas.

El Seiko Prospex Marinemaster 1968 Heritage Diver’s Watch HBF001 cuesta 3.800 euros y probablemente sea la elección más lógica para quien busque un Marinemaster atemporal, sobrio y claramente conectado con la tradición de los divers profesionales de Seiko.

El Seiko Prospex Marinemaster 1968 Heritage Diver’s Watch JAMSTEC asciende a 4.100 euros, pero esos 300 euros adicionales aportan una esfera mucho más elaborada y una edición limitada cuya historia encaja perfectamente con el carácter del reloj.

Puestos los dos sobre la mesa, el negro parece la elección más racional. Pero el JAMSTEC demuestra que, algunas veces, basta una esfera para que la razón pierda buena parte de su ventaja.

Más información en Seiko.com.

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En el universo de la alta relojería, el color verde se ha consolidado como un código de distinción contemporáneo, y Bell & Ross lo ha dotado de un significado distinto para sus dos lanzamientos GMT: el BR-03 GMT Green Lum y el BR-05 GMT Green Steel. Dos interpretaciones conceptuales radicalmente distintas que, no obstante, respetan rigurosamente el ADN y la excelencia mecánica de la marca.

El verde táctico y nocturno: BR-03 GMT Green Lum

El término Lum es un viejo conocido de los aficionados a la marca. Apareció en 2017 con el nombre de Horolum. Al año siguiente apareció el Nightlum, y a partir de ahí «Lum» se separa y comienza a llevar adjetivos que definen a los relojes. Por ejemplo, este Full Lum.

Y, dentro de esta colección (digamos) luminosa, el Bell & Ross BR-03 GMT Green Lum representa la vertiente más pura y profesional de la firma. Inspirado de forma directa en los instrumentos de la cabina de aviación, este modelo de edición limitada a 500 piezas utiliza el verde como una herramienta de legibilidad extrema.

La caja tiene una anchura de 42 mm y una altura de 11,3 mm y su acero alterna pulidos y satinados. Sobre la caja se asienta un bisel giratorio bidireccional graduado en 24 horas, con anillo de cerámica negra pulida y marcas de Super-LumiNova® C3.

Su esfera presenta un degradado vertical que transita del negro al verde, emulando el fulgor de las auroras boreales. Aquí, el verde es función: gracias a la Super-LumiNova C3, los índices y las agujas brillan intensamente en la oscuridad.

En su interior late el Calibre BR-CAL.303 (basado en el robusto Sellita SW330-2), un movimiento mecánico automático que late a 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 54 horas. Este calibre es un GMT tipo office, permitiendo el ajuste rápido e independiente de la aguja de 24 horas directamente desde la corona.

Su precio es de 4.900 euros y, además de la correa de caucho, incluye una tela sintética con velcro.

El verde cosmopolita y refinado: BR-05 GMT Green Steel

En el extremo opuesto se sitúa el Bell & Ross BR-05 GMT Green Steel, la evolución urbana pensada para el viajero internacional. En esta pieza, de 41 mm de diámetro y 11 mm de altura, el verde adquiere una dimensión sofisticada a través de un tono verde salvia con acabado de rayos de sol que cambia de tonalidad según la luz ambiental.

Al igual que todos los modelos BR-05, el nuevo GMT se inspira en el diseño característico de la marca, el «círculo dentro de un cuadrado», que apareció por primera vez en los relojes BR-01, inspirados en las cabinas de pilotaje. Adaptado para el uso diario, el BR-05 suaviza su aspecto funcional con bordes redondeados y un brazalete integrado, lo que le confiere al reloj un aspecto más refinado y elegante. Como referencia, aquí vimos en vivo el Sky Blue GMT.

Para este modelo, la firma implementa el Calibre BR-CAL.325-1. Este movimiento comparte la misma arquitectura base (Sellita SW330-2) y las 54 horas de reserva de marcha, pero se adapta estéticamente al refinamiento de la colección.

A través de su fondo de cristal de zafiro se puede contemplar una de las señas de identidad de la línea BR-05: su masa oscilante de 360°, calada y diseñada para recordar las llantas de los deportivos de alta gama.

Su precio es de 5.800 euros. En realidad, la única pega que se les puede poner a estos relojes es que, con esos precios, no tengan un GMT auténtico.

Más información en Bell&Ross.com.

La entrada Dos visiones de un mismo color: El verde según Bell & Ross aparece primero en Horas y Minutos.

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La Longines Master Collection afronta en 2026 una de las transformaciones más profundas desde su nacimiento en 2005. La firma de Saint-Imier no se ha limitado a introducir nuevos colores o referencias, sino que ha rediseñado las cajas, biseles, esferas, agujas y brazaletes para ofrecer una imagen más contemporánea y, sobre todo, más coherente en toda la colección. La nueva gama comprende veinte referencias distribuidas en cuatro diámetros: 30, 34, 39 y 41 mm.

Una estética más homogénea

Todos los modelos comparten ahora un bisel cóncavo pulido, una corona de generosas dimensiones y una caja de formas más fluidas. El principal elemento decorativo sigue siendo el tradicional motivo de grano de cebada, cercano visualmente al guilloché, que aporta profundidad y juega con los reflejos de la luz.

En los relojes de 39 y 41 mm (con una altura de sólo 9,5 mm) este patrón ocupa toda la esfera, disponible en tonos plateado, azul y azul claro. Los números arábigos son aplicados y las nuevas agujas, de acero azulado o bañadas en rodio, conservan el carácter clásico de la colección. El tamaño de 41 mm incorpora además dos versiones con números arábigos orientales.

Las variantes de 30 y 34 mm adoptan un planteamiento más ornamental. Junto a las esferas plateadas con números arábigos aparecen opciones de nácar blanco, decoradas con once diamantes Top Wesselton. También se ofrecen modelos bicolor con bisel en oro amarillo u oro rosa, corona de oro de 18 quilates y agujas coordinadas.

Mecánica automática y mayor comodidad

Los modelos de 34, 39 y 41 mm están impulsados por el calibre automático Longines L888.5, equipado con espiral de silicio y una reserva de marcha de hasta 72 horas. La versión de 30 mm utiliza el calibre L592.5, también con espiral de silicio, 28.800 alternancias por hora y 45 horas de autonomía. Todos incorporan fecha a las 3, cristal de zafiro, fondo transparente y una estanqueidad de 30 metros (se habría agradecido que hubiera llegado a 50 metros).

La renovación alcanza igualmente a las pulseras de acero, cuyos eslabones más cortos deberían mejorar la adaptación a la muñeca. Tanto estas como las correas de caimán azul, burdeos o antracita emplean cierres desplegables con sistema de microajuste.

Con precios comprendidos entre 2.300 y 3.550 euros, la nueva Longines Master Collection mantiene su orientación de lujo accesible. No rompe con el pasado, pero ordena y moderniza sus códigos para ofrecer una familia más elegante, versátil y reconocible.

Más información en Longines.com.

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Hay relojes diseñados para integrarse discretamente en cualquier contexto y otros que convierten su presencia en toda una declaración. El nuevo OX FROG300 GMT Hot Pink pertenece, sin duda, al segundo grupo: un reloj-instrumento de estética radical que combina una llamativa tonalidad rosa con una construcción preparada para soportar condiciones particularmente exigentes.

Recordemos primero que los OX tienen todos esa forma tan inusual, en cierto modo heredera del Omega Ploprof, que ya vimos en mi presentación:

La caja del OX FROG300 GMT Hot Pink, realizada en titanio G3i con acabado arenado, presenta unas dimensiones generosas: 45 mm de diámetro y 14,79 mm de altura. Sin embargo, su reducida distancia entre asas de 44 mm, unida a la ligereza del titanio, busca mejorar su adaptación a la muñeca. El reloj pesa 144,7 gramos incluyendo su correa de caucho FKM rosa, equipada con un cierre desplegable de titanio y sistema de microajuste.

Uno de sus rasgos más característicos es la disposición de las dos coronas roscadas en el lado izquierdo. La situada aproximadamente a las 8 permite ajustar la hora, la fecha y la función GMT, mientras que la colocada a las 10:30 gobierna el bisel de buceo interior unidireccional. Esta configuración deja libre el costado derecho de la caja y evita que las coronas presionen el dorso de la mano.

La esfera rosa se combina con detalles azules, una escala fija de 24 horas y una ventana circular de fecha a las 8. La luminiscencia de dos tonos (Grado X1/W9) , azul y rosa intenso, se extiende a los índices, las manecillas, el bisel y la inscripción lateral «FROG», reforzando tanto su personalidad como su legibilidad nocturna.

En su interior trabaja el Miyota 9075, un calibre automático GMT de viajero que presenta la complicación de hora saltante. Funciona a 28.800 alternancias por hora, ofrece 42 horas de reserva de marcha y es regulado por OX para proporcionar una desviación declarada de entre 0 y +4 segundos diarios, que me parece espectacular.

Una de las mayores innovaciones del FROG300 es su fondo a rosca equipado con la tecnología patentada ID+SYS™. Este sistema integra un chip NFC pasivo que permite almacenar información médica o de contacto vital. En caso de accidente, los equipos de emergencia pueden acceder a estos datos al instante escaneando la trasera del reloj con un smartphone.

El conjunto ofrece hermeticidad hasta 300 metros, cristal de zafiro de doble curvatura y cumplimiento de las normas ISO 6425 y MIL-STD-810. También incorpora el sistema ID+SYS, que permite almacenar información de emergencia accesible desde el fondo del reloj. La referencia OXF3-PINKTI-S26 tiene un precio de 1.720 dólares (y ya hay lista de espera).

No cabe duda de que estamos ante un auténtico reloj instrumento, distinto y con una increíble personalidad propia. Felicidades al fundador de la casa, Joseph Bolart (que, además, es un tío genial).

Más información en Oxwatches.com.

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Seiko y Honda celebran el 45.º aniversario de la Motocompo con el nuevo Seiko 5 Sports Motocompo Limited Edition HDB010, una edición limitada que traslada al reloj el carácter desenfadado y el inconfundible diseño de aquella diminuta motocicleta urbana.

Una moto peculiar y un éxito de diseño

Honda presentó la Motocompo en 1981 junto con el City, un pequeño automóvil en cuyo maletero podía transportarse. Para facilitarlo, la motocicleta pesaba «solamente» 42 kg y contaba con manillar y reposapiés plegables, además de sistemas que evitaban fugas de combustible, aceite o líquido de la batería.

Su motor de dos tiempos, con 49 centímetros cúbicos y 2,5 caballos de potencia, no buscaba grandes prestaciones, sino proponer una original forma de movilidad: combinar el automóvil y la moto en un mismo viaje.

Aunque Honda pensó en vender muchas más, en total se vendieron 53.369 unidades cuando se dejó de fabricar, en 1983. Aunque las ventas fueron modestas, el vehículo quedó como uno de los iconos del diseño japonés.

En 2023 se lanzó una nueva edición, pero ahora el scooter es eléctrico y está hecho en aluminio, Una vez plegado mide 74,2 cm de largo, 53,5 cm de alto, 9,4 cm  de ancho con un peso total de 18,7 kilos. La velocidad máxima es de 25 km/h, así que me parece una muy buena alternativa a los patinetes.

Un homenaje excelente

No es este Seiko 5 Sports Motocompo el primer ejemplo de colaboración con Honda: algunos recoradarán que en 2022 Seiko lanzó el Seiko 5 Sports Super Cub, que fue otro exitazo.

El Seiko 5 Sports Motocompo toma como base la compacta caja de la serie Field (que vimos en vídeo aquí), realizada en acero con revestimiento endurecido negro. Mide 36,4 mm de diámetro, 12,5 mm de altura y 44,4 mm de longitud, unas dimensiones especialmente contenidas para un reloj deportivo. El cristal es Hardlex curvado y la hermeticidad alcanza los 100 metros.

Su esfera amarilla reproduce el color más reconocible de la Motocompo y está atravesada por una franja negra con el logotipo de Honda, inspirada en los protectores laterales de la motocicleta. Incluso la inscripción “Automatic” emplea una tipografía basada en su emblema. La corona lleva grabada la palabra “TURN”, como referencia a la llave del combustible, mientras que la correa de nailon muestra las indicaciones “CARRYING POINT” e “INSERTION POINT”.

En el interior trabaja el calibre automático 4R36, con carga manual, parada de segundero, calendario de día y fecha y unas 41 horas de reserva de marcha. El fondo incorpora la silueta de la Motocompo y el número individual de cada ejemplar.

El HDB010 estará limitado a 8.000 unidades y se empieza a vender el 1 de septiembre de 2026, acompañado por una caja especial que imita el embalaje de cartón original de la motocicleta.

El precio es de 450 euros, y al contrario que la velocidad de la moto original, este Motocampo va a volar.

Más información en Seiko.com.

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