Glashütte Original vuelve a demostrar que pocas firmas trabajan el color con tanta personalidad como la manufactura sajona. El nuevo Sixties Chronograph Annual Edition 2026 adopta una llamativa esfera violeta con textura repujada que, lejos de caer en la extravagancia, encaja con naturalidad en una de las colecciones vintage más reconocibles de la relojería alemana.

La casa alemana define este nuevo tono como un guiño a la cultura popular y musical de los años sesenta, una década en la que el violeta estuvo presente en portadas de discos, carteles psicodélicos y movimientos artísticos. Si hay que buscar un ejemplo, ninguno mejor que este álbum de debut, en 1968, de un grupo que lleva el morado hasta en el nombre:

Los Sixties de Glashütte Original toman su forma de los relojes de aquella época y que comenzaron su andadura moderna en 2012. La manufactura ha ido lanzando ediciones anuales limitadas que han tneido siempre muy buena aceptación por su acertada mezcla de las hechuras retro combinadas con colores atractivos. Aquí vimos fotos en vivo de la edición verde, y poco después vimos en vídeo la versión con Panorama Date. También ha habido una versión naranja y otra en azul. Ahora es el turno del violeta.

La esfera vuelve a ser la gran protagonista. El degradado violeta translúcido cambia de intensidad según incide la luz sobre la superficie, mientras el característico relieve estampado aporta profundidad y dinamismo visual gracias a las múltiples variaciones cromáticas que aparecen constantemente en la muñeca. El cristal de zafiro convexo y la curvatura de la esfera potencian todavía más ese efecto envolvente.

Como ya es habitual en esta familia, Glashütte Original recurre a técnicas de fabricación inspiradas en métodos históricos de los años sesenta. La esfera se trabaja mediante diferentes procesos de estampación, lacado y galvanizado que culminan en el característico acabado degradado de la colección. Todo ello en su espectacular fábrica de esferas, que pude visitar el año pasado.

El diseño mantiene intactos los códigos estéticos del Sixties Chronograph: números arábigos estilizados a las 12 y las 6 horas, índices aplicados con puntos luminiscentes y agujas chapadas en oro con inserciones de Super-LumiNova. Todo ello se integra en una caja de acero noble de 42 mm de diámetro y 12,4 mm de altura, acompañada por una correa negra de tejido sintético.

En el interior encontramos el calibre manufactura 39-34 automático, visible a través del fondo de zafiro. Este movimiento ofrece una reserva de marcha de 40 horas y funciona a una frecuencia de 4 Hz. Además de las horas y minutos centrales, incorpora pequeño segundero, cronógrafo central y contador de 30 minutos.

Aunque el protagonismo visual recae inevitablemente sobre la esfera, el movimiento mantiene muchos de los rasgos tradicionales de la relojería sajona, incluyendo la platina de tres cuartos con nervaduras Glashütte y los acabados característicos de Glashütte Original: cantos biselados y tornillos pulidos. Además del rotor de oro y el ajuste de cuello de cisne, tradicional de la casa.

Con esta nueva referencia violeta, Glashütte Original añade probablemente una de las variantes con más personalidad de toda la saga. Un cronógrafo vintage en espíritu, pero plenamente contemporáneo en ejecución, que confirma la extraordinaria capacidad de la manufactura alemana para trabajar la luz, el color y las superficies de esfera como pocas marcas saben hacerlo hoy.

Como las anteriores ediciones, la producción se limita a un año; después desaparece del catálogo. Y, dada la demanda que tienen estas ediciones, mejor no retrasar mucho el pedido, so pena de quedarse sin él.

Tiene un precio de 10.000 euros y hay más información en glashutte-original.com.

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H. Moser & Cie. amplía su colección Endeavour con el nuevo Moser Endeavour Flyback Chronograph Dual Time Date, una pieza que combina cronógrafo flyback, segundo huso horario y fecha en una propuesta marcada por el minimalismo estético y la sofisticación mecánica. La manufactura de Neuhausen am Rheinfall vuelve a demostrar su capacidad para reinterpretar las complicaciones clásicas desde una perspectiva contemporánea, depurada y altamente funcional.

Recordemos en primer lugar que los Endeavour son los relojes más clásicos de Moser, aunque «clásico» aquí hay que interpretarlo en el sentido Moser de la palabra: en 2015, por ejemplo, la casa mostró por primera vez un Endeavour en que se había prescindido de los índices horarios e incluso del logotipo. Fue una idea que sorprendió y, al final, perduró. De esta forma hemos podido ver en vivo sus GMT más bonitos hasta la fecha, o una preciosa luna, o incluso un repetidor de minutos con tourbillon con una presencia poco habitual (se puede oír aquí).

El nuevo modelo apuesta por una lectura intuitiva gracias a una esfera extraordinariamente limpia. En lugar de recurrir a los tradicionales contadores del cronógrafo, H. Moser & Cie. centraliza todas las indicaciones mediante agujas específicas: una aguja roja para los segundos del cronógrafo y otra rodiada para los minutos transcurridos. El segundo huso horario también se integra en el centro mediante un discreto disco Blackor fumé con una flecha blanca, logrando que las complicaciones se fundan de manera natural en el diseño.

La caja de acero del Moser Endeavour Flyback Chronograph Dual Time Date, de 42 mm de diámetro, alberga el nuevo calibre HMC 730 de cuerda manual, desarrollado junto a AGENHOR. Este movimiento conserva elementos característicos como la rueda de pilares y el sistema de microdentado, pero elimina el sistema automático para ofrecer una arquitectura más abierta y tradicional. El resultado es un movimiento compuesto por 383 componentes y 49 rubíes, equipado con doble barrilete y una reserva de marcha mínima de 72 horas.

El mecanismo flyback permite reiniciar el cronógrafo instantáneamente, mientras que la fecha puede ajustarse tanto hacia delante como hacia atrás sin riesgo para el movimiento, una solución poco habitual en relojes de esta complejidad. El calibre también incorpora un sistema retrógrado para la indicación de los minutos del cronógrafo, mejorando la precisión de lectura.

Estéticamente, el Moser Endeavour Flyback Chronograph Dual Time Date destaca por su esfera turquesa fumé con acabado en rayos de sol, acompañada de una escala taquimétrica en el realce y una correa de piel de aligátor gris con acabado nobuk. Lo cierto es que a mí la combinación de colores me deja más bien frío (que es una forma educada de decir que no me gusta). Lo que es una pena, porque la mecánica es admirable.

El reloj tiene un precio de 59.000 francos suizos, sin olvidarnos de esa propina que tanto nos gusta: el IVA. Traducido a euros, es 3.000 euros más barato que este Patek, que además es WorldTimer, automático, con rotor de oro… y con el IVA ya incluido (con el IVA, el Moser se va a 78). Así que, en este caso, no sé yo. O sí sé.

Hay más información en Moser.com.

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Breitling actualiza una de sus colecciones más emblemáticas con el lanzamiento del nuevo Chronomat 2026, una evolución que refina el diseño introducido en 2020 sin alterar la identidad del modelo. La marca suiza apuesta por cambios sutiles, pero significativos, centrados en la ergonomía, la integración del brazalete y la depuración estética.

Nacido en los años 80 para las Frecce Tricolori, el equipo acrobático de la Fuerza Aérea Italiana, el Chronomat fue concebido como un cronógrafo mecánico capaz de soportar condiciones extremas en plena crisis del cuarzo.

Su combinación de funcionalidad profesional y presencia estética acabó convirtiéndolo en uno de los relojes más reconocibles de los años 90, gracias también a elementos tan distintivos como el brazalete Rouleaux y los índices móviles del bisel.

La principal novedad de esta generación reside en la transición hacia una arquitectura completamente integrada entre caja y brazalete. Breitling ha rediseñado las asas para ocultarlas parcialmente y lograr una silueta más fluida sin renunciar a la posibilidad de utilizar correas alternativas.

Además, el brazalete Rouleaux incorpora ahora un sistema de microajuste patentado que permite modificar su longitud sin retirar el reloj de la muñeca.

Los materiales constructivos son el acero fundamentalmente, con variantes de esferas blanca, verde y azul marino, cuyo precio es de 9.600 euros. Estas esferas también están disponibles con correa de caucho, con un precio de 9.200 euros. Hay también una versión en acero y oro rojo y esfera gris satinada en vertical (14.200 euros), además de una versión de todo oro (49.900 euros).

Hay también una versión muy singular: la estructura es de acero, pero el bisel es de platino.

Se combina con una esfera azul glaciar (12.350 euros).

La colección se articula en torno a tres variantes. El Chronomat B01 42 mantiene el calibre de manufactura Breitling 01 con certificación COSC y 70 horas de reserva de marcha, pero reduce notablemente su altura hasta los 13,77 mm. También desaparece la escala 1/100 del rehaut para mejorar la legibilidad.

Por su parte, el Chronomat Automatic B31 40 incorpora el nuevo calibre B31 de manufactura, presentado el año pasado, con 78 horas de autonomía y una caja de solo 10,99 mm de altura. Se trata además del primer Chronomat de tres agujas con fecha disponible en 40 mm. Los materiales (salvo el oro) y esferas son los mismos que en la versión crono, con unos precios que empiezan en 6.400 euros.

Completa la gama el Chronomat Automatic 36, que adopta proporciones más refinadas y versiones con esferas de nácar natural y biseles engastados con diamantes cultivados en laboratorio. Su caja reduce el perfil hasta los 9,68 mm y el calibre mantiene la certificación COSC.

Los precios comienzan en 5.650 euros.

Hay más información en Breitling.com.

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Blancpain amplía en 2026 el universo estético de su colección Ladybird Colors con dos propuestas que refuerzan la dimensión joyera de la línea sin renunciar a la legitimidad mecánica de la manufactura. Por un lado, el nuevo Ladybird Colors Nude Moka introduce una tonalidad cálida y sofisticada inspirada en materiales nobles como el cuero, el cachemir o la lana virgen. Por otro, el espectacular Ladybird Colors Diamond Bloom lleva la colección a una nueva dimensión de alta joyería mediante un despliegue de diamantes y técnicas de engaste de gran complejidad.

La importancia de los relojes femeninos en Blancpain no puede entenderse sin la figura de Betty Fiechter, una auténtica pionera de la relojería suiza. Fiechter se incorporó a la manufactura en 1915 y se convirtió en 1933 en la primera mujer directora general y propietaria de una firma relojera suiza.

Fiechter defendió una visión entonces revolucionaria: que los relojes para mujer debían combinar legitimidad mecánica y refinamiento estético.

Bajo su dirección nacieron algunas de las creaciones femeninas más importantes de Blancpain, desde el Rolls de 1930 —considerado el primer reloj automático de pulsera para mujer— hasta el icónico Ladybird de 1956, equipado en su momento con el movimiento redondo más pequeño del mundo.

Esta atención histórica hacia la relojería femenina también explica por qué Blancpain ha otorgado siempre la misma importancia al contenido mecánico de sus relojes de mujer que al de sus modelos masculinos. Frente a una industria que durante décadas concibió muchos relojes femeninos como simples joyas con movimientos de cuarzo o calibres genéricos, la manufactura de Le Brassus defendió desde muy pronto la miniaturización de movimientos mecánicos de alta calidad como una auténtica disciplina relojera. Un ejemplo lo vimos en el vídeo de los nuevos Villeret.

De ahí que que las actuales referencias Ladybird Colors continúan equipando calibres automáticos de manufactura con complicaciones tradicionales como la fase lunar y generosas reservas de marcha. En ese sentido, piezas como los nuevos Nude Moka o Diamond Bloom no son únicamente ejercicios estéticos o joyeros, sino también verdaderos relojes de alta relojería concebidos con la misma legitimidad técnica que cualquier creación masculina de Blancpain.

El Blancpain Ladybird Colors Nude Moka conserva la elegante caja de 34,9 mm de diámetro en oro rojo y el característico lenguaje estético de la colección, articulado en torno a la esfera de madreperla. Blancpain explica que este tipo de nácar representa menos del 2 % del material utilizable extraído de cada concha, lo que convierte cada esfera en una pieza prácticamente única.

La nueva tonalidad moka se prolonga desde la correa de piel de aligátor irisada hasta los números romanos bicolor de la esfera, reforzando la armonía cromática del conjunto.

La colección se presenta en dos versiones: una con 70 diamantes organizados en círculos entrelazados y otra con engaste snow-setting en el centro de la esfera, incorporando 152 diamantes adicionales para crear una superficie continua de brillo.

Ambas están animadas por el calibre automático 1163L con 100 horas de reserva de marcha, fase lunar y pequeño segundero. Los precios son de 38.800 euros para la versión con hebilla ardillón, 40.800 euros con cierre desplegable y 49.700 euros para la variante snow-setting.

Más exclusiva aún es la propuesta Diamond Bloom, concebida prácticamente como una creación a medida. Disponible en oro blanco u oro rojo, cada reloj integra 919 diamantes engastados a mano (4,794 quilates en total) mediante la técnica snow-setting,

una de las más complejas de la alta joyería. La esfera vuelve a recurrir a la madreperla (nacre perlée en francés) y mantiene la emblemática fase lunar femenina de Blancpain, mientras que el calibre automático 1163L garantiza el contenido relojero de la pieza. El precio del Ladybird Colors Diamond Bloom asciende a 126.900 euros.

El arte del engaste «Snow Setting»

La técnica de snow-setting (literalmente, “engaste nieve”) es una de las formas de engaste más complejas y laboriosas de la alta joyería porque busca crear una superficie completamente cubierta de diamantes, sin apenas metal visible, pero conservando al mismo tiempo una sensación visual orgánica y aparentemente espontánea.

A diferencia de un pavé clásico (donde las piedras suelen colocarse siguiendo patrones geométricos relativamente regulares), el snow-setting utiliza diamantes de múltiples tamaños distribuidos de forma irregular. La dificultad reside precisamente en que esa aparente aleatoriedad está cuidadosamente calculada.

El engastador debe seleccionar cientos de diamantes con diámetros ligeramente distintos y encontrar manualmente la posición exacta de cada uno para que no queden espacios vacíos, apenas se vea metal entre las piedras, la superficie mantenga continuidad visual y la reflexión de la luz sea homogénea.

En un reloj como el Blancpain Ladybird Colors Diamond Bloom, con 919 diamantes y 4.794 quilates, el trabajo se vuelve especialmente complejo porque las superficies no son planas. El artesano debe adaptar el engaste a zonas curvas y tridimensionales: caja, bisel, esfera, asas e incluso la hebilla.

Además, cuanto menor es la superficie disponible, mayor es la dificultad técnica. En relojería esto es todavía más delicado que en joyería tradicional porque hay tolerancias mecánicas extremadamente precisas, la caja debe seguir siendo funcional y hermética, no puede comprometerse la integridad estructural y el engaste debe convivir con elementos móviles como corona, cristal o fondo.

Otro aspecto fundamental es que el snow-setting exige una enorme cantidad de metal eliminado durante el trabajo. El engastador perfora y talla múltiples alojamientos microscópicos individualizados para cada diamante, lo que requiere una precisión extraordinaria para no debilitar la pieza.

El resultado, cuando está bien ejecutado, produce un efecto muy característico: la luz parece deslizarse continuamente sobre la superficie, como el reflejo del sol sobre nieve fresca. De ahí el nombre de la técnica. Blancpain lo describe precisamente como “un brillo delicado y dinámico que cambia con la luz”.

Por eso el snow-setting suele reservarse para piezas de muy alta joyería y producciones extremadamente limitadas: requiere muchas horas de trabajo manual, artesanos altamente especializados y un porcentaje significativo de rechazo durante el proceso.

Hay más información en Blancpain.com.

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El lanzamiento del Bioceramic Royal Pop, es decir, el Royal Oak de Swatch, que es como lo llama todo el mundo, ha vuelto a ser un terremoto de marketing y, desafortunadamente, de distribución también.

Ha hecho escribir y, sobre todo, hablar muchísimo antes del lanzamiento, así que el reloj se puede considerar un éxito antes de haber llegado a las tiendas. Es decir, una situación soñada por cualquier empresa comercial del mundo.

Pero ¿es de verdad un buen producto, es beneficioso para Audemars Piguet como es también para Swatch, será duradero o es una decepción en toda regla? Vamos a hablar un poco sobre ello.

En primer lugar, los hechos básicos para centrar bien el tiro:

Los Audemars Piguet x Swatch, Ap X Swatch Collab, Colección bioceramic Royal Pop o colección Royal Pop, que de las cuatro formas la llama Swatch, se compone de 8 relojes de bolsillo. Cada uno tiene un nombre que hace referencia a su color:

Orenji Hachi → japonés

Blaue Acht → alemán

Huit Blanc → francés

Ocho Negro → español

Lan Ba → mandarín

OTG Roz → romanche

Green Eight → inglés

Huit Blanc → francés

Otto Rosso → italiano

Seis de ellos son sólo de horas y minutos y tienen la corona a las 12 (lo que en relojería y en referencia a los relojes de bolsillo se llama lepine) y dos que tienen pequeño segundero y corona a las tres, o savonette. Todos vienen con un cordón de piel que se puede elegir entre tres medidas distintas y una caja que permite convertirlo en reloj de mesa.

Por supuesto, el que sean 8 modelos distintos hace referencia a los 8 lados del bisel del Royal Oak de Audemars Piguet y a sus 8 tornillos, pero además el 8 es el número de la suerte en las culturas asiáticas, un mercado que nadie puede obviar (no es de extrañar, por tanto, que Longines tenga un movimiento al que llama L 888).

Los relojes tienen una medida de 40 mm de diámetro y de 8,4 mm, lo que se asemeja mucho a las medidas del Royal Oak (41 mm de diámetro y casi 11 de altura).

Comparten el movimiento Sistem 51, pero en este caso es manual, no automático. En los relojes manuales es fundamental saber cuánta reserva de marcha le queda al reloj para que no se nos pare sin darnos cuenta. Pues bien, esta derivada del Sistem 51 tiene un barrilete que, cuando está a plena carga se ve en dorado y, cuando se va agotando se puede ver el muelle real.

Es una forma novedosa y estéticamente agradable de tener un indicador de reserva de marcha distinto y efectivo.

La reserva es de 90 horas, una cantidad nada desdeñable para un calibre que, como sabemos, está hecho de manera automatizada.

Por último, la espiral es de nivachrom, un desarrollo de Swatch con precisamente Audemars Piguet que es resistente a los cambios magnéticos y las fluctuaciones de temperatura.

En total, el calibre tiene 15 patentes activas. Nada mal para un calibre tan barato, ¿verdad?

Hay que señalar también que el reloj tiene sus dos cristales de zafiro, algo ciertamente inesperado, y que la decoración de la esfera, como no podía ser de otra forma, reproduce la “Petit Tapisserie” o pequeña tapicería. Además, índices y manecillas están tratados con Super-LumiNova.

¿POR QUÉ SURGE ESTE RELOJ?

En contra de lo que se pueda pensar, esta no fue una idea de Swatch, sino de AP. En concreto, del anterior Director general, François-Henry Bennahmias, que al parecer siempre fue muy fan del Moonswatch.

Lo que no se sabe es cuánta influencia tuvo él en el diseño final y cuánta su sustituta, Ilaria Resta (que llegó a la dirección de AP en enero de 2024). Lo digo porque una de sus afirmaciones fue que consideraba muy importante llegar a los jóvenes porque se estaba perdiendo el contacto con ellos y, particularmente, a las mujeres, que quiere que pasen del 20% actual al 45% en 2030. Sin duda un objetivo muy ambicioso.

Pero AP no podía lanzar simplemente “un Royal Oak de plástico”. Uno de los modelos más deseados e icónicos de la relojería no podía ser reproducido sin más, con la bendición de la propia marca. ¿Qué pensarían aquellos que han tenido que esperar mucho tiempo para conseguir su Royal Oak y seguramente también han tenido que comprar otros relojes de AP para ascender puestos en la lista de espera, si de repente le llega alguien y le dice “yo tengo mi Royal Oak en este color, que mira qué chulo es”? Y cuando le dijese “Sí, pero no es el de verdad”, podría responder: “Sí que lo es, lo pone en el nombre”.

Eso es algo que no cuadraría muy bien con la idea de exclusividad y de trato personal que siempre ha mimado AP.

Además, imagino que hay un problema técnico añadido: hacer un brazalete como el del Royal Oak y que quede bien y sea duradero debe ser extraordinariamente difícil. Aparte de que ese es otro de los elementos identitarios del Royal Oak y AP no se puede permitir devaluarlo.

Otro factor para tener en cuenta: para su desdicha, AP ha perdido los casos en los que había intentado proteger con copyright la forma octogonal del bisel y la tapicería de la esfera. Los tribunales han determinado que esos elementos por sí solos no hacen que la gente compre el Royal Oak. Que lo compran si van acompañados del nombre de la marca.

Eso significa que podríamos ver oleadas de relojes chinos con esos mismos atributos sin que AP pueda hacer nada al respecto. Por eso, este AP Swatch es una respuesta magistral: la gente va a querer el original de la casa, no imitaciones tristes que vienen a costar lo mismo y llegan a un mercado que tiene ya numerosos modelos con brazalete integrado.

Además, no quiero ni pensar cuánto se tendría que gastar AP en promoción para conseguir el nivel de atención que le proporciona la colaboración con Swatch.

UN RELOJ AUTÉNTICO

Cuando hice mi propia predicción sobre qué sería la colaboración, dije que la legitimidad histórica era uno de los activos más importantes de un reloj. Y esta colaboración la tiene.

Del lado de AP, hay que recordar que en 1980 se lanzó por primera vez un Royal Oak de bolsillo y, precisamente en 2026 y para celebrar su 150 aniversario, la manufactura ha lanzado un reloj de bolsillo ultracomplicado.

Así que no es en absoluto algo extraño en la casa.

Y fue en los años 80, en 1986 para ser exactos, cuando apareció el Swatch Pop, un reloj que se podía sujetar mediante un pin a la ropa o se le podía poner una correa de tela para llevarlo en la muñeca, o llevarlo como reloj de bolsillo.

Así que por ambas partes el reloj tiene todo el sentido.

Es también muy relojero que se haya usado un calibre manual. Lo de dar cuerda a un reloj es un placer para los que nos gusta la relojería. Lo más fácil, y lo más vendible, hubiera sido mantener el Sistem 51 automático, así que felicidades por ese detalle.

Ilaria Resta ha dicho que esto va a ser una colaboración única, lo que parece indicar que no va a haber 30 modelos como hay del Moonswatch. Eso añade exclusividad al producto, algo muy de AP y que van a agradecer aquellos que lo tengan.

Por último, AP va a dedicar el 100% de lo que reciba por la venta a la formación de nuevos relojeros. Algo que, una vez más, casa perfectamente con el pasado, el presente y el futuro de la manufactura.

¿Va a tener éxito?

A la vista del jaleo que se ha montado al salir a la venta, es obvio que sí. Una vez más, Swatch rompe el mercado con sus propuestas.

Además, la idea que proponen las dos marcas es que el reloj se lleve de maneras distintas a como se lleva un reloj normal, en la muñeca. Eso casa muy bien con la idea de atraer gente, sobre todo joven, que no lleva reloj. Si lo llevas como accesorio, estás consiguiendo: primero que se venda, y segundo que la gente se acostumbre a tenerlo cerca, de manera que en el futuro no le parezca descabellado llevarlo siempre, no sólo cuando lleve el bolso o se monte en el coche.

Sin duda es un producto unisex, pero la forma de usarlo cuadra más con el gusto femenino que con el masculino, que es lo que busca Audemars Piguet.

Cierto es que AP no necesita vender más porque lo tiene ya vendido para años, y que alguien de el salto de un reloj de 400 euros a uno que empieza en 30.000 raya en el acto de fe.

Pero no voy a ser yo el que le diga a una casa que lleva 150 años en el culmen de la relojería.

Ya veremos.

Los precios son de 385 euros para los modelos lepine y 400 euros para los savonnette.

¿Hay algo que no me gusta?

Sin duda: la forma en que se vende. Todos hemos visto las peleas en la entrada de las tiendas, provocadas sin duda por los que buscan el reloj para revenderlo y, en España, por alguna u otra influencer descerebrada.

No ha pasado nada, pero imagínate que pasa algo, que algún herido (por no pensar en algo más grave). ¿Qué pasaría entonces? La ola de negatividad sería brutal y perjudicaría terriblemente a las dos marcas.

Por eso, yo creo que Swatch debería pensar en otra forma de asignar los relojes: sorteos o algo así.

Dicho lo cual: no hemos visto ningún incidente en Asia. A lo mejor nosotros, que presumimos de occidentalidad, deberíamos revisar nuestra educación.

Y me gustaría acabar diciendo otra cosa: en el Gran Premio de la Relojería de Ginebra hay un premio para los relojes por debajo de 4.000 euros. Pues que alguien me diga si este Royal Pop no el candidato ideal.  

Hay más información en Swatch.com.

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En 2021 anuncié el regreso del Cabaret de A. Lange & Söhne. En aquel entonces dije que era el renacimiento de un clásico, pero en realidad no fue así: fue sólo una edición de un número de unidades determinado (no sabemos qué número) y, a decir de la marca, ya no está en su cartera de productos.

Ahora vuelve a aparecer el mismo reloj, pero ahora está realizado en Honeygold. El Honeygold (u oro miel, en español) es una cálida aleación de oro creada por la propia Lange y cuya máxima expresión, o al menos la que más me gusta a mí, es el Langematik calendario perpetuo que vimos en vivo.

Es una reinterpretación en edición limitada (50 unidades) que subraya el carácter arquitectónico y la sofisticación técnica de esta referencia histórica. El Cabaret fue p resentado originalmente en 2008 como el primer tourbillon con parada de segundero, tal como relaté en el artículo que he mencionado arriba.

La caja rectangular (29,5 x 39,2 mm) refuerza su personalidad distintiva, alejándose de los códigos tradicionales de la alta relojería redonda. Pero es la esfera la que acapara el protagonismo: realizada también en Honeygold, presenta un tratamiento rodiado en negro sobre el que emergen elementos en relieve, esculpidos directamente en el material. Este trabajo artesanal, que requiere semanas de ejecución, genera un notable efecto tridimensional y una lectura especialmente rica en matices.

A las seis horas se abre la ventana del tourbillon, cuyo puente superior y jaula exhiben un refinado pulido en negro, una de las técnicas de acabado más exigentes de la relojería. Más allá de su estética, este órgano regulador mantiene la función que convirtió al modelo en un hito: la parada de segundero del tourbillon, que permite ajustar la hora con precisión al segundo, algo históricamente complejo en este tipo de complicaciones.

En su interior late el calibre de manufactura L042.1, de cuerda manual, con doble barrilete y una notable reserva de marcha de 120 horas. Su arquitectura de forma, adaptada a la caja, y sus acabados (platina tres cuartos en alpaca alemana, chatones de oro atornillados o grabados a mano) responden a los más estándares constructivos característicos de la relojería sajona, pero ejecutada con el altísimo nivel de Lange.

El resultado es un reloj que combina identidad estética, innovación técnica y una ejecución artesanal sobresaliente.

El precio, como es costumbre en Lange, no ha sido comunicado.

Más información en Lange.com.

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Uno de los relojes más celebrados de Seiko ha sido, de siempre, su gama Seiko 5 Sports Field. No tengo datos, pero seguro que uno de sus modelos más vendido es éste:

Así que, cuando desapareció la anterior generación de Seiko 5 muchos lamentamos que también se fuera la Field Series, esa subfamilia de «relojes de campo», con inspiración militar. Afortunadamente, Seiko no estaba por la labor de perder ese segmento de relojes y en 2021 volvió a lanzarla. Lo vimos en este vídeo:

Y en 2026, Seiko sigue ampliando el universo de la colección 5 Sports con una propuesta que refuerza su vertiente más aventurera. La firma japonesa acaba de presentar cuatro nuevas referencias dentro de la serie Field (HDB006, HDB007, HDB008 y HDB009), modelos que incorporan por primera vez un bisel brújula giratorio y que toman inspiración estética de relojes como el Alpinist (un modelo que revisé a fondo en este vídeo), aunque manteniendo intacta la filosofía asequible y funcional de la línea 5 Sports.

Las cuatro versiones comparten la misma arquitectura: una caja de acero inoxidable de 41 mm de diámetro, 13,2 mm de altura y una distancia entre asas de 48,5 mm. No son dimensiones especialmente contenidas, pero los seguidores de la marca ya saben que estos relojes se llevan muy bien. La resistencia al agua es de 100 metros y el conjunto se completa con cristal Hardlex y fondo transparente atornillado.

La gran novedad de esta generación reside en el bisel bidireccional con escala de brújula. Se trata de un recurso habitual en ciertos modelos históricos de Seiko orientados al aire libre, pero hasta ahora ausente en la gama 5 Sports. Además de aportar una estética más técnica, el bisel presenta un perfil moleteado con patrón diamantado que facilita el agarre y mejora su funcionalidad.

La colección se divide claramente en dos estilos. Los HDB006 y HDB007 adoptan una apariencia más urbana y versátil, con esferas en negro brillante o blanco plateado y brazalete de acero de tres eslabones. Por otro lado, los HDB008 y HDB009 potencian el carácter aventurero mediante esferas en verde caqui y marrón, acompañadas por correas textiles con revestimiento interior de cuero.

Otro detalle interesante es la mejora de la legibilidad nocturna. A diferencia de anteriores Seiko 5 Field, en los que únicamente brillaban ciertos índices, ahora todos los numerales arábigos reciben un excelente tratamiento LumiBrite. Es de agradecer que Seiko, incluso en los relojes más baratos, sea tan generosa a la hora de aplicar su material luminiscente.

La esfera conserva asimismo la clásica escala interior de 24 horas y la indicación de día y fecha a las 3 h.

En el interior encontramos el conocido calibre automático 4R36, uno de los movimientos más utilizados por Seiko en su segmento de acceso. Late a 21.600 alternancias por hora, ofrece parada de segundero, carga manual y alrededor de 41 horas de reserva de marcha. No busca impresionar por sofisticación técnica, pero sí por robustez y fiabilidad contrastadas.

Estos Seiko 5 Sports Field Series tienen un precio de 430 euros con correa de piel y sólo 10 euros más para las versiones con brazalete de acero. Son una demostración de hasta qué punto Seiko domina el terreno de los relojes mecánicos asequibles con auténtica vocación utilitaria.

Hay más información en Seikoboutique.es.

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Las colaboraciones entre relojería y ciclismo no son nuevas, pero pocas veces se plantean con un enfoque tan específico como el del Tissot x Pinarello Edición Especial. En vez de limitarse a tomar un modelo ya existente y añadirle elementos de la marca en cuestión, hay una voluntad real de trasladar códigos del ciclismo de alto rendimiento a la muñeca, creando un modelo nuevo.

Un reloj que no se comporta como un Tissot convencional

Lo primero que sorprende al tenerlo en la mano (y sobre todo en la muñeca) es que este reloj no se siente como un Tissot tradicional. La caja de carbono forjado de 42 mm de diámetro y 12,15 de altura marca la diferencia desde el primer contacto: es ligera, con una textura irregular muy característica, y transmite inmediatamente esa estética técnica propia del ciclismo de competición.

Hay un detalle muy importante en la construcción del Tissot x Pinarello: la corona situada a las 10 horas. No es un recurso estético sin más, ya que esta disposición evita interferencias con la muñeca, especialmente en posiciones dinámicas (como agarrando el manillar). Es uno de esos elementos que, sobre el papel, puede parecer anecdótico, pero que en vivo demuestra una lógica funcional muy bien pensada.

La caja, además, presenta una ligera asimetría inspirada en la horquilla de las bicicletas Pinarello, lo que refuerza su identidad sin caer en lo decorativo.

Una esfera que gana con la luz

La esfera gris granulada, inspirada en el asfalto, podría parecer discreta en imágenes. Sin embargo, en vivo tiene bastante más presencia de lo esperado. La textura capta la luz de forma sutil, generando matices que evitan la planitud visual.

Los índices aplicados, tratados con Super-LumiNova, mantienen una legibilidad muy correcta, mientras que las manecillas facetadas aportan reflejos atractivos y una lectura correcta en cualquier situación.

El detalle más distintivo es el segundero con el azul “Borealis” de Pinarello, un toque de color que rompe la monocromía y añade dinamismo sin resultar excesivo.

Powermatic 80: una base conocida, bien ejecutada

En el interior del Tissot x Pinarello encontramos el conocido Powermatic 80 con espiral Nivachron, que le proporciona resistencia a los campos magnéticos.

Además, en este caso está certificado como cronómetro por el COSC, algo perfectamente coherente con la idea de máxima precisión que transmiten las dos marcas.

Más allá del reloj: una experiencia de producto

Un aspecto interesante es cómo Tissot ha planteado el conjunto como una experiencia más amplia. El reloj se entrega en un estuche de coleccionista con referencias directas al diseño de Pinarello, e incluye un sistema de correas intercambiables: una opción técnica en caucho y otra de piel italiana, más orientada al uso diario.

Este planteamiento refuerza la idea de versatilidad: del entorno deportivo a un contexto urbano sin fricciones.

Un enfoque diferente dentro del segmento

Donde muchos relojes deportivos optan por sobredimensionar caja, complicaciones o estética, este Tissot toma otro camino: ergonomía, materiales y coherencia conceptual. Un conjunto muy bien pensado que se aprecia en cuanto te lo pones.

Además, está pensado para que cualquiera puedan llevarlo, porque no es un reloj para ciclistas sino un reloj deportivo con personalidad singular.

Su precio es de 1.495 euros aunque, si te compras la bicicleta creada ex profeso para esta colaboración.

Hay más información en Tissot.com.

La entrada Tissot x Pinarello Edición Especial: carbono y ergonomía, en vídeo aparece primero en Horas y Minutos.

Grand Seiko ha presentado en Watches and Wonders 2026 una colección especialmente coherente, donde más que la cantidad prima la dirección. Hay evolución en el lenguaje clásico, nuevas propuestas en tamaño y, sobre todo, un salto técnico muy relevante en los nuevos Diver Spring Drive U.F.A., que son, sin duda, el núcleo de esta generación.

Aunque hay piezas de alta joyería y nuevas interpretaciones del lenguaje 62GS, son precisamente estos relojes de buceo los que marcan un antes y un después dentro de la marca japonesa.

Spring Drive U.F.A. Ushio: Un Diver que cambia la percepción en muñeca

Hay que decir, en primer lugar, que el calibre Spring Drive U.F.A. (las iniciales de Ultra Fine Accuracy) no es nuevo, ya que lo vimos en su presentación en 2025. En este vídeo:

Los nuevos SLGB023 “Ushio Blue” y SLGB025 “Ushio Green” representan un punto de inflexión claro. Sobre el papel, sus 40,8 mm de diámetro y 12,9 mm de altura pueden (unas décimas más que el Rolex Submariner) parecer simplemente una evolución más, pero en directo la diferencia es evidente: son más compactos, más equilibrados y mucho más llevables.

Ushio, por cierto, significa Marea en japonés.

No es casualidad. Grand Seiko ha aprovechado las dimensiones más contenidas del nuevo calibre 9RB1 para crear el Diver más pequeño de su historia. Frente a generaciones anteriores, desaparece esa sensación de volumen excesivo y el reloj pasa a sentirse mucho más versátil, incluso fuera de un contexto estrictamente deportivo.

Para que sirva de referencia, es bueno ver las fotos en vivo de la anterior versión, porque da una mejor idea del cambio que ha tenido el reloj con estos nuevos modelos:

El uso del titanio de alta intensidad refuerza esa impresión, al reducir el peso y mejorar la ergonomía general.

Precisión extrema

El nuevo calibre 9RB1 Spring Drive U.F.A. lleva la precisión a un nivel inédito en relojería impulsada por muelle real: ±20 segundos al año. Más allá de la cifra, hay un trabajo técnico muy profundo detrás, con un sistema de compensación térmica que monitoriza el comportamiento del oscilador constantemente y un proceso de envejecimiento prolongado para garantizar estabilidad.

Pero lo relevante aquí es el contexto. Integrar este nivel de precisión en un Diver con 300 metros de hermeticidad cambia la lógica habitual del reloj de buceo. Ya no es solo una herramienta robusta, sino también una pieza de altísima exactitud.

El gran salto práctico: el nuevo cierre

Uno de los aspectos que más destacan al probarlos en vivo es el nuevo cierre del brazalete. Grand Seiko introduce un sistema con microajuste en incrementos de 2 mm (hasta 6 mm), acompañado de una extensión de buceo de 18 mm y un sistema de bloqueo seguro.

Así funciona:

Sobre el papel puede parecer un detalle menor, pero en la práctica cambia por completo la experiencia de uso. Es una solución que acerca a Grand Seiko a lo mejor del segmento en términos de ergonomía y que resuelve una de las críticas más recurrentes a la marca.

Esferas con más profundidad real

En cuanto a diseño, los “Ushio” mantienen el lenguaje Evolution 9, pero ganan mucho en directo. Las esferas con degradado tienen una profundidad notable, con juegos de luz más ricos de lo que sugieren las imágenes oficiales.

Hay un recuerdo de los Spring Drive tradicionales con la indicación de reserva de marcha, que vimos implementada con exactamente el mismo dibujo en el Spring Drive GMT de 2022. En el caso de estos U.F.A., en mi opinión hubiera quedado mejor sin ella porque las esferas son muy bonitas.

Lo que no tiene el reloj (y es un acierto por el mismo motivo que acabo de mencionar) es la indicación de fecha. Así está más equilibrada la esfera y el índice de las 3 horas está completo. Recordemos que la normativa ISO 6425, que es la que regula los relojes de buceo, exige que todos los marcadores horarios sean visibles en la oscuridad. En los divers con fecha actuales esta norma se cumple con la inserción de un segmento pequeño junto a la ventana de fecha. Por ejemplo, en mi Prospex Divers que vimos en vídeo:

En el caso de los Grand Seiko Spring Drive U.F.A. Ushio, al no tener la fecha, el índice es completo, la visibilidad mejor y, como decía, la esfera gana en equilibrio y belleza.

El azul transmite claramente esa sensación de profundidad oceánica, mientras que el verde, inspirado en aguas costeras, resulta más inesperado y aporta un carácter diferencial dentro de la colección.

El precio de los Grand Seiko Spring Drive U.F.A. Ushio es de 12.500 euros.

Grand Seiko SBGH376 Heritage en oro: refinamiento nipón sin estridencias

Fuera del terreno deportivo, el SBGH376 “Sakura-Wakaba” introduce una nueva lectura del 62GS en oro amarillo de 38 mm. La altura es de 12,9 mm y la estanqueidad es de 100 metros, algo poco habitual en relojes de vestir, pero común en la casa nipona.

El reloj sigue la senda del primer reloj automático de cuerda de Grand Seiko, que fue lanzado en 1967 y que se denominó «62GS». Esta pieza adoptó códigos de diseño propios, manteniendo las superficies planas y los bordes afilados del Grand Seiko Style, pero combinándolos con curvas suaves y una arquitectura distintiva sin bisel:

La esfera representa un momento concreto del ciclo de floración del cerezo. Conocido en Japón como «Sakura-Wakaba», hace referencia al fugaz instante en el que las flores blancas del cerezo y las hojas de un verde intenso aparecen juntas. Representada en tonos dorados y verde claro, la delicada textura entrecruzada ilumina la esfera con un sutil halo dorado. La arquitectura sin bisel sigue siendo clave, ampliando visualmente la esfera y reforzando la limpieza del diseño.

El reloj se mueve gracias al calibre automático 9S85, uno de los calibres de alta frecuencia de Grand Seiko, con una reserva de marcha de 55 horas y una oscilación de -3/+5 (mi Grand Seiko de alta frecuencia, con ese mismo calibre, está en +1. Así de bien se portan los movimientos de Grand Seiko).

El precio es de 33.500 euros.

Spring Drive U.F.A. también en clave más elegante

Grand Seiko amplía el alcance del concepto U.F.A. con una pieza especialmente interesante: el SLGB006 “Ice Forest at Dawn”, que traslada esta precisión extrema a un reloj de corte mucho más refinado.

En este caso, lo primero que llama la atención es la combinación entre la caja de 37 mm en oro amarillo y una esfera negra con efecto degradado y partículas brillantes, inspirada en los bosques helados de Shinshu (donde se sitúa la manufactura de los Spring Drive) al amanecer. Es un reloj mucho más contenido y elegante, pero que mantiene intacto el atractivo técnico del U.F.A., con la misma precisión anual y una reserva de marcha de 72 horas.

También es relevante porque introduce por primera vez este nivel de precisión en una caja de oro dentro de la línea Evolution 9, lo que refuerza la idea de que el U.F.A. no es solo un ejercicio técnico, sino una nueva base para distintas familias de producto.

Este SLGB006 es una edición limitada a 80 piezas con un precio unitario de 44.500 euros.

Elegance Collection: pureza y proporción

En un registro completamente distinto, el SBGY043 “Iwao Blue” representa una de las propuestas más equilibradas de la colección. Aquí, lo que marca la diferencia es la pureza del conjunto: un reloj de solo hora, sin ventana de fecha, con una esfera profundamente trabajada en tono índigo japonés “Katsuiro” .

El patrón “Iwao”, inspirado en formaciones rocosas, aporta textura sin romper la limpieza del diseño, mientras que la caja de 38,5 mm y solo 10,2 mm de altura mantiene un perfil especialmente delgado gracias al calibre manual Spring Drive 9R31. En la esfera, la luz juega constantemente con las superficies pulidas mediante Zaratsu. Se puede ver en esta foto del Spring Drive Omiwatari:

Un detalle particularmente bien resuelto es el brazalete de nueve eslabones, que aporta una estética más sport-chic y, sobre todo, una gran comodidad gracias a su flexibilidad.

Su precio es de 10.000 euros.

Nuevos tamaños para una colección más abierta: los Grand Seiko SBGX 363 y 365

La introducción de los SBGX363 y SBGX365, con 32,3 mm de diámetro y solo 8,8 mm de altura, apunta en la misma dirección que se está viendo en toda la industria: mayor diversidad de tamaños.

Aunque los relojes de cuarzo suelen ser considerados «menores», Grand Seiko los trata con el mismo mimo y detalles que sus hermanos mecánicos. Así, además de los pulidos Zaratsu tradicionales de la manufactura, las esferas son infinitamente más bellas de lo que encontramos en la competencia. En este caso la técnica decorativa se basa en el Hana-Ikada, el momento en el que los ríos se llenan de los pétalos de la flor de Sakura, el cerezo japonés. Aquí podemos verlo durante el día y durante la noche.

Es una decoración que ya hemos visto en vivo y siempre enamora.

Además, se mueven gracias al calibre 9F de cuarzo, uno de los mejores (si no el mejor) cuarzo del mercado.

Su precio es de 3.700 euros.

Alta expresión: el “Red Lion”

En el extremo más exclusivo, el Grand Seiko Masterpiece Collection Spring Drive 8 Day “Red Lion” SBGD228 lleva el lenguaje de Grand Seiko al terreno de la alta joyería, con una caja de 44,5 mm en oro rosa engastada con 267 diamantes y 26 granates. No muchas muñecas femeninas van a poder ponérselo.

No es la primera vez que hemos visto este reloj: en 2020 vimos su hermano mayor, una versión más discreta.

Está equipado con el calibre Spring Drive 9R01 de ocho días de reserva de marcha, con el puente único cuya forma está tomada de la del monte Fuji.

El reloj se ofrece con dos correas: una de cocodrilo con un acabado en color burdeos y otra de piel KYOTO con detalles metálicos que recuerdan a la melena de un león.

Su despampanante precio es de 295.000 euros, 100.000 más que hace 6 años, aunque este León Rojo tiene muchísimos más diamantes.

Hay más información en GrandSeiko.com.

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En 2026, Tudor continúa avanzando en dos direcciones aparentemente opuestas: la legitimidad histórica y la innovación técnica, que en su caso convergen con una naturalidad plenamente convincente.

Desde relojes de submarinismo reinterpretados con rigor hasta propuestas más elegantes con guiños al pasado, pasando por cronógrafos de inspiración automovilística, Tudor articula una colección coherente en torno a un concepto claro: ofrecer relojería de alto rendimiento con una identidad definida.

Tudor Monarch: tradición reinterpretada con personalidad propia

El regreso del Monarch es, probablemente, uno de los movimientos más interesantes y menos evidentes de Tudor en 2026. No estamos ante un modelo nuevo sin contexto, sino ante la recuperación de un nombre con peso histórico dentro de la marca, reinterpretado desde una óptica contemporánea. Y, desde luego, su lanzamiento en Watches & Wonders ha eclipsado todos los demás relojes presentados.

El Monarch original tenía mucho de herencia de Rolex, como éste de 2002:

Había también una versión cronógrafo, lo que quiere decir que, si el nuevo Monarch tiene éxito (que lo tendrá), posiblemente habrá también una versión deportiva. Éste de aquí es de 1995:

A diferencia de otras reediciones que buscan una fidelidad casi arqueológica, el Monarch no intenta replicar un modelo concreto del pasado. Más bien sintetiza un siglo de evolución de Tudor en una propuesta que combina códigos clásicos con una ejecución plenamente actual.

Una estética deliberadamente singular

Lo primero que llama la atención es su esfera, descrita por la propia marca como “a prueba de errores”. No es una denominación casual. La combinación de números romanos (de las 10 a las 2) y arábigos (de las 4 a las 8) rompe con cualquier lógica tradicional, pero lo hace con una coherencia sorprendente. Este recurso, lejos de ser anecdótico, define la identidad del reloj. Es una esfera que exige una segunda mirada y que, precisamente por ello, se desmarca de la homogeneidad actual del mercado.

A esto se suma la caja de 39 mm, finamente facetada, con aristas marcadas y un brazalete integrado que prolonga sus líneas. El conjunto transmite una sensación más arquitectónica que deportiva, algo poco habitual en la casa.

Relojería tradicional con estándares contemporáneos

Si estéticamente el Monarch mira al pasado, técnicamente es un producto completamente moderno. El calibre MT5662-2U incorpora acabados poco habituales en la marca: Côtes de Genève, perlage e incluso una incrustación de oro de 18 quilates en el rotor.

Este nivel de decoración lo acerca más a códigos de alta relojería tradicional que al enfoque utilitario habitual de Tudor, donde la robustez suele primar sobre la ornamentación.

Pero lo verdaderamente relevante es que todo ello convive con la certificación Master Chronometer. Es decir, no es solo un reloj bien acabado, sino también extremadamente preciso, resistente a campos magnéticos de hasta 15.000 gauss y con una reserva de marcha de 65 horas verificada de forma independiente.

Este equilibrio entre estética clásica y exigencia técnica es, probablemente, el mayor logro del modelo.

Un posicionamiento diferente dentro de Tudor

El Monarch ocupa un espacio singular dentro de la colección. No es un reloj herramienta como el Black Bay, ni un deportivo elegante versátil como el Royal. Es, más bien, una pieza de carácter.

Su pequeño segundero a las 6 horas, la ausencia de complicaciones adicionales y la composición de la esfera lo sitúan en una categoría más reflexiva, casi contemplativa. En cierto modo, recuerda que Tudor no siempre fue sinónimo de relojes de submarinismo o cronógrafos robustos, sino también de relojería clásica con personalidad propia.

Es una pieza que apuesta por la diferenciación en un momento en el que muchas marcas tienden a la convergencia estética. Su esfera poco convencional, su enfoque tradicional y su ejecución técnica moderna lo convierten en uno de los lanzamientos más ricos en matices de la colección 2026.

Su precio es de 5.400 euros.

Tudor Black Bay 58: evolución sin ruptura

El Black Bay 58 sigue siendo el pilar de la colección. En 2026, su evolución es sutil pero significativa. Mantiene su diámetro de 39 mm y proporciones históricas inspiradas en los relojes de submarinismo de los años cincuenta, pero introduce mejoras clave tanto en ergonomía como en rendimiento.

La certificación Master Chronometer (METAS) marca un salto cualitativo importante. No se trata solo de precisión (0/+5 segundos al día), sino también de resistencia a campos magnéticos de hasta 15.000 gauss, hermeticidad garantizada y validación de la reserva de marcha de 65 horas.

Estéticamente, el modelo refina su lenguaje: esfera más limpia (dos líneas de texto), perfil más delgado (11,7 mm) y nuevas opciones de brazalete con cierre “T-fit”. Es, en esencia, el mismo reloj que conquistó a los aficionados, pero más maduro.

El precio es de 4.580 € para la versión con correa de caucho, 4.800 con brazalete de tres eslabones y de 4.920 euros con el brazalete de 5 eslabones. El más bonito sin duda alguna.

Tudor Black Bay 54 “Blue”: pureza histórica reinterpretada

Si el 58 es equilibrio, el Black Bay 54 representa la fidelidad absoluta al origen. Con una caja de 37 mm, este modelo se acerca aún más al espíritu del Oyster Prince Submariner referencia 7922. Ya vimos en vivo la primera referencia, con esfera negra. Eso fue en 2023.

La novedad de 2026 es el “azul Tudor”, un tono que combina esfera y bisel con acabado en rayos de sol, aportando una dimensión contemporánea a un diseño esencialmente minimalista.

El bisel sin numerales, el segundero tipo “piruleta” y las proporciones compactas refuerzan ese carácter casi arqueológico. Pero bajo esa estética retro late un calibre moderno (MT5400) con 70 horas de reserva de marcha y certificación COSC.

El precio es de 4.130 con correa de caucho y de 4.350 con brazalete de acero.

Black Bay Ceramic: la alta tecnología según Tudor

El Black Bay Ceramic representa el extremo opuesto del espectro: una visión técnica y contemporánea del concepto Black Bay.

Su caja monobloque de cerámica negra mate de 41 mm y, sobre todo, su nuevo brazalete cerámico integrado, evidencian el dominio de Tudor en materiales complejos. Hay que recordar que, en 2021, la casa presentó un reloj cuya caja era de cerámica negra. Lo vimos en vivo aquí.

Es la adición del brazalete lo que constituye una novedad y un mayor reto técnico, ya que el brazalete es la parte del reloj que más sufre.

La estética “todo negro” no es un ejercicio de estilo, sino una consecuencia lógica de su enfoque técnico: superficies microgranalladas, contraste mínimo y legibilidad basada en volumen más que en color.

El calibre MT5602-U, también certificado Master Chronometer, ofrece 70 horas de reserva de marcha y resistencia magnética avanzada.

Su precio es de 7.110 euros.

Tudor Royal: la versatilidad como argumento

En 2020 vimos con fotos en vivo la entonces nueva familia Tudor Royal. Cierto es que la colección no ha tenido mucho predicamento por estos lares, pero, al parecer, sí es muy popular en mercados orientales. Sea como fuere, en 2026 amplía su alcance con nuevos colores y tamaños (30, 36 y 40 mm).

Su brazalete integrado de cinco eslabones y el bisel con muescas lo convierten en una propuesta reconocible y coherente. La incorporación de calibres de manufactura y una amplia paleta cromática refuerzan su posicionamiento como opción versátil.

Los precios van desde los 2.990 euros en la versión más barata de 30 euros a 3.160 en la versión de 36 mm y hasta los 3.990 € en la versión de 40 mm.

Tudor Black Bay Chrono “Carbon 26”: velocidad y precisión

El último lanzamiento de la casa se anunció al poquito de acabar Watches & Wonders: Tudor mantiene su vínculo con el automovilismo con el Black Bay Chrono “Carbon 26”, una pieza que combina ligereza extrema y funcionalidad cronográfica. El diseño rinde homenaje al coche de 2026 del equipo Visa Cash App Racing Bulls.

La caja de fibra de carbono de 42 mm, el bisel taquimétrico y los detalles inspirados en el monoplaza VCARB 03 subrayan su carácter competitivo.

A mí me parece el cronógrafo más atractivo de la casa porque la combinación de colores es la más deportiva de todas. Transmite velocidad. Y el detalle del carbono en las subesferas es particularmente afortunado.

El calibre MT5813 incorpora rueda de pilares y embrague vertical, una arquitectura propia de cronógrafos de alta gama, con 70 horas de reserva de marcha.

Es una edición limitada 2.026 unidades con un precio de 7.890 euros.

Hay más información en Tudorwatch.com.

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