Patek Philippe ha presentado veinte novedades y cuatro ediciones limitadas del Nautilus, pero más allá de la cifra, lo relevante es cómo articula su discurso: nuevas complicaciones allí donde tiene sentido, evoluciones estéticas donde el lenguaje ya está consolidado y, sobre todo, una jerarquía muy clara entre piezas.

Celestial Ref. 6105G-001: una complicación astronómica con vocación contemporánea

El Patek Philippe Celestial es, probablemente, la pieza más ambiciosa desde el punto de vista técnico. La Ref. 6105G-001 cuenta con una esfera de varias capas con varios discos superpuestos que giran de forma independiente para mostrar el cielo nocturno con el movimiento aparente de las estrellas tal y como se ve desde Ginebra, junto con las fases y la órbita de la Luna.

Por primera vez en un reloj de pulsera de Patek Philippe, también indica las horas de salida y puesta del sol. Una primicia mundial: estas indicaciones se pueden ajustar al horario de verano y de invierno con solo pulsar un corrector.

El Patek Philippe 6105-OG se presenta en una caja de 47 mm sin asas, con una correa integrada de material compuesto negro con decoración en forma de X.

Su precio es de 412.387 euros.

Cubitus Calendario Perpetuo Esqueleto Ref. 5840P-001: reafirmando su personalidad

La Ref. 5840P-001 introduce la primera Gran Complicación en la línea Cubitus con un calendario perpetuo esqueletado y, sobre todo, con un calibre de nombre 28-28 Q SQU y de forma cuadrada desarrollado específicamente para esta caja (¡por fin!).

La esfera calada azul, con motivo horizontal, aporta profundidad sin caer en la esqueletización clásica. La caja está fabricada platino, con 45 mm de diámetro y apenas 10 mm de altura.

Como dije en el vídeo de presentación de la colección, era esperable que hubiera más modelos con esferas distintas que dieran un aspecto distinto al reloj. En este caso, para afearlo aún más.

El precio es de 176.737 euros.

Calatrava Alarma Ref. 5322G: excelente complicación

El Calatrava Alarma Ref. 5322G incorpora una alarma programable en formato de 24 horas, con indicación digital de la hora seleccionada (en intervalos de 15 minutos) e indicador día/noche.

De hecho, ya existía una versión antero: el Calatrava Alarm Travel Time reference 5520:

Patek Philippe no está proponiendo una curiosidad funcional, sino una complicación útil y muy bien resuelta: una alarma pensada para el día a día, pero ejecutada con el nivel de refinamiento de una gran complicación, con martillo y timbre clásico.

Además, el cambio estético es significativo. Frente al carácter más instrumental de la Pilot Alarm Travel Time, esta nueva referencia se integra en el universo Calatrava con naturalidad: caja de oro blanco de 41 mm, carrura guilloché Clous de Paris, asas caladas y esfera texturizada.

Está disponible en verde o azul y se entrega con dos correas: una correa de piel de becerro azul o verde con estampado de tela y costuras en color beige a contraste, y una correa de piel de becerro beige con acabado de nubuck.

Más coherente, más elegante y, sobre todo, más Patek Philippe. Como su precio: 265.106 euros.

Ref. 5249R-001 “El zorro y el cuervo”: cuando la relojería cuenta una historia

La pieza más inesperada es, probablemente, la Ref. 5249R-001. Un reloj autómata que muestra las horas y los minutos a demanda mediante una escena animada inspirada en la fábula de La Fontaine.

Al accionar el pulsador a las 2 h, el zorro indica las horas; al mantenerlo presionado, el queso cae del pico del cuervo y recorre la escala de los minutos. Al soltarlo, todo vuelve a su posición inicial.

Es una complicación distinta, más narrativa que práctica, pero ejecutada con una seriedad absoluta tanto en el movimiento como en el trabajo artesanal de la esfera. Un recordatorio de que Patek Philippe no solo mide el tiempo: también sabe representarlo.

El precio de venta es de 377.039 euros.

Continuidad bien entendida: 5236P, 5204G y la saga 5270P

Junto a las novedades más conceptuales, la manufactura refuerza algunas de sus referencias clave.

La Ref. 5236P-011 mantiene el calendario perpetuo en línea, una de las soluciones más limpias de la casa, ahora con una estética más luminosa. 147.046 euros.

La Ref. 5204G-010 introduce un tono más deportivo en el cronógrafo de rattrapante con calendario perpetuo, con un precio de 359.012 €.

Y la serie 5270P se renueva con tres variantes en platino preciosas en los tres colores: gris, azul y rojo. Y que demuestran hasta qué punto un clásico puede reinterpretarse sin perder identidad.

Las tres tienen el mismo precio: 234.471 Euros.

Clásicos que enamoran

En paralelo, Patek Philippe sigue trabajando con precisión quirúrgica su oferta más esencial.

Los calendarios anuales Ref. 5396R-016 (63.626 euros), la Ref. 4946G-001 (57.617 euros) o el tres agujas Calatrava Ref. 5227G-015 (44.538 €) no buscan protagonismo, pero sí consolidan algo más importante: la sensación de que incluso en sus relojes más “sencillos”, la marca mantiene un nivel de coherencia y refinamiento que es, a la postre, parte de su mito y su historia.

Ref. 7047G Repetidor de minutos: gran complicación clásica en traje moderno

El Patek Philippe 7047G es un reloj con repetición de minutos presentado en una caja de oro blanco de 38 mm totalmente pulida. Su esfera azul marino presenta un patrón de carbono «en relieve» y detalles impresos en naranja a modo de contraste.

Se presenta con una correa a juego de color azul marino fabricada en material compuesto, con diseño de tejido, costuras y forro en naranja, y hebilla de pasador.

Sólo cuesta 524.320 euros.

Ref. 7129J-001: el mundo en grana y oro

Un horas mundiales de 36 mm en oro amarillo con esfera de color rojo carmín. Más torero imposible. La parte central de la esfera presenta un guilloché realizado a mano con un motivo de trenzado antiguo. Correa de piel de becerro a juego.

El precio es de 54.200 euros.

Patek Philippe 5810/1G, 5810G, 5610/1P Nautilus 50th anniversary

Con motivo del 50 aniversario de su reloj deportivo de culto, Patek condensa la esencia del Nautilus en tres ediciones limitadas que se centran en las características distintivas del modelo.

Impulsadas por otro hijo de los años 70, el calibre 240 de micro-rotor extraplano, estas tres versiones, ultrafinas, se ofrecen en versiones de 41 mm en oro blanco: la referencia 5810/1G-001, edición limitada de 2.000 ejemplares con un precio de 88.369 euros, y 5810G-001, edición limitada de 1.000 ejemplares y un precio de 70,695 euros.

O en una versión de 38 mm en platino de una elegancia indiscutible (5610/1P-001), edición limitada de 2.000 ejemplares con un precio unitario de 106.043 euros.

Patek Philippe 958G Nautilus 50th anniversary Pocket watch

La última edición limitada del 50.º aniversario del Nautilus resulta aún más sorprendente -y realmente atractiva- gracias al primer reloj de bolsillo Nautilus de la historia. Presentado en una caja de oro blanco de 50,7 mm, el modelo 958G-001 no lleva brazalete, pero conserva toda la fuerza de su icónico diseño de caja.

La esfera azul en relieve cuenta con índices de diamantes baguette. El fondo de la caja presenta una decoración azul en relieve con una cruz de Calatrava dorada aplicada.

Bajo la tapa del reloj, el fondo lleva grabada la inscripción «50th Anniversary Nautilus 1976 – 2026 Patek Philippe». El calibre de cuerda manual 31-505 8J PS IRM CI J, de magnífico acabado, cuenta con una reserva de marcha de 8 días gracias a dos barriletes.

Muestra las horas, los minutos, la fecha por aguja, el día de la semana, el pequeño segundero y la reserva de marcha.

Lanzado en una edición limitada de 100 piezas, la referencia 958G-001 no incluye cadena, y la construcción de la caja permite convertirlo en un reloj de sobremesa. 241.541 euros.

Golden Ellipse: el clasicismo siempre está de moda

El Golden Ellipse recibe nuevas versiones en oro blanco, con una esfera verde oliva con acabado rayos de sol (reforzando su identidad setentera con total naturalidad) y una correa a juego de piel de becerro. Este nuevo «tratamiento» se ofrece para la versión más grande (34,5 mm x 39,5 mm), lanzada con motivo del 40.º aniversario del legendario Golden Ellipse en 2008, y para la de tamaño mediano (31,1 mm x 35,6 mm).

También hay disponibles gemelos a juego para completar el look. Los relojes tienen un precio de venta al público de 38.176 y 40,532 euros.

Hay más información en PatekPhilippe.com.

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Cuando Cartier presentó el Roadster en 2002, lo hizo en un momento en el que la relojería vivía un renovado interés por los diseños deportivos con identidad propia. La maison parisina ya contaba con algunos de los iconos más influyentes de la historia (el Santos de 1904 o el Tank de 1917), pero el Roadster proponía algo distinto: un reloj inspirado directamente en el universo del automóvil.

El nombre no dejaba lugar a dudas. El Roadster evocaba los deportivos clásicos de mediados del siglo XX, y esa influencia se reflejaba de forma clara en su diseño. La caja, de silueta tonneau y líneas aerodinámicas, parecía modelada como la carrocería de un coche. La corona, con forma cónica y rematada por un cabujón, se integraba en el perfil de la caja como si fuera una pieza mecánica más. Incluso el aumento de la fecha recordaba deliberadamente a un faro, reforzando la conexión con el lenguaje del automóvil.

Un lenguaje propio dentro del diseño Cartier

Para comprender el Roadster conviene situarlo junto a otros relojes fundamentales de Cartier. El Santos, concebido en 1904 para el aviador Alberto Santos-Dumont, fue uno de los primeros relojes de pulsera masculinos y se caracteriza por su caja cuadrada con tornillos visibles.

El Tank, presentado en 1917, introdujo una estética geométrica y elegante inspirada en los carros de combate Renault de la Primera Guerra Mundial.

Y el Pasha, que alcanzó gran popularidad en las décadas finales del siglo XX, aportó una personalidad más deportiva gracias a su caja redonda y su característica corona protegida. Aquí vimos en vivo la versión esqueletada y conté su historia completa.

El Cartier Roadster, en cambio, introducía una narrativa diferente dentro del universo Cartier. En lugar de inspirarse en la arquitectura o en la maquinaria militar, lo hacía en el mundo del automóvil y en la cultura mecánica asociada a él. Esa influencia se percibe especialmente en la esfera, concebida como si fuera el cuadro de instrumentos de un coche.

La esfera como cuadro de mandos

Pese a su inspiración automovilística, el Cartier Roadster mantiene los códigos estéticos clásicos de Cartier. La esfera incorpora numerales romanos alargados, minutería de ferrocarril y agujas en forma de espada.

El conjunto se organiza sobre un motivo circular estriado que recuerda a los indicadores de velocidad de los automóviles clásicos. En algunas versiones de acero, las agujas pueden estar tratadas con Super-LumiNova, lo que mejora la legibilidad y subraya su carácter deportivo. El resultado es una combinación muy característica: tradición estética de Cartier interpretada a través de un lenguaje inspirado en la ingeniería.

Tamaños, materiales y arquitectura

La colección Cartier Roadster se articula en dos tamaños principales. El modelo grande presenta una caja de aproximadamente 47 × 38 mm y una altura de 10,06 mm, mientras que el modelo mediano reduce sus dimensiones a 42,5 × 34,9 mm y 9,7 mm de altura. Ambos ofrecen una hermeticidad de 100 metros, reforzando su vocación de reloj deportivo versátil.

Cartier propone varias combinaciones de materiales: versiones en acero, acero y oro amarillo y oro amarillo, empleando en este último caso aleación de 750 milésimas, habitual en la relojería de alta gama de la maison.

En el interior encontramos movimientos automáticos de manufactura. El Roadster de mayor tamaño incorpora el calibre 1847 MC, mientras que el modelo mediano utiliza el calibre 1899 MC, ambos diseñados para ofrecer robustez y fiabilidad en el uso cotidiano.

Ergonomía contemporánea

Uno de los aspectos más cuidados del Roadster es su brazalete. Cartier rediseñó sus eslabones para hacerlos más cortos y ergonómicos, combinando superficies pulidas y satinadas que prolongan visualmente las líneas de la caja.

El reloj incorpora además el sistema QuickSwitch, que permite intercambiar fácilmente el brazalete metálico por una correa alternativa —de piel de aligátor o de caucho según la versión—, ampliando las posibilidades de uso y adaptación estética.

Un icono contemporáneo

Dentro del catálogo de la casa, el Cartier Roadster ocupa un lugar singular. No posee la longevidad histórica del Tank ni la importancia fundacional del Santos, pero sí representa una de las interpretaciones más modernas del diseño deportivo según la maison.

Con su estética aerodinámica, su esfera inspirada en los instrumentos de un automóvil y su arquitectura mecánica contemporánea, el Roadster se ha convertido en uno de los relojes más reconocibles del Cartier del siglo XXI: un modelo que demuestra cómo la casa parisina ha sabido reinterpretar su tradición sin renunciar a explorar nuevos territorios estéticos.

En el momento de escribir estas líneas, la familia Roadster no aparece en la web de la casa, ni tampoco los precios.

Más información en Cartier.com.

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Rolex ha aprovechado Watches and Wonders 2026 para mirar hacia atrás sin perder de vista el futuro. El centenario del Oyster (presentado en 1926 como el primer reloj de pulsera hermético) se convierte en el eje conceptual de una colección que refuerza tanto su identidad técnica como su narrativa estética.

Rolex Oyster Perpetual 41

El gran protagonista es el Oyster Perpetual 41, modelo de aniversario que celebra los 100 años del Oyster, es decir, un siglo desde la creación del primer reloj hermético de pulsera. En este artículo y vídeo expliqué en detalle el origen del Oyster y cómo, a partir de ese momento, Rolex se convirtió en la perfecta máquina de marketing que es y, a la par, una de las mejores empresas del mundo.

El Rolex Oyster Perpetual 41 de aniversario se presenta en Rolesor amarillo (acero Oystersteel y oro amarillo), con una esfera pizarra con acabado en rayos de sol que incorpora la inscripción “100 years” a las 6 h y una corona grabada con “100”.

En lo técnico, equipa el calibre 3230 automático (70 horas de reserva de marcha), con certificación Superlative Chronometer reforzada en 2026. La caja de 41 mm garantiza 100 metros de hermeticidad.

Precio aproximado: 9.400 €. Ese precio, para un reloj de aniversario, me parece excelente.

Rolex Oyster Perpetual 36

Los tamaños más pequeños de caja son los que usa Rolex para experimentar con las esferas. El ejemplo más significativo de los últimos tiempos es el Celebration (que a mí me encanta):

Pero también crea esferas más sobrias y elegantes, como estas preciosidades que vimos en vivo.

Es esa órbita en la que se mueve el nuevo Rolex Oyster Perpetual 36, que presenta una esfera multicolor, compuesta mediante tampografía en diez tonos distintos.

Mantiene la esencia técnica de la colección con el calibre 3230 y hermeticidad de 100 metros. Se trata de una pieza que celebra el savoir-faire en esferas de la manufactura.

Con un precio de 6.550 euros, y sabiendo que el modelo se retirará el año que viene casi con toda seguridad, va a haber mamporros para conseguir uno.

Rolex Datejust 41

El Datejust 41 refuerza su estatus con una nueva y preciosa esfera verde en degradado lacada, en configuración Rolesor blanco con bisel estriado.

Late en su interior el calibre 3235 (70 horas de reserva de marcha), con indicación de fecha y certificación Superlative Chronometer, además de 100 metros de hermeticidad. El precio con el brazalete Oyster es de 11.800 €.

Pero la versión realmente bonita, la que yo me compraría en ese universo paralelo en el que puedo comprar un Rolex (y no sólo por el dinero), es la que integra el brazalete Jubilee (el mejor brazalete de Rolex para los modelos clásicos, en mi opinión). Su precio es de 11.700 euros.

Rolex Yacht-Master II

El Yacht-Master II regresa completamente revisado, con un enfoque más intuitivo y legible. Su función de cuenta atrás programable (con memoria mecánica y sincronización instantánea) ha sido rediseñada y ahora se controla principalmente mediante el pulsador inferior.

Monta el nuevo calibre 4162, cronógrafo con rueda de pilares y embrague vertical, con 72 horas de reserva de marcha. La caja de 44 mm (la más grande de Rolex, si no estoy equivocado), hermética hasta 100 metros.

El precio es de 19.850 euros para la versión en acero y de 56.700 euros en oro amarillo.

Rolex Day-Date 40

El Day-Date 40 introduce el nuevo oro Jubilee Gold de 18 quilates, una aleación exclusiva que combina matices de amarillo, blanco y rosa. La esfera en aventurina verde clara refuerza su carácter distintivo.

Se mantiene la arquitectura clásica del modelo con indicación de día y fecha, calibre automático de alta precisión y certificación Superlative Chronometer. Cuando escribo esto, el reloj no aparece en el configurador de Rolex, pero su precio estimado en dólares es de 62.700.

Rolex Cosmograph Daytona

El Daytona se presenta en una inédita versión Rolesium (acero y platino), con esfera blanca esmaltada y bisel Cerachrom antracita enriquecido con tungsteno. Destaca la disposición horizontal de los numerales en la escala taquimétrica, evocando los primeros Daytona.

El movimiento es visible a través de fondo de zafiro, algo que ya vimos el año pasado y que debería ser costumbre en Rolex.

El reloj tampoco aparece en el configurador, pero su precio rondará los 55.000 euros.

Rolex Oyster Perpetual 28 y 34

Rolex introduce una nueva dimensión en la gama con los Oyster Perpetual 28 y 34 en oro de 18 quilates. El primero en oro amarillo con esfera green stone y el segundo en oro Everose con esfera blue stone, ambos con índices de piedra natural en las posiciones de las 3, 6 y 9 h.

I

ncorporan el calibre 2232 automático (55 horas de reserva de marcha) y 100 metros de hermeticidad. Precio: 29.500 € (28 mm) y 37.300 € (34 mm).

En conjunto, Rolex no solo celebra un siglo del Oyster, sino que reafirma su capacidad para reinterpretar sus iconos sin alterar su esencia.

Más información en Rolex.com.

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Aprovechando Watches & Wonders 2026, TAG Heuer refuerza el papel del Monaco como laboratorio estético y técnico. La colección se despliega en dos direcciones complementarias: por un lado, la radical reinterpretación mecánica del Monaco Evergraph; por otro, la evolución contemporánea del Monaco Chronograph con un nuevo calibre de manufactura.

TAG Heuer Monaco Evergraph

TAG Heuer nunca ha estado lejos de la investigación cronométrica. De hecho, la segunda década del siglo XXI nos trajo relojes muy avanzados desarrollados completamente en el laboratorio de TAG Heuer. El Heuer Carrera Mikrograph de 2011 con un calibre completamente desarrollado en casa con un conteo de la centésima de segundo. Un año después lanza el TAG Heuer Carrera Mikrotimer Flying 1000, el único cronógrafo mecánico del mundo en medir e indicar las milésimas de segundo, y el Mikrogirder,  el regulador mecánico más rápido con una precisión de 5/10.000a de segundo. En 2013 lanza el TAG Heuer Carrera MikroPendulum, el primer cronógrafo de alta frecuencia impulsado por imanes,  y el TAG Heuer Carrera MikroPendulumS, con dos tourbillones movidos por imanes.

Y, si nos referimos específicamente al TAG Heuer Monaco, aquí vimos en vídeo su versión más avanzada: el V4 Tourbillon.

Todo este movimiento se abandonó en pos de la máxima rentabilidad. Quizá se consiguiera, pero se perdió esa otra faceta tan ligada a la casa. Por eso la llegada del Monaco Evergraph es tan buena noticia.

Su gran novedad reside en el calibre TH80-00, un movimiento automático que introduce un mecanismo de cronógrafo “compliant”, es decir, basado en componentes flexibles que sustituyen gran parte de las tradicionales palancas y muelles.

Esta arquitectura, desarrollada durante cinco años por el TAG Heuer LAB, promete una activación más precisa y constante a lo largo del tiempo. A ello se suma un oscilador TH-Carbonspring antimagnético, frecuencia de 5 Hz (36.000 alternancias/hora), certificación COSC y una reserva de marcha de 70 horas.

Estéticamente, el Evergraph mantiene la identidad del Monaco, pero la lleva hacia un terreno decididamente contemporáneo. La esfera transparente deja a la vista una construcción invertida del movimiento, con el tren de engranajes y el órgano regulador visibles desde el lado de la esfera. Los contadores (minutos del cronógrafo a las 3 y pequeño segundero a las 9) se integran en una arquitectura simétrica de gran profundidad visual.

La caja, de 40 mm, se ofrece en titanio grado 5 (con o sin tratamiento DLC negro), con pulsadores alargados y corona a las 9 horas, guiño directo al Calibre 11 de 1969. Hermeticidad de 100 metros y fondo de zafiro cuadrado completan un conjunto de fuerte presencia arquitectónica.

Se presenta con correas de caucho con textura textil (azul o negra con pespuntes rojos).

Precio: 25.000 euros.

TAG Heuer Monaco Chronograph (Calibre TH20-11)

Más accesible pero igualmente relevante (o más, a efectos de ventas), el nuevo TAG Heuer Monaco Chronograph representa una profunda revisión del icono. La caja se rediseña con mayor ergonomía, manteniendo la silueta cuadrada pero suavizando proporciones y mejorando el confort en muñeca.

En su interior late el calibre TH20-11, evolución del TH20-00, con 80 horas de reserva de marcha y cinco años de garantía. La configuración bi-compax (contadores a las 3 y 9) y la fecha a las 6 rinden homenaje directo al histórico Calibre 11, incluyendo la característica corona a la izquierda.

La colección se articula en tres ejecuciones principales:

TAG Heuer Monaco Chronograph Titanio y oro rosa (ref. CDW2150)

La versión más sofisticada combina caja de titanio grado 5 con bisel y elementos en oro rosa 18K. La esfera negra opalina se complementa con índices y agujas chapados en oro rosa, con Super-LumiNova.

Diámetro de 39 mm, cristal de zafiro abombado y fondo visto. Correa de piel perforada estilo racing.

Precio: 13.000 euros.

TAG Heuer Monaco Chronograph Titanio esfera verde (ref. CDW2180)

Aquí el protagonismo recae en la esfera verde con acabado en rayos de sol, una interpretación moderna del “British Racing Green”. La caja es íntegramente de titanio grado 5.

Mantiene las mismas especificaciones técnicas (39 mm, 100 metros de hermeticidad, TH20-11), con un carácter más deportivo y contemporáneo.

Precio: 9.300 euros.

TAG Heuer Monaco Chronograph Titanio esfera azul (ref. CDW2181)

La versión más fiel al imaginario Monaco: esfera azul con contadores plateados y acentos rojos, evocando el modelo asociado a Steve McQueen.

Comparte caja de titanio de 39 mm, configuración bi-compax y correa de piel perforada.

Precio: 9.300 euros.

Dos caminos distintos, pero una misma idea: el Monaco sigue siendo el lienzo donde TAG Heuer se permite innovar.

Más información en TAGHeuer.com.

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El BR-X3 Micro-Rotor de Bell&Ross representa un nuevo paso en la evolución más conceptual de la firma francesa, donde la arquitectura prima sobre la complicación. Tras el lanzamiento del BR-X3 Tourbillon Micro-Rotor en 2025, la marca propone ahora una versión más accesible pero igualmente radical en su planteamiento.

La clave de esta pieza reside en la integración total entre caja y movimiento. Lejos de alojar un calibre convencional, el BR-X3 Micro-Rotor convierte la propia carrura en la estructura portante del movimiento, creando un conjunto prácticamente monobloque compuesto por una placa central de acero y dos cristales de zafiro. El resultado es una transparencia total y una estética que recuerda tanto a la ingeniería como al arte geométrico.

El calibre automático BR-CAL.390 incorpora un micro-rotor integrado, una solución que permite reducir la altura (9 mm en total) sin sacrificar eficiencia de carga, al tiempo que deja completamente visible la mecánica. La arquitectura semiesqueletada se organiza en una retícula de puentes horizontales y verticales que refuerzan su carácter gráfico.

En cuanto a la indicación, el reloj apuesta por la pureza: horas y minutos centrales, sin segundero, con el órgano regulador visible aportando dinamismo al conjunto. No es una pieza pensada para la legibilidad inmediata, sino para la contemplación.

En términos técnicos, el BR-X3 Micro-Rotor equipa el calibre automático BR-CAL.390 con micro-rotor y una reserva de marcha de 48 horas, indicando únicamente horas y minutos. Se presenta en una caja de acero pulido y satinado de 40 mm de lado y 9 mm de altura, protegida por cristales de zafiro con tratamiento antirreflejos y con una hermeticidad de 50 metros.

La esfera esqueletada incorpora agujas rodiadas con Super-LumiNova X1, mientras que el conjunto se completa con una correa de piel de becerro gris.

El Bell & Ross BR-X3 Micro-Rotor es una edición está limitada a 99 ejemplares con un precio unitario de 22.000 euros, posicionándolo como una propuesta de alta relojería contemporánea donde el diseño estructural es tan importante como la mecánica.

Más información en Bell&Ross.com.

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Hablar del Tissot Visodate es hablar de uno de esos relojes que, sin estridencias, ayudaron a definir la relojería moderna. Su origen se sitúa en el cambio de paradigma de los años 50, cuando la funcionalidad empezaba a integrarse de forma natural en el diseño. En 1953, Tissot dio un paso decisivo con un sistema de fecha de salto automático a medianoche, que culminaría en 1954 con el lanzamiento del Visodate, un reloj que integraba por primera vez de forma armónica la indicación de fecha en una ventana a las tres.

Aquel gesto, hoy cotidiano, fue entonces profundamente moderno. Frente a soluciones anteriores como las agujas de calendario periférico, el Visodate apostó por la claridad inmediata: mirar y entender. Esa filosofía -visibilidad y utilidad- no solo dio nombre al modelo, sino que lo convirtió en un éxito inmediato. Durante la segunda mitad de la década, el concepto se extendió a múltiples variantes (Seastar, Camping, T12), consolidando la idea de que la fecha debía formar parte natural de la lectura del tiempo.

Más allá de la técnica, el Visodate capturó el espíritu de su época. Las campañas publicitarias de finales de los 50 lo asociaban a una generación que miraba al futuro, con imágenes icónicas firmadas por René Groebli y una narrativa centrada en la ambición y el progreso. Era, en cierto modo, el reloj del “mañana”.

Del legado al presente

Setenta años después, el Tissot Visodate 2026 se presenta como una reinterpretación que respeta sus códigos esenciales, pero los adapta a los estándares contemporáneos. El nuevo modelo mantiene esa elegancia de mediados de siglo (proporciones contenidas, esfera abombada, índices estilizados), pero incorpora mejoras clave en materiales y mecánica.

La caja, de 39 mm de diámetro y una altura de sólo 10,45 mm, se sitúa en un punto ideal: suficientemente actual sin perder el carácter clásico. El cristal de zafiro tipo caja refuerza esa estética vintage, al tiempo que aporta resistencia y claridad. En la muñeca, el conjunto resulta ligero y equilibrado, algo que ya destacaban los modelos originales y que hoy sigue siendo una de sus mayores virtudes.

Más aún: las medidas del Tissot Visodate lo hacen apto también para las muñecas femeninas. Si no todas, una buena parte sin duda. Aquí vemos el reloj en una muñeca de sólo 14 cm de perímetro.

El corazón del reloj es el conocido Powermatic 80, un movimiento automático que ofrece hasta 80 horas de reserva de marcha. A ello se suma la espiral Nivachron, que mejora la resistencia a los campos magnéticos y a las variaciones de temperatura, garantizando una mayor estabilidad cronométrica en el uso diario. Algo de lo que ya presumía la primera edición de los años 50.

En otras palabras, el Visodate sigue siendo lo que siempre fue: un reloj práctico, fiable y pensado para acompañar la vida cotidiana.

Tres interpretaciones, un mismo ADN

La nueva colección Tissot Visodate se articula en tres referencias que comparten arquitectura, pero exploran distintos registros estéticos.

La versión más clásica (ref. T157.407.16.031.00) combina esfera plateada con índices dorados y correa de piel marrón con estampado de cocodrilo. Es, probablemente, la interpretación más fiel al espíritu original: cálida, elegante y con ese aire ligeramente formal que remite directamente a los años 50. Su precio es de 795 €.

En un registro más contemporáneo encontramos la referencia T157.407.11.041.00, con esfera azul texturizada y brazalete de acero tipo “grano de arroz”. Este último detalle no es menor: este tipo de brazalete, muy presente en la relojería vintage, aporta comodidad y un carácter distintivo que encaja perfectamente con el diseño. Su precio es de 875 €.

Por último, la referencia T157.407.11.051.00 apuesta por una esfera negra texturizada, también con brazalete de acero. Es la versión más sobria y versátil, con un contraste más marcado que refuerza la legibilidad y le confiere un aire contemporáneo sin perder la esencia del modelo. Su precio es igualmente de 875 €.

En las tres variantes encontramos elementos comunes: una esfera abombada con un segmento cepillado que aporta profundidad y sobre los que se asientan los índices y, por supuesto, la ventana de fecha a las tres, perfectamente integrada y fiel al concepto original de lectura inmediata.

La ventana ha adoptado la forma trapezoidal que se vio originalmente en el Tissot Visodate Seastar Seven, lo que añade movimiento a la esfera.

Tanto las manecillas como los puntos sobre los índices están tratados con Super-LumiNova, de manera que el reloj es efectivo también en la oscuridad.

En la muñeca

Más allá de la ficha técnica, el nuevo Visodate funciona especialmente bien en la muñeca. Su perfil contenido y su ergonomía lo convierten en un reloj fácil de llevar a diario, mientras que los detalles (desde el pulido de la caja hasta el trabajo de la esfera) ofrecen más de lo que su rango de precio podría sugerir.

En este sentido, el Visodate encarna una cualidad cada vez más apreciada: la capacidad de ofrecer historia, diseño y mecánica en un conjunto coherente y accesible. No es un ejercicio de nostalgia, sino una reinterpretación honesta de un concepto que sigue teniendo sentido.

Un clásico que no necesita reinventarse

El regreso del Tissot Visodate no pretende reinventar el reloj, sino recordar por qué funcionaba tan bien desde el principio. En un contexto en el que muchas reediciones caen en el exceso o en la caricatura, Tissot opta por la contención: ajustar proporciones, mejorar materiales y mantener intacta la idea original.

Porque, al final, el Visodate siempre fue eso: claridad, equilibrio y utilidad. Y setenta años después, sigue siendo exactamente lo que necesitamos de un buen reloj.

Hay más información en Tissot.com.

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En 2026, Breguet actualiza una de sus colecciones más reconocibles y conceptuales: Tradition. Una línea que, desde su lanzamiento en 2005, ha sabido reinterpretar el legado de Abraham-Louis Breguet trasladando el movimiento al lado de la esfera, convirtiéndolo en protagonista absoluto del reloj.

Para hacernos una mejor idea de lo que estamos hablando, no está de más ver la que era, hasta ahora, la más reciente interpretación del Breguet Tradition, que además incorpora el precioso oro Breguet:

Las nuevas referencias (Breguet Tradition 7037, 7038, 7097 y 7067) no alteran este principio fundacional, pero sí introducen una serie de evoluciones estéticas y técnicas que acercan la colección a una sensibilidad más contemporánea sin perder su profunda raíz histórica.

Un lenguaje mecánico único

La colección Tradition sigue siendo, ante todo, una declaración de intenciones. Su arquitectura invertida expone platina, puentes, tren de engranajes y órgano regulador en la cara visible del reloj, ofreciendo una lectura directa de la mecánica. La esfera horaria, descentrada a las 12 horas, remite directamente a los relojes de suscripción y al reloj táctil diseñados por Breguet a finales del siglo XVIII.

Este enfoque, que combina claridad mecánica y equilibrio visual, se mantiene intacto en 2026. Sin embargo, Breguet introduce cambios sutiles pero significativos: uso de números arábigos en lugar de romanos, esferas de esmalte “grand feu”, nuevos tratamientos de color en los movimientos y una renovada oferta de correas, incluyendo por primera vez el caucho en la colección.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7037: el azul como nueva identidad

El Tradition 7037 representa quizá la evolución más evidente. Mantiene una configuración de horas, minutos y pequeño segundero retrógrado, pero introduce un movimiento completamente tratado en azul, una primicia en la colección.

La platina granallada, los puentes satinados y la tapa del barrilete con guilloché en espiral crean una estética coherente y moderna, reforzada por la esfera de esmalte “grand feu” blanco con números arábigos. Esta elección no es casual: recupera una decisión histórica del propio Breguet, que ya en el siglo XVIII apostó por esta tipografía como elemento de modernidad.

El reloj se presenta en caja de oro blanco de 38 mm con unas dimensiones comedidas para todo lo que tiene que mostrar: diámetro de 38 mm y altura de 12,7 mm. Y, por primera vez en un Tradition, con correa de caucho, subrayando ese giro hacia lo contemporáneo. Su precio es de 53.400 euros.

Breguet Tradition GMT 7067: complejidad y oficio esmaltador

El Tradition GMT 7067 introduce la funcionalidad de doble huso horario dentro de este lenguaje mecánico. La hora local se muestra en la esfera principal, mientras que una subesfera indica la hora de origen, acompañada de un indicador día/noche.

La gran novedad reside en su esfera de esmalte “grand feu” con degradado verde, una ejecución técnicamente compleja que exige un control extremadamente preciso del proceso de cocción y de la transición cromática. El resultado es una esfera que evoluciona del verde profundo al negro, aportando una dimensión visual inédita en la colección.

Además, el modelo ofrece la posibilidad de elegir entre números arábigos o números orientales en la indicación del segundo huso, un guiño histórico a las piezas que Breguet realizaba para el Imperio Otomano. Todo ello enmarcado en una caja de platino con un diámetro de 40 mm y una altura de 12,1 mm.

El precio de venta es de 74.200 euros.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7038 : alta relojería y joyería

El Tradition 7038 introduce una dimensión más ornamental sin renunciar al rigor mecánico. Equipado con el calibre automático 505SR, este modelo destaca por su esfera de venturina negra, una primicia en la colección, que aporta profundidad y textura.

El bisel engastado con diamantes y la hebilla también decorada sitúan esta referencia en la intersección entre alta relojería y joyería. Sin embargo, el tratamiento del movimiento (con puentes y platina en tonos oscuros y guilloché rayos de sol) mantiene intacto el ADN técnico de la colección.

El tamaño de la caja, nuevamente de oro blanco, se reduce en comparación con sus hermanos de colección: tiene 37 mm de diámetro y 11,6 mm de altura.

Su precio es de 59.800 euros.

Breguet Tradition 7097: contraste y refinamiento

Por su parte, el Breguet Tradition 7097 apuesta por el contraste. Dentro de su caja de oro rosa y 40 mm de diámetro, la esfera de esmalte “grand feu” blanco se combina con una tapa de barrilete en gris antracita y elementos chapados en oro rosa, generando una lectura más marcada de cada componente.

El pequeño segundero retrógrado, situado a las 10 horas, se integra mediante un sector semicircular que mejora la legibilidad y refuerza la simetría del conjunto. Como es habitual en la colección, cada elemento mecánico reivindica su presencia, contribuyendo a una composición equilibrada y altamente reconocible.

El precio anunciado por la casa es de 51.100 euros.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7037: elegancia atemporal

La ejecución más sobria, para aquellos que buscan la audacia relojera de Breguet pero con una presencia más discreta y elegante. La caja de platino tiene las mismas dimensiones que su hermano azul, mientras que la esfera se beneficia de esa textura tan única que confiere el esmalte Grand Feu.

El calibre sigue siendo el mismo: el 505 SR, con el rotor de platino que conserva la forma original (y el material) que usó Breguet para su reloj automático.

El precio en este caso es de 58.700 euros.

En definitiva, la colección Breguet Tradition sigue siendo una de las propuestas más singulares de la alta relojería contemporánea. Una en la que la técnica no se oculta, sino que se exhibe con orgullo, y donde cada evolución, por sutil que sea, contribuye a reforzar su identidad.

Más información en Breguet.com.

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La historia de Dennison es, en cierto modo, la de la relojería británica en su vertiente más industrial y discreta. Fundada en el siglo XIX por Aaron Lufkin Dennison —uno de los grandes pioneros de la producción moderna de relojes—, la marca se especializó durante décadas en la fabricación de cajas de alta calidad para algunas de las firmas suizas más prestigiosas. Su papel fue clave en la consolidación de estándares industriales, aunque siempre desde un segundo plano, lejos del protagonismo de las manufacturas.

Ese carácter silencioso explica en parte su desaparición progresiva del mapa relojero a finales del siglo XX. Sin embargo, como ocurre con tantas marcas históricas, el interés por su legado no desapareció del todo. Y en 2024, Dennison regresó con una propuesta clara: reinterpretar su herencia desde una óptica contemporánea, sin caer en la nostalgia ni en la recreación literal.

En este proceso resulta fundamental la figura de Emmanuel Gueit. El diseñador suizo, conocido por haber firmado piezas tan influyentes como el Royal Oak Offshore en los años noventa, o el Cellini Fase de Luna de Rolex, aporta a Dennison una mirada muy concreta: la de alguien que entiende el diseño como una herramienta estructural, no ornamental. Su aproximación se basa en la contención y en la precisión formal, dos cualidades que definen claramente esta nueva etapa de la marca.

El enfoque de Emmanuel le dio al concepto de «reloj accesible pero bien hecho» le granjeó el premio de «reloj reto» del GPHG, una categoría para relojes de hasta 3.500 francos suizos. Por ese precio ya se encuentran muy buenos relojes mecánicos. Si lo ganó un reloj de cuarzo de 660 francos suizos, por algo será.

Desde entonces, la firma ha ido construyendo una colección coherente, en la que el diseño —entendido como equilibrio entre forma, proporción y superficie— ocupa un lugar central. En ese contexto se inscribe el nuevo Dennison ALD Dual Time “Shades”, que reinterpreta la esfera de doble huso horario que ya habíamos visto en otras versiones.

Un dial que no es lo que parece

El elemento central del Dennison ALD Dual Time “Shades» es, sin duda, su esfera. Diseñada por el propio Gueit, introduce por primera vez en Dennison una dimensión visual basada en la interacción entre acabados y luz. No se trata de un degradado ni de un efecto fumé tradicional, sino de algo más sutil: una superficie con cepillados verticales y horizontales que modifica la percepción del color en función del ángulo.

El resultado es un dial que cambia constantemente sin dejar de ser monocromático. En la versión azul, por ejemplo, el tono puede oscilar entre un azul marino profundo y matices más claros; en el verde, entre densidad forestal y reflejos más luminosos; y en el marrón, entre notas de tabaco, bronce y sombra.

Más que un recurso estético, se trata de una exploración deliberada de la percepción: el color no es fijo, sino dependiente de la luz y del movimiento.

La introducción de índices

Otro de los cambios relevantes de estos Dennison ALD Dual Time “Shades» es la incorporación de índices, algo inédito hasta ahora en Dennison. La marca introduce aquí una combinación de numerales romanos y formas inspiradas en el Art Déco, generando un diálogo interesante entre tradición y modernidad.

Este añadido no rompe con la identidad minimalista de la firma, sino que la enriquece, aportando una mayor legibilidad sin perder coherencia formal.

Caja y proporciones: equilibrio contemporáneo

El ALD Dual Time “Shades” mantiene unas dimensiones contenidas: 37 mm por 35,6 mm, con una altura de apenas 6,1 mm. Pero los precios asequibles de la casa no deben confundirnos: la trayectoria de Emmanuel Gueit se nota no sólo en los diseños de esferas: las caja son excelentes, con unos acabados absolutamente perfectos. Toda una demostración de que si se quiere, se puede.

La caja, realizada en acero inoxidable, se combina con cristal de zafiro y ofrece una presencia discreta en muñeca. Este perfil delgado refuerza la vocación del reloj como pieza elegante y funcional, alejada de cualquier exceso.

La estanqueidad se sitúa en 30 metros, acorde con su posicionamiento como reloj de uso diario.

Brazalete «de guijarro»: continuidad formal

Junto al nuevo dial, Dennison introduce el brazalete “Pebble link” (pebble es guijarro en español) en acero inoxidable. Sus eslabones redondeados, inspirados en formas orgánicas, crean una sensación de fluidez que encaja perfectamente con el lenguaje del reloj. Se aleja del famoso brazalete de grano de arroz en el sentido de que no tiene un aire tan retro, pero sí mantiene la coherencia con ese aire setentero de la marca.

El cierre oculto permite mantener una línea continua, sin interrupciones visuales, reforzando la idea de unidad formal.

Como alternativa, el modelo puede equiparse con una correa de piel de becerro lisa en color topo.

Calibre: precisión funcional

En su interior, el Dennison ALD Dual Time “Shades» incorpora un movimiento de cuarzo suizo Ronda calibre 1032 en configuración dual.

Se trata de una elección coherente con la naturaleza del reloj: fiabilidad, precisión y facilidad de uso en una complicación pensada para el día a día, especialmente para quienes se mueven entre diferentes husos horarios. Pero sin atacar el bolsillo.

Precio: dando mucho por poco

El ALD Dual Time “Shades” se sitúa en un rango accesible dentro del panorama actual: 720 euros con brazalete de acero y 655 euros con correa de piel. Un posicionamiento que refuerza la propuesta de Dennison: diseño cuidado y ejecución sólida sin entrar en territorios de lujo excluyente.

Hay que tener en cuenta que, salvo que se compre allí donde Dennison tiene distribuidores (aquí está la lista), los relojes salen de Suiza, por lo que puede haber costes añadidos (IVA, tasas, etc.). En el caso de este reloj, si se compra con brazalete, el precio final en España se acerca a los 900 euros.

Con el ALD Dual Time “Shades”, Dennison continúa desarrollando una identidad propia en su nueva etapa. Lejos de buscar rupturas, la marca apuesta por una evolución progresiva, donde cada elemento (la esfera, los índices o el brazalete) contribuye a un conjunto coherente.

Más información en Dennisonwatch.com.

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Entre los muchos relojes digitales que definieron la estética y la tecnología de los años ochenta, pocos resultan tan singulares como el Seiko Rotocall. Lanzado originalmente en 1982, este modelo destacó por un planteamiento técnico inusual: sustituir los clásicos pulsadores de un reloj digital por un sistema de control mediante bisel giratorio. Más de cuatro décadas después, Seiko ha decidido recuperar este diseño icónico con una reedición que mantiene el espíritu del original.

El Rotocall apareció en un momento en el que la relojería digital vivía una auténtica edad de oro. Las pantallas LCD, los cronógrafos electrónicos y las múltiples funciones empezaban a popularizarse, pero la interacción con el reloj seguía dependiendo de pequeños pulsadores laterales. Seiko decidió explorar una solución distinta: integrar un interruptor giratorio en el bisel, con forma octogonal, que permitía cambiar de modo simplemente girándolo.

Este sistema no solo resultaba innovador desde el punto de vista del diseño, sino también extremadamente práctico. En lugar de pulsar botones diminutos, el usuario podía alternar entre las funciones del reloj mediante el movimiento del bisel, una solución especialmente útil incluso con guantes.

De hecho, el Rotocall llegó a acompañar a varios astronautas durante misiones espaciales en los años ochenta. Aunque nunca fue un reloj oficialmente suministrado por la NASA, algunos tripulantes lo eligieron como reloj personal por su ligereza, su legibilidad y su funcionalidad. En aquella época no era extraño que los astronautas utilizaran relojes propios junto al equipamiento oficial, y los digitales japoneses gozaban de gran prestigio por su precisión y fiabilidad.

El Rotocall original utilizaba el calibre digital A829, un movimiento de cuarzo desarrollado por Seiko a comienzos de los años ochenta. Además de ofrecer las funciones habituales de la época —hora, cronógrafo, alarma, calendario y doble huso horario—, su particularidad estaba en el sistema de selección mediante bisel giratorio. El bisel actuaba como un interruptor rotatorio conectado al módulo electrónico, permitiendo activar las distintas funciones del reloj de forma rápida e intuitiva.

La reedición contemporánea mantiene fielmente la filosofía del modelo original. El nuevo Rotocall, cuyo nombre oficial es «Neo Sports Digital Octogonal» (infinitamente más impersonal) conserva el característico bisel giratorio que permite seleccionar sus distintas funciones, así como su diseño compacto y su estética claramente ochentera. La caja de acero inoxidable mide 37 mm de diámetro y presenta una altura de 10,54 mm. Es decir, una medida apta tanto para hombres como para mujeres. Además, el reloj es hermético hasta los 100 metros, lo que garantiza su usabilidad en cualquier situación.

La pantalla digital. queda protegida bajo un cristal de Hardlex, a su vez protegido por un bisel más alto.

En su interior se encuentra el calibre de cuarzo digital A824, que ofrece una precisión aproximada de ±20 segundos al mes. El reloj incorpora un conjunto completo de funciones digitales: cronógrafo de hasta 100 horas, alarma, doble huso horario, calendario y aviso de batería, entre otras. Todo ello se controla mediante el sistema rotatorio del bisel, que sigue siendo el rasgo distintivo del modelo.

El diseño del Rotocall refleja además el lenguaje estético del Japón tecnológico de principios de los años ochenta. Su caja compacta de acero, las líneas angulosas y el bisel octogonal responden a una estética industrial muy característica de aquella década, cuando numerosos dispositivos electrónicos —desde calculadoras hasta cámaras o reproductores portátiles— adoptaban formas geométricas marcadas para transmitir modernidad y precisión.

Cuando apareció en 1982, el Rotocall tenía un precio aproximado de unos 175 dólares, una cifra considerable para un reloj digital de la época y comparable al coste de dispositivos tecnológicos populares como el Sony Walkman. Ajustado por inflación, esa cantidad equivale hoy aproximadamente a unos 550 euros, lo que sitúa a la reedición actual —con un precio de 570 euros— prácticamente en el mismo nivel en términos reales.

Más de cuarenta años después de su debut, el Seiko Rotocall sigue destacando por una idea simple pero brillante: convertir el bisel en el centro de la interacción con el reloj. Un detalle de ingeniería que lo convirtió en uno de los digitales más originales de su tiempo y que hoy vuelve a la muñeca como una pequeña cápsula del espíritu tecnológico de los años ochenta.

Hay más información en Seiko.es.

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Seiko refuerza su legado en relojería de buceo con la nueva generación del Prospex Marinemaster 1968, una evolución que combina herencia histórica, innovación técnica y una colaboración destacada con JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology).

El nuevo Marinemaster se presenta en dos versiones: un modelo de producción regular y una edición limitada a 1.000 unidades desarrollada junto a JAMSTEC, una institución con la Seiko lleva colaborando desde 1983 y del que vimos uno de sus modelos en vivo hace una década.

Ambos comparten el calibre automático 8L45, uno de los movimientos mecánicos más avanzados de Seiko, con una frecuencia de 28.800 alternancias/hora, 72 horas de reserva de marcha y una precisión declarada de +10/-5 segundos al día. En ambos Seiko Prospex Marinemaster 1968 el movimiento queda resguardado por la tapa trasera, que en la versión JAMSTEC incluye el nombre y el número de pieza.

Desde el punto de vista técnico, estamos ante un diver profesional con hermeticidad de 300 metros, caja de acero con recubrimiento endurecido, cristal de zafiro de doble curvatura con tratamiento antirreflejos interno y bisel cerámico. Las dimensiones se sitúan en 42,6 mm de diámetro y 14,1 mm de altura, manteniendo proporciones contundentes pero equilibradas.

Uno de los avances clave es el nuevo cierre con ajuste rápido de hasta 16 mm en incrementos de 2 mm, pensado para un uso real en inmersión. A ello se suma una arquitectura de corona optimizada, montada en un componente independiente para facilitar su mantenimiento y mejorar la durabilidad.

En términos estéticos, la versión JAMSTEC destaca por su esfera texturizada azul con degradado vertical, inspirada en las rutas abiertas por rompehielos en el Ártico. El modelo estándar opta por una esfera negra de grano fino que maximiza la legibilidad bajo el agua.

El conjunto se completa con elementos clásicos del diver de 1968, como la corona a las 4 horas y una caja de líneas fluidas, reinterpretados con soluciones contemporáneas.

Disponible a partir de julio de 2026, el nuevo Seiko Prospex Marinemaster se sigue manteniendo como una referencia dentro del segmento de relojes de buceo mecánicos de alta gama.

Precio: €3.900 (HBF001) y €4.200 (HBF002, edición limitada JAMSTEC). Hay más información en Seiko.com.

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