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Parece mentira, pero hace ya seis años que Longines presentó su colección Spirit Pilot (aquí vimos en vivo el primero modelo). Originalmente estuvo dentro de la colección deportiva, pero después la casa racionalizó sus colecciones y ahora la Spriit es una familia por derecho propio. Después apareció la versión GMT, llamada Zulu Time (lo vimos en vídeo aquí) y también una versión cronógrafo flyback (aquí, también en vivo).

Ahora la casa amplía la familia con dos nuevas versiones del Longines Spirit Pilot y el Spirit Pilot Flyback, que llegan con esferas azules y una estética que combina la tradición aeronáutica de la marca con soluciones relojeras contemporáneas.

Longines Spirit Pilot: sencillez y precisión

El Spirit Pilot mantiene una caja de acero de 39 mm de diámetro y 11,5 mm de altura.

Su esfera azul mate (un azul que, por cierto, me recuerda mucho a la del Hydroconquest edición España) presenta números arábigos aplicados y agujas plateadas, todos con Super-LumiNova, para garantizar una excelente legibilidad.

En su interior trabaja el calibre automático L888.4, equipado con espiral de silicio, certificado de cronómetro por el COSC, una frecuencia de 25.500 alternancias por hora y con una reserva de marcha de 72 horas. Además de su resistencia a los campos magnéticos, ofrece una estanqueidad de 100 metros.

En la muñeca queda mejor que bien, y es un perfecto compañero para la vida diaria, particularmente si lo usamos con ropa informal.

Se presenta con correa de tela (2.600 euros) o con brazalete de acero (2.950 euros).

Longines Spirit Pilot Flyback: un cronógrafo con historia

El Spirit Pilot Flyback tiene una vinculación todavía más directa con la historia de Longines, que patentó su mecanismo de cronógrafo con retorno instantáneo en 1935.

Su caja de acero mide 39,5 mm de diámetro y 13,4 mm de altura, unas dimensiones contenidas para un cronógrafo de estas características y que viene a corregir los 42 x 17 mm de la primera versión. Incorpora un bisel giratorio bidireccional con inserto de cerámica azul.

La esfera presenta una disposición clásica de dos contadores: pequeño segundero a las nueve y contador de 30 minutos a las tres.

También en esta versión el tratamiento con Super-LumiNova es intachable.

El calibre L792.4 es de cuerda manual, cuenta con rueda de pilares y función flyback, que permite reiniciar inmediatamente una medición sin detener previamente el cronógrafo. Está certificado por el COSC y ofrece 68 horas de reserva de marcha y, sobre todo, espiral de silicio. Su arquitectura puede contemplarse a través del fondo transparente.

Este Longines Spirit Pilot Flyback también está disponible con brazalete de acero (5.450 euros) o correa de caucho azul (5.100 euros).

Tiene además un microajuste que permite variar el largo de brazalete, algo que resulta muy útil con el cambio de estación. Y lo digo porque lo tengo, y se agradece muchísimo.

Una muestra más de cómo Longines pone en el mercado productos perfectamente construidos y con personalidad propia, pero manteniendo precios terrenales.

Hay más información en Longines.com.

La entrada Longines Spirit Pilot y Spirit Pilot Flyback: en azul y en vídeo aparece primero en Horas y Minutos.

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La colección Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre es, mi opinión, uno de los lanzamientos más importantes de los últimos años para la marca. Lo digo porque Jaeger necesitaba estar presente en el segmento de relojes deportivos de lujo en acero, de donde ha estado dolorosamente ausente todo este tiempo, y con unos precios que no fueran disparatados, que es como está el mercado ahora.

Cierto es que ya tenía la colección Master Control (cuyos modelos se integran ahora bajo el paraguas de la familia recién nacida), pero, como ya he dicho alguna vez, siempre ha parecido la hermana pobre de la familia Ultrathin. Particularmente porque los precios de unos y otros no se diferenciaban, lo que claramente perjudicaba a los Master Control (algo que también paso con su antecesora).

Aquí se puede ver la diferencia entre uno y otro:

Por eso, para estos nuevos Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre la manufactura necesitaba ofrecer algo más y, en mi opinión, lo ha dado.

Digamos en primer lugar que, para comenzar esta nueva andadura, JLC ha presentado tres modelos: Master Control Chronometre Date, Master Control Chronometre Power Reserve y Master Control Chronometre Perpetual Calendar.

Lo primero que llama la atención, y para MUY BIEN, es el nuevo brazalete integrado, que crea una línea continua desde la caja hasta la muñeca, lo que confiere a los relojes un aire más sofisticado y contemporáneo.

Se aprecia que se ha prestado especial atención al diseño y la fabricación del brazalete de tres eslabones, cepillados verticalmente y con los biseles pulidos. El eslabón afilado, alargado y pulido que atraviesa el eslabón central del brazalete de tres filas evoca el perfil de las agujas Dauphine de las horas y los minutos. Otra referencia a la esfera es el bisel en forma de V de los eslabones exteriores, que se hace eco de los índices triangulares.

El brazalete se cierra con una hebilla doble plegable con pulsadores e incorpora un sistema de microajuste integrado (comfort release).

Los tres modelos comparten cajas compactas y delgadas, resistentes al agua hasta 50 m (38 mm x 8,4 mm y 39 mm x 9,2 mm). Además, están equipados con movimientos automáticos de fabricación propia, certificados como cronómetros, con escapes de silicio, una frecuencia de 4 Hz y una reserva de marcha de 70 horas; todos ellos cuentan con el sello HPG. Y merece la pena explicarlo a fondo.

Alta Precisión Garantizada

El sello de Alta Precisión Garantizada (High Precision Guarantee, HPG), es una nueva certificación propia concebida para reunir en un mismo estándar dos aspectos que la manufactura considera inseparables dentro de la Alta Relojería: la precisión cronométrica y la calidad de los acabados del movimiento.

El sello se aplica individualmente a cada reloj una vez que ha superado un amplio proceso de pruebas e inspección, y queda identificado mediante un distintivo situado en el fondo de la caja. Su debut tuvo lugar en Watches & Wonders 2026 precisamente con la colección Master Control Chronometre, aunque Jaeger-LeCoultre prevé extenderlo progresivamente al resto de sus colecciones a partir de 2027.

La idea no surge de la nada. La precisión forma parte de la historia de Jaeger-LeCoultre desde los orígenes de la manufactura. Ya en 1844 Antoine LeCoultre desarrolló el Millionomètre, un instrumento capaz de medir la micra, mientras que durante el siglo XX la casa obtuvo distintos reconocimientos en el terreno de la cronometría.

En 1946, por ejemplo, un reloj de bolsillo equipado con el calibre tourbillon 170 ganó el concurso de cronometría del Observatorio de Neuchâtel.

También existe un precedente directo del nuevo sello. En 1970, el Polaris II incorporaba ya en su esfera la denominación “High Precision Guaranteed” como distintivo de su calibre de 4 Hz. Dos décadas después, en 1992, la firma dio otro paso importante con la introducción del conocido control de las 1000 horas, un protocolo interno destinado a evaluar el funcionamiento, la fiabilidad y la calidad del reloj completamente montado.

El nuevo HPG retoma ahora aquella denominación histórica, pero con un protocolo mucho más amplio y enfocado específicamente a reproducir las exigencias del uso real.

Pruebas pensadas para la vida cotidiana

Uno de los aspectos más interesantes del HPG es que no se limita a comprobar la marcha del reloj en condiciones ideales de laboratorio. Jaeger-LeCoultre ha desarrollado un sistema de pruebas destinado a simular de manera más fiel las tensiones que soporta un reloj durante su utilización cotidiana.

El protocolo contempla cuatro grandes tipos de prueba. La primera está relacionada con la altitud y reproduce variaciones de presión atmosférica desde el nivel del mar hasta los 1.004 metros, precisamente la altitud a la que se encuentra la manufactura de Jaeger-LeCoultre en Le Sentier. Esta prueba se realiza únicamente sobre el calibre.

La segunda somete al reloj a golpes multidireccionales de entre 25 y 50 G, aplicados en varias posiciones normalizadas. También se comprueba su comportamiento en distintas posiciones, alternando periodos de movimiento con otros en reposo, y se reproducen variaciones de temperatura entre 18 y 35 grados centígrados, valores elegidos para simular desde el reposo hasta una situación de actividad física.

Pero probablemente la parte más interesante sea la manera en que estas pruebas se combinan. Jaeger-LeCoultre ha desarrollado una máquina específica para el HPG que no evalúa cada parámetro de forma aislada, sino que somete el reloj a ciclos en los que actúan simultáneamente varias de estas tensiones.

Durante dos días se reproducen situaciones equivalentes a jornadas activas, combinando movimientos, cambios de posición, golpes y variaciones de temperatura. El tercer día se introduce un periodo de “reposo estabilizado” en una posición fija, pensado para simular el comportamiento del reloj durante un fin de semana en el que se utiliza menos o permanece parado durante largos periodos.

La intención es que la precisión certificada no sea únicamente una cifra obtenida sobre una máquina de laboratorio, sino que se aproxime lo máximo posible a las condiciones reales en las que un propietario utilizará el reloj.

La precisión también está en los acabados

El HPG no se limita, sin embargo, al rendimiento cronométrico. Jaeger-LeCoultre ha querido incluir también la calidad de los acabados como parte de la certificación.

La manufactura recuerda que muchas técnicas decorativas tradicionales nacieron inicialmente con funciones prácticas. Algunos acabados ayudaban a reducir la fricción, otros permitían controlar mejor determinadas superficies o contribuían a retener partículas microscópicas. Con el paso del tiempo, esas técnicas evolucionaron también hacia una dimensión estética.

Para Jaeger-LeCoultre, esa decoración no puede separarse de la precisión en la fabricación: los acabados deben ejecutarse con tolerancias extremadamente pequeñas para no comprometer el funcionamiento del mecanismo.

Por eso, para obtener el sello HPG, un reloj debe incorporar al menos seis de ocho técnicas tradicionales de acabado establecidas por la manufactura.

Entre ellas figuran el biselado, que pule los bordes de los componentes hasta obtener un acabado especular; el bruñido, empleado especialmente en pivotes para mejorar su dureza y resistencia; el pulido circular y el pulido lineal; el avellanado y pulido de los alojamientos de las joyas; las tradicionales Côtes de Genève; el perlado de platinas y puentes; y el pulido de las cabezas de los tornillos hasta obtener una superficie perfectamente plana y reflectante.

Por encima del COSC

En los primeros modelos Master Control Chronometre certificados con el nuevo sello, Jaeger-LeCoultre ha añadido además un paso previo especialmente significativo: cada calibre obtiene primero la certificación del COSC antes de ser sometido a las pruebas adicionales del HPG.

Es decir, el certificado oficial de cronómetro funciona en estos modelos como punto de partida, no como meta final. Después llega el protocolo interno de Jaeger-LeCoultre, que evalúa no sólo la marcha del movimiento, sino también el comportamiento del reloj completo bajo distintas condiciones de uso, su fiabilidad y la calidad de sus acabados.

El planteamiento recuerda, en ese sentido, a una tendencia cada vez más frecuente entre las grandes manufacturas: desarrollar certificaciones propias que permitan controlar parámetros más amplios que los recogidos por organismos externos. En el caso de Jaeger-LeCoultre, además, existe una continuidad evidente con el control de las 1000 horas implantado en 1992.

El nuevo sello HPG supone por tanto una evolución importante de aquella filosofía. No pretende certificar únicamente que un reloj es preciso en el momento de salir de fábrica, sino demostrar que mantiene ese nivel de rendimiento cuando se enfrenta a condiciones mucho más cercanas a las que encontrará en la muñeca.

Y, al incorporar también criterios específicos sobre la decoración y terminación del calibre, Jaeger-LeCoultre quiere dejar claro que la precisión no se entiende únicamente como una cuestión de segundos ganados o perdidos al día. En su interpretación, la verdadera precisión afecta a todo el reloj: desde la fabricación de sus componentes hasta el comportamiento mecánico, la fiabilidad y la ejecución de cada acabado.

Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre Date

El modelo más sencillo de la trilogía se presenta en una caja unisex compacta de 38 mm con un perfil de 8,4 mm. Disponible en acero con una esfera con degradado azul-gris o en oro rosa con una esfera de color bronce, detalles como los puntos pulidos en la escala periférica, la ventana de la fecha enmarcada con un fondo a juego con el color de la esfera, los índices facetados y las agujas Dauphine, así como la esfera con un sedoso acabado rayos de sol, dan fe del esmero dedicado a los acabados.

El reverso revela la compleja construcción del brazalete integrado y el delgado calibre automático de fabricación propia 899, de 3,3 mm, que da vida al reloj.

Sus precios son de 14.800 euros para la versión de acero y de 55.000 en oro rosa.

Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre Power Reserve

Bastante más interesante que su hermano más sencillo, está inspirado en el emblemático Futurematic de Jaeger de 1951.

La disposición de la esfera con fecha y reserva de marcha cuenta con dos subesferas circulares situadas simétricamente en el eje 9-3. La esfera con acabado rayos de sol en degradado azul-gris presenta todas las características distintivas de la familia Master Control, complementadas por la subesfera empotrada y con acabado circular para la reserva de marcha a las 9 en punto, con un indicador de advertencia rojo, y la fecha justo enfrente, también con un detalle en rojo en el 31.

La caja de 39 mm tiene un grosor de 9,2 mm y está impulsada por el nuevo calibre de fabricación propia 738. Con una altura de tan solo 4,97 mm, el fondo de zafiro deja a la vista el rotor calado de oro de 22 quilates. Tiene una reserva de marcha de 70 horas para las funciones de horas, minutos, segundos, reserva de marcha y fecha.

Sólo está disponible en acero y su precio es de 17.800 euros.

Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre Perpetual Calendar

El modelo más complejo de la trilogía es este Calendario Perpetuo, impulsado por la última generación del conocido calibre de fabricación ultradelgado 868. Capaz de tener en cuenta los meses de diferente duración y los años bisiestos, el movimiento, si se mantiene dado cuerda, no necesitará ningún ajuste hasta el año 2100. Además, las indicaciones del calendario se pueden ajustar simultáneamente mediante un único mecanismo. Presentado en una caja de 39 mm con una altura de tan solo 9,2 mm, el nuevo Calendario Perpetuo con su brazalete integrado es una auténtica belleza.

Está disponible en acero con una esfera con degradado azul-gris o en oro rosa con una esfera de color bronce. Las indicaciones del calendario se muestran en cuatro subesferas con un anillo exterior opalino e interiores con acabado circular: los meses y el año a las 12 en punto, los días de la semana a las 3 en punto, la fecha a las 9 en punto, el indicador de año bisiesto sobre el eje central y las fases lunares (con una luna de hoja de oro o platino martillada) a las 6 en punto.

El precio en acero es de 47.800 euros, mientras que la versión en oro cuesta 87.000 euros.

Como decía antes, estos Jaeger Le-Coultre Master Control Chronometre son la colección que necesitaba Jaeger. Ahora está en sus manos darla a conocer como se merece para que se aprecie todo lo que lleva dentro.

Hay más información en Jaeger-LeCoultre.com.

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Antes de nada, vamos a dar contexto: Seiko tiene, entre sus muchos departamentos, uno al que llama Seiko Power Design Project, en el que pide a sus diseñadores que creen los relojes que tienen en la cabeza, por locos que sean, y después lo muestran en distintas exposiciones itinerantes.

Esta es la colección de 2024, adecuadamente llamada Incredibly Specialized Watch Exhibition:

Como se puede ver, esa fue la presentación del Pandagraph, el auténtico cronógrafo panda. En el vídeo decía que, si Seiko lo lanzara comercialmente, se vendería como churros. No voy a decir que me hayan hecho caso, pero me han hecho caso.

Lo que no entiendo es que no lo hayan llamado Pandagraph, que me parece el nombre perfecto. A ver si me entero de por qué.

La idea procede del diseñador de Seiko Kiyotaka Sakai y tuvo una acogida suficientemente buena (yo creo que fue un clamor popular, más bien) como para llegar ahora a producción.

Las dos referencias son la HHK001, en blanco y negro, y la HHK002, de color rosa inspirado en el tono de las crías de panda recién nacidas. Los contadores adoptan la forma de los característicos ojos del animal, mientras que la superficie de la esfera busca recrear la textura de su pelaje.

Pero Seiko ha llevado el juego mucho más lejos. Los pulsadores del cronógrafo se convierten en las orejas del panda y la escala taquimétrica recibe el nombre de SASAMETER, derivado de sasa, término japonés para el bambú. Su escala llega precisamente hasta los 30 km/h, que Seiko señala como la velocidad máxima teórica de un panda.

Ambos modelos tienen una caja de acero de 43 mm de diámetro y 14,6 mm de altura, cristal Hardlex y hermeticidad hasta 3 metros.

Utilizan el calibre de cuarzo 8T61, un mecaquartz (afortunadamente), resistente a campos magnéticos de hasta 4.800 A/m, precisión de ±15 segundos al mes y duración de la pila de ±3 años. Esta escondido tras un fondo de la caja que reproduce la espalda del oso e incorpora una pequeña cola tridimensional.

Su precio es de 590 euros, con una producción limitada a 3.000 ejemplares de la HHK001 y 2.000 de la HHK002. Llegarán a las boutiques Seiko y distribuidores seleccionados en noviembre de 2026, y se va a vender en un abrir y cerrar de ojos.

Hay más información en Seiko.com.

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Panerai vuelve a mirar a una de las etapas decisivas de su historia con los nuevos Luminor PAM01710, PAM01711 y PAM01714, tres relojes que recuperan la estética de los modelos con los que la firma dio el salto al mercado civil en 1993.

La inspiración procede concretamente de los Luminor Ref. 5218-201/A y Luminor Marina Militare Ref. 5218-202/A, pero con una diferencia importante: por primera vez, este diseño se presenta en una caja de 42 mm.

Ese es, sin duda, el cambio más relevante. Panerai conserva la personalidad rotunda del Luminor de los años noventa (caja angulosa, asas integradas y el inconfundible protector de corona), pero la traslada a unas proporciones más contenidas y fáciles de llevar. La caja tiene 13,8 mm de altura y mantiene, además, unas prestaciones muy serias: la resistencia al agua alcanza los 500 metros.

También es nuevo el calibre automático P.980, que funciona a 28.800 alternancias por hora y ofrece tres días de reserva de marcha. Cuenta con parada de segundos y un puente transversal para el volante destinado a mejorar su estabilidad. Panerai ha probado además el movimiento en seis posiciones.

Las esferas prescinden de la construcción tipo «sándwich» habitual en muchos Panerai y recurren a una única placa estampada. El tratamiento con Super-LumiNova se aplica sobre numerales e índices creando un ligero relieve. Tampoco hay fecha: sólo horas, minutos y el característico pequeño segundero a las 9.

Las tres versiones se diferencian fundamentalmente por su estética. El PAM01710 combina acero, esfera negra y correa de lona beige.

El PAM01711, acero con esfera y correa verdes.

Ambos modelos tienen un precio de 6.500 euros.

El PAM01714 apuesta por una caja de acero con tratamiento DLC negro, esfera azul mate y correa de lona azul.

En este caso, el tratamiento con DLC (que tiene mucho sentido en un reloj herramienta como es éste), hace que el precio aumente hasta los 7.500 euros.

Aunque las características de estos Panerai Luminor 42 mm sean la de un buzo con todas las de la ley, su tamaño resulta mucho má acorde con el mercado actual y el uso que habitualmente tienen estos relojes (bastante alejado de inmersión marina), pero sin renunciar a la contundencia que define a la colección.

Hay más información en Panerai.com.

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Richard Mille refuerza su presencia en España con la apertura de su primera boutique independiente en nuestro país. El nuevo espacio está situado en el número 10 de la calle José Ortega y Gasset, esquina con Claudio Coello, en pleno corazón de la Milla de Oro madrileña.

La elección de Madrid no es casual. España mantiene una relación histórica con la manufactura desde sus primeros años, tanto por la presencia de algunos de sus primeros clientes como por la colaboración con socios comerciales relevantes. A ello se suma la estrecha relación de la marca con Rafa Nadal, que desde hace años había animado a Richard Mille a establecer una presencia propia en la capital.

Éste es uno de los vídeos de sus relojes:

La nueva boutique ocupa nada menos que 441 metros cuadrados y se distribuye en dos niveles principales. La planta superior concentra la zona de exposición y venta, junto con dos salones y, especialmente interesante para los aficionados, un espacio dedicado al relojero y una sala independiente de pulido. El cliente puede así contemplar directamente parte del trabajo técnico que rodea a estos relojes.

La planta inferior está concebida fundamentalmente como espacio de encuentro. Cuenta con distintos salones, comedor, bar, bodega y humidor, además de algunos detalles más desenfadados, como una mesa de ping-pong diseñada especialmente para Richard Mille.

El interior combina el lenguaje contemporáneo de la marca con elementos de inspiración española: maderas cálidas, bronce, Ecoclay, azulejos locales, arcos iluminados y techos con vigas y artesonados. El resultado busca deliberadamente alejarse de la imagen de una tienda convencional para aproximarse más a la de una residencia privada.

Con esta apertura, Richard Mille consigue finalmente algo que llevaba más de una década buscando: disponer de un verdadero hogar propio en Madrid. Y va a ser el sitio donde hay que estar. Todo el mundo va a querer que le inviten a uno de esos salones privados. O a jugar una partida de ping-pong.

Qué bueno que haya marcas de este nivel que se establezcan en la capital. Felicidades.

Más información en RichardMille.com.

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Rolex amplía su colección Perpetual con el Perpetual Padellone, un reloj que recupera una de las estéticas más elegantes de la historia de la manufactura y la combina con una mecánica completamente contemporánea.

La inspiración procede de la referencia 8171, producida entre finales de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta y conocida por el sobrenombre de «Padellone». Padellone significa «sartén grande» en italiano, y fueron los coleccionistas italianos los que le dieron ese nombre porque el 8171 tenía 38 mm de diámetro, considerado un tamaño enorme para la época. A mí, personalmente, me recuerda más a la referencia 6162.

Pero, por más que se diga que Rolex es una empresa conservadora, el nuevo Perpetual Padellone no es una reedición de un modelo antiguo. Rolex ha conservado su espíritu, pero ha aprovechado la ocasión para crear una pieza mucho más ambiciosa, especialmente, desde el punto de vista mecánico.

La caja mantiene unas dimensiones muy razonables, con 39 mm de diámetro, y unas formas suaves y redondeadas que encajan perfectamente con el carácter clásico del reloj. El fondo transparente permite además contemplar el calibre, algo que Rolex reserva para determinados modelos de su colección Perpetual. Tiene líneas suaves, asas estilizadas y un bisel estriado y ligeramente abombado.

Una esfera inconfundible

La esfera está disponible en «Blanco Intenso» (como lo llama la casa) para los modelos de oro Everose y en «Azul Hielo» para la versión de platino (un clásico en los relojes de platino de Rolex). Presenta además un nuevo acabado granulado mate en la mayor parte de su superficie, enmarcada por una pista en relieve para la fecha con acabado satinado. Una manecilla central azul (la misma que tenía el Cellini Fase Lunar), con una luna creciente en su extremo, señala la fecha actual.

Una diferencia con respecto al Padellone vintage es el segundero central; sin embargo, el juego de agujas es el clásico de la Perpetual, con una aguja de las horas tipo Breguet, con punta abierta, y una aguja de los minutos en forma de espada. También en consonancia con el modelo de 1908, hay números aplicados a las 3 y a las 9 en punto, e índices facetados en las demás posiciones. Todos los elementos son de oro rosa o blanco, dependiendo del material de la caja.

El Perpetual Padellone es un calendario completo anual que muestra el día de la semana y el mes mediante dos ventanas situadas a las 12 horas. La fecha se indica mediante una aguja azul que recorre una escala situada alrededor del perímetro de la esfera, mientras que la fase lunar ocupa la posición de las 6 horas.

El Perpetual Padellone se propone inicialmente en tres configuraciones. Hay una versión en oro Everose de 18 quilates, esfera blanca granulada y brazalete Settimo; otra en platino, esfera azul hielo y correa de aligátor negra. La tercera vuelve al oro Everose y a la esfera blanca, pero sustituye el brazalete por una correa de aligátor marrón.

Una fase lunar diferente

En este Perpetual Padellone, la fase lunar eclipsa el resto de elementos del calendario anual. Un disco completamente visible, acabado en esmalte azul, realiza una vuelta cada mes lunar, es decir, cada 29,53 días. Sobre él se encuentran dos representaciones opuestas: la luna llena y la luna nueva, realizadas en meteorito, aunque la segunda recibe un tratamiento PVD azul oscuro. Ambas con una cara que recuerda a la del 8171.

Pero, al ser más grande y doble y con esos rasgos antropomórficos tan marcados, clásicos de finales del siglo XIX y que se prolongaron en el Art Nouveau e incluso el Art Déco, se convierte en el elemento protagonista.

En realidad, es una fase lunar que vimos en el ahora extinto Cellini, que fue el anterior intento de Rolex por tener una colección de relojería «clásica», por así decir. Aunque lo cierto es que, si por clásico entendemos un reloj reconocible por todo el mundo, pocos relojes hay en el mundo que un Rolex. Pero se entiende lo que quiero decir, ¿verdad?

Decía que la fase lunar del Perpetual Padellone tiene su origen en la del Cellini de 2017, pero, aunque aquella también tenía la esfera lacada y la luna de meteorito, resultaba mucho más discreta que la actual.

El nuevo calibre 7190

Todo ello está gobernado por el calibre automático 7190, desarrollado y fabricado íntegramente por Rolex. El movimiento funciona a una frecuencia de 5 Hz y emplea elementos tecnológicos ya presentes en algunos de los desarrollos más recientes de la casa, entre ellos la espiral Syloxi de silicio y el escape Dynapulse, también realizado principalmente en silicio y concebido para ofrecer una elevada resistencia a los campos magnéticos.

El mecanismo para el manejo del calendario, por supuesto patentado por la casa, se llama Haplos. Es un sistema que distingue automáticamente los meses de 30 y 31 días. Eso significa que sólo necesita una corrección al año, al terminar febrero. Pero lo más llamativo ocurre a medianoche: fecha, día de la semana y mes cambian simultáneamente. Nada de indicaciones que van cambiando poco a poco durante varios minutos. Todo sucede en una fracción de segundo.

Curiosamente, el mecanismo Haplos consigue gestionar el calendario anual añadiendo únicamente dos componentes al mecanismo de fecha: un dedo arrastrador adicional y una palanca anual. Rolex resuelve así una complicación considerable con una sorprendente economía de componentes.

A pesar de tener que gestionar la alta frecuencia, el calendario, la fase lunar y, sobre todo, el salto nocturno, el Perpetual Padellone, consigue ofrecer 66 horas de reserva de marcha.

Hay que destacar también el uso del escape Dynapulse (que incluye el muelle del volante fabricado en Siloxi, aparecido el año pasado con los Land Dweller (que vimos en vivo en este vídeo).

El escape Dynapulse, altamente innovador y exclusivo de Rolex, forma parte de un sistema de regulación de alto rendimiento. No debe confundirse con un escape natural, sino que se trata de una geometría pionera que combina alta frecuencia y alta eficiencia, siendo un escape de distribución secuencial aproximadamente un 30 % más eficiente que un escape de palanca suizo convencional. Se trata de un escape de doble rueda, de impulso tangencial indirecto, fabricado casi en su totalidad con silicio, que utiliza una geometría muy compleja, aunque sorprendentemente orgánica, para sus dos ruedas y que se centra casi exclusivamente en la eficiencia.

Y, por supuesto, sigue siendo un calibre certificado por el COSC, pero con las tolerancias propias de Rolex: -2/+2 segundos diarios.

El calibre puede contemplarse a través del fondo transparente. La masa oscilante es de oro amarillo y está calada, mientras que los puentes reciben decoración Côtes de Genève Rolex.

Tres versiones

El brazalete Settimo merece una mención aparte. Presentado originalmente en 2025 con el Perpetual 1908, está formado por numerosos elementos de pequeño tamaño y ligeramente abombados, buscando la flexibilidad y la apariencia de los brazaletes de inspiración vintage.

Rolex no ha confirmado los precios en euros aún, pero sí en francos suizos: El modelo 53505-0002, en oro Everose con correa de piel, tiene un precio de venta al público de 52.500 CHF. El modelo con brazalete Settimo (ref. 53505-0003) tiene un precio de 64.800 CHF, y la edición en platino, referencia 53506-0002, con esfera azul hielo, cuesta 59.000 CHF. Todos los precios incluyen impuestos.

¿Qué significa el Rolex Perpetual Padellone?

La máxima «si una empresa no avanza, retrocede» se aplica a todo el mundo, incluso a alguien tan poderoso como Rolex. Rolex se pasó ¡15 años! sin sacar un calibre nuevo. Eso es algo que sólo Rolex puede hacer. Pero cuando por fin lo hizo, pegó un enorme puñetazo en la mesa. El calibre 7135 es todo lo que se espera de la manufactura: altísima tecnología y rendimiento superlativo. Y la base sobre la que construir el futuro de la marca.

Cuando apareció el Perpetual 1908, todo el mundo celebró el paso adelante de la marca, especialmente para ofrecer un estilo clásico. Pero con el Padellone Rolex viene a decir que se puede hacer relojería clásica con enfoque moderno, especialmente centrado en la técnica. Para ello ofrece un calibre de ultimísima generación, absolutamente incontestable y que, donde los demás presumen de complejidad técnica, Rolex dice que no, que se puede ser sencillo e igualmente eficaz. Y con alta frecuencia.

Pero, cuando hablamos de relojería clásica y complicada, entran en juego más valores. Uno de ellos, la tradición. Por eso Rolex ha llamado al reloj Padellone: para que se sepa que esto no es algo que se han sacado de la manga, sino que hay un sustrato histórico. Que hay legitimidad. Bien es cierto que el Padellone tenía un pequeño segundero, que es lo más tradicional, pero el movimiento de alta frecuencia se aprecia mejor con un segundero central.

Ofrece también un altísimo nivel de acabados, como siempre en la casa. Industriales, pero impecables. El calibre es visible gracias a un zafiro posterior, que es un requisito imprescindible cuando hablamos de relojería clásica con complicaciones. El brazalete Settimo está en la pugna por ser el mejor del mercado y todos los elementos de la esfera están acabados a la perfección.

Y, para acabar, sus precios le sitúan en un lugar muy ventajoso. Mientras el Padellone con correa cuesta unos 56.000 euros, el Patek Philippe 5396R-016 cuesta 63.600 euros, y no tiene calibre de alta frecuencia ni salto instantáneo. El Padellone con el brazalete Settimo cuesta unos 70.000 euros, mientras que el Parmigiani Tonda con brazalete de oro cuesta unos 85.000.

Y luego está el Lange Saxonia Calendario Anual, con un precio de uno 55.000 euros que, en mi opinión, está por encima de todos en términos de acabados y diseño. Pero mide sólo 36 mm, así que puede resultar demasiado pequeño. O el Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Calendario Perpetuo de oro, que con el mismo diámetro y una altura de sólo 9,2 mm ofrece un calendario perpetuo por 51.500 euros.

En definitiva, Rolex ha decidido entrar en un segmento de la relojería en el que no estaba y se le echaba de menos, pero se enfrenta a un terreno desconocido: tiene que gustar, en primer lugar, a los amantes de la casa, que en su gran mayoría son amantes del Rolex que conocemos ahora: el rey de los relojes deportivos. Pero también tiene que convencer a los aficionados y coleccionistas de alta relojería con unos planteamientos que son muy distintos a los tradicionales.

Veremos cómo responde el mercado.

Más información en Rolex.com.

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Breguet actualiza dos de las referencias más importantes de su colección Marine: el tres agujas 5517 y el cronógrafo 5527. No hay una ruptura con los modelos anteriores, sino una revisión bastante medida que afecta sobre todo a las esferas y a la posición de la fecha, ahora situada a las seis. Un cambio pequeño sobre el papel, pero que mejora claramente la simetría de ambos relojes.

La Marine ha sido una colección que lleva presente en la cartera de Breguet desde los años 90. No es, seguramente, la colección más conocida porque se parece menos a la idea que tenemos de Breguet, pero la manufactura siempre ha honrado su pasado como ninguna otra casa y, por tanto, siempre la ha mantenido y dotado con complicaciones. Como ejemplo, sirva este Marine Ecuación Marchante que vimos en vivo.

Y es que la colección Marine tiene detrás una historia difícil de igualar. En 1815, Luis XVIII nombró a Abraham-Louis Breguet relojero de la Marina Real francesa, y sus cronómetros acabaron participando en expediciones por el Pacífico, alrededor del mundo e incluso hasta la Antártida. Los Marine actuales están muy lejos, naturalmente, de aquellos instrumentos de navegación, pero siguen utilizando esa herencia como parte esencial de su identidad.

Breguet Marine 5517

El Marine 5517 es la versión más sencilla y probablemente también la más elegante. Mantiene sus 40 mm de diámetro y 11,5 mm de altura, con una resistencia al agua de 100 metros.

La principal novedad está en la esfera. Breguet utiliza ahora el guilloché realizado a mano denominado Quai de l’Horloge, presentado con motivo del 250 aniversario de la manufactura. El dibujo reproduce de manera estilizada los perfiles de la Île de la Cité y la Île Saint-Louis, además de recordar al movimiento de las olas.

Hay tres versiones: oro blanco con esfera azul hielo, oro rosa con esfera negra y titanio con esfera azul. Todas conservan elementos muy reconocibles de Breguet, como los números arábigos (que sustituyen -y muy bien- a los numerales romanos anteriores) y las agujas pomme. El extremo del segundero lleva la «B» de Breguet.

En el interior continúa trabajando el calibre automático 777A, con espiral de silicio, frecuencia de 4 Hz y 55 horas de reserva de marcha.

El precio de la versión con caja de oro blanco, esfera azul hielo y correa de caucho es de 43.700 euros.

Los precios son de 23.700 para la versión de titanio y correa de caucho. La versión con brazalete de titanio sube a 26.900 euros.

Por último, la versión de oro con correa de caucho cuesta 43.700 euros, mientras que con el brazalete de oro el precio sube hasta los 71.800 euros.

Marine Chronographe 5527

Para centrar mejor el tiro, en 2019 presenté en vivo los modelos Marine Chronographe. Pero, como da mucha fatiga abrir una nueva pestaña (especialmente si se está leyendo en un móvil), pongo aquí una foto para poder hacer la comparativa:

El 5527 supone, por tanto, un cambio sustancial. Su caja crece hasta los 42,3 mm de diámetro y 13,9 mm de altura, y alberga el calibre automático 582QA, un cronógrafo flyback con espiral y ancla invertida de silicio. La reserva de marcha es de 48 horas.

También aquí encontramos el guilloché Quai de l’Horloge y la fecha a las seis. Los contadores se sitúan a las tres y a las nueve, consiguiendo una esfera sorprendentemente ordenada para tratarse de un cronógrafo.

Breguet ofrece nuevamente tres combinaciones: oro blanco con azul degradado, oro rosa con azul degradado y titanio con esfera gris degradada. Todos pueden elegirse con correa de caucho o con brazalete del mismo metal que la caja.

La versión de titanio y caucho cuesta 29.600 euros, y con brazalete cuesta 32.800 euros.

De la versión de caja de oro rosa sólo se ha comunicado el precio de la versión con brazalete: 84.000 euros.

Por último, la versión en oro blanco cuesta, con la correa de caucho, 53.200 euros, mientras que con brazalete de oro cuesta 84.000 euros (que es el precio del Patek Philippe Aquanaut Crono de oro blanco, pero con la correa de caucho).

Hay más información en Breguet.com.

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Glashütte Original amplía su colección Vintage con la nueva línea 70s, tres relojes que miran deliberadamente hacia la década de 1970 y, sobre todo, hacia aquel mundo analógico que hoy vuelve a resultar especialmente atractivo. Los nuevos Vinyl Record, Tweed Amp y Stereo Panel toman como referencia tres objetos estrechamente ligados a la música: los discos de vinilo, los amplificadores recubiertos de tejido y los equipos de alta fidelidad de la época.

Hay que decir que la colección Seventies (con letra) ya tenía un reloj de tres agujas y fecha (la Panorama Date, que es la clásica de la manufactura), con esferas satinadas. Pero hace mucho que se abandonó.

La familia Seventies ha estado sostenida hasta ahora por la versión cronógrafo, que es muy completa: es un cronógrafo flyback de manufactura (casi resulta una obviedad decir esto) con rueda de pilares y embrague vertical que además presenta un discreto indicador de reserva de marcha y la fecha panorámica:

Curiosamente, el Seventies Chronograph Panorama Date sólo tiene dos relojes disponibles: el azul que vemos aquí arriba y la versión verde que vimos en vivo. El resto de modelos que se ofrecen son en edición limitada (como la última que vimos en vídeo). Yo creo que la colección necesitaría tener de forma permanente una esfera negra y una blanca (o panda).

Sea como fuere, los nuevos Glashütte Original 70s vienen a dar un nuevo impulso a la colección llamada Vintage, esta vez sin Panorama Date, entiendo que para mejorar el equilibrio del conjunto. Y, de paso, para tratar de reducir su elevado precio.

Los tres comparten una caja cuadrada de acero con bordes suavemente redondeados que recuerda a los Seventies de la manufactura, aunque con unas proporciones mucho más contenidas: 39 × 39 mm y sólo 9,6 mm de altura.

La corona es atornillada y la hermeticidad alcanza los 100 metros. Las esferas presentan una estructura en relieve de «rejilla hexagonal», agujas de tipo obelisco, segundero central y fecha a las 3 horas.

El Vinyl Record apuesta por el negro mate inspirado en un disco de vinilo y será el único limitado, a 500 unidades. El Tweed Amp, de tonos marrones, incorpora agujas e índices de oro rojo, mientras que el Stereo Panel utiliza una esfera plateada con elementos negros que recuerda a los equipos Hi-Fi de los setenta.

En el interior encontramos el calibre automático 36 de manufactura, que trabaja a 4 Hz y ofrece una excelente reserva de marcha de 100 horas, además de emplear una espiral de silicio. El fondo de zafiro permite apreciar la tradicional platina de tres cuartos, el puente del volante grabado a mano y un rotor con masa oscilante de oro de 21 quilates.

Otro detalle interesante es el nuevo sistema Groove Lock, que permite cambiar brazaletes y correas sin herramientas (incluido el cierre plegable).

Los precios son, sin duda, la parte más complicada del reloj. Las versiones no limitadas tienen un precio de 13.200 euros con la correa y de 14.500 con brazalete. Ahora mismo, por sólo 2.000 euros más tienes el Seventies Chronograph, pero imagino que la casa no tardará mucho en adaptar los cronógrafos a esta nueva estética y quizá los precios suban.

El Vynil Record tiene un precio de 16.400 euros, pero viene con el brazalete y la correa de caucho. Zenith acaba de lanzar también un modelo de tres agujas, 200 metros de hermeticidad y calibre de alta frecuencia, y su precio es 2.700 euros más barato. Eso sí, no tiene una caja tan atractiva como estos Glashütte Original 70s. Y, tal como está el mercado, las marcas no se pueden permitir cometer el más mínimo error.

Hay más información en GlashutteOriginal.com.

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Chopard celebra los 30 años de su Manufactura de Fleurier con dos nuevas incorporaciones a la familia L.U.C 1963 Heritage que, aunque comparten buena parte de su filosofía, representan dos maneras completamente diferentes de abordar la medición del tiempo. El L.U.C 1963 Heritage Chronograph apuesta por la sofisticación mecánica del cronógrafo flyback, mientras que el L.U.C 1963 Heritage Regulator recupera una forma histórica de mostrar la hora mediante indicaciones separadas.

Ambos pertenecen a la colección L.U.C, cuyas iniciales homenajean a Louis-Ulysse Chopard, fundador de la casa en 1860. La colección nació en 1996, coincidiendo precisamente con la creación de Chopard Manufacture en Fleurier y con la presentación del calibre L.U.C 96.01-L. Desde entonces, todos los movimientos L.U.C se diseñan, desarrollan y producen internamente, combinando complicaciones mecánicas, precisión cronométrica y un elevado nivel de acabado artesanal.

Puedes leer mi visita a la manufactura de Chopard aquí.

Los dos nuevos modelos reflejan especialmente bien esa filosofía. Ambos utilizan movimientos mecánicos de carga manual, cuentan con certificación de cronómetro COSC y reciben el Punzón de Ginebra, que no se limita al movimiento, sino que establece también requisitos sobre la construcción, el acabado y el ensamblaje del reloj. Además, los dos se fabrican en ediciones limitadas y numeradas de solo 25 unidades, disponibles exclusivamente en las boutiques Chopard.

L.U.C 1963 Heritage Chronograph

El más deportivo de los dos es también probablemente el más complejo desde el punto de vista puramente mecánico. Su caja de 42 mm de diámetro y 11,48 mm de altura está realizada en Lucent Steel, la aleación de acero de Chopard, y es hermética hasta 50 metros. La esfera, sin fecha, luce un intenso tono azul de Prusia con acabado en rayos de sol, acompañado por indicaciones en color cáscara de huevo y contadores ligeramente azulados.

El Lucent Steel debutó en 2019 con la colección Alpine Eagle que vimos en vivo y, desde 2023, Chopard lo emplea en todos sus relojes de acero.

Pero el verdadero protagonista está en el interior. El calibre manual L.U.C 03.07-L es un cronógrafo integrado con rueda de pilares, embrague vertical y función flyback. Esta arquitectura deriva del primer cronógrafo desarrollado íntegramente por Chopard, presentado en 2006, y reúne soluciones patentadas destinadas a mejorar tanto el funcionamiento como la precisión.

La función flyback permite detener, poner a cero y reiniciar inmediatamente una medición mediante una única pulsación. A ello se añade un sistema de tres martillos pivotantes para la puesta a cero y una función que devuelve el pequeño segundero a cero al extraer la corona, facilitando una sincronización exacta.

El movimiento funciona a 4 Hz y ofrece 60 horas de reserva de marcha. Al tratarse de un calibre manual, el fondo de zafiro permite contemplar completamente su arquitectura y sus acabados: perlado, Côtes de Genève, puentes de alpaca y componentes dorados crean un atractivo contraste visual.

El precio del L.U.C 1963 Heritage Chronograph es de 38.000 euros.

L.U.C 1963 Heritage Regulator

Muy diferente es la propuesta del Regulator, que recupera una disposición nacida de los antiguos relojes maestros utilizados en talleres y observatorios como referencia horaria. Su característica esencial consiste en separar minutos, horas y segundos para facilitar su lectura. Chopard trasladó por primera vez este concepto a uno de sus relojes de pulsera en 2006 y volvió a desarrollarlo en 2015, que vimos en vivo. Ahora regresa en una versión notablemente refinada.

La caja, realizada en oro blanco ético de 18 quilates, mide 40 mm de diámetro y 10,30 mm de altura. La esfera plateada presenta un acabado satinado en rayos de sol y distribuye sus numerosas indicaciones de una manera sorprendentemente equilibrada: los minutos ocupan el centro, las horas se sitúan a las 3, el pequeño segundero y la fecha a las 6.

La función GMT se sitúa a las 9 horas y se maneja con el pulsador lateral. Por último, la reserva de marcha se ubica a las 12.

En su interior encontramos el calibre manual L.U.C 98.02-L, cuya característica más llamativa es la tecnología Chopard Quattro. Sus cuatro barriletes acoplados en serie permiten alcanzar nada menos que 216 horas, o nueve días, de reserva de marcha, pese a que el movimiento tiene solo 4,90 mm de altura. La construcción Quattro utiliza 1,885 metros de resorte y busca además mantener una entrega de energía más constante al escape.

El precio del Chopard L.U.C 1963 Heritage Regulator es de 48.300 euros.

Dos relojes, por tanto, unidos por una misma interpretación de la Alta Relojería pero con personalidades claramente diferenciadas: uno utiliza el cronógrafo para exhibir sofisticación mecánica; el otro recupera la histórica arquitectura del regulador y la combina con una autonomía extraordinaria. Y ambos sirven, sobre todo, para recordar hasta qué punto la colección L.U.C se ha convertido en estos treinta años en el escaparate técnico de la manufactura.

Más información en Chopard.com.

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Blancpain celebra los 70 años de la colección Ladybird con un reloj que mira directamente a 1956, pero sin limitarse a reproducir un modelo histórico. El nuevo Blancpain Lady B recupera tres de las ideas que dieron origen a aquella colección: la miniaturización mecánica, el reloj femenino entendido como verdadera alta relojería y una estética que bebe del diseño de mediados del siglo XX.

Para comprender el Lady B hay que empezar necesariamente por Betty Fiechter, una figura fundamental en la historia de Blancpain. Entró en la casa en 1912, con apenas 16 años, y en 1933 se convirtió en copropietaria de la manufactura. Tras la muerte de su socio André Léal quedó sola al frente de una empresa de más de 200 empleados, convirtiéndose en la primera mujer propietaria y directora de una manufactura relojera suiza.

Fiechter tuvo además una visión poco habitual para su época: consideraba que los relojes femeninos debían recibir el mismo esfuerzo técnico que los destinados a los hombres. De aquella filosofía nació en 1956 el Ladybird, apenas tres años después de que Blancpain presentara otro reloj destinado a convertirse en icono de la casa, el Fifty Fathoms.

El pequeño gran movimiento de 1956

El primer Ladybird estaba animado por el calibre R55, que con solo 11,85 mm de diámetro se convirtió en el movimiento mecánico redondo más pequeño producido en serie. Blancpain consiguió reducir sus dimensiones mediante soluciones como la incorporación de una quinta rueda al tren de engranajes, pero sin renunciar a elementos destinados a mejorar su fiabilidad, como un sistema de protección contra impactos para el volante.

El movimiento estaba formado por 200 componentes, funcionaba a 3 Hz y ofrecía más de 40 horas de reserva de marcha. Su tamaño permitió a Blancpain crear todo tipo de relojes-joya, brazaletes, colgantes, anillos e incluso gemelos. El éxito fue tal que el calibre también fue empleado por otras firmas relojeras, entre ellas Omega y Longines.

Setenta años después, el Lady B retoma aquella búsqueda de la miniaturización.

Una pequeña «burbuja» mecánica

El nuevo reloj no es una reedición del Ladybird Bullet de 1956. Blancpain lo define como una reinterpretación contemporánea de aquella idea de introducir alta relojería mecánica en un objeto con dimensiones próximas a las de una joya. Su característica más evidente es una peculiar caja esférica de 19 mm de diámetro y 13,2 mm de altura, con un volumen total de tan solo 2,9 cm³.

La caja está disponible en acero inoxidable o en oro rojo de 18 quilates y prescinde por completo de las asas tradicionales. La correa atraviesa directamente el cuerpo del reloj mediante una abertura mecanizada en el metal. Es una solución aparentemente sencilla que obliga, sin embargo, a realizar un delicado trabajo de mecanizado y acabado manual.

La esfera mantiene la misma filosofía de discreción. Tiene un tono beige opalino, carece de engastes y emplea índices aplicados tipo bastón realizados en oro, acompañados únicamente por dos agujas para las horas y los minutos. La corona incorpora las iniciales «JB», un pequeño guiño a la historia de la manufactura.

Calibre automático 615

En el interior está el calibre de manufactura 615, presentado originalmente en 1995 y evolucionado desde entonces. Mide 15,7 mm de diámetro y 3,9 mm de grosor, integra 180 componentes y 29 rubíes, funciona a 21.600 alternancias por hora y ofrece 38 horas de reserva de marcha. Sus puentes están decorados con Côtes de Genève y emplea una espiral de silicio.

Blancpain acompaña el reloj con una correa de piel de becerro de doble vuelta disponible en seis colores, desde blanco y beige hasta burdeos, azul o púrpura fucsia. No es una edición limitada. Su precio es de 10.950 euros en acero y 16.350 euros en oro rojo.

Más que recuperar literalmente un reloj de 1956, el Lady B rescata su planteamiento. Setenta años después, Blancpain vuelve a demostrar que un reloj femenino de dimensiones diminutas puede seguir siendo, ante todo, un reloj mecánico.

Más información en Blancpain.com.

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