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Swatch vuelve a demostrar que pocas marcas saben combinar tan bien color, diversión y sentido práctico como ella. La colección SCUBAQUA recupera el espíritu acuático de la casa suiza y lo lleva a un terreno muy reconocible: relojes desenfadados, transparentes, muy veraniegos y pensados para acompañar más a la piscina y a la playa que a una inmersión profesional.

En realidad, los Swatch Scubaqua no son nuevos: aparecieron el año pasado, tal como vimos en este vídeo promocional (aunque la música la puse yo, por motivos de copyright):

La inspiración declarada de la colección Swatch Subaqua está en las medusas, algo que se aprecia de inmediato en las cajas translúcidas, los tonos vivos y esa sensación casi líquida que tienen los relojes. No son relojes herramienta en el sentido tradicional del término, sino piezas de inspiración submarina con el lenguaje pop que Swatch domina desde hace décadas.

La caja mide 44 mm y está fabricada en Bioceramica, el material de Swatch que combina cerámica con elementos de origen biológico. La construcción es ligera, cómoda y muy adecuada para un reloj de verano. Además, los SCUBAQUA ofrecen una resistencia al agua de 10 bar, es decir, de hasta 100 metros, suficiente para bañarse, nadar o disfrutar de ellos sin demasiadas preocupaciones.

Uno de sus detalles más característicos es la corona situada a las 10 horas, una solución poco habitual que ayuda a reforzar la personalidad del reloj y evita que moleste en la muñeca. También llaman la atención los grandes índices, los numerales sobredimensionados a las 3, 6 y 9 horas y el bisel de estética diver, que subrayan su vocación acuática sin convertirlo en un reloj de buceo profesional.

Y, además, están tratados con Super-LumiNova.

La familia Swatch Scubaqua se presenta en colores muy llamativos, con versiones en azul, naranja, fucsia o verde, todas ellas con una clara vocación lúdica. Algunas referencias incorporan además Swatch Pay, lo que añade una capa de utilidad diaria al permitir pagos sin contacto en los mercados donde el servicio está disponible.

Lo interesante de estos relojes es que no intentan ser otra cosa. No compiten con divers mecánicos ni con relojes instrumentales de alto rendimiento. Su propuesta es distinta: ofrecer un reloj fresco, ligero, colorista y accesible, pensado para quien quiere llevar en la muñeca un objeto divertido, reconocible y muy Swatch.

Los precios, como siempre, son para todos los públicos: 155 euros para la versión estándar y 10 euros más para la versión Swatch Pay.

En definitiva, los Swatch SCUBAQUA son relojes perfectos para el verano: acuáticos en espíritu, atrevidos en color y con ese punto de diseño pop que convierte a Swatch en una marca capaz de tomarse la relojería en serio sin perder nunca el sentido del humor.

Más información en Swatch.com.

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Blancpain amplía la familia Villeret con una idea tan sencilla como importante: ofrecer su Ultraplate en 38 mm, una medida que recupera el sentido más puro del reloj de vestir. No se trata de reducir por reducir, sino de encontrar ese punto en el que el reloj acompaña sin imponerse, desaparece bajo el puño de la camisa y, al mismo tiempo, conserva toda la presencia de una pieza de alta relojería.

Lo cierto es que siempre hemos estado más que satifiechos con los 40 mm de la colección Villeret, porque es un reloj que queda muy bien en la muñeca (como se puede comprobar en este vídeo). Pero, ahora que ya he tenido estos nuevos modelos de 38 mm, creo que van a ser los favoritos (salvo que se tenga una muñeca muy grande). Es la definición del reloj de vestir, en mi opinión (salvo, quizá, por la ventana de fecha).

El nuevo Villeret Ultraplate mantiene los códigos clásicos de la colección: bisel de doble escalón, numerales romanos aplicados, fecha a las tres y una estética limpia, elegante y muy Blancpain. La caja, disponible en acero u oro rojo de 18 quilates, tiene 38 mm de diámetro y una altura de sólo 8,35 mm, lo que refuerza su carácter discreto.

En el interior late el calibre automático de manufactura 1150, con espiral de silicio y una excelente reserva de marcha de 100 horas.

La gran novedad estética es la esfera salmón con acabado en rayos de sol, inédita hasta ahora en la colección Villeret. Combinada con caja de acero, numerales de oro tratados en negro y correa de nobuk antracita, aporta calidez sin romper el tono sobrio del conjunto.

Junto a ella aparece una versión exclusiva de boutiques, también en acero, con esfera opalina en tono dorado, numerales de oro amarillo y correa verde oliva: una combinación mucho más atrevida de lo que parece a primera vista, pero perfectamente integrada en el espíritu de la línea.

El precio de estos Blancpain Villeret 38 mm en acero es de 11.400 euros, mientras que la versión en oro rojo cuesta 23.400 euros.

Me parece uno de los grandes aciertos de Blancpain en los últimos tiempos (y ya lleva unos cuantos).

Hay más información en Blancpain.com.

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La colección HydroConquest de Longines ha sido, desde su lanzamiento en 2007, el pilar de la firma suiza para quienes buscaban un reloj de buceo moderno, robusto y versátil. Aunque recibió una notable actualización estética en 2018 con la llegada del bisel cerámico, la marca ha decidido repensar su superventas para seguir siendo el diver de referencia en su segmento.

En realidad, la nueva esfera proviene del HydroConquest GMT presentado en 2023:

Al ser una versión del Hydroconquest, los cambios no llamaron la atención tanto porque no era el modelo más conocido. Pero la nueva versión estándar, al haber incorporado el mismo lenguaje estético, sí ha levantado cierta polvareda. Vamos a ver cuáles son los principales cambios.

La caja presenta líneas más fluidas y ergonómicas, con un perfil ligeramente más delgado: 11,7 mm de altura (como referencia, el Rolex Submariner tiene 12 mm de altura) y se ofrece en dos diámetros, 39 y 42 mm, una decisión que debería satisfacer tanto a quienes buscan un reloj contenido como a los aficionados a las cajas más contundentes.

También se ha rediseñado el bisel cerámico unidireccional, cuya acción toma como referencia al excelente Ultra-Chron Diver, ofreciendo un accionamiento más preciso y satisfactorio. La colección estará disponible con diferentes combinaciones de esfera y bisel en negro, azul, verde y gris, además de una atractiva versión azul escarchada.

Pero, sin duda, el cambio más evidente está en la esfera. Desaparecen los característicos números arábigos de las 12, 6 y 9 horas, sustituidos por índices aplicados que ofrecen una imagen mucho más limpia y contemporánea. El resultado es un reloj que transmite una mayor sensación de calidad y que, además, mejora su coherencia estética con el resto de la colección deportiva de Longines.

En el interior late el conocido calibre Longines L888.5, automático, con espiral de silicio, resistencia mejorada al magnetismo y una reserva de marcha de 72 horas. Como corresponde a un auténtico reloj de buceo, mantiene una hermeticidad de 300 metros, corona atornillada y fondo ciego.

Y, como de costumbre en el Longines Hydroconquest, el tratamiento con Super-LumiNova es perfecto. Además, se han usado dos colores distintos de material luminiscente, de manera que la lectura de los datos sea instantánea y, sobre todo, correcta.

Longines también introduce nuevas opciones de brazalete. Al clásico brazalete de acero se suma una elegante malla metálica rediseñada, mientras que ambos incorporan cierre con microajuste, un detalle especialmente práctico para adaptar el reloj a los cambios de temperatura o al uso sobre un traje de neopreno.

Más que una simple actualización estética, esta nueva generación convierte al HydroConquest en un reloj mucho más refinado y actual. Sigue siendo un auténtico diver de uso diario, pero ahora con una presencia claramente más elegante, confirmando que Longines continúa ofreciendo una de las propuestas con mejor relación entre calidad, prestaciones y precio dentro de la relojería suiza.

Y, para los que prefieran la versión tradicional, la casa la mantiene en su catálogo, así que todos contentos.

El precio es el mismo para los dos tamaños: 2.200 euros. Y, si se prefiere con milanesa, el precio es de 2.300 euros.

Por último, con motivo de los juegos de la Commonwealth, se ha lanzado una preciosa versión en edición limitada, que se ha vendido a toda velocidad. Y con razón.

Hay más información en Longines.com.

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Hay algo, cuando te sientas a hablar con el CEO de TISSOT, que te desarma instantáneamente: su sonrisa. Toda su presencia, su postura, parece la de alguien que se sienta a hablar contigo después del trabajo, no durante el trabajo (del que forma parte responder preguntas de periodistas). Y si lo acompaña de esa sonrisa franca, casi juvenil, hace que tú mismo pierdas el perfil afilado de periodista-que-hace-las-preguntas-incómodas-que-nadie-hace que todos tenemos en la cabeza antes de entrar en la sala de reuniones.

No es que me pille de sorpresa, porque ya le entrevisté cuando era el CEO de Hamilton, pero incluso cuando recibes las fotos oficiales te llama la atención.

Echando la mirada atrás desde que llegó a Tissot en 2020, ¿qué ha cambiado y qué permanece?

Desde que llegué a Tissot, el objetivo ha sido impulsar una evolución, más que una revolución, porque partimos de una estructura rica y de una herencia muy sólida que se remonta a 1853. La fuerza de la marca reside en esa continuidad, y mi papel consiste en asegurarme de que seguimos avanzando sin dejar de ser fieles a nuestra identidad.

En términos concretos, esto significa continuar con la estrategia de innovación histórica de Tissot, al tiempo que aceleramos su transformación digital. Nos hemos centrado en iniciativas clave como el comercio electrónico, el CRM, la activación digital de la garantía y el desarrollo de relojes conectados, todo ello para relacionarnos mejor con los consumidores actuales. Al mismo tiempo, nuestra prioridad permanece intacta: preservar y reforzar el liderazgo de Tissot como la marca relojera suiza tradicional número uno en volumen.

El PRX ha sido uno de los grandísimos éxitos de la relojería suiza en los últimos años. ¿Cómo se evita que una colección tan exitosa acabe eclipsando al resto de la marca?

El Tissot PRX es, efectivamente, un gran éxito y uno de los pilares fundamentales de la marca en la actualidad. Su diseño audaz y su actitud moderna conectan con fuerza con un público más joven que busca relojes distintivos y versátiles. Al mismo tiempo, la fortaleza de Tissot reside en la diversidad de su oferta. Cubrimos un amplio abanico de estilos, lo que permite que cada cliente encuentre un reloj que encaje de verdad con su personalidad. Gracias a esta diversidad, nos apoyamos en varios pilares sólidos, no en una única colección.

Tenemos relojes profundamente arraigados en nuestra herencia, como el Tissot Le Locle, que atraen a quienes valoran la artesanía y la auténtica relojería suiza. También desarrollamos relojes femeninos específicos, especialmente a través del Tissot SRV o el Bellisima. En paralelo, la marca está fuertemente posicionada en el segmento deportivo con colecciones como Seastar (aquí están los Seastar 2000 en vídeo), T-Race y Supersport, y continúa expandiéndose en el ámbito conectado con el T-Touch Connect Sport.

En ese sentido, el Tissot PRX no eclipsa al resto de la marca; al contrario, actúa como puerta de entrada, atrayendo a nuevos públicos y llevándolos a descubrir toda su diversidad.

Tissot siempre ha defendido una relojería suiza accesible, pero el mercado parece polarizarse cada vez más entre el lujo aspiracional y el reloj de entrada. ¿Cuál es hoy el verdadero territorio de Tissot?

Prefiero no definir nuestro territorio a través del precio, porque sigue siendo algo muy subjetivo. Lo que para algunos resulta accesible puede representar una inversión importante para otros. En Tissot preferimos hablar de emoción y de valor. Nuestra ambición es ofrecer a millones de personas la alegría de llevar un reloj suizo, elaborado con un nivel de calidad y de atención al detalle que honre el legado que representamos. Se trata de hacer que la relojería suiza siga siendo relevante y deseable, sin dejar de ser fieles a nuestra misión de compartirla con un público amplio.

El PRC 100 Solar es un claro ejemplo de lo que significa “Innovation by Tradition”, el lema de Tissot. Últimamente los calibres solares han sido adoptados por marcas suizas como una forma de ofrecer mejores precios dentro de sus colecciones actuales. ¿Tissot tiene previsto incorporar su tecnología solar en todas sus colecciones?

Estamos muy orgullosos del Tissot PRC 100 Solar, ya que supone un avance importante al incorporar la energía solar a nuestra colección central de cuarzo. Impulsado por nuestra tecnología Lightmaster Solar, que integra células solares transparentes en el cristal de zafiro, convierte la luz en energía al tiempo que preserva una completa libertad de diseño. Esto nos abre a una gama mucho más amplia de posibilidades de acabado y amplía enormemente nuestro potencial creativo.

Estamos trabajando activamente en varios desarrollos dentro de este ámbito, con muchos proyectos prometedores en marcha, pero por ahora nos guardamos algunas sorpresas bajo la manga.

Hablando de tradición, nos habíamos acostumbrado a reediciones muy cuidadas de modelos históricos de distintas épocas, pero la línea Heritage, tan querida por los entusiastas, ya no existe. ¿Volverá?

Puede que no tengamos una línea Heritage como tal, pero nuestros archivos siguen siendo un tesoro absoluto. Nos ofrecen la oportunidad de revisitar diseños, tecnologías y conocimientos del pasado, todos ellos elementos que refuerzan la autenticidad de la marca.

Un buen ejemplo de este año es el relanzamiento del Tissot Visodate. Presentado por primera vez en 1954, fue uno de nuestros primeros relojes con indicación de fecha integrada. Las nuevas ediciones reinterpretan ese legado con códigos de diseño atemporales que siguen siendo muy relevantes hoy, manteniéndose fieles al espíritu original mediante detalles como la esfera abombada, la silueta estilizada y la característica indicación de fecha. Ilustra perfectamente nuestra capacidad para dar vida a la herencia de forma moderna y significativa, preservando al mismo tiempo los valores que hicieron que estos relojes tuvieran éxito desde el principio.

Tissot ha reducido su número de puntos de venta y ha reforzado sus boutiques y su presencia visual. ¿Cómo cambia esto la relación con el cliente final?

Un reloj es una compra emocional, y crear conexiones significativas con los clientes empieza por estar presentes allí donde ellos eligen comprar. Nuestra ambición es construir un verdadero universo 360° en torno a Tissot.

Nuestros socios minoristas multimarca siguen estando en el centro de esta estrategia. Desempeñan un papel crucial a la hora de conectar a los clientes con la marca, por eso seguimos invirtiendo en su visibilidad mediante espacios dedicados y shop-in-shops en España y en todo el mundo, garantizando una experiencia de marca sólida y coherente.

Al mismo tiempo, seguimos reforzando nuestros propios canales. Nuestras boutiques permiten a los clientes sumergirse en el mundo de Tissot e interactuar directamente con nuestros expertos, mientras que nuestras plataformas digitales ofrecen comodidad y flexibilidad. Hoy, cada vez más clientes siguen un recorrido omnicanal, descubriendo colecciones online antes de visitar un distribuidor o una boutique para experimentar los relojes en persona. Este enfoque nos permite crear una relación más directa, coherente y atractiva con los clientes en cada punto de contacto.

Tissot tiene una presencia muy fuerte en el deporte —MotoGP, el Tour de Francia, la NBA y otras disciplinas—. ¿Qué hace que un patrocinio deportivo resulte auténtico para una marca relojera, más allá de la simple visibilidad del logotipo?

En Tissot, nuestro papel va mucho más allá del patrocinio. Como Cronometrador Oficial, no nos limitamos a asociarnos con el deporte: aportamos algo esencial a él, el tiempo mismo. Está en el corazón de la competición, lo que significa que nuestro papel está verdaderamente integrado en el deporte.

Esto refleja también una fuerte coincidencia de valores, con la precisión, el rendimiento, la disciplina y la búsqueda constante de la excelencia en el centro tanto del deporte como de Tissot. Por eso nuestra conexión con el deporte resulta tan natural, y por eso nos permite relacionarnos de forma auténtica con un público tan amplio y diverso.

Mirando a cinco años vista, ¿qué le gustaría que un coleccionista dijera de Tissot que quizá todavía no dice hoy?

Mirando hacia el futuro, me gustaría que los coleccionistas asociaran cada vez más a Tissot con la innovación genuina. Forma parte de nuestro ADN desde 1853 y sigue moldeando la manera en que diseñamos nuestros relojes hoy.

Esta innovación adopta muchas formas. En materiales, con el PRX, hemos introducido carbono forjado, titanio y acero Damasco, cada uno de ellos con una identidad visual muy diferenciada. En tecnología, el PRC 100 Solar es un gran ejemplo, con su cristal de zafiro casi transparente que integra células solares hexagonales para mejorar la absorción de energía manteniendo la esfera perfectamente limpia.

En cuanto al movimiento, también seguimos avanzando, especialmente con el Valjoux A05.951 esqueletado que equipa el T-Race MotoGP Automatic Chronograph, así como con el Tissot Ballade certificado por el COSC, reflejo de nuestro enfoque en la precisión y el rendimiento. Paso a paso, todos estos elementos contribuyen a afianzar esta percepción de innovación genuina de forma más sólida y constante con el tiempo. Pero, más allá de la tecnología y de los logros técnicos, Tissot sigue siendo ante todo una marca que crea emoción e inspira a muchos coleccionistas a iniciar su camino en el mundo del coleccionismo relojero.

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La colección 5 Sports de Seiko es, quizá, la mejor puerta de entrada al mundo del coleccionismo de relojes. Es uno de esos pocos relojes de gama básica que podría ser tanto el último reloj de alguien como el primero. No todo el mundo es coleccionista, y hay quien simplemente busca un reloj que cumpla con su función sin pedir mucho a cambio. El Seiko 5 Sports cumple con estos requisitos, al tiempo que abre las puertas al amplio mundo de los relojes mecánicos.

Por supuesto, el Seiko 5 Sports no es un reloj perfecto (probablemente porque no existe) y hay algunas cosas que cambiaría si pudiera, como el uso del cristal mineral Hardlex, exclusivo de la marca, en lugar de cristal de zafiro. Pero la lista de pegas es breve y el precio es asequible, lo que lo convierte en una opción atractiva dentro de su categoría.

Uno de los relojes más celebrados de Seiko ha sido, de siempre, su gama Seiko 5 Sports Field. No tengo datos, pero seguro que uno de sus modelos más vendido es éste:

Así que, cuando desapareció la anterior generación de Seiko 5 muchos lamentamos que también se fuera la Field Series, esa subfamilia de «relojes de campo», con inspiración militar. Afortunadamente, Seiko no estaba por la labor de perder ese segmento de relojes y en 2021 volvió a lanzarla. Lo vimos en este vídeo:

Aquí está el artículo completo, con 20 fotos en vivo.

Y en 2026, Seiko sigue ampliando el universo de la colección 5 Sports con una propuesta que lo hace aún más reloj de campo con cuatro nuevas referencias dentro de la serie Field (HDB006, HDB007, HDB008 y HDB009). Son cuatro modelos que incorporan por primera vez un bisel giratorio con brújula, algo que hasta ahora era patrimonio del Alpinist (un modelo que revisé a fondo en este vídeo), aunque manteniendo intacta la filosofía asequible y funcional de la línea 5 Sports.

Las cuatro versiones comparten la misma arquitectura: una caja de acero inoxidable de 41 mm de diámetro, 13,2 mm de altura y una distancia entre asas de 48,5 mm. No son dimensiones especialmente contenidas, pero los seguidores de la marca ya saben que estos relojes se llevan muy bien. Sobre todo porque el diseño incorpora eslabones finales hembra para mejorar la caída del brazalete.

Este formato ayuda a minimizar la longitud efectiva de asa a asa, que en teoría es de 48,5 mm. Sin embargo, gracias a los eslabones finales hembra, la articulación del brazalete comienza en el eje de la barra de resorte, lo que facilita que la caja se adapte con comodidad a la mayoría de las muñecas.

La resistencia al agua es de 100 metros y el conjunto se completa con cristal Hardlex y fondo transparente atornillado.

La gran novedad de esta generación reside en el bisel bidireccional satinado con escala de brújula. Se trata de un recurso habitual en ciertos modelos históricos de Seiko orientados al aire libre, pero hasta ahora ausente en la gama 5 Sports. Además de aportar un porte más técnico, el bisel presenta un perfil moleteado con patrón diamantino que facilita el agarre y mejora su funcionalidad.

La colección se divide claramente en dos estilos. Los HDB006 y HDB007 adoptan una apariencia más urbana y versátil, con esferas en negro brillante o blanco plateado y brazalete de acero de tres eslabones.

Por otro lado, los HDB008 y HDB009 potencian el carácter aventurero mediante esferas en verde caqui y marrón, acompañadas por correas textiles con revestimiento interior de cuero.

Por cierto que es la primera vez que el un Seiko 5 se presenta con un color marrón.

Otro detalle interesante es la mejora de la legibilidad nocturna. A diferencia de anteriores Seiko 5 Field, en los que únicamente brillaban ciertos índices, ahora todos los numerales arábigos reciben un excelente tratamiento LumiBrite. Es de agradecer que Seiko, incluso en los relojes más baratos, sea tan generosa a la hora de aplicar su material luminiscente.

La esfera conserva asimismo la clásica escala interior de 24 horas y la indicación de día y fecha a las 3 h.

En el interior encontramos el conocido calibre automático 4R36, uno de los movimientos más utilizados por Seiko en su segmento de acceso. Late a 21.600 alternancias por hora, ofrece parada de segundero, carga manual y alrededor de 41 horas de reserva de marcha. Y, dado que el Seiko 5 no tiene corona atornillada, basta con dar unas cuantas vueltas rápidas a la corona cada mañana para compensar su escasa reserva de marcha.

El calibre es robusto y duradero y, sobre todo, muy conocido entre los relojeros de todo el mundo y lo suficientemente económico como para evitar a los compradores una costosa factura de reparación en caso de que surja algún problema.

Estos Seiko 5 Sports Field Series tienen un precio de 430 euros con correa de piel y sólo 10 euros más para las versiones con brazalete de acero.

Son una demostración de hasta qué punto Seiko domina el terreno de los relojes mecánicos asequibles con auténtica vocación utilitaria.

Hay más información en Seikoboutique.es.

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Hay regresos que apelan a la nostalgia y otros que reconstruyen una voz propia. El de Universal Genève pertenece a esta segunda categoría. La casa fundada en 1894 por Numa-Émile Descombes y Ulysse-Georges Perret vuelve a escena con una ambición clara: recuperar el espíritu de Le Couturier de la Montre, aquella forma de entender el reloj como un objeto en el que la precisión mecánica debía estar siempre al servicio del diseño y el atractivo estético del reloj.

Su historia justifica la expectación. Desde su traslado a Ginebra y su establecimiento en la Rue du Rhône, Universal Genève desarrolló una identidad singular, con modelos como el Polerouter, el Compax, el Cabriolet o el Tri-Compax, además de un papel fundamental en los movimientos automáticos con microrrotor.

También fue una firma con resonancia cultural, presente en las muñecas de Bruce Lee, Alain Delon, Nina Rindt o Eric Clapton. Ahora, tras décadas de relativa discreción, la marca vuelve con una colección completa que no se limita a reeditar iconos, sino que los reinterpreta desde una sensibilidad contemporánea.

Siguiendo el espíritu de la sastrería, la manufactura presenta sus colecciones en colecciones estándar (o Prêt-à-Porter) y las llamadas «cápsulas», que son modelos que se lanzan en unidades limitadas e incluso únicas.

Polerouter: el icono de Gérald Genta vuelve al origen

El Polerouter es el pilar emocional del regreso. Diseñado en 1954 por un Gérald Genta de apenas 23 años para conmemorar la ruta polar de Scandinavian Airlines entre Copenhague y Los Ángeles, el modelo reunió desde el principio funcionalidad, elegancia y sentido gráfico. Sus asas torsionadas, la esfera con mirilla y el anillo exterior siguen siendo sus códigos más reconocibles.

La nueva familia se articula en versiones Prêt-à-Porter y cápsula. Los Universal Genève Polerouter Date de 39 mm incorporan fecha, caja de acero u oro rosa de 18 quilates, 9,5 mm de altura y hermeticidad de 100 metros.

y el calibre automático UG-110, un movimiento Microtor de 3,8 mm de altura, 4 Hz y 72 horas de reserva de marcha. Las esferas, en negro, azul o marrón, combinan acabado en rayos de sol y cepillado circular.

Los precios van de 14.000 CHF en acero con correa a 32.000 CHF en oro rosa.

La versión de 37 mm prescinde de la fecha y se ofrece en acero con esfera negra o en oro rosa con bisel de diamantes y esfera de nácar blanco (14.000 y 34.000 CHF).

Las cápsulas exploran un territorio más ornamental: Polerouter Hardstone, con esferas de marquetería en ojo de buey, lapislázuli u ojo de tigre (desde 20.500 CHF hasta 65.100 CHF), y Polerouter Camaïeu, con esferas tono sobre tono y biseles engastados (de 17.000 a 40.320 CHF).

Compax: el cronógrafo de Nina Rindt

Antes del Polerouter, Universal Genève ya había construido su reputación alrededor del cronógrafo. En 1936 presentó su primer cronógrafo de triple registro, pero sería en la década de 1960 cuando el Compax alcanzaría categoría de icono gracias a Nina Rindt. Fotografiada en los circuitos de Fórmula 1 con su Compax de esfera panda y correa tipo Bund, convirtió un instrumento deportivo en una declaración de estilo.

El nuevo Compax de Universal Geève recupera esa memoria sin caer en una reproducción literal. La caja crece hasta los 39,5 mm, con 12,45 mm de altura, hermeticidad de 100 metros y bisel cerámico en las versiones Prêt-à-Porter.

En su interior late el calibre automático UG-200, con microrrotor, rueda de pilares, embrague vertical, 4 Hz y 72 horas de reserva de marcha. El cronógrafo ofrece totalizadores de 30 minutos y 12 horas.

La colección principal incluye tres variantes: esfera panda, panda inversa y una versión en oro rosa de 18 quilates con esfera azul medianoche. Los precios se sitúan entre 15.500 CHF y 38.010 CHF.

Las cápsulas Compax llevan el concepto hacia un lenguaje más textil, con esferas lacadas que evocan el lino en índigo cepillado, verde salvia o lavanda suave, y correas de piel tratadas con apariencia denim. Sus precios parten de 18.500 CHF en acero y llegan a 39.900 CHF en oro rosa.

Cabriolet: Art Déco en movimiento

El Cabriolet revive una de las propuestas más singulares del archivo de Universal Genève. Nacido en 1933 como Ideo, fue concebido como un reloj reversible, capaz de proteger la esfera mediante una caja abatible. Los coleccionistas terminaron llamándolo Cabriolet, un nombre que hoy define su carácter transformable.

La nueva interpretación conserva el mecanismo de bisagra y la arquitectura rectangular, pero la adapta a una ergonomía más actual mediante un dorso cóncavo. La caja mide 24,2 mm de anchura, 45 mm entre asas y 8 mm de altura, con hermeticidad de 100 metros.

El calibre UG-111 es de cuerda manual, tiene solo 3 mm de altura, late a 3 Hz y ofrece 72 horas de reserva de marcha. La esfera utiliza numerales inspirados en la tipografía Bifur de Cassandre, incrustados en laca, reforzando el vínculo con el Art Déco y con la obra de Tamara de Lempicka.

La línea Prêt-à-Porter incluye versiones en acero y oro rosa de 18 quilates, con esferas azul, roja, blanca o negra, brazalete de nueve filas o correas de aligátor.

Los precios van de 9.800 CHF en acero a 50.000 CHF en oro rosa con brazalete.

La cápsula Cabriolet De Lempicka añade dorsos pintados a mano con obras de la artista, en ediciones de cinco piezas por referencia, a 51.000 CHF.

Disco Mini: alta costura para el día a día

El Disco Mini Universal Genève es la gran novedad contemporánea del relanzamiento. No recrea un modelo concreto, pero sí se inspira en dos territorios históricos de la Maison: los Disco Volante de mediados de siglo y el concepto de relojes multibanda de los años cincuenta, que permitían adaptar el reloj al estilo de cada día.

Con 28 mm de diámetro y una caja sin asas, el Disco Mini se plantea como reloj-joya versátil. Monta el calibre de cuarzo UG-300, con unas dimensiones de 13 x 15,55 mm, 2,7 mm de altura y una vida útil de batería de aproximadamente siete años.

La caja puede ser de oro rosa de 18 quilates o de oro blanco engastado con 90 diamantes, con esfera de nácar blanco, cristal de zafiro abombado y hermeticidad de 30 metros.

El Disco Mini incorpora un exclusivo sistema de clip en el dorso de la caja que permite alternar sin esfuerzo entre el brazalete rígido y correas como las de tweed elaboradas por Julien Faure.

Los precios van de 16.000 CHF en oro rosa con correa a 30.000 CHF en oro blanco engastado con brazalete. La cápsula Disco Mini Lace eleva el planteamiento a 32 mm, con oro blanco, 60 diamantes y esfera de nácar azul.

Relojes emblemáticos y alta costura: el archivo como atelier

El regreso de Universal Genève se completa con dos relojes emblemáticos de tiempo limitado y con las creaciones de alta costura. El Dioramic comenzó siendo el Monodatic de 1956:

El Monodatic evolucionó a formas mucho más atrevidas, y el resultado es lo que pasó a ser conocido como Dioramic:

La nueva versión mide 37 mm, monta el calibre UG-110, ofrece 72 horas de reserva y se presenta en acero con esfera azul o en oro rosa con esfera negra (20.000 y 40.425 CHF).

El Disco Volante, inspirado en los cronógrafos Uni-Compax sin asas de finales de los años treinta, adopta una caja redondeada de 45 mm y el calibre UG-200 con cronógrafo de rueda de pilares. Sus precios son de 25.500 CHF en acero y 44.100 CHF en oro rosa.

Por encima de todo ello se sitúan las creaciones de alta costura: Dioramic, Cabriolet, Disco Mini y Disco Maxi como piezas únicas o extremadamente limitadas, con jade imperial, ópalo, raíz de rubí, esmeraldas, zafiros y diamantes.

Aquí Universal Genève lleva su lema al extremo: no solo relojes que miden el tiempo, sino piezas que lo visten.

Hay más información en universalgeneve.com.

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En 2026, Breguet vuelve a posar la mirada sobre una de sus colecciones más reconocibles, más conceptuales y, probablemente, más difíciles de confundir con cualquier otra: Tradition. Una línea que, desde su lanzamiento en 2005, ha sabido reinterpretar el legado de Abraham-Louis Breguet no desde la esfera, ni desde la caja, ni siquiera desde una estética historicista entendida en sentido convencional, sino desde el propio movimiento.

Esa es, precisamente, la gran diferencia de la colección. La inspiración no nace de la apariencia exterior de un reloj de bolsillo antiguo, sino de su arquitectura mecánica. Breguet tomó como referencia los relojes de suscripción y los relojes táctiles de finales del siglo XVIII, trasladando a la muñeca una construcción en la que el barrilete, los puentes, el tren de engranajes y el órgano regulador no se ocultan, sino que pasan a ocupar el primer plano.

Un lenguaje mecánico único

La colección Tradition sigue siendo, ante todo, una declaración de intenciones. Su arquitectura invertida expone platina, puentes, tren de engranajes y órgano regulador en la cara visible del reloj, ofreciendo una lectura directa de la mecánica.

El Breguet Tradition 7027 apareció en 2005 con una caja de 37 mm y un movimiento manual que parecía haber sido sacado de otro siglo para habitar la muñeca moderna.

Pero eso no significa que haya perdido fuerza. Al contrario: veinte años después, el diseño sigue siendo extraordinariamente reconocible. Se ha convertido en un clásico contemporáneo sin haber dejado de parecer, de algún modo, un experimento.

De hecho, de entre los relojes de aniversario, fue el Tradition, que vimos en vídeo, fue uno de los más celebrados

La clave está en el equilibrio. Los puentes escalonados, las ruedas visibles, el barrilete central y el sistema antichoque inspirado en el paracaídas de Breguet conforman una escena mecánica que se contempla casi como una maqueta tridimensional.

Y la esfera horaria está realizada en esmalte Grand Feu, una de las técnicas más exigentes porque la esfera pasa al menos ocho veces por el horno. A cambio, esta técnica asegura que el color de la esfera nunca se va a deteriorar, además de darle una aspecto muy singular.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7037: el azul como nueva identidad

El Tradition Seconde Rétrograde 7037 representa quizá la evolución más evidente de esta nueva etapa. Mantiene una configuración de horas, minutos y pequeño segundero retrógrado, pero introduce un movimiento completamente tratado en azul, una primicia en la colección.

La platina granallada, los puentes satinados y la tapa del barrilete con guilloché en espiral crean una estética coherente y moderna, reforzada por la esfera de esmalte grand feu blanco.

La gran novedad son los numerales arábigos Breguet, en azul en este caso. El propio Abraham-Louis Breguet, que ya en el siglo XVIII apostó por esta tipografía como elemento de modernidad y legibilidad.

El resultado es mucho más fresco de lo habitual en la colección. El azul del movimiento, combinado con la caja de oro blanco y la esfera blanca, genera un contraste muy marcado, pero en absoluto estridente.

La caja de oro blanco tiene 38 mm de diámetro y 12,7 mm de altura. Es una medida muy bien elegida para este concepto, porque permite disfrutar de toda la profundidad del movimiento sin llevarlo al terreno de los relojes excesivamente grandes. El Tradition siempre necesita cierto volumen para desplegar su arquitectura, pero aquí la proporción está muy bien contenida.

El calibre 505 SR, automático, mantiene una reserva de marcha de 50 horas y recurre a una masa oscilante de platino que remite a los primeros relojes perpétuelle de Breguet. También incorpora espiral Breguet de silicio y tratamiento ALD azul en puentes y platina. La tapa del barrilete, con su decoración en espiral, añade una profundidad visual que se agradece especialmente cuando la luz incide de forma oblicua sobre la esfera.

Uno de los aspectos más comentados es la correa de caucho azul texturizado con pespuntes grises. Sobre el papel, puede parecer una decisión arriesgada, incluso discutible, para un Breguet de este tipo. En la muñeca, sin embargo, funciona mejor de lo que cabría imaginar. Rebaja la formalidad del reloj, lo hace menos rígido y acentúa esa lectura contemporánea que Breguet parece buscar en esta nueva generación. Además, la incorporación de pasadores de liberación rápida facilita mucho el cambio de correa, algo especialmente interesante en un reloj cuyo carácter puede variar enormemente con una correa de aligátor, caucho o piel.

Su precio es de 53.400 euros.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7037 en platino: la alternativa más sobria

Junto a la versión azul en oro blanco, Breguet presenta también una ejecución en platino del Tradition Seconde Rétrograde 7037. Comparte el mismo diámetro de 38 mm y la misma altura de 12,7 mm, pero cambia por completo la atmósfera del reloj.

Aquí el planteamiento es más contenido, más serio y más clásico en su elegancia. La caja de platino aporta una presencia distinta, más densa y más silenciosa. La esfera de esmalte grand feu mantiene esa textura tan especial que sólo ofrece este tipo de ejecución, mientras que el tratamiento del movimiento introduce una estética más oscura y reservada.

Es, probablemente, la versión para quien aprecia la audacia técnica del Tradition, pero prefiere que el reloj no subraye tanto su modernidad cromática. En la muñeca, el platino cambia la percepción: no sólo por el peso, sino por la forma en que apaga visualmente el conjunto. El reloj sigue siendo complejo, tridimensional y claramente arquitectónico, pero el impacto inicial es más discreto que en la versión azul.

El calibre sigue siendo el 505 SR, con rotor de platino y la misma arquitectura automática que caracteriza a la referencia. La diferencia no está en la función, sino en el tono.

Su precio es de 58.700 euros.

Breguet Tradition GMT 7067: complejidad y oficio esmaltador

El Tradition GMT 7067 introduce la funcionalidad de doble huso horario dentro de este lenguaje mecánico. La hora local se muestra en la esfera principal, mientras que una subesfera indica la hora de origen, acompañada de un indicador día/noche.

La gran novedad reside en su esfera de esmalte grand feu con degradado verde, una ejecución técnicamente compleja que exige un control extremadamente preciso del proceso de cocción y de la transición cromática. El resultado es una esfera que evoluciona del verde profundo al negro, aportando una dimensión visual inédita en la colección.

El reloj se presenta en caja de platino de 40 mm de diámetro y 12,1 mm de altura, con el calibre 507 DRF de carga manual. La indicación del segundo huso horario se sitúa en torno a las 8 horas, mientras que el indicador día/noche queda cerca de las 10. La función GMT se ajusta mediante un pulsador en la carrura, lo que mantiene la limpieza del conjunto sin renunciar a la funcionalidad.

Además, Breguet ofrece la posibilidad de elegir entre números arábigos y números orientales para la indicación de la hora de origen, un guiño histórico a las piezas que la manufactura realizó para el Imperio Otomano. Es un detalle que encaja muy bien con el espíritu de la colección: no se trata de añadir exotismo, sino de recordar que Breguet fue, desde sus orígenes, una firma internacional.

En muñeca, el 7067 tiene una presencia más marcada que el 7037. Sus 40 mm se notan, y la complicación GMT llena más el espacio visual. Pero también aquí el uso de una correa de caucho negro con pespuntes verdes ayuda a llevar el reloj hacia un territorio más actual. No lo convierte en un reloj deportivo, pero sí reduce la distancia entre una complicación de alta relojería y un uso más cotidiano.

El precio de venta es de 74.200 euros.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7097: contraste y refinamiento

Por su parte, el Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7097 apuesta por el contraste. Dentro de su caja de oro rosa de 40 mm, la esfera de esmalte grand feu blanco se combina con una tapa de barrilete en gris antracita y elementos chapados en oro rosa, generando una lectura más marcada de cada componente.

El pequeño segundero retrógrado, situado a las 10 horas, se integra mediante un sector semicircular que mejora la legibilidad y refuerza la simetría del conjunto. Esta solución es importante, porque evita que la indicación interfiera con la esfera principal y ordena mejor la lectura del reloj.

La caja tiene una altura de 11,8 mm, lo que la hace algo más baja que la del 7037, aunque su diámetro mayor le da una presencia más amplia. En muñeca, el 7097 se siente más clásico por el oro rosa, pero también más cálido. Frente al azul del 7037 o al verde del GMT, aquí la evolución se percibe de forma más sutil. Es un reloj menos rompedor, pero quizá más fácil de integrar en un uso elegante.

El calibre 505 SR1 conserva la arquitectura automática de la colección, con 50 horas de reserva de marcha y una masa oscilante inspirada en los relojes automáticos históricos de Breguet. La correa de piel de becerro gris, con textura tipo nobuk, suaviza el conjunto y refuerza esa idea de refinamiento contemporáneo.

El precio anunciado por la casa es de 51.100 euros.

La experiencia en muñeca

El Breguet Tradition es uno de esos relojes que, vistos en fotografía, pueden parecer más exigentes de lo que realmente son. Su arquitectura abierta, la abundancia de elementos visibles y la esfera horaria descentrada hacen pensar en un reloj complejo, quizá incluso algo aparatoso. En la muñeca, sin embargo, la sensación cambia.

La caja acanalada conserva esa presencia clásica de la maison, pero en esta nueva ejecución la colección gana ligereza visual. El tratamiento cromático, las esferas de esmalte grand feu y las nuevas correas de caucho texturizado modifican mucho la percepción del reloj. El Tradition sigue siendo indudablemente Breguet, pero ya no se limita a hablar en clave de alta relojería clásica. Ahora introduce un matiz más contemporáneo, incluso ligeramente deportivo, sin traicionar su identidad.

En la muñeca, el 7037 transmite una sensación curiosa: es un reloj muy técnico, muy visible y muy arquitectónico, pero no resulta frío. La esfera descentrada a las 12 horas sigue siendo perfectamente legible, y el pequeño segundero retrógrado añade movimiento sin invadir la lectura principal. La vista se va una y otra vez hacia la mecánica, pero la hora se lee con naturalidad. Ese era uno de los riesgos de una pieza como esta, y Breguet lo resuelve con la grandeza que lleva en su ADN.

Sigue sin ser un reloj para todos. Nunca lo ha sido. Su esfera descentrada, su mecánica expuesta y su forma de entender el tiempo exigen cierta complicidad por parte de quien lo lleva. Pero esa es también su fuerza. El Breguet Tradition es un reloj absolutamente inconfundible.

Hay más información en Breguet.com.

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Grand Seiko ha presentado una actualización de los modelos centrales de su Evolution 9 Collection, una de las líneas más representativas de la marca japonesa y que apareció en 2020 y que expliqué a fondo aquí. La renovación llega con nueve nuevas referencias: cinco equipadas con movimiento Spring Drive y cuatro con movimiento mecánico 9S, todas concebidas bajo los tres pilares que definen esta colección: estética, legibilidad y comodidad en la muñeca.

La principal novedad estética y funcional está en el uso ampliado de Ever-Brilliant Steel, una aleación de acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión y tono especialmente brillante.

Siete de los nueve modelos están fabricados con este material, mientras que dos emplean High-Intensity Titanium, más ligero y resistente a los arañazos que el titanio convencional.

Además, los nuevos relojes incorporan un cierre con microajuste de tres posiciones, que permite adaptar la pulsera sin herramientas en incrementos de 2 mm. Algo que se le ha echado en cara a Grand Seiko, la falta de microajuste, ahora parece que por fin va a ser un estándar en la colección.

En la familia Spring Drive, Grand Seiko introduce creaciones inspiradas en los paisajes cercanos al Shinshu Watch Studio, en Nagano. Destacan las esferas “Lake Suwa”, ahora reinterpretadas en azul claro y también en negro, evocando respectivamente la luz matinal sobre el lago y el reflejo de la luna sobre el agua.

Estas piezas montan el calibre 9RB2 Spring Drive U.F.A., presentado en 2025, con una precisión anual de ±20 segundos y una reserva de marcha de 72 horas.

Los cuatro modelos mecánicos actualizados recurren al calibre 9SA5, el movimiento insignia Hi-Beat de Grand Seiko. Funciona a 36.000 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 80 horas. Sus esferas se inspiran en escenarios naturales de Iwate, como los bosques de abedules blancos próximos al Grand Seiko Studio Shizukuishi y el valle de Genbi, reforzando el vínculo habitual de la marca entre relojería, paisaje y artesanía japonesa.

Recordemos que vimos en vídeo el Shirakaba y, posteriormente, la versión de esfera negra.

Las nuevas referencias Spring Drive llegarán a boutiques Grand Seiko y distribuidores seleccionados de todo el mundo en septiembre de 2026, mientras que los modelos mecánicos estarán disponibles desde octubre de 2026.

En Europa, los precios recomendados parten de 10.400 euros para varias referencias en Ever-Brilliant Steel y alcanzan 11.700 euros en las versiones de High-Intensity Titanium.

Hay más información en GrandSeiko.com.

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La familia Club ocupa un lugar muy particular dentro del universo NOMOS. Nació como la puerta de entrada más desenfadada a Glashütte, pero nunca como un reloj menor.

El primer Club, la referencia 701 de 2007, ya condensaba muchos de los rasgos que hoy siguen definiendo la colección: una caja de acero más redondeada y robusta que la de los Tangente o Orion, grandes numerales arábigos en 2, 4, 8, 10 y 12, asas largas y una vocación más diaria, más física, casi más universitaria.

Aquel 701 desapareció del catálogo en 2017, pero su silueta fue lo bastante querida como para regresar años después en forma de 701.1, una actualización más madura del original. Desde ahí, la saga Club ha crecido en varias direcciones: el Club Campus como reloj de iniciación mecánica, el Club Sport neomatik como alternativa más técnica y automática, y los recientes Club Sport neomatik Worldtimer, que llevan el concepto hasta una complicación de hora mundial integrada en el calibre DUW 3202.

En ese recorrido, los nuevos Club Campus All Olive y Full Rose parecen ocupar el punto exacto en el que NOMOS se siente más cómodo: relojes sencillos en apariencia, muy pensados en proporciones y color, y con una carga emocional evidente. No son piezas que impresionen por complicación, sino por presencia. Y esa presencia cambia mucho cuando se tienen en la mano y, sobre todo, en la muñeca.

La caja mantiene la fórmula conocida del Club Campus, en 36 mm o 38,5 mm. Sobre el papel, las cifras pueden engañar, porque NOMOS siempre juega con asas relativamente largas y superficies muy limpias. Aunque de un tiempo a esta parte, sin anunciarlo, la casa ha reducido el largo de sus asas, algo que todo el mundo agradece.

En vivo, el 36 mm se percibe compacto, ligero y muy equilibrado. Es el que mejor conserva ese espíritu original del Club: un reloj mecánico directo, fácil, casi inmediato. El 38,5 mm, por su parte, ofrece más esfera, más color y una presencia más contemporánea sin perder delgadez. Con alturas de entre 8,1 y 8,5 mm según versión, ambos se deslizan bien bajo el puño y mantienen una comodidad excelente todo el día. Sólo sabes que está ahí cuando miras la hora, que es muy a menudo.

El NOMOS Club Campus All Olive tiene un verde intenso y sereno. Un equilibrio perfecto entre un color serio y formal y unos índices, agujas y colores con un espíritu dinámico y potente.

El Full Rose juega en otra clave. La esfera rosa tiene más luz, más personalidad y también más riesgo. Sin embargo, al verlo en vivo desaparece cualquier idea preconcebida sobre el color. No es un rosa decorativo ni excesivamente dulce, sino un tono suave, bien controlado, que se beneficia mucho del contraste con la correa de velour vegano. En la muñeca, especialmente en 38,5 mm, gana carácter y se convierte en el más expresivo de los cuatro. Es el que más claramente demuestra la habilidad de NOMOS para usar el color sin romper su lenguaje gráfico.

Como NOMOS está en los detalles, a primera vista podría parecer que las esferas son de dos colores: el principal de la esfera y el pequeño segundero. Nada más lejos de la realidad; las esferas tienen hasta cinco colores: Los ya mencionados más el blanco de los índices, el amarillo que los rodea y los marcadores de cinco minutos y los índices de minutos y segundos.

Todo ello, tan sutil, es lo que sin embargo le da tanto aplomo a las esferas. Pensarías que es un revoltijo de colores, pero cuando los ves en vivo cobra todo el sentido.

Y, gracias al excelente programa de correas y brazaletes de NOMOS, los relojes se pueden ajustar a la personalidad que queramos darles, que es justo lo que uno quiere: que su reloj sea absolutamente personal.

En ambos casos, el calibre DUW 4001 refuerza la sensación de que no estamos ante simples variaciones cromáticas. Es un movimiento de cuerda manual de manufactura, con sistema de escape propio NOMOS swing system, espiral azul, parada de segundero, platina tres cuartos Glashütte, regulación en seis posiciones y hasta 53 horas de reserva de marcha.

La hermeticidad de hasta cien metros también amplía su uso real: no son relojes delicados para mirar desde lejos, sino compañeros cotidianos que aceptan una vida activa, hasta el punto de que te puedes meter en el agua con ellos sin ningún problema (si tienes cuidado de no abrir la corona, claro).

Hay versiones con la trasera vista o con una tapa de acero. La tapa está pensada para poder personalizarla con una frase, una de las ideas originales de la familia Club.

El precio de la versión de 36 mm es de 1.420 euros, mientras que la de 38,5 es de 1.560 euros. En ambos casos, el fondo visto añade 200 euros al coste. Y, siguiendo con la costumbre de dar mucho más por el precio, los relojes se presentan en una caja de madera sobria pero elegante.

Una última cosa: como habrá podido deducir el lector avisado, ambas medidas se llevan perfectamente por los dos sexos.

Los nuevos Club Campus All Olive y Full Rose funcionan porque entienden muy bien qué debe ser hoy un NOMOS Club: accesible, mecánico, reconocible, cómodo y con personalidad. El verde oliva será el más fácil de llevar a diario; el rosa, el más memorable.

Además, con la gran cantidad de correas y brazaletes disponibles, el reloj se puede personalizar a nuestro gusto exacto.

Ambos, sin embargo, confirman que la evolución del Club consiste en hacerlo crecer sin perder frescura.

Hay más información en Nomos-Glashuette.com.

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El calendario perpetuo es una de esas complicaciones que expresan con claridad la ambición de la alta relojería: reproducir mecánicamente la lógica del calendario gregoriano y hacerlo, además, con la precisión suficiente para no requerir correcciones hasta el año 2100. Pero esa promesa tiene una condición evidente: el reloj debe seguir funcionando. Vacheron Constantin aborda ahora este desafío desde una perspectiva tan técnica como práctica con el Traditionnelle Twin Beat Calendario Perpetuo, una pieza que lleva aún más lejos el concepto presentado originalmente en 2019.

La clave está en el calibre 3610 QP, un movimiento mecánico de cuerda manual desarrollado y fabricado por la Manufactura. Su particularidad reside en el sistema patentado Twin Beat, basado en dos frecuencias reguladoras independientes.

En modo Activo, el reloj funciona a 5 Hz (36.000 alternancias por hora), una frecuencia elevada pensada para garantizar la precisión durante el uso cotidiano. En modo Reposo, la frecuencia desciende hasta 1,2 Hz (8.640 alternancias por hora), reduciendo drásticamente el consumo energético cuando el reloj no está en la muñeca.

El cambio entre ambos modos se realiza mediante un pulsador situado en el lateral de la caja a las 8 horas. La transición es instantánea y no interrumpe la visualización de la hora ni de las indicaciones del calendario. Al detener un volante y poner en marcha el otro, el calibre mantiene la continuidad de la cadena cinemática, una solución especialmente relevante en un calendario perpetuo, donde la pérdida de marcha puede obligar a un reajuste completo de sus funciones.

La evolución más importante de esta nueva versión está en la autonomía. Gracias a la optimización del calibre 3610 QP, la reserva de marcha en modo Reposo alcanza ahora los 70 días, cinco más que en la versión anterior. Para lograrlo, Vacheron Constantin ha trabajado sobre el sistema de salto instantáneo del calendario perpetuo, tradicionalmente exigente en términos de energía. El mecanismo patentado de cuerda de doble engranaje necesita cuatro veces menos par que un sistema convencional de salto instantáneo, reduciendo el impacto del cambio de fecha sobre la amplitud del volante y, por tanto, sobre la precisión.

El movimiento está compuesto por 480 componentes y 64 rubíes, con una altura de solo 6 mm. Cuenta con tres diferenciales: uno para facilitar la transición entre los dos trenes de engranajes, otro para canalizar la energía hacia el tren de 1,2 Hz y un tercero destinado a indicar las dos reservas de marcha mediante una única aguja sobre un contador de doble escala situado a las 12 horas.

La parte estética también gana protagonismo. La caja de platino 950 conserva los códigos de la colección Traditionnelle, con 42 mm de diámetro, bisel fino y fondo transparente de zafiro. La altura total es de 12,3 mm. En la esfera, Vacheron Constantin adopta una construcción calada y contemporánea: una sección de zafiro deja ver la platina arenada con tratamiento galvánico NAC, mientras que la parte superior incorpora una placa de oro de 18 quilates con acabado gris pizarra y guilloché hecho a mano con motivo radiante.

Las indicaciones se completan con agujas Dauphine facetadas de oro blanco, índices aplicados de oro blanco, minutería de ferrocarril grabada y contadores rediseñados para mejorar la legibilidad. En el reverso, los puentes biselados a mano y decorados con Côtes de Genève refuerzan el contraste entre los elementos fijos en gris antracita y las piezas móviles doradas.

El Traditionnelle Twin Beat Calendario Perpetuo no busca únicamente impresionar por su complejidad. Su mayor logro está en convertir una gran complicación tradicional en una pieza más utilizable, más autónoma y más coherente con la propia idea de perpetuidad.

El precio es de 282.000 CHF.

Más información en VacheronConstantin.com.

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