Roger Dubuis siempre tiene una presencia que no deja indiferente a nadie; hace poco revisamos dos de sus futuros relojes para mujer (en este artículo), que deberían ser más «tradicionales» y sin duda lo último que se puede decir de ellos es que son, precisamente, tradicionales. Lo mismo que este Excalibur Automatic Skeleton.

Y es que la visión de Roger Dubuis de cómo debe ser la relojería se basa en un exquisito respeto por el arte relojero -y aquí conviene señalar que hasta el año pasado RD era la única empresa del grupo Richemont en la que cada reloj ostenta el sello del Punzón de Ginebra-, y una presencia absolutamente avant garde pero sin caer en la excentricidad.

Por supuesto al ser un reloj esqueletado la mirada se centra siempre en la esfera, pero eso no quiere decir que la caja pase desapercibida. Para presentar su primer movimiento esqueletado automático la manufactura ha elegido su caja más conocida, la de la gama Excalibur. Eso significa que integra el bisel con hendiduras (24 exactamente) tan reconocible en la colección de la espada. La caja entera, incluido el bisel, está fabricada en titanio recubierto de un DLC negro que le viene que ni pintado para conjuntar las líneas tan modernas del calibre. El diámetro de 42 mm es perfecto para hacerlo acompañante de un traje, más aún cuando la altura es de tan sólo 11,44 mm.

Los relojes esqueletados tienen de manera intrínseca más dificultades para mostrar la hora que un reloj que no lo es porque al estar todo a la vista esta se satura de datos y cuesta más distinguir la información; de ahí que sea capital cómo se implementen las manecillas. En este caso el Excalibur Automatic Skeleton aprueba con nota porque las manecillas de oro -de presencia tan atrevida como el resto del reloj- se leen bien gracias a su facetado, con una cara pulida y la otra cepillada para tener buen contraste.

Pero hay dos cosas que llaman la atención sobremanera: en primer lugar el microrrotor a las 11. Si no estoy equivocado está realizado en tungsteno, un metal muy denso, necesario para hacer una masa oscilante que compense con peso su escaso diámetro. El rotor está también esqueletado, lo que aumenta aún más su atractivo. Es un gusto verlo en funcionamiento.

 

Un vídeo publicado por Horasyminutos (@horasyminutos) el 22 de Jun de 2015 a la(s) 8:00 PDT 

En segundo lugar la llamada «Estrella Roger Dubuis» a la que la manufactura da mucha preponderancia -o al menos así ha sido durante 2015- como elemento identificador de su carisma. La estrella se integra en el calibre como parte destacada de una arquitectura que recuerda a las telarañas, motivo que decoró el stand del SIHH el pasado enero.

Como ya he dicho todos los relojes de Roger Dubuis llevan plasmados el sello del Punzón de Ginebra, y el Excalibur Automatic Skeleton no es una excepción. Eso garantiza unos acabados exquisitos; con todos los puentes biselados a mano y el graneado circular el calibre RD820SQ resulta realmente seductor, con un aire tecnológico que realza el rodiado en gris antracita. Su volante se mueve a 28.800 alternancias/hora y el barrilete, ubicado a las 4:30 y en el centro de la estrella, aporta 60 horas de reserva de marcha.

Los esqueletados siempre han tenido un pero, también inherente a su condición: a través de la esfera se ve el vello del brazo, en un sitio donde deberíamos ver una superficie blanca o de color. Si eso no supone un obstáculo entonces el Excalibur Automatic Skeleton es uno de los esqueletados más sexis del mercado, con un porte impactante que seguramente va a ser centro de conversación allá donde esté. Y a los que nos gustan los relojes también nos gusta que nos los alaben, no vamos a negarlo.

Las medidas son perfectas para lucir el reloj sin que sea excesivo pero sin dar tampoco sensación de apelmazamiento de las piezas. Su altura permite lucirlo con una camisa de vestir sin problemas mientras que sus hechuras osadas lo hacen igualmente exitoso con ropa deportiva. En definitiva: a mí me gusta.

Además los precios no son tan desorbitados. No son en absoluto precios populares, pero si antes estábamos hablando de cantidades muy por encima de los 100.000 euros ahora, prescindiendo del tourbillon, lo que hay que ahorrar para hacerse con uno es mucho menos. La versión en titanio DLC cuesta 62.800 €. Su hermano de oro rosa (que se puede ver en la Ficha Técnica Completa) cuesta 76.800 y por último la versión en oro rosa y diamantes engastados en el bisel cuesta 110.500 euros. Los Excalibur Spider que se presentaron también en el SIHH comienzan en 157.000 euros, lo que convierte a este reloj en el modelo más «asequible» de la gama.

Y por último, así se ve Madrid desde un Excalibur 42mm Automatic Skeleton:

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Ya repasamos en la web la versión de tres agujas y fecha del Geophysic, cuya característica principal es el mecanismo de segundos muertos o True Second -como lo llama Jaeger-LeCoultre–. Ahora traemos el Geophysic Universal Time, un excelente reloj mundial también con segundos muertos. ¿Por qué ha usado la manufactura esa complicación? Pues porque cuando nació el Geophysic en 1958 lo hizo como reloj científico, y la mejor manera de mostrar que es un aparato de precisión es mostrando como salta el segundero de manera precisa cada segundo. El artículo sobre el Geophysic True Second se puede leer aquí.

Esto, que en realidad es sencillo en un reloj de cuarzo, es una notable complicación que en este modelo exige más de 60 piezas nuevas, entre ellas un muelle adicional que se carga y descarga exactamente cada segundo, y que aparece en el centro del calibre.

Comparado con su hermano más sencillo el Geophysic Universal Time ha crecido dos milímetros hasta los 41,6 de diámetro. El metal, acero u oro rosa, está pulido en el frontal y en el lateral de las asas, lo que crea un contraste muy elegante con el satinado de la carrura. El aumento de tamaño favorece la legibilidad de la esfera, una de las más bonitas que he visto este año.

La configuración de la esfera es un clásico que podemos encontrar desde Patek a Frederique Constant y casi todo el mundo entre medias. Consta de una disco fijo sobre el que aparecen las ciudades que representan los 24 husos horarios.

Después un disco bicolor para las 24 horas y en el centro un planisferio muy depurado y elegante, con los océanos en una laca con degradado en azul mientras que los continentes están realizados en un sobrio gris con una discreta decoración en rayos de sol.

Las manecillas están muy bien resueltas, divididas en dos secciones cepilladas y separadas por la parte central rellena de SuperLuminova. Son mucho más elegantes que las del modelo aparecido el año pasado (que puedes ver en vídeo aquí y la versión en platino, aquí). En el bisel inclinado del borde de la esfera también aparecen los puntos de SuperLuminova que distinguen a este modelo.

Como ya he dicho el calibre 772 automático presenta la complicación de segundos muertos además de la hora universal. Pero además el movimiento tiene una particularidad: utiliza el volante abierto que hizo su aparición en 2007 con el reloj Extreme Lab 1 y que Jaeger denomina Gyrolab. Al tener menos metal se necesita menos fuerza para moverlo y se puede usar dicha fuerza para mejorar la cronometría. Hay que resaltar que el fondo está roscado, no atornillado, que es lo que le da ese aire tan distinto y  refinado.

Detalle del volante GyroLab

El funcionamiento del reloj no varía de los modelos que ya conocemos: en primer lugar se alinea la zona horaria en la que nos movemos con las horas y minutos y el dial de 24 horas para saber de manera inmediata la hora en todo el mundo. Pero además el reloj permite mover la manecilla de la hora hacia adelante y hacia atrás sin que se detenga el segundero lo que permite hacer todos los cambios necesarios sin que el reloj pierda su exactitud.

Como os podéis imaginar el reloj queda de maravilla en la muñeca, porque el diámetro de la caja es ideal y porque la altura, de menos de 12 milímetros, lo es aún más de manera que el resultado es un elegantísimo guardatiempos que imanta las miradas.

Y si en acero es bonito, en oro rosa lo es aún más, porque el contraste entre los dorados y azules lo convierten en  un verdadero objeto de deseo. Los precios del Geophysic Universal Time son de 14.600 euros para la versión en acero y de 24.900 en oro rosa; están disponibles en la boutique de Jaeger-LeCoultre en Madrid.

Y además esta es su Ficha Técnica Completa.

Más información en la página de Jaeger-LeCoultre.

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Desde luego no son muchos los relojes de bronce en el mercado, pero tampoco podemos considerarlos una rareza. El uso de la aleación da sin duda un aire distinto a las piezas, y eso es lo que busca Zenith con su Pilot Type 20 Extra Special Bronze. De hecho si te paras a pensarlo es sorprendente que no haya más relojes de bronce, porque son siempre muy celebrados y buscados. Hace poco revisé el BR 01 Skull Bronze de Bell & Ross (se puede leer aquí), aunque seguramente el más conocido -aparte del IWC Aquatimer que reseñamos aquí– es el Luminor Submersible 1950 3 Days Bronzo que apareció en 2011 (éste) y que evolucionó a tener un indicador de reserva de marcha (este otro). El bronce da un inmediato toque vintage a la pieza y, aunque no fuera un metal muy utilizado en los principios de la aviación (y menos ahora), le va estupendamente al Pilot Type 20 Extra Special Bronze.

Yo creo que la razón es muy simple: ofrecer algo distinto y novedoso sin traicionar el aire retro de la colección. Sea cual sea el motivo, es un acierto. El bronce da un aire cálido a la vez que potente, conectando el estilo antiguo con la moda «steam punk» reciente para crear un guardatiempos muy atractivo. Como en los demás modelos de la colección Zenith incluye una placa en la carrura con el número de unidad que está muy bien conseguida en su recuerdo de las placas remachadas sobre las superficies de maquinarias construidas en el primer tercio del siglo XX.

Por supuesto el Pilot Type 20 Extra Special es una máquina grande, como eran los relojes de piloto, pero tampoco desmesurada: 45 mm de diámetro que se ven agrandados por la gran corona con forma de cebolla. Además la altura es relativamente contenida (14,25 mm) por lo que el efecto final sobre la muñeca no es desproporcionado. Las asas también tienen ese aire de instrumento de trabajo antiguo tan conseguido en esta colección.

La esfera de un suave negro mate está muy conseguida. Los numerales tienen esa grafía de primeros del siglo pasado y son muy grandes. Las manecillas de catedral están satinadas para ofrecer un contraste muy acertado con el metal de la caja, y además tienen un tamaño perfecto para que la lectura sea exacta.

Los grandes numerales están hechos de SuperLuminova, no recubiertos de material luminiscente. Eso hace que en la oscuridad se vean desde el domingo anterior, incluidas las manecillas de horas y minutos y el segundero. Es una luminiscencia de una intensidad increíble. La siguiente foto está tomada simplemente poniendo la cámara encima del reloj, momento en que ya empieza a brillar.

El conjunto de bronce y esfera resulta francamente seductor, y si lo que se está buscando un reloj de aviador sencillo, eficiente y fiel a los orígenes este Pilot Type 20 Extra Special Bronze no defrauda.

Cuando el año pasado revisamos el primer Extra Special (aquí está el vídeo) decíamos que el reloj incluía el primer calibre no de manufactura, basado en un Sellita. Afortunadamente para este modelo Zenith vuelve a lo que no debería haber abandonado: los calibres propios. En este caso es un Elite 679 automático que se mueve a 28.800 alternancias cada hora con una reserva de marcha de 50 horas.  El calibre es claramente insuficiente en tamaño, porque tiene un diámetro de sólo 25,60 mm. Sin embargo no es un problema porque el fondo está cerrado -como en los demás modelos- con una placa de titanio grabada con el logo de Zenith Flying Instruments y el avión del piloto Louis Bleriot, fuente de inspiración para la casa. Elegir titanio para el fondo no es una cuestión baladí: el bronce puede provocar alergias dermatológicas, mientras que el titanio es perfectamente seguro en ese aspecto.

El bronce, como ya sabemos, es un metal particular porque evoluciona con el tiempo, desarrollando una pátina debido a la corrosión que sufre. La capa de óxido que se crea es en realidad un mecanismo de defensa porque al recubrir el exterior del metal, crea una capa de protección contra la corrosión interna que acabaría deteriorando irremediablemente el conjunto. Dicha pátina es la que hace que cada pieza de bronce sea única porque ninguna evoluciona de igual manera, y por tanto que cada Type 20 Extra Special Bronze sea único.

El reloj ya está disponible y el precio en tienda es de 7.400 euros. Para todos los detalles técnicos del reloj, visita su página.

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Breitling entra en el mercado de los relojes conectados. Pero en vez de desarrollar un modelo completamente nuevo ha preferido evolucionar uno de sus modelos y poner el teléfono móvil al servicio del reloj y no al contrario. El resultado es el Exospace B55 Connected.

El nuevo Exospace B55 es básicamente el Cockpit B50 que ya conocíamos (y que se puede ver aquí) al que se le ha integrado un módulo de conexión al móvil. Por la imagen promocional resulta evidente que se puede conectar al iPhone, pero Breitling no dice si también estará disponible para Android y Windows Phone.

B55 Connected

En realidad Breitling había mostrado en Baselworld el Exospace B55 en su fase inicial y al que llamó B55 Connected, que básicamente era el Cockpit B50 al que se le había sustituido el 9 por un gran símbolo de conexión Wifi. El resultado no fue muy bien recibido porque a nadie le gustó el símbolo, que en realidad no aportaba nada y sobrecargaba una faz ya de por sí muy ocupada. Sin embargo la versión final, el Exospace B55, tiene una presencia mucho más racional. Ha vuelto el nueve y la rosa naútica del bisel se ha sustituido por el tradicional de Breitling, rotatorio con cuatro resaltes y trinquete.

Como decía la idea es hacer un reloj que sirva por sí mismo, no una extensión del móvil. Por ello, y fiel al espíritu de la casa, el cronógrafo tiene el mismo papel preponderante de siempre en Breitling. Lo que ocurre es que, gracias a la comunicación bidireccional los dos elementos se complementan. La ventaja incuestionable de los móviles sobre los relojes es el tamaño de pantalla (que cada vez es más grande), así que desde él -si se quiere- se pueden realizar los ajustes de puesta en hora, los ajustes de cómo se presenta la información, el modo nocturno, los husos horarios y las alarmas… Es decir mejorar el acceso y por tanto la interacción con el guardatiempos.

Y de la misma forma la información almacenada en el reloj de sus distintas mediciones se pueden enviar al móvil para verlas mejor, almacenarlas y posteriormente reenviarlas; es decir, como un documento adjunto. ¿Y cuáles son esas funciones? Pues unas cuantas: CCronógrafo a 1/100ª de segundo, hora universal UTC, Countdown/Countup (o MET Mission Elapsed Time), cronometraje de los tiempos de vuelo, cronometraje de las vueltas, taquímetro electrónico, cuenta atrás, 2º huso horario, 7 alarmas-despertador diarias, calendario perpetuo con indicación de la semana e indicador de consumo de batería. No está mal, ¿verdad? Además elegir las funciones es muy sencillo: simplemente se gira la corona para seleccionar lo que queremos hacer para a continuación poner en marcha y parar con los pulsadores del cronógrafo.

Se ha añadido una función muy interesante, llamada Tilt: las pantallas digitales están dotadas de un sistema de retroiluminación que se activa mediante una simple presión en la corona o cuando el usuario inclina su muñeca más de 35º, lo que resulta muy útil si se tiene las manos sobre los mandos de un avión. O de cualquier otro vehículo, claro.

Todo los datos se transmite vía bluetooth y están alimentados por el calibre B55, un supercuarzo con certificación COSC que además se puede recargar conectándolo con un cable USB. Genial.

Todavía no se sabe el precio, pero con su imponente caja de 46 mm de titanio recubierto de carbono negro, el Exospace B55 puede ser un favorito no sólo de pilotos, sino de gente aficionada al deporte que quiere disfrutar de un buen reloj inteligente de una gran marca. Os dejo el vídeo promocional, que no puede ser más épico. También podéis leer todos los detalles de su Ficha Técnica Completa.

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El mítico corredor de automóviles Tazio Nuvolari lleva desde 1992 siendo una fuente de inspiración para Eberhard & Co, con su propia colección basada en movimientos de cronógrafo. Ahora sin embargo ofrece su primer reloj con doble huso horario: el Tazio Nuvolari 336 Edición Limitada.

Tazio Nuvolari fue un extraordinario corredor que estuvo nada menos que 26 años en activo, desde 1924 a 1950 (58 años tenía entonces, y moriría 3 años después). Su palmarés es impresionante y en él destaca la hazaña que da origen al modelo que estamos revisando:  en 1935 estableció, al mando de su Alfa Romeo, una nueva marca: un kilómetro en 11 segundos y una milla en 17 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 336 km/h.

El nuevo Tazio Nuvolari 336 Edition Limitee es un reloj muy atractivo. Presenta una caja de de acero con 45 mm de diámetro pulida a espejo sobre la que se ha colocado un bisel cerámico, un material mucho más duro y resistente a los golpes y las ralladuras. Gracias a una fresadora de control numérico se han grabado en bajorrelieve los índices, que son sencillos pero muy resueltos para ser fácilmente visibles.

El fondo es cerrado, con una decoración muy particular: un perlado exterior enmarca un círculo central con las leyendas del modelo: la marca, el nombre y el escudo de Tazio Nuvolari y el número de edición, así como la buena hermeticidad de 100 metros.

La esfera es igualmente de fácil lectura. Los grandes numerales arábigos, recubiertos de material luminiscente, están barridos por una sólidas manecillas de bastón cepilladas para ofrecer mejor contraste que también tratamiento para su lectura en la oscuridad. Se ha añadido un bisel graduado del 0 al 60 que le da un toque deportivo.

Las dos subesferas están marcadas por unos biseles en relieve y también satinados para la lectura sea rápida y correcta. La esfera a las 12 marca el segundo huso horario y la de las 6 la reserva de marcha. Además hay una ventana de fecha a las tres delimitada con el mismo color rojo del segundero central, la firma de Tazio, su escudo y el 336.

Es curioso como Eberhard and Co ha podido sacar partido de la reserva de marcha. En realidad 42 horas es hoy en día una reserva muy limitada, típica de los movimientos ETA (en este caso el archiconocido 2824-2). Sin embargo al enmarcarlo en una subesfera y darle aspecto de contador de automóvil la sensación estética es muy dinámica y agradable, aumentada por ese rojo que parte del 0 y se va fundiendo en negro.

Por cierto que el símbolo de la tortuga viene de que en 1932 Tazio se reunió con el poeta Gabriele D’Annunzio, quien le regaló una pequeña tortuga con la inscripción «para el hombre más rápido del mundo, el animal más lento». A Tazio le encantó el regalo y lo consideró un amuleto de buena suerte, hasta el punto que hizo que se lo bordaran en el jersey amarillo que llevaba en las carreras, que se lo imprimieran en sus papeles de carta y sus sobres e incluso que lo pintaran en el lateral del avión que adquirió años después. También hizo copias que regalaba a los amigos y seres queridos.

De vuelta al reloj, también incluye un segundo huso horario plasmado en la subesfera superior y en la forma de un indicador de 24 horas. La hora va cambiando gracias a un pulsador a las once con las iniciales del corredor grabadas. El módulo de las dos complicaciones -reserva de marcha y segundo huso horario- ha sido creado por Soprod.

Como ya he dicho este  Tazio Nuvolari 336 está muy bien resuelto y resulta muy atractivo. Aunque no es un reloj para el deporte en sí mismo sino un GMT, la combinación negro/blanco/rojo tiene en efecto con un aire muy dinámico, perfecto para vestir de sport, aunque gracias a su altura de sólo 12 cm no resulta ostentoso. La correa es negra y de cocodrilo, con unos pespuntes en rojo que realzan perfectamente su brillo.

El guardatiempos queda muy bien en la muñeca, y eso que no es un reloj pequeño. Eberhard & Co ha decidido (no sé por qué, siendo un modelo tan interesante), que sea una edición limitada a 336 unidades. Ya está disponible en España, pero precisamente porque hay tan pocas unidades hay que darse prisa si se quiere hacerse con uno. Su precio es de 3.945 €

Éste es el vídeo de la casa.

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De todos es conocida la capacidad de Hamilton para crear relojes que se convierten en éxito desde su lanzamiento.  Este Khaki Chrono Worldtimer es uno de sus relojes más elaborados y por eso merece la pena revisarlo.

Hay que decir en primer lugar que el Khaki Chrono Worldtimer es un reloj de cuarzo, así el honor de reloj más complicado de la casa con movimiento mecánico sigue siendo el X-Wind Limited Edition que se puede ver aquí. Pero sólo con mirar la esfera del reloj que ahora nos ocupa nos damos cuenta de que en este guardatiempos pasan muchas cosas. Ha sido diseñado de la mano del pilot acrobático Nicolas Ivanoff, y su influencia se ha dejado notar en las funciones porque se ha adaptado a sus necesidades. Pero antes de ver cómo opera empecemos por lo básico.

Para empezar la caja está realizada en acero inoxidable cepillada, con un bisel con los numerales grabados y marcados en negro pensado para servir de cuenta atrás. Al ser un reloj de cuarzo el fondo es obviamente sólido, decorado con un dibujo que hace referencia a la colección en la que se inscribe -Aviation- y a su función como reloj mundial.

El peso del reloj es apreciable: 140 gramos con la correa de caucho, por lo que con el brazalete de acero se convierte en una presencia notoria en la muñeca. Eso sí, el reloj tiene una estimable hermticidad hasta los 100 metros de profundidad.

Llama la atención que, mientras a las tres tenemos una configuración típica de un cronógrafo -corona central y dos pulsadores- a las 10 aparece un pulsador con la leyenda «Mode».  Es el encargado de cambiar las funciones del reloj.

FUNCIÓN DE CRONÓGRAFO

Las dos funciones vienen marcadas por una ventana con un indicador rayado en amarillo y negro, una combinación habitual en la aviación militar. La minutería del cronógrafo está marcada también en amarillo hasta el 4, porque en el mundo de las competiciones de acrobacias aéreas es a partir del cuarto minuto que comienzan las penalizaciones. Así la visualización del tiempo restante es mucho más intuitiva. Además cuando el cronógrafo está en marcha los segundos se señalan con la aguja central blanca mientras que la de punta amarilla marca los minutos transcurridos; y lo hace de 30 en 30 segundos para, también, facilitar la lectura. Así, cuando la aguja blanca llega a los 30 segundos la amarilla pasa al centro entre los dos numerales; cuando se completa el minuto salta al siguiente arábigo.

Como los minutos, y no las horas, son lo más importante en aviación, a partir de los doce minutos que se marcan en la esfera el conteo de los siguientes ha de leerse en la subesfera entre las 9 y las 11, que además sirve de indicador de 24 horas. A las 6 aparece la subesfera del pequeño segundero -que además integra la fecha- cuya decoración bicolor recuerda los altímetros de los aviones.

FUNCIÓN WORLDTIMER

Cuando se mantiene pulsado el pistón de Mode el indicador amarillo y negro pasa a la función Time. La hora en origen se muestra en la subesfera a las 10, dividida en día y noche, mientras que la de destino se lee con las manecillas de horas y minutos. Al desenroscar la corona y llevarla a la primera posición se puede avanzar o retroceder la manecilla horaria en saltos de una hora sin que afecte a la manecilla de los minutos. El huso horario elegido se muestra con la aguja de punta amarilla, que señala a la ciudad escrita en el bisel. Para cambiar la zona horaria sólo hace falta usar los pulsadores del cronógrafo para avanzar o retroceder. Otra función que aporta es el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que se muestra al presionar brevemente el pulsador de Mode. La fecha no debe ser corregida nunca porque este Khaki Chrono Worldtimer tiene un calendario perpetuo dentro que da los saltos correspondientes incluso en los años bisiestos. Y además se adapta al horario de verano/invierno automáticamente.

Curiosamente si se había arrancado el cronógrafo antes de pasar a la función de reloj mundial cuando se vuelve al funcionamiento normal el cronógrafo sigue funcionando, lo que puede resultar útil si se necesitaba medir un evento de una duración prolongada.

LA ESFERA

Los relojes de Hamilton están muy bien acabados, y el Khaki Chrono Worldtimer no es una excepción. Al igual que la caja todas las manecillas están satinadas, y los numerales aplicados también. Las ciudades que representan los 24 husos horarios se leen perfectamente, con espacio suficiente entre ellas para que no haya confusiones. La legibilidad general es buena, y ello a pesar de lo ocupada que está la esfera. Como el  diámetro de la caja es tan generoso se pueden distribuir mejor los elementos, por lo que se interpreta toda la información rápidamente.

Además de los índices sobre los numerales las manecillas de horas y minutos, la de 24 horas y la del pequeño segundero,  están rellenos de SuperLuminova azul, lo que permite una perfecta lectura en la oscuridad.

EN LA MUÑECA

No cabe duda de que este es un reloj contundente. En el caso de la unidad que me probé, que es la que aparece en las fotos, la correa de caucho es notablemente rígida en la parte superior, lo que aumenta la sensación de potencia del modelo. La hebilla es también rotunda y atractiva.

El tamaño, el nivel de acabado y sobre todo la complejidad de funciones, lejos de lo que es habitual en un cuarzo, tiene también un precio: 1.245 €, que no es descabellado ni mucho menos. Esta es su Ficha Técnica, y hay más información en Hamilton.es.

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Los repetidores de minutos pasaron de ser un instrumento útil (saber la hora en la oscuridad) a convertirse una de las mayores delicadezas que puede ofrecer un reloj. El Zeitwerk Minute Repeater de A. Lange & Söhne aúna tradición relojera y audacia contemporánea en uno de los relojes más impactantes de la casa sajona.

A. Lange & Söhne acaba de terminar las celebraciones del 200 aniversario del nacimiento de Ferdinand Adolph Lange. Ha sido un año entero de celebraciones, culminadas con el lanzamiento del 1815 Tourbillon Handwerkskunst que vimos en este artículo y con actos en Dresde, como un concierto celebrado en la Semper Ópera.

La elección está cargada de significado: la Semper Ópera tiene encima del escenario el famoso reloj de Gutkaes que tiene dos ventanas: la izquierda para la hora (en numerales romanos) y la derecha para los minutos, que avanzan de 5 en 5 minutos porque no había espacio suficiente para ubicar un disco horario entero (por cierto que hoy el mecanismo se controla electrónicamente, aunque el movimiento sigue siendo mecánico). Ese reloj es la base para la gran fecha que distingue a los relojes sajones, y en la foto aparece marcando las 11:45. O por mejor decir, las XI:45.

También es la inspiración para la indicación de la hora en los relojes Zeitwerk. Curiosamente, y aunque ahora todo el mundo piense que el Zeitwerk es uno de los mejores hallazgos de Lange, allá por 2009 cuando se lanzó el primer modelo fue muy discutido. Pero yo creo que todo el que lo haya visto un Zeitwerk estará de acuerdo con que es uno de los relojes más atractivos de la casa. Y así se lo ha reconocido el mercado.

LA CAJA

Lo primero que llama la atención, aparte de su esfera, es la caja: tiene un diámetro de 44,2 mm, algo absolutamente inusual en la manufactura. Pero además la caja está hecha en platino, tradicionalmente desaconsejado para los repetidores por su alta densidad que en principio hace más difícil la transmisión del sonido. La altura de la caja también es llamativa: nada menos que 14,1 mm. con un bisel pulido a espejo y la carrura con una banda satinada que no sólo es elegante sino que reduce la sensación de altura.

Sobre la banda satinada se asientan unas asas sólidas pero cortas para no añadir tamaño, e inclinadas hacia abajo para mejorar la intachable comodidad del reloj sobre la muñeca.

EL MECANISMO DE REPETICIÓN

Crear un repetidor de minutos bajo la configuración Zeitwerk era una osadía por parte de Lange, así que era obvio que el reloj no podía ser cualquier repetidor de minutos. Y así ha sido; la manufactura ha creado un mecanismo «decimal»: normalmente los repetidores de minutos golpean una vez para marcar cada una de las horas, después dos veces seguidas en dos tonos distintos para los cuartos de hora y por último un golpeo -normalmente más agudo- para los minutos.

El Zeitwerk Minute Repeater también golpea cada hora y cada minuto, pero sin embargo los intervalos intermedios son de 10 minutos, no de quince. De esta forma el sonido es exactamente la interpretación de la hora que ve el usuario. En la foto de arriba el mecanismo golpearía 7 veces para marcar la hora, 5 para marcar los 50 minutos y 2 para los minutos. Es una forma mucho más intuitiva de armonizar la hora vista con la oída. Porque, francamente, el repetidor de minutos se va a activar siempre por el día para disfrutar del sonido mientras se admira el reloj, no por la noche.

El funcionamiento está muy bien explicado en este vídeo:

Los discos de las indicaciones horarias están directamente conectados con su caracol, que a través de los rastrillos transmiten el movimiento a los martillos que en consecuencia golpean los gongs. Pero además Lange ha prestado especial atención a la seguridad del mecanismo, uno de los que más habitualmente visita el servicio técnico junto con los calendarios perpetuos. Así, mientras está el mecanismo sonoro en marcha la corona queda bloqueada, el salto de la hora se retrasa hasta que acabe el sonido y se desembraga el rochete del mecanismo de cuerda para que pueda alimentar el repetidor libremente . Y cuando la corona está sacada se bloquea el funcionamiento del repetidor.

Además se ha elegido un pulsador en vez de el tradicional gatillo, de manera que se eviten los daños que ocasiona un gatillo mal enganchado. Por último, si la reserva de marcha es inferior a 12 horas también se bloquea la complicación, para evitar que una falta de potencia pare el mecanismo en pleno uso, con los daños que ello podría ocasionar. El «punto de no retorno» está marcado con una pequeña gota roja en el indicador de reserva de marcha.

EL CALIBRE L043.5

Toda esta maravilla relojera se mueve gracias a un calibre creado pensando expresamente en la indicación horaria «Gutkaes» y la interacción con el mecanismo de repetición, dando lugar al calibre L043.5.

Según queda anotado en su Ficha Técnica Completa el movimiento tiene 771 piezas y 93 rubíes, mientras que su hermano de colección Zeitwerk Striking Time (un repetidor de minutos clásico) tiene «sólo» 528 piezas  con 72 rubíes. Se aprecia así lo distintos que son uno y otro.

Por supuesto la construcción sigue la costumbre sajona de la platina de tres cuartos en alpaca sin pulir (la llamada «plata alemana»), nervaduras Glashütte, tornillos azulados y ajuste de cuello de cisne con el puente grabado. Y ese intangible llamado «acabados a mano en la manufactura». Una preciosidad.

LA ESFERA

Otra maravilla de diseño racional y pureza estética. Parece mentira que tan pocos elementos puedan imantar así la mirada. No hay novedades con respecto al Zeitwerk Striking Time salvo una, pero muy significativa: el gong sigue la borde interior del puente horario, lo que mejora exponencialmente el atractivo estético de la esfera.

La lectura de los numerales saltantes es inmaculada. Si la función primordial de un reloj es ofrecer información de las horas y minutos y hacerlo de la manera más sencilla para que la lectura sea rápida, pocos relojes como un Zeitwerk. Además la forma en que quedan resaltados en sus grandes ventanas por un marco de alpaca oscura es difícilmente superable en cuanto a facilidad de acceso a la información.

Y el equilibrio estético y la serenidad que transmite el conjunto reserva de marcha/pequeño segundero es insuperable.

EN LA MUÑECA

Ya he dicho al principio que este reloj es grande. ¿Importa mucho? Nada en absoluto. Es un reloj tan maravilloso que obvias el problema de no poder conjugarlo con un puño de camisa de vestir. Tiene una presencia tan imperial, tan pero tan bonita, que francamente una vez que te lo pones para hacerle unas fotos quitártelo te llega a poner de mal humor. Es un relojazo se mire por donde se mire.

Desafortunadamente el precio va en consonancia con la excelencia del reloj: 440.000 €, una cantidad que casi no se puede calcular ni en años de sueldo bruto. Pero si éste es un mundo hecho de sueños, el Zeitwerk Minute Repeater es desde luego uno de los sueños más dulces que se puede tener.

Os dejo por último este interesante vídeo del Director de Desarrollo de producto de Lange, Anthony de Haas, sentado a su batería y explicando la génesis del reloj. Muy interesante. Y como yo también toco la batería me ha gustado especialmente.

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Un nuevo anuncio antes de un SIHH que cada vez está más cerca. Esta vez es el caballo ganador de Baume & Mercier: el Clifton, que esta vez se presenta su versión más complicada hasta la fecha, el Clifton Chronograph Complete Calendar.

Tal como se puede ver en su página, Baume & Mercier ya tenía un Clifton con calendario completo y fases lunares con esferas azul, plateada o antracita.

También tiene desde hace tiempo un Clifton cronógrafo, movido por el confiable ETA 7750 y también con diversos colores de esfera.

Así que era lógico que lanzara una versión que aunara ambas funciones para crear su reloj más completo en cuanto a complicaciones se refiere y con el que puede llegar a mayor número de aficionados, ya que digamos que ofrece algo para todo el mundo: el cronógrafo es la complicación más demandada mientras que los relojes con tres agujas y fecha los más vendidos. El Clifton Chronograph Complete Calendar ofrece todo eso y más.

Para ello Baume & Mercier ha elegido el ETA Valjoux 7751 como movimiento, un derivado del potente cronógrafo 7750 que además añade las otras dos funciones del reloj, el calendario completo y las fases lunares. B & M ha modificado el calibre para darle una decoración adecuada, con puentes perlados  y Côtes de Genéve en el rotor. Como el 7751 tiene 30 mm de diámetro y la caja 43 hay una clara diferencia de tamaño que se suple con un grueso fondo de acero sobre el el que se atornilla el zafiro. Hubiera sido mejor utilizar un ETA Valgranges, con un diámetro de 36,6 mm, pero no se construyen con esta doble complicación.

Las funciones que nos encontramos son: a las 12 una subesfera para contar 30 minutos del cronógrafo y dos ventanas con el día y el mes.

A las 6 otra subesfera para el conteo de 12 horas y una sencilla ventana de fase lunar. Las agujas del cronógrafo son de acero azulado, al igual que la trotadora central. El número de día se lee gracias a una manecilla también central con una punta roja.

Por último, a las 9 tenemos un tercer subdial con el pequeño segundero marcado por una aguja rodiada y el indicador de 24 horas, dorada como la luna.

Todo queda enmarcado en una caja de acero satinado y pulido, con una gran corona y unos pulsadores de cronógrafo también de buen tamaño. Los ajustes de fase lunar y calendario se hacen gracias a pulsadores ubicados en la carrura.

Esta es una primera versión, pero estoy seguro de que veremos más esferas en distintos colores porque el reloj se lo merece y así lo reconoce el mercado.

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El Dietrich OT-5  está inspirado en la naturaleza y, tal como me dijo el propio Emmanuel Dietrich en Londres, «es perfecto para el otoño». Y así es; su acertada combinación de distintos grados de marrones, bronce y negro dan una sensación cálida y una presencia mucho más «orgánica» que sus hermanos de colección (que puedes ver en este artículo tras su presentación en España).

Todos los relojes OT tienen la misma forma de caja, un hexágono de ángulos suaves. En este caso el bisel es de un color color bronce que contrasta muy bien con la carrura marrón. Ambos están fabricados en acero  316 L (hipoalergénico) y recubierto de PVD para mejorar la resistencia al uso. No es un reloj pequeño en ninguna de sus medidas (largo 48 mm, ancho de caja 46 mm y altura total de 13,7  mm), pero sus formas delicadas, sensuales, lo hacen parecer mucho más discreto de lo que en realidad es.

También como sus hermanos la caja se extiende por debajo para abrazar la correa, una configuración que aunque a primera vista pueda resultar aparatosa en realidad es extraordinariamente cómoda. Me recuerda también, a su modo, a los relojes Ka La de Mark Carson (que puedes ver en esta entrada).  Muchas veces los pequeños diseñadores pasan desapercibidos ante el poder omnímodo de las grandes marcas, pero es a menudo en ellos donde se encuentran las propuestas más interesantes. Y además resultan ser personas de lo más amables y cercanas, cosa que a menudo no ocurre con los grandes nombres y sin duda sí con Emmanuel Dietrich.

LA ESFERA

Repito lo que ya he dicho: la esfera es muy bonita, y la combinación de colores más que acertada. El efecto tridimensional está muy logrado, en primer lugar por los pilares centrales negros y en segundo por las distintas capas en las que está construida la esfera. Desde dentro hacia afuera comienza con un fondo en negro que contiene el dial de 24 horas a las 9 sobre el que se asientan las capas de tonalidades cobre que comienza brillante y acaba en un color oscuro, roto por elementos en negro con las distintas leyendas. Por último, en el cristal está transferida la escala de minutos.

Las manecillas mantienen la forma de los demás modelos y, al igual que en el OT-4, tienen el mismo color que el pequeño segundero, un oro viejo que le queda muy bien y hace buen contraste con los pilares. El pequeño segundero, con forma de estrella, tiene una de sus puntas levemente pintadas, pero en realidad no importa mucho porque el movimiento Miyota 82-S-7 no tiene parada de segundero.

Las manecillas están esqueletadas para no sobrecargar la esfera, pero las puntas son de dimensiones generosas y están cargadas de SuperLuminova para poder ver la hora en la oscuridad. Curiosamente también está tratado con el material luminiscente el fondo sobre el que se mueve el indicador de 24 horas.

EN LA MUÑECA

Como ya he dicho un par de veces, el reloj es muy bonito. Y es realmente agradable llevarlo puesto, da gusto mirarlo. Como se ve en la foto a pesar de sus dimensiones el Dietrich OT-5 no parece tan grande como de verdad es, lo que habla muy bien de su diseño.

Por supuesto no es un reloj que mantenga un buen diálogo con los puños de camisa de un traje -o en realidad con ningún tipo de puño, salvo los que van sueltos- porque su altura no se lo permite. Pero es un reloj que cuanto más lo llevas más te gusta, y cuesta desabrochártelo del pulso.

Además tiene otra ventaja: las correas. La que aparece en las fotos, muy vintage, no es la que viene con el reloj porque viene con una de piel lisa natural, pero Dietrich ofrece la posibilidad de elegir la que se quiera entre una gran variedad. Se puede ver en su página web.

Por cierto que aunque el precio que aparece en la web (1.440 francos suizos, 1.335 € al cambio) es más barato que el precio anunciado para España (1.565 €), hay que tener en cuenta que primero hay que quitar el 8% del IVA suizo y después añadirle el 21% del IVA español (que seguro que Fedex te va a liquidar para dar salida al paquete). Así que en realidad la diferencia no es tal.

En resumen: si yo tuviera  que comprarme un Dietrich OT éste sería sin duda el elegido. Me gusta mucho, mucho. Esta es su Ficha Técnica Completa, y los relojes ya están llegando a las tiendas.

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Casi todas las marcas relojeras tienen o buscan asociaciones con el deporte por dos razones: primero porque los relojes miden el tiempo y en el deporte todo es tiempo y segundo porque los eventos deportivos aportan una insuperable exposición del producto. Pero si hay una marca que pueda decir que el deporte está en su esencia, esa es TAG Heuer.

Edouard Heuer fundó en 1860 su pequeño taller de relojería en Saint-Imier (sede también de Longines), en el valle del Jura donde básicamente se dedicaba a la reparación y construcción de relojes de bolsillo de manera artesanal.

En 1867 y gracias a una exención de impuestos durante 3 años Edouard se traslada a la ciudad de Biel (en su denominación alemana, ya que tiene un 50% de germano hablantes) o Bienne -su nombre francófono-. No es una ciudad extraña a la relojería ya que allí también están Rolex y OMEGA, además de la sede de Swatch. El nuevo edificio deja de ser una casa de campo y comienza a parecerse a un edificio empresarial, que en 1869 obtiene su primera patente: un reloj de bolsillo que no necesita llave para dar cuerda, sino que se hace a través de la corona.

En 1882 aparecen los cronógrafos en la lista de productos de Heuer y en 1887 patenta el piñón oscilante, un mecanismo que acopla los engranajes del cronógrafo que aún se usa hoy en día (por ejemplo en el ETA 7750 o el 1887 de la propia Heuer). Ya bajo la dirección conjunta de Jules-Edouard Heuer y Charles-August Heuer (este último más enfocado a la investigación), en 1895 la casa patenta una caja hermética y en 1905 la esfera de pulsómetro, que se convierte en un estándar.

Heuer pulsómetro

En 1910 comienza su expansión en América (de vital importancia en el futuro de la marca) y en 1911 aparece el Time of Trip, un temporizador para el salpicadero de aeronaves y automóviles que mostraba, en una subesfera, el tiempo de viaje transcurrido -con un máximo de 12 horas-. Un único pulsador sirve para iniciar, detener y poner el reloj a cero.

Time of Trip, 1911

La Primera Guerra Mundial fue la impulsora de los relojes de pulsera, hasta ese entonces considerados (y fabricados) como reloj femenino. En 1914 Heuer presenta los primeros cronógrafos de pulsera que, como el de la foto, eran básicamente relojes de bolsillo con una correa y cuyo mecanismo se manejaba mediante una corona a las 12.

Mucho más importante fue el siguiente paso: en 1916 Heuer presenta dos cronógrafos que podían medir la centésima de segundo: el Mikrograph y el Mikrosplit, que además podía medir dos eventos simultáneamente gracias a su aguja rattrapante. Los Semikrograph y Semicrosplit era los mismos relojes pero con media de 1/50 de segundo. Estos modelos lanzaron a Heuer a las primeras posiciones de las marcas de cronometría avanzada, posición que fue refrendada al ser elegida como cronometradora oficial de los juegos olímpicos de Amberes en 1920, París en 1924 y Amsterdam en 1928.

Aunque los relojes de pulsera tenían una importancia cada vez mayor Heuer seguía fabricando cronógrafos de mano y temporzadores. 1933 presencia el lanzamiento de un nombre mítico, Autavia (contracción de Automóvil y Aviación), el primer instrumento de salpicadero para uso en automóviles y aviones. En ese mismo año Heuer lanza el Hervue, el primer instrumento de salpicadero equipado de un movimiento con reserva de marcha de 8 días.

En 1949 y a petición de Abercrombie & Fitch, la marca de ropa deportiva, Heuer presenta el Solunar, el primer reloj que indicaba el flujo de las mareas. Los cálculos los hizo el profesor de física del hijo de Charles-Edouard. Ese hijo se llamaba Jack Heuer, quien jugaría un papel vital en la historia de la marca. Al año siguiente lanzaría el Seafarer que además de las mareas mostraba la cuenta atrás para las regatas.

Heuer Solunar

Durante los años 50 y sin perder la referencia de alta relojería centrada en instrumentos  de medición de tiempo, Heuer amplía su cartera ofreciendo tanto relojes sencillos (hora y fecha) como con complicaciones, como este calendario completo con cronógrafo y fases lunares.

En 1959 Heuer funda su propia distribuidora en Estados Unidos gobernada por Jack Heuer, que aprovecha para estudiar a fondo el mercado norteamericano tanto desde el punto de vista del marketing como de la estructura de ventas. Además de sus propios relojes Heuer co-nombra relojes con marcas ya establecidas como Baylor y la ya conocida Abercrombie & Fitch, con la que profundiza sus relaciones creando relojes en los que -salvo muy contadas excepciones- no aparece el nombre de Heuer.

En otras ocasiones Heuer lanzará una versión con su nombre, como ocurre con el Mareographe:

En 1962 Jack Heuer se hace con las acciones de su tío y se convierte en el Director General de la marca, abandonando EE UU y volviendo a Suiza. Allí comienza a repensar la compañía y lo primero que hace es lanzar un nuevo Autavia de muñeca, con una disposición de las subesferas en 3-6-9 y un distintivo bisel negro que tuvo un éxito inmediato.

Unos meses antes Heuer se había convertido en el primer reloj suizo en el espacio cuando el 20 febrero John Glenn efectúa el primer vuelo espacial estadounidense habitado, dando tres vueltas alrededor de la Tierra en cinco horas con un Heuer 2915A atado al pulso.

Heuer 2915A de John Glenn

Un nuevo éxito llegaría a Heuer de la mano del mundo del celuloide: el cronógrafo de mano Film-Master comenzó a usarse por los directores de cine y televisión para medir las secuencias con exactitud. Su uso se prolongaría durante toda la década y buena parte de la siguiente.

Heuer Film Master

Pero el verdadero golpe de mano ocurrió también en 1963, y fue el lanzamiento del Carrera, inspirado en la Carrera Panamericana celebrada en México desde 1950 a 1954. Fue un cronógrafo en el que la forma seguía a la función, exento de todo lo innecesario para conseguir unas formas puras y elegantes.

El bisel interior con divisiones de 1/5 segundos para una mejor lectura rodeaba una esfera plateada con dos o tres subesferas. Poco a poco fue evolucionando e incorporó fecha, taquímetros, escalas decimales y pulsómetros. E incluso un calendario completo, aunque el nombre no aparecía en la esfera.

Heuer Carrera pulsómetro

Heuer Carrera calendario

Y en su continua búsqueda de la excelencia en cronometría en 1966 lanza el Mikrotimer, el primer instrumento de cronometraje miniaturizado con una precisión de 1/1.000a de segundo.

Heuer Mikrotimer

En 1969 lanza el Calibre 11 o Chronomatic, el primer cronógrafo automático del mundo, con un microrrotor que pasa a integrarse en los Carrera, Autavia y Monaco. La base del calibre la construyó Büren (adquirida por Hamilton en 1966) y encima se acoplaba el módulo cronógrafo, desarrollado por Dubuis-Depraz. El conjunto se financió por Jack Heuer y Willy Breitling, quien acabaría usando el nombre de «Chrono-Matic» en su marca mientras que Jack Heuer pasó a llamar a sus relojes simplemente «Automatic Chronograph».

Originalmente hubo 4 Chronomatic:

Heuer Chronomatic Carrera 1153N

Heuer Chronomatic Monaco 1133B

Heuer Chronomatic Autavia 1163 MH

Heuer Chronomatic Autavia 1163T Sieffert

Este último Autavia ha acabado adquiriendo el nombre de su más famoso dueño, el piloto suizo de Fórmula 1 Jo Siffert. Sus esfuerzos por dar a conocer el reloj a otros colegas de profesión le acabó por granjear un contrato con la propia Heuer.

Jack Heuer y Jo Siffert

El Monaco, en palabras de Jack Heuer «fue originalmente un fracaso». Su caja cuadrada -y por cierto hermética, una primicia- era quizá demasiado atrevida incluso en esa época tan creativa. Pero hubo algo que cambió el destino del reloj. Steve McQueen llevó uno en la mítica película «Las 24 horas de Le Mans» de 1970, sirviendo de embajador mundial para la marca.

Un año después Ferrari elige a Heuer como patrocinador y cronometrador, una alianza que se extendió hasta 1979 y que puso en contacto a Heuer con conductores míticos: Jacky Ickx, Clay Regazzoni, Mario Andretti, Carlos Reutemann, Jody Scheckter y Niki Lauda. Cuando éste último volvió a los circuitos de la mano de McLaren lució un motor cuyo fabricante sería muy importante en el futuro de Heuer: TAG.

Desde entonces Heuer lanza numerosos relojes con nombres de circuitos: en 1972 el Montreal, en el 74 el Silverstone y en 1976 el Daytona, que marcaría el comienzo de la sustitución del calibre Chronomatic por el 7750 de Valjoux y que fue un intento (y logro) de Heuer por ofrecer un cronógrafo que se alejara de la estética del Carrera y Autavia. Sin embargo fue de los primeros en sufrir el acoso de los relojes de cuarzo, que Heuer comenzaría a usar poco después.

Heuer Daytona

En 1985 Techniques d’Avant Garde (TAG) adquiere Heuer y un año después lanza otro de sus iconos, el Formula 1, basado en la idea del ya existoso Swatch: una caja sintética de colores brillantes, movimiento de cuarzo y esquema de ventas sencillo para conseguir atraer a los antiguos usuarios. En 1989 aparece la versión de cronógrafo.

En 2004 TAG Heuer lanza el «2000 Aquaracer», un reloj profesional de alta tecnología diseñado para la práctica de deportes acuáticos y cuya vida se ha prologando hasta nuestros días y sin mostrar signos de fatiga.

La segunda década del siglo XXI nos ha traído relojes muy avanzados desarrollados completamente en el laboratorio de TAG Heuer. El Heuer Carrera Mikrograph de 2011 con un calibre completamente desarrollado en casa con un conteo de la centésima de segundo. Un año después lanza el TAG Heuer Carrera Mikrotimer Flying 1000, el único cronógrafo mecánico del mundo en medir e indicar las milésimas de segundo, y el Mikrogirder,  el regulador mecánico más rápido con una precisión de 5/10.000a de segundo. En 2013 lanza el TAG Heuer Carrera MikroPendulum, el primer cronógrafo de alta frecuencia impulsado por imanes,  y el TAG Heuer Carrera MikroPendulumS, con dos tourbillones movidos por imanes.

Creo que queda claro por qué TAG Heuer está en pleno derecho de reclamar su pertenencia al mundo deportivo. En la siguiente página vamos a ver dónde está presente ahora mismo.

DON’T CRACK UNDER PRESSURE

«NO CEDAS A LA PRESIÓN» podría ser la traducción de la actual campaña de TAG Heuer. En realidad es un renacimiento, ya que la campaña se lanzó por primera vez en 1991. Entonces fue un homenaje a los atletas; ahora los atletas son un ejemplo proactivo de cómo llegar a lo más alto aguantando la presión que supone, valores que siempre ha compartido TAG Heuer.

El Director General de TAG Heuer, Jean-Claude Biver, siempre ha sido muy activo en la búsqueda de embajadores, una estrategia que le ha dado muy buenos resultados con Hublot. Sin embargo TAG Heuer siempre, incluso antes de que existiera el concepto de «embajador de la marca», ha tenido grandes emisarios, como ya hemos visto con la Fórmula 1 . Y es con el motor  con lo que empezamos a repasar su presencia en el mundo del deporte.

En su momento anunciamos la Colección Especial Ayrton Senna (que se puede ver en esta entrada), homenaje al legendario piloto que tan buena relación tuvo con la marca.

SÉBASTIEN OGIER

El piloto francés de rallies es ya una leyenda: mayor número de triunfos de etapa, récord de puntos en una temporada, 33 podios, 23 victorias en rallys,  título de Champion des Champions, 3 veces campeón del mundo de rallies… Un perfecto ejemplo de superación y constancia en la grandeza.

JENSON BUTTON

Con su cara y modos dulces nadie diría que Jenson Button lleva compitiendo en lo más alto desde el 2000. Para la foto eligió un Carrera Calibre 16 Day Date.

Y el pasado 4 de diciembre supimos que TAG Heuer se convierte en el cronometrador oficial, reloj oficial, y colaborador del equipo Infiniti Red Bull Racing tras finalizar el patrocion de McLaren. Es de suponer que eso significará nuevos embajadores para la marca, además de continuar con presencia en deporte cada día más seguido en todo el mundo.

JESSICA KORDA

La norteamericana Jessica Korda, de 22 años, es una de las tres embajadoras de la marca y se ha convertido en un fenómeno del golf, gracias a sus tres victorias en el LPGA Tour que le auguran un brillante futuro.

MARIA SHARAPOVA

La 5 veces número uno del circuito lleva en competición desde 2001, lo que la hace una de las más longevas de la historia del tenis. Sus 35 títulos 5 y Grand Slams la convierte en la tercera tenista más ganadora tras las hermanas Williams. Ha gando al menos un título cada año desde 2003 a 2015, algo que sólo han logrado mitos como Steffi Graff, Martina Navratilova y Chris Evert.

En la foto lleva un Carrera Calibre 9 Automático.

ACTUALIZACIÓN: Tras su confesión de haber consumido sustancias dopantes, TAG Heuer rescindió su contrato con la tenista. La noticia completa, aquí.

MARLOU VAN RHIJN

Es raro ver embajadores con discapacidad física, así que este patrocinio honra a TAG Heuer. La holandesa Marlou Van Rhijn tiene las marcas mundiales de 100 y 200 metros en la categoría T43 (falta de ambos miembros de rodilla hacia abajo), en las que ha ganado 11 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Hasta 2009 fue parte del equipo de natación holandés paralímpico, con el que compitió en los campeonatos mundiales y europeos. Todo un ejemplo.

JEREMY LIN

Uno de los pocos asiáticoamericanos que juegan en la NBA, y el primero de ascendencia china o taiwanesa en hacerlo. Actualmente en los Charlotte Hornetts, ha jugado también con los Angeles Lakers, los Houston Rockets y los New York Knicks, donde su actuación creó un seguimiento nacional que dio en llamarse «Linsanity».  TAG Heuer creó en su honor el TAG Heuer Aquaracer 300M Calibre 5 41 mm Edición Especial Jeremy Lin.

Dentro del Baloncesto TAG Heuer patrocina también la CBA, la ligha de baloncesto China.

KEI NISHIKORI

錦織 圭 es el primer japonés que figura entre los 10 primeros de la ATP (el octavo, ahora mismo) y a sus 26 años -el próximo 29 de diciembre- es uno de los jugadores más peligrosos del circuito por su intensidad y fuerza; nunca se da por vencido. Era lógico que TAG Heuer se fijara en él, creando incluso un reloj con su nombre: el Aquaracer AIR-K 3.

TOM BRADY

El mercado americano ha sido siempre de capital importancia para TAG Heuer, por lo que siempre está a la búsqueda de embajadores de los deportes más reprentativos de Estados Unidos. Y sin duda el llamado «fútbol americano» lo es tanto como el propio Tío Sam. Tom Brady es un quarterback de los New England Patriots y ha ganado 5 veces la Superbowl, lo que le hacía un candidato  ideal.

Además de anunciarse su misión dipolmática también se aprovechó para lanzar el nuevo Carrera Heuer 01, la nueva iteración del mítico reloj que ha sufrido un cambio radical: el calibre 1997 hace funcionar un cronógrafo con esfera esqueletada (con demasiadas concomitancias con el Hublot Big Ban Unico para mi gusto) que a su vez se aloja en una caja completamente distinta a las anteriores.

Está realizada en acero recubierto de carburo de titanio para aumentar su resistencia, pero no es de una sola pieza como antes sino que ahora es una construcción modular de 12 componentes diferentes. Este diseño abre muchas posibilidades en cuanto a combinación de materiales, colores, tratamientos y acabados. Mucho más tradicional es la correa de caucho, con un perforado clásico y la forma del escudo Heuer perforada entre las asas. Además el objetivo es venderlo por debajo de 5.000 francos suizos, 4.600 euros al cambio, que no está nada mal.

PATROUILLE DES GLACIERS

El mundo del esquí tampoco le es ajeno a TAG Heuer: ya había sido el cronometrador oficial de los Juegos Olímpicos de invierno de 1980.  Ahora TAG Heuer es el Cronometrador Oficial y Reloj Oficial de la famosa carrera militar de esquí de montaña organizada por el ejército suizo y abierto a patrullas civiles, que tendrá lugar del 19 al 22 de abril de 2016 entre Zermatt y Verbier. 53 km de pura montaña suiza a la que se enfrentarán más de 5.000 corredores. Éste es el reloj oficial:

Pero además TAG Heuer ha lanzado su primera colección de esquíes, fabricados por Stöckli.

Y es que no olvidemos que aparte de relojes TAG Heuer tiene una línea de accesorios bastante completa: tiene gafas (se pueden ver aquí) y, si vives en Estados Unidos o Inglaterra, una colección de artículos de piel, gemelos y anillos muy interesante (están aquí).

CRISTIANO RONALDO

El jugador del Real Madrid es embajador de la marca desde el año pasado, en una acción excelente por parte de TAG Heuer porque no hace falta decir el tirón comercial que tiene Cristiano. Aunque debo decir que en mi opinión lo están explotando poco en España, donde por razones obvias tiene muchísimos seguidores. En cualquier caso, éste es su reloj:

CHRIS HEMSWORTH

El último embajador es el actor Chris Hemsworth que, si bien no es deportista, sí actuó en la película Rush de 2013 junto al germano-español Daniel Brühl. En ella se contaba la rivalidad entre los pilotos James Hunt y Nikki Lauda durante el campeonato de Fórmula 1 de 1976. La película estaba patrocinada, como no, por  TAG Heuer.

En definitiva pocas marcas pueden presumir de una relación histórica tan íntimamente intensa con el deporte -y tan bien representada- como TAG Heuer.

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