Las marcas independientes como H. Moser & Cie., de suyo pequeñas en estructura y en número de piezas anuales vendidas (más de 2.000, menos de 3.000) necesitan llamar la atención de los posibles clientes luchando contra la poderosa máquina de marketing que manejan los grandes grupos relojeros (léase Richemont, Swatch, LVMH y, en menor medida, Kering) y las grandes marcas independientes (Rolex, Patek y Audemars Piguet). Para eso no sólo tienen que ofrecer productos innovadores e interesantes, sino que tienen que tratar de conseguir llamar la atención. Moser es una de las marcas que mejor lo hace en este sentido, porque siempre ha tenido campañas que, a menudo a través del humor, han tenido mucha repercusión.

En 2016 Moser lanzó su primer Swiss Alp Watch, un reloj con la forma del Apple Watch, pero con corazón mecánico. Recordemos que el Apple Watch se había lanzado un año antes y, en ese entonces, la industria suiza reaccionó con dos ideas contrapuestas: un reloj electrónico podría hacer daño a la industria, pero no sustituiría nunca a uno mecánico. El tiempo ha demostrado que la primera premisa era cierta y la segunda también, pero no del todo: el Apple Watch -y el resto de relojes conectados- no sólo ha destrozado la industria en los segmentos inferiores (la de los relojes de cuarzo) sino que también ha sustituido a muchos relojes mecánicos de gama baja y media.

Como dije en la presentación del Moser Swiss Alp Watch, a mí la idea me parecía graciosa como forma de llamar la atención, pero en realidad era una prueba de la supremacía y el poder del Apple Watch. Moser lanzó el reloj como una manera de deshacerse de unos cuantos calibres rectangulares HMC 324 que le habían quedado tras la desaparición del modelo Henry Double Hairspring, así que la broma fue una buena idea: creo mucho ruido en las redes y además me deshago de stock. Brillante.

Pero es que nueve meses después lanzó el Moser Swiss Alp S, que era el mismo reloj pero con esfera azul y no limitado. El reloj era precioso, desde luego, pero ya no funcionaba como broma (cuántas veces puedes contar el mismo chiste y que siempre te haga la misma gracia). A la esfera azul se unió después una esfera llamada «Cosmic Green». Como las esferas de Moser son tan (pero tan) bonitas, el reloj era sin duda muy atractivo.

En 2018 el Moser Swiss Alp Watch dio un giro interesante: se lanzó una pieza única que era un repetidor de minutos con tourbillon volante, y con una esfera preciosa. Por supuesto el reloj estaba vendido el día uno que se presentó. Era éste:

 

 

 

 

 

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Al año siguiente apareció el modelo sin duda más atrevido: el Concept Black, también un repetidor de minutos y tourbillon volante, pero sin manecillas. La indicación de la hora se obtenía puramente del sonido. En el artículo de presentación se puede oír cómo suena. El reloj tenía una esfera fabricada en Vantablack, el material más oscuro del mundo porque prácticamente no refleja la luz (la absorbe en un 99,965%). Ahora aparece el Moser Swiss Alp Watch Final Upgrade, que es la última versión que se va a hacer del reloj, y que también tiene la esfera hecha en Vantablack.

Sobre una esfera más negra que el pecado se han colocado dos manecillas con forma de hoja plateadas, que a pesar del contraste no siempre se ven bien. Pero, sobre todo, se ha creado una subesfera del pequeño segundero que recuerda a la animación que vemos cuando está cargando un archivo en el ordenador o en internet. Esto se consigue realizando unos cortes láser y poniendo por debajo un disco blanco, en vez de una manecilla tradicional.

De esta manera el Moser Swiss Alp Watch realmente parece que es una pantalla digital en espera. Es decir, se ha conseguido que el reloj imite perfectamente a un Apple Watch (salvo la ubicación y forma de la corona, que en reloj de Moser está a las 3 horas).

La caja es de acero con revestimiento de DLC negro, con unas dimensiones de 38,2 x 44,0 mm y una altura de 10,5 mm. El cristal es de zafiro. La parte trasera también tiene un cristal de zafiro que deja a la vista al culpable de todo esto: el calibre de manufactura HMC 324. Un movimiento de carga manual con una frecuencia de 18.000 alternancias a la hora (2,5 hercios), escape Moser intercambiable, espiral Straumann y ancora y rueda de escape de oro, además de una cómoda reserva de marcha de 4 días, con un indicador también sobre el calibre. Y, por supuesto, acabado y decorado a mano. Además está regulado en 6 posiciones, como los mejores cronómetros. Es decir, un calibre de alta relojería, en mi opinión digno de mejores esfuerzos.

El Moser Swiss Alp Watch se entrega con una correa de aligátor negra. Es una edición limitada a 50 unidades con un precio unitario de 27.000 euros, y está disponible en la tienda online de la casa y en los distribuidores autorizados. Veremos con qué nos sorprende Moser en el futuro. Más información en Moser.com.

La entrada Moser Swiss Alp Watch Final Upgrade. El último de la colección aparece primero en Horas y Minutos.

Alpina sigue indagando en su larga relación con la aviación. La marca se fundó en 1883 y empezó a hacer relojes de piloto a principios de la segunda década del siglo pasado, así que no es de extrañar que le tenga mucho cariño a esta rama de producto. Hace unos meses presentó un modelo automático por menos de 1.000 euros, con las formas de los relojes de aviador a la que estamos más acostumbrados. En el caso de este Alpina Startimer PIlot Heritage Automatic, sin embargo, la inspiración va más atrás, y la marca ha sabido reproducir perfectamente el espíritu de los relojes de entonces.

En 1883 el relojero Gottlieb Hauser decidió unificar recursos y creó una unión de compañeros relojeros, conocidos como Alpinistas. Alpina fue el nombre elegido por los miembros del sindicato para denotar los calibres de más alta calidad en su producción. En 1913, Alpina suministraba cronómetros de alta precisión a la Armada alemana (Kriegsmarine) y en 1921 comenzó a fabricar relojes para las Fuerzas Aéreas continentales.

La colección Startimer de Alpina está dedicada a los relojes de piloto y ofrece relojes sólidos, con esferas legibles y coronas de gran tamaño que capturan el estilo de diferentes décadas. Ha habido modelos Startimer Pilot con un ambiente retro de la década de 1970, como un cronógrafo monopulsador o este GMT, y modelos con una inclinación vintage más pronunciada como el enorme Startimer Pilot Heritage de 2015, con un diámetro de 50 mm.

El nuevo Alpina Startimer PIlot Heritage Automatic es grande, pero no tanto como el modelo de 50 mm. Con 44 mm de ancho y 11,55 mm de grosor, la caja de acero inoxidable de tres partes muestra una combinación de superficies pulidas y cepilladas, y las asas cortas están ligeramente arqueadas para un ajuste más cómodo.

El reloj sigue siendo lo suficientemente grande como para capturar el aire de los relojes de piloto históricos, especialmente los conocidos como relojes B-Uhr o relojes de observación, creados para los navegantes alemanes de la Luftwaffe. Los relojes B-Uhren eran necesariamente grandes para adaptarse a los movimientos de los relojes de bolsillo de cuerda manual y para facilitar la legibilidad. Las esferas negro mate, los números arábigos blancos y un triángulo de orientación a las 12 horas aseguraban la legibilidad en condiciones de poca luz, mientras que la corona de cebolla de gran tamaño significaba que se podían realizar ajustes sin demasiados problemas incluso con guantes.

Otra característica de los relojes de observación de Tipo B fue la incorporación de un anillo interior para las horas, dejando la periferia de la esfera para los minutos y segundos, mucho más importantes porque eran los encargados de la precisión (a la hora de bombardear, por ejemplo). El Alpina Startimer Heritage Automatic retoma esta configuración, pero usa ese anillo interior para mostrar una indicación de 24 horas (que va de 13:00 a 24:00, también conocido como hora militar) y la periferia para las horas y minutos. El característico fondo de caja a presión de los relojes B-Uhren también se recrea aquí con su fondo de caja -como los antiguos relojes de cazador-, que se abre para revelar el movimiento.

La tapa está decorada con perlado y ofrece una vista del movimiento automático AL-525, con un rotor negro personalizado y una reserva de marcha de 38 horas. Es un Sellita SW200-1, utilizado con la idea de ofrecer buenas prestaciones sin disparar el precio.

En contraste con la esfera negra mate del Alpina Startimer Pilot Heritage Automatic, todos los elementos de la esfera, desde los grandes números arábigos, los índices aplicados, las manecillas de las horas y los minutos y el triángulo de orientación hasta la pista de los minutos y el anillo de 24 horas, están tratados con Super-LumiNova beis para certificar la inspiración vintage. El único elemento de la esfera sin tratamiento luminiscente es el segundero central con su contrapeso rojo de forma triangular (una pena que no lo esté). Consolidando la personalidad retro del reloj, el logotipo de Alpina está escrito utilizando la fuente original de 1883. La ventana de fecha a las 3 en punto es discreta gracias a su fondo negro.

El Alpina Startimer Pilot Heritage Automatic es una edición limitada a 1.883 piezas y viene con una correa de piel de becerro marrón oscuro con costuras beis, a juego con la esfera. El reloj ya está disponible y se vende por 1.195 euros, tanto en la tienda online de la marca como en los distribuidores autorizados.

Hay mucha competencia en este tipo de relojes, pero el reloj está en línea con lo que se puede encontrar en un especialista en relojes de piloto asequibles como Stowa, aunque la tapa trasera del Alpina le da un toque más cuidado. Es, sin embargo, 350 euros más caro que el Hamilton Day Date Automatic, poco justificable por el detalle de la tapa trasera, ya que el Hamilton tiene la doble complicación día/fecha (que también te tiene que gustar la venta del día -a mí no-) y, sobre todo, un calibre mejor. Eso sí, las manecillas del Hamilton son un lamentable error. Más información en Alpina.es.

La entrada Alpina Startimer PIlot Heritage Automatic. Puro vintage aparece primero en Horas y Minutos.

Con la aparición de la versión con cronógrafo (que vimos en vivo aquí), la introducción en el mercado de este Bell & Ross BR 05 Skeleton Blue no ha tenido al parecer la relevancia que merecía. Lo digo porque salió en junio en una edición limitada a 500 unidades y, a pesar de su singularidad y las pocas unidades, sigue estando disponible (al menos en la tienda online de la marca). Y eso que es uno de los modelos más atractivos de toda la familia.

Recordemos que la colección BR 05 se lanzó en septiembre de 2019. Vimos en vídeo, en primer lugar, la colección con brazalete. Es, seguramente la versión que mejor cuadra con el espíritu del reloj, sobre todo porque recupera el brazalete que apareció con el modelo Demineur Professional, lanzado a mediados de los años 90 de la mano de Sinn (éste).

Pero también se lanzó con correas de caucho particularmente fáciles de llevar por su flexibilidad (los vimos en vídeo aquí junto con la versión de oro). Mucha gente se quejó de que era demasiado blanda, pero -en mi opinión- es un acierto. No estamos ante un reloj de buceo, que necesita hacer frente al trabajo submarino y a la sal del mar, sino de un reloj para todos los días que desde luego va a bucear más entre archivos de oficina que en la playa. Por eso, tener una correa que no es demasiado gruesa y que se adapta bien a la muñeca para poder deslizarse bajo el puño de la camisa cuando sea necesario. es la elección adecuada.

El caso es que, entre los modelos lanzados originalmente, había una versión esqueletada (esta de aquí arriba), que es la base de este Bell & Ross BR 05 Skeleton Blue. Los relojes calados son muy atractivos de ver, pero tienen una comercialización difícil porque al final la gente tendemos a ser más conservadores. Pero un esqueletado es un placer porque te permite disfrutar del verdadero objeto de un reloj para el aficionado a la relojería: mirar el reloj, no la hora.

Y eso que aquí estamos hablando de un movimiento Sellita SW200, un genérico que sin embargo Bell & Ross ha sabido esqueletar muy bien para darle un aspecto muy industrial, muy cartesiano, en vez de artístico.

Y en el Bell & Ross BR 05 Skeleton Blue lo ha cubierto con un cristal de zafiro azulado de manera que casi se puede tener lo mejor de los dos mundos: se sigue viendo corazón del reloj pero a la vez el azul lo vela un tanto, dando una tonalidad elegante. Y de paso mejora la lectura, ya que ahora tanto los índices como las manecillas resaltan más.

Cuando traspasamos el zafiro azul nos encontramos con unos puentes que, a falta de biselados en los bordes o cualquier otra decoración, tiene un satinado vertical que le queda muy bien. Y, sobre todo, el gran muelle real que se aloja entre las cuatro y las siete horas, de manera que podemos ver cómo se tensa y destensa. Los índices y manecillas mantienen también el tratamiento con Super-LumiNova.

Los demás elementos del Bell & Ross BR 05 Skeleton Blue son los mismos: la caja de acero de 40 mm de diámetro con un grueso bisel, ambos con las superficies frontales satinadas y las laterales pulidas, con los tornillos bien alineados (ya que la hermeticidad la dan los que están en el reverso del reloj). En la parte trasera, el cristal de zafiro nos muestra un rotor de 360 grados -también azul- bien construido y agradable de ver girar, a la vez que esconde la simplicidad decorativa de los Sellita.

El Bell & Ross BR 05 Skeleton Blue se presenta con la ya conocida correa de caucho azul, con un precio de 5.900 euros, pero también con el brazalete propio de la colección, con un precio de 6.400 euros. Eso son 500 euros más que las versiones originales esqueletadas, pero estas ya sólo existen de segunda mano. Las versiones con esfera clásica (negra, gris o azul) cuestan 3.990 euros con la correa y 4.500 euros con el brazalete, así que sin duda el Skeleton Blue es una inversión notable.

A cambio te llevas una opción mucho más exclusiva y -aunque eso siempre es debatible- más atractiva. Más información en Bell&Ross.es.

La entrada Bell & Ross BR 05 Skeleton Blue. Fotos en vivo y precios aparece primero en Horas y Minutos.

Vacheron Constantin presentó en 2018 una nueva familia de relojes a la que llamó Fiftysix y que vimos completa con 25 fotos en vivo. La idea de los Fiftysix era aumentar el público objetivo de la casa, buscando un público más joven, un tipo de profesional pudiente (dados los precios) que quiere algo que no sea tan tradicional (como estos Patrimony) pero que siga manteniendo una línea clásica. Eso entre los conocedores de la marca; pero VC también quería tener un reloj de entrada, un modelo que no tuviera los precios tan elevados como el resto de su colección y que permitiera acceder al mundo de la manufactura sin tener que entregar a su primer hijo varón a cambio. Los relojes se ofrecían en tres agujas y fecha, día, fecha y reserva de marcha y por último un calendario completo. Dos de ellos tienen una versión que sólo se vende en las boutiques de la marca: los Vacheron Constantin Fiftysix Esfera Marrón.

FIFTYSIX ESFERA MARRÓN TRES AGUJAS

Con su nueva esfera color marrón sepia, el Fiftysix Automático (que es como la casa nombra a este tres agujas y fecha) tiene un toque aún más años 50, que es la fuente de inspiración de la colección. El cristal de zafiro tiene la forma de caja típico de esa década. Como todos los modelos Fiftysix, la esfera presenta un disposición en sectores, con una minutería de ferrocarril en la parte interior en blanco y negro para ofrecer contraste, y que resalta sobre los índices y numerales de oro. La ventana de la fecha a las 3 en punto es discreta y tiene un fondo marrón a juego con la esfera, y las manecillas e índices tienen tratamiento luminiscente.

La caja de oro rosa tiene un diámetro de 40 mm y un grosor de 9,6 mm, con una superficie pulida que refleja el suave color del oro rosa. El Vacheron Constantin Fiftysix Esfera Marrón de tres agujas, siendo el más asequible de la familia (aunque no en esta versión de oro, claro), es el único modelo que no tiene un calibre propio ni tampoco el Sello del Punzón de Ginebra que sí tienen todos los demás relojes de la casa, una decisión esta que trajo mucho debate en su momento por lo que se consideraba una «traición» a los principios de la manufactura.

En efecto, el reloj está equipado con un movimiento producido por ValFleurier (que pertenece a Richemont) y basado en un movimiento base (o ébauche) de Cartier. Es el mismo calibre que utiliza, por ejemplo, este Baume & Mercier Baumatic que vimos en vivo. Ciertamente es una sorpresa, pero VC no lo esconde -tampoco lo publicita, obviamente- y además el movimiento está personalizado con puentes específicos y decorado en detalle por la casa, incluida la masa oscilante en forma de cruz de Malta esqueletada de oro.

El reloj se entrega con una correa de piel de becerro marrón, con una hebilla de oro decorada con media Cruz de Malta. Su precio, claro, es mayor que el de la versión de acero: 20.400 euros.

VACHERON CONSTANTIN FIFTY SIX ESFERA MARRÓN CALENDARIO COMPLETO

Con indicaciones de día, fecha y mes, así como una fase lunar de precisión que no requiere ajuste durante 122 años, el Vacheron Constantin Fiftysix Esfera Marrón es el modelo más completo y complejo de la gama Fiftysix. Tiene la configuración tradicional de los calendarios tripes: dos ventanas para el día de la semana y el mes justo debajo de las 12 y una apertura de fase lunar a las 6 en punto (demasiado simple en mi opinión). La fecha se muestra mediante una manecilla adicional con punta de flecha dorada y se coloca en el perímetro exterior de la esfera.

Como el resto de los modelos de esta colección, tanto las manecillas como los índices están tratados con Super-LumiNova, de manera que la lectura nocturna sea posible.

Al igual que su antepasado de 1956, la esfera está protegida con un cristal tipo caja, pero de zafiro en lugar de plexiglás o vidrio mineral. La esfera mantiene las mismas características que definen a toda la colección, con una división en sectores que recuerda a los Quai de l’Ille, ahora prácticamente olvidados por la propia marca (no han tenido ninguna novedad desde 2017, como también le ocurre a la colección Malte).

El Vacheron Constantin Fiftysix Esfera Marrón Calendario Completo está enmarcado por una caja en oro rosa 5N de 18 quilates de 40 mm de diámetro, y una altura de 11,60 mm. en cuyos laterales aparecen los pulsadores encargados de los cambios en el calendario. Las asas están diseñadas para representar los cuatro brazos de la cruz de la Cruz de Malta (la insignia de la casa, como ya sabemos).

El reloj se mueve gracias al calibre automático 2460 QCl /1. Éste sí es de manufactura, y además lleva el sello del Punzón de Ginebra, lo que garantiza que todas las piezas están decoradas -en ambos lados- a mano. Una vez más, el rotor de oro rosa de 22 quilates y calado está diseñado para representar la emblemática cruz de Malta.

El toque final, que reafirma el ambiente más casual y vintage de este modelo, es la correa de piel de becerro marrón a juego con costuras beige y una hebilla de oro rosa de 18 quilates con un diseño en forma de media cruz de Malta. El precio de este modelo es de 36.700 euros y, como ya he dicho más arriba, sólo están disponibles en las boutiques de la marca. Hay más información en VacheronConstantin.es.

La entrada Vacheron Constantin Fiftysix Esfera Marrón: Fotos en vivo y precios aparece primero en Horas y Minutos.

Qué duda cabe que lo que distingue a Horas y Minutos, aparte de la fotografía en vivo de los relojes, son sus vídeos. Y, aunque este año ha habido menos por diversas circunstancias -la primera, por supuesto, la pandemia-, afortunadamente siguen contando con el favor de la audiencia, por lo que estoy infinitamente agradecido. Así que yo creo que es un buen momento para repasar qué es lo que más ha atraído a la gente, siempre teniendo en cuenta que YouTube es algo muy distinto a este blog. YouTube es como una calle comercial llena de tiendas a la que se acercan muchos clientes habituales, pero también muchos curiosos que no buscan nada en general, o que buscan algo muy específico. Por eso los resultados son distintos que los diez artículos más leídos.

Así que, sin más dilación, aquí están los diez vídeos más vistos de 2020.

DIEZ RELOJES MECÁNICOS POR MENOS DE 1.000 EUROS

En realidad el vídeo es de 2019, pero sigue siendo el más exitoso. Eso significa dos cosas: no tenemos el dinero que nos gustaría para comprarnos relojes de lujo, pero sí que hay interés por tener un buen reloj. Eso siempre es una buena señal.

Y aquí tienes 50 fotos en vivo de los relojes.

¿QUÉ RELOJES NO DEBERÍAS COMPRAR NUNCA?

Otro de los éxitos de 2019 que sigue campeando triunfador por la lista de vídeos del canal. El título lo dice todo:

¿SON BUENOS LOS RELOJES DE WISH.COM?

Otro vídeo que resuelve dudas a mucha gente. Para el aficionado a la relojería no hay duda, pero nadie nace aprendido y a todos nos gusta optimizar nuestro dinero. Así que Wish.com es una opción de lo más atractiva, y por eso es el tercero de los diez vídeos más vistos de 2020. Aquí comparo un seiko y un orient totalmente falsos de Wish.com con un Seiko y un Orient que tengo yo.

¿QUÉ SON (Y QUÉ NO SON) LOS NUEVOS SEIKO 5 SPORTS?

Ya lo he dicho otras veces: nunca un reloj de 200 euros había causado tanta discusión relojera. Eso es porque los Seiko 5 son el reloj de entrada para muchos en el mundo de la relojería, y la facilidad para comprarlos y la diversidad de diseños los había convertido en los superventas del segmento. Por eso la llegada del nuevo diseño causó tanto alboroto. Aquí hablo de qué es lo nuevo del reloj y por qué es así.

¿CÓMO FUNCIONA UN RELOJ MECÁNICO?

Tengo mucho cariño a este vídeo. Lo hice no para Horas y Minutos, sino para otro medio con el que colaboraba. Como la animación no la he hecho yo (ya me gustaría) traté de encontrar el rastro de quien la había hecho. Quizá fuera de John Redfern, el relojero y animador gráfico que hizo -entre otras cosas- algunas de las animaciones que maravillaban cuando se abrió el Museo de Patek Philippe en 2001, y que ha fallecido recientemente. Sin embargo en su web no consta como proyecto, así que no lo puedo asegurar. El caso es que hasta hoy no he podido saberlo, y la animación -a la que sólo añadí música y subtítulos- sigue siendo una de las favoritas, gracias a la sencillez y claridad con la que explica el funcionamiento básico de un reloj.

¿POR QUÉ SON TAN BUENOS LOS GRAND SEIKO?

Imagino que la fama que ha adquirido Grand Seiko en estos años, en los que se ha colocado como una opción más -y a menudo preferida- entre los relojes del segmento entre 4.000 y 10.000 euros, unido a que «Seiko» sigue siendo para muchos el equivalente a reloj barato, lleva a la gente a investigar si de verdad los Grand Seiko son tan buenos como dicen. Ya se ha visto casi 293.000 veces, que no está mal, y por eso está en la lista de los diez vídeos más vistos del canal.

OMEGA SEAMASTER 300M JAMES BOND NO TIME TO DIE

La película más largamente esperada. No por voluntad propia, claro, sino por la pandemia. El reloj es, en mi opinión, el más interesante de los hechos para James Bond debido a sus características únicas de construcción y de decoración.

Además del vídeo, las fotos en vivo están aquí.

SEIKO PROSPEX LX. LA GAMA ALTA DEPORTIVA DE SEIKO

Honestamente no me esperaba este vídeo entre los diez primeros pero, una vez más, no hay que desestimar el poder de atracción de Seiko. Y resulta obvio que, cuando la casa japonesa ha subido la apuesta para ofrecer relojes que miren de tú a tú a Rolex o a Omega, los fieles a la marca y los aficionados en general la han seguido. Es lógico, porque son unos relojazos.

Aquí hay nada menos que 35 fotos en vivo de la familia LX.

¿A QUÉ LLAMAMOS RELOJ MANUAL Y RELOJ AUTOMÁTICO?

Otro de esos vídeos que tienen mucha audiencia porque resuelve dudas a quienes se adentran en el mundo de la relojería.

LA COLECCIÓN COMPLETA TISSOT GENTLEMAN

La apuesta de Tissot por relojes de vestir de corte moderno, con un calibre reputado e incluso con oro -pero manteniendo precios competitivos- sin duda creó mucha expectación, y eso se ha notado en la lista de los diez vídeos más vistos de 2020.

Además, aquí hay más de 25 fotos en vivo.

OMEGA SPEEDMASTER MOONWATCH. EL RELOJ ETERNO

La lista de los diez vídeos más vistos de 2020 se cierra con mi homenaje al Moonwatch, en el que explico porqué es el único reloj que es una colección de relojes en sí misma. Tienes uno y ya no te hacen falta más relojes.

En el vídeo cuento someramente la trayectoria del reloj desde el mundo de las carreras a la Luna, pero si quieres saber el proceso en detalle, aquí está la historia de cómo llegó a ser el único reloj válido para los vuelos a la Luna.

¡Hasta el año que viene!

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Feliz año nuevo a todos los lectores de Horas y Minutos. Ojalá sea 2021 el año que nos haga olvidar 2020.

A los que siguen el blog día a día, muchas gracias por estar ahí. Sois el motivo por el que esta web siga en pie, y espero que así siga siendo a pesar de todas las dificultades. Gracias de corazón.

La entrada ¡Feliz Año Nuevo! aparece primero en Horas y Minutos.

Pues aquí está el tradicional resumen de los diez artículos más leídos durante este año extraño y cruel. La verdad es que es un año en el que todo hay que tomárselo con mucha precaución porque se han visto alteradas las fechas de presentación de los relojes, y por tanto algunos modelos no han tenido recorrido suficiente. Pero también es cierto que hay algunos que, aun habiendo salido más tarde, han tenido una difusión enorme. Y también hay otros que son de otros años y sin embargo siguen igual de fuertes que siempre.

ROLEX SUBMARINER 41 MM 2020

El vencedor, sin duda. La corona siempre atrae a muchos aficionados (véase la serie The Crown), y en relojería Rolex es siempre caballo ganador. El Submariner más conocido y abundante es el que tiene fecha, pero el de presentación del modelo sin fecha ha sido el artículo que más se ha leído, con mucha diferencia. A mí personalmente me ha sorprendido, pero qué puedo decir salvo que le alabo el gusto a los lectores.

Aquí tienes la presentación en vivo.

TISSOT T-TOUCH CONNECT SOLAR

¡Gran sorpresa! Quién hubiera pensado que un reloj que sólo se anuncia, sin fecha real de lanzamiento, iba a generar tanto ruido y convertirse en el segundo de los diez artículos más leídos. En mi opinión, una prueba más de lo deficientemente que está gestionando el Grupo Swatch su acercamiento a los smartwatch. Claramente hay un interés en que una empresa reconocida -y con precios asequibles- tenga un reloj inteligente. Tissot siempre ha sido un favorito de todo el mundo, y si lanzara el reloj yo creo que sería muy exitoso. Ojalá el retraso sirva para perfeccionarlo aún más.

Aquí está el artículo.

LOS NUEVOS SEIKO 5 SPORTS, EN VÍDEO

Si la nueva versión de los Seiko 5 Sports, lanzada en 2019 y que ya vimos en vídeo, fue un éxito, no menos lo ha sido la nueva versión sin bisel deportivo, muy lograda.

Aquí se puede ver el vídeo de presentación.

ROLEX SUBMARINER DATE 2020

La otra familia Submariner, la que tiene fecha y múltiples colores, también ha despertado el interés de los lectores, como no podría ser de otro modo.

Aquí se pueden ver más de 25 fotos en vivo.

LOS NUEVOS SEIKO KING TURTLE

El quinto de los diez artículos más leídos es uno de los modelos más queridos -y vendidos- de Seiko: el conocido como tortuga. Este año se han lanzado con mejoras sustanciales, que encima han tenido un impacto más bien moderado en el precio. No es de extrañar que haya llamado la atención de la audiencia de Horas y Minutos.

Aquí está el vídeo y las fotos en vivo.

¿POR QUÉ HAY UN OMEGA SPEEDMASTER SNOOPY?

Uno de mis artículos más queridos. Este año se cumplía el 50 aniversario de la misión del Apolo XIII, y era de esperar que Omega lanzara una reloj conmemorativo del Speedmaster Snoopy. Así fue, pero en octubre, y aquí están las fotos en vivo.

Pero, hasta que llegó el reloj, actualicé un artículo sobre el anterior Moonwatch Snoopy y añadí una detallada historia sobre qué ocurrió en la misión lunar y qué papel tuvo el Omega. El artículo tuvo difusión en las redes sociales, y por eso se ha colado entre los diez artículos más leídos de 2020.

Aquí está el artículo.

TUDOR BLACK BAY FIFTY-EIGHT «NAVY BLUE»

El lanzamiento del año, en mi opinión. Un éxito rotundo y merecido, con un reloj que lo tiene todo: el toque vintage justo, un color excelente, una fabricación de calidad garantizada y respaldada por Rolex y un tamaño que lo hace perfecto para todo el mundo. La presentación que hice en Instagram Live fue una de las más seguidas, y lo mismo ha ocurrido con el vídeo.

Aquí están las fotos en vivo y el vídeo.

RELOJES MECÁNICOS POR MENOS DE 500 EUROS

Un poco de relojería más terrenal. No todos nos podemos gastar miles de euros en relojes, pero sí apreciamos la calidad y la fiabilidad. El título lo dice todo.

Aquí está el vídeo y 45 fotos en vivo.

DIEZ RELOJES MECÁNICOS POR MENOS DE 1.000 EUROS

Por la misma razón que el anterior, éste artículo, que en realidad es de 2019, también se ha colado entre los diez artículos más leídos de Horas y Minutos en 2020.

Aquí está el vídeo y las fotos.

RICHARD MILLE RM 27-04 RAFAEL NADAL

Entiendo que el último de los diez artículos más leídos tiene que ver con la extraordinaria proeza de Rafael Nadal (conseguir su decimotercer Roland Garros y su vigésimo Grand Slam, igualando así a Roger Federer) que con el reloj en sí. Pero si eso ha servido para que alguien que no sea del mundillo lea lo que significa tener un reloj de altísima gama y por qué vale lo que vale, bienvenido sea.

Aquí está el vídeo.

BOLA EXTRA: SEIKO 5 SPORTS BRIAN MAY

Es verdad que se ha quedado fuera de la lista -por poco-, pero no quiero dejar de ponerlo aquí porque Queen es mi grupo favorito, Sir Brian May es un hombre admirable y el reloj me gusta mucho. Como se puede ver, la objetividad guía mi vida 😁

Aquí está el vídeo y las fotos en vivo.

¡Hasta el año que viene!

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Villeret es la colección clásica de Blancpain. En ella se refleja el saber hacer más tradicional de la casa, que varía desde un simple reloj de dos agujas (aquí están las fotos en vivo de la edición España) a las más altas complicaciones, como este tourbillon volante con horas retrógradas o este calendario perpetuo que vimos en vídeo. Como Blancpain es, a pesar de ser una casa de alta relojería, extraordinariamente activa, la colección Villeret se compone nada menos que de 65 modelos que, con sus variantes, suponen un total de 213 relojes distintos. Si a ello le añadimos los 83 Fifty Fathoms disponibles, las 52 variantes de relojes de mujer y 20 de Metiers d’Art, resulta que la manufactura tiene en exposición casi 370 relojes. Es una cantidad, en mi opinión, desproporcionada para la empresa, pero desde luego asegura que siempre se va a encontrar al menos un modelo que nos guste.

A pesar de ser tan abundante en oferta, la colección Villeret siempre se limita a tener esferas blancas, crema o como mucho azules. Por eso la aparición de este Blancpain Villeret Extraplate Boutique Edition resulta tan interesante. No sólo queda muy bien; es que, si tiene éxito, abre muchas posibilidades a una colección que siempre ha sido muy comedida.

El nombre de Blancpain Villeret Extraplate tiene fundamento: la caja de 40 mm es elegante y esbelta gracias a su perfil de 8,70 mm. La forma sigue siendo la ya conocida de la colección, con un bisel escalonado y asas cortas y delgadas que aseguran un ajuste perfecto. Totalmente pulida, la caja está hecha de oro amarillo de 18k, un tono de oro que ha visto un renacer en estos últimos dos o tres años, pero que siempre es difícil porque lleva asociados demasiados estigmas (el color de los «nuevos ricos», cuando no mafiosos).

Pero que en este caso se moderniza con una esfera que no tiene nada de vieja escuela. La caja está equipada con dos cristales de zafiro y es resistente al agua hasta 30 metros.

La parte más atractiva de este Blancpain Villeret Extraplate Boutique Edition es su esfera, ejecutada en un tono verde que, si bien en las fotos oficiales se ve vivo y brillante, en realidad es mucho más sobrio, con un tono musgo que le viene muy bien porque compensa el brillo del oro hasta el punto de hacerlo más discreto y elegante. No aburrido, sin embargo, porque el patrón cepillado con rayos de sol le hace jugar muy bien con la luz. El resto del reloj es idéntico a todos los relojes Villeret, con agujas huecas en forma de hoja de salvia y números romanos de oro aplicados con líneas curvas. Hay una fecha a las 3 en punto que lo hace más comercial pero que rompe un tanto la estética del conjunto.

Debajo del fondo de zafiro hay un movimiento aparentemente simple pero lleno de mucha energía. Con solo 3,25 mm de altura, que es bastante compacto para un movimiento automático, este calibre 1151 puede almacenar hasta 100 horas de reserva de marcha gracias a una arquitectura de doble barrilete.

Está basado en un ébauche Piguet 1150, la casa de movimientos que pasó a formar el núcleo duro de la manufactura, y se ha modernizado con una espiral de silicio. Está decorado con Côtes de Genève, cantos biselados y un rotor de oro macizo decorado con un motivo de panal que es, como siempre, de lo más llamativo que ofrece la colección Villeret.

El Blancpain Villeret Extraplate Boutique Edition (Ref. 6651-1453-55A) se ata la a muñeca con una correa de piel de nobuk marrón con decoración tipo cocodrilo, y se cierra con una hebilla también de oro. Y, una vez puesto en la muñeca, el reloj queda precioso, y por supuesto llevarlo es un placer porque su tamaño encaja bajo cualquier puño de camisa. Y, cuando aparece, da gusto ver una esfera tan especial.

Es una edición no limitada que, como su nombre indica, sólo está disponible en las boutiques oficiales Blancpain. Tiene un precio de 16.810 euros, y hay más detalles en blancpain.es.

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Tras su presentación en el SIHH 2019 (que conté en vídeo aquí), Audemars Piguet ha seguido adelante con la expansión del universo Code 11.59 by Audemars Piguet, que además recibió un gran espaldarazo cuando ganó el premio a la complicación de caballero con su modelo de repetición de minutos (éste es el vídeo con todos los ganadores). Así que, a pesar de las críticas que recibieron los relojes por amplios sectores del mundo relojero (en los que me incluyo), la colección ha ido ensanchando su oferta en todos los modelos.

La idea de Audemars Piguet es que los Code 11.59 serán como los Royal Oak, que al principio recibió enormes críticas y acabó siendo un éxito. Durante 2020 han llegado unos nuevos colores de esfera en degradado (o ahumado) que hacen mucho más llamativo a los relojes, y de los que ahora vamos a ver dos ejemplos.

CONSTRUCCIÓN EXCELENTE

Como ya dije en el artículo de presentación de los relojes, los defectos del Code 11.59 (la mala legibilidad) no dejaban lucir las grandes aportaciones que incuestionablemente tienen. Y es que la caja de este modelo está entre lo mejor que se puede encontrar en el mercado ahora mismo. Si bien la caja parece redonda al principio, en realidad es uno de los diseños más elaborados que hemos visto recientemente. Si se observa el lateral del reloj, se ve cómo las asas flotan y forman parte del módulo del bisel, no están unidas al resto de la caja. También están huecas y presentan finos biseles pulidos, incluso en las superficies internas.

El elemento más reconocible es, por supuesto, la parte central de la carrura que rinde un discreto homenaje al icónico octógono del Royal Oak. Esta caja central no solo tiene forma, sino que también presenta una combinación de superficies cepilladas y pulidas.

Gracias a esta compleja arquitectura, Audemars Piguet tiene la posibilidad de jugar con materiales, colores y contrastes. Probado primero en una pieza única para Only Watch, un Tourbillon bicolor esqueletado, las cajas de dos tonos ahora se utilizan en la colección permanente, combinando oro blanco de 18k para el bisel, las asas y el fondo de caja, con una caja central en oro rosa de 18 quilates, al igual que la corona y los pulsadores del cronógrafo.

Por cierto que el nombre completo es, como reza en el título, Code 11.59 by Audemars Piguet. Es un nombre que resulta un tanto pretencioso porque recuerda al de un perfume. Pero quizá sea éste el efecto buscado: recordemos que en agosto AP se alió con la casa de moda de lujo británica Ralph & Russo (aunque con el Royal Oak, no el Code), y en noviembre lanzó una colección de joyería a la que ha llamado K.I.S.S. (por Keep It Super Simple).

Estamos acostumbrados a ver a las casas de moda entrar en el mundo de la relojería (recordemos, por ejemplo, a Chanel o a Dior), pero hasta ahora no hemos visto el camino inverso. Quién sabe si, en un mundo cada vez más complicado para la relojería, una marca tan potente como AP se pueda estar planteando hacer algún movimiento en ese sentido.

Volviendo a lo nuestro, el otro Code 11.59 Cronógrafo está completamente realizado en oro rosa, y todos tienen las mismas medidas de caja: 41 mm de diámetro y 12,6 mm de altura. La estanqueidad es de sólo 30 metros.

El segundo elemento de especial importancia en el Code 11.59 By Audemars Piguet es su cristal. Por lo general, no se dedica mucho tiempo a explorar este elemento de un reloj en los artículos, más allá de especificar si es zafiro o no, si es curvo y si tiene tratamiento antirreflejos. En general es un elemento del reloj bastante genérico y por tanto no hay mucho más que decir. Sin embargo, aquí hay mucho por descubrir. Visto desde arriba no sucede nada realmente especial, a excepción de su gran diámetro gracias a un brevísimo bisel. Pero si mueves el reloj, todo cambia.

El Code 11.59 está equipado con un cristal de doble curvatura; tiene una forma circular convexa clásica en el lado interno pero también en el eje de 12 a 6 en la superficie externa. Un elemento muy complejo que tiene dos características. Primero, la forma convexa reduce las deformaciones y ofrece una vista sin distorsiones de la esfera, incluso en posiciones muy inclinadas. En segundo lugar, dado que tanto la superficie exterior como la interior están curvadas, hay un efecto óptico mágico, una llamada rejilla de difracción (cuando un componente óptico divide y difracta la luz en varios haces que viajan en diferentes direcciones) que anima el reloj de una manera realmente inusual pero fascinante. Puedo asegurar que te pasas un buen rato admirando el efecto, como se ve aquí debajo.

ESFERAS LACADAS Y AHUMADAS

Una cosa no se puede negar: las esferas del Code 11.59 están ejecutados de manera absolutamente exquisita. Su superficie se obtiene con hasta ocho capas de laca brillante y se pule manualmente para darles un brillo excelente. El resultado es elegante y refleja la luz ambiental de manera impecable. Lo mismo puede decirse de las manecillas, los índices, el logo de Audemars Piguet aplicado y los marcos metálicos alrededor de los sub-contadores. Todo está muy detallado y ejecutado con los niveles de calidad que se esperan de Audemars Piguet.

Hay que señalar, sin embargo, que son las manecillas la fuente de críticas que ha tenido la colección, y en eso no ha cambiado: salvo que las dé la luz en el ángulo adecuado, las manecillas se leen de manera deficiente, lo cual es muy frustrante. Si estuvieran biseladas el problema se corregiría rápidamente, pero para eso deberían ser más anchas, lo que afectaría a la estética buscada en el conjunto. Otro de los problemas está en el tipo de letra elegido para crear los numerales. Es algo subjetivo, claro, pero no parece que acaben de encajar con el conjunto, porque no son particularmente refinados y recuerdan más bien a los de un reloj de fichar, o algo así.

Lo mismo ocurre con la ventana de fecha. Era peor en los modelos de tres agujas, pero en general está poco conseguida, y su ubicación no es la más adecuada. Lo cierto es que es una pena, porque en este caso tanto la esfera gris -que emite unos tonos que bordean el marrón- como la azul son en sí muy bonitas.

Sí que merece la pena mencionar el logotipo que aparece debajo de las 12 en punto. Está hecho de finas capas de oro y se ha obtenido mediante un proceso químico similar a la impresión 3D, conocido como crecimiento galvánico. Cada letra está unida mediante fijaciones de aproximadamente el tamaño de un cabello y colocada a mano sobre la esfera mediante unas diminutas patas que son prácticamente invisibles para el ojo.

CALIBRE DE MANUFACTURA

Tras muchos años dependiendo de calibres ajenos, el lanzamiento de los Code 11.59 trajo consigo la aparición del movimiento 4401, completamente desarrollado en la manufactura. No es un motor modular, sino que la parte dedicada a la medida de tiempos cortos está integrada en él. Por supuesto incluye una rueda de pilares y embrague vertical, lo que permite un comienzo, parada y reseteo de la trotadora sin saltos. Este movimiento también cuenta con una colocación única de los martillos y resortes encargados de resetear las agujas, alineándose los tres en un eje horizontal.

Además, el Calibre 4401 cuenta con una función de retorno instantáneo o flyback. También llamado retour en vol en francés, esto permite que el cronógrafo vuelva a cero y se reinicie instantáneamente con una sola pulsación del botón a las 4 en punto. Esta función permite un reajuste rápido sin necesidad de pulsar los botones tres veces seguidas para detener, poner a cero y volver a poner en marcha el cronógrafo.

Además de las funciones vinculadas al cronógrafo, este nuevo movimiento de Audemars Piguet tiene en su punto de mira en la precisión cronométrica, con un puente de volante transversal en lugar de un eje para darle mayor estabilidad, y un gran volante con inercia mejorada y 6 contrapesos de ajuste. El movimiento funciona a 4 Hz y cuenta con un barrilete que ofrece 70 horas de reserva de marcha.

El diseño y la decoración del movimiento son muy agradables. Incluye cepillado satinado recto y circular, Côtes de Genève y perlado a ambos lados de los puentes, incluso en las áreas ocultas. Los puentes tienen grandes biseles y están perfectamente pulidos. El rotor de oro de 22k está calado con el logotipo de AP (y múltiples ángulos internos), lo que ofrece una vista magnífica del mecanismo.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

En resumen, la calidad de los Code 11.59 queda fuera de toda duda. Otra cosa es que el reloj te pueda gustar o no, pero está claro que la marca ha puesto todo lo que tenía en su construcción. Y, una vez puesto en la muñeca, el reloj se lleva de maravilla. No resulta grande en absoluto, y es extraordinariamente cómodo. Además las nuevas esferas le dan mucha más personalidad y una sensación de calidad aún mayor. Hay, por cierto, dos esferas más: burdeos y plata -esta última sólo satinada, no ahumada- que también están disponibles en las versiones de tres agujas.

Los Code 11.59 sólo están disponibles en las boutiques de Audemars Piguet, y tienen unos precios de 42.600 francos suizos, que son aproximadamente 38.600 euros. Hay más información en AudemarsPiguet.es.

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Una nueva versión del reloj de la colección 1858 de Montblanc que ha tenido más éxito hasta ahora desde su aparición en 2018, y merecido. La forma de presentar la complicación de horas mundiales es muy original y encaja perfectamente con el espíritu aventurero que la marca quiere transmitir. En su lanzamiento el reloj tenía una esfera negra; sin duda la menos atractiva, pero que ya mostraba el potencial del reloj. en abril del año pasado vimos en vivo la versión de esfera verde, que sí subrayaba la singularidad y el mimo con el que había sido diseñado. Este año tenemos este Montblanc 1858 Geosphere en titanio y esfera azul, que una vez más remarca el acierto de la manufactura con el diseño del reloj.

EL RETO DE LAS SIETE CUMBRES

Al igual que los modelos anteriores, esta pieza está dedicada al desafío de las siete cumbres del mundo, en el que los escaladores se enfrentan a la montaña más alta de cada continente. Es una de las misiones de montañismo más formidables, hasta el punto de que menos de 500 deportistas han conseguido culminarlas. También está incluido el Mont Blanc, aunque no es el monte más alto de Europa; ese honor le cabe al monte Elbrus, en el Cáucaso Norte, con 5.642 metros frente a los 4.810 del Montblanc. Sin embargo el Montblanc fue considerado durante mucho el más alto del continente, y por eso se ha mantenido. Además despierta más emociones que el desconocido Elbrus.

Las Siete Cumbres están marcadas en los globos giratorios con puntos azules claros, y también aparecen grabadas en el fondo de caja junto con una brújula y dos picos de hielo cruzados. Subrayando su naturaleza de reloj-herramienta, los montañeros pueden utilizar el bisel de la brújula giratoria bidireccional junto con el Sol y la manecilla de la hora para encontrar norte (ojalá sirviera para encontrarlo también en otros aspectos de la vida).

EL MUNDO EN DOS HEMISFERIOS

La complicación de horas mundiales fue inventada en la década de 1930 por Louis Cottier y muestra cada zona horaria simultáneamente. Normalmente un reloj así tiene el aspecto de este Patek Philippe que vimos en vivo, aunque la propia Montblanc creo una atrevida y colorida versión con su 4810 Orbis Terrarum (que también vimos en vivo) Infinitamente más complejo y caro que un GMT, las esferas de la hora mundial tienden a estar pobladas con mucha información.

El Montblanc 1858 Geosphere en titanio aborda el dilema con una solución muy original creada por la casa. Dos globos abovedados individuales, que giran en direcciones opuestas durante un período de 24 horas, representan los hemisferios norte y sur. Ambos domos están rodeados por una escala con las 24 zonas horarias y un indicador día/noche en gris y azul respectivamente. Una solución novedosa con un diseño agradable, pero que supone un problema para los que sufrimos de vista cansada, dado el tamaño de los continentes.

Pero si se desea una vista más inmediata de la hora en una segunda zona, también hay un práctico registro a las 9 en punto que puede efectuar esta función. Para fijar la hora aquí, hay un pulsador a las 10 en punto que avanza en saltos de una hora y que está a ras de la caja para no estropear la estética.

CAJA DE TITANIO

El bisel de este Montblanc 1858 Geosphere en titanio está hecho de acero inoxidable con un inserto de cerámica azul y un borde dentado para un mejor agarre, con los puntos cardinales grabados en blanco el bisel cerámico. Aunque la caja es idéntica a los modelos anteriores, con su diámetro de 42 mm y su altura de 12,8 mm, el uso de titanio significa que es más ligero en la muñeca y más frío de aspecto que el modelo de bronce, por ejemplo. Las asas curvas y delgadas se pulen y cepillan y quedan al ras de la muñeca.

El reloj es resistente al agua hasta 100 metros, pero la corona de titanio no está atornillada, así que cuidado al cruzar los ríos de montaña (o en la piscina comunitaria).

ESFERA AZUL

Hay una gran caída desde el bisel hasta el fondo de la esfera, lo que añade una sensación de profundidad muy satisfactoria, realzada por los hemisferios abovedados. Evocando el color de la parte más profunda del océano, la esfera azul proporciona mucho contraste con los números y marcadores blancos de la esfera, todos generosamente tratados con Super-LumiNova Los continentes están representados con precisión en relieve y también tratados con material luminiscente aplicado a mano, lo que hace de la oscuridad el mejor aliado del reloj para aumentar su poder de seducción.

Se pueden ver los puntos azul claro que representan las Siete Cumbres en los diferentes continentes, el mismo color azul utilizado para indicar el meridiano de referencia de longitud en ambos hemisferios. El espíritu vintage del reloj se consolida con las agujas de hora y minutos de estilo catedral recubiertas de rodio y también tratadas con material luminiscente. Lo mismo ocurre con la manecilla de la segunda subesfera de zona horaria a las 9 en punto. Justo enfrente de la segunda zona horaria hay una ventana de fecha, vinculada a la hora local y flanqueada por el histórico logotipo Montblanc de la década de 1930, con el perfil de la montaña homónima. Lo que sí se echa de menos es un segundero.

Como ya he dicho la complicación de horas mundiales está diseñada por la propia Montblanc, pero se monta sobre un Sellita SW300-1. con sus 4 hercios de frecuencia y 42 horas de reserva de marcha. Eso sí, pasa el test de 500 horas creado por la marca. El reloj está tapado por un fondo ciego.

OPCIONES Y PRECIOS

Este Montblanc 1858 Geosphere en titanio viene con dos opciones para la muñeca. Una es una correa de piel de becerro Sfumato azul con costuras blancas que coinciden con el color de la esfera y que está fabricada en la Pelletteria de Montblanc en Florencia, con un cierre triple plegable de titanio. La otra opción, una novedad en la colección, es un brazalete de titanio y acero acabado en mate y satinado con cierre plegable triple de acero.

El precio del reloj es de de 5.700 euros con correa de cuero, mientras que con el brazalete metálico pasa a tener un precio de 6.000 euros. Los relojes están disponibles en la web de la casa y en los puntos de venta autorizados. Una excelente opción si se quiere un reloj de horas mundiales distinto. Más información en Montblanc.es.

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