En 2022 se cumplieron diez años del relanzamiento de Tudor que, con el Black Bay, pasó de ser la hermana pobre de Rolex a convertirse en una marca con personalidad propia, deseada por sí misma y no por quien está detrás. Cierto es que la casa tiene otros modelos interesantes; fundamentalmente, en mi opinión, el reloj de buceo Pelagos, como esta versión en 39 mm que vimos en vivo. Pero la preeminencia de Black Bay es indiscutible, hasta el punto que se ha declinado en un cronógrafo, en GMT con bisel giratorio y GMT con bisel fijo, y un modelo de 39 mm al que denomina Fifty-Eight, como este de plata. También tiene una versión más de vestir, que tradicionalmente se ha identificado simplemente con los diámetros (31, 36, 39 y 41), que equipan un calibre ETA. Y, por último, están estos Black Bay S&G que, además de oro (S&G significa Steel & Gold), incorporan también un calibre de manufactura.

Los Black Bay S&G que vamos a ver aquí son sólo el modelo de 36 y el de 39 mm de diámetro, que son seguramente los más polivalentes porque valen tanto para hombre como para mujer. Y debo reconocer que, cuando vi la versión de esfera plateada, me enamoraron instantáneamente. Me parece una combinación preciosa, que ciertamente tiene oro pero que no es ostentosa. Y haber añadido un brazalete jubilee le hace ganar muchos enteros por encima de un brazalete Oyster, que es mucho más común.

Lo que antes parecía un relleno en la colección Black Bay, un «algo tendremos que tener que sea de vestir» se ha convertido un tesoro a descubrir.

Como he dicho antes, los actuales Tudor Black Bay S&G sustituye los calibres ETA por la familia de calibres propios de Tudor, que van desde el MT52 (en el modelo de 31 mm) hasta el MT54 (36 mm) y el MT5602 y MT5601 (39 mm y 41 mm respectivamente). Hay que hacer notar que Tudor (al igual que Rolex) desarrolla un calibre para cada tamaño de caja, de manera que el encaje siempre es exacto, no hay que hacer adaptaciones.

Estos calibres de manufactura son movimientos automáticos con 4 hercios de frecuencia y con certificado COSC, pero con mejores especificaciones aún: -4/+4 (aunque mi Black Bay está en +1, por ejemplo). Las versiones más grandes cuentan con 70 horas de reserva de marcha (el MT5201, más pequeño, tiene 50 horas).

Tudor -de la mano de Rolex- puso en marcha el fabricante Kenissi en 2010, presentando su primer calibre en 2015. Ahora no sólo suministra movimientos a Tudor, si no también a Chanel (que posee una participación parcial en la empresa), a este Bell & Ross (que pertenece en parte a Chanel), a Norqain y a Breitling, entre otros.

Los calibres de Tudor integran un volante de inercia variable que se sostiene sobre un puente muy ancho, pensado para darle absoluta estabilidad, porque el objetivo de la casa siempre es la resistencia, longevidad, fiabilidad y precisión de sus motores. Además, la espiral es de silicio antimagnético, completando así un conjunto (invisible, porque tiene una tapa ciega) excelente.

Aunque el nuevo movimiento puede ser lo más llamativo, no es la única actualización que Tudor ha hecho en estos Black Bay S&G. El nuevo calibre de manufactura significa que la caja también se ha adelgazado. El perfil de la caja también parece más curvado y esbelto. El resultado es un reloj que se lleva -y se ve- muy bien en la muñeca.

Como siempre en esta familia, los Black Bay S&G tienen los índices aplicados y, al igual que las manecillas, remarcados por un un perfil dorado. La combinación de diferentes formas de índices y la distintiva manecilla de copo de nieve hace instantánea la lectura del tiempo.

Están colocados sobre una esfera color plata en rayos de sol, con unos textos y logotipo perfilados perfectamente.

El tratamiento con SuperLumiNova es, una vez más, excelente.

BACK IN BLACK (BAY)

La otra cara de los Black Bay S&G es la clásica negra, que en este caso tiene una esfera brillante, no con rayos de sol. Los índices también son dorados. Es una sensación cálida y vintage para un reloj de estilo clásico, donde todos los detalles destilan calidad.

La verdad es que la distancia de los Black Bay S&G con los Tudor Royal (que vimos en vivo) es abismal en términos de diseño, presencia y acabados. Los Royal son casi un demérito para la marca.

Además del brazalete estilo jubilee, los Black Bay S&G integran el cierre T-Link, muy cómodo de accionar y que le da una elegancia intachable (por algo está heredado de Rolex).

Además, está equipado con un cierre desplegable que cuenta con el sistema T-fit, que permite un microajuste rápido de la longitud. Este sistema, que no requiere herramientas y ofrece cuatro posiciones, permite al usuario realizar un ajuste fino e instantáneo de la longitud total del brazalete a lo largo de una ventana de hasta 8 milímetros.

Por último, los precios. El Tudor Black Bay S&G de 36 mm tiene un precio de 5.250 euros. El Explorer Rolesor 36 mm cuesta 11.750, y lleva un brazalete Oyster, no un Jubilee. Los modelos de 39 mm, por su parte, cuestan 5.320 euros. Un Aquaterra Small Seconds de acero empieza en 6.100. Quiere decirse que, como es habitual, la oferta de Tudor es excelente.

Los relojes están disponibles en los distribuidores autorizados, y hay más información en TudorWatch.com.

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Aunque Horas y Minutos es, por encima de todo, una página web (al menos por ahora), no cabe duda que su canal de YouTube es el que más miradas atrae. Esto es lógico porque a YouTube accede todo el mundo (literalmente) y es el propio YouTube el que propone cosas, de manera que los vídeos de Horas y Minutos también se muestran a audiencias que no son de habla hispana, y particularmente a la de habla inglesa (pero interesada en relojería). Y ocurre que también los ven, por fortuna. Así que merece la pena saber qué es lo que más ha atraído a tan variopinta audiencia. Vamos a verlo en recuento ascendente.

10 – ROLEX ENTRA EN EL MERCADO DE SEGUNDA MANO

Ha sido una de las grandes noticias del año, porque Rolex es el motor de la industria relojera suiza, se quiera o no, y cualquier cosa que haga provoca interés. El artículo y el vídeo se publicaron a primeros de diciembre y aún así ha conseguido entrar en la lista de los más leídos/vistos.

9 – OMEGA SPEEDMASTER MOONWATCH

Uno de mis relojes favoritos y el de mucha otra gente también, por lo que se ve. La nueva versión se lanzó en 2021 y el vídeo sigue estando entre los más vistos, y con todo el merecimiento. No por el vídeo, sino por el reloj en sí (obviamente).

8 – ¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA UN TOURBILLON?

Una de las funciones -no pequeña- que ejerce YouTube es la de enseñanza. Todos buscamos en YouTube explicaciones sobre lo que no sabemos. Por eso los vídeos instructivos tienen éxito, y también ha ocurrido con este artículo y su vídeo.

7 – LA HISTORIA DE SEIKO Y LOS RELOJES DEL 140 ANIVERSARIO

La historia de Seiko, tan unida a la historia de Japón, ha interesado a muchos seguidores del canal desde el momento que apareció, y ahí sigue, entre los diez vídeos más vistos.

6 – ¿CÓMO FUNCIONA UN RELOJ MECÁNICO?

Es curioso: publiqué esta animación porque me habían pedido una colaboración con otra web en la que explicara el funcionamiento de un reloj mecánico, y pensé que sería más fácil explicarlo así. Y, desde entonces, todos los años se cuela en esta lista.

5 – ORIENT KAMASU

Hice este artículo y este vídeo para mostrar mi reloj, que era (y sigue siendo) en su momento una de las mejores ofertas calidad/precio, y ha gustado mucho desde entonces.

4 – ¿A QUÉ LLAMAMOS RELOJ MANUAL Y AUTOMÁTICO?

Es una buena señal que un vídeo de hace cinco años siga tan fuerte. Eso quiere decir que hay más gente que comienza a interesarse por el mundo de la relojería y tiene dudas, incluso las más básicas. Ninguno nacimos sabiendo.

3 – SEIKO 5 SPORTS GMT

El lanzamiento de un GMT realmente asequible ha atraído muchas miradas. Lo conté en este artículo y en este vídeo:

2 – ¿QUÉ RELOJ NO DEBERÍAS COMPRAR NUNCA?

Unas consideraciones personales sobre algunos errores que cometemos a la hora de comprar relojes, y que desde entonces está entre los más vistos.

1 – RICHARD MILLE RM35-03 AUTOMATIC RAFAEL NADAL

Dos factores muy importantes se juntan aquí: el primero, la atracción que genera Rafa Nadal, que gusta a todo el mundo (a quien no le guste es que tiene un problema de personalidad que ojalá pueda ser medicable). Todo lo suyo atrae y genera buen rollo. El segundo, que las piezas de Richard Mille, inalcanzable para el 99,5% de la población, también atraen muchísimas miradas. Dos factores que han aupado el vídeo a lo más alto de los diez vídeos más vistos de 2022 (y al artículo también).

Gracias a todos por seguir apoyando a Horas y Minutos, y feliz año nuevo a todos.

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Se puede afirmar sin equivocarse que Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, más conocido como «O Rei do futebol», no era un aficionado a la relojería, tal como la entendemos ahora. Tuvo relojes, sí, pero no iba buscando las grandes marcas, sino que más bien tenía los relojes de alguien normal, y además muchos regalos. De hecho, en 2016 se subastaron más de 1.000 objetos suyos (recuerdos de su vida profesional) que también incluían sus relojes. Eso quiere decir que no les daba la importancia que le damos los aficionados.

Pero sí que merece la pena ver los que tuvo, porque forman un mezcla peculiar.

RADO DIASTAR MAGIC DE 1970

Este reloj de Pelé, que usó como reloj de diario, fue uno de los primeros con bisel de carburo de tungsteno. Lo que dio el nombre de Magic al reloj es que difícilmente podía rayarse. El reloj presenta un bisel en tono bronce que rodea una esfera redonda dorada, índices de bastón, ventana de fecha y día a las «6» horas. La correa original era de acero inoxidable en tonos bronce y plata.

RADO DIASTAR VOYAGER GT

Fue un regalo a Pelé de la Confederación Austríaca de Futbol durante el partido amistoso contra Austria el 11 de julio de 1971. El fondo de la caja está grabado con la leyenda en portugués: “O Rei du Futebol Pele/ Da Conf. Austriaca al Futebol 11-7-91”. Brasil ganó el encuentro por un marcador 1-0 y Pelé fue quien metió el gol.

RELOJ DE PARED PELÉ

No sé por qué, pero éste es uno de los que más me gustan. Es simplemente un reloj de pared de plástico, fruto de la colaboración comercial de Pelé con PepsiCola. Pero es tan retro y me recuerda tanto a mi infancia que me encantaría tenerlo.

DOS RELOJES DE BOLSILLO

Ya he dicho que la colección de Pelé era peculiar, y estos son buenos ejemplos de ello.

El de la derecha es un reloj de bolsillo en tono dorado con numerales arábigos, movimiento de 17 rubíes, firmado Mondrian, con fondo abierto. El segundo es un reloj de bolsillo dorado firmado por Paul Perrier con la inscripción «United States of America One Dollar» alrededor de la esfera y una moneda de 1888 en el reverso.

RELOJ DE MONEDA

es un reloj de pulsera con una moneda de veinte dólares. El reloj, fabricado por Samuray, funciona con un movimiento de 17 rubíes.

SEIKO WORLDTIMER Y CRONÓGRAFO ENICAR

De estos dos, el primero es un Seiko World Time 6177-6400 de los años 70 y con un diámetro de 38 mm. El otro, el de la derecha, es un cronógrafo Enicar F45 Incabloc con taquímetro en la esfera. Enicar fue funado por Ariste Racine y su esposa Emma en 1913, pero cayó en bancarrota en 1985 como consecuencia del boom del cuarzo.

RELOJ DE PARED PELÉ, CREADO POR HANS DONNER

Hans Donner emigró de su Austria natal a Brasil, donde desarrolló su carrera como diseñador. Poco después de su llegada empezó a diseñar diversos programas para la cuarta mayor empresa de televisión del mundo en aquel momento, Globo TV. Globo, la mayor empresa de entretenimiento de Brasil, fue también la principal promotora del 500 aniversario del descubrimiento del país sudamericano. Uno de los proyectos de celebración de la empresa consistió en un conjunto de 27 relojes de más de catorce metros de alto por ocho de ancho, colocados estratégicamente en las capitales de los estados brasileños, así como en la capital nacional, Brasilia.

Estos relojes los desarrolló junto con el relojero Bernhard Lederer, cuyo último reloj, el Lederer Central Impulse Chronometer (que vimos en vivo) ganó el premio a la innovación del GPHG en 2021.

LEROY 2001

Este Leroy 2001 fue regalado a Pelé tras marcar el gol número 1.000 de su carrera. El reloj tiene movimiento de 21 rubíes, ventana de fecha y día, bisel con índices árabes aplicados, con una inscripción en el reverso en portugués que se traduce como «Rey Pelé, Gol Nº 1.000. Noviembre 69.» Cuando se subastó faltaba un lado de la correa negra.

Un par de relojes propiedad de Pelé, incluyendo un reloj Bulova Ambassador automático de 30 rubíes con esfera redonda de oro, ventana de fecha y grabado «México ’70» en la parte trasera. Junto a él, un reloj Radio Globo con índices y agujas de bastón plateadas sobre esfera dorada, firmado Radio Globo, con ventana de fecha y caja de acero inoxidable.

OMEGA SEAMASTER

Un Omega Seamaster propiedad de Pelé. El reloj presenta índices y agujas de bastón de oro y ventana de fecha, con el dibujo de un hombre con un pañuelo árabe en la esfera. No está numerado. En el momento de la subasta, el reloj tiene una correa negra con la inscripción «Omega Swiss Made» en dorado nueva, lo que significa que nunca se había usado.

Reloj de pulsera automático Henex de 17 rubíes con esfera dorada e índices de bastón, ventana de fecha, marcado «Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ F.C. Zurich F.C. Santos» en la esfera, con el símbolo del club FC Zurich. El reloj fue regalado a Pelé por el FC Zúrich cuando su equipo Santos FC jugó un partido amistoso internacional contra el FC Zúrich el 15 de junio de 1968.

RELOJ CONMEBOL

Este reloj suizo fue hecho a medida por la CONMEBOL, la confederación sudamericana de la FIFA, para regalárselo a Pelé en 2010.

RELOJ DE BOLSILLO

Reloj de bolsillo y cadena de metal plateado regalados a Pelé. El anverso de la caja presenta una imagen en relieve de Pelé; el reverso tiene grabada la palabra Pelé con una figura en relieve golpeando un balón de fútbol. El reloj se guarda en un estuche de tela azul.

RELOJ DEL REAL MADRID

Reloj de pulsera regalado a Pelé por el Real Madrid. El reloj tiene índices y agujas de bastón de oro, numerales arábigos a las 12 y a las 6, y un pequeño segundero. La esfera tiene la leyenda «Real Madrid C. de F.». Sin duda el reloj más importante de Pelé :0P

LA ÉPOCA HUBLOT

En 2013, Pelé entró a formar parte de la familia Hublot, convirtiéndose en uno de sus embajadores. En vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2014 en Brasil, Pelé desveló el Reloj de Cuenta Atrás Oficial de Hublot, diseñado por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, y el Cuarto Tablero Numérico Oficial de Hublot. Hublot, la primera empresa suiza de relojes de lujo en el fútbol, también se asoció con Pelé para construir un campo de fútbol en la favela Jacarezinho de Río de Janeiro, inaugurado durante la Copa Mundial de ese mismo año.

HUBLOT CLASSIC FUSION AERO CHRONOGRAPH PELÉ

En 2014 Hublot lanzó el Classic Fusion Aero Chronograph Pelé, una edición limitada a 500 unidades, que se agotaron inmediatamente. El reloj tiene una caja de cerámica satinada/pulida de 45 mm de diámetro y un movimiento de cronógrafo Aero Hublot mecánico automático. La esfera de zafiro cuenta con índices pulidos y facetados y calcados en polvo plateado y amarillo. En el fondo de caja del reloj podemos encontrar una silueta de Pelé llevando a cabo una de sus tijeras.

Si yo lo tuviera, me pasaría el día haciendo que pareciera que está rematando el rotor. Lo acercas hasta el pie y ¡patadón y a dar vueltas! Pero ese soy yo y mi cerebrito…

Desde 2014 Pelé aparecía en todos los actos de Hublot que tuvieran que ver con el fútbol, luciendo diversos modelos. El último fue en 2019, en la presentación de Mbappé como embajador de la marca. Ahora nos ha dejado físicamente, pero mentalmente siempre estará en la cabeza de los aficionados al fútbol. Descanse en paz.

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La colección Presage de Seiko es la gama más de vestir de la casa. Aunque tiene modelos que se salen de la norma (como estos), es habitual encontrar modelos con los tradicionales numerales romanos e incluso esmaltados, como estos preciosos Arita que vimos en vídeo. En 2020 Seiko lanzó la colección Sharp Edged, que traía un perfil más marcado, menos clásico y con unos detalles decorativos únicos. Es ahí donde se inscriben estos Seiko Presage Sharp Edged Kabuki que, como es habitual en la marca, hunden su diseño en la cultura nipona.

EBIZO ICHIKAWA Y EL TEATRO KABUKI

El kabuki es una forma dramática de teatro que combina música y danza, y es una de las artes escénicas tradicionales por excelencia de Japón. Los caracteres kanji individuales, leídos de izquierda a derecha, significan «cantar» (歌 ka), «bailar» (舞 bu), y «habilidad» (伎 ki). Frecuentemente se traduce kabuki como «el arte de cantar y bailar». Goza de gran popularidad y siempre ha reflejado los gustos y las modas de la gente del pueblo. Es, además, una forma de teatro exclusivamente masculina (aunque en realidad lo creó una mujer).

Ebizo Ichikawa, que vemos aquí arriba en plena actuación, es una figura destacada en el mundo del kabuki y también es conocido por su trabajo en la televisión y el cine. Nacido en 1977, Ichikawa pertenece a uno de los linajes más famosos del kabuki, fundado por Ichikawa Danjuro I en el siglo XVII. Asumió el distinguido nombre artístico Danjuro de su familia, considerado el más prestigioso del kabuki, en noviembre de 2022. De su mano se han diseñado los relojes que ahora vemos.

SEIKO PRESAGE SHARP EDGED KABUKI SPEB331

El primero de los dos modelos es la referencia SPB331, que es la versión de fecha y hora. Es el más compacto de los dos y se presenta en una caja de 39,3 mm de diámetro y una altura contenida: 11 mm. Las características clásicas de la colección siguen presentes, como las líneas bien definidas de la caja, el bisel delgado, la combinación de superficies cepilladas y pulidas y la presencia de un cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos, así como una hermeticidad de hasta 100 metros, que es el mínimo en prácticamente todos los modelos de Seiko.

Esta nueva serie Kabuki apuesta por el contraste de colores. En este caso, la caja está tratada con un revestimiento endurecido negro (equivalente al DLC, pero desarrollado por Seiko) y se combina con una correa de cuero negro liso.

La esfera de este Seiko Presage Sharp Edged Kabuki, en cambio, no oculta sus tonos vivos. El clásico motivo japonés de hojas de cáñamo conocido como Asanoha sigue presente como una de las señas de identidad, y se combina con un color marrón rojizo intenso conocido como Kakiiro, utilizado a menudo en los trajes de Kabuki. Es un color tradicional japonés que tiene su origen en la familia Ichikawa, que lo utilizó por primera vez hace generaciones en sus trajes de Kabuki. Todavía hoy, el Kakiiro sigue siendo un favorito del Kabuki.

La esfera de Kakiiro presenta una gradación de color que crea una nitidez y profundidad únicas. El borde de la esfera es de un tono más oscuro para que las agujas y los índices de color dorado destaquen claramente. En esta versión con fecha y hora, el reborde interior con escala de minutos también es dorado, y decorado con guiloché circular.

Ambos Seiko Presage Sharp Edged Kabuki tienen la parte central de las manecillas y la superior de los índices tratadas con LumiBrite, el pigmento luminiscente de Seiko, para que se pueda ver la hora incluso dentro del teatro.

La correa presenta discretos toques de color, con costuras y forro interior también en Kakiiro. Es un sutil guiño al periodo Edo, cuando estaba prohibido vestir colores vivos en público.

El cristal posterior permite ver el conocido calibre 6R35A, que late a tres hercios y tiene una reserva de marcha de 70 horas. Es una edición limitada y numerada de 2.000 unidades, con un precio de 1.050 euros.

SEIKO PRESAGE SHARP EDGED KABUKI SPEB329

El segundo reloj de la serie Presage Sharp Edged Kabuki es la referencia SPB329. Visualmente, comparte la mayoría de los elementos con el reloj de fecha y hora: caja con revestimiento endurecido negro, esfera con degradado Kakiiro, agujas/marcadores dorados y correa de piel negra con detalles rojos. Sin embargo, aporta más complicaciones en su esfera, y también proporciones ligeramente diferentes.

La caja también es ligeramente más grande, ahora mide 40,2 mm de diámetro y 12,2 mm de altura.

Este Sharp Edged Kabuki SPB329 se basa en la clásica indicación de reserva de marcha y calendario de Seiko, con una fecha a las 6 horas, una indicación del día de la semana a las 3 y un indicador de reserva de marcha a las 9 horas, en forma de abanico.

Los índices también están facetados y estriados en la parte superios, y tanto estos como las manecillas tienen una inserción de LumiBrite.

En el interior de la caja se encuentra el calibre automático 6R21, que funciona a 4 Hz y almacena hasta 45 horas de energía con toda la cuerda dada. También es visible a través del cristal posterior.

Este Seiko Presage Sharp Edged Kabuki SPB329 también es una edición limitada a 2.000 unidades, con un precio cada una de 1.200 euros. Ambas versiones se entregan con una caja especial en dorado y negro.

Los relojes ya están disponibles en los distribuidores autorizados, en las boutiques de la marca y en línea en la página de Seikoboutique.es.

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El Richard Lange Minute Repeater de A. Lange & Söhne fue presentado dentro de la feria Watches & Wonders 2022, y quizá el no poder escucharlo hiciera que pasara de manera más discreta que sus compañeros de feria, el Odysseus de titanio (en vivo) y las dos preciosas versiones del Grand Lange 1. Pero el propio Anthony de Haas, director de desarrollo de productos de A. Lange & Söhne, lo calificó como el «hito técnico absoluto» de Watches & Wonders 2022. Y no seré yo quien le quite la razón.

La repetición de los minutos es una de las complicaciones más ambiciosas e interesantes que ofrece la relojería. Gracias a ella se puede escuchar al minuto el transcurso del tiempo. En A. Lange & Söhne existe una tradición que se remonta hasta la era de los relojes de bolsillo de finales del siglo XIX. El Grand Complication protagonizó en 2013 una impactante reaparición con la repetición de los minutos en combinación con un cronógrafo ratrapante y un calendario perpetuo.

Dos años después, el sistema acústico decimal coordinado con la indicación digital del Zeitwerk Minute Repeater (que vimos en vivo) puso nuevamente de manifiesto la capacidad innovadora de la manufactura. El Richard Lange Minute Repeater centra ahora la atención en el mecanismo de la sonería como única complicación.

Si llevara puesto este Richard Lange Minute Repeater (¡ojalá!) y el puño de la camisa tapara el gatillo del repetidor, quien no lo conozca podría pensar que es una versión plateada del Richard Lange «Pour Le Mérite», que es sólo un horas y minutos. Pero es mucho más.

La caja está fabricada en platino, con unas dimensiones de 39 mm de diámetro y 9,7 mm de altura. Es decir, un perfecto reloj de vestir. Sorprendentemente, las dimensiones del Repetidor de Minutos son más contenidas que las del «Pour Le Mérite» (40,5 mm x 10,7 mm), aunque la disposición de la esfera y la forma de la caja son prácticamente idénticas. A pesar de ser uno de los relojes más pequeños de Lange, el peso del platino es fácil de percibir cuando te pones el reloj. Al igual que otros modelos de la familia Richard Lange, la caja tiene asas cortas abombadas y una combinación de superficies pulidas y satinadas.

La sobriedad y contención generales del Repetidor de Minutos reflejan su condición de modelo Richard Lange. La colección Richard Lange, presentada en 2006 y bautizada con el nombre del hijo de F. A. Lange, Richard, está impregnada de la estética austera, la precisión impecable y la excelente legibilidad asociadas a los relojes de observación científica.

Richard Lange heredó la inclinación científica de su padre (mejoró la elasticidad de la espiral añadiendo una pequeña cantidad de berilio a la mezcla de su aleación patentada) y desarrolló robustos cronómetros científicos de bolsillo con escapes de huso y cadena, y relojes de observación de precisión con una excelente legibilidad para los principales científicos, exploradores e investigadores de la época. En Lange, todos los relojes «Pour Le Mérite» llevan huso y cadena.

ESFERA DE ESMALTE

Puede parecer simple a primera vista, pero merece la pena estudiar con lupa esta esfera esmaltada. Sus rasgos clásicos -números romanos, agujas azuladas y minutero y segundero de estilo ferroviario- son característicos de Richard Lange. La esfera de esmalte blanco tiene un núcleo de oro macizo y consta de tres partes separadas: el anillo exterior superior con la minutería de ferrocarril y los números romanos; la zona central inferior con el nombre de la marca y la subesfera del segundero pequeño que se entrecruza. Cada pieza se elabora a mano individualmente antes de soldarse entre sí.

El lustroso esmalte blanco proporciona un fondo inmaculado para los esbeltos números romanos de color negro, las inscripciones y los números arábigos y las «vías de tren» para los minutos y los segundos. En lugar de estar impresos con tinta, los detalles negros de la esfera están grabados a fuego. Las agujas, que se calientan hasta que toman esa tonalidad azul, añaden un toque de color a los marcados contrastes en blanco y negro de la esfera, junto con el delicioso toque de rojo encima del XII. Aunque no me suelen gustar los números truncados, la forma en que el pequeño segundero desciende desde el círculo central es muy elegante.

UN REPETIDOR DE MINUTOS DISTINTO

La compleja construcción del Richard Lange Minute Repeater se basa en el sistema acústico tradicional: el mecanismo de la sonería percute las horas, los cuartos y los minutos cuando se acciona el gatillo integrado en el lateral de la caja. Para ello sigue un programa mecánico que puede reproducir 720 secuencias distintas, una por minuto en ciclos de doce horas, con dos timbres de diferente afinación. Las horas suenan con un tono más profundo, los cuartos con un tono doble y los minutos transcurridos desde el último cuarto, con un tono más alto. La hora que aparece mostrada en la imagen, la 1.51 o las 13.51, se oiría con un tono bajo, tres tonos dobles y seis tonos altos. Cuando se activa el proceso de repetición, a través del fondo de cristal de zafiro se puede ver con precisión cómo los martillos con pulido en negro ejecutan la secuencia correspondiente en los dos timbres rodeados por el mecanismo. Este último, compuesto por 191 piezas, se controla mediante un sistema coreografiado de rastrillo, escalones, palanca y ruedas.

El Richard Lange Minute Repeater está diseñado para proporcionar una máxima calidad acústica. En este sentido el trabajo de armonización equivale al dedicado a un instrumento musical perfectamente afinado: los timbres afinados a mano se encargan de emitir un sonido alto, claro y reverberante que armoniza a la perfección con las características acústicas del platino. Al igual que en un piano, además del material, la forma, el tamaño, el peso y la dureza, en los martillos es fundamental la entonación. Un maestro relojero de Lange se encarga de ajustar cuidadosamente todos los componentes.
ello hay que desmontarlos varias veces, reajustarlos, volverlos a montar y por último, probarlos. Así, una gran parte del tiempo de fabricación se dedica a perfeccionar el sonido.

Así es como suena a las 12:59:

El regulador centrífugo -esqueletado, como se ve en la foto de aquí abajo- garantiza una cadencia constante de los golpes. Gira a más de 2.000 revoluciones por minuto cuando se activa el mecanismo de golpeo.

La sonería está dotada de una supresión de pausa que anula la habitual parada que se produce entre el tono de las horas y el de los minutos cuando no se ha activado ningún tono doble de cuartos durante los primeros 14 minutos de una hora completada. Para evitar posibles daños en la sonería, ésta está dotada además de un mecanismo de seguridad que impide que se ponga en marcha la repetición de los minutos con la corona extraída. Por otra parte, la corona no se puede sacar cuando la sonería está activa. El bloqueo patentado de los martillos hace que, después de golpear el timbre, permanezcan la fracción de un segundo en la posición inicial. Al retroceder no pueden volver a oscilar, lo que evita que golpeen de nuevo los timbres.

La decoración del calibre L122.1 es absolutamente intachable. Aparte del pulido en negro de los martillos, el puente del volante está grabado a mano, con el muelle de cuello de cisne montado sobre él. Mediante su tornillo de ajuste lateral se puede regular con precisión la interacción del áncora y el escape, conocida en relojería como «batido». Sobre la platina tres cuartos de alpaca natural decorada con pulido de nervaduras de Glashütte hay seis rubíes de cojinete sujetas con engastes de oro pulido.

El L122.1, de cuerda manual, es el calibre número 69 de la casa. Late a 3 hercios y tiene 72 horas de reserva de marcha.

El Richard Lange Minute Repeater se presenta con una correa de piel negra cosida a mano y una hebilla desplegable de platino. Se trata de una edición limitada de 50 relojes exclusiva para boutiques de la marca. Cuando se presentó tenía un precio de 409.000 euros, que quizá se haya incrementado.

Salvo el diminuto detalle del precio, es un repetidor de minutos que podría llevar en el día a día sin ningún problema. Más información en alange-soehne.com.

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Estos Tissot Telementer 1938 son un perfecto ejemplo de la idea de negocio de Tissot. Siendo una de las mayores casas relojeras de Suiza, produce infinidad de modelos destinados a la venta masiva, por así decir. Pensados para quien quiere un reloj barato, pero en el precio, no en la calidad. Por eso, si sumamos todos los modelos de hombre y de mujer, ahora mismo produce más relojes de cuarzo que mecánicos.

Pero dentro de los mecánicos, tiene relojes muy asequibles (como los Swissmatic que vimos en vivo) y otros de gama más alta, equipados con el fiable Powermatic 80 (como los Chemin des Tourelles que vimos aquí). De esta manera presenta una propuesta sólida que abarca todo el mercado. No acaba ahí, sin embargo. Como empresa longeva que es, siempre tiene reediciones de modelos históricos que satisfacen a la otra parte del negocio: a los aficionados a la relojería. Y lo hace de dos modos: uno, siendo muy fiel al original (aunque nunca idéntico). Y dos, manteniéndose en una línea de precios contenida. Así que, miel sobre hojuelas.

Es en este último nicho donde se inscriben los Tissot Telemeter 1938.

Tras su fundación a mediados del siglo XIX en la pequeña localidad de Le Locle, en el Jura, Tissot se especializó rápidamente en la fabricación de relojes de bolsillo accesibles pero de gran precisión, primero como comptoir (ensamblador de piezas) y después como manufactura. En 1930, Tissot se fusionó con Omega, una colaboración que dio lugar a la Société Suisse pour l’Industrie Horlogère (SSIH), y que posteriormente sería crucial en la creación del Grupo Swatch. Esta unión abrió nuevas perspectivas a la marca, concretamente en lo que respecta a los relojes cronógrafo y los instrumentos de cronometraje.

A lo largo de los años, Tissot ha sido cronometrador oficial de muchos eventos deportivos y su primer compromiso como cronometrador oficial fue en 1938, cuando cronometró una serie de carreras de esquí en Villar, cerca de la ciudad natal de la empresa en las montañas del Jura. Entre los instrumentos de esta época se encontraban los típicos relojes de mano para cronometraje, pero también cronógrafos de pulsera, como el reloj monopulsador multiescala de 1938 que puede ver a continuación.

Este cronógrafo, con sus 37 mm de diámetro, era grande para la época, aunque ahora pasaría casi por un reloj de mujer. Tenía una clásica esfera negra y dorada y con multiescalas: un taquímetro de caracol en el centro y un telémetro en la periferia. Este mismo reloj, y otros de la misma época con diseños casi idénticos (algunos con esferas de doble firma, Omega y Tissot) son la fuente de inspiración del nuevo Tissot Telemeter 1938. Pero afortunadamente actualizado.

La caja está fabricada en acero inoxidable, pero las medidas son muy distintas al original: ahora tiene 42 mm de diámetro y 13,5 mm de altura, de manera que en la muñeca resulta equilibrado (aunque ya bordea el territorio que consideramos grande).

La caja del Tissot Telemeter 1938 se adorna con una combinación de superficies pulidas en las partes superiores y detalles cepillados en los laterales y refleja perfectamente las líneas fluidas y elegantes del pasado. El reloj está abombado por un cristal de zafiro en relieve con forma de caja que fluye con el bisel pulido en ángulo. La gran corona es delgada, redondea y estriada, y tiene la T de la marca en relieve. Está flanqueada por unos pulsadores ovalados elegantes que le dan un estilo muy armonioso.

El Tissot Telemeter 1938 tiene una hermeticidad de hasta 30 metros. Más que suficiente para cualquiera, pero hay que tener en cuenta que la corona no está roscada, así que si nos metemos en el agua con él hay que tener cuidado (aparte de que no creo que le vaya muy bien el agua a la correa).

En cuanto a la esfera, Tissot ha hecho un gran trabajo recreando todos los detalles de los modelos originales de los años treinta. El Tissot Telemeter 1938 es complejo, atractivo y realmente interesante a la vista. Está disponible en dos esferas diferentes (que varían completamente la impresión visual del reloj), pero ambas respetuosas con los códigos de la época, ya que la disposición es idénticas en ambas ediciones.

Un par de agujas en forma de espada indican la hora y un pequeño segundero se sitúa a las 9 horas. El resto de de las indicaciones sirven para hacer cálculos. En el centro (impresa en rojo la versión plateada), hay una escala taquimétrica para registrar las velocidades medias. A continuación, los grandes y llamativos números arábigos indican las horas y están enmarcados por una escala de minutos de precisión impresa en negro, con incrementos de 1/4 de segundo.

Por último, en la periferia hay una escala telemétrica que se utiliza para medir la distancia entre un acontecimiento que se ve primero y se oye después, por ejemplo, la caída de un rayo.

La edición plateada del Tissot Telemeter 1938 es discreta pero con muy buen contraste. La esfera es bicolor, con el centro y la periferia mate y el anillo de las horas ligeramente cepillado. En esta versión, las agujas destacan en azul. Para dar un aspecto más sobrio, se lleva con una correa de cuero liso marrón oscuro. La segunda versión, aun siendo completamente exacta históricamente hablando, es más atrevida y llamativa, debido a la esfera negra «dorada» brillante con todos los logotipos, escalas y pistas impresos en color dorado. En la misma línea, todas las agujas están doradas, lo que da como resultado una esfera muy cálida (aunque de peor legibilidad en según que situaciones lumínicas).

Bajo el cristal del reverso del Tissot Telemeter 1938 vemos el calibre Valjoux A05.231, estrechamente vinculado a la venerable arquitectura del 7750. Con él comparte su diseño a nivel de levas y su legendaria robustez. Vimos otra versión en el Certina DS Chronograph Automatic 1968. Destaca su frecuencia de 4 hercios y la reserva de marcha de 68 horas (frente a las 48 horas del 7750 estándar). Además está equipado con una espiral antimagnética Nivachron y un volante de inercia variable, sin índice para la regulación. Está decorado con perlado en los puentes y un rotor calado firmado por Tissot.

Por último, los Tissot Telemeter 1938 se presentan con una correa de piel sólida y bien construida, que cubre completamente los pasadores. Se sujeta con un cierre de mariposa con pulsadores, con el logotipo de la marca grabado y arenado.

Ambos relojes tienen el mismo precio: 2.095 euros, bastante bien ajustado para lo que ofrece el reloj y que termina por redondear el atractivo de un reloj que seguro que va a llamar la atención de los aficionados a los relojes de estilo retro.

Los relojes se pueden comprar en los distribuidores autorizados y en la tienda en línea de Tissotwatches.com.

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Esta claro que Patek Philippe le ha tomado gusto al color salmón, porque este World Time Flyback Chronograph es la tercera novedad de este año con ese color en la esfera. Primero vimos en vivo un calendario perpetuo y, hace poco, la versión sólo cronógrafo, también en vivo. Tiene todo el sentido usar este color, porque no es habitual (lo que hace que destaque más el reloj) y porque otorga un porte muy elegante y, a la vez, suavemente informal. Y además hace que las complicaciones expresadas en la esfera se lean perfectamente.

Lo que no es habitual (aunque sí hay precedentes) es el uso de una caja de acero en un reloj no estrictamente deportivo. Pero a la vista está que es un acierto.

Cuando conté la historia de los relojes con horas mundiales de Patek (que recomiendo leer para saber el origen de una complicación que ahora damos por supuesta), ya mencioné la primera versión del World Time Flyback Chronograph, el 5930G-001 en oro. Es éste:

Aunque las especificaciones son casi idénticas a las de las ediciones anteriores, es probable que la nueva caja de acero inoxidable de este World Time Flyback Chronograph lo convierta en un reloj aún más codiciado. Con 41 mm de diámetro, 12,75 mm de altura y 30 metros de estanqueidad, la caja de acero está totalmente pulida e incorpora los pulsadores del cronógrafo a la derecha y el pulsador patentado a las 10 horas para la indicación de la hora mundial.

La corona no está roscada ni tiene protectores, porque aquí prima la elegancia. Lo que sí conserva es el estriado tradicional y el grabado de la Cruz de Malta, símbolo de la manufactura.

Entre paréntesis, imagino que cuando digo que la esfera del World Time Flyback Chronograph es de color salmón en Patek no podrán evitar una mueca de desagrado, porque en realidad ellos definen la esfera como un «brillante tono dorado rosado», que es bastante más poético y más ajustado.

Llama particularmente la atención la decoración de la parte central del reloj, donde normalmente esperaríamos un motivo circular. Es el patrón que la marca llama «carbono», que hace referencia a la decoración de una edición limitada del Calatrava de acero inoxidable (ref. 6007A) para celebrar la inauguración de la manufactura de la marca en Plan-les-Ouates en 2020.

El motivo entrecruzado del centro añade un aire deportivo y más contemporáneo, a juego con la elección más práctica y robusta del material de la caja. Los índices aplicados a mano en oro gris antracita y las agujas dauphine facetadas de las horas y los minutos en oro blanco están tratados con Super-LumiNova. El espacio de la aguja horaria a las 6 horas alberga el contador de tiempo transcurrido de 30 minutos, que también es más deportivo que las versiones anteriores con su anillo oscuro y su interior de salmón circular en contraste. El anillo de 24 horas día/noche también es bicolor, con una sección más oscura para las horas vespertinas y un Sol y una Luna dorados a mediodía y medianoche. El anillo exterior lleva impresos en negro sobre fondo salmón los nombres de las 24 ciudades correspondientes a los 24 husos horarios, que se ajustan con el pulsador a las 10 horas.

Pero no olvidemos que este reloj viajero es también también un sofisticado cronógrafo flyback. Para evitar abarrotar la esfera con más contadores, Patek ha insertado la escala de segundos para el cronógrafo entre el anillo de 24 horas y el anillo de ciudad y el contador de 30 minutos, como ya se ha mencionado, a las 6 horas.

Este El Patek Philippe World Time Flyback Chronograph 5935A funciona con el calibre automático CH 28-250 HU. Este movimiento cronógrafo flyback de manufactura utiliza 343 componentes, entre ellos 38 rubíes. Funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y proporciona entre 50 y 55 horas de reserva de marcha. El movimiento, rematado con un rotor de oro de 21 quilates y equipado con un volante Gyromax y una espiral Spiromax, puede admirarse a través del fondo de cristal de zafiro.

El reloj se entrega con dos correas de piel de becerro -una en color topo graneado y la otra en beige con acabado de nobuk- y se vende por 63.860 euros. No es edición limitada, sino que forma parte de la colección estándar, pero también cumple el criterio estándar de estar fabricado fundamentalmente en inalcanzablio, sólo disponible para muy pocos. Más información en PatekPhilippe.es.

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Los Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin responden con creces al deseo de las mujeres por relojes que no sólo sean femeninos, sino también mecánicos, una tendencia que ha crecido de manera imparable en los últimos años. Vacheron Constantin ha creado relojes de mujer desde sus comienzos, como el reloj de aquí abajo a la izquierda, de 1838, con repetidor de cuartos, o el de la derecha de 1915, con una preciosa esfera grabada.

Recordemos también que el primer reloj de muñeca de la casa fue un modelo femenino, que probablemente fue presentado con motivo de la Exposición Universal de París de 1889. Tiene una caja grabada y engastada con diamantes que se combina con una pulsera tipo brazalete que presenta una escultura de dos diosas aladas. Lleva un movimiento al que se da cuerda a través del bisel giratorio dentado. Como diría Darth Vader, «impressive. Most impressive».

VACHERON CONSTANTIN TRADITIONELLE PERPETUAL CALENDAR ULTRA-THIN

Este reloj está disponible en oro blanco de 18 quilates y en oro rosa de 18 quilates 5N, con una caja de 36,5 mm de diámetro y sólo 8,43 mm de altura, una marca más que notable si tenemos en cuenta que es un calendario perpetuo.

El modelo mantiene el sentido de la sobriedad que caracteriza a la colección, adornado con algunas características especiales como las asas y la caja escalonadas, el fondo acanalado y las agujas de tipo Dauphine que vuelan sobre una minutería de ferrocarril y los índices de bastón.

Gracias a su bisel estilizado -y pavonado con 76 diamantes de talla redonda, al igual que las asas y la corona- hay una mayor apertura de la esfera, lo que permite que, aunque el tamaño sea pequeño, la lectura de los datos sea adecuada.

La esfera de los Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin está adornada con nácar teñido de gris azulado para el modelo de oro blanco y de nácar blanco para el modelo de oro rosa. El disco de las fases de la luna lleva los mismos colores que la esfera, mientras que la representación de la luna y las estrellas adopta el mismo tono de oro que la caja, con un acabado opalino.

El calibre 1120 QP refleja la maestría de Vacheron Constantin en movimientos ultraplanos. En este caso, la altura es de 4,05 mm Tiene 276 componentes, perfectamente decorados, con una platina circular graneada en el lado de la esfera, platina y puentes adornados con Côtes de Genève en el reverso, biselado a mano, orificios circulares satinados y un tren de rodaje con dientes pulidos. La masa oscilante con segmento de oro de 22 quilates también está adornada con nervaduras ginebrinas. Además está calada en forma del emblema de la cruz de Malta. El reloj lleva el sello del Punzón de Ginebra, que es el garante de la decoración a mano por ambas caras de cada pieza.

Lo vimos en vivo por primera vez en el Overseas y, un año después, en su versión esqueletada.

Por primera vez en la colección, este Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin está equipado con una correa intercambiable que puede colocarse pulsando un botón y sin necesidad de herramientas. Cada modelo se presenta con una correa de piel de aligátor -azul grisáceo o beige rosado- sujeta por una hebilla ardillón de oro blanco o rosa engastada con 17 diamantes talla redonda.

El precio de los relojes está a la altura del calibre y de la decoración de la caja y la esfera: 100.000 euros. Lo sé, lo sé. Pero siempre se puede soñar que podemos regalarlo, ¿verdad? Más información en VacheronConstantin.es.

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La colección Save The Ocean es una tradición de Seiko que se repite desde hace ya unos cuantos años. Aquí hemos visto en vídeo la Black Series y con fotos en vivo algunas más, como esta o esta, por ejemplo. Pero Seiko se ha comprometido a aumentar la ayuda a la conservación de los mares, de manera que va extendiendo el concepto Save The Ocean (que ya es una submarca consolidada) a toda la colección Prospex.

Así, además de la colección que vemos ahora, en 2022 también hemos visto estos dos modelos en vivo. Ahora mismo Seiko apoya las misiones de recogida de residuos, de conservación de tortugas marinas, de protección y regeneración de coral, de recuperación de redes de pesca abandonadas, la investigación en los polos, e incluso la arqueología marina. No es de extrañar, por tanto, que lance tantos modelos para recaudar dinero para tantas causas.

Pero, hablando puramente de relojes, y en mi opinión, la de estos nuevos Prospex Diver’s Save The Ocean es la más atractiva de todas las que se han lanzado. No sólo porque se utilizan reinterpretaciones modernas de los modelos históricos de la casa, sino porque las esferas están muy logradas. Vamos a verlos siguiendo el orden cronológico de los relojes originales.

SEIKO PROSPEX REINTERPRETACIÓN MODERNA DEL RELOJ DE BUCEO DE 1965 EDICIÓN ESPECIAL SAVE THE OCEAN SPB297

El reloj que aparece en las fotos es el mío, así que no voy a ser muy imparcial. Aparte de que el reloj original siempre me ha gustado mucho, encima 1965 es el año en que nací, así que no podría ser más adecuado.

Los conocedores de la historia de Seiko, o de los relojes de buceo, saben que el 62MAS fue el primer reloj de buceo de Seiko, tan acertado en su diseño ya entonces que se ha mantenido a lo largo del tiempo, adaptándose al paso del tiempo con la mejora de la hermeticidad y los materiales.

Este Save The Ocean se presenta con una caja de acero inoxidable de 40.5 mm de diámetro y 13,2 mm de alto. El acero tiene un revestimiento superendurecido. Como es mi reloj, puedo decir que, tras 5 meses usándolo, sigue como nuevo. No quiere esto decir que, con ese recubrimiento, esté libre de rayajos para siempre, pero sí que aguanta mucho mejor que el acero normal. El bisel giratorio unidireccional es de acero, tiene una inserción negra también de acero y decorada en circular, que contrasta con la esfera azul hielo oscuro que imita a los glaciares polares.

El cristal de zafiro tiene un revestimiento antirreflectante en la superficie interna.

Los índices aplicados y las agujas facetadas llevan un generoso tratamiento con LumiBrite, como no podía ser de otra forma. El de las 12 horas se ha hecho doble para distinguirlo mejor.

Está equipado con el movimiento automático 6R35 de Seiko, que late a 3 hercios y proporciona 70 horas de autonomía. El brazalete de acero inoxidable tiene una extensión de buceo integrada en el cierre.

El reloj es muy cómodo en la muñeca. De hecho parece más pequeño de lo que dicen las especificaciones oficiales, a lo que sin duda ayuda el que el largo sea sólo de 47,6 mm, lo que le hace encajar muy bien. Su precio, 1.300 euros.

SEIKO PROSPEX REINTERPRETACIÓN MODERNA DEL RELOJ DE BUCEO DE 1968 EDICIÓN ESPECIAL SAVE THE OCEAN SPB299

El segundo de los relojes está basado en otro hito de la historia de relojes de buceo de Seiko: el modelo de 1968, que aumentó la hermeticidad hasta 300 metros e incluía un calibre de alta frecuencia, además de presentar la corona a las 4 horas, uno de los rasgos distintivos de Seiko.

La caja de este Save The Ocean tiene ángulos más marcados y mide 42 mm de ancho y 12,5 mm de alto, y también con revestimiento superendurecido. El bisel, también de acero, está acabado en azul oscuro brillante, combinado con una esfera de textura azul inspirada en los hielos de la Antártica.

También se ha mantenido el característico segundero de semáforo, con el pentágono blanco y el círculo azul.

De nuevo vemos índices y agujas aplicados con las generosas inserciones de LumiBrite habituales de la casa (y obligatorias en un reloj de buceo).

Al igual que el SPB297, este también viene con el movimiento automático 6R35 y se lleva con un brazalete de acero inoxidable con extensión de buceo y cierre de seguridad. El precio es el mismo: 1.300 euros.

SEIKO PROSPEX REINTERPRETACIÓN MODERNA DEL RELOJ DE BUCEO DE 1970 EDICIÓN ESPECIAL SAVE THE OCEAN SPB311

Otro de los modelos de Seiko que hizo fortuna fue el Seiko 6105de 1970, que era el que llevaba el aventurero Naomi Uemura y que después inmortalizó Apocalypse Now.

Este Save The Ocean tiene una caja de acero con revestimiento superendurecido de 42,7 mm de ancho y 13,2 mm de grosor, pero con una longitud de sólo 46,4 mm, que es lo que permite llevarlo con comodidad. El reloj mantiene el prominiente protector de corona integrado.

El bisel tiene una inserción azul pálido con una ligera textura estriada y una escala de 60 minutos en blanco. La esfera presenta la misma textura que las otras dos, pero esta vez en color blanco hielo. La verdad es que la combinación de ambos es preciosa.

Los índices y las agujas mantienen las formas contundentes del reloj original, y por supuesto vuelven a estar acabados con inserciones de LumiBrite. Hay que señalar que, en los tres modelos, las esferas están pintadas, no son texturas (como en un Grand Seiko, por ejemplo). Pero están tan bien hechas que hay que acercarse mucho para darse cuenta; así de logradas están.

El calibre 6R35 es el encargado de suministrar la energía. Los tres Save The Ocean comparten la misma tapa cerrada y con la ola característica de los modelos Prospex.

Por último, el precio es levemente más alto: 1.400 euros.

En definitiva, una colección muy atractiva en la que es difícil escoger qué modelo quedarse. Los relojes ya están disponibles en los canales autorizados, en las boutiques de la marca y en su tienda online: seikoboutique.es.

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Certina es una de las muchas suizas que tienen una larga historia que a menudo le permite bucear en sus archivos y encontrar modelos que son ahora tan atractivos como cuando aparecieron hace 50, 70 u 80 años. Ese es el caso, por ejemplo, del DS Chronograph que vimos en vivo, una fiel reproducción de un modelo de los años 40, o el PH200M, de los años 60. Ahora nos trae este Certina DS Chronograph Automatic 1968, que recupera otro modelo histórico.

EL CERTINA ARGONAUT

Certina tuvo una colección de cronógrafos en los años 60 llamados Chronolympic que fue muy conocida. Pero además lanzó otra que se llamó Argonaut (que desde luego es un nombre más sugerente, pero no tan fácil para todo el mundo), que también tenía una versión de tres agujas.

La colección se lanzó en 1968 y sólo duró cuatro años, pero sin embargo se fabricaron 8 modelos distintos.

Sin embargo, hubo un modelo que sólo se fabricó un año, y es ese el que la marca ha rescatado.

Como se puede ver, el nuevo Certina DS Chronograph Automatic 1968 es muy fiel al original, aunque no exactamente igual.

Para empezar, el tamaño ha cambiado: el diámetro de 42,5 mm contrasta con los 38 del original. La altura es de 14,85 mm lo que significa que no es en absoluto una pieza pequeña. Cierto es, sin embargo, que una parte no pequeña de la altura la aportan el bisel y el cristal protector.

Las formas de la caja, con las asas macizas, transmiten muy bien la sensación de fortaleza que se espera de un instrumento hermético hasta los 200 metros.

Sobre la caja del Certina DS Chronograph Automatic 1968 se encuentra un bisel giratorio unidireccional de acero, con un inserto de aluminio protegido por un cristal de zafiro, que es distinto al original. A los seguidores de la marca seguramente les sonará, porque se parece mucho al que encontramos en el excelente PH500M (aunque es este último no está protegido por un cristal).

Otra mejora sobre el original es el cristal, que también es de zafiro, que además tiene tratamiento antirreflejos. Conserva, eso sí la forma abombada clásica.

En la esfera del Certina DS Chronograph Automatic 1968 se ha sustituido la leyenda «Argonaut Chrono 200 M» por simplemente «Automatic». Ciertamente queda más limpia y compensada, pero sorprende no ver la hermeticidad, prácticamente siempre presente en los relojes de buceo.

Se ha mantenido el naranja original en los índices y en el logotipo, y se ha añadido en el 45 del contador del cronógrafo. En realidad es un contador de 30 minutos, así que la presencia de ese 45 era una peculiaridad de los Argonaut originales. Curiosamente, el modelo en el que se basa el reloj no tenía el 45 coloreado, mientras que las demás versiones sí.

Tanto los índices como las manecillas y el triángulo del bisel están bien tratados con Super-LumiNova, en este caso de color azul.

Existe, por cierto, una versión distinta de este Certina DS Chronograph Automatic 1968, con el acero de la caja con PVD negro y una esfera sólo negra y blanca. Es una apuesta más clásica y segura, pero, en mi opinión, carece de la personalidad de la que estamos viendo aquí.

Por dentro se mueve un ETA A05.H31 automático, basado en el ETA/Valjoux 7753. Este movimiento tiene una espiral de silicio que le confiere resistencia magnética, térmica y a los golpes. Tiene 27 rubíes y late a 28.800 alternancias a la hora (4Hz), con una reserva de marcha de 60 horas. El movimiento también tiene fecha, pero en este caso no se utiliza para ser fiel al original. Se ve a través del fondo de la caja, y es relativamente sencillo y sin decoración, pero agradable a la vista.

El Certina DS Chronograph Automatic 1968 en acero tiene un precio de 2.130 euros, mientras que la versión con PVD cuesta 2.175 euros. La diferencia, además del PVD, está en la correa, ya que la versión sólo acero viene con una atractiva correa NATO negra y gris. Los dos relojes se pueden adquirir en los distribuidores autorizados y en la propia web de Certina.es.

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