En realidad este Zenith Chronomaster El Primero Grande Date Full Open no es un lanzamiento actual, sino que lo vimos por primera vez en Baselworld 2017. Y como Zenith lleva dos años en los que le han ocurrido más cosas juntas que nunca antes, la verdad es que este reloj había quedado un poco olvidado. Por recapitular, en dos años Zenith ha pasado por la dimisión de su énesimo Director General, la toma de los mandos de Jean-Claude Biver, el posterior nombramiento de Julien Tornare como nuevo Director General (aquí se puede leer la entrevista que le hice), la reestructuración de la colección y la aparición de nuevas versiones del calibre El Primero -ya vimos en vídeo los nuevos Defy 21-, además del Defy Lab, el reloj mecánico más exacto del mundo. Por cierto que se suponía que íbamos a ver modelos de producción seriada del Defy Lab este año, pero por ahora el reloj no parece salir del laboratorio. Ya veremos.

Como se puede ver no es que la marca haya estado parada precisamente. No es de extrañar por tanto que un modelo que no atrae tantos focos porque no alberga ninguna novedad rompedora pase desapercibido, como le ocurre a este Zenith Chronomaster El Primero Grande Date Full Open. Sin embargo ahora he vuelto sobre él y debo reconocer que me ha cautivado más de lo que me pensaba, seguramente por la combinación insólita de elementos tan dispares que, unidos, resultan extrañamente compatibles y con un atractivo que te gana rápidamente a nada que lo tengas un ratito puesto.

En la reestructuración de la colección de Zenith se ha intentado poner remedio a su principal problema (como ya conté en este artículo): El Primero no es un reloj, es sólo un movimiento. Por eso ahora los relojes que equipan el excelente y longevo calibre se llaman Chronomaster, para intentar deflactar el obstáculo. Pero Zenith se queda a medias porque lo que estampa en la esfera, justo debajo del nombre de la marca y con el mismo tamaño es «El Primero», con lo que el objetivo se pierde. Más aún, todo en este reloj va encaminado a ensalzar el motor, lo cual no es mal en sí mismo, pero te hace pensar si todo el esfuerzo no hace sino confundir al usuario.

Se llame de una manera o de otra, el caso es que el reloj me gusta mucho. En esta versión la caja pasa a tener 45 mm de diámetro, que sin embargo no lo parecen cuando lo llevas puesto gracias a la forma de las asas, que por cierto conservan ese aire marcial característico, con ángulos muy marcados.Y por cierto es hermético hasta 100 metros, lo que se agradece.

Como el Zenith Chronomaster El Primero Grande Date Full Open apenas tiene bisel todo el protagonismo se lo lleva la esfera, que luce así sus argumentos en toda su gloria. Esta es la primera vez que vemos un esqueletado completo de un El Primero Big Date. Entiendo que como el que compra algún derivado del calibre lo hace precisamente por tener ese movimiento, el esqueletado es una opción lógica porque permite admirarlo en toda su gloria, por delante y por detrás.

A las 2 horas aparece la gran fecha, dos discos con arábigos también esqueletados que, cuando pasan por una ventana remarcada en blanco señalan la fecha. Para que se lea sin problemas hay un fondo rojo. Justo debajo está el contador de 30 minutos con el azul que tradicionalmente usa Zenith y que coincide con el anillo de cronógrafo del borde de la esfera. Enfrente está el pequeño segundero, y debajo la subesfera del sol y la luna. Que es, claro, la auténtica sorpresa del reloj.

Es más grande que los otros dos registros y está hecha con un nacarado y una casi explosión de color que no sólo se agradece en un reloj tan racional; es que también enamora fácilmente porque tiene una estética que recuerda la del Art Déco o el Art Nouveau. Resulta muy sorprendente y a la vez encantador. Una gran idea sin duda.

¿A que es muy llamativo el contraste? Porque el resto de la esfera, con sus poderosas manecillas e índices reclama su ubicación entre los cronógrafos sin concesiones. Pero la indicación de sol y luna es puramente poética. Y para acompañarla por la noche el tratamiento de Super-LumiNova acude siempre presto.

Si el calibre se deja ver por delante, lo mismo ocurre, lógicamente, por detrás. Recordemos que este El Primero 4047B es un movimiento automático que se mueve a 36.000 alternancias a la hora. Es decir, 5 hercios. La reserva de marcha es de al menos 50 horas y, lo que es más importante, lleva el áncora y la rueda de escape de silicio para hacerlo más resistente a los campos magnéticos.

Hay tres versiones del Zenith Chronomaster El Primero Grande Date Full Open: la que vemos aquí está realizada en acero y tiene una correa de piel de caimán negra revestida con una protección de caucho y con una hebilla desplegable. Su precio es de 10.600 euros. También está disponible con brazalete de acero, que incrementa el precio hasta los 11.100 euros y en mi opinión es demasiado frío. Por último está disponible con una caja de acero y oro rosa, que tiene un precio de 12.200 euros y es muy interesante porque el oro acompaña muy bien a la ventana de fases lunares. En resumen, un El Primero distinto y muy logrado. Más información en Zenith.es.

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Para hacernos una idea de las dimensiones del negocio de Omega hay que señalar que cada año lanza unas 130 nuevas referencias al mercado y retira otras tantas. Sacar la cabeza entre ese océano de nuevas ofertas es difícil, y más cuando lo tienes que hacer entre pesos pesados como el Speedmaster o el Seamaster. Y en esa tesitura se encontró el Omega Railmaster en Baselworld 2017, feria en el que fue presentado de nuevo tras una desaparición de 6 años.

El año 2017 fue importante para la casa porque celebraba el 60 aniversario del lanzamiento de su Santísima Trinidad: en 1957 aparecían el Speedmaster, el Seamaster y el Railmaster. Cada uno tenía un público objetivo muy específico (pilotos de coches, deportistas subacuáticos e ingenieros y personal ferroviario respectivamente), pero ese público cambió con el tiempo. El Speedmaster, sin buscarlo, viajó a la Luna y eso cambió para siempre la perspectiva que el público tuvo de él. El Seamaster, aún manteniendo su espíritu marino, incorporó versiones que lo pusieron sobre tierra firme y lo hicieron un todoterreno. El Railmaster simplemente quedó como un reloj con aire deportivo para todo aquel que quisiera tener un aparato de contrastada exactitud.

Como decía en 2017 Omega celebró el acontecimiento lanzando la Trilogy Limited Edition, una recreación exacta de los tres modelos aparecidos en 1957 y uno de los estuches más deseados de todo el año, del que hablamos en este artículo. También lanzó una nueva edición del Omega Railmaster que, como decía al principio, quedó más o menos ahogada por sus hermanos mayores y que ahora he podido redescubrir y disfrutar.

Omega Railmaster con correa NATO hecha en piel

El nuevo Omega Railmaster es en realidad el Omega Seamaster Railmaster, porque el reloj queda englobado dentro de la familia del Seamaster. De hecho si nos fijamos sólo en la esfera el reloj recuerda al Seamaster de 007, al menos en dos de sus rasgos más significativos: los marcados índices horarios con la pátina beis y el segundero de lollipop (o piruleta, paleta, chupete o chupetín, dependiendo del país de hispanohablante en el que uno se encuentre). En realidad los triángulos horarios son perfectamente legítimos en el Railmaster porque el CK 2914 original los llevaba, pero el segundero de caramelo no y de hecho, salvo que esté equivocado, no lo ha tenido nunca.

Siendo el Omega Railmaster un modelo histórico no sé exactamente por qué la casa no le ha querido dar su propia colección: ¿ha sido una prueba que si no funciona (como ya ocurrió en el pasado) desaparece sin hacer demasiado ruido? Tal vez. Se podría argüir que cuando salió el Globemaster -que vimos con fotos en vivo- también quedó englobado dentro de otra colección (la Constellation), pero es que ni de lejos los Globemaster tienen el rango que el Railmaster. Al menos a los ojos del amante de la marca, que siempre ha cantado las alabanzas del reloj.

Omega Railmaster con esfera negra y correa de tela bicolor

En fin, lo que vaya a ocurrir en el futuro con este Omega Railmaster lo vamos a saber muy pronto, cuando comience Baselworld 2108. Mientras tanto vamos a ver los dos modelos que ha propuesto la casa como tarjeta de presentación. Tal como me dijo Frédéric Nardin, vicepresidente de Omega, en la única entrevista que ha concedido nunca, la idea que se quiere transmitir con el Railmaster es la de un reloj versátil para todos los días. Y a fe mía que lo han logrado, y con honores.

La caja tiene 40 mm de diámetro y un poquito más de 12 mm de altura, lo que le da una versatilidad absoluta para caer bien a cualquiera. Llama poderosamente la atención cómo toda la caja y las asas están cepilladas, sin una sola superficie pulida; y si lleva brazalete éste también esta completamente satinado. Esto lo acerca más a los relojes-herramienta y a la vez lo singulariza, porque no hay relojes así en el mercado (o por lo menos a mí no viene ninguno a la cabeza a bote pronto).

Pero el tour de force del Omega Railmaster está en la esfera. Para empezar el Railmaster une los índices con una minutería de ferrocarril que hace perfecto honor a su origen ferroviario y sobre todo modera el tono más agresivo de la versión original. También acude a las manecillas de bastón -usadas en los años 60- en vez de las de punta de flecha. Y es que, recordemos, se pretende que el reloj pueda ser llevado todos los días en diferentes situaciones, por lo que las agujas de bastón son más adecuadas. Un dibujo en cruz atraviesa el centro, otro recuerdo de los años 60.

Pero, por encima de todo (aunque en este caso está por debajo de todo), la decoración de la esfera. El reloj se presenta con un satinado vertical que es una auténtica delicia, porque por un lado alinea la pieza con la década que homenajea y por otro le da un toque absolutamente personal. Últimamente hemos visto algunos relojes con esta decoración (éste de Laurent Ferrier es el caso más reciente), pero en ninguno es tan marcada como la del Railmaster. Y le sienta de perlas porque le da profundidad y capta la luz en infinitos detalles. Simplemente enamora a primera vista. Tanto los índices como las manecillas están pintadas con una Super-LumiNova que imita a la perfección la antigua pintura de radio. Sin embargo en la oscuridad el tono es azul, una elección acertada cuando se quiere acentuar la elegancia de un reloj.

Debajo del nombre del reloj, también en naranja, aparece una leyenda muy importante: Coaxial Master-Chronometer. Omega podía haber usado alguno de sus calibres coaxiales para este reloj, pero su idea es ofrecer lo mejor que tiene, y por eso todos sus relojes acabarán siendo Master-Chronometer. Además en este caso tiene aún más sentido porque el Railmaster nació con la idea de resistir los campos magnéticos (originalmente aguantaba los 1.000 Gauss), así que tener un motor que soporte 15.000 Gauss se antoja la mejor manera de homenajear al modelo histórico. El calibre, sin embargo, no se ve, porque está tapado con un fondo como el original. Hay que señalar que la figura está perfectamente alineada gracias al sistema patentado Naiad Lock, que apareció por primera vez en los Seamaster Planet Ocean Deep Black.

Y qué decir de cómo queda el reloj en la muñeca. Según te lo pones se convierte en parte del brazo, con un llevar natural e inadvertido. Sólo lo notas cuando levantas el brazo para mirar la hora y algún reflejo de luz hace que el negro se haga gris, o el gris se oscurezca. Esa es la razón por la que seguramente no te vas a enterar bien de la hora: vas a estar mirando la máquina, no la información que aporta.

El Omega Railmaster se ha lanzado en cuatro versiones: con brazalete de acero -con independencia de la esfera- tiene un precio de 4.700 euros. La esfera gris puede llevar una correa NATO hecha en piel, en cuyo caso el reloj cuesta 4.600 euros. Por último, el modelo de esfera negra puede llevar una preciosa correa de tela bicolor. En este caso el precio es también de 4.600 euros. Aunque es mi favorita, por una diferencia de 100 euros es mejor comprar el brazalete. Veremos a ver cómo nos sorprende el modelo en Basilea. Más información en Omega.es.

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El nuevo Chopard L.U.C Heritage Grand Cru tiene el buqué de las grandes cosechas relojeras. Por eso su nombre (Grand Cru) rinde homenaje a los viñedos que los Scheufele miman con devoción, como todo lo que hacen en su manufactura.

Karl-Friedrich Scheufele ama la relojería y los coches, así que tiene toda la lógica que también ame el vino. De hecho en 1996 abrió en Ginebra La Galerie des Arts du Vin -especializada en Burdeos- y también es dueño de Le Caveau de Bacchus, una cadena de tiendas de vino. Él y su mujer estuvieron buscando viñedos en Francia durante muchos años, hasta dieron con -y se enamoraron de- Monestier La Tour, una propiedad de 100 hectáreas a 20 km de Bergerac, una localidad literaria de narices (perdón por el chiste malo). La compraron en 2012.

La propiedad tiene 30 hectáreas exclusivamente de viñedos de suelo arcilloso y calizo, así como un gran parque. Produce vino bajo las denominaciones de Bergerac, Côtes de Bergerac y Saussignac, incluyendo unas 7.500 cajas de tinto Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y Malbec, y 5.000 cajas de blanco de Sauvignon Blanc, Semillon y Muscadelle. Además produce Grand Crus de Burdeos. Por cierto que cuando visité la manufactura de Chopard tuve la oportunidad de probar los vinos. Más aún, la comida que pudimos disfrutar en el Chopard Forum -y que también se ve en el reportaje de la visita a la manufactura- me hace sospechar que el Sr. Scheufele es un gourmet también para la comida. Vamos, mi prototipo de amigo del alma.

Decir Grand Cru es como decir Gran Pago, es decir un vino excepcional que se producen en una finca determinada con unas características específicas que las diferencia de fincas de la misma zona. No es de extrañar por tanto que el nombre elegido para el reloj sea el de Chopard L.U.C Heritage Grand Cru, porque es realmente un reloj exquisito. De hecho es uno de los relojes de Chopard que más me ha gustado. Cuando lo vi en la nota de prensa me entusiasmó, pero al verlo en vivo directamente me enamoró.

No hay muchos relojes con forma de tonel porque no tienen un gran mercado y, por lo mismo, los que hay sobresalen notablemente. Por eso Chopard ha querido maridar sus mejores habilidades relojeras en esta creación singular. Curiosamente las medidas de la caja de oro rosa son casi iguales: 38,5 mm en el punto más ancho por 38,8 en el más largo. Ese extra de anchura le otorga un mayor porte y le mete en la liga de los relojes masculinos y le hace destacar por encima de los relojes tonneau puros, que pueden resultar demasiado relamidos. Este singular miembro de la distinguida dinastía L.U.C no tiene nada de enclenque, sino al contrario: se siente poderoso en la muñeca.

Sin embargo la altura es de tan solo unos 7,74 mm, que le diploman como perfecto reloj de vestir. Dentro se aloja el calibre L.U.C 97.01-L, que, para disfrute de los más puristas, sigue la forma de la caja. No es algo que se ve habitualmente, por una razón obvia: como el porcentaje de relojes con forma de tonel que se vende es muy pequeño, desarrollar un calibre sólo para ellos es demasiado caro. Así que se suele optar por movimientos redondos que se disimulan con espaciadores de metal o directamente cubriéndolos con el la parte inferior de la carrura. Por eso, que Chopard decidiera en su momento crear un calibre que siga la forma de la caja dice mucho de su pasión por la alta relojería y el cuidado por todo lo que se mete en uno de sus relojes.

Está dotado con dos barriletes superpuestos (lo que Chopard llama la tecnología Twin) para llegar a 65 horas de reserva de marcha. Y además tiene un microrrotor que para mí es el más bonito del mercado. Por supuesto la decoración está a la altura de todos los L.U.C, con puentes biselados y decorados con Côtes de Genève y perlado en la platina.

Hay que señalar que el reloj ostenta el renovado sello del Punzón de Ginebra que no sólo controla los aspectos estéticos del movimiento, sino que ahora también sopesa los de la caja y además comprueba la exactitud, la reserva de marcha, la hermeticidad (30 metros en este caso) y todas las funciones. Y para rematar, está certificado como cronómetro por el COSC. Hay otro dato que no se lleva ningún premio pero que se merece una mención propia: como ya he dicho la altura del reloj es de 7,74 mm. Esto hace aún más meritorio el desarrollo del calibre que tiene que meter el sistema de reserva de marcha y sobre todo el microrrotor en tan poco espacio. Pero más allá de los diplomas que se ha ganado muy merecidamente, a quien lo ve lo que le seduce es la belleza de las proporciones y los  exquisitos acabados.

La esfera recuerda a la de porcelana de los relojes de bolsillo antiguos. Ya habíamos visto este tipo de esfera recientemente en uno de los relojes Mille Miglia (éste), y queda muy bien. Y sin embargo tiene una presencia muy actual, gracias sobre todo a las características manecillas de Chopard. Contrastan perfectamente con la minutería de ferrocarril y los numerales romanos, que de por sí son muy vibrantes. Se ha añadido una ventana de fecha sobre una subesfera de segundos a las 6 horas. En mi opinión el reloj habría estado mejor sin ella, pero está tan bien resuelta que no creo que nadie dejara de comprar el reloj por ella. Además de los arábigos de la fecha Chopard ha añadido otros en color rojo en la subesfera del pequeño segundero. El toque justo para dar un aire levemente deportivo y que no es extraño a la estética de los relojes de bolsillo en los que se inspira.

Por último, el reloj se ata a la muñeca con una correa de aligátor marrón con hebilla de oro. Afortunadamente el Chopard L.U.C Heritage Grand Cru no es una serie limitada. Que se integre en la colección significa que se quiere impulsar la caja de tonel y por tanto en el futuro veremos nuevas versiones y complicaciones. ¡O eso espero! El precio en la boutique es de 22.000 euros, y ya está dispoible. Enhorabuena a Chopard por otro gran reloj. Más información en Chopard.es.

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Hace ya casi un año que se lanzó el Tudor Heritage Black Bay Chrono. Fue en Baselworld 2017 y su aparición fue motivo de controversia en el mundo relojero. ¿Por qué? Porque Tudor se ha convertido, desde 2012, en una manufactura, si no de culto, sí con unos seguidores muy fieles con su modelo estrella, el Black Bay. Y es que el lanzamiento del Heritage Black Bay, que es este de aquí abajo, supuso una revolución para una marca que estaba adormecida en los brazos de su poderosa madre, Rolex.

La pasión que desató se fue afianzando con los siguientes modelos aparecidos, todos dardos lanzados al centro de la diana. Se pueden ver, con fotos en vivo, aquí, aquí y aquí. Éste último es el modelo en bronce que también se presentó en Basilea, entre vítores generalizados. Por eso cuando apareció a su lado el cronógrafo los seguidores se quedaron petrificados, preguntándose que qué era ese reloj, que eso no era un Black Bay, que era un Frankenstein…

¿Y por qué decían todo eso?

El BB es básicamente un reloj de buceo: es hermético hasta 200 metros, tiene un bisel para el conteo de tiempos de inmersión, rebosa Super-LumiNova,… Sin embargo el Tudor Heritage Black Bay Chrono tiene dos registros que recuerdan a los del Speedmaster  y el bisel giratorio ha sido sustituido por un taquímetro que es prácticamente el del Rolex Daytona. Demasiada mezcla/homenaje para los delicados corazones de aquellos que han entregado su corazón (y su muñeca) a un ya icónico reloj.

En general la mezcla de funciones cuesta más que sea aceptada, y cuando un producto se identifica de manera indiscutible con una labor concreta sacarlo de ahí puede costar trabajo, o directamente ser rechazado. Y en este caso sobre todo perder el bisel unidireccional deja un poco fuera de juego al reloj y sus 200 metros de estanqueidad (señalados en rojo, para deleite de los clásicos). Eso sí, el reloj conserva la manecilla «copo de nieve característica y la gran corona con la rosa Tudor grabada y lacada, en este caso flanqueada por dos pulsadores roscados.

Pero claro: utilizando un símil político, los afiliados no son los votantes. Los fans de la marca no son los únicos que compran los Tudor. Afortunadamente para ella, porque de otro modo no sobreviviría. El reloj está pensado para llegar a mucha más gente y, mal que les pese a los puristas, ese potencial comprador no tiene por qué tener todas esas barreras mentales que a menudo sí tenemos los aficionados a la relojería. Y para ese otro tipo de comprador -al que a veces menospreciamos por su carencia de conocimiento aunque de verdad son ellos los que sustentan nuestra afición con sus compras- el Tudor Heritage Black Bay Chrono es una opción muy atractiva.

El BB Chrono conserva las medidas comedidas de la colección: 41 mm de diámetro y no más de 15 de altura -incluyendo el cristal de zafiro abombado-. La esfera tiene también el graneado fino que le caracteriza, lo mismo que la calidad de sus índices aplicados y manecillas. Los textos están bien compensados: comienzan con un ancho (TUDOR) que se estrecha (GENEVE y la hermeticidad en rojo) para después volver a ensancharse. Y la ventana de fecha ofrece cierta simetría con el logotipo de la marca.

A las 9 aparece el pequeño segundero y a las 3 horas un contador de 45 minutos. Más que de sobra para lo que se va a cronometrar, casi con toda seguridad. La lectura correcta está garantizada, tanto de día como de noche.

El calibre que da vida al Tudor Heritage Black Bay Chrono es otro punto interesante: el MT5813 es un calibre fabricado por Breitling. Es, en efecto, el calibre B01, el movimiento estrella de Breitling, que se vende a Tudor y a su vez estos lo actualizan con su volante de inercia variable, su espiral y sus acabados (escasos, todo sea dicho). El cronógrafo tiene rueda de pilares, embrague vertical, 4 hercios de frecuencia y una más que respetable reserva de marcha de 70 horas. A cambio, Tudor vende a Breitling su calibre de manufactura y Breitling lo incorpora en sus Breitling Superocean Heritage, que vimos en este artículo con fotos en vivo y vídeo. Es una estrategia inteligente por las dos partes para ahorrar costes de desarrollo.

Así que el Tudor Heritage Black Bay Chrono no va a poder hacer inmersión a profundidad porque carece de bisel. Pero seamos francos, cuánta gente lo va a echar de menos en sus chapuzones. Muy pocos. Tanto éste como la inmensa mayoría de relojes de este tipo que se venden son para lo que se llama «buceo de oficina». Y las casas relojeras están tan contentas de que este «deporte» sea tan común, porque si no no se venderían tantos relojes de buceo.

Que no se me entienda mal: yo creo que aquí Tudor ha dado un paso muy arriesgado, porque corre el peligro de que el nombre de la marca sólo se identifique con el Black Bay, y si eso ocurre de repente el horizonte cada vez está más cerca y los caminos cada vez son más cortos y escasos. Sólo hay que mirar el devenir de Zenith y su El Primero. Quizá le hubiera ido mejor actualizando los Heritage Chrono, que tanto nos gustan a todos. Pero en cualquier caso al reloj no le faltan argumentos para gustar.

El caso es que el Tudor Heritage Black Bay Chrono se ofrece con una correa de piel -preciosa- o con un brazalete muy bien hecho. En los dos casos se entrega adicionalmente una correa de tela, un argumento de venta importante porque a todo el mundo le gusta poder remozar el aspecto de su reloj (sin que cueste mucho dinero, a poder ser). El cierre del brazalete de acero es cómodo y está hecho para que replique el escudo de la casa.

Cuando se elige la correa de piel el precio del Tudor Heritage Black Bay Chrono es de 4.480 euros. Si se opta por el brazalete el precio sube moderadamente hasta los 4.770 euros. Es en verdad una elección difícil, aunque creo que yo me inclinaría por la correa de piel porque le da mucha personalidad. Baselworld 2018 está a la vuelta de la esquina, así que veremos como evoluciona el modelo. Más información en Tudor.es. 

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El nombre de Carl Suchy & Söhne corresponde al de un austrohúngaro, Carl Suchy, y sus cuatro hijos. Carl fue un reputado relojero, muy apreciado en su momento (nació en 1796 en Praga y murió también en Praga en 1866). Sus cuatro hijos siguieron la profesión del padre, y los dos mayores estuvieron en Suiza en 1845 para aprender el oficio y luego retornar al negocio paterno, cuatro años más tarde.

El mayor, sin embargo, que también se llamaba Carl, volvió a Suiza y creó una fábrica de relojes de bolsillo. De esta manera la marca estaba presente en Praga, en La-Chaux-de-Fonds y en otra tienda en Viena. Todas de gran fama, muy apreciadas por la corona austrohúngara y la aristocracia. Sin embargo los cuatro hijos murieron antes de 1898, el negocio cambió de manos y poco a poco se fue diluyendo en la historia. Los pocos relojes que quedan son muy apreciados en las subastas, ya que Carl Suchy era conocido por el altísimo nivel de de sus productos. Pero para el público en general es absolutamente desconocido.

Entonces ¿estamos ante el típico caso de «busco un nombre olvidado con tradición relojera y creo una marca que supuestamente se inspira en los antiguos modelos»? (te estoy mirando a ti, Czapek). Pues sí pero no. Me explico: el responsable de revivir la marca es Robert Punkenhofer. Robert es doctor en derecho comparado internacional y, además de estudios de dirección comercial y dirección de marca y otros cuantos más que aparecen en la entrada que le dedica Wikipedia (sí, en efecto, la tiene), hizo un master de gerencia de museos. Dicho entre paréntesis, tenemos la misma edad y cuando veo su currículum y todo lo que ha estudiado y hecho me pregunto en qué demonios he estado perdiendo el tiempo yo.

Sus estudios museísticos están conectados con su otra pasión: el arte en sus diversas manifestaciones. En 1995 creó Art & Idea, una agencia que organiza programas internacionales de arte contemporáneo, diseño, arquitectura y moda. Todo ello combinado con su puesto como Comisionado de Comercio para la Organización de Comercio Extranjero de Austria, que desde hace unos años ejerce en Barcelona. Y encima es un tipo simpático, amigable y humilde.

Como austríaco que es, elegir el nombre de Carl Suchy & Söhne tiene sentido, porque recupera una historia de su país. Pero afortunadamente el primer reloj que ha lanzado la casa, el Waltz Nº 1, no viene con relatos de esferas basadas en relojes que nadie conoce ni cosas así. Es un reloj con un diseño muy actual que afortunadamente nada tiene que ver con esos falsos historicismos. Por eso es que yo pienso que no hacía falta el nombre de la marca ni toda la historia que conlleva, ya que la conexión entre aquello y el reloj que aquí vemos es muy leve. Además tiene un logotipo que, si bien por sí solo es bonito, no acaba de cuadrar con el reloj. Pero en fin, así está hecho y, como digo, nada chirría porque el reloj es muy atractivo.

Tuve la suerte de que el Waltz Nº 1 me fue presentado en persona por el propio Robert Punkenhofer y el relojero Marc Jenni en Baselworld 2017. Desde el principio es un reloj que me enamoró por lo distinto y elegante que es. Así que cómo lo he dejado pasar casi un año sin publicarlo es algo que yo también me pregunto; me acuso más bien. El caso es que el reloj es realmente refrescante en el momento en el que estamos, rodeados por infinidad de relojes neo-vintage. La caja tiene un diámetro de 41,5 mm y una altura de 9,3 mm. Es decir, perfecta para la muñeca.

Pero además es que se asienta muy bien sobre la muñeca gracias a sus formas sinuosas: el cristal de zafiro redondeado prolonga su curvatura sobre la caja, que mezcla acabados pulidos y mate. Las asas son muy cortas y acogen una correa también curva.

El Waltz Nº 1 se llama así porque homenajea a la música y baile más conocidos de Austria (el Vals). Y lo hace de una manera original y preciosa. La esfera está divida en dos mitades, en la que la de la izquierda está atravesada por surcos verticales, mientras que la de la derecha los surcos son horizontales. Por su parte el pequeño segundero repite el mismo patrón, pero al ir girando va jugando con la luz y el contraste de líneas, que sólo se alinean una vez por minuto. Hace así el efecto de una pareja bailando un vals. Por supuesto no se sabe a qué segundo corresponde, pero tampoco se busca. Es puro placer estético.

Además la esfera está curvada en el borde exterior, lo que da profundidad al conjunto, simulando una sala de baile. Los índices están aplicados siguiendo esa línea curva, y las subdivisiones de minutos son sólo unos pequeños índices redondos. Todo el conjunto resulta delicado sin ser cursi, y el acabado es muy bueno.

El otro elemento por el que destaca el reloj es el calibre Vaucher VMF 5401. Vaucher es un creador de calibres de alta gama que por ejemplo suministra movimientos, entre otros,  a Parmigiani Fleurier, Corum, Hermès o Richard Mille. Sus acabados son muy elaborados, y es particularmente bonito su microrrotor. Es un motor que se mueve a 3 hercios (21.600 alternancias/hora) y tiene 50 horas de reserva de marcha. Pero no se monta tal cual, sino que es modificado por Marc Jenni que, entre otras cosas, tiene que rebajar milimétricamente algunas piezas para que funcione el pequeño segundero.

Como decía antes el reloj queda muy bien en la muñeca. Aunque el diseño es muy etéreo la pieza tiene presencia en la muñeca gracias a su tamaño y al juego de luces que crea la esfera. Se ata a la muñeca con una correa de piel terminada en un cierre plegable con pulsadores, que además está decorado con el logotipo de la casa grabado.

Los relojes tienen una producción muy limitada y se ofrecen en varias versiones: esfera blanca, negra o azul (que no he visto en vivo) y caja de acero o de acero recubierta con ADLC (en el que la estructura amorfa del carbono le da más resistencia que el DLC que ya conocemos). A mí sin duda la que más me gusta es la de acero con esfera blanca, que es el modelo que me sedujo cuando lo vi por primera vez. Cualquier combinación tiene el mismo precio: 7.850 euros. Los relojes se pueden pedir online en la página web de la casa: Carlsuchy.com.

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Cuando hablamos de cualquiera de los relojes de Patek Philippe de manera inconsciente pensamos que no es sólo un reloj para toda la vida, sino que es un reloj de toda la vida. Es una prerrogativa de la manufactura ser considerada como una marca que está ahí desde el principio de la relojería y que sus relojes más clásicos (salvo el Nautilus y el Aquanaut) siempre han estado ahí.

Y sin embargo los Patek Philippe Calendario Anual son de los relojes más modernos de la casa, porque se lanzaron en 1996.

Y cuando digo que se lanzaron en realidad debería decir «por primera vez en la Historia», porque en realidad la complicación de calendario anual es un invento de la manufactura. Previamente existían los calendarios completos (aquellos que no distinguen los meses de 31 días de los de 30) y por supuesto los calendarios perpetuos. El Patek Philippe Calendario Anual vino a llenar un hueco entre ambos, porque con esta complicación sólo hay que modificar manualmente el conteo de fechas en el salto de febrero a marzo. A cambio, el precio es mucho más contenido que en un calendario perpetuo (por ejemplo, esta belleza).

En Patek hay, lógicamente, muchos calendarios anuales. Pero si nos centramos en la familia 5396, que es la opción más clásica, podemos ver los dos patrones a partir de los cuales se construyen las variantes. En primer lugar tenemos el 5396R-012, que se distingue de su compañero de artículo en la forma de presentar la hora, que en este caso es con numerales Breguet. Los arábigos están deliciosamente pulidos y situados sobre una esfera opalina plateada con un fino graneado, que se aprecia cuando nos acercamos a ella. La decoración cambia en el marco que rodea la fase lunar y que acoge la indicación de 24 horas, porque éste se remarca mediante un fino guilloché circular que a su vez se interrumpe por la ventana de fechas.

Con numerales Breguet hay otra versión, además de esta en oro rosa; es la 5396G-014 en oro blanco y esfera antracita. El otro estilo de esfera es la que vemos en este artículo, la 5396R-014, que sustituye los numerales por índices facetados (o incluso por diamantes auténticos, que es la -015). Hasta el año pasado existían en oro rosa u oro blanco, pero en Baselworld 2017 apareció esta con esfera azul soleada que casi se ha llevado por delante a sus hermanos mellizos, tal es su belleza.

Es un reloj elegantísimo porque la combinación de oro rosa y azul marino resulta, además de espectacular, de una sobriedad en el porte y un clasicismo que, como decía al principio, carece de edad. Los dos Patek Philippe Calendario Anual comparten las mismas medidas (38,5 x 11,2 mm), complicaciones y obviamente calibre, llamado con el pegadizo nombre de 324 S QA LU 24H/303, que requiere de cuatro pulsadores (a las 2, 4, 8 y 10 horas) para las correcciones del calendario y la fase lunar. El calibre está decorado de manera exquisita. Es algo que se da por supuesto en una entidad como Patek y especialmente sabiendo como trabajan (aquí puedes ver una visita a la manufactura), pero cuando te acercas a verlo detenidamente te embelesa. Cada vez.

Sobre cómo queda el reloj en la muñeca yo creo que sólo debería mencionarse en el caso de que algún modelo sentara mal. Es decir, nunca. Es sólo cuestión de decidir cuál de los dos que aquí vemos (o de las otras versiones) nos gusta más, porque son todos fantásticos. Entre las dos opciones que vemos aquí yo desde luego me decantaría por la de esfera azul porque me gustan más los índices que los numerales. Y si me preguntas por qué no sabría decirlo. Simplemente me parece que le queda mejor al reloj.

Ambos relojes se pueden adquirir en los distribuidores de la marca, y ambos comparten el mismo precio: 43.880 euros ya incluido el IVA. Se puede encontrar más información en Patek.es.

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El Bell & Ross Vintage BR V1-92 Military es un ejemplo de la pericia de B & R para crear relojes de inspiración militar con una presencia rabiosamente retro y con poderosa capacidad de seducción, en este caso gracias a una medida muy contenida y una impecable ejecución como reloj de aviador.

Basta echar un vistazo a la página que hay en Horas y Minutos específicamente dedicada a Bell & Ross (esta de aquí) para ver que he publicado ocho artículos sobre lanzamientos de la marca en 2017. Uno menos que de Omega, y eso que la diferencia de tamaño entre esta y Bell & Ross es descomunal, como lo es la capacidad de la estrella del Grupo Swatch para lanzar modelos nuevos continuamente. Eso da una idea de, primero, lo activa que es Bell & Ross y, segundo, lo acertado que me parecen siempre sus relojes.

Uno de esos artículos se centraba en la nueva generación de los relojes BR Vintage,  una de las más firmes patas del negocio de la casa parisina. En esa nueva generación hacía aparición los BR V1-92, un modelo de 38,5 mm de diámetro destinado a aquellos con muñecas más pequeñas o que simplemente les gustan los relojes más pequeños, y a las mujeres. El tamaño tiene una ventaja adicional: como los relojes de la colección tienen su inspiración en los instrumentos militares, nada mejor que tener unas hechuras más comedidas para ser más fiel a su origen.

Estructuralmente la caja del BR V1-92 Military es la que ya conocemos en los relojes de Bell & Ross: acero pulido y satinado y cristal de clara inspiración vintage y por tanto con una pronunciada forma de domo. Eso sí, de zafiro, para evitar las inevitables rayaduras que atormentan a los cristales minerales. Es además un reloj delgado porque el denominado BR-Cal. 302 (un Sellita SW 300 automático) levanta sólo 3,6 mm, permitiendo así una caja más chata y por tanto evitando encontronazos con los puños de las camisas.

Así que donde se centran las miradas es en la esfera, que atrae de manera instantánea. El BR V1-92 Military utiliza una esfera negra y brillante sobre la que toman posiciones los índices horarios tratados con Super-LumiNova beis, igual que las manecillas. Esto recuerda al tritio ya gastado de los relojes militares. Por debajo de los índices aparecen escritos los minutos múltiplos de 5, y a las doce un triángulo. No hace falta decir la clara inspiración militar y, más concretamente, de los relojes de piloto. A las 6, en rojo, las iniciales MT (Military Type) presentan un llamativo contraste con el resto de la esfera.

¿Se le puede poner alguna pega al reloj? Yo creo que la principal en este caso es la ventana de fecha. Siempre he alabado el que, ya que tener fecha es casi obligatorio, Bell & Ross las sabe hacer discretas. Pero en el caso de este BR V1-92 Military, que quiere ser fiel al espíritu de los auténticos relojes del ejército, poner una ventana que estropea tanto el 20 como el 25 me parece un error innecesario que además puede echar atrás los deseos de quienes buscan un reloj militar fiel a los modelos originales. Y si me pongo muy tiquismiquis pediría que el logotipo hubiera sido más pequeño (o mejor aún, dejar sólo el &) y ubicarse un pelín más abajo, para tener simetría con el círculo de MT.

Pero, me ponga como me ponga,  ni aún queriendo buscarle las cosquillas disminuye el innegable magnetismo de este Bell & Ross BR V1-92 Military, que queda estupendamente bien. Es cómodo de llevar, discreto cuando tiene que serlo  e informal cuando hace falta. El conjunto se completa con una correa de cuero aviejado, de buen grosor y textura, que termina de redondear la oferta. Tiene un precio de 1.990 euros, que es el mismo que el de su hermano en blanco y negro, y ya está disponible en la tienda electrónica de Bell & Ross y en sus distribuidores autorizados. Más información en Bell&Ross.es.

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Cuántos retos se marcó H. Moser & Cie con este Pioneer Centre Seconds -y con sus hermanos de colección, que vimos en este artículo-. Hacer un reloj de tres agujas y deportivo es casi una contradicción porque los tres agujas se identifican con los relojes de vestir. Además la idea era no utilizar ningún aditamento de los relojes de deportes (principalmente un bisel con algún tipo de numeración). Por último el reloj tenía que ser claramente un Moser, pero que no se confundiera con ninguna otra colección. Pues bien, yo creo que la marca ha cumplido su propósito con creces.

El Moser Pioneer Centre Seconds presenta una caja de acero, una opción rara en un fabricante de relojes de lujo que siempre trabaja como mínimo con oro, pero a la vez es una idea sensata porque, recordemos, estamos ante un reloj que quiere para sí atributos de reloj deportivo. Tiene 42,8 mm de diámetro y 15 de altura. Sorprende una altura tan pronunciada teniendo en cuenta que el calibre automático levanta tan solo 4,7 mm. No es precisamente un dechado de delgadez, pero tampoco tiene mucho sentido una caja tan alta. Pero es una decisión consciente porque al dar más altura se equilibra mejor la caja y de paso permite una decoración mucho más potente de la carrura: donde antes había hueco ahora hay un estriado que se da en ambos lados.

La decoración ayuda a remarcar una asas sólidas, aunque no con cortes dramáticos. De hecho tienen unos biselados que suavizan su aspecto. En cualquier caso el reloj se lleva estupendamente en la muñeca y siempre está bien asentado. Un dato más de su equipamiento deportivo: es hermético hasta los 120 metros, que no está nada mal de por sí y que es, de hecho, más que suficiente para sus futuros dueños. Para garantizar la hermeticidad la corona, que es de titanio, va roscada.

Si atravesamos el curvado cristal de zafiro (una pesadilla para fotografiarlo, y de ahí los múltiples reflejos de las fotos) nos encontramos con una esfera igualmente agresiva, pero guardando las formas: esto es Moser, así que la esfera del Pioneer Centre Seconds tiene que ser fumé. Y ¡vaya si lo es! Un azul marino precioso que irradia cientos de tonalidades distintas según le dé el sol. La esfera es una reinterpretación de los criterios estéticos de Moser: utiliza índices de bastón, pero son mucho más largos y gruesos de los habituales en la marca. A decir verdad es la única pega que le pongo al reloj: los índices me parecen demasiado poco refinados en su idea de hacerlos más potentes. Habría esperado más delicadeza en su acabado.

Siguiendo con las reinterpretaciones, las manecillas son de hoja, pero mucho más grandes, esqueletadas y con Super-LumiNova. El pigmento también se ha aplicado sobre unos puntos por encima de los índices, pero en vez de ponerlos en el dial se han situado sobre el flanco. Una buena decisión a la hora de dar aún más dinamismo a la esfera. Es notable la ausencia de la fecha, algo casi imprescindible hoy en día para los relojes deportivos. Sin duda el fumé -y el dueño del reloj- agradecerán que no se rompa la estética.

Por dentro se mueve el calibre HMC 230, un calibre base sobre el que en el futuro se desarrollarán complicaciones. Se mueve a 3 hercios y tiene una reserva de marcha de 3 días. Por detrás del rotor -de tungsteno en vez de oro- nos encontramos con detalles que identifican claramente a este Pioneer Centre Seconds como un Moser: el puente del volante, con esa forma tan curiosa de bigote dieciochesco, y las Côtes de Genève anchas y delgadas de manera alternativa.

El conjunto se completa con una excelente correa de caucho que combina un tacto exquisito con toda la firmeza que se puede exigir a un reloj de estas características. Al parecer se está desarrollando también una versión con brazalete de acero. Moser ha conseguido, en definitiva, crear un reloj de aspecto deportivo pero que puede dar el mismo carrete a la muñeca en la oficina, porque el azul marino tiene una elegancia irresistible. El Pioneer Centre Seconds ya está disponible y su precio ronda los 11.350 euros. Un precio excelente para competir con marcas de prestigio en la alta relojería. Más información en Moser.es.

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Hamilton lleva en esto de medir tiempos aéreos desde 1919, cuando la aviación tenía tanto de aventura excitante como de pizarra matemática en la que había que hacer cálculos precisos para no estrellarse. Además de su colaboración con el primer servicio de correo aéreo de Estados Unidos, Hamilton se convirtió en el reloj oficial de TWA, Eastern, United y Northwest en la década de los años 30.

Tener relojes de piloto no es, por tanto, algo sobrevenido para la marca, sino que está en la esencia de su historia. Su gama Aviation ha contado siempre con el favor de los seguidores de la marca porque ofrecían lo que más se busca: o un simple tres agujas o un complejo reloj apto para los cálculos aéreos. Aquí hemos visto dos ejemplos: el X-Wind Auto Chrono y el Khaki Chrono Worldtimer.

Tener complicaciones ayuda a destacar, pero cuando sólo se ofrece un tres agujas (y fecha), la competencia en los relojes de piloto es cruenta porque es un tipo de reloj que gusta mucho y hay, por tanto, infinidad de modelos. Así que el trabajo fundamental de estos Hamilton Khaki Air Race es hacerse notar. Para ello Hamilton ha optado por evitar el diseño puramente retro (como el de este modelo), entre otras cosas porque la Red Bull Air Race es una competición con modelos de ahora mismo, así que no tenía sentido darle aires antiguos.

Lo que sí ha mantenido es la esencia de los relojes de piloto: gran visibilidad para leer la hora rápidamente y tamaños grandes (42 mm) para que se vea bien… O no del todo, porque también ha lanzado una versión con esfera de 38 mm que apela a los relojes de la Segunda Guerra Mundial en adelante, que es cuando se usan relojes más pequeños. Las esferas negras corresponden a la edición llamada Team Hamilton. Ambas tienen los índices y los numerales grabados, de manera que se crea un relieve que remarca aún más su presencia (y mejora la lectura). Se han pintado de naranja para que incluso con en las posiciones más angulosas se puedan leer bien.

El modelo Official Timekeeper, también en 38 y 42 mm, se ha decorado con los colores de Red Bull: azul, gris y rojo. Es también muy llamativa aunque una pizca más sobria que la combinación negro y naranja. Además la esfera se ha decorado con un satinado vertical que le queda muy bien.

Lo que sí se ha mantenido de la estética retro son las manecillas en espada, que además estan caladas por secciones para que, una vez más, la lectura sea lo más precisa posible. También en la oscuridad, porque para estos Hamilton Khaki Air Race el fabricante no ha escatimado en tratamiento luminiscente, como debe ser. Casi dan ganas de estar siempre a oscuras.

El motor de estos instrumentos aéreos es el archiconocido H-10, el calibre de ETA que se mueve a 3 hercios para conseguir una reserva de marcha de 80 horas. En el cristal trasero hay una leyenda conmemorativa que recuerda su origen. Es la única referencia a las carreras de Red Bull, una buena idea para no limitar su proyección comercial.

Por último hay que decir que los relojes están disponibles con una correa de piel que sigue al pie de la letra lo que dicta la norma para un reloj de piloto, y con un brazalete satinado que está también muy bien ejecutado.

Y lo principal: precios atractivos.  Los Hamilton Khaki Air Race de 38 mm de diámetro con correa de cuero tienen un precio de 645 euros.  En ese mismo diámetro pero con brazalete el precio es de 695 euros. Si damos el salto a los 42 mm (que yo recomiendo), el precio también es de 695 euros para la versión de piel. En acero salta hasta 745 euros. Un incremento de sólo 50 euros para tener un brazalete es más que razonable. Los relojes ya están disponibles, y hay más información en Hamilton.es.

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Al contrario de lo que pueda parecer, Corum es una marca muy moderna: se fundó en 1955. En 1967 se celebró la primera carrera Admiral’s Cup, considerada como el «campeonato mundial extraoficial de regatas» y que sobrevivió hasta 2003. En 1960 se lanzó la gama de relojes Admiral’s Cup de Corum, y su caja dodecagonal y la esfera con gallardetes se convirtieron en un éxito instantáneo. Pero ¿qué significan las banderas del Corum Admiral Legend 42 (y de sus hermanos de colección)?

En la navegación marina de siempre se han usado banderas para enviar mensajes entre los barcos. También hay una serie de gallardetes que simbolizan los números, y en Corum se han sustituido los índices por los gallardetes correspondientes a los números del 1 al 9, el 0 y las combinaciones necesarias para formar el 10, 11 y 12. El resultado, como se puede apreciar, es a la vez llamativo y único, con un carácter marcadamente marino. Si le preguntas a un aficionado a la relojería que defina un Corum seguramente lo primero que se le viene a la cabeza es esta esfera y la caja multifacetada, aunque seguramente muchos de los que además de aficionados a la relojería lo son a la navegación también recordarán la interesantísima versión que mide las mareas.

Además el dial está realizado en varios niveles, por lo que la sensación de profundidad es notable. Es verdad que la estética es muy particular, pero a mí me gusta. No salta la linde hacia lo estentóreo, sino que practica la sobriedad dentro de la propuesta multicolor. No es que vayamos a quedar estupendamente si lo combinamos con un frac, pero tampoco desentona en ambientes formales. Sobre todo la versión con esfera en azul marino.

Curiosamente Corum, en la etapa en la que fue dirigida por Antonio Calce dejó de lado al Admiral Cup para centrarse en hacer cosas muy complicadas que aumentaran el prestigio de la marca. Esto es una buena idea si funciona, pero si no lo hace la tensión financiera y comercial a la que somete a la marca se acaba volviendo en contra. Dos años después de que el grupo Haydan (ahora llamado Citychamp) comprara la marca, Calce salió.

La nueva dirección ha reflexionado y ha visto que tenía que estar también donde los clientes la quieren. Por eso ha relanzado el Bubble y sobre todo el Corum Admiral Legend 42. Los Admiral Cup siempre tenían, en los últimos tiempos, cajas de 45 mm de diámetro, lo que reducía su público potencial y sobre todo su usabilidad: un tamaño así los condenaba casi sin remedio a ser llevados en ambientes deportivos (sobre todo marinos, claro). Los tamaños grandes siguen existiendo, pero ahora, al fabricarlos en medidas más estándar, se le da acceso a oficinas sin hacerlo sentir fuera de lugar.

A eso ayuda la altura de la caja, que en la versión de tres agujas es de sólo 9,5 mm y de 11,60 mm en la versión de cronógrafo. Sorprende, dicho sea de paso, que la hermeticidad sea de sólo 50 metros. Cien habría sido lo esperado.  Por dentro se mueven dos ETAS: el 2895 para el tres agujas (automático, funcionamiento a 4 hercios y 42 horas de reserva de marcha) y el 2894-2 para el cronógrafo, con las mismas prestaciones que su hermano de colección.

Esto es algo que no acabo de entender, y me explico: Citychamp es también dueña de Eterna, que en 2015 presentó su propio calibre (el 39) al que ha ido añadiendo módulos de GMT, cronógrafo, etc. Es una pena que Corum recurra a movimientos ETA cuando podría distinguirse mejor de la competencia y de paso justificar sus precios más altos.

Los Corum Admiral Legend 42 transmiten sensación de gran calidad, con un todos los detalles bien pensados y mejor ejecutados. Es difícil, por poner un ejemplo, pintar bien un índice horario cuando tienes que mezclar cuatro colores, y por ningún sitio se ve un defecto. Por cierto que los relojes vienen con una buena dosis de Super-LumiNova.

La presencia en la colección de los Admiral Legend 42 ha hecho relanzar las ventas de la marca -cuando menos en España-, y eso que tienen que luchar en un mercado encarnizado con unos precios que no son los más amigables del mundo: 4.700 euros la versión de horas, minutos y segundos y 5.250 euros en el caso del cronógrafo. A cambio se obtiene un reloj distinto a todos aquellos inspirados en la navegación y que queda muy bien en la muñeca. Los relojes ya están disponibles en las tiendas, y se puede obtener más información sobre ellos y sobre la marca en Corum.es.

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