Aunque cada vez estamos más cerca de Baselworld 2020 y por tanto en ciernes de conocer los nuevos lanzamientos de la casa, no quería dejar de traer a la web este Patek Philippe Chronograph Annual Calendar 5905R. No es, por supuesto, una novedad. Ya existían las versiones en platino con esfera azul y con esfera negra (59005P-001 y 59005P-010 respectivamente). Pero si aquellas son bellas, esta no le queda a la zaga, y estoy por decir que es mi favorita (en dura competencia con la esfera azul, eso sí).

De hecho Patek Philippe también presentó en Baselworld 2019 un reloj que para mí, aunque oficialmente es de esfera gris, tiene la misma inspiración estética: el Regulador anual que vimos en vivo. Debe ser lógicamente una querencia personal por esta combinación de colores, porque también me gusta mucho el Rolex negro y marrón que mostré en vídeo.

A Patek le encanta mezclar calendarios con cronógrafos, y a nosotros nos encanta que lo haga. El último que hemos visto en vivo, por ejemplo, es este precioso calendario perpetuo en salmón.

Este Patek Philippe Chronograph Annual Calendar 5905R, como su nombre indica, es un calendario anual, una complicación que introdujo la propia Patek en 1996 y que desde entonces ha sido adoptada por casi todas la marcas.

En 2006 lanzó la referencia 5960, que fue la primera combinación de calendario anual y cronógrafo (podéis verlo aquí). En 2015 aparecieron las versiones de platino, de las que ahora vemos al nuevo miembro de la familia.

Las medidas del Patek Philippe Chronograph Annual Calendar 5905R siguen siendo las mismas: 42 mm de diámetro y 14 mm de altura, hecha en oro rosa pulido a la perfección y con unas formas curvas muy atractivas y elegantes. La combinación del oro con el marrón de la esfera funciona perfectamente, y los datos en blanco hacen que la lectura sea perfecta.

Además la combinación del fondo rayos de sol con los índices y manecillas en oro rosa remarca la elegancia del reloj, dándole un tono más cálido que la habitual combinación de oro rosa y esfera negra.

Aparte de la indicación del calendario (muy intuitiva, con la lectura día/fecha/mes), en la subesfera vemos el contador de 30 minutos del crono y un indicador día/noche.

El segundero central de crono puede funcionar como segundero normal, gracias al embrague vertical y a su funcionamiento sin fricción.

El Patek Philippe Chronograph Annual Calendar 5905R está movido por el calibre CH 28-520 QA 24H (CH por «Chronograph», QA for Quantième Annuel -calendario anual- y 24H por la indicación día/noche). Es un movimiento automático integrado, con rueda de pilares, embrague vertical y función flyblack. Por supuesto ostenta el sello propio de Patek, lo que garantiza unos acabados excelentes.

Este Patek Philippe Chronograph Annual Calendar 5905R se adapta a la muñeca mediante una correa de aligátor con hebilla de oro. Tiene un precio de 73.320 euros, más de 14.000 euros menos que el precio del platino. Quién pudiera. Más información en PatekPhilippe.es.

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Hace unos meses vimos con fotos en vivo el Sea-Dweller Rolesor, el reloj que Rolex tiene reservado para las mayores profundidades; pero esta vez hecho con oro. Decía entonces que era el ejemplo del lujo por el lujo, porque no cabe pensar que alguien se haga con un reloj de esas capacidades submarinas en oro si no es para lucirlo allí donde se vea bien. En Baselworl.d 2019 también se presentó este Rolex Yacht-Master 42 de oro blanco (referencia 226259), que ahonda en el mismo concepto para ofrecernos un reloj plenamente versátil.

Cuando Hans Wilsdorf presentó el Oyster en 1926 puso la primera piedra de la larga carretera por la que ha transcurrido la relación de Rolex con los relojes herméticos. Incluso el reloj de entrada de la casa, el Oyster Perpetual, tiene una hermeticidad garantizada de 100 metros. Ya vimos los nuevos modelos con fotos en vivo y tres colores de esfera (lanzados en 2016), así como los modelos de esfera blanca y negra en vídeo.

Por supuesto los Submariner tienen una hermeticidad aún mayor (300 metros) y los Sea-Dweller aún más (1.220 metros y hasta 3.900 metros según el modelo). Pero es el orgullo de Roiex garantizar la hermeticidad de sus relojes incluso en los modelos más básicos, que son herméticos hasta 100 metros (salvo el Cellini, que lo es hasta 50 metros).

De hecho en la presentación de los Oyter Perpetual dice » Otro componente principal de la estructura hermética es la corona, provista de un sistema doble de hermeticidad Twinlock, que se enrosca sólidamente a la caja. La caja Oyster protege de forma óptima el movimiento de alta precisión del agua, arena, presión y golpes».

Viene esto a cuento porque hay un grupo muy abundante de aficionados que se mueven con unos mantras absurdos sobre la hermeticidad, que básicamente dicen que cualquier cosa que esté por debajo de los 200 metros (o 300 incluso) no puede ver el agua ni por internet porque el reloj se va a estropear. Y meterse en la ducha con uno de ellos es equivalente a lanzarlo al magma del Orodruin de Mordor.

Pues bien, Rolex no sólo garantiza la hermeticidad hasta 100 metros de sus relojes de vestir y el Daytona, sino que esa es también la hermeticidad de todos los Yacht-Master, que son para Rolex los relojes que deben usar los aventureros del mar. Así que uno de los dos, Rolex o esos aficionados, están equivocados.

Uno de los embajadores históricos de Rolex, Sir Francis Chichester, fue la primera persona que navegó en solitario alrededor del mundo de oeste a este, entre 1966 y 1967. Y en la muñeca llevaba un sencillo Oyster. En 1968 él mismo escribió a Rolex diciendo lo mucho por lo que había pasado el reloj y lo bien que había aguantado. Y eso que los relojes de entonces no eran ni la mitad de buenos que son ahora. Habrá que fiarse por tanto de lo que hace Rolex, ¿verdad?

ROLEX YACHT-MASTER 42 MM

Cuando presenté en vivo el Yacht-Master 40 mm conté la historia del modelo, que es básicamente la de un Submariner que sube a cubierta para quedarse allí, que es donde está el champán. Por eso se lanzó en oro, y de paso su bisel se hizo bidireccional y los números estaban en relieve en vez de grabados.

En 2015 el reloj se presentó con bisel cerámico y una correa de caucho llamada Oysterflex. La esfera negra cambiaba radicalemente el aspecto del modelo, que vimos aquí en vivo. Además, el nombre del modelo en rojo aumentaba su deportividad.

El Rolex Yacht-Master 42 mm aumenta el tamaño y rebaja el tono, quitando el rojo y optando por el oro blanco para hacerlo más elegante. El mayor tamaño seguramente está destinado a distinguirlo mejor del Submarine Date de 40 mm. Aunque de eso también se encarga el precio.

El oro blanco es una nueva afirmación de que este es un reloj para el club náutico, no para explorar la barrera de coral. De hecho en toda la colección Yacht-Master sólo hay un modelo de acero, el Yacht-Master II que vimos en vivo y que está destinado a las competiciones de regatas. Todos los demás modelos están fabricados en metales preciosos.

Las superficies de oro están pulidas, y las asas son como las del modelo de 2015: más cortas y con mejor curvatura. Hasta ahí llega la complicación de Rolex con las cajas: son cómodas y perfectamente ejecutadas, pero aburridas, excesivamente simples para un reloj de este nivel de precio.

El Cerachrom del bisel ha sido arenado para darle un aspecto más contemporáneo. Los numerales se moldean en la cerámica y después se pulen. El resultado es una presencia compacta y elegante.

La esfera lacada en negro refuerza el carácter de este Rolex Yacht-Master 42 mm, y presenta índices de oro blanco, que es el material usado también en las manecillas. Por supuesto están todos tratados con Chromalight azul. Y, también por supuesto, sobre la fecha aparece la lupa Cyclops marca de la casa.

Por dentro se mueve el 3235, que se presentó en 2015. Un cronómetro certificado (+2/-2) con 70 horas de reserva de marcha, espiral antimagnética Parachrom, antichoques Paraflex y escape Chronergy.

Y hay que destacar también que el cierre de la correa (también en oro) incorpora el Glidelock, un sistema de ajuste que permite ajustar la correa unos 15 mm, lo que es francamente encomiable.

El Rolex Yacht-Master 42 mm tiene un precio de 27.400 euros, lo que le distingue claramente del Submariner y reafirma su carácter exclusivo. Es un reloj para dirigir el yate, no para calafatear la eslora, y a la vez permite demostrar su estatus en cualquier otra situación porque el diseño y los materiales lo permiten. Es más, lo estimulan. Más información en Rolex.es.

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El Rolex GMT Master II Meteorite 126719 BLRO fue presentado en Baselworld como un lanzamiento digamos «menor», si es que hay algún lanzamiento de Rolex que no genere ríos de comentarios en un sentido o en otro. En un año en el que se presentó el Batman con brazalete Jubilee (que vimos con fotos en vivo), presentar una variación del Pepsi no parece mucha cosa, pero en realidad es más exclusivo e inasequible que el propio Pepsi en acero o desde luego el Batman. Y no estoy hablando de dinero (aunque también).

EL METEORITO GIBEON

Como ya conté en la presentación en vivo del Rolex Day-Date 40 mm Meteorite Dial, el meteorito Gibeon (que debe su nombre a la ciudad cercana a donde cayó, Gibeon) es el padre de prácticamente todas las esferas de meteorito que en el mundo han sido. No se sabe cuándo cayó sobre la Tierra, pero se estima que entre 3 millones y 3.000 años antes de Cristo. Se cree que su peso era de unos 26.000 Kilos, pero antes de que llegaran los occidentales a Namibia las tribus locales habían estado usando, durante generaciones y generaciones, fragmentos del meteorito para hacer instrumentos y armas.

En 1836 el capitán J. E. Alexander oyó a los locales hablar de una gran piedra de acero, y cuando la encontró le faltó tiempo para reclamarla para su Majestad británica. Desde entonces cientos de kilos se sacaron de Namibia, hasta que el país se hizo independiente en 1990 y detuvo la sangría. Gibeon procede del cinturón entre Marte y Júpiter y es llamativamente distinto a otros meteoritos: está compuesto en un 90% de hierro y níquel. De ahí  los especiales matices que cobra la esfera cuando se pule.

El meteorito se ha usado durante décadas en joyería, pero sólo hizo acto de presencia en Rolex en 2008, cuando lanzó una edición limitada en oro blanco del Rolex Daytona. Desde entonces siempre ha estado en uno u otro modelo de la casa. Hay que tener en cuenta que, en una manufactura tan industrializada como Rolex, que produce sus relojes en serie, una esfera de meteorito es algo especial porque cada una de ellas es única, ya que nunca se repite el mismo patrón. Eso convierte a los modelos que lo incorporan en objetos de deseo (de más deseo aún, quiero decir).

Por cierto que a ese patrón se le llama Widdmanstatten en honor del austriaco Conde Alois Von Beckh Widmanstatten, que en 1808 descubrió que si calentaba los meteoritos de hierro podía influir y aumentar el color natural y el lustre de los patrones del hierro y el níquel de su composición. Aunque hay que decir que el conde nunca registró por escrito su descubrimiento. Sin embargo, en 1804 el inglés William Thomson sí había dejado por escrito un experimento que consistía en bañar el meteorito en ácido nítrico para quitarte el óxido, dando como resultado esos patrones cuya autoría la Historia ha asignado erróneamente al austriaco.

Rolex GMT Master II Meteorite 126719 BLRO

Si quitamos la singularidad de la esfera, este Rolex GMT Master II Meteorite es como el Pepsi que ya conocemos. Tiene una caja de oro blanco de 40 mm de diámetro, el mismo material que el del brazalete Oyster. El bisel giratorio es el ya conocido de Cerachrom bicolor, con ese tono un tanto más apagado que da la cerámica y que a mí personalmente me gusta más que los de aluminio. Los índices y manecillas son de oro blanco, y están todos bañados de Chromalight azul.

Por dentro se mueve el calibre 3285, protegido con 10 patentes y que integra un escape Chronergy, espiral Parachrom y una reserva de marcha de 70 horas. Como todos los movimientos Perpetual de Rolex, el 3285 tiene certificación de Cronómetro otorgada por el laboratorio COSC.

Con un precio de 38.000 euros, el Rolex GMT Master II Meteorite es sólo 1.600 euros más caro que el Pepsi normal de oro blanco, lo que no me parece mucho para una esfera que sólo existe en este reloj, en un modelo Daytona y en el Day-Date que he citado arriba. Por supuesto tener el reloj no depende de que se tenga el dinero que cuesta, sino de otras cosas que ya conocemos, lo que lo hace aún más deseable. Más información en Rolex.es.

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Patek Philippe no puede hacer nada sin que haya movimientos tectónicos en nuestro pequeño mundo porque es una de esas marcas que muchos consideran como la base de la religión relojera, y por tanto cualquier cambio importante convoca un concilio, a menudo en negativo. No se tiene en cuenta que para conseguir la eternidad hay que evolucionar, porque si no se pasa de la divinidad a sólo el mito. El nuevo Patek Philippe 5172G es el ejemplo de lo bien que entiende la manufactura la diferencia entre uno y otro y cuál debe ser su papel.

CALIBRE DE MANUFACTURA CH 29-535 PS

El cronógrafo 5170 es el antecesor de este Patek Philippe 5172G y ha estado reinando desde su aparición en 2010 hasta este año. Desarrollar un calibre cronógrafo no es sencillo, especialmente cuanto te llamas Patek y de ti se espera sólo lo mejor.

Así que cuando apareció el 5170 con un calibre que sustituyera el Nouvelle Lemania (llamado CH 29-535-PS) casi se examinó más el reloj por detrás que por delante. Y eso que en realidad había debutado en 2009 en el Ladies’ First Chronograph (referencia 7071).

Nueve años después de la aparición del 5170 nos hemos acostumbrado a verlo (brevemente durante las ferias, por desdicha) pero, cuando de verdad te paras a examinarlo, te das cuenta de qué bonita puede ser una máquina. Y no me refiero a la decoración, que como siempre es impecable y hecha a mano, sino las sinuosas formas de sus engranajes y la suavidad de su funcionamiento. De eso se encargan los dientes de las ruedas, que han sido optimizados, y el reajuste de los martillos de reseteo (ambos avances están patentados).

Y también la rueda de pilares que, como siempre en Patek, está cubierta con una tapa pulida. Esta tapa se añade para evitar un posible desencaje del diente que sujeta el pilar correspondiente si hubiera alguna sacudida. Que no ocurre nunca, claro, pero Patek cuida hasta de los imposibles.

La frecuencia de su volante, por cierto, es de 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 65 horas.

UN NUEVO ENFOQUE

La caja Calatrava de 39 mm, los numerales Breguet y la forma de las manecillas otorgaban al 5170 una presencia muy clásica. El nuevo Patek Philippe 5172G, sin embargo, tiene sus referencias estéticas en una estética vintage que ya hemos visto en otros modelos de Patek recientes.

Si volvemos la mirada a 2017 nos encontramos con la aparición del 5320 calendario perpetuo, que es claramente un antecesor del nuevo crono y uno de los perpetuos más bonitos del mercado.

Los numerales y la posición de las dos subesferas (por debajo del ecuador del reloj) también han aparecido en el muy celebrado cronógrafo y calendario perpetuo 5270P que ya vimos en vivo.

Debido a esa estética vintage los pulsadores del crono del Patek Philippe 5172G son ahora de pistón, que es el único pero que le pongo al reloj. Siempre me parecen más elegantes los pulsadores cuadrados (rectangulares más bien) que llevaba el 5170.

También he leído críticas por ahí sobre la excesiva decoración de las asas, con ese triple facetado -que debe ser una pesadilla de pulir-, pero a mí me parece que va acorde con la estética Art Déco del reloj.

Tanto los numerales -de oro blanco- como las manecillas de jeringuilla están tratados con Super-LumiNova. Por cierto que la posición del pequeño segundero y del contador de 30 minutos por debajo del eje central del reloj no es una rareza: se ha hecho intencionadamente para evitar las falsificaciones.

EN LA MUÑECA

Con una caja de 41 mm de diámetro y 11,45 mm de altura, el Patek Philippe 5172G se lleva perfectamente en la muñeca. Y, a pesar de la gran cantidad de esferas azules que hay en el mercado, el tono del reloj resulta distinto y francamente elegante.

Para acentuar su lado más deportivo el reloj se entrega con una correa de piel (no de cocodrilo), aunque -eso sí- con un cierre plegable de oro blanco, como la caja. El Patek Philippe 5172G tiene un precio de 67.430 euros, que es seguramente su punto más débil porque se tiene que enfrentar a una bestia como el Lange 1815 (51.000 euros) o el Vacheron Constantin Cuernos de Vaca (73.000 euros en platino). Más información en PatekPhilippe.es.

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Este Nomos Club Sport neomatik 42 mm es sin duda uno de los mejores relojes que vimos en Baselworld 2019. Y ahora, ocho meses después y tras tenerlo conmigo un tiempo, sin duda me reafirmo en esta opinión. Nomos ha sabido partir de su colección estándar para crear un reloj que parece completamente nuevo, o que a primera vista sólo está unido a la colección Club a la que pertenece por el nombre. Y eso que es un Nomos Club de arriba abajo, pero la sensación cuando lo tienes contigo es completamente diferente.

Siempre se le había pedido a Nomos que lanzara un cronógrafo, o como mínimo un reloj deportivo. Es verdad que pedir un crono es un tanto injusto, siendo como es una de las complicaciones más difíciles y que necesita un enorme desarrollo. Audemars Piguet, por ejemplo, no ha tenido su propio calibre cronógrafo hasta este año. Pero a los que nos gusta tanto Nomos queremos ver a la marca siempre ahí arriba, y de ahí la petición. Es por amor. El año pasado Nomos lanzó los Autobahn, que ya vimos en vídeo. Si bien era un modelo inspirado en los coches, no era tampoco un reloj que uno podría llamar deportivo. A mí me gustan, pero entiendo que su apuesta estética -y su alto precio- quizá descentre al seguidor de la marca. Esto no va a ocurrir con el Nomos Club Sport neomatik 42 mm.

EL CALIBRE DUW 6101

Es raro comenzar por el calibre al hablar de un reloj, pero creo que es necesario emplezar por él para comprender mejor todo lo bueno que tiene el Nomos Club Sport neomatik 42 mm. El calibre DUW 6101 es el siguiente calibre aparecido tras el DUW 3001, y mantiene las mismas exigencias técnicas (y estéticas). En primer lugar el tamaño: 35,2 mm de diámetro. Esto le hace entrar dentro de la categoría de movimientos grandes. Nos sirve como referencia el Portugieser de IWC, un fabricante que se distingue por sus calibres grandes y que en el caso de su reloj más emblemático lleva un calibre de 38,20 mm de diámetro.

Pero es que el DUW 6101 tiene una altura de sólo 3,6 mm, sólo 4 décimas más que el DUW 3001. Esto puede parecer baladí, pero no lo es. Vamos a ver el cuadro de aquí abajo:

Las diferencias son espectaculares, ¿verdad? ¿Quiere eso decir que las grandes marcas no podrían tener un calibre tan delgado como el de Nomos? Por supuesto que podrían. Pero no lo hacen, y Nomos sí. La manufactura no ha querido renunciar a las líneas estilizadas de sus relojes y ha puesto toda su experiencia en desarrollar unos calibres muy delgados, pero que sin embargo mantienen los altos niveles de exigencia que la tenía: el DUW 6101 está ajustado en 6 posiciones, una más de las que se exigen a los cronómetros certificados, y está bellamente decorado con nervaduras Glashütte, perlado en la platina base, tornillos azulados y un rotor esqueletado y grabado. El uso del dorado le además un apariencia más dulce.

Pero además el calibre tiene una fecha como no se encuentra en su mercado: además del salto instantáneo, se puede cambiar hacia adelante y hacia atrás sin problema. Y además lleva un embrague que desconecta el sistema si se cambia la fecha cuando ya iba a cambiar por sí sola. De esta manera no existe el problema de que puedas dañar el mecanismo. Es, en resumen, un calibre de altas prestaciones como ninguno en este segmento de precio (y de precios más altos). Y una nota personal: tuve el reloj durante una semana. Siendo un reloj de muestra, que viaja aquí y allá -como en mi caso-, tenía una desviación de +2 segundos al día. Poco más se puede añadir.

UNA CAJA DISTINTA

La caja del Nomos Club Sport neomatik 42 mm tiene un diámetro, como su nombre indica, de 42 mm de diámetro y sólo 10,2 mm de altura. Es la caja más grande que tiene ahora mismo Nomos, pero como es tan delgada se lleva perfectamente. Y, sin embargo, la sensación que transmite no es de delicadeza o fragilidad. Al contrario; Nomos ha reforzado la caja e incluso el zafiro es más grueso (y con doble tratamiento antirrflectante), y la sensación es de peso y solidez.

Este refuerzo viene porque el reloj es estanco hasta 300 metros. ¿Es que Nomos ha querido hacer un reloj de buceo? En absoluto. Ocurre dos cosas: en primer lugar Nomos tiene la capacidad como para hacer un reloj con la misma hermeticidad de los buceadores certificados. Pero, en segundo lugar, Nomos cuida mucho la estética, y poner 1.000 pies en la esfera queda muy bien. Así que por qué no.

Como tiene esa hermeticidad es seguro que el Nomos Club Sport neomatik 42 mm va a acabar en el agua en algún momento, así que Nomos ha añadido algo más: cuando la corona está desenroscada se puede ver un anillo rojo que te avisa de que en ese momento la caja no es hermética. En principio no es necesario porque se nota mucho que la corona está sacada, pero es que Nomos ama los detalles, y son esos detalles los que tanto nos seducen.

La caja está perfectamente pulida y refleja la luz de manera elegante. Por si no había quedado claro más arriba, remarquemos también que el calibre es visible gracias al zafiro posterior. Con un diámetro de 42 mm y un bisel poco pronunciado queda sitio para una gran esfera, que al fin y al cabo es lo primero que miramos (aunque en este caso compite con el brazalete a la hora de atraer la vista).

En la esfera todo es como debería ser, y por eso es una presencia ganadora desde el primer momento .La base es una placa galvanizada y lacada en nego con un motivo rayos de sol. En estos casos muchos fabricantes se limitan a pintar los índices y numerales sobre la esfera, pero no es este el caso. En el Nomos Club Sport neomatik 42 mm la esfera se curva hacia dentro allá donde hay un marcador horario, de manera que se crea una sutil sensación de profundidad que enriquece el porte del reloj.

Al haber desarrollado el calibre desde cero la ventana de fecha se integró en el movimiento, lo que permitió hacerlo más delgado y que luego, al estar encajado en el reloj, la ventana de fecha quedara donde debería: bien pegada al borde de la esfera y contra la caja del reloj.

Los textos del reloj están perfectamente aplicados, con ese tono dorado del neomatik y de la hermeticidad que le dan un toque elegante. Tanto los numerales e índices como las manecillas están rellenas de Super-LumiNova azul, que en la oscuridad brilla sin mácula.

UN BRAZALETE ESPECIAL

Esta era otra de las demandas tradicionales que le hacíamos a Nomos: un brazalete de metal. Nomos se ha tomado su tiempo, pero lo ha invertido bien. El nuevo brazalete del Nomos Club Sport neomatik 42 mm está hecho a mano y consta de 145 piezas, lo que te da una idea de su complejidad. En vez de hacer una pieza a base de múltiples eslabones ha optado por un eslabones únicos y rectos, que quedan perfectamente juntos cuando se pone en plano.

Está pulido en los laterales y los eslabones unidos por tornilos. El frontal sin embargo es satinado, contrastando así con el pulido de la caja. El sistema de cambio rápido hace que darle otro aspecto al reloj con las correas de Nomos sea facilísimo, y el ajuste de la distancia en el cierre es igualmente sencillo (aunque hay que acostumbrarse a él). El cierre de por sí también está pulido, lo que indefectiblemente llevará a que haya que soportar rayaduras en su superficie. Pero tal cual es, resulta elegante y muy atractivo. Por cierto que se pliega al revés de los cierres habituales.

UN ÚLTIMO DETALLE

He mencionado varias veces el gusto por los detalles de Nomos. Eso también se extiende al envoltorio de sus relojes, incluido este Nomos Club Sport neomatik 42 mm. Donde la gran mayoría de marcas te dan una caja sin más, Nomos guarda su reloj en un estuche de piel de maravilloso tacto en el que incluye un generoso paño para su limpieza. Y todo ello va dentro de una caja gris que no hace sino remarcar su elegancia.

Si ya de por sí guardamos las cajas de nuestros relojes por el mero hecho de también forman parte del reloj -aunque nunca interactuemos con ellas- en este guardar la caja es absolutamente obligatorio. Y un auténtico placer.

EN RESUMEN

Como decía al principio, no cabe duda de que este Nomos Club Sport neomatik 42 mm es una excelente opción si se quiere algo distinto a lo que ya conocemos, con una presencia elegante e informal a la vez, con una construcción sólida y con un calibre de primera categoría. Un reloj que cumple con orgullo la misión de ser «único reloj para todo». Por sus formas queda bien con cualquier camisa, y su versatilidad le hace triunfar en los ambientes serios y en los informales. Y su precio: 3.220 euros. Habría que hacer muchos esfuerzos y muchas salvedades para encontrar un reloj de estas prestaciones a este precio. Es una compra excelente que, además de encontrarla en los puntos de venta autorizados, se puede comprar en la propia web de la marca, Nomos.es.

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Debo decir una vez más que Alpina tiene menos reconocimiento del que debería. Es verdad que tiene una gama de productos muy amplia y no todo me gusta por igual, pero sí puedo asegurar que unos cuantos de sus relojes están bien pensados y bien hechos, y con precios particularmente competitivos. E incluso pueden ser realmente excitantes, como este nuevo Alpina Startimer Heritage Chronograph.

En realidad, dado nuestro actual gusto por todo lo vintage -y más aún con lo que tiene que ver con los años 60 y 70 del siglo pasado- es la colección Pilot Heritage la convoca la mayoría de los aplausos. Se empezaron a oír con la versión GMT (que vimos aquí), y ahora los Startimer Heritage Chronograph aumentan los decibelios. Por su estética y por su funcionalidad: es un cronógrafo monopulsante.

La caja tiene forma de cojín, con unas medidas de 42 x 40,75 mm, hermética hasta los 100 metros y con corona roscada. Además añade un cristal de zafiro. A las 2 horas se sitúa el pulsador del cronógrafo, que hace que nos recuerde a los cronos de antaño. No tanto a los relojes de piloto como a los utilizados para las competiciones deportivas.

Los Alpina Startimer Heritage Chronograph se presentan en tres esferas distintas. Una es completamente azul, otra azul pero con el flanco y las subesferas en plata, así como las manecillas del cronógrafo en rojo. Y, por último, una esfera plateada con registros en gris antracita, la más elegante y vintage de todas. Además las manecillas y las partes superiores de los índices están recubiertas con Super-LumiNova. Las esferas resultan bien balanceadas y atractivas nada más mirarlas. A ello contribuye, sin duda, la ausencia de una ventana de fecha que rompa el equilibrio.

Como Alpina pertenece a Citizen, el calibre AL-727LNN4H6 que monta es de La Joux-Perret, que también pertenece al gigante japonés. Esto hace a los Alpina Startimer Heritage Chronograph aún más atractivos porque puede presumir de un motor que se aparta del habitual (aunque excelente sin duda) 7750 y derivados. El calibre es automático, con una frecuencia de 4 hercios y 55 horas de reserva de marcha. queda escondido tras una trasera grabada.

Los relojes se complementan con correas de cuero y, sobre todo, con unos precios que se van a la zona alta de los relojes de su segmento: 2.850 euros. Recordemos, por ejemplo, que el Tissot Heritage 1973 (que vimos con fotos en vivo aquí) cuesta 2080 euros. Pero los Alpina Startimer Heritage Chronograph tienen un atractivo indudable por sí mismos. Más información en Alpina.com.

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Seiko 5 Sports Suits Style

Ya están disponibles los nuevos Seiko 5 Sports en sus diferentes variantes. Quién hubiera pensado que fuera éste el lanzamiento de Seiko que más iba a dar que hablar. Bastante más incluso que la nueva gama Prospex LX que vimos en vídeo, y eso que los LX han dado -y siguen dando- mucho juego en las discusiones relojeras porque ¡oh sacrilegio! Seiko se ha atrevido a enfrentarse a las vacas sagradas suizas (Rolex y Omega, básicamente) con relojes que que cuestan varios miles de euros.

Pues aunque las discusiones sean encendidas, nada como las que provocan estos humildes Seiko 5 Sports. Es comprensible, por otro lado, porque los Seiko 5 han sido tradicionalmente los relojes asequibles de los que es normal tener varios, porque en el mercado gris se encontraban (y todavía se encuentran) incluso a menos de la mitad de su precio de tarifa. Ahora que parece que los precios van a estar más controlados, la gente se enfada.

Y además está el asunto SK007 (que vimos aquí en vídeo), un tema muy sensible para todo el mundo. Lo que pasa es que, después de hablar con unos y con otros, me he dado cuenta que la gente le tiene mucho cariño al 007 no tanto por sus capacidades como buceador barato, sino porque se podía comprar muy barato. En cuanto que hablas de precio de tarifa el amor ya no es tan pasional… Pero para todos los argumentos sobre los pros y los contras tenemos este artículo y vídeo. Aquí nos vamos a limitar a ver los 13 Seiko 5 Sports, con sus principales características y, sobre todo, cómo quedan en la muñeca.

Por supuesto todos los Seiko 5 Sports son de iguales medidas: la caja tiene 42,5 mm de diámetro por 13,4 de altura. Esta fabricada en acero, pero también se presenta con un recubrimiento especial de Seiko para dar dureza (lo que resulta en un gris oscuro casi negro) o  de PVD de oro rosa.

Seiko 5 Sports con brazalete normal y reforzado

Caja con revestimiento reforzado

El recubrimiento reforzado en caja y brazalete

Los Seiko 5 Sports tienen una hermeticidad de 100 metros. Como la caja es la del 007 la corona tiene protectores, pero no está roscada. Aún así es difícil sacarla porque queda muy embutida entre los hombros que la flanquean, por lo que no tiene problemas para saltar a una piscina. Tiene tres posiciones: cerrada para dar cuerda, primera apertura para la corrección del día (en dos idiomas) y fecha, y tercera apertura para el cambio horario. El bisel es unidireccional, y el cristal es Hardlex,el cristal sintético creado por Seiko. Bastante más duro que el Hesalite, pero desde luego no es zafiro y se puede rayar. Pero es plano y queda por debajo del bisel, así que está más protegido.

En la nueva colección hay diferentes tipos de brazaletes: el tradicional de acero, una nueva milanesa reservada a la colección Suits Style, una correa mezcla de piel y silicona (reservada para los Specialist Style), una de silicona pura con trenzado (también reservada sólo para los Suits) y una Nato. ¿Venderá Seiko directamente estas correas? Esperemos que sí.

Correas Nato

Muchas de las esferas ya son conocidas de la gama SKX y de los Seiko 5 ya existentes, otras son nuevas. A menudo son bicolor, o con un color en la esfera y otro en el rehaut (el nombre que se le da al flanco inclinado de la esfera). Éste se aprovecha para incluir el minutero, de manera que la esfera queda más limpia y con más espacio para los índices y manecillas. Estos están contorneados y rellenos de LumiBrite. La visibilidad nocturna es, como siempre, intachable.

El calibre es el 4R36, que ya tiene parada de segundero y cuerda manual. Además es antimagnético clase dos, lo que significa que aguanta los campos magnéticos emitidos por los electrodomésticos y elementos tecnológicos comunes a una distancia de 5 cm. Se mueve a 21.600 alternancias a la hora y tiene unas escasas 41 horas de reserva de marcha. A cambio se puede ver a través del cristal posterior.

Los Seiko 5 Sports en la muñeca queda muy bien, porque muy bien quedaban los SKX. La presencia cambia mucho de un reloj a otro, y la variedad de esferas y correas hace que sea difícil no encontrar uno que no nos guste, así que lo mejor es ver las fotos de aquí abajo para hacernos una mejor idea, y buscar más información en Seiko.es.

Seiko 5 Sports Street Style SRPD81K1 – 310 €

Seiko 5 Sports Suits Style SRPD75K1 – 340€

Seiko 5 Sports Suits Style SRPD73K2 – 340 €

Seiko 5 Sports Suits Style SRPD73K1 – 340 €

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Los relojes bitono están de moda. Lo vimos en primer lugar -y como creador de los modelos que mezclan dos metales- en el Rolex Sea-Dweller Rolesor. También lo incorporó la hermana pequeña de Rolex, Tudor, con su Black Bay Chrono SG, seguido muy de cerca por su competidor Bell & Ross Bellytanker Bronze. Podríamos añadir incluso los Tissot Gentleman. Por cierto que todos los enlaces llevan a reportajes en vivo, claro. Pues ahora se une a esta tendencia el Oris Divers Sixty-Five Chronograph, que presenta sus cartas de diver vintage con presencia consolidada y precio atractivo. Otro acierto de Oris.

UN 1965 QUE RENACIÓ EN 2015

En 2015 Oris relanzó su reloj de buceo de 1965. Subido a la ola de la nostalgia por los relojes de inspiración vintage, el Oris Diver Sixty-Five fue y es un éxito absoluto. Con combinaciones de materiales de bonce, acero y bronce y una amplia variedad de colores, los Sixty-Five vinieron a probar que se podía tener un diver de estilo retro sin tener que empeñar la casa.

Tras el éxito de 2016 con el tres agujas de bronce Carl Brashear Limited Edition, se lanzó una versión cronógrafo (que se puede ver en este artículo de Monochrome), y ahora ese cronógrafo se adentra en la colección bitono.

VINTAGE ACENTUADO

Este Oris Divers Sixty-Five Chronograph es todo vintage, salvo quizá su tamaño: 43 mm de diámetro y 16,93 mm de alto puede no ser para todo el mundo, pero como se puede ver en mi muñeca de 18,5 cm de perímetro queda estupendamente. Tiene desde luego un perfil alto, pero ha sido diseñado para dar una apariencia de menor tamaño.

Las muescas del bisel están muy bien pensadas. Ciertamente no favorece su uso con guantes de buceo, pero es que este Oris Divers Sixty-Five Chronograph no está pensado realmente para sumergirse. Al fin y al cabo sólo tiene 100 metros de hermeticidad garantizada.

El bisel de bronce está techado con un anillo de aluminio anodizado, y los marcadores son plateados para hacer juego con la caja.

La coherencia entre la caja y la esfera es sólida, con ecos de la elegante combinación negro/oro replicada en cada rincón. El estilo retro se reafirma con los pulsadores de pistón del crono, así como en el doble registro en la esfera (en vez de las habituales tres subesferas). La esfera curvada y brillante y la decoración dorada son muy atractivas. Se ha conseguido gracias al recubrimiento en PVD dorado de las manecillas y los índices aplicados.

Incluso la minutería que bordea la esfera es dorada, al igual que el nombre de la marca y el resto de los textos. Los dos contadores -de 30 minutos del crono a la derecha y el pequeño segundero a la izquierda- están bien remarcados y son fáciles de leer. Al igual que todo el reloj en cualquier circunstancia, gracias a los grandes marcadores de hora y las manecillas y su tratamiento con Super-LumiNova. Está pintada de beis, pero brilla en verde.

El cristal del Oris Divers Sixty-Five Chronograph es de zafiro, no de hesalite, y sigue el contorno curvado de la esfera (o viceversa). La tapa trasera impide ver el movimiento, que no es sino un Sellita SW-510. Un calibre automático que se mueve a 4 hercios y tiene una discreta reserva de marcha de 48 horas.

CONCLUSIONES

El Oris Divers Sixty-Five Chronograph se puede encontrar con correa de piel y hebilla o con brazalete de acero con remaches y cierre plegable.

Un reloj de buceo con cronógrafo no tiene mucho sentido, pero como ya he dicho el reloj no está pensado para eso. Así que si unimos al tipo de reloj que más gusta -el diver- un cronógrafo -la complicación más buscada- tenemos una combinación ganadora. Los precios del Oris Divers Sixty-Five Chronograph comienzan en 3.800 euros la versión con correa de piel y llega a los 4.000 euros cuando se elige el brazalete. Hay más información en Oris.ch.

La entrada Oris Divers Sixty-Five Chronograph: en negro, en bronce y en vivo aparece primero en Horas y Minutos.

El Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker Bronze es un reloj de la colección 2019 de Bell & Ross, pero su nombre no lo es. En 2017 la casa presentó los Vintage Bellytanker que vimos en vivo, que en su presentación sorprendieron por su combinación de colores (aunque no más que esta) pero que poco a poco se ganó el aprecio de los clientes de la marca y de quien no lo son pero disfrutan de los buenos trabajos. Y es verdad que los relojes sorprendían, particularmente el cronógrafo, porque son colores que en absoluto se relacionan con un reloj para medir tiempos de carreras -que es lo que son los Bellytankers, bólidos de carreras-. Pero de manera difícil de explicar el conjunto funciona muy bien y, como digo, fue uno de los éxitos (otro) de B&R. Pues bien, ahora el concepto Bellytanker se adentra en una estética completamente distinta, y ha vuelto a ocurrir: quien lo ve, le gusta. Vamos a ver qué ofrece.

CUERPO BRONCEADO

Parece ser que los relojes bicolor vuelven a estar de moda. Es decir, nunca se han ido como tal. Una vez leí que la verdadera imagen de Rolex era el Datejust 24 mm bicolor, porque era el Rolex más vendido con diferencia. En las colecciones de hombre también ha habido bicolores, pero siempre tenían una imagen más clasicona; enviaban un mensaje muy distinto a lo que tenemos ahora. Y buena prueba de ello es este Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker Bronze. Salvo por el nombre, uno podría pensar que el reloj es una mezcla de acero y oro, pero no.

La caja de 41 mm de diámetro (contenido para lo que se suele encontrar en cronos) está fabricada en bronce, pero con una aleación específica: CuAl7Si2. Lo que quiere decir ese término es que no es una aleación bronce/níquel/aluminio habitual, sino de bronce/aluminio/silicio pasivado. Es decir que la aleación tiene una excelente resistencia a la corrosión, poca permeabilidad magnética, gran fuerza y resistencia a la fatiga. Y en lo que se traduce es que el bronce de la caja no pierde su color. Al contrario de otros bronces (incluidos los propios de Bell & Ross), el del Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker Bronze va a permanecer siempre igual. Así que te debe gustar desde el principio, porque siempre va a ser así. Por mí, encantado de que así sea.

PANDA DORADO

El bisel también está fabricado en el mismo bronce, con un anillo taquimétrico en aluminio anodizado. Entiendo que, de la misma forma que el bronce utilizado resiste la corrosión, el anodizado del aluminio será de 20 micras para tener la misma resistencia, pero la marca no lo especifica (ni ella ni ninguna otra, a decir verdad). La esfera del Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker Bronze tiene la misma configuración de todos sus cronógrafos y que a mí particularmente me gusta mucho: dos esferas grandes a las 3 y a las 9 horas. Una para el pequeño segundero y la otra para el contador de 30 minutos.

Son registros limpios y de fácil lectura. Y de color champán -como los índices, las leyendas y el borde exterior- que crea un contraste perfectamente seductor con el lacado negro del fondo de la esfera. Una vez más se incluye la fecha a las 4:30 horas, pero también una vez más el fondo es del mismo color que la esfera, por lo que no molesta. Quedaría mejor sin ella, pero no incordia.

Una cosa que sí me llama la atención son las manecillas: la forma de la manecilla de las horas es igual que la de los minutos. Cuando apareció la nueva generación de relojes de Bell & Ross (que presentamos aquí en vivo) una de las características nuevas era que la manecilla de las horas pasaba a ser más tipo reloj de aviador, mientras que la de los minutos permanecía igual. Sin embargo no siempre es así, dado que algunos modelos mantienen estas manecillas (sólo en los cronos). No sé muy bien el motivo, pero en este caso queda bien. Más aún, debo confersar que a mí me gustan más. Sea como fuere, ambas tienen además tratamiento con Super-LumiNova.

MOTOR PARA CARRERAS DE FONDO

Del lado del calibre del Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker Bronze hay pocas sorpresas. El movimiento utilizado es, presumiblemente, un Sellita SW 300 con un módulo cronógrafo de Dubuis Depraz. Digo presumiblemente porque lo que no es sorpresa es que desde hace tiempo Bell & Ross no dice que calibres usa. Un error, porque cuando sólo dices que llevas un motor «mecánico automático» le estás quitando sustancia relojera a la pieza para concentrarse en la estética. Y si se quiere vender sólo por la estética te metes en un mercado peligroso. Pero qué sé yo de marketing.

El caso es que, sea el movimiento que yo digo, o un Sellita SW 500 o un ETA 2894-2, el reloj va a funcionar para toda la vida con exactitud y comodidad. Como el reloj se puede sumergir hasta 100 metros, los pulsadores del crono son roscados; así se evitan dolorosos -y caros- accidentes. El calibre se puede ver a través del zafiro posterior, que lleva impreso una imagen de un Bellytanker bastante más atractiva que la del modelo original de 2017.

PRECIO, DISPONIBILIDAD E IMPRESIONES

La verdad es que a mí este Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker Bronze me ha gustado mucho. Si lo enfrentamos al otro bicolor de este rango que ha salido este año, el Tudor Black Bay Chrono S&G, yo me quedaría con el Bell & Ross. Y eso que el Tudor utiliza oro y lleva calibre de manufactura. Pero la presencia del Bellytanker me parece más contemporánea, con un mejor envejecimiento. Y en la muñeca queda muy bien. Es llamativo y elegante a la vez, con unas proporciones perfectas (algo habitual en la casa, por otra parte). Está, en resumen, muy bien pensado y ejecutado.

Es una edición limitada a 999 unidades, con un precio unitario de 4.900 euros. No es el precio más asequible del mundo, pero la singularidad se paga. Y seguro que sin problemas para quien lo sepa apreciar. Más información en Bell&Ross.es.

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Para el mundo en general 1969 es el aniversario del primer alunizaje, pero para el mundo de la relojería suiza además del Moonwatch de Omega hay otro acontecimiento que celebrar: la aparición del calibre El Primero, el movimiento cronógrafo automático con el que Zenith se lanzó a conquistar ese nuevo campo de batalla. Para celebrar el medio siglo de este icono la manufactura ha lanzado varias piezas, todas basadas en la referencia A386: una caja con tres modelos de acero o una edición de tres relojes de oro en edición limitada. Ahora traemos el Zenith El Primero A384 Revival, que es la última de las piezas de celebración.

EL PRIMERO: ANTE TODO UN MOVIMIENTO

Hace 50 años, en 1969, tres marcas unidas revolucionaron la industria de la relojería lanzando los primeros movimientos de cronógrafo automáticos. A mediados de los 60 fue cuando los cronógrafos habían alcanzado suficiente madurez como para modernizarse, añadiendo la comodidad y practicidad de la cuerda automática, y los relojeros se lanzaron a una carrera para ser el primero en desarrollarlo.

Entre ellos está Seiko con su calibre 6139 que fue sin duda el primero en aparecer, ya que la primera venta registrada es de junio de ese año. Del lado suizo había un consorcio creado por Heuer, Breitling, Hamilton (de la mano de la adquirida Buren) y el especialista en cronógrafos Dubois-Depraz. Ese fue el origen del calibre Chrono-Matic, llamado Calibre 11 por TAG Heuer, tal como conté en la historia de la marca. Y, por su cuenta, Zenith con El Primero, un nombre apropiado porque fue el primero que se mostró al público en enero de 1969. Al contrario del Chrono-Matic, que era una mezcla de un movimiento base de tres agujas con un módulo de cronógrafo integrado, el motor de Zenith se desarrolló desde cero, y con varias soluciones interesantes: mecanismo automático, rueda de pilares y embrague horizontal y una frecuencia de 5 hercios.

Los años 70, sin embargo, pudieron significar el final de este movimiento, ya que los relojes de cuarzo se hicieron omnipresentes y sumieron a la industria suiza en una profunda crisis. Zenith fue vendida a la empresa americana Zenith Radio Corporation, que decidió terminar con la fabricación de El Primero para centrarse en los relojes de cuarzo.

Cuando Charles Vermot, especialista de la casa en los cronógrafos, se enteró de esa decisión, tomó él otra, igual de arriesgada: noche tras noche guardó las matrices de las piezas -un total de 150-, los planos técnicos y los utillajes en una pequeña habitación que luego se tapió.

Gracias a ello, cuando en los años 80 la compañía quiso retormar la fabricación del movimiento no fue necesario empezar de cero: el propio Vermot reveló dónde estaba todo escondido. Al principio se produjo para Ebel, y después lo incorporó Rolex para sustituir el Valjoux 72 que alimentaba a su Daytona, en lo que se conoce como el Rolex calibre 4030.

Más allá de su importancia histórica, la longevidad del El Primero habla por sí misma. Después de 50 años el calibre se sigue vendiendo, con algunas modificaciones sólo para ganar fiabilidad y precisión y manteniendo su estructura básica. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que El Primero es un movimiento, no un reloj. Cuando apareció no había un “reloj El Primero”, sino que se lanzaron tres relojes con el mismo movimiento dentro. Sin duda el más famoso es el A386, el único con una caja redonda y que es la base de los actuales El Primero “Clásicos” de 38 mm. Este modelo, con el conocido trío de subeferas de colores y superpuestas, es la base de los modelos Revival de acero y oro lanzados este año como parte de la celebración del 50 aniversario.

El segundo modelo de esta colección, El Primero A385, presentaba una caja con forma de cojín, típica de los relojes de finales de los 60 y primeros de los 70. Por último, el A384 presentaba la misma forma de cojín y una esfera Panda con acentos rojos. Esa fue la inspiración para el reloj que presentamos hoy.

ZENITH EL PRIMERO A384 REVIVAL

Al igual que con la fiel reedición del A386 (en acero, porque el reloj nunca existió en oro), con el Zenith El Primero A384 Revival la casa busca al autenticidad. La idea es reproducir todo el original, adoptando “ingeniería inversa”, según la cual cada componente es igual que el modelo primigenio. Cada uno fue digitalizado para poder ser reproducido de manera exacta, de forma que el resultado es una pieza que es y parece realmente retro, y no simplemente “inspirada en”.

La caja retiene el diámetro de 37 mm y la altura original de 12,60 mm. No debe haber sido demasiado problema porque ambos relojes están equipados con el mismo movimiento base.

Aunque 37 mm pueda parecer pequeño en las piezas modernas, en el caso del Zenith El Primero A384 Revival tiene todo el sentido y de hecho contribuye al encanto de la pieza. La caja de acero esta conformada y acabada fielmente, con su forma de cojín, sus facetas pulidas y las superficies superiores cepilladas. Aunque que reloj reproduce el encanto de primeros de los 70, no se nota frágil o pasado de moda (como ocurre con otros relojes de este estilo).

Zenith, sin embargo, ha hecho concesiones menores a la modernidad y el Zenith El Primero A384 Revival está equipado con un cristal de zafiro en vez de uno acrílico, y hay otro en la trasera en vez de una tapa ciega. El resto permanece como debe ser.

La esfera del reloj también se ha reproducido fielmente, sin falsa pátina porque el Zenith El Primero A384 Revival quiere recordar lo que fue en 1969. La esfera blanca lacada en mate presenta la misma configuración panda, con registros en negro, escala taquimétrica en la periferia y acentos rojos. Las manecillas, índices e inscripciones están también muy cerca de lo que había en el A384 original.

Y por eso Zenith también ha relanzado otro elemento icónico de sus relojes de 1969: el brazalete de eslabones. Entonces lo fabricaba Gay Frères con eslabones centrales abiertos. La actual se siente como aquella, a cambio de parecer menos robusta que los brazaletes de acero actuales. Pero es indudable que añade mucho encanto a la nueva versión.

El Zenith El Primero A384 Revival está equipado con un El Primero Calibre 400, que sigue funcionando a 5 hercios y tiene 50 horas de reserva de marcha, pero con mejor durabilidad y precisión cronométrica.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

El nuevo Zenith El Primero A384 Revival estará disponible con una correa negra de aligátor o, como recomendamos encarecidamente, con el brazalete que traemos a este artículo. Su precio es de 7.900 euros y NO es una edición limitada, lo que es muy buena noticia para todos, especialmente sabiendo que es la última de las referencias de aniversario. Más información en Zenith.es.

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