Lo que era una evidencia se ha acaba de poner por escrito. Antes de las 7 de la mañana ha llegado un comunicado que, curiosamente, no se centraba en la suspensión de la feria, sino en el acuerdo con exhibidores para las compensaciones debidas. El texto dice:

El Grupo MCH y los representantes de los expositores en Baselworld han llegado a un acuerdo sobre el acuerdo sobre la cancelación de Baselworld 2020. En colaboración con el Comité de Expositores de Suiza, se ha elaborado una solución amistosa, aprobada por unanimidad por el Comité Consultivo y también respaldada por las asociaciones de la industria.

«Agradezco la actitud constructiva de los representantes del Grupo MCH, que nos ha permitido encontrar una solución equilibrada», dice Hubert J. du Plessix, Presidente del Comité de Expositores de Suiza. «También me gustaría agradecer a Patek Philippe, Rolex, Tudor, Chanel, Chopard, Hublot, Zenith y Tag Heuer, quienes, en un espíritu de solidaridad con el sector en su conjunto, han acordado un reembolso menor para que los otros expositores puede beneficiarse de mejores condiciones» (recordemos que estas marcas habían anunciado su marcha a Ginebra, dando así la puntilla a Baselworld).

Bernd Stadlwieser, CEO del Grupo MCH, enfatiza: «Nos complace haber trabajado juntos y, en poco tiempo, encontrar una solución aceptable para todos. A la luz de la gran pérdida de ingresos debido al COVID-19 y nuestra responsabilidad con todos nuestros grupos de partes interesadas, esta solución marca el límite de lo que es posible para nosotros. Con el acuerdo amistoso para Baselworld 2020, ahora podemos concentrarnos completamente en el futuro».

Esto es importante para las marcas más pequeñas, que veían amenazadas sus propias finanazas ante el riesgo de que la organización, tras pagar a las grandes, les hiciera una quita muy importante del dinero invertido. Eso las grandes lo pueden aguantar. Para las pequeñas, a las que se les une la caída en ventas por la pandemia, era (y seguramente es, porque no recuperarán todo) un buen palo.

Y en el párrafo final es donde la organización de Baselworld dice:

El Grupo MCH ha tomado la decisión de no celebrar Baselworld 2021, planeada para las fechas entre el 28 de enero y el 2 de febrero de 2021. «Junto con los expositores y visitantes, estamos trabajando intensamente para aclarar y discutir los requisitos y opciones para las nuevas plataformas», dice Michel Loris-Melikoff, Director Gerente de Baselworld. «Tomaremos una decisión sobre posibles formatos para el verano y luego proporcionaremos información sobre el nuevo concepto y la programación».

Que desaparezca la anterior Baselworld es bueno porque era una organización viciada y sin otro propósito que su propia supervivencia. Que no haya una feria en la que las innumerables marcas que iban (aparte de las grandes) puedan acercarse a público, distribuidores y prensa es muy malo. Para ellas y para la industria en general.

Watches & Wonders sigue adelante con paso firme, pero si todas las marcas emigran allí acabará por convertirse en en otro Basilea, por más que Ginebra está muchísimo más capacitada para recibir a muchos visitantes. Además el formato actual de W&W (entrada por invitación, catering gratuito y otras muchas cosas) debería cambiar porque si no el coste sería estratosférico.

Por otro lado el Watches & Wonders digital puede abrir los ojos a las marcas, que pueden pensar que entre la plataforma digital, las presentaciones por Zoom y después con eventos locales quizá les sea suficiente, en vez de dedicar millones y millones cada año al Salón. Recordemos que las acciones del Grupo Richemont llevan meses a la baja y el parón por el Covid-19 -y antes los problemas políticos en Hong Kong- les ha afectado gravemente. Sin duda el ahorro de no haber celebrado este año W&W tendrá un efecto beneficioso en sus cuentas que será muy bienvenido por su director financiero y sus accionistas.

Por otro lado no descartemos un mini-Baselworld con las casas relojeras que quedan (que, al fin y al cabo, son unas cuantas). Sea en Basilea o en otra ciudad.

Y, aún más loco: imaginemos que el Grupo Swatch vuelve a Baselworld: sería el rey absoluto porque no están los otros grandes, y el resto de las marcas podrían seguir allí sin hacerles sombra y a la vez amparados por el poder de convocatoria del Grupo. Sería el gran triunfo de Nick Hayek. Yo qué sé, locuras que se le ocurren a uno. Ya veremos.

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Iba a ocurrir, y todo el mundo lo sabía: Baselworld iba a tener que ser cancelada después de que Watches & Wonders lo fuera. El comité de dirección se iba a reunir el lunes 2 de marzo a primera hora para tomar una decisión, pero no les ha dado tiempo: la prohibición por parte del gobierno suizo de cualquier acontecimiento en el que vaya a habar más de 1.000 personas juntas ha dado al traste con cualquier esperanza que la organización aún albergara.

El Director General de la feria, Michel Loris-Melikoff, ha dicho: «lamentamos profundamente haber tenido que posponer el evento debido al coronavirus, teniendo en cuenta las necesidades de la industria relojera y de la joyería de poder beneficiarse de esta plataforma para desarrollar sus negocios.

Esta decisión ha sido aún más difícil a la vista de todo lo positivo que hemos conseguido tras escuchar y dialogar a lo largo de los últimos meses, que tuvo como resultado nuevos conceptos y nuevas soluciones, que han atraído de vuelta a expositores e incorporado a nuevos.

POSTPUESTA HASTA ENERO

Baselworld se postpone hasta el mes de enero, aunque no hay unas fechas definidas aún. Como dice Michel, «con el cambio de fechas hemos encontrado una solución que permite a la industria y todos nuestros clientes evitar perder todo un año y al mismo tiempo reajustar su calendario al principio del año, un período adecuado para la presentación de nuevos productos, nuevas tendencias y para la recepción de pedidos».

¿SERÁ SUFICIENTE?

Digamos en primer lugar que esa afirmación del CEO de Baselworld de que la feria iba muy bien es más un deseo que una realidad, porque no se han producido nada más que enormes bajas y minúsculas incorporaciones. Y la idea de que las marcas se van a aguantar sus novedades hasta enero sólo se puede calificar de infantil, por no decir ridícula. Las marcas lanzarán sus novedades y las comunicarán como mejor sepan, lo que, dependiendo del resultado, podrá dar una pista a las marcas de qué tal les va sin tener que ir a una feria.

La idea de trasladarlo a enero es lo más sensato que hemos oído en los últimos tiempos. Es de suponer que Watches & Wonders también volverá a enero, con lo que la locura de haberlo trasladado las dos ferias a abril ha sido castigada de la manera más dura posible: no existiendo en absoluto.

Celebrar las dos ferias en enero, una detrás de otra, puede suponer que vuelvan empresas que habían abandonado Baselworld por su tardía celebración.

Pero me temo que para muchas fue una excusa excelente para salirse y no volver, porque el verdadero problema estaba en el coste. Recordemos que ninguno de los asistentes a Watches & Wonders se había quejado de las fechas, mientras que en Basilea la queja era constante. Y, en el caso de Seiko y Casio, además de las fechas estaba el trato discriminatorio de la organización, que los subió a la planta superior aunque el tamaño de sus stands (¡y de sus empresas!) eran mucho más grande que el de otras marcas suizas que sí estaban en el hall principal.

Pero además está el problema de LVMH y su propia feria. Recordemos una vez más que, aduciendo el problema de fechas, organizó un encuentro internacional del que salió encantado por sus resultados y, sobre todo, por su ahorro de costes. LVMH dijo que en junio decidiría si volvía a Baselworld o no. Y, sin el grupo, LVMH Baselworld sencillamente no se mantiene.

Yo creo que sea enero o sea cualquier otro mes, van a seguir adelante con su propia feria, pero también es cierto que si W&W y Baselwold se celebran en enero el grupo mostraría sus novedades más tarde que los demás grupos y empresas, con el peligro que supondría para los pedidos. Lo mismo le va a pasar al Grupo Swatch (aunque este seguro que no va a volver) y a Seiko y particularmente a Grand Seiko, en un momento en que está avanzando firmemente en el mercado occidental.

Veremos a ver qué pasa. Cada día tiene su afán.

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Suma y sigue. La pesadilla de Baselworld parece hacerse más y más grande según pasan los días. A los abandonos generales que ya conocíamos se han unido ahora dos pesos pesados: por un lado Bvlgari anunció hace unas semanas que no iba a asistir, y ahora ha sido Citizen y su participada Bulova las que tira la toalla. En ambos casos el causante ha sido el mismo: el COVID-19.

Según las palabras de Michel Loris-Melkoff, Director General de Baselworld en el comunicado oficial de la feria, «Lamentamos profundamente que nuestros amigos de Japón y E.E.U.U. hayan decidido retirarse de Baselworld debido al Coronavirus. Las marcas Citizen y Bulova, que pertenecen al Citizen Watch Group de Japón, han sido leales a Baselworld durante más de 30 años (desde 1986), y toman esta decisión no sin lamentarlo, y han asegurado su regreso en 2021».

Norio Takeuchi, el Director General del Citizen Watch Co. ha dicho: “Citizen Watch Group apoya firmemente Baselworld y su proyecto de transformación. Creemos en la importancia de un gran evento que reúna toda la industria». Este año Citizen y Bulova harán eventos regionales para mostrar sus colecciones. Esa idea no debe hacer mucha gracia a la organización de Baselworld, porque otros dijeron eso (como Breitling), aduciendo que era algo temporal y ya nunca volvieron. Seiko y Grand Seiko también se han marchado, y lo mismo ha hecho Casio.

Aquí arriba está plano del Hall 1.1, donde estaban los japoneses. Nos podemos hacer una idea de cómo va a quedar de vacía esa planta ahora. Y no sólo eso: el Grupo Citizen es también dueño de Miyota, Arnold & Son (en la misma planta), Frederique Constant y Alpina (en la planta principal). En estos momentos no hay una comunicación oficial de si estas marcas seguirán o no en la feria, aunque es de enteneder que, al no ser nombradas expresamente, seguirán. Por ahora.

El caso de Bvlgari es algo más complicado. En efecto la empresa ha dicho que no iba a Baselworld por el Coronavirus, dejando así un enorme hueco justo a la entrada de la feria. Pero cuando el Grupo LVMH organizó su evento relojero en Doha, al director general de Bvlgari, Jean-Christophe Babin, le falto tiempo para decir lo bien que había resultado y lo barato que había sido. Y eso que fue en evento de 5 estrellas, con periodistas seleccionados de todo el mundo a los que llevaron en business a un hotel Bvlgari de máximo lujo.

No dijo en ese momento que ya no iban a volver a Baselworld por puro decoro, pero ganas no le faltaron. La postura oficial fue que tomarán una decisión en junio, cuando sepan cuáles son los planes de la feria para 2021. Pero todo apunta a que el grupo dejará la feria, lo que sería el golpe de gracia para el evento. Mientras tanto el Coronavirus va a hacer que no vengan clientes chinos, así que era una excusa perfecta.

Grand Seiko también anunció que suspendía su reunión mundial en Tokio debido al Coronavirus, pero eso ya era estando fuera de Baselworld, a donde seguramente no volverá. Aunque la dirección de la feria dice que todo sigue su curso y que la feria tendrá lugar en las fechas fijadas (29 de abril a 5 de mayo), no hay nada seguro, viendo cómo está evolucionando la enfermedad y llas medidas para contenerla. Veremos.

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Ahora que ya está claro que la nueva fecha para celebrar Baselworld ha sido un desastre -que le puede costar la desaparición-, las marcas están tratando de poner cordura en su actuación comercial y empiezan a mostrar (y a vender) al menos los modelos planeados para el primer semestre. Este es el caso de los tres Bell & Ross Pre-Baselworld 2020 que presentamos ahora.

Es lo que yo llamaría un despegue suave de Bell & Ross en 2020, porque no son modelos nuevos sino versiones de otros. Pero no me cabe duda de que habrá lanzamientos mucho más potentes.

BR V2-92 MILITARY GREEN

El año de 2019 fue muy especial para Bell & Ross porque lanzó una nueva familia de relojes, los BR05. Los vimos en vídeo en exclusiva, y hace unos días publiqué un nuevo vídeo con las versiones con correa de caucho. La aparición de la nueva colección centró los esfuerzos de la marca y eclipsó los demás lanzamientos, que pasaron a un discreto -e injusto- segundo plano. Uno de esos relojes fue el BR V2-92 Military Beige:

Un reloj militar que tan bien sabe hacer la casa, aunando el look vintage con unas formas actualizadas. A partir de este reloj aparece el primero de los tres Bell & Ross Pre-Baselworld 2020, con el mismo nombre pero con diferente color. Caja de 41 mm de diámetro, de acero pulido y satinado. Bisel giratorio bidireccional de acero con aro de aluminio anodizado negro y con graduación de 60 minutos. Corona enroscada y fondo de caja de zafiro. Esfera caqui con cifras e índices en Super-LumiNova verde. Agujas de las horas y de los minutos negras y rellenas de Super-LumiNova de color verde.

El precio de la versión con correa NATO es de 2.700 euros, mientras que la de brazalete es de 2.990 euros. Sería un detalle si B&R diera el reloj con el brazalete y con la correa, ¿verdad?

BR V2-93 GMT BLUE

Fue en 2014 cuando vimos en vídeo la primera versión del GMT. Cuatro años después vimos con fotos en vivo la versión actualizada, y ahora es esa versión la que se convierte en el segundo Bell & Ross Pre-Baselworld 2020. El GMT adquiere una esfera azul y un bisel de aluminio en azul y gris. La esfera mantiene la punta de la manecilla de segundo huso horario en naranja, pero lo demás cambia a azul. Le sienta estupendamente al reloj, que gana así una viveza que no tiene la versión original en negro, más seria. La caja mantiene el diámetro de 41 mm y los 100 metros de estanqueidad.

Se presenta con una correa NATO o con brazalete, con unos precios de 2.900 euros para la primera y de 3.200 euros para la versión todo-metal.

BR V2-94 AÉRONAVALE BRONZE

El tercer y último de los Bell & Ross Pre-Baselworld 2020 es una variación del cronógrafo Aéronavale. Los Aéronavale, tanto la versión tres agujas como la cronógrafo, aparecieron en 2016, y los vimos aquí en vídeo.

La nueva versión conserva las mismas hechuras que su antecesor: caja de 41 mm de diámetro, bisel con aro de aluminio anodizado azul con graduación de 60 minutos, corona y pulsadores enroscados y fondo de caja de zafiro. La diferencia está, claro, en el material usado, que ahora es bronce.

En concreto es el bronce CuAl7Si2, que es un material muy apreciado en la instrumentación naval porque tiene una gran solidez, resistencia a la fatiga y al desgaste por roce con otros metales, excelente resistencia a la corrosión del agua salada y baja permeabilidad al magnetismo. Todo ello significa que el reloj no va a desarrollar severos cambios producidos por el cardenillo. En la esfera, los numerales e índices chapados en oro y pulidos. Las agujas de las horas y de los minutos están satinadas, pulidas, chapadas en oro y rellenas de Super-LumiNova.

El precio del reloj es de 4.900 euros. Hay más información en Bell&Ross.es.

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Las dos ferias de relojería más importantes del mundo no dejan de producir noticias, positivas y negativas. El problema es que las positivas nunca caen del lado de Baselworld, y las negativas casi siempre. Y eso, para una feria como la de Basilea, que ya deambula grogui por la lona de la industria, tiene un efecto cada vez más devastador.

En primer lugar expliquemos qué es Watches & Wonders. Ese era el nombre que tenía el SIHH cuando se celebraba en territorio norteamericano. Ni el nombre del salón en francés -Salon de la Haute Horlogerie- ni su contracción en siglas (SIHH) eran particularmente fáciles de pronunciar en cualquier otro idioma que no sea francés, y además tiene poco atractivo. Por eso en Estados Unidos se llamó así, que es mucho más interesante desde el punto de vista del marketing y además es mucho más fácil de pronunciar (por algo el inglés es ya la lengua común de los negocios).

Este año la Fundación de la Alta Relojería de Suiza ha decidido adoptar el nombre para todas las ferias que celebre, sea en Ginebra, Miami o allí donde se expanda. Es una buena idea para poder vender mejor el producto.

Sin embargo, la decisión de trasladar la feria a finales de abril para unirla a la de Baselworld ha hecho que la de Miami haya sido suspendida este año, ya que la Federación ha decidido poner todos los esfuerzos en lanzar el nuevo concepto en la feria de Ginebra.

Y mientras que el salón ha sufrido unas bajas notables y llamativas (tal como conté aquí), el Watches & Wonders está todavía fuerte.

El unir las dos ferias ha tenido un efecto colateral: había marcas que exponían en las dos ferias y ahora, al estar juntas, no podían hacerlo. Por eso se anunció hace unas semanas que H. Moser & Cie. y MB&F dejan Baselworld para centrarse definitivamente en Watches & Wonders 2020. Es un paso lógico visto como está la feria de Basilea y el prestigio que tiene la de Ginebra.

Cierto es que Moser no estaba dentro del recinto de Baselworld sino en el hotel de al lado (que les salía más barato), pero ahora sí que desaparece del todo la oportunidad de convencerlos para que se quedaran e integraran. Por su parte MB&F sí que exponía dentro de la feria, y ahora ya no. Es verdad que no ocupaban mucho, pero en la situación actual cualquier baja es sensible.

Además se acaba de anunciar que Gucci también deja Baselworld. No pensamos precisamente en Gucci cuando se habla de relojes, pero la organización sí que los va a echar de menos: dejan un agujero bastante grande en el hall principal. Gucci se une por tanto al Grupo Swatch, Breitling, Seiko, Casio, Corum y Raymon Weil entre muchos otros, que abandonan porque la feria se celebra demasiado tarde como para poder mostrar sus novedades a tiempo.

Es más que probable que Nomos, que ya tenía desde 2018 una invitación formal para unirse al salón ginebrino, acabe dando el paso en 2021. Otro agujero más en la segunda planta de Baselworld, cada vez más fantasmal tras la marcha de Seiko y Casio (y DeGrisogono).

Sin embargo, tengamos en cuenta una cosa: Watches & Wonders se celebra unos días antes que comience Baselworld. Entonces ¿por qué ninguna marca se va de W&W aduciendo lo tarde que se celebra? Es cierto que todas van a ir presentando modelos antes de las ferias porque no los pueden retener tanto tiempo, pero sólo se oyen quejas del lado de Basilea. Claramente el motivo es bien otro: el calendario es absurdo, sí, pero el verdadero problema está en lo mucho que cuesta exponer en Baselworld.

LVMH ha celebrado su propia semana de feria para presentar sus novedades, y han salido pletóricos y felices de lo bien que ha salido y sobre todo (¡sobre todo!) de lo barato que les ha costado. Esta vez ha sido en un hotel de Bulgari en Dubai, por lo que sólo ha llevado a unos cuantos periodistas. Este año va a abrir otro hotel Bulgari en París, con lo que será mucho más sencillo desplazar a la gente. Y aún más barato. Es por tanto muy lógico pensar que tras su asistencia a Baselworld 2020 anuncien que abandonan. Ese sería el golpe definitivo que lanzaría a Baselworld contra la lona definitivamente. Veremos.

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Comienzan las celebraciones del 60 aniversario de la aparición de Grand Seiko como la gama más alta de Seiko, un familia que estuvo décadas considerada como el secreto mejor guardado de los aficionados porque sólo se vendía en Japón. En 2010 se abrió al mundo, y así comenzó una historia de amor que sigue desarrollándose y evolucionando cada vez con paso más firme. El último de ellos, la apertura en marzo de una boutique en la mítica Place Vendôme de París, nada menos.

En diciembre de 1960 vio la luz el primer Grand Seiko, cuyo concepto nació del deseo de plasmar los más altos niveles de precisión, legibilidad, durabilidad y facilidad de uso. El reloj ya cumplía los criterios más exigentes de los cronómetros suizos.

Y desde ahí ha sido una trayectoria ascendente en calidad y prestaciones hasta hoy, día en que se presentan los primeros Grand Seiko 60 Aniversario Edición Limitada (a los que sin duda seguirán otros). Estos cuatro modelos comparten el mismo color de esfera: el azul de Grand Seiko.

GRAND SEIKO 60 ANIVERSARIO EDICIÓN LIMITADA HERITAGE HI-BEAT SBGH281

El primero de los modelos se basa en el 44GS de 1967, que fue el que estableció los criterios estéticos que iban a regir el desarrollo de los Grand Seiko:

Presenta el calibre de alta frecuencia 9S85 con una precisión de -3/+5 segundos al día y 55 horas de reserva de marcha. En honor al 60 aniversario el símbolo de Grand Seiko está realizado en oro, mientras que la manecilla del segundero es color rojo vivo. La unión del oro y el rojo simbolizan el amanecer y la energía que con él se transmite (a decir de sus creadores). Amanecer o no, resulta muy atractivo.

La caja es de acero con un diámetro de 40 mm y una altura de 13,3 mm. El cristal es de zafiro de alta definición con doble curvatura tratamiento antirreflejos. La caja es por supuesto mucho más complicada que la del 67, e incorpora una corona roscada y hermeticidad de hasta 100 metros. El brazalete adopta las formas ya conocidas en Grand Seiko, con un cierre plegable triple.

Es una edición limitada a 1.500 piezas con un precio de 6.200 euros. Estará a la venta de manera inmediata.

GRAND SEIKO 60 ANIVERSARIO EDICIÓN LIMITADA ELEGANCE STGK015

Grand Seiko también tiene relojes de mujer, lo que pasa es que su éxito por ahora es muy limitado, por lo menos por estos lares. El que aquí nos ocupa alberga el calibre 9S27, desarrollado específicamente para los relojes de mujer. con una variación de +8/-3 segundos al día y 50 horas de reserva de marcha. La esfera es de madreperla y los índices de diamante. Se han engastado 45 diamantes en el bisel, y el brazalete es como los modelos más grandes. Es una edición limitada a 300 unidades con un precio unitario de 9.900 euros. Sale a la venta el 1 de febrero.

GRAND SEIKO 60 ANIVERSARIO EDICIÓN LIMITADA CUARZO HERITAGE SBGP007

Este aniversario también alumbra un nuevo calibre de cuarzo. El 9F85 permite el ajuste de la manecilla horaria sin parar el segundero, manteniendo así la precisión del reloj cuando se está cambiando de zona horaria.

En esta versión además se ha mejorado la precisión hasta alcanzar los ±5 segundos al año, una precisión remarcada con la estrella de 5 puntas a las 6 horas. La esfera también tiene un patrón singular con el 2020 en relieve.

Este modelo presenta un bisel más fino, lo que permite una esfera mayor y por tanto más legible. El lateral de la caja tiene a curvatura acusada para reflejar más luz. El segundero, en rojo, aumenta la vivacidad del modelo. El fondo del reloj incluye un medallón en oro amarillo.

Es una edición limitada a 2.500 unidades con un precio de 3.900 euros, y estará disponible en marzo.

GRAND SEIKO 60 ANIVERSARIO EDICIÓN LIMITADA CUARZO SPORT SBGP015

Por último, se lanza otra versión con el mismo calibre de cuarzo, pero enmarcado en la colección Sport. Lleva una caja más «agresiva» podríamos decir, gracias a sus ángulos más marcados. El reloj integra un bisel de cerámica en el mismo azul que la esfera que sin duda cambia mucho su presencia. Tanto las manecillas como los índices están recubiertos de LumiBrite.

Es una edición limitada a 2.000 unidades y con un precio de también 3.900 euros, y un inicio de ventas también en marzo.

Esperaremos a ver estas y las demás novedades en vivo. Mientras tanto, Grand Seiko ha creado una web especial de aniversario.

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Es ya doloroso ver cómo la segunda feria más importante del mundo se encuentra, si no en caída libre, en una más que pronunciada pendiente a la que cada vez le quedan menos agarraderas a las que asirse. Y no para volver a subir, sino para no estrellarse definitivamente. Hace unos día se ha anunciado que también Casio abandona Baselworld 2020, y por motivos que nos suenan conocidos.

El pasado noviembre Seiko y Grand Seiko anunciaban su abandono de la feria. Parecería que, como no son empresas suizas que además no están en la planta principal , no es tan importante. Pero la realidad es que Seiko atrae a una gran cantidad de visitantes, y además el espacio que ocupa no es precisamente pequeño, por lo que su contribución monetaria ha de ser notable.

La empresa japonesa alegó que el nuevo Baselworld no sólo era demasiado tarde para presentar sus novedades (y recordemos que el año que viene es el 60 aniversario de Grand Seiko), sino que además coincide con la llamada Semana Dorada, que es el período vacacional más importante de Japón. Esa coincidencia hacía temer a la manufactura que el número de visitantes de sus país decreciera sensiblemente.

Esa misma razón ha esgrimido Casio para retirarse de la feria: es demasiado tarde para presentar sus productos, y además la feria coincide con el período vacacional nipón. Pero no me cabe duda de que en el fondo hay también otros motivos: la marcha de Seiko supone dejar un enorme hueco en el primer piso del salón principal, ya de por sí bastante desangelado con las salidas de otras marcas que sí estaban en ediciones anteriores.

Los stands de Seiko y de Casio son muy grandes, y estar relegados a una planta con mucho menos tráfico se antoja injusto si lo comparamos con la cantidad de dinero que les debe costar estar en la feria, dinero que pueden emplear de manera más efectiva organizando sus propios eventos. Que es la solución que han tomado otras marcas con resultados excelentes, a decir de las mismas.

Esta es la planta en la que estaban Seiko y Casio:

Como se puede ver, las dos marcas estaban rodeadas de marcas que ni de lejos se equiparan con el peso relojero que tienen (salvo el grupo Citizen), y el agujero que ahora dejan es más que notable. Nomos sigue en 2020 (según me dijeron, pero a lo mejor cambia su decisión en el futuro cercano), pero es más que probable que para 2021 se vaya a Watches and Wonders (el hasta ahora llamado SIHH). Citizen también ha confirmado su presencia, pero no sé qué van a pensar cuando vean que están relegados al fondo de lo que por ahora va a parecer un solar.

Y recordemos que Citizen no es sólo Citizen, sino que también tiene Bulova, Arnold & Son y Miyota, además de Frederique Constant y Alpina, que están en la planta baja. Imaginemos que Citizen también tira la toalla, que no sería de extrañar visto el panorama.

Además las tres marcas relojeras exponen en Inhorgenta, la feria que tiene lugar en Munich. Si bien Seiko por ahora sólo va con las marcas Pulsar y Lorus, no sería de extrañar que ampliara su oferta por lo menos a Seiko, ya que Inhorgenta se celebra en febrero, un mes perfecto para presentar novedades. Mejor aún que marzo, que era el mes tradicional de Baselworld. Y además Munich sí tiene una estructura hotelera suficiente para recibir miles de visitantes, lo que lo hace muy atractiva para todo el mundo.

Quienquiera que sugiriera trasladar las ferias de Ginebra y Baselworld a finales de abril y mayo, se ha cubierto de gloria. No me extrañaría que Watches and Wonders se vuelva corriendo a enero en 2021, dejando a su suerte a Baselworld. Como se suele decir, qué mal todo.

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Otro bombazo que le explota en las manos a Baselworld: según informa la japonesa WebChronos.net, Seiko y Grand Seiko abandonan Baselworld 2020. Cuando presenté el resumen en vídeo de la edición de 2019 ya dije que existía el peligro de que esto ocurriera, y ahora se ha confirmado.

Seiko (aquí están todos los artículos sobre la marca) lleva asistiendo a Baselworld desde 1986. Desde su llegada a la feria Seiko exponía en el Hall principal junto a las grandes marcas suizas, pero a partir de 2013 y tras la reforma del espacio ferial Seiko fue relegado a la planta superior, con lo que eso significa en cuanto a menor visibilidad.

La foto de aquí arriba no da una idea de la proporción del espacio que ocupaban Seiko y Grand Seiko en la feria (y que hubieran ocupado en Baselworld 2020, porque la construcción se queda almacenada en Basilea), pero es gigantesco. Como lo son, por cierto, las otras marcas japonesas presentes, Citizen y Casio. Desde luego el espacio de Seiko era mucho -pero mucho- más grande del que tienen otras marcas (suizas, claro) que están en el pabellón principal. Así se empiezan a entender los motivos de la marcha.

Es el sentir general que las marcas japonesas no han recibido buen trato por parte de la organización. Basta como ejemplo que no hay ni una foto oficial de la organización del stand que ocupaba Seiko (la foto es que aparece arriba es de la propia marca). De hecho, no hay fotos oficiales de las demás marcas japonesas, son siempre de los viejos conocidos de la planta principal.

Pero hay otra razón importante: según Yasuhito Shibuya, que es el periodista que dio la noticia en primer lugar, la razón oficial de Seiko es que la feria comienza más tarde de lo que era habitual (a partir del 1 de mayo en Baselworld 2020, en vez del habitual marzo). Estas fechas coinciden con la «semana dorada» de Japón. Esta semana es el período vacacional más importante en Japón, porque se celebra el cumpleaños de Hiroito (29 de abril), el día de la constitución (3 de mayo), el «día verde» (4 de mayo) dedicado a la naturaleza y el «día de los niños» (5 de mayo).

Esto hace que muchos japoneses aprovechen esos días para tener sus vacaciones, y por tanto la asistencia nipona a Baselworld 2020 iba a ser muy escasa. Este problema se une, por cierto, al del Ramadán, que también tiene lugar en esas fechas y que puede afectar a las visitas procedentes de los países musulmanes.

Es verdad que la dirección de Baselworld ha dicho que la feria se adelantará en el futuro un par de semanas, pero me temo que eso no va a ser suficiente. Es un problema de calendario, pero también de coste y de trato. Además, se ha anunciado la Grand Seiko Summit entre el 15 y el 20 de marzo en la sede de la marca, en Japón. Es decir, lo mismo que están haciendo otras marcas que ya han dejado la feria. Es algo que Grand Seiko -y quizá Seiko también- podría replicarlo en Europa y América, a mucho menor coste y con mucha mayor exposición mediática que el estar en Baselworld 2020 y siguientes. Veremos cómo se desarrolla el asunto, pero pinta muy mal para Baselworld, que está pagando sus pecados grandemente.

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La división de relojería del Grupo LVMH, que agrupa a las marcas TAG Heuer, Hublot, Zenith y por otra parte a Bulgari, ha anunciado que llevará a cabo un evento exclusivamente de relojería el próximo enero en Doha, Catar.

El comunicado oficial se ha suscrito tanto por Stéphane Bianchi, Presidente de la División de Relojería del Grupo LVMH, como por Jean-Christophe Babin, Presidente del Grupo Bulgari. Hay que recordar que, aunque pertenece al mismo grupo madre, Bulgari opera por su cuenta, no está sometido a Bianchi.

Y, mientras Biver dijo en su momento que había que apoyar a Baselworld (siempre que mejorara) y en abril se lanzó una confirmación firmada por Bianchi de la presencia del Grupo en la edición de 2020, Jean-Christophe Babin fue mucho más claro al expresar su opinión sobre la celebración de Baselworld en mayo: «es un gravísimo error».

Así que no sería de extrañar que uno de los impulsores de esta iniciativa del Grupo LVMH fuera el propio Babin. Según dice él mismo en el comunicado, «entre Ginebra en enero y Baseworld en Marzo hemos tenido en los años recientes dos presentaciones importantes en el primer cuatrimestre. Este descubrimiento temprano de nuestras estrategias, noticias y novedades ha permitido a nuestros colaboradores de los medios y a los vendedores planear mejor el año, y por tanto hemos decidido crear este evento en 2020, para equilibrar las fechas de los otros eventos».

Babin hace referencia al hecho de que en 2020 SIHH y Baselworld tendrán lugar juntos, no como hasta ahora que había un evento en enero y otro en marzo. Las marcas de LVMH, aunque no exponían en el SIHH, sí organizaban presentaciones paralelas.

Pero si este, digamos, Salón Privado del Grupo LVMH (todavía no tiene un nombre específico) va a reunir tanto a medios como a clientes mayoristas y minoristas, ¿qué pasa con Baselworld? Stéphane Bianchi responde que «seguimos apoyando y siendo leales a Baselworld y a la industria relojera suiza. Sin embargo, para nosotros no era posible pasar 13 meses sin una presentación global de nuestros productos y marcas. Este evento adicional confirma aún más el compromiso del Grupo LVHM con la estratégica y rentable categoría de relojería».

Está claro que el Grupo LVMH no va a romper su palabra dada a la organización de Baselworld, pero a nadie se le escapa que, si el evento de Doha tiene éxito, 2021 podría ser el año en el que el Grupo no acudiera a Basilea, por varios motivos. En primer lugar por logística: una búsqueda en Google nos ofrece más de 150 hoteles en Doha, y con precios que son un tercio de lo que cuestan los de Basilea. En segundo lugar, cuando se hace un evento de estos tienes a tus visitantes sólo para ti, por lo que se transmite mejor el mensaje (a la prensa) y se vende mejor (al comerciante). Y en tercer lugar porque ya que el objetivo es presentar, como dice el comunicado, las estrategias, noticias y novedades, como ya tienes a todo el mundo allí las presentas todas de una vez y después son los mercados locales los que se encargan de reforzarlo. Para qué ir a Basilea.

Es decir, que el Grupo LVMH sigue la misma estrategia del Grupo Swatch y Breitling. Seguramente dentro de un año sabremos qué ocurre. Se vuelven a ennegrecer las nubes en el cielo de Basilea.

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La organización de Baselworld recibe por fin una buena noticia. Aunque había insistentes rumores de que el Grupo LVMH se estaba planteando su presencia en la edición de Baselworld 2020, alentados por las declaraciones del CEO de Bulgari, Jean-Christophe Babin, quien dijo que celebrar la feria en mayo era «un gravísimo error», la dirección del Grupo declaró la semana pasada que sí estará en la próxima edición.

«Estamos encantados de cooperar con LVMH y las marcas Bulgari, Hublot, TAG Heuer y Zenith una vez más en 2020, y de conformar el futuro de Baselworld» -ha dicho Michel Loris-Melikoff, Director General de Baselworld.

Por su parte, Stéphane Bianchi, CEO de la División de Relojería de LVMH y también CEO de TAG Heuer, ha declarado que «se ha alcanzado una decisión común, junto con Bulgari, Hublot, TAG Heuer y Zenith, de confirmar nuestra presencia en Baselworld 2020. Apoyamos a Michel Loris-Melikoff y a su equipo en su proyecto de redefinir y renovar el concepto de este evento importante para la industria relojera suiza».

Sin embargo no todo son parabienes, ya que el grupo no ha asegurado su presencia en la feria de 2021 ni, por supuesto, las siguientes. Según Bianchi, «nuestras discusiones y los cambios que se llevarán a cabo nos permitirán reconsiderar nuestra implicación tras la próxima edición (de Baselworld 2020)».

Así que Baselworld sigue teniendo por delante la ingente labor de llevar a cabo los cambios que promete y que dichos cambios sean lo suficientemente atractivos para todas las partes implicadas: marcas, distribuidores, periodistas y público.

«Éste es un proceso creativo y completamente abierto sin límites o restricciones mentales, que estamos abordando juntos» -dice Michel Loris-Melikoff-. «Nuestro concepto para la Experience Platform es precisamente eso: permitir a las marcas presentarse de manera flexible a sus diferentes públicos objetivos».

Está claro que Baselworld está presentando sus ideas en privado a las marcas, así que no vamos a saber en qué consisten hasta que no estemos mucho más cerca de la edición de Baselworld 2020. Esperemos que sean lo suficientemente atractivas como para las marcas se queden (primero), vuelvan (segundo) y atraigan a nuevas (tercero). No es poca cosa.

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