Los Baumatic fueron la sorpresa de Baume & Mercier en 2018, y para bien. Hasta ese momento la línea de reloj contemporáneo clásico e informal a la vez eran los Clifton, de los que la casa lanzó todas las versiones posibles. Sirva como ejemplo este GMT que vimos en vivo. A mí me gustaban los Clifton, pero creo que tenían un problema: la casa se empeño en decir que eran el primer escalón de la alta relojería y los precios respondían a esa apelación, pero los calibres eran genéricos y, por tanto, mucho más caros que los de la competencia. Yo creo que por ahí viene que los relojes no se vendieran bien y B&M tuviera que buscar algo que le metiera en el mercado de nuevo.

Eso es lo que vino a solucionar la familia Baume & Mercier Baumatic: no tenían un calibre propio, pero sí un calibre desarrollado dentro del Grupo Richemont (Val Fleurier) y con unas características muy buenas: automático, 4 hercios, antimagnético, hermético hasta 50 metros, reserva de marcha de 5 días y parámetros de exactitud de cronómetro. De hecho la mayoría de los modelos están certificados, como este precioso en azul que vimos en vivo.

Por algún motivo que no me alcanza, la casa ha mantenido el nombre Clifton para los Baumatic, cuando todo el mundo los llama sólo Baumatic y no tienen nada que ver con los Clifton (salvo la caja). Pero en fin, doctores tiene la Iglesia.

Además los precios empiezan en 2.600 y 2.800 para la versión certificada, lo que no está nada mal. Resulta mucho más defendible porque ahora sí tiene un movimiento con el que mirar a la cara a los demás, incluso desde arriba en algunos casos. En su momento repasé en vídeo los modelos existentes, a los que se unió el año pasado un calendario perpetuo que también vimos en vivo. Ahora, en Watches & Wonders, la familia recibe unas esferas nuevas y unas complicaciones también nuevas.

BAUME & MERCIER BAUMATIC DAY-DATE & MOON PHASE

Este modelo integra una pequeña complicación con un aspecto nuevo, con funciones de día y fecha y fases lunares y manteniendo la reserva de marcha de 5 días. La caja redonda de 42 mm de oro rosa de 18 quilates, con carrura provista de doble bisel pulido y satinado, resalta la esfera gris degradada y lacada. En ella figura una indicación de fases lunares sobre un fondo estrellado que se amplía mediante un cristal de zafiro ahumado de color gris (vimos una versión en vivo muy parecida en este Montblanc).

El diseño se realza con índices ribeteados trapezoidales y elegantes agujas alfa doradas. El cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante proporciona una excelente legibilidad. La versión en oro tiene un precio estimado de 13.800 francos suizos. Habrá una versión en acero que rondará los 4.000 francos suizos. El lanzamiento será en octubre.

BAUME & MERCIER BAUMATIC MOON PHASE & DATE

La caja de acero inoxidable pulida y satinada de 42 mm de diámetro está disponible con una correa intercambiable de piel de aligátor azul o un brazalete integrado de acero de 5 hileras, con acabado pulido y satinado. Exhibe una esfera blanca con acabado porcelana (como la del calendario perpetuo que dije arriba), índices ribeteados trapezoidales y agujas tipo alfa facetadas a mano.

El reloj cobra vida gracias al calibre Manufactura Baumatic BM14 automático, dotado de una reserva de marcha de 5 días. Además de las horas, los minutos y los segundos en el centro, muestra las fases lunares sobre un fondo de cielo estrellado y rodeado por la indicación de la fecha mediante aguja. Ambas funciones se encuentran situadas a las 6 horas. Los precios son de 3.650 euros con correa de aligátor y de 3.800 con brazalete. También se espera su lanzamiento en octubre. Parece increíble que no estén listos ya, ¿verdad? Con lo importante que es la venta en caliente.

BAUME & MERCIER BAUMATIC COSC

La versión básica del Baumatic, pero certificada, en 3 versiones: acero, bicolor (acero y acero recubierto de oro) y oro rosa de 18 quilates.

La caja de 39 mm (la caja de oro rosa) o 40 mm de diámetro, equipada con una correa de piel de aligátor o un brazalete de acero, presenta en la esfera una retícula, que aparece en todas los modelos certificados y que recuerda a las usadas en los relojes de los años 50, transmitiendo de paso la idea de precisión. Disponible en un gris degradado lacado o un blanco cálido con acabado porcelana, muestra las horas, los minutos y los segundos, además de la fecha en una ventanilla ampliada situada a las 3 horas. Los precios son 2.800 euros con correa, 4.300 euros la versión bitono y 6.700 euros la versión con caja de oro. El modelo bitono llega ya a las tiendas y los otros dos en octubre. Más información en Baume&Mercier.es.

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Las novedades que presentó este año Baume & Mercier en el SIHH 2019 fueron pocas, pero bien pensadas. Vimos en primer lugar un Clifton Calendario Perpetuo en oro rosa, Un reloj no sólo con una alta complicación, sino resuelto con una belleza sorprendente. También vimos el revivir del Clasisma con cronógrafo y calendario completo, una gran opción para tenerlo todo sin pedir una segunda hipoteca. Por último vimos fotos en vivo de los Clifton Bronce, el reloj deportivo lanzado en 2017 (lo vimos aquí en vídeo) y que creo que es el eslabón más débil de la marca, que necesita repensarlo si de verdad quiere abrirse un hueco en ese segmento tan competitivo. Y ahora traemos la penúltima incorporación a la familia más popular de la casa: este Baume & Mercier Clifton Baumatic Esfera Azul, seguramente el más atractivo de los presentados hasta ahora.

Por supuesto en el exterior no ha cambiado nada, porque lo que está bien no necesita modificaciones. La caja de acero tiene 40 mm de diámetro y mezcla superficies pulidas (las que miran a quien lo lleva) y satinadas en los laterales. La altura es de sólo 11,1 milímetros, lo que significa que el Baume & Mercier Clifton Baumatic Esfera Azul se va a arrebujar tranquilamente bajo el puño de la camisa para ser llevado con comodidad y mostrarse sólo cuando es requerido.

Pero es la esfera la que marca la diferencia con sus hermanos de colección. Y es una GRAN diferencia. Mientras que los primeros modelos del Baumatic tenían esferas con colores planos, para este Baume & Mercier Clifton Baumatic Esfera Azul la casa se ha preocupado de crear una pieza que realmente llama la atención. Aunque en sus registros simplemente la llaman «Esfera Azul», en realidad es un degradado que parte de un azul vivo en el centro y termina en un azul oscuro, casi negro, en el borde de la esfera. Es tan llamativo como bello.

Los demás elementos permanecen iguales: La cruz central lo identifica como cronómetro certificado, aunque es una categoría que también pone encima de las 6. La cruz se ve cortada a las tres por una ventanilla de fecha. La esfera habría sido más simétrica sin la ventana, pero es casi una obligación en el mercado. Al menos el fondo es negro y la grafía es la misma que en los números ya utilizados en la esfera. Las manecillas tipo Alfa siguen apuntando a índices facetados y coronados por numerales arábigos, que transmiten idea de precisión. Todo el conjunto no hace sino resaltar el precioso azul de la esfera.

El calibre del Baume & Mercier Clifton Baumatic Esfera Azul es distinto al anterior. Ahora se llama BM13. Al parecer el espiral de silicio del BM12 original entraba en conflicto con una patente de CSEM, en el que están -entre otros- el Grupo Swatch, Rolex y Patek Philippe. Así que el BM13 no lleva un espiral de silicio, aunque sí lo es el escape. El barrilete también se ha revisado, tanto en su tamaño como en el uso de un nuevo lubricante que garantiza los 5 días de reserva de marcha. Además se ha rodeado el calibre con un anillo de cromo que le protege de los campos magnéticos habituales.

Además el reloj, al estar certificado por el laboratorio COSC, mantiene los niveles de un cronómetro (-4/+6 segundos diarios) y no necesita ser revisado nada más que una vez cada siete años. Son unas prestaciones muy interesantes, y además el calibre se puede ver gracias al zafiro posterior.

Como decía antes, el reloj se lleva muy bien en la muñeca. Es un reloj de vestir pero con un cierto aire deportivo que le sienta de maravilla. Se ajusta a la muñeca con una correa de aligátor que, como además es curva, resulta muy cómoda de llevar y de cambiar. Es la referencia 10467. Pero también está disponible con un brazalete de acero (referencia 10468) de 5 eslabones, de los que los pares son satinados y el resto pulidos. Los Baume & Mercier Clifton Baumatic Esfera Azul cuestan, respectivamente, 3.400 euros y 3.550 euros. Un precio muy razonable para todo lo que ofrece el reloj. Además, si se compra en la web de la casa, incluye los portes y un grabado gratuito. Un detalle. Hay más información en Baume&Mercier.es.

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Desde que los presenté en vídeo allá por 2017 no habíamos vuelto a tener los Clifton Club de Baume & Mercier en nuestra web. Explicaba entonces que los Clifton Club eran la derivada deportiva de los Clifton, la colección omnipresente de la casa y la más trabajada en estos años, ya que su capacidad de metmorfosis viene dada por el buen diseño de la caja y la esfera, que le permite ir adaptando diferentes propuestas sin perder su esencia.

Los Clifton Club tiene poca relación cono los Clifton originales, salvo la calidad de fabricación. Pero es que si se buscaba algo más informal y deportivo había que romper completamente con lo anterior. Ahora la casa da un paso más, presentado tres modelos en uno de los materiales de moda. Dejen paso a los Baume & Mercier Clifton Club Bronce.

Hay además una versión con la esfera en negro -que no tenemos aquí- y que es más seria. Y estos Baume & Mercier Clifton Club Bronce van de espíritu deportivo, vida activa y cercanía al mar. Por algo la caja está realizada en bronce. Además no es un bronce estabilizado como en otros relojes que hemos visto, sino que el metal irá cambiando de cara con el tiempo, dependiendo de la piel del dueño y de por dónde se mueva.

La caja es de 42 mm de diámetro pero tan sólo 10,3 mm de altura. Esto es muy bueno para ayudar al objetivo de los Clifton Club: ser unos relojes para todos los días que puedes llevar con cualquier camisa sin que moleste.

Todas las facetas de la caja están satinadas, lo que le da un cierto aspecto de instrumento. El bisel también es de bronce, con un anillo anodizado en las versiones marrón y azul. En la de esfera verde, la más «pura» podríamos decir, los índices y marcadores están grabados directamente sobre el bronce.

Debajo del cristal de zafiro aparece la esfera que ya conocemos, con el borde exterior de los minutos elevado y con la forma de los índices, lo que da sensación de profundidad al conjunto. Los índices están aplicados y, al igual que las manecillas, están tratados con Super-LumiNova.

La única pega que le pongo a la esfera de los Baume & Mercier Clifton Club Bronce (aparte del fondo de la ventana de fecha, que debería haber sido del mismo color que la esfera) es que las manecillas resultan poco refinadas, lo que unido al tamaño del logotipo de la casa -la letra griega Phi- le da un aspecto un tanto tosco, cuando en realidad es un reloj que está bien acabado. Pero, como siempre, va en gustos.

El reloj se mueve gracias al venerable calibre automático ETA 2892-A2, con una frecuencia de 4 hercios, parada de segundero, cuerda manual y 40 horas de reserva de marcha. Poco más se puede añadir de un movimiento que garantiza un funcionamiento para toda la vida. En este caso no se ve porque está tapado con un fondo -de acero, para no provocar alergias- con el logotipo de los Clifton Club.

Los Baume & Mercier Clifton Club Bronce tienen todos el mismo precio: 3.200 euros. El precio incluye un grabado gratuito del fondo y una segunda correa. Es decir, tanto el modelo de esfera verde como marrón vienen con una correa de piel de nobuck marrón.

Además añaden una correa adicional de caucho negro en el caso de la esfera marrón y una correa adicional de piel de becerro negra con forro verde de piel de becerro revestida de caucho en el caso de la esfera verde. Inexplicablemente el modelo de esfera azul sólo viene con una correa de caucho azul, aunque cuesta lo mismo que los demás.

Los relojes están disponibles en la tienda online de la marca y en las puntos de venta autorizados. Más información en Baume&Mercier.es.

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Baume & Mercier lleva años dominado por el poderío del Clifton. Sólo hace falta visitar la página dedicada a la marca en Horas y Minutos para darse cuenta de este hecho. Salvo la aparición esporádica de los Shelby Cobra, que tenían la caja Capeland (ahora ya desaparecida), todo lo que hemos visto de B&M ha sido Clifton. Y con razón, porque es un producto muy bien desarrollado, atractivo y versátil. La colección Classima es muy anterior a los Clifton, pero en estos años se ha visto arrinconada en la habitación de los relojes de corte muy clásico (de ahí el uso de los numerales romanos) y, en la gran mayoría de sus modelos, con un diseño bastante impersonal. Hay un segmento del mercado que demanda este tipo de relojes y a menudo son la base sobre la que se alzan los resultados positivos de las marcas, y por eso siguen ahí. Pero no dicen mucho, relojeramente hablando.

Por eso ha sido una sorpresa ver cómo este año la colección se ha visto refrescada con tres nuevos modelos de esfera azul: un tres agujas y fecha con fases lunares, un GMT y el que nos ocupa, que es el más interesante: el Baume & Mercier Classima Cronógrafo y Calendario Completo.

Idealmente todo el mundo deberíamos tener una colección de relojes que abarcara los diferentes momentos de la vida, e incluso los diferentes estados de ánimo por los que pasamos. La realidad es que esto no es así, y el ciudadano medio tiene un reloj, como mucho dos (el segundo mucho más barato, para batalla). Por eso al ir a comprarnos el reloj «bueno» lo que buscamos es maximizar ese dinero que tanto nos cuesta ganar porque suele ser un desembolso notable.

Los datos que más consultamos a lo largo del día no es Instagram, sino la hora y la fecha. Y en relojería la complicación más buscada (después de la fecha) es el cronógrafo, porque los relojes de cuarzo lo hicieron barato y ubicuo. Pues este Baume & Mercier Classima Cronógrafo y Calendario Completo te da todo eso, y más: es un calendario completo, lo que quiere decir que hay que cambiar la fecha manualmente en los meses que no tienen 31 días. Por supuesto además de la fecha señala el día de la semana y el mes.

Pero además añade una fase lunar y un indicador de 24 horas en la subesfera de la 9 horas. La fase lunar sólo muestra la Luna -con una superficie con textura- lo que es una buena idea para no saturar el conjunto. En cuanto al cronógrafo tiene los registros habituales: una trotadora central, un contador de 30 minutos a las 12 y uno de 12 horas bordeando la fase lunar. El pequeño segundero se superpone al indicador de 24 horas.

La esfera presenta diferentes texturas para remarcar bien una información abundante pero clara. Mientras que el borde exterior con los días del mes está cepillado, el sector sobre el que se han aplicado los índices horarios tiene una discreta decoración circular que remarca aún más el motivo de semilla de cebada del centro de la esfera. Los patrones satinados y circulares se repiten en los tres registros.

Toda la esfera es azul, lo que hace que a veces la legibilidad no sea todo lo inmediata que nos gustaría. Esto es un riesgo asumido por la marca al elegir las manecillas de hoja, pero lo que pierde por el contraste del plateado de las agujas sobre el azul de la esfera lo gana en elegancia. El tradicional acabado en media luna roja de la manecilla de la fecha le da un punto de contraste que le sienta muy bien.

El conjunto se aloja en una caja de acero de 42 mm de diámetro y 13,25 mm de altura completamente pulida, interrumpida a las 10 horas por el pulsador para corregir el día de la semana. El resto de las correcciones se hacen mediante la corona. Todo el conjunto hay que agradecerlo al calibre Eta Valjoux 7751, una variación del mítico 7750 que como mínimo debería dar nombre a una calle de Suiza por todo lo que ha aportado a lo largo de su ya larguísima vida. Un caballo de batalla que garantiza un funcionamiento sin problemas que seguro que se va a prolongar más allá de la vida del dueño. Por si alguien todavía no lo sabe, es un calibre automático que se mueve a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 48 horas, dependiendo de cuánto se use el crono. El rotor del calibre está decorado con Côtes de Genève y el logotipo de la marca, mientras los puentes se han decorado con un perlado circular. El conjunto es visible a través de un cristal que es de zafiro, como el frontal. El conjunto es hermético hasta los 50 metros.

El Baume & Mercier Classima Cronógrafo y Calendario Completo se entrega con una correa de aligátor negra (¿quizá mejor en azul?) que se ajusta a la muñeca mediante una triple hebilla de seguridad desplegable y ajustable. Tiene un precio de 4.100 euros, que está muy bien un reloj muy completo, bien hecho y que cumple como reloj único sin problemas. Más información en Baume&Mercier.es.

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El pasado SIHH 2018 Baume & Mercier dio un paso adelante muy importante en su empeño por reclamar un sitio más significativo dentro del Grupo Richemont al que pertenece y, más importante aún, en el terreno de juego de los relojes de lujo accesibles. A mí los Clifton siempre me han gustado mucho, y de hecho son los relojes más importantes de la casa. Pero tras el éxito que tuvo su aparición, con el paso de los años y la rápida mejora de la oferta de la industria, no tenían argumentos suficientes para convencer a los aficionados relojeros y resultaban demasiado caros para el consumidor normal, más atraído por las marcas convencionales. Esto cambió con la introducción de los Clifton Baumatic que vimos en vídeo porque el calibre sí que tenía muchos argumentos para ser considerado como un potente contendiente contra otros relojes de su rango, e incluso por encima. El nuevo Baume & Mercier Clifton Baumatic Perpetual Calendar quiere consolidar esa idea ofreciendo una alta complicación en una caja de oro con un precio por debajo de cualquier otro del mercado.

En realidad ya hubo un Clifton de oro con calendario perpetuo. Se presentó en 2017 en edición limitada que nunca llegué a ver en vivo y que respondía a ese mismo deseo de dotar de solidez a la colección. De hecho hubo incluso un Clifton Tourbillon Volante. Es de entender que B&M va a ir sustituyendo todos sus modelos Clifton por Baumatics; es decir, sustituir los calibres base por el calibre Baumatic, y la estética de las esferas anteriores por la actual.

Esto es beneficioso para el modelo por la mejora ya citada, pero también para el Baume y el grupo en general porque la producción es interna, sin dar dinero a ganar a otros. Idealmente debería bajar el precio también, pero en realidad no lo hace. Aunque es de justicia reconocer que el calibre es mucho más capaz que el usado en la versión anterior.

El Baume & Mercier Clifton Baumatic Perpetual Calendar tiene una caja de oro rojo de 42 mm de diámetro y 12,1 mm de altura. Por su tamaño -especialmente la altura- no es absolutamente de vestir, pero es que los Clifton siempre han querido tener un aire no tan serio, más potente que sus hermanos Classima. Aún así el reloj se lleva puesto sin ningún problema.

La esfera del nuevo calendario perpetuo se ha modificado con respecto al anterior para hacerla más elegante: se han sustituido los numerales por índices aplicados y facetados, se ha suprimido el relieve de las subesferas para conseguir una superficie más suave y el disco de fase lunar se ha enriquecido con más textura. A cambio se ha añadido el nombre «Baumatic», que a mi gusto recarga innecesariamente el sur del dial.

Como el calibre Baumatic nació con segundero central, así es también en este modelo. Eso da más vivacidad a una esfera que de otro modo es muy estática. Donde también se nota mucha diferencia y hace del conjunto una estampa armoniosa, bella y elegante es en el lacado de la esfera. B&M la ha hecho de un blanco roto que le da calidez y una sensación muy agradable de suavidad y delicadeza que recuerda a la porcelana, perfecta para una alta complicación como el calendario perpetuo. Sobre ella el oro hace muy buen contraste, como también las manecillas azules utilizadas  para señalar los datos del calendario.

Para la indicación de horas, minutos y segundos se han mantenido las manecillas con forma de lanza -también facetadas y doradas- y los minutos múltiplos de 5 para acentuar la idea de precisión.

El calibre mantiene las características de los Baumatic: volante de silicio, 5 días de reserva de marcha, antimagnetismo (hasta 1.500 gauss, más que suficiente para la vida diaria), precisión cronométrica (-5/+6 segundos) y durabilidad, ya que no es necesario darle servicio durante 5 años. Sobre él se ha acoplado un módulo con la función de calendario. A través del zafiro posterior se puede ver la decoración del calibre, con perlado y acanalado en platinas y puentes. El rotor está dorado, pero en este nivel de precio se hubiera agradecido un aspecto menos industrial.

El Baume & Mercier Clifton Baumatic Perpetual Calendar tiene un precio de 22.000 euros, una cantidad por la que no se encuentra un calendario perpetuo de oro entre ninguno de las casas conocidas. Tiene la competencia de Frederique Constant, que es la oferta más barata del mercado -y de manufactura-, pero la caja no es de oro sino sólo chapada en oro, y la esfera no es ni con mucho tan elegante.

Pero su peor competencia, creo yo, está dentro del propio Grupo Richemont: el Jaeger-LeCoultre Ultra Thin Perpetual -en acero, eso sí- tiene un precio de 20.600 euros, pero con calibre de manufactura y los acabados a mano que distinguen a JLC. Hacer el Baumatic en oro es una buena idea para tener un reloj con aplomo suficiente como para encabezar la colección, pero yo creo que si B&M lo lanzara en acero y le rebajara unos 7 u 8.000 euros sería un auténtico bombazo. Esperemos. Más información en BaumeetMercier.es.

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Vamos a analizar en detalle los Baume & Mercier Clifton Baumatic, una de las sorpresas del 2018 y un reloj que seguramente va a ser fundacional, en tanto en cuanto su calibre puede significar el inicio de una nueva fase en la forma en que Richemont encara sus proyectos. Y en cualquier caso abre un nuevo camino, mucho más fácil de recorrer, para Baume & Mercier.

Baume & Mercier había arrastrado un problema hasta ahora: los movimientos que usaba no eran propios sino ETAS o Sellitas a los que se les añadía un módulo para las complicaciones. En sí no tener un calibre de manufactura no significa nada, porque los movimientos ya existentes tienen más que probada su capacidad. Más aún, se da la circunstancia de que a veces los calibres de manufactura, cuando se producen muy pocos, pueden dar más problemas porque no están tan probados como los industriales. Además hacer un calibre de manufactura es carísimo. En esta década ha habido una obsesión por tener calibres propios, que en lo que ha redundado es que los precios de los relojes se han disparado porque alguien tiene que pagar lo que cuesta fabricarlos. Y ese alguien es, invariablemente, el consumidor final.

Entonces, ¿cuál es el problema con que Baume & Mercier usara calibres industriales? Pues que por el escalón de precio en el que quería ubicarse, que está, digamos, en el primer peldaño del lujo, se le hacía muy difícil competir con marcas que llevaban los mismos movimientos y un nivel de acabado similar, cuando no superior. Esto ha supuesto un estrés permanente para la empresa porque se veía atrapada en un nudo del que tiraban por un lado los clientes de la gama media y por otro los clientes del lujo.

Pero no hay que dar nunca por muerto a un suizo, y menos a un suizo relojero. B&M ha sabido bracear en esas aguas tan peligrosas lanzando productos que han sabido atraer la atención de los compradores. En primer lugar y por encima de todo con su colección estrella, los Clifton. Una familia con el diseño justo para dar elegancia clásica pero no marcadamente vintage, y sobre todo flexible para afrontar una vida de producto larga. En Horas y Minutos hemos visto, con fotos en vivo, varios ejemplos: un calendario completo o un GMT entre otros. El año pasado los Clifton tuvieron una derivada deportiva, llamada Clifton Club, cuyo objetivo es poder vender un reloj polivalente, con menor precio y a un público más joven. Lo hemos visto con fotos en vivo aquí. Además trajo de la mano el primer embajador español de la marca, el medallista olímpico Saúl Craviotto.

El peso de los Clifton ha ido en detrimento de una de las colecciones tradicionales de Baume & Mercier, los Capeland, de los que sólo queda un cronógrafo y la edición especial Shelby Cobra 1963 que hemos visto con fotos en vivo. Esto no es malo en sí, porque centrarse en aquello que realmente reporta beneficios a la empresa asegura su futuro porque no distrae esfuerzos (personales ni financieros) en travesías de difícil navegación. Lo mismo se pude decir de la colección Hampton, de la que no hemos sabido nada nuevo desde 2015. A lo mejor el año que viene en el Salón de Ginebra nos sorprenden con una reaparición, pero entiendo que lo que veremos será una expansión de los Clifton; quizá un WorldTimer, que desde que desapareció de la línea de Capeland no lo hemos vuelto a ver. O quizá los Clifton Club y demás Clifton con el nuevo calibre (¡pero sin subida de precio por favor, que ya están suficientemente altos!).

Y siguiendo por la línea de la recuperación de la marca en el mercado del reloj masculino, en el Salón de Ginebra de 2018 asistimos a la presentación de los Baume & Mercier Baumatic con un calibre propio. Y cuando digo propio me refiero a que está fabricado para ellos, no fabricado por ellos. Lo ha desarrollado Val Fleurier, que es un fabricante de movimientos del Grupo Richemont, al que como ya sabemos pertenece Baume & Mercier. Yo nunca he entendido por qué el grupo usa movimientos externos teniendo su propia fábrica de calibres. Obviamente usar un Sellita es más barato, pero entonces te planteas por qué el reloj es tan caro y vuelve el desequilibrio comercial entre lo que se ofrece y lo que cuesta. Sea como fuere, parece que 2018 es el año en el que la manufactura ha cogido tracción, porque de una tacada hemos visto tres movimientos en tres marcas distintas (sin contar con éste de B&M): en primer lugar (y el más sorprendente por la tradición de la casa) en el Fiftysix Automatic de Vacheron Constantin. Un poco antes habíamos conocido el Montblanc Timewalker Chronograph. Y por último el Jaeger-LeCoultre Polaris Automatic.

Por tanto ahora sí que hay un argumento de peso para Baume & Mercier, porque el nuevo calibre BM12-1975A es, sencillamente, muy bueno. En primer lugar integra un áncora y escape de silicio, rediseñados para hacerlos más eficientes. El conjunto, que la casa llama Powerscape, ha sido rediseñado para que sea más eficiente y aumente así la reserva de marcha, que es de 5 días nada menos. El espiral también es de silicio, lo que en conjunto hace que el reloj tenga una alta resistencia a los campos magnéticos. De hecho aguanta hasta 1.500 Gauss, lo que significa que puede estar expuesto a cualquier fuente de magnetismo habitual, salvo los escáneres médicos.

Pero es que además tiene una exactitud de -4/+6 segundos diarios, es decir, como un cronómetro certificado. Además, gracias a los materiales utilizados Baume & Mercier garantiza que el reloj no ha de pasar revisión en al menos 5 años, lo que supone un salto de calidad enorme.

La caja de los Clifton Baumatic está fabricada en acero y tiene un diámetro de 40 mm y 10,3 mm de altura, lo que lo hace válido para prácticamente cualquier muñeca. De hecho parecen incluso más pequeñas (las cajas, no las muñecas). Las esferas son blancas, bicolor o negra. Los índices afilados y las manecillas con forma de lanza están diseñados así para transmitir subliminalmente la idea de exactitud. Encima de los índices, aplicados, se han impreso los arábigos de los minutos; es otro recuerdo de los aparatos desarrollados para medir con precisión. La ventana de fecha, inevitable, se hace discreta porque tiene el fondo de la esfera, algo que se agradece en la versión en negro. Esta, por cierto, es la esfera que con diferencia tiene peor legibilidad porque los índices y manecillas tienden a desaparecer cuando no están recibiendo luz. Y el revestimiento antirreflejos -manifiestamente mejorable- y la curvatura del cristal no ayudan precisamente.

El resultado es un reloj elegante y discreto, pero en absoluto aburrido. Más bien al contrario, las formas que encontramos en el dial le dotan de una personalidad más afilada de lo que es habitual en un reloj de vestir. Como decía antes, el haber impreso los minutos obliga -de manera inconsciente- a quien lee la hora a saber de manera precisa qué hora es. En un reloj de vestir no es tan importante decir el minuto exacto, pero un Baume & Mercier Baumatic exige a su dueño la precisión que le ofrece.

Mención especial merece la versión certificada por el laboratorio COSC. Es decir, tiene la misma precisión que sus hermanos de colección, pero en este caso está certificado. Se distingue, además de porque lo pone en la esfera, porque se le ha pintado una cruz central que irremediablemente recuerda a la mirilla de un fusil. Todo, como digo, enfocado a transmitir una idea de máxima precisión. Además, la versión más barata tiene un precio de 2.600 euros, y por sólo 200 euros más tienes la versión certificada. Merece MUCHO la pena.

El primer precio se aplica a la versión de esfera blanca o negra y correa de piel (ojo, de aligátor). Si se elige la versión con brazalete de acero el precio es de 2.750 euros, mientras que la esfera bitono (bisel, índices y manecillas revestidos de oro rosa) alcanza un precio de 3.300 euros. Me reitero: sin duda la mejor oferta es la del modelo certificado.

En definitiva estos Baume & Mercier Clifton Baumatic son unos excelentes relojes que no sólo hacen sentirse orgullosa a Baume & Mercier. Es que sus usuarios pueden mirar de tú a tú a cualquier marca y presumir de un reloj con las mejores prestaciones a muy buen precio.  ¿Y acaso no es eso lo que todos buscamos, que nos reconozcan nuestros relojes? Más información en Baume&Mercier.es. 

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No había visto al presentador de Baume & Mercier en el SIHH 2018 tan feliz como este año, y con razón. Siempre se había acusado a la casa de presumir de Alta Relojería cuando en realidad no tenía ningún movimiento propio, pero eso ha cambiado por fin. Richemont tiene un fabricante de calibres llamado Val Fleurier, que lleva ya tiempo suministrando movimientos a Montblanc, Panerai y por supuesto Baume & Mercier (por ejemplo este cronógrafo de Montblanc).

Pero para el Clifton Baumatic el desarrollo ha sido específico y exclusivo y, lo que es más importante, excelente. El calibre integra espiral, áncora y escape de silicio. Esto reduce enormemente la fricción, mejora el par de fuerza y consigue un 30% más de autonomía. Gracias a la tecnología Twinspir, que se traduce en un espiral de doble capa de silicio cuya estructura está orientada en dos direcciones, y el nuevo volante, el calibre BM12-1975A soporta 1.500 gauss (suficiente para resistir el magnetismo que nos rodea excepto las máquinas médicas de exploración interna), es más preciso y resiste mejor los impactos y vibraciones.

Además la reserva de marcha es de 5 días, que no está nada mal para un calibre que podríamos considerar base. Más aún, el Clifton Baumatic tiene una precisión de -4/+6 segundos al día. Es decir, está dentro de los parámetros COSC. Por último, Baume & Mercier garantiza que su calibre sólo necesita ser revisado cada 5 años, gracias a la calidad de sus componentes. Estamos, en resumen, ante un movimiento de primera línea. Se explica por tanto la satisfacción de la casa por poder disponer de un motor que hace carraspear a sus hermanos de Grupo. Por supuesto que el foco no está puesto en la decoración, pero aún así tiene una presencia mucho más que digna, con además un rotor personalizado que le va muy bien.

Todos los Clifton Baumatic tienen una caja de 40 mm de diámetro y 10,3 mm de altura, lo que los hace perfectos para cualquier muñeca. La caja combina superficies pulidas con satinadas, una combinación clásica para entrar en ambientes formales sin problemas. Tanto el cristal superior como el inferior son de zafiro. La esfera es blanca o negra con acabado de porcelana. Al contrario de los demás hermanos con el mismo nombre (por ejemplo éste), el Clifton Baumatic prescinde de los numerales arábigos en favor de índices, lo que unido a las manecillas de punta de lanza le da un aspecto muy de precisión -que es la idea-. Este aspecto se nota aún más en la versión certificada por el COSC, que incluye una cruz central.

El precio del Clifton Baumatic comienza en 2.300 francos suizos. Por 150 francos más te llevas la versión certificada COSC, así que no debería haber ninguna duda en la elección. Espero poder presentar una revisión más a fondo pronto.

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CLIFTON CLUB INDIAN

En agosto de 2017 Baume & Mercier anunció su colaboración con el fabricante de motos Indian, con mucho predicamento en el mundo de los moteros. Fruto de esa colaboración son estos dos relojes. Ambos son «Clifton Club Indian», pero el de esfera plateada se apellida Burt Munro en honor del mítico piloto que condujo su Indian -modificada durante años- por el Salar de Bonneville en Utah a 296,11 km hora en  1967, cuando ya tenía ¡68 años!

Es una asociación muy inteligente por parte de B&M porque la base de aficionados de Indian (más bien seguidores del culto) es muy grande y muy extendida internacionalmente, así que los relojes tendrán seguro buena vida comercial. También los analizaré en el futuro, pero mientras tanto hay más información en Baume&Mercier.es.

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Vamos a analizar los nuevos Baume & Mercier Clifton Club, la gran apuesta de la casa para atraer a un público joven con una propuesta que mezcla los relojes de corte deportivo con un aire más formal.

Baume & Mercier es una de las casas relojeras suizas históricas. De hecho es la sexta más antigua. Sin embargo toda esa herencia no le ha evitado un devenir comercial con altibajos, particularmente desde comienzos de este siglo. Pero cuando todo el mundo -o al menos muchas voces de la industria- pensaba que la marca no iba a levantar la cabeza dio un giro notable y comenzó a lanzar productos bien pensados, bien ejecutados y a precios cada vez más atractivos.

Para mujer fue la línea Promese, pero para hombre lo más significativo fue el lanzamiento de la gama Clifton. Los Clifton presentan una caja inspirada en los modelos de los años 50, pero con un corte muy actual. Los relojes estaban (y están) muy bien hechos y son muy atractivos, así que la casa ha ido expandiendo la colección dotándola de todo tipo de complicaciones.

De hecho en Horas y Minutos hemos cubierto unos cuantos modelos de los Clifton, porque a mí me gustan mucho. Uno de los primeros vídeos que hice en esta página fue el del Clifton Retrograde (éste de aquí). También hemos visto -por ejemplo- el Cronógrafo con Calendario Completo (aquí) y, este mismo año, el GMT Power Reserve.

Sin embargo los Clifton apelan a un rango de edad que se acerca a los 30 años, y Baume & Mercier necesitaba un reloj para gente más joven, entre los 20 y los 30. Uno de los argumentos de venta de la casa es que sus relojes son relojes para regalar, para remarcar los hitos importantes de la vida. Sin embargo con los Clifton Club se quiera que los jóvenes profesionales lo vean como el primer reloj que se pueden comprar ellos (sin esperar que alguien se lo regale), y que le sirva tanto para el trabajo como para el ocio. Y ahí es donde los Clifton Club son, en mi opinión, un acierto.

Afortunadamente la casa no recurre a ningún modelo histórico oscuro, o vintage u otras herramientas de marketing habituales en la relojería. Simplemente lanza un reloj con aire deportivo  pero que permite utilizarlo en el día a día, bien construido y muy atractivo.

Baume & Mercier ha creado una caja de 42 mm de diámetro pero de tan solo 10,3 mm de altura. Esto, junto con las asas cortas y curvadas hace que el reloj se adapte perfectamente también en muñecas pequeñas. La caja es hermética hasta 100 metros, lo que encaja con la idea de reloj para todo uso.

El Clifton Club tiene un bisel unidireccional de 120 clics, 2 por segundo, para hacerlo muy preciso. Esto es algo que encontraríamos en un reloj de buceo, pero en sí el reloj no es un es un reloj de inmersión. Sin embargo, como la profundidad máxima a la que se baja cuando se hace buceo recreacional suele ser de 40 metros, el reloj cumple perfectamente. Y eso como máximo, porque casi ningún buceador turístico baja más allá de los 20 metros.

Hay que decir que precisamente por la escasa altura de la caja el bisel es muy delgado, de manera que girarlo no es sencillo porque tienes que afinar mucho con los dedos. Pero como digo, no es algo que se vaya a usar habitualmente. Sea como fuere, hay un par de cosas que agradecer a Baume & Mercier: podría haberse limitado a una hermeticidad de 50 metros, pero ha querido que sea de 100 (que por cierto es el primer requisito para un reloj de buceo). También se podría haber ahorrado el tratamiento fotoluminiscente del segundero, y sin embaro lo ha añadido también. Se nota que la casa ha querido lanzar un oferta muy potente con estos relojes.

Las cajas son de acero y mezclan superficies pulidas con satinadas para darle una presencia más refinada. Hay también una versión con recubrimiento en ADLC  que le dota de una resistencia mucho mayor al uso diario. En realidad el ADLC es una versión del DLC desarrollado específicamente para los artículos de lujo, entre ellos los relojes. DLC significa Diamond Like Carbon (o sea, carbono duro como el diamante). La A viene de Amorfo, por la disposición de las fibras que le dan ese extra de dureza y resistencia.

Hay un elemento que es común a todos los Clifton Club: el color naranja, que aparece siempre en la esfera, en el bisel y en algunos casos también en las correas. La esfera está muy bien pensada. Los minutos se sitúan sobre un bisel elevado y remarcado por una línea naranja para dar profundidad al dial. Esta profundidad se remarca por los índices aplicados, entre los que resalta el de las 12, que es en realidad la letra griega Phi, que simboliza el equilibrio y es el logotipo de la casa. Por último en el centro de la esfera hay un rebaje pensado para aumentar la sensación de tridimensionalidad, y que limita la longitud de la manecilla de las horas. Y por encima de todo sobrevuela la manecilla de los segundos, siempre en naranja.

Tanto las manecillas (incluida la de los segundos) como los índices están recubiertos de SuperLuminova, en cantidad suficiente como para que la lectura en la oscuridad sea intachable.

El Clifton Club se mueve gracias a un movimiento Sellita SW 200, con una frecuencia de 4 hercios y una escasa reserva de marcha de 38 horas, cambio rápido de fecha y parada de segundero. Es un movimiento más que probado, que funcionará perfectamente durante años. El calibre está tapado por un fondo con el escudo de la colección.

Hay que añadir que hay una versión del Clifton Club con esfera azul, pero desafortunadamente no estaba disponible para el artículo. Como ya he dicho el reloj es muy satisfactorio en la muñeca, bien equilibrado y atractivo, para el que lo posee y para el que lo ve. Los precios son igualmente atractivos, ya que comienzan en 1.950 euros  la versión más barata, con correa de piel, 2.100 euros para las versiones con brazalete y 2.250 euros para versión con ADLC y correa de caucho.

Baume & Mercier ha apostado fuerte por los Clifton Club, y yo creo que tienen argumentos para tener éxito. Es verdad que se mueven en un segmento donde hay muchos pesos pesados y en los que los precios son cada vez más agresivos, pero creo con la promoción adecuada (recordemos aquí la acertada unión con el medallista olímpico Saúl Craviotto) el producto calará. Y se lo merece. Más información en Baume&Mercier.es.

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Baume & Mercier sigue dando pasos firmes para convertirse en una de las marcas de lujo asequible. Su mejor colección, Clifton, se vuelve a enriquecer con este nuevo Clifton GMT Power Reserve que ofrece dos complicaciones útiles en una pieza realizada con gusto y buen precio.

He declarado a menudo lo mucho que me gustan los Clifton, desde el momento en que se lanzó la colección. Su inspiración en los años 50 pero con un porte actual, con una pizca de deportividad pero sin perder la compostura elegante, me ha parecido siempre un acierto. Es el reloj perfecto para todos aquellos que quieren «un buen reloj». «Bueno» como lo opuesto el concepto de «un reloj de 100 euros», de los de usar y tirar. Todavía perdura el concepto de reloj para toda la vida, el que se va a llevar en todas las ocasiones porque es el reloj que se tiene. Al contrario de lo que se piensa esto no es un concepto anticuado, sino justo el que en el fondo defiende la industria relojera: el reloj como instrumento fiable y de tal calidad que nos va a acompañar toda la vida; es, por tanto, una compra importante. Y no hay que olvidar que que la inmensa mayoría de los relojes que se compran caen bajo esta premisa, y Baume & Mercier apunta a este segmento ofreciendo grandes relojes a precios atractivos. Como este Clifton GMT Power Reserve.

La caja del Clifton GMT Power Reserve sigue teniendo 43 mm de diámetro. No es desde luego la medida canónica de los relojes de vestir, pero el reloj se lleva bien en la muñeca. Y, sobre todo, es que Clifton no quiere ser ese tipo de reloj. Aspira más a la persona joven (digamos hasta los 40) que quiere un reloj para la oficina pero con más presencia, y que se lo pueda poner con vaqueros. Para la oficina ya tiene la combinación de pulidos y satinados, además de la correa de aligátor.

La esfera sigue la senda elegante, pero el tono azul de la el extra de personalidad necesaria para que no sea otro reloj más para llevar de 9 a 5. El dial irradia tonalidades azules desde el tornillo central, y la disposición de los elementos es equilibrada y atractiva. Personalmente hubiera quitado la leyenda «GMT» y sobre todo la de «Automatic» (como siempre digo, no hace falta que le recuerdes al dueño lo que lleva puesto) y habría subido el nombre de la casa a la parte superior. Pero esto es una batalla perdida y, al menos, resulta proporcionado.

Los numerales e índices de este Clifton GMT Power Reserve son los tradicionales de la colección: aplicados y pulidos a espejo. Las manecillas -de perfecta longitud, por cierto- son también las mismas dauphine que ya conocemos. Ya existía la complicación GMT/Reserva de marcha en otros relojes de la casa, pero ahora la ejecución es más moderna y atractiva (aunque más difícil de interpretar): a las 12 aparecen dos semicírculos concéntricos; el superior abarca desde las 6:00 PM hasta las 6:00 AM y está marcado por la punta roja de la manecilla. El superior, por tanto, marca desde las 6:00 AM hasta las 6:00 PM gracias a la punta blanca. Al sur un semicírculo -ubicado en espejo con respecto a los del segundo huso horario- indica la reserva de marcha de 42 horas.

Las funciones las alimenta el calibre Soprod 9035, que es en realidad un módulo de SOPROD que se monta sobre el ETA 2892-A2. Una pena que no sea sobre un calibre Valgranges, porque así la ventanilla de fecha quedaría más pegada al borde de la esfera. Lo bueno es que Baume & Mercier ha adoptado la política de decir qué movimientos usa, al contrario que muchas otras marcas que intentan esconderlo, y además lo enseña gracias al zafiro posterior. El movimiento tiene una decoración más que correcta, con Côtes de Genève en el rotor y graneado circular en la platina y los puentes, además de tornillos azulados.

El Clifton GMT Power Reserve resulta, como ya he dicho, muy atractivo en la muñeca. Las asas curvas hacen que la correa se adapte muy bien, en primer lugar al reloj y en segundo al brazo. Da sensación de calidad y buenos acabados, y el azul combinado con el rojo y el blanco le dan esa planta deportiva necesaria para afrontar el fin de semana sin complejos.

El precio del Clifton GMT Power Reserve está en 3.400  francos suizos, que con el cambio actual sería el mismo en euros. Es uno de los mejores precios que ha visto en la colección, la guinda que corona a este pastel. Estará disponible a partir de abril. Más información en Baume&Mercier.es.

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Esteban Granero «El Pirata»

Por cuarto año consecutivo el futbolista Esteban Granero ha querido devolver la ilusión a los menos favorecidos durante las Fiestas con su Cena Pirata. En esta ocasión organizó una cena muy especial en el Real Café del Santiago Bernabéu, la que durante mucho tiempo fue su casa. Y una vez más Baume & Mercier fue el patrocinador.

Para el que no lo sepa, la Cena Pirata se llama así porque al propio Esteban Granero le llaman El Pirata. El apodo se lo pusieron sus compañeros por su facilidad para robar el balón a los contrarios, y él lo honra celebrando los goles tapándose un ojo.

En la cena estuvieron como anfitriones Florentino Pérez, Eduardo Fernández de Blas y Emilio Butragueño, así como varios compañeros de la Real Sociedad (Xabi Prieto, Héctor Hernández y Sergio Canales), también exjugadores como Miguel Pardeza, periodistas como Luján Argüelles, que fue la presentadora de la gala, o cantantes como Leiva, y la actriz Macarena García.

Florentino Pérez

Emilio Butragueño

Leyva y Esteban Granero

Durante la cena se hizo un sorteo entre los asistentes de varias piezas madridistas y después se pasó a una subasta de objetos aún más interesantes (por ejemplo, una camiseta con la que el Real Madrid ganó la Champions League en Milán firmada por todos los jugadores, u otra camiseta dedicada por Bale o Cristiano Ronaldo).
Todos los beneficios han sido donados a la fundación Juegaterapia, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer. En este caso acción final es la creación un jardín en el Gregorio Marañón.

Un vídeo publicado por Horasyminutos (@horasyminutos) el 21 de Dic de 2016 a la(s) 12:04 PST

Baume & Mercier no quiso perder esta oportunidad de ayudar y se sumó a la causa de La Cena Pirata donando un reloj Capeland Cobra limited edition para la subasta dirigida por la presentadora Luján Arguelles. El ganador de la puja fue el empresario Iago Arbeloa. Al acto acudieron 200 invitados que pusieron su granito de arena en ayudar la iniciativa de Granero, que nuevamente fue un éxito.

Karine Janson, Brand Manager de Baume & Mercier y Esteban Granero

En Horas y Minutos repasamos el reloj con fotos en vivo en este artículo.

Baume & Mercier Capeland Shelby Cobra 1963

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