Jaeger-LeCoultre ha aprovechado este 2026 para desplegar una de sus propuestas más completas de los últimos años. Lejos de centrarse en un único lanzamiento estrella, la Manufactura del Vallée de Joux articula su discurso en torno a tres ejes fundamentales: la búsqueda de la precisión, la evolución del lenguaje estético y la reafirmación de su dominio técnico en todos los niveles, desde la Alta Relojería hasta el reloj contemporáneo de uso diario.

El resultado es un conjunto de piezas que, aunque muy distintas entre sí, comparten un hilo conductor claro: reinterpretar su legado sin caer en la nostalgia.

El regreso del reloj total: Master Control Chronometre

Jaeger-LeCoultre ha presentado una novedad clave en el segmento más versátil: la colección Master Control Chronometre. Es una colección que, en mi opinión, siempre ha sufrido el peso de su otra colección, la Master Ultra Thin, que parte de unos presupuestos estéticos parecidos (años 50/60) pero con mayor refinamiento. Por ello, la Master Control parecía la hermana pobre de la casa y nunca ha conseguido sacar la cabeza como debería. Especialmente porque Jaeger lanzaba Ultra Thins en acero, que era un torpedo en la línea de flotación de la Master Control. Esto se aprecia perfectamente en uno de los últimos lanzamientos de 2025, donde aparecieron dos relojes, uno de cada colección, en acero y con las mismas prestaciones. Juzguen ustedes mismos, viéndolos en este vídeo:

El regreso de Jérôme Lambert a la que fue su casa desde 2002 a 2013 parece que está dando sus resultados. El más visible es, sin duda, estos nuevos Master Control que, curiosamente, van a meter en un problema a los Master Ultra Thin.

Se trata de una reinterpretación moderna del concepto de reloj “total”, capaz de combinar precisión, ergonomía y estética en un formato usable a diario. La colección se articula en tres modelos (Date, Calendar y Date Power Reserve) y se distingue por la incorporación de un brazalete metálico integrado, un elemento poco habitual en la línea Master, ya que hasta ahora se había usado el mismo que en el Polaris (que vimos en vídeo aquí).

El diseño del brazalete está basado en las agujas dauphine que utiliza la colección, y el resultado es el de uno de los brazaletes más atractivos del mercado.

Más allá del diseño, el gran protagonista es el nuevo sello HPG (Alta Precisión Garantizada), que eleva los estándares de control mediante pruebas que simulan condiciones reales de uso: variaciones de altitud, golpes de hasta 50 G, cambios de temperatura y múltiples posiciones.

Este enfoque amplía el histórico control de las 1.000 horas, trasladando la exigencia del laboratorio a la experiencia cotidiana del usuario. Además, todos los modelos cuentan también con certificación COSC, reforzando su carácter de cronómetros.

El nuevo calibre 738, por ejemplo, combina una reserva de marcha de 70 horas con un grosor contenido de 4,97 mm, integrando innovaciones como escape de silicio y un rediseño del tren rodaje para mantener la delgadez.

En términos de diseño, la colección logra un equilibrio interesante entre lo clásico y lo contemporáneo: cajas con un diámetro de 39 mm y con una altura máxima de 9,2 mm, de manera que acompañan perfectamente cualquier opción de vestir; esferas con acabado en rayos de sol en azul o marrón (para las versiones de acero y oro respectivamente) y unos calibres perfectamente acabados, como es costumbre en la casa.

Los precios son de 14.800 para la versión de tres agujas (55.000 en oro rosa), 17.800 € la versión de reserva de marcha y de 47.800 euros para el calendario perpetuo en acero (en oro el precio no es público), lo que lo sitúa entre los mejores precios de la alta relojería.

En mi opinión, esta nueva colección es lo más importante que ha lanzado la casa en bastante tiempo, porque puede significar el camino de ascenso al lugar que no debería haber abandonado. Ojalá sea así.

La precisión como territorio de experimentación

Si hay una constante en la historia de Jaeger-LeCoultre es su obsesión por la precisión. En 2026, esta se expresa en su forma más radical con el Master Hybris Inventiva Gyrotourbillon À Stratosphère.

Este reloj inaugura la nueva línea Hybris Inventiva, concebida como un laboratorio de ideas donde cada pieza gira en torno a una única complicación llevada al extremo. En este caso, el protagonista absoluto es un tourbillon de triple eje capaz de cubrir el 98% de las posiciones posibles, una cifra sin precedentes en la Manufactura.

La construcción del calibre 178 es, en sí misma, una declaración de intenciones: tres jaulas de titanio que giran en distintos ejes y velocidades (20, 60 y 90 segundos), combinadas con una espiral cilíndrica que garantiza un latido concéntrico en todas las posiciones. El objetivo teórico es reducir al mínimo la influencia de la gravedad, el enemigo histórico del órgano regulador. En la práctica, es un maravilloso esfuerzo creativo y técnico destinado a hipnotizarnos con su movimiento.

Todo ello con un peso de menos de 1 gramo (0,789 gramos, exactamente). Recordemos, por cierto, que la primera vez que vimos un Gyrotourbillon en Horas y Minutos fue hace nueve años, en este maravilloso Reverso:

Pero lo más interesante no es solo la complejidad técnica, sino cómo se presenta. Jaeger-LeCoultre difumina la frontera entre movimiento y esfera mediante el uso intensivo de técnicas decorativas propias de lo que La Dama del Valle denomina Métiers Rares (guilloché, esmalte, laca) aplicadas directamente sobre los componentes del calibre.

En la parte frontal del reloj, las platinas del movimiento de oro blanco de 18 quilates se han decorado con un guilloché de rayos de sol cubierto por un esmaltado traslúcido de color azul. Los puentes visibles de oro blanco de 18 quilates se han rebajado y rellenado con laca azul para alinearse con el diseño, e incluso las tapas de los dos grandes barriletes del muelle real, que se aprecian perfectamente en la esfera a las 2 y a las 10 en punto, están grabadas y lacadas a mano en el mismo color azul.

El calibre 178 está decorado con 16 técnicas distintas: arenado, perlado, pulido, pulido plano, satinado vertical, cepillado lineal, cepillado circular, Côtes de Genève, pulido con diamante, acabado en espiral, cepillado de rayos de sol, achaflanado, guilloché, lacado, lapeado y esmaltado. Entre estas 16 técnicas de decoración, el achaflanado a mano requiere, al menos, 65 horas de dedicación.

El resultado es un movimiento que deja de ser un mecanismo para convertirse en un objeto escultórico.

Alta complicación en clave de delgadez

Si el Gyrotourbillon representa la exploración extrema de la precisión, el Master Hybris Mechanica Ultra Thin Minute Repeater Tourbillon aborda otro de los grandes desafíos históricos de la relojería: la integración de complicaciones en un volumen mínimo.

Aquí, Jaeger-LeCoultre vuelve a demostrar su autoridad en movimientos ultraplanos. El calibre 362 combina un tourbillon volante y una repetición de minutos en un conjunto automático de apenas 5 mm de altura, alojado en una caja de 8,25 mm.

La clave está en la concepción del movimiento como un sistema totalmente integrado. La repetición de minutos no se añade como un módulo, sino que forma parte de la arquitectura desde el inicio. Esta decisión permite optimizar el espacio y mantener la delgadez sin comprometer el rendimiento acústico.

El resultado es una pieza que no solo es técnicamente sobresaliente, sino también profundamente contemporánea en su estética: abierta, ligera y centrada en la mecánica.

La reinterpretación del tourbillon clásico

Entre estas propuestas radicales, Jaeger-LeCoultre también revisita su propia historia con el Master Grande Tradition Tourbillon Jumping Date, una reinterpretación del calibre 978, uno de sus movimientos más emblemáticos.

Este calibre, ganador en 2009 de un concurso moderno de cronometría tras una exigente prueba de 45 días, se presenta ahora con una arquitectura reestructurada y una estética completamente renovada. La esfera calada permite observar no solo el tourbillon (compuesto por 64 elementos y con un peso inferior a 0,5 gramos) sino también el mecanismo de fecha saltante y el sistema de accionamiento del calendario.

Uno de los detalles más interesantes es precisamente esa fecha saltante periférica, diseñada para no interferir visualmente con el tourbillon: en el paso del día 15 al 16, la aguja “salta” evitando ocultar la jaula.

A esto se suma un indicador de 24 horas ajustable de forma independiente, que puede funcionar como segundo huso horario. Todo ello en una caja de 42 mm en oro rosa, con acabados que combinan pulidos, cepillados y microgranallados.

Aquí, la manufactura no busca reinventar la complicación, sino refinarla y hacerla más legible, más didáctica incluso. Es una pieza que conecta directamente con la tradición, pero con una ejecución claramente contemporánea.

En estos tres relojes el precio se comunica bajo demanda.

Hay más información en Jaeger-Lecoultre.com.

La entrada Jaeger-LeCoultre 2026: entre la precisión absoluta y la reinvención estética aparece primero en Horas y Minutos.

Patek Philippe ha presentado veinte novedades y cuatro ediciones limitadas del Nautilus, pero más allá de la cifra, lo relevante es cómo articula su discurso: nuevas complicaciones allí donde tiene sentido, evoluciones estéticas donde el lenguaje ya está consolidado y, sobre todo, una jerarquía muy clara entre piezas.

Celestial Ref. 6105G-001: una complicación astronómica con vocación contemporánea

El Patek Philippe Celestial es, probablemente, la pieza más ambiciosa desde el punto de vista técnico. La Ref. 6105G-001 cuenta con una esfera de varias capas con varios discos superpuestos que giran de forma independiente para mostrar el cielo nocturno con el movimiento aparente de las estrellas tal y como se ve desde Ginebra, junto con las fases y la órbita de la Luna.

Por primera vez en un reloj de pulsera de Patek Philippe, también indica las horas de salida y puesta del sol. Una primicia mundial: estas indicaciones se pueden ajustar al horario de verano y de invierno con solo pulsar un corrector.

El Patek Philippe 6105-OG se presenta en una caja de 47 mm sin asas, con una correa integrada de material compuesto negro con decoración en forma de X.

Su precio es de 412.387 euros.

Cubitus Calendario Perpetuo Esqueleto Ref. 5840P-001: reafirmando su personalidad

La Ref. 5840P-001 introduce la primera Gran Complicación en la línea Cubitus con un calendario perpetuo esqueletado y, sobre todo, con un calibre de nombre 28-28 Q SQU y de forma cuadrada desarrollado específicamente para esta caja (¡por fin!).

La esfera calada azul, con motivo horizontal, aporta profundidad sin caer en la esqueletización clásica. La caja está fabricada platino, con 45 mm de diámetro y apenas 10 mm de altura.

Como dije en el vídeo de presentación de la colección, era esperable que hubiera más modelos con esferas distintas que dieran un aspecto distinto al reloj. En este caso, para afearlo aún más.

El precio es de 176.737 euros.

Calatrava Alarma Ref. 5322G: excelente complicación

El Calatrava Alarma Ref. 5322G incorpora una alarma programable en formato de 24 horas, con indicación digital de la hora seleccionada (en intervalos de 15 minutos) e indicador día/noche.

De hecho, ya existía una versión antero: el Calatrava Alarm Travel Time reference 5520:

Patek Philippe no está proponiendo una curiosidad funcional, sino una complicación útil y muy bien resuelta: una alarma pensada para el día a día, pero ejecutada con el nivel de refinamiento de una gran complicación, con martillo y timbre clásico.

Además, el cambio estético es significativo. Frente al carácter más instrumental de la Pilot Alarm Travel Time, esta nueva referencia se integra en el universo Calatrava con naturalidad: caja de oro blanco de 41 mm, carrura guilloché Clous de Paris, asas caladas y esfera texturizada.

Está disponible en verde o azul y se entrega con dos correas: una correa de piel de becerro azul o verde con estampado de tela y costuras en color beige a contraste, y una correa de piel de becerro beige con acabado de nubuck.

Más coherente, más elegante y, sobre todo, más Patek Philippe. Como su precio: 265.106 euros.

Ref. 5249R-001 “El zorro y el cuervo”: cuando la relojería cuenta una historia

La pieza más inesperada es, probablemente, la Ref. 5249R-001. Un reloj autómata que muestra las horas y los minutos a demanda mediante una escena animada inspirada en la fábula de La Fontaine.

Al accionar el pulsador a las 2 h, el zorro indica las horas; al mantenerlo presionado, el queso cae del pico del cuervo y recorre la escala de los minutos. Al soltarlo, todo vuelve a su posición inicial.

Es una complicación distinta, más narrativa que práctica, pero ejecutada con una seriedad absoluta tanto en el movimiento como en el trabajo artesanal de la esfera. Un recordatorio de que Patek Philippe no solo mide el tiempo: también sabe representarlo.

El precio de venta es de 377.039 euros.

Continuidad bien entendida: 5236P, 5204G y la saga 5270P

Junto a las novedades más conceptuales, la manufactura refuerza algunas de sus referencias clave.

La Ref. 5236P-011 mantiene el calendario perpetuo en línea, una de las soluciones más limpias de la casa, ahora con una estética más luminosa. 147.046 euros.

La Ref. 5204G-010 introduce un tono más deportivo en el cronógrafo de rattrapante con calendario perpetuo, con un precio de 359.012 €.

Y la serie 5270P se renueva con tres variantes en platino preciosas en los tres colores: gris, azul y rojo. Y que demuestran hasta qué punto un clásico puede reinterpretarse sin perder identidad.

Las tres tienen el mismo precio: 234.471 Euros.

Clásicos que enamoran

En paralelo, Patek Philippe sigue trabajando con precisión quirúrgica su oferta más esencial.

Los calendarios anuales Ref. 5396R-016 (63.626 euros), la Ref. 4946G-001 (57.617 euros) o el tres agujas Calatrava Ref. 5227G-015 (44.538 €) no buscan protagonismo, pero sí consolidan algo más importante: la sensación de que incluso en sus relojes más “sencillos”, la marca mantiene un nivel de coherencia y refinamiento que es, a la postre, parte de su mito y su historia.

Ref. 7047G Repetidor de minutos: gran complicación clásica en traje moderno

El Patek Philippe 7047G es un reloj con repetición de minutos presentado en una caja de oro blanco de 38 mm totalmente pulida. Su esfera azul marino presenta un patrón de carbono «en relieve» y detalles impresos en naranja a modo de contraste.

Se presenta con una correa a juego de color azul marino fabricada en material compuesto, con diseño de tejido, costuras y forro en naranja, y hebilla de pasador.

Sólo cuesta 524.320 euros.

Ref. 7129J-001: el mundo en grana y oro

Un horas mundiales de 36 mm en oro amarillo con esfera de color rojo carmín. Más torero imposible. La parte central de la esfera presenta un guilloché realizado a mano con un motivo de trenzado antiguo. Correa de piel de becerro a juego.

El precio es de 54.200 euros.

Patek Philippe 5810/1G, 5810G, 5610/1P Nautilus 50th anniversary

Con motivo del 50 aniversario de su reloj deportivo de culto, Patek condensa la esencia del Nautilus en tres ediciones limitadas que se centran en las características distintivas del modelo.

Impulsadas por otro hijo de los años 70, el calibre 240 de micro-rotor extraplano, estas tres versiones, ultrafinas, se ofrecen en versiones de 41 mm en oro blanco: la referencia 5810/1G-001, edición limitada de 2.000 ejemplares con un precio de 88.369 euros, y 5810G-001, edición limitada de 1.000 ejemplares y un precio de 70,695 euros.

O en una versión de 38 mm en platino de una elegancia indiscutible (5610/1P-001), edición limitada de 2.000 ejemplares con un precio unitario de 106.043 euros.

Patek Philippe 958G Nautilus 50th anniversary Pocket watch

La última edición limitada del 50.º aniversario del Nautilus resulta aún más sorprendente -y realmente atractiva- gracias al primer reloj de bolsillo Nautilus de la historia. Presentado en una caja de oro blanco de 50,7 mm, el modelo 958G-001 no lleva brazalete, pero conserva toda la fuerza de su icónico diseño de caja.

La esfera azul en relieve cuenta con índices de diamantes baguette. El fondo de la caja presenta una decoración azul en relieve con una cruz de Calatrava dorada aplicada.

Bajo la tapa del reloj, el fondo lleva grabada la inscripción «50th Anniversary Nautilus 1976 – 2026 Patek Philippe». El calibre de cuerda manual 31-505 8J PS IRM CI J, de magnífico acabado, cuenta con una reserva de marcha de 8 días gracias a dos barriletes.

Muestra las horas, los minutos, la fecha por aguja, el día de la semana, el pequeño segundero y la reserva de marcha.

Lanzado en una edición limitada de 100 piezas, la referencia 958G-001 no incluye cadena, y la construcción de la caja permite convertirlo en un reloj de sobremesa. 241.541 euros.

Golden Ellipse: el clasicismo siempre está de moda

El Golden Ellipse recibe nuevas versiones en oro blanco, con una esfera verde oliva con acabado rayos de sol (reforzando su identidad setentera con total naturalidad) y una correa a juego de piel de becerro. Este nuevo «tratamiento» se ofrece para la versión más grande (34,5 mm x 39,5 mm), lanzada con motivo del 40.º aniversario del legendario Golden Ellipse en 2008, y para la de tamaño mediano (31,1 mm x 35,6 mm).

También hay disponibles gemelos a juego para completar el look. Los relojes tienen un precio de venta al público de 38.176 y 40,532 euros.

Hay más información en PatekPhilippe.com.

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El Breitling Navitimer B19 Chronograph 43 Perpetual Calendar representa uno de los relojes más interesantes del año dentro de la alta relojería deportiva. No solo introduce el primer calendario perpetuo de manufactura de la marca en caja de acero, sino que además lo hace combinado con un cronógrafo y dentro de uno de los relojes más icónicos de la historia: el Navitimer (que presenté en vídeo hace un tiempo).

La combinación de cronógrafo y calendario perpetuo es una de las más complejas en relojería. No es habitual encontrarla en el mercado y, cuando aparece, suele hacerlo en relojes de precios muy elevados. Por eso, el nuevo Navitimer B19 destaca especialmente: con un precio de 28.500 euros, se sitúa probablemente como una de las opciones más competitivas del mercado para acceder a esta alta complicación.

Un Navitimer con calendario perpetuo

Desde su debut en 1952, el Breitling Navitimer se ha convertido en uno de los relojes de aviación más reconocibles de todos los tiempos gracias a su característica regla de cálculo circular, su bisel dentado y su función de cronógrafo. Diseñado originalmente para la Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), pronto pasó de ser una herramienta de navegación a convertirse en un auténtico icono de la relojería.

En esta nueva versión, Breitling introduce su calibre B19, un movimiento de manufactura que combina la experiencia de la casa en cronógrafos con la complejidad de un calendario perpetuo. Este mecanismo indica día, fecha, mes y fase lunar, y está diseñado para ajustarse automáticamente a la duración de los meses y a los años bisiestos. Con pequeños ajustes, puede mantenerse correcto durante un siglo.

La caja tiene un diámetro de 43 mm y una altura de casi 15 que, sin embargo, se lleva muy bien. La hermeticidad es de sólo 30 metros.

Calibre B19: cronógrafo y calendario perpetuo

El calibre B19 deriva de la arquitectura del conocido calibre 01 de Breitling y está certificado como cronómetro por el COSC. Además, ha superado rigurosas pruebas de durabilidad que simulan 16 años de uso, incluyendo 100.000 giros de corona y decenas de miles de impactos de alta intensidad.

Ofrece una frecuencia de 4 hercios, reserva de marcha de aproximadamente 96 horas y utiliza un cronógrafo con rueda de pilares y embrague vertical.

Diseño: esfera azul hielo y bisel de platino

La caja de acero se combina con un bisel bidireccional de platino que integra la clásica regla de cálculo del Navitimer. La esfera en azul hielo aporta un aspecto especialmente elegante, mientras que la fase lunar se sitúa a las 12 horas.

El fondo de caja transparente permite contemplar el movimiento, mientras que el reloj puede elegirse con brazalete de acero de siete eslabones o con correa de piel de caimán negra.

Hay más información en Breitling.com.

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El calendario perpetuo ha sido una de las grandes especialidades de Audemars Piguet desde mediados del siglo XX, y en su 150 aniversario la Manufactura abre un nuevo capítulo con el Calibre 7139, un movimiento automático con calendario perpetuo esqueletado que redefine tanto la ergonomía como la experiencia de uso de esta complicación clásica.

El 7139 toma el relevo del histórico Calibre 5135 y consolida una nueva filosofía técnica basada en la simplificación funcional. Su principal innovación es la introducción definitiva del sistema de corrección “todo en uno” mediante la corona, que elimina los correctores laterales y reduce de forma significativa el riesgo de errores durante el ajuste. El usuario puede gestionar armado, puesta en hora y correcciones del calendario a través de posiciones claramente diferenciadas de la corona, sin necesidad de herramientas.

Desde el punto de vista estructural, el movimiento hereda el principio desarrollado con el RD#2: todas las funciones del calendario integradas en un solo plano. Las levas del mes y del final de mes se combinan directamente con sus respectivas ruedas, reduciendo la superposición de componentes y permitiendo mantener una altura total de solo 4,1 mm, una cifra especialmente notable para un calendario perpetuo automático. El movimiento late a 4 Hz y ofrece una reserva de marcha mínima de 55 horas.

El esqueletado desempeña aquí un papel central, no solo estético, sino también didáctico. Platina, puentes, rueda de fecha, rueda de años bisiestos y barrilete han sido trabajados mediante EDM y posteriormente acabados a mano, eliminando todo elemento superfluo para optimizar el paso de la luz y revelar la cinemática del calendario. Los puentes presentan ángulos en V pulidos a mano, satinado lineal, graneado circular y achaflanado, con más de 30 horas de trabajo artesanal por movimiento.

El Calibre 7139 se estrena en dos interpretaciones de 41 mm de diámetro: un Code 11.59 by Audemars Piguet que combina oro blanco y cerámica negra, y un Royal Oak de titanio con bisel, fondo y pernos del brazalete realizados en cristal metálico amorfo (BMG). En ambos casos, la esfera de zafiro deja ver la arquitectura completa del movimiento, con una redistribución de las indicaciones orientada a mejorar la legibilidad y la coherencia visual.

Con el Calibre 7139, Audemars Piguet demuestra que el calendario perpetuo sigue siendo un terreno de innovación viva, capaz de evolucionar sin perder su esencia técnica ni su profundidad relojera.

Salvo el precio, que se comunica a petición, hay más información en AudemarsPiguet.com.

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El tener calibres de manufactura siempre añade prestigio a una marca porque demuestra su esfuerzo por ofrecer algo distinto y único. Pero, para el cliente final, también significa precios a menudo fuera de su alcance. No es el caso de Frederique Constant que, desde que lanzó su primer calibre de manufactura en 2004, ha mantenido precios más terrenales. Ese es también el caso de los Classic Perpetual Calendar Manufacture, cuyas nuevas versiones vamos a ver aquí.

Los Classic Perpetual Calendar Manufacture aparecieron en 2016 (los vimos en vivo aquí) con precios muy por debajo de los 10.000 euros, algo inconcebible en ese entonces. Y ahora también, salvo que seas Frederique Constant. Desde entonces ha sido un superventas de la casa, y ahora tiene unas versiones que mejoran lo que era de por sí muy bueno, en la que destaca la presencia de una versión de oro.

Las dimensiones de la caja reflejan el diseño más refinado introducido en toda la colección Manufacture (como vimos en el modelo con tourbillon). Con un diámetro de 40 mm, el Classic Perpetual Calendar Manufacture logra un equilibrio entre presencia y comodidad, con cristales de zafiro convexos tanto en la parte delantera como en la trasera. Las ediciones de acero miden 12,1 mm de alto y son resistentes al agua hasta 50 metros, más que suficiente para la vida que sele va a dar a este reloj. La caja de oro es ligeramente más alta, con 12,25 mm, y es resistente al agua hasta 30 m.

El acabado pulido, la corona con forma de cebolla y las asas finas resaltan el carácter elegante del reloj, alineando este calendario perpetuo con otras propuestas clásicas de la marca. Las indicaciones del calendario se ajustan mediante correctores integrados en el cuerpo de la caja, mientras que el ajuste regular de la hora se realiza a través de la corona.

Aunque la disposición de las indicaciones del calendario no ha cambiado, hay muchos elementos renovados en la esfera de los nuevos Classic Perpetual Calendar Manufacture. Los índices plateados se han rediseñado y ahora son más finos y elegantes, con las puntas apoyadas en la minutería de ferrocarril.

Las tres subesferas están enmarcadas por un anillo plateado y presentan decoración circular, sobre la que muestran el mes y el año bisiesto al mediodía, la fecha a las 3 en punto y los días de la semana a las 9 en punto. Una apertura en forma de media luna a las 6 en punto alberga el indicador de las fases lunares con su cielo azul, su luna plateada y sus estrellas.

Los que prefieran una presencia más clásica tienen las esferas azul y gris, pero sin duda son el modelo salmón y el de oro los que más llaman la atención. El color cobre le da un aspecto distinto, a la vez llamativo pero muy elegante.

La edición en oro amarillo del Classic Perpetual Calendar Manufacture presenta un aspecto más espectacular con su esfera de ónix negro puro, en la que las agujas e índices de oro pulido contrastan de forma llamativa con la superficie profunda y brillante. El oro y el negro es una combinación clásica y elegante que nunca falla, y el añadir la piedra de ónice es todo un acierto porque aumenta la sensación de lujo.

El cristal de zafiro posterior revela el nuevo calibre FC-776, el 34º movimiento propio de la marca. Está basado en el movimiento automático FC-755 de 2016 y aumenta la reserva de marcha de 38 a 72 horas.

Late a 4 Hz, tiene un rotor calado de color oro rosa y acabados tradicionales como el perlado y las Côtes de Genève en forma de abanico.

Los modelos con esfera azul y gris se llevan con correas de piel de cocodrilo azul marino, mientras que en el modelo de esfera salmón la correa es marrón. Todas ellas cerradas con hebillas desplegables; la edición en oro, que está limitada a 37 unidades, está equipada con una correa de cocodrilo negra con hebilla dorada.

Los precios siguen manteniendo su nivel sin competencia en el mercado: los Classic Perpetual Calendar Manufacture de acero cuestan 10.550 euros y la versión de oro cuesta 30.995 euros. Que la versión de acero cueste sólo 2.000 euros más que hace 10 años es un auténtico milagro, y más cuando estamos hablando de una de las altas complicaciones.

Hay más información en FrederiqueConstant.com.

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Voy a lamentar mucho cuando se acabe 2025 porque significará que se ha acabado el 270 aniversario de Vacheron Constantin. Y es que los lanzamientos de este año de la marca son excepcionales y, de paso, han venido a reafirmar su posición dentro de la relojería suiza: la mejor casa, de largo. De muy largo. No hay quien la supere en complicaciones. Se puede decir que se centran mucho en las complicaciones astronómicas, pero ¿no es ese, al fin y al cabo, el origen del tiempo?

Sea como fuere, tenemos aquí otros cuatro relojazos, que por sí solos, serían obra cumbre para cualquier relojero, mientras que, para Vacheron, son otro día en la oficina. Impresionante.

VACHERON CONSTANTIN LES CABINOTIERS GRAND COMPLICATION HIGH JEWELLERY MOON DUST

Este «Polvo Lunar» es una oda a las grandes leyes del cosmos descritas por Copérnico. Cuenta con 16 complicaciones alojadas en una caja de oro blanco de 47 mm, grabada a mano con rayos de sol, planetas y una profusión de diamantes.

El movimiento de gran complicación es el mismo que se desarrolló para el Bacchus. Decorada con guilloché azul hecho a mano, la esfera cuenta con un tourbillon a las 6 en punto, un calendario perpetuo, un indicador de repetición de minutos, un indicador de reserva de marcha, una ecuación del tiempo y las horas de salida y puesta del sol para una ciudad de referencia.

El reverso revela la hora sideral, la fecha, los solsticios y equinoccios, los signos del zodíaco, las estaciones y la edad y las fases de la Luna. El engaste de gemas representa 230 horas de trabajo con 200 diamantes talla baguette y 165 diamantes talla brillante engastados en los laterales de las asas.

El precio, como el propio reloj, sólo se proporciona bajo pedido.

VACHERON CONSTANTIN LES CABINOTIERS ARMILLARY TOURBILLON «MYTH OF PLEIADES»

Vacheron lanza una nueversión de su tourbillon Armilar, basado en el Calibre 1990 lanzado allá por 2016, para contarnos el mito de las Pléyades a su bella manera. El movimiento de cuerda manual cuenta con un sistema retrógrado instantáneo que sincroniza el salto de las agujas; sin embargo, lo más destacado desde el punto de vista técnico es el tourbillon biaxial, que gira una vez por minuto. El reloj es bastante grande, con unas dimensiones de 45 mm por 20,13 mm, debido a las dimensiones del tourbillon y del movimiento, que son de 35,5 mm por 10 mm. Pero eso proporciona un gran lienzo para otras labores artesanas de Vacheron.

El tema de este nuevo Les Cabinotiers se inspira en la obra del astrónomo polaco Johannes Hevel (1611-1687), conocido como Hevelius, quien, además de cartografiar la Luna, descubrió numerosos cometas y recopiló un exhaustivo catálogo de estrellas. También creó uno de los primeros atlas estelares precisos, y sus grabados, en particular el de las Pléyades, se utilizaron para este diseño.

En la mitología griega, las Pléyades representaban a las siete hijas del titán Atlas y la ninfa Pléyone, quienes se convirtieron en estrellas para escapar del cazador Orión.

Con 450 horas de grabado, el reloj presenta dos escenas en cada lado. El lado de la corona de la caja muestra una escena de un cielo nublado con Orión, espada y escudo en mano, emergiendo para luchar y conquistar las Pléyades. Ese cúmulo estelar está protegido por el toro enviado por Zeus.

El otro lado representa el barco Argos, descrito por Ptolomeo (circa 100-168) como una antigua constelación, con una imagen de la diosa protectora Atenea en su vela. La caja también está engastada con 10 diamantes de talla brillante en los puntos exactos para representar las Pléyades.

Dado que el mecanismo está sometido a muchas fuerzas, se prestó una gran atención a la elección de los materiales utilizados, para garantizar la precisión de la indicación. Para las agujas, se eligió el titanio por su ligereza y resistencia superiores en comparación con el acero. La indicación retrógrada de la hora se presenta en una escala semicircular marcada con números romanos para las horas y números árabes para los minutos. Con la indicación de la hora en el realce de la esfera, una parte de la esfera queda abierta y revela parte del movimiento, reforzando así el aspecto técnico del reloj.

Para transmitir los impulsos, a 18.000 alternancias por hora (2,5 Hz), Vacheron Constantin desarrolló un escape con ancla de titanio y paletas de diamante. Esta elección del material reduce la fricción sin necesidad de lubricación, garantizando así una mayor fiabilidad del mecanismo. El uso de materiales de alta tecnología, con un peso más reducido, contribuye al rendimiento cronométrico de este escape, que cumple con los requisitos del Control Oficial Suizo de Cronometría (COSC). Es aún más destacable porque el mecanismo birretrógrado instantáneo requiere un gran par de torsión durante la reserva de marcha de 60 horas.

VACHERON CONSTANTIN LES CABINOTIERS COSMICA DUO GRAND COMPLICATION

Este Les Cabinotiers Cosmica Duo es un reloj reversible de doble cara de 47 mm en oro blanco, equipado con 24 complicaciones y animado por un nuevo movimiento basado en el potente calibre 2756. La esfera azul cerrada alberga el calendario perpetuo, el firmamento del hemisferio norte que reproduce el movimiento de las constelaciones según el tiempo sideral, una segunda zona horaria con contadores de día/noche para la hora local y la hora del lugar de origen, y una indicación de la ciudad.

Al darle la vuelta, la esfera calada revela el corazón mecánico esqueletizado, la hora solar verdadera, una ecuación del tiempo, las horas de salida y puesta del sol y la edad y las fases de la Luna. Para completar el conjunto, el reloj también cuenta con un repetidor de minutos y un regulador tourbillon.

Como ya dije al principio, tanto éste como todos los relojes de este artículo no tienen un precio público.

VACHERON CONSTANTIN LES CABINOTIERS CELESTIA ASTRONOMICAL GRAND COMPLICATION

Si el tema astronómico aún no estaba claro, aquí hay dos relojes más para que no haya ni una duda. Se trata de dos piezas únicas, con 23 complicaciones astronómicas cada una, fabricadas en cajas de oro rosa o blanco de 18 quilates, con un diámetro de 45 mm y un grosor de 13,91 mm. De hecho, la altura es sorprendente para todo lo que lleva dentro.

Se trata del movimiento más contemporáneo, además del Cosmica Duo, ya que el calibre 3600 salió al mercado en 2017. El movimiento tiene una enorme reserva de marcha de tres semanas, gracias a seis barriletes en secuencia. Esto hace que sea aún más impresionante que el movimiento mida solo 36 mm por 8,7 mm.

Esa reserva de marcha y ese tamaño vienen acompañados de hora civil, solar y astral, cada una con su propio tren de engranajes, así como un calendario perpetuo, ecuación del tiempo, la hora del amanecer y el atardecer, las estaciones, los solsticios, los equinoccios y los signos del zodíaco astronómico, la indicación del nivel de las mareas… y mucho más. Está regulado por un tourbillon de un minuto.

Como ya sabemos, Ptolomeo estaba absolutamente convencido de que la Tierra era el centro del universo (por supuesto, estaba equivocado; el centro del universo es Suiza, como cualquier relojero suizo sabrá decirte). Con ese fin, la versión en oro blanco está grabado con una representación geocéntrica del cielo que se extiende perfectamente desde la caja hasta las asas, con los planetas girando alrededor de la Tierra, realizado en grabado a punta seca, con los espacios entre las elipses ahuecados con champlevé y luego pulidos con chorro de arena.

Por su parte, los planetas están abombados para darles dimensionalidad. Copérnico tenía una opinión diferente, por lo que el reloj de oro de 18 quilates tiene grabado en la caja el mapa heliocéntrico.

Las esferas están graneadas en oro rosa o blanco de 18 quilates a juego con la caja y, aunque la visualización parece mucho más técnica, cada complicación tiene un espacio claro y legible en la esfera.

Nada me gustaría más que poder ver los relojes en vivo, pero entiendo que es un sueño de las mismas proporciones que el poder poseerlos.

Hay más información en VacheronConstantin.com.

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Si a los relojes de piloto de IWC, que son los más deseados del mercado, le añadimos la complicación de calendario completo creada por la casa y un material moderno y único como es el Ceratanium, el resultado es desde luego de lo más deseable que podemos encontrar en su segmento.

El Perpetual Calendar Top Gun Ceratanium se basa en las ediciones de acero o cerámica que vimos con fotos en vivo. Esto significa una caja de 46,2 mm de diámetro y 15,4 mm de altura.

Obviamente es un reloj grande, pero en este caso el Ceratanium y, sobre todo, la forma de asentarse sobre la muñeca, no da tanta sensación de tamaño. Parecen más abultados estos Panerai, y eso que son de 42 mm.

El Ceratanium es un material desarrollado por IWC. Gracias a su proceso de fabricación, el metal adquiere una superficie cerámica de color negro. No es una aleación, ya que la caja se hace de titanio. Pero después, mediante sinterización, la capa superior se transforma en una capa de cerámica. Así, el Ceratanium es tan ligero y resistente a la rotura como el titanio, pero al mismo tiempo también es tan duro y resistente al rayado como la cerámica. Es decir, todas las ventajas de uno y otro material.

Como buen reloj de piloto, el Perpetual Calendar Top Gun Ceratanium tiene una corona atornillada en forma de diamante y el cristal de zafiro en la parte superior que está protegido contra el desprendimiento causado por las caídas de la presión atmosférica (sí, los relojes de IWC son auténticos relojes de piloto).

La esfera se basa en el módulo de calendario perpetuo desarrollado por Kurt Klaus en los años 80. Tiene muchos datos, pero con tanta superficie puede presentarlas todas tranquilamente.

Su gran ventaja es que se ajusta exclusivamente con la corona, sin necesitar pulsadores.

Además de las horas y minutos, tiene un pequeño segundero en la subesfera de las 9 horas, que comparte con los días de la semana. Enfrente, un indicador de reserva de marcha de 7 días y de fecha. A las 12 horas la fase lunar doble para los hemisferios norte y sur. Enfrente, a las 6 horas, la indicación de meses. A su izquierda, una ventana que muestra el año en cuatro dígitos.

Todo se lee perfectamente, a pesar de lo atareada que está la esfera y de que, salvo la punta de las flechas, todo está hecho en colores negro y gris.

Por último, se ha tratado con Super-LumiNova las manecillas y los puntos cardinales. No acabo de entender por qué no se ha hecho también en el resto de los índices; y en el pequeño segundero, ya que nos ponemos.

Bajo el cristal de zafiro del fondo del Perpetual Calendar Top Gun Ceratanium, aquí con la superficie tintada, se encuentra el calibre 52615, un movimiento automático de manufactura. El movimiento de base, que late a 4 Hz, alimenta el módulo de calendario de la parte superior y se le da cuerda mediante un sistema Pellaton. La vista a través del fondo de la caja, con su revestimiento parcialmente tintado, aporta un aspecto coherente con el resto del reloj.

Además de la caja y la corona, el brazalete también es de Ceratanium, una primicia en la marca. Este brazalete con eslabones en forma de «h» tiene la misma superficie negra mate y agradable a la piel que la caja y está equipado con un cierre desplegable.

Lo bueno es que, presionando el centro del cierre, el brazalete se extiende de manera sencilla y sin penalizar la altura del mismo.

El Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Top Gun Ceratanium no estará limitado en número, pero su producción sí se limitará a 150 piezas al año. Su precio es de 56.800 euros. Es un precio que yo calificaría como ambicioso, porque tienes el Jaeger-LeCoultre Polaris Perpetual Calendar de oro que vimos en vivo tres mil euros más barato (y en acero, 19.200 euros menos), o el Streamliner Perpetual de Moser 6.000 euros más barato. Eso sí, con estética de reloj de piloto y con ese material tan especial, ninguno.

Más información en IWC.com.

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Yo creo que no hay marca que haya sabido mantener el espíritu de su fundador mejor que Breguet. No hay manera de confundir sus relojes con otros. Más bien al contrario: otros hacen relojes que se parecen a los de Breguet, lo que no habla muy bien de ellos. Hay algo en el estilo de la manufactura (conté mi visita aquí) que, aun teniendo su origen en los relojes de hace dos siglos, sigue resultando igual de atractivo. Eso ocurre con este Breguet Classique Quantième Perpétuel 7327.

UN POCO DE HISTORIA

A lo largo de su vida (1747-1823), Abraham-Louis Breguet inventó el muelle-gong para relojes de repetición, el primer dispositivo amortiguador (para-chute), la espiral Breguet, el «reloj por Simpatía», el reloj de tacto y, por supuesto, el tourbillon, patentado el 26 de junio de 1801 (expliqué su origen y funcionamiento en este vídeo).

Pero Breguet también fue famoso por su enfoque estético de la relojería, creando un sobrio lenguaje de diseño neoclásico que evitaba la barroca ornamentación de los relojes de la época. Mucho más fáciles de leer, las esferas se basaban en agujas de reloj con punta de «manzana vaciada» (así se llaman), decoración guilloché para resaltar las diferentes funciones, indicaciones descentradas y una serie de otros dictados decorativos de Breguet que hoy se mantienen rigurosamente y que la marca denomina «signos inconfundibles».

Por otra parte, en 1780 Breguet lanzó lo que él llamó el reloj «Perpetuélle», un reloj que se daba cuerda solo, sin la ayuda de una llave ni de ningún otro agente externo, gracias a un sistema pendular que oscilaba con el movimiento de su dueño, cargando así los barriletes. Lo podemos ver aquí:

En 2004 Breguet presentó el Quantième Perpétuel referencia 5327, un éxito enorme que se ha mantenido hasta ahora y que unía el movimiento automático con el calendario perpetuo. Es éste de aquí:

Era el epítome de todo lo que significa Breguet, así que actualizarlo seguro que ha requerido de una buena pensada por el departamento de diseño, porque ya sabemos aquello de «si funciona, no lo toques». Pues bien (y esto es sólo mi opinión): yo creo que el actual Quantième Perpétuel 7327 mejora la versión anterior, y ahora explico por qué.

BREGUET QUANTIÈME PERPÉTUEL 7327

Empecemos por los datos generales: el reloj se presenta en oro rosa y oro blanco, que es el que vemos aquí. Ambos tienen la caja Classique, con 39 mm de diámetro y un grosor de 9,13 mm, una medida excelente para un reloj con tan alta complicación dentro y que lo convierte en un perfecto reloj de vestir.

Para ajustar las indicaciones del calendario y de las fases lunares, hay cuatro pulsadores empotrados en la carrura que pueden manipularse con un lápiz corrector. La carrura presenta la clásica decoración imperio de Breguet, con la inicial grabada en la corona y las asas también clásicas.

La esfera de oro plateado del Quantième Perpétuel 7327 extiende la decoración Clous de Paris por toda la esfera, al contrario que su predecesor, que combinaba diferentes guillochés. Una vez más, es cuestión de preferencias, pero para mí queda más elegante ahora que antes. Además se han repensado las indicaciones de la esfera. En primer lugar, se ha quitado la indicación de reserva de marcha: 45 horas de energía eran significativas en 2004, pero ahora no llegar ni a los dos días es más un elemento inculpatorio que un activo.

Al quitar la reserva de marcha, la indicación de meses se saca del centro (reconozcámoslo: quedaba rarito y no era de lo más legible) y sube al extremo superior con una aguja retrógrada, aligerando el conjunto.

La ventana de fase lunar del Quantième Perpétuel 7327 sigue en el mismo sitio, pero invierte su posición (así no parece que se está cayendo), se hace más pequeña y realista martillando la superficie, sobre un fondo de laca azul con lentejuelas que imitan a las estrellas.

Los indicadores más pequeños del día y del año bisiesto se sitúan en la mitad inferior de la esfera y se cruzan suavemente con el anillo más grande de la fecha (más los días que los años).

Curiosamente, mientras los días de la semana están en inglés, el año bisiesto está en francés (Bissextile), una inconsistencia que no creo que le quite a nadie las ganas de tener el reloj. Y, pensándolo bien, para el mercado español funciona perfectamente, porque nosotros lo llamamos bisiesto.

Las horas y los minutos se indican mediante las tradicionales agujas excéntricas Breguet de acero azulado térmicamente. La firma secreta se repite a ambos lados de la XII romana sobre una pista con satinado circular, interrumpida por un pequeño carril tornasolado que separa los numerales de unos indicadores de minutos que en los múltiplos de cinco son pequeñas esferas. Esa misma pista con decoración circular se utiliza en todos los indicadores, ofreciendo así un perfecto contraste con la decoración de la esfera.

El conjunto resulta mucho más ligero y contemporáneo, además de mejorar la legibilidad (que siempre es muy buena en Breguet, aunque sea en esferas muy complicadas).

CALIBRE 502.3.P

Para que el Quantième Perpétuel 7327 sea lo más ligero, delgado y cómodo posible, Breguet ha elegido como base su calibre automático 502 de sólo 4,5 mm de altura con un módulo de calendario adicional. Equipado con un rotor descentrado de oro para dejar espacio a los 294 componentes, el movimiento late a 3 Hercios y ofrece la ya mencionada reserva de marcha de 45 horas. Para contrarrestar el efecto de los campos magnéticos, el movimiento también está equipado con una espiral plana de silicio y un áncora recta invertida con puntas de silicio.

Otra desviación de la estética de la ref. 5327 se refiere a la decoración del movimiento. El 5327 tenía el rotor y los puentes profusamente grabados a mano:

El Quantième Perpétuel 7327, sin embargo, presenta una decoración más sobria, en consonancia con el espíritu más mesurado de la esfera. Sigue siendo digno de admiración, con su rotor descentrado de oro grabado a mano con un motivo circular en forma de grano de cebada, mientras que los puentes están biselados a mano y adornados con Côtes de Genève.

Habrá quien me mate por decir esto, pero: a mí me gusta más la versión actual. Cierto, significa menos trabajo manual, que siempre da más valor a la pieza, y encima es más caro, porque los precios de los relojes se han disparado. Pero a mí el que me entra por el ojo es actual. Y los relojes son sentimientos, al fin y al cabo.

El Quantième Perpétuel 7327 se entrega con una correa en piel de aligátor azul con hebilla desplegable, decorada (como siempre) con la inicial de la casa.

Tanto la versión de oro rosa como esta que vemos aquí tienen el mismo precio: 86.000 euros. Por ponerlo en perspectiva, eso son casi 17.000 euros menos que el calendario perpetuo en oro blanco de Patek. Ojalá tuviera que enfrentarme yo al dilema de tener que elegir.

Más información en Breguet.com.

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Sin duda ninguna, La Legacy Machine Perpetual de MB&F es uno de los calendarios perpetuos más interesantes que han aparecido en este siglo. Después de su aparición en 2015, hemos ido viendo diferentes versiones, tanto de materiales como de colores de esfera. Incluso vimos en vivo la versión en paladio, que nos sirvió para darnos cuenta en persona de la complejidad de su mecanismo. Ahora se lanza en acero y esfera salmón, y sigue siendo tan seductor como siempre.

El hecho de que este Legacy Machine Perpetual tenga un aspecto sensacional y pueda ser admirado a través de la esfera es tan solo uno de los numerosos puntos fuertes con los que nos que ha obsequiado el relojero independiente Stephen McDonnell, creador del calibre. La caja tiene 44 mm de diámetro y 17,5 mm de alto.

El Legacy Machine Perpetual atesora un calibre de 581 componentes completamente integrado —sin módulo, ni movimiento base— con un sistema revolucionario, inédito hasta la fecha, para calcular el número de días de cada mes. De este modo, reinterpreta de manera global la estética del calendario perpetuo al incorporar la complicación de una visualización sin esfera convencional, situándola por debajo de un espectacular volante suspendido.

El movimiento de la Legacy Machine Perpetual —completamente integrado— ha sido diseñado con el objetivo de evitar cualquier incidencia en su uso: las fechas ya no saltan, el mecanismo no se obstruye y los pulsadores de ajuste se desactivan automáticamente cuando cambia el calendario. Los pulsadores, por cierto, son del LM Perpetual EVO, aportando una presencia más potente.

Los mecanismos de los calendarios perpetuos tradicionales emplean como base un mes de 31 días y «eliminan» cualquier fecha superflua para los meses con menos días. Para ello, utilizan un sistema que se salta las fechas innecesarias. Por ejemplo, al cambiar del 28 de febrero al 1 de marzo, los calendarios perpetuos tradicionales pasan rápidamente por el 29, el 30 y el 31 hasta llegar al día 1 del mes.

El Legacy Machine Perpetual reinventa el calendario perpetuo tradicional reemplazando la arquitectura de grand levier (gran palanca, en francés), que ocupa un gran espacio, por un «procesador mecánico». El procesador mecánico emplea por defecto un mes de 28 días y le añade los días que necesite. De este modo, los meses siempre tienen el número exacto de días requeridos, sin necesidad de pasar hacia adelante o saltarse los días sobrantes. En los calendarios perpetuos, solamente es posible llegar a los años bisiestos pasando por 47 meses. LM Perpetual, no obstante, cuenta con un pulsador de configuración que sirve exclusivamente para ajustar el año.

Gracias al innovador sistema diseñado especialmente para la Legacy Machine Perpetual, las subesferas parecen «levitar» por encima del movimiento, sin fijaciones visibles. Las subesferas esqueletizadas descansan sobre una serie de pitones ocultos, lo cual resulta técnicamente imposible en los mecanismos tradicionales de calendario perpetuo debido a que obstaculizarían el movimiento de la grand levier.

En un alarde de innovación, la Legacy Machine Perpetual emplea el piñón de volante más largo del mundo para conectar con elegancia el volante, suspendido en la cúspide del movimiento, al escape por detrás del movimiento. Si bien el escape anima la vista a través del fondo, son los puentes y platinas, engalanados de un espectacular acabado a mano, los que realmente seducen al espectador.

Aunque el Legacy Machine Perpetual esté fabricado en acero, los precios son los habituales de MB&F: 172.000 euros más la propinilla del IVA. No es país para tiesos. Más información en MB&F.com.

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Los Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin responden con creces al deseo de las mujeres por relojes que no sólo sean femeninos, sino también mecánicos, una tendencia que ha crecido de manera imparable en los últimos años. Vacheron Constantin ha creado relojes de mujer desde sus comienzos, como el reloj de aquí abajo a la izquierda, de 1838, con repetidor de cuartos, o el de la derecha de 1915, con una preciosa esfera grabada.

Recordemos también que el primer reloj de muñeca de la casa fue un modelo femenino, que probablemente fue presentado con motivo de la Exposición Universal de París de 1889. Tiene una caja grabada y engastada con diamantes que se combina con una pulsera tipo brazalete que presenta una escultura de dos diosas aladas. Lleva un movimiento al que se da cuerda a través del bisel giratorio dentado. Como diría Darth Vader, «impressive. Most impressive».

VACHERON CONSTANTIN TRADITIONELLE PERPETUAL CALENDAR ULTRA-THIN

Este reloj está disponible en oro blanco de 18 quilates y en oro rosa de 18 quilates 5N, con una caja de 36,5 mm de diámetro y sólo 8,43 mm de altura, una marca más que notable si tenemos en cuenta que es un calendario perpetuo.

El modelo mantiene el sentido de la sobriedad que caracteriza a la colección, adornado con algunas características especiales como las asas y la caja escalonadas, el fondo acanalado y las agujas de tipo Dauphine que vuelan sobre una minutería de ferrocarril y los índices de bastón.

Gracias a su bisel estilizado -y pavonado con 76 diamantes de talla redonda, al igual que las asas y la corona- hay una mayor apertura de la esfera, lo que permite que, aunque el tamaño sea pequeño, la lectura de los datos sea adecuada.

La esfera de los Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin está adornada con nácar teñido de gris azulado para el modelo de oro blanco y de nácar blanco para el modelo de oro rosa. El disco de las fases de la luna lleva los mismos colores que la esfera, mientras que la representación de la luna y las estrellas adopta el mismo tono de oro que la caja, con un acabado opalino.

El calibre 1120 QP refleja la maestría de Vacheron Constantin en movimientos ultraplanos. En este caso, la altura es de 4,05 mm Tiene 276 componentes, perfectamente decorados, con una platina circular graneada en el lado de la esfera, platina y puentes adornados con Côtes de Genève en el reverso, biselado a mano, orificios circulares satinados y un tren de rodaje con dientes pulidos. La masa oscilante con segmento de oro de 22 quilates también está adornada con nervaduras ginebrinas. Además está calada en forma del emblema de la cruz de Malta. El reloj lleva el sello del Punzón de Ginebra, que es el garante de la decoración a mano por ambas caras de cada pieza.

Lo vimos en vivo por primera vez en el Overseas y, un año después, en su versión esqueletada.

Por primera vez en la colección, este Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin está equipado con una correa intercambiable que puede colocarse pulsando un botón y sin necesidad de herramientas. Cada modelo se presenta con una correa de piel de aligátor -azul grisáceo o beige rosado- sujeta por una hebilla ardillón de oro blanco o rosa engastada con 17 diamantes talla redonda.

El precio de los relojes está a la altura del calibre y de la decoración de la caja y la esfera: 100.000 euros. Lo sé, lo sé. Pero siempre se puede soñar que podemos regalarlo, ¿verdad? Más información en VacheronConstantin.es.

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