En Watches & Wonders 2026, Chanel articula su propuesta relojera en torno a una idea clara: el tiempo no se mide, se interpreta. Desde la radicalidad conceptual de Coco Game hasta la evolución del J12 o la sofisticación joyera de sus piezas secretas, la Maison despliega un discurso coherente donde estética, técnica y códigos históricos se entrelazan.

Coco Game: la relojería como narrativa

La colección Coco Game es el eje creativo de la propuesta. Inspirada en el universo del juego, sitúa a Gabrielle Chanel como reina de un tablero simbólico donde cada pieza refleja los códigos de la casa.

El punto culminante es un tablero de ajedrez único, concebido como objeto de alta relojería y alta joyería. Cerámica, oro y diamantes se combinan en un ejercicio de virtuosismo técnico donde dos reinas ocultan discretamente el tiempo bajo su base, transformándose en relojes colgante . Más que medir las horas, la pieza redefine la relación con ellas.

Esta idea se extiende a creaciones como el Gabrielle Watch, donde la silueta de Mademoiselle emerge de la esfera mediante un elaborado engaste “tweed”, o los colgantes reinterpretados en clave pixelada, que trasladan el universo Chanel al lenguaje visual del videojuego contemporáneo.

Incluso en piezas más relojeras, como el J12 X-Ray Coco Game, la narrativa prevalece: zafiro, diamantes y el calibre esqueletado 3.1 crean una arquitectura casi suspendida, resultado de procesos extremadamente exigentes como las 1.600 horas necesarias para mecanizar los componentes de zafiro.

J12: evolución de un icono

Lejos de quedarse en lo conceptual, Chanel refuerza su pilar más sólido: el J12. En 2026, la colección se expande en múltiples direcciones sin perder identidad.

Por un lado, introduce nuevas proporciones con cajas de 28 y 42 mm, reafirmando su carácter unisex. La versión miniaturizada condensa la esencia del modelo, mientras que la de 42 mm acentúa su dimensión deportiva.

Entre ambas, destaca la serie Golden Black, donde los índices dorados contrastan con la cerámica negra, y la renovada Superleggera, que enfatiza ligereza y dinamismo. Recordemos que ya hemos visto con fotos en vivo la versión Monsieur.

La innovación material continúa con la aparición de la cerámica azul mate, fruto de cinco años de desarrollo. Disponible en 38 y 33 mm, introduce un nuevo código cromático en la colección, un azul profundo que oscila entre negro y azul y amplía el vocabulario estético del J12.

En el extremo más exclusivo, la línea J12 Diamonds lleva el modelo al territorio de la alta relojería.

El tourbillon volante del Calibre 5, con diamantes que acompañan su rotación, evidencia una ambición técnica que trasciende lo decorativo. La integración del engaste en la arquitectura del movimiento -con meses de trabajo dedicados a su ejecución- convierte el conjunto en una pieza tanto mecánica como escultórica.

Mademoiselle Privé Bouton Lion: el tiempo oculto

La tradición de los relojes secretos encuentra una nueva expresión en el Mademoiselle Privé Bouton Lion. Aquí, el león -símbolo de Gabrielle Chanel- se convierte en elemento escultórico que oculta la esfera.

Disponible en versión collar y anillo, la pieza combina oro amarillo, ónix y diamantes en una composición donde el tiempo queda deliberadamente relegado. El gesto de revelar la hora se convierte en una experiencia íntima, coherente con la dimensión más joyera de Chanel.

Nœud de Camélia: alta costura en la muñeca

La colección Nœud de Camélia lleva el diálogo entre relojería y alta costura a su máxima expresión. El camelia -flor emblemática de Chanel- se transforma en volumen arquitectónico que oculta la esfera bajo un diamante o una estructura móvil.

Brazaletes bordados, engastes complejos y composiciones tridimensionales convierten cada pieza en un objeto híbrido entre joya y reloj. En su versión más espectacular, un diamante talla Asscher de más de cinco quilates actúa como elemento central, ocultando el tiempo bajo su brillo.

Première y Code Coco: el lenguaje esencial

Frente a estas propuestas más complejas, Chanel también revisita sus líneas más icónicas con un enfoque depurado.

El Première Ribbon Red introduce el rojo -color fundamental para Gabrielle Chanel- en una interpretación intensa y contemporánea. La caja octogonal y la esfera sin índices se mantienen intactas, mientras el brazalete con acabado aterciopelado refuerza su dimensión sensorial .

En paralelo, las versiones Coco Game del Première, Boy·Friend o Code Coco incorporan elementos lúdicos -charms, gráficos, referencias al juego- que conectan con el tema central de la colección sin renunciar a la claridad formal de estas líneas.

Una visión coherente

Más allá de la diversidad de piezas, la propuesta de Chanel en 2026 destaca por su coherencia. Cada colección, desde la más técnica hasta la más conceptual, participa de una misma visión: el tiempo como expresión estética.

Ya sea a través de la cerámica, del diamante o de la narrativa visual, Chanel demuestra que su fuerza no reside únicamente en la innovación técnica, sino en su capacidad para reinterpretar constantemente sus propios códigos. En ese equilibrio entre identidad y experimentación es donde la Maison sigue encontrando su lugar en la alta relojería contemporánea.

Más información en Chanel.com.

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La imagen de Chanel como marca de moda fundamentalmente femenina es incuestionable, y seguro que la marca quiere que siga siendo así porque es su esencia. Pero eso no quita que también sea una casa relojera más que respetable. El J12 es ya uno de los modelos más conocidos de la relojería y el que puso la cerámica en el mercado (robándole el mérito a Rado, que nunca ha sabido vender bien sus avances en el uso de materiales distintos).

Pero Chanel tuvo muy claro que, para ser considerada también como casa de relojería, necesitaba movimientos de acuerdo con ese estatus. Por eso, en 2011 se hizo con una participación en la empresa de Roman Gauthier, un relojero que, además de crear sus propios relojes, crea diseños para otras marcas. De ahí surgió el Calibre 1, que es el que equipa este Monsieur de Chanel Superleggera.

Superleggera es, claro, el fabuloso carrocero italiano, conocido sobre todo por el DB25 de James Bond. Y no es la primera vez que aparece su nombre unido a Chanel: en 2005 apareció el J12 Superleggera H1624, una versión cronógrafo del J12, construido en cerámica y titanio -una combinación singular- que era, además un cronómetro certificado. Ya se veía que Chanel se tomaba muy en serio su división relojera (aunque en este caso el calibre era un ETA 2894-2).

El Monsieur de Chanel (que vimos en vídeo -aunque no quedó muy bien, y espero algún día poder remediar el entuerto-) es el reloj de hombre de la casa, y uno de los relojes de caballero que más me gusta, por cierto. Tiene un diseño inusual pero a la vez con un porte muy clásico. Por eso este Monsieur de Chanel Superleggera es tan sorprendente: el giro hacia lo deportivo era inesperado y, sobre todo, le queda espectacular en mi opinión.

La caja es idéntica a las anteriores versiones en cuanto a sus medidas: 42 mm de diámetro y 10,85 mm de altura, lo que le hace ser perfectamente llevadero en el día a día. Pero en este caso está fabricado en acero y cerámica negra, que aporta la ligereza de la que siempre ha hecho gala el carrocero italiano y añade un perfil elegante a la pieza. A pesar de su aspecto deportivo, la hermeticidad es de sólo 30 metros y la corona no es roscada. Una pena, debería haber sido mejor en ese apartado.

La esfera es, como decía arriba, sorprendente. Los elementos son los mismos de siempre, pero esta vez con una disposición tridimensional. Destaca sobre todo el disco de minutos en 240º, un ángulo que es más complicado de gestionar mecánicamente que cuando son de 180 grados. A ambos lados la esfera está calada, para dejar entrever algo del calibre. Justo por debajo del ecuador de la esfera se sitúa el pequeño segundero, que imita en la punta de la manecilla y en el 60 el color rojo del logotipo.

Mientras que la mayor parte de la esfera del Monsieur de Chanel Superleggera está decorada con un guilloché de Clavos de París, el pequeño segundero tiene una decoración concéntrica para que haya un buen contraste y la esfera no se vuelva agobiante.

La indicación de las horas está enmarcada en una ventana que emula la forma de la Place Vendôme, la famosa plaza de París donde se encuentra la residencia de Coco Chanel, el Ritz y la boutique insignia de Chanel. Como novedad, una punta de flecha apunta desde el extremo sur hacia la ventana de hora, lacada en rojo para crear un sutil efecto cromático junto con los demás elementos del mismo color.

El Calibre 1, que sólo se utiliza en los Monsieur de Chanel, es una gozada visual. Tiene una disposición abierta con todos los componentes clave dispuestos en un círculo, con un acabado muy cuidado y detalles de primera categoría. Las ruedas tienen radios y llantas achaflanadas, y las prominentes cabezas de los tornillos muestran ranuras y bordes achaflanados. El acabado no es manual, sino que se realiza a máquina. Eso explica los bordes extremadamente nítidos y afilados (y un precio más contenido -que no bajo-).

El Calibre 1 es un movimiento de cuerda manual, de 4 Hz, con 72 horas de reserva de marcha. La placa base está decorada con un graneado gris que hace destacar las demás piezas, y sobre la que se ha colocado el disco con el león de Chanel (que a mí siempre me da la sensación de que tiene cierto aire tristón en los ojos, aunque imagino que son cosas mías).

De acuerdo con su espíritu deportivo, el Monsieur de Chanel Superleggera se acompaña de una correa de tela de nailon, que en la parte interior se sustituye por una piel teñida en rojo. Esta correa se ata con una hebilla que también reproduce la forma de la ventana de hora -que a su vez también inspiró los numerales arábigos- y que añade la cabeza de león, abrochando así el conjunto estético.

También acompaña al Monsieur de Chanel Superleggera referencia H6823 un precio acorde a su estatus: 36.000 euros. Eso son 7.500 más que la versión de igual material pero con la esfera clásica del reloj. El Monsieur de Chanel es ciertamente distinto de los relojes de caballero al uso. Por los 7.500 euros te distingues aún más. La vida está llena de decisiones difíciles. Más información en Chanel.es.

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Chanel se ha puesto otra vez a jugar y experimentar con su reloj más conocido, el que puso a la casa de moda en el mundo de la relojería y le hizo vender muchísimo más de lo que hubiera pensado. Y eso, tratándose de relojes de mujer, es todo un logro. Ahora presenta tres nuevos modelos J12 realmente sorprendentes. Pero vamos a repasar primero su historia.

LA CERÁMICA MÁS FAMOSA

Jacques Hellu fue el director artístico de Chanel durante muchos años, y quiso diseñar un reloj atemporal, brillante, negro y duradero (de ahí el uso de la cerámica). Que guardara los parámetros de elegancia y lujo que Chanel desprende, pero con una salvedad: quería que fuera un reloj que él también pudiera llevar. Ese reloj que el se pondría en la muñeca apareció en 2000 con el nombre del J12, que no es sino una clase de yates de carreras que participan en la America’s Cup, reconocida por su elegante perfil y velocidad (se puede ver en esta foto).

Con una resistencia al agua de 200 m, un bisel deportivo de buceo con muescas y un elegante brazalete y caja de cerámica negra de alta tecnología, el J12 surcó rápidamente los difíciles mares de la relojería femenina. El J12 fue una combinación ganadora de elementos sobre todos femeninos, pero que se podía ver en muñecas masculinas sin demasiado problema. Esto no es sorprendente cuando se tiene en cuenta la inclinación de Gabrielle Chanel por mezclar prendas cómodas y relajadas de los armarios de los hombres (jerseys, pantalones holgados) con toques femeninos.

CHANEL J12 X-RAY

Las cajas de zafiro no son lo más habitual en relojería porque son difíciles de mecanizar y por tanto caras, pero no son en absoluto extrañas. Lo que no habíamos visto hasta ahora es un brazalete de zafiro conectado a una caja de zafiro. Hasta este Chanel J12 X-Ray, que es una primicia mundial.

Está mecanizado a partir de un solo bloque de cristal de zafiro, con una caja mantiene los 38 mm de diámetro , con un bisel de oro blanco engastado con diamantes talla baguette. La esfera de zafiro también presenta índices de diamantes con corte de baguette. Los minutos se muestran una minutería de ferrocarril clásica, a la que apuntan unas manecillas de oro blanco.

Por dentro lo acompaña el calibre 3.1 de cuerda manual. El movimiento esqueletizado muestra una gran simetría y equilibrio y está mágicamente suspendido en el aire por puentes de zafiro. Dispuesto verticalmente, el barril está situado a las 12 en punto y el escape a las 6 en punto.

Pero por impresionante que sea la caja, lo que realmente distingue a este reloj es la pulsera invisible. Compuesto de eslabones de zafiro que se unen con alfileres y tornillos de oro blanco, el brazalete marca un hito en la relojería. Va a ser difícil ver cómo queda puesto, porque es una edición limitada a 12 unidades, con un precio de 626.000 dólares (562.000 euros al cambio).

CHANEL J12 PARADOX

El blanco y negro son colores clave en la paleta J12 y la cerámica es el material que todos asocian con esta colección. Para 2020, el J12 mezcla blanco y negro pero rompe con las interpretaciones convencionales de un reloj de dos tonos. El J12 Paradoxe es verdaderamente único en su clase con su provocativa caja que es dos tercios de cerámica blanca y un tercio de negro.

La fusión de dos cerámicas de diferentes colores en una caja es extremadamente compleja y fue realizada por G&F Chatelain, un fabricante de cajas suizo especializado propiedad de Chanel desde 1993. Las dos secciones de cerámica están ancladas a un marco interno por medio de dos tornillos (visibles en fondo de caja). El movimiento también se coloca dentro del marco. La esfera sigue el ejemplo con un área predominante de laca blanca y un área más pequeña de laca negra en el lado derecho. El bisel de acero con muescas requirió otro tratamiento y se imprimió primero en tampografía en negro y luego en blanco para lograr el efecto de dos tonos.

CHANEL J12 PARADOX DIAMONDS

El Chanel J12 Paradoxe Diamonds sigue la misma distribución excéntrica pero con una concesión al lujo por el lujo: la sección derecha del reloj está engastada con diamantes talla baguette que contrastan con la elegante cerámica negra del lado izquierdo de la caja y la esfera lacada en negro. Más lujosa que la versión de cerámica más simple, la carrura interna está hecha de oro blanco de 18k y luego dos tercios de su superficie cubierta de cerámica negra. Los diamantes engastados en las asas, los protectores de la corona, el bisel, la brida y la esfera son todos diamantes de talla baguette impresionantes, probablemente el corte más masculino para diamantes, sin olvidar el diamante truncado en la corona.

Los dos Chanel J12 Paradox comparten el mismo diámetro de 38 mm de diámetro y el calibre automático 12.1, producido por Kenissi, el fabricante del movimiento propiedad de Chanel (el 20%) y Tudor. Introducido dentro de los modelos J12 en 2019 (que ganó el GPHG 2019 en la categoría de reloj de mujer –aquí en vídeo-), el calibre 12.1 reemplaza al ETA 2892 anterior. No solo está bien acabado, sino que también tiene la certificación del cronómetro COSC. Y el rotor central está especialmente bien conseguido.

El Chanel J12 Paradox blanco sale con un precio de 7.150 dólares (6.400 euros a cambio de hoy). La versión con diamantes, limitado a 20 unidades, tiene un precio de 192.600 dólares (173.000 euros). Muy buena apuesta la de Chanel. Hay más información en su web, Chanel.es.

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No es habitual que yo hable de relojes de cuarzo, y menos aún de relojes de cuarzo de mujer, que es donde se enmarca este Chanel Code Coco. Es un mundo superabundante en el que destacar cuesta mucho porque rebaja al reloj a la categoría de accesorio de moda, restándole todo su valor como instrumento mecánico.

Sin embargo es verdad que hay algunos diseños de relojes de mujer que son icónicos. Así, a bote pronto, se me ocurre el Bulgari Serpenti, el Cadenas de Van Cleef & Arpels, el Cartier Tank o el Rolex Lady-Datejust. Todos ellos comenzaron como relojes mecánicos pero hicieron la transición a los mecanismos de cuarzo, un cambio que les venía muy bien porque, como reloj de quita y pon, no es necesario andar poniéndolo en hora. El Chanel Code Coco ha nacido directamente como cuarzo, pero con vocación de que su diseño no pase desapercibido. Y lo consigue, porque ha hecho suyo uno de los elementos más conocidos de las creaciones de Chanel.

EL BOLSO 2.55

Coco Chanel creó su primer bolso en 1929, pero en aquel entonces todos los bolsos eran para llevar en la mano, lo que condenaba a la mujer a ser socialmente manca. En febrero de 1955 (de ahí el nombre 2.55) presentó un bolso que cambiaría para siempre el concepto de bolso de mujer: se podía llevar al hombro. Y la sociedad lo aceptó (con toda lógica porque liberaba a las mujeres para poder ser más activas e igual de femeninas).

El reloj llevaba el llamado «Cierre Mademoiselle», llamado así porque Coco nunca se casó. Era excepcionalmente sencillo, además de útil y bonito: una columna que en posición vertical bloqueaba la apertura y en horizontal la permitía. Un mecanismo eficaz y a salvo de daños en la laca de uñas.

Aunque en los años 80 Karl Lagerfield creó el famoso cierre con las dos Ces entrelazadas, el cierre original ha pervivido hasta hoy día.

Un par de detalles más, ya que estamos: El color borgoña del interior del bolso se eligió porque era el color del uniforme de orfanato donde se crió Coco Chanel. Las formas romboidales del cuero se inspiraron en la de las chaquetas de los mozos de cuadra. El compartimento con cremallera en el interior de la solapa exterior le servía a Coco para guardar las cartas de su amante (aunque no me imagino yo que ella tuviera necesidad de esconder nada).

Sean o no verdad estas afirmaciones, lo que sí es cierto es que en 1955 un bolso 2.55 costaba 220 dólares (2.100 dólares de hoy día, o 1.850 euros). Ahora el precio del bolso empieza en 4.800 euros. ¡Luego dicen que los relojes son caros!

CHANEL CODE COCO

Chanel no es cualquier cosa en relojería. En el año 2000 lanzó el J12, hecho de cerámica. No era ninguna novedad porque Rado llevaba mucho tiempo haciéndolo. Pero el diseño de Chanel era perfecto, cautivador desde el primer momento, sin tener que argumentar nada. Pero es que en 2017 se ganó la categoría de reloj de mujer por su Premiére Camélia Skeleton, gracias a un calibre diseñado como una camelia (la flor favorita de Coco Chanel), sin duda uno de los más originales y bellos calibres que se han visto en los últimos años (aunque, como sólo es de Chanel, no tenga tantas alabanzas como merece). Es éste que se ve aquí, en la versión pavonada de diamantes.

Este año su BOY·FRIEND Skeleton ha vuelto a ganar la categoría de reloj de mujer gracias a su calibre adaptado al reloj, que es otra belleza racional y delicada a la vez. Se puede ver en vídeo aquí. Y para terminar, su reloj Monsieur de Chanel es otra excelente muestra de la creatividad de la casa, que incluye otro calibre de manufactura (aquí, en vídeo). 

Así que poco se le puede reprochar si quiere lanzar un reloj puramente de moda con un cuarzo dentro. Recordemos que incluso Patek sigue usando motores de cuarzo para sus relojes de mujer (aunque ahora los Twenty-4 ya son automáticos).

De izquierda a derecha: versión de cerámica y acero, de cerámica y acero con diamantes, de acero y de acero con diamantes

La versión que tenemos aquí del Chanel Code Coco es la realizada en cerámica y acero. Baldosas de cerámica recubren todo el brazalete, otorgándole durabilidad (ya que es prácticamente imposible rayar la cerámica, salvo con un diamante) y ese brillo especial que tiene la cerámica, más cálido que el metal puro.

El borde de la esfera y la columna central están fabricadas en acero pulido. Las medidas son de 38,1 x 21,5 x 7,8 mm, lo que quiere decir que va a quedar bien en cualquier muñeca. Además el brazalete se adapta perfectamente.

Y es en la forma de sujetarlo donde vemos la referencia al bolso 2.55: Para poder sujetar el marco exterior sobre la esfera el cierre debe estar en posición vertical -es decir, en la que tapa las dos esferas-. Una vez encajado, se coloca en posición horizontal y queda cerrado. Para abrirlo de nuevo, se vuelve a poner en vertical.

Pero también es necesario  pulsar un botón en la base de la esfera para que el brazalete se libere completamente. Es una buena idea, porque el cierre sobresale de manera notable y podría ocurrir que se girara accidentalmente. De esta manera te aseguras que no vas a darte el disgusto de perder el reloj.

La esfera es muy sencilla: dos secciones lacadas en negro brillante. La inferior acoge las horas y minutos y la superior un diamante de talla princesa de o,05 quilates. Una esfera efectiva y elegante, sin perder el matiz femenino.

Los precios del Chanel Code Coco comienzan en 4.850 euros para la versión de acero. El modelo de cerámica y acero tiene un precio de 5.850 euros. Si optamos por la mayor exclusividad que dan los diamantes, los precios son de 8.900 y 9.900 euros respectivamente. Más información en Chanel.es.

La entrada Chanel Code Coco: Puro Chanel, con fotos en vivo y precios aparece primero en Horas y Minutos.

Puntualmente, como no podría ser de otro modo, ya tenemos los ganadores del GPHG 2019, los premiados en el Grand Prix d’Horlogerie de 2019. Hay muchos premios a lo largo del año, fruto de las diversas ferias relojeras y de los que organizan algunas revistas. Y de estas últimas las hay puramente de relojería o también de Estilo de vida. Pero todos esos premios a relojes o a marcas palidecen cuando están al lado de los premios otorgados en Ginebra. Por recurrir al tópico, son los Oscars de la relojería.

A mí me ha parecido la edición más acertada de los últimos años, pero como siempre habrá quien le gusten las decisiones y quien no, quien se sorprenda y quien no lo haga en absoluto. Así que, sin más dilación, vamos a presentar la lista de los ganadores de este año (aquí están todos los preseleccionados).

GPHG 2018 – “AIGUILLE D’OR” GRAND PRIX: BOVET 1822 RÉCITAL 22 GRAND RÉCITAL

Los relojes de Bovet son obras de arte complejísimas que no siempre han sido reconocidas como se debían. Este año se alza con el premio mayor de manera más que merecida. El reloj está descrito en este artículo. Enhorabuena.

GPHG 2018 – DAMA: BOY·FRIEND DE CHANEL

En esta categoría concursaban relojes de mujer que sólo tienen horas, minutos, segundos, fecha, reserva de marcha, fase lunar clásica y un máximo de 8 quilates en pedrería. El Boy-Friend cumple todo y además añade un preciosos calibre de manufactura que recuerda una flor. Excelente.

GPHG 2018 – COMPLICACIÓN DE DAMA: LADY ARPELS PLANÉTARIUM

Estos relojes de mujer sí pueden tener cualquier complicación y cualquier forma de expresarla, sea clásica o moderna. El Lady Arpels presenta el Sol y sus planetas más cercanos: Mercurio, Venus y la Tierra, además de la Luna. Cada cuerpo celestial se mueve a su velocidad real. Así, Mercurio da la vuelta al dial cada 88 días, Venus cada 224 y la Tierra, claro, cada 365 días. Por su parte la Luna gira alrededor de la Tierra cada 29,5 días. Una proeza de calibre que ya existía en la colección, pero que Arpels ha cambiado para hacerlo femenino.

GPHG 2018 – CABALLERO: AKRIVIA CHRONOMÈTRE CONTEMPORAIN

Los relojes de caballero deben cumplir las mismas condiciones que los de dama, pero con un máximo de 5 quilates.

El reloj de Akrivia, una pequeñísima empresa creada por Rexhep Rexhepi, que hace unos relojes deliciosos. La esfera es de esmalte Grand Feu y por dentro lleva un calibre desarrollado por él con 100 horas de reserva de marcha, puesta a cero instantánea del segundero al tirar de la corona y certificación por el Observatorio de Besançon. Muy merecido.

COMPLICACIONES DE CABALLERO: LAURENT FERRIER ANNUAL CALENDAR SCHOOL PIECE

Una vez más, las mismas condiciones que los relojes de mujer con complicaciones.

Otra exquisitez de Laurent Ferrier, con una complicación clásica y el nivel de acabados al que nos tiene (mal)acostumbrados.

GPHG 2018 – CRONÓGRAFO: SINGER REIMAGINED

Relojes mecánicos con al menos una indicación de cronógrafo.

El Singer cede el protagonismo de la esfera al cronógrafo, que ocupa el centro. Las horas y minutos se leen en los bordes exteriores. Muy innovador, pero difícil de usar.

GPHG 2018 – CRONOMETRÍA: DE BETHUNE STARRY VARIOUS CHRONOMÈTRE TOURBILLON

Relojes mecánicos que incluyen al menos un tourbillon y/o un escape especial y/o otro desarrollo que mejore la cronometría. Se admiten otras complicaciones añadidas.

Este De Bethune es muy parecido al que vimos con fotos en vivo. Pero De Bethune ha añadido un tourbillon y una frecuencia de 36.000 alternancias a la hora para alcanzar una precisión de +/- 1 segundo al día.Por eso, además, presenta la complicación de segundos muertos, en la que el segundero avanza de una sola vez cada segundo.

GPHG 2018 – EXCEPCIÓN MECÁNICA: GREUBEL FORSEY GRANDE SONNERIE

Los requisitos de la categoría son: reloj mecánico de hombre o mujer que integra un mecanismo expecial, ya sea una esfera innovadora o sofisticada, un autómata, alguna función acústica, un movimiento a base de correas o cualquier otro concepto relojero original y/o excepcional.

Pues bien, el reloj de Greubel Forsey tiene horas, minutos, segundos, reserva de marcha, tourbillon, repetidor de minutos, gran y pequeña sonería, repetidor de minutos y tourbillon de 24 segundos. Una bestialidad, vaya.

GPHG 2018 – DEPORTIVO: SEIKO PROSPEX 1968 DIVER’S RE-CREATION

Una de las ya mencionadas características controvertidas del GPHG 2018. Relojes unidos al mundo del deporte cuyas funciones, materiales y diseño son adecuadas para actividades físicas.

El merecido ganador es el Seiko Prospex 1968 Diver’s Re-creation que vimos con fotos en vivo en este artículo.

GPHG 2018 – RELOJ JOYA: VAN CLEEF AND ARPELS SECRET DE COCCINELLE

Relojes que demuestra maestría en el engaste de joyas y el gusto en la elección de las piedras preciosas. Este es el ganador, el «Secreto de Mariquita».

GPHG 2018 – OFICIOS ARTÍSTICOS: HERMÈS ARCEAU ROBE DU SOIR

Relojes que demuestran una maestría excepcional en una o varias de las técnicas artísticas: esmalte, lacado, grabado, guilloché, esqueletado, etc.

El Hermès Arceau Robe Du Soir presenta una esfera que es un mosaico realizado con pequeñas piezas de cuero. Un trabajo increíble. Y además lleva un calibre automático.

GPHG 2018 – PETITE AIGUILLE: HABRING² DOPPEL-FELIX

Relojes con un precio entre los 4.000 y los 10.000 francos suizos.

Segunda vez que la marca del matrimonio Habring (de hay el nombre Habring al cuadrado) gana un premio en Ginebra, y merecido, gracias a este cronógrafo rattrapante (que ya conocíamos) al que se le ha añadido fecha. Todo con el estilo sobrio y elegante de Habring, que recordemos fabrican sus relojes enteros. Es la única manufactura austríaca.

GPHG 2018 – CHALLENGE: NOMOS GLASHüTTE TANGENTE NEOMATIK 41 UPDATE

Este “reto” es lo que antes era el Petit Aiguille. Relojes por debajo de los 4.000 francos suizos, incluidos los smartwatch.

El merecido ganador es el Nomos Tangente neomatik Update que vimos con fotos en vivo, gracias a su inteligente sistema de fecha, patentado, y a su innovadora manera de señalarla.

GPHG 2018 – REVIVAL PRIZE: VACHERON CONSTANTIN HISTORIQUES TRIPLE CALENDRIER 1942

Premia a uno de los relojes presentados en cualquier categoría que además representa una reedición contemporánea de un reloj histórico.

El ganador lógico era este Vacheron Constantin con triple calendario que vimos en este artículo.

GPHG 2018 – CHALLENGE: KONSTANTIN CHAYKIN CLOWN

Este precio recompensa el mejor reloj de cualquier categoría que presenta un acercamiento a la relojería inconformista y audaz. El premio se puede o no conceder cada año, a discreción del jurado.

Una reinterpretación del famoso Payaso, en el que las pupilas marcan las horas y minutos y la lengua es la fase lunar. Por cierto que está basado en el payaso de la película IT.

GPHG 2018 – PREMIO A LA INNOVACIÓN: KRAYON EVERYWHERE HORIZON

Este precio recompensa el mejor reloj de cualquier categoría que presenta un visión innovadora de la medida del tiempo (sea en técnica, diseño, materiales, etc.) y abre nuevos caminos en el arte de la relojería. El premio se puede o no conceder cada año, a discreción del jurado.

El borde exterior del  Krayon Everywhere Horizon materializa el día completo en su escala de 24 horas. El amanecer y anochecer se leen sobre él donde los sectores del día y la noche se encuentran. Según cambia la estación, o en distintas ubicaciones, la número de horas diurnas se alarga o acorta. La punta azul, que indica las horas en este mismo borde, describe el camino del sol en su viaje por el firmamento.

Para conseguirlo el reloj combina los 4 parámetros que influyen en los cálculos del amanecer y el anochecer: primero latitude y longitud, que definen geográficamente un punto en la Tierra, la zona UTC y el día y el mes. El usuario ajusta cada uno para saber el momento exacto de la salida y puesta del sol, en el lugar que elija y en el día que elija.

Las manecillas e indicadores para el uso diario (fecha y hora) son azules para que sea lean adecuadamente y se distingan de las manecillas que indican otros parámetros. La hora se lee en el bisel exterior de 24 horas. Los minutos, con la manecilla azul central. El registro superior muestra la longitud entre +180° y -180°, señalada por la manecilla más larga. La más corta señala el huso horario y aumenta en tramos de media hora. La indicación DST (horario de verano) recuerda cómo ajustar el reloj para el estío. De las dos manecillas centrales, la izquierda cubre latitudes entre 60° Norte y 60° Sur, mientras que la del al derecha muestra el parámetro elegido: fecha, latitud, longitud o UTC. El registro inferior muestra día y mes.

La fecha, latitud, longitud y UTC se seleccionan con el pulsador a la izquierda y después se modifican con la corona, que además se mueve hacia delante y hacia atrás.

Además el calibre mide sólo 6,5 mm de altura, algo extraordinario para todo lo que ya se ha dicho que hace, pero que además incluye ecuación del tiempo. Tiene 4 diferenciales, 84 conjuntos de ruedas y 45 engranajes. Y es automático. Se mueve a 3 hercios y ostenta una reserva de marcha de 80 horas. Toda la decoración está hecha a mano.

GPHG 2018 – PREMIO ESPECIAL DEL JURADO: JEAN-CLAUDE BIVER

Merecidísimo premio a una de las figuras claves de la relojería en la segunda mitad del siglo XX, y de lo que va de este siglo también. Su legado perdurará muchísimo tiempo.

Más información en GPHG.org

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Desde que apareció en 2016 el Monsieur de Chanel ha sido (y sigue siendo) uno de los relojes de caballero que más me han gustado. En primer lugar por su apariencia, claro, que es como primero nos seducen los relojes. Pero también relojeramente hablando porque es un reloj con complicaciones muy bien resuelto y que además integra un calibre de manufactura. No puede ser mejor presentación para introducirse en el difícil e hipersaturado mercado del reloj de hombre.

El Monsieur de Chanel es un ejemplo más de cómo algunas de las casas de la moda están entrando en la relojería de una manera que nos ha sorprendido a todos. Uno diría que han llegado a la conclusión de que no merece la pena seguir haciendo relojitos de cuarzo más o menos inspirados, y que si su nivel es tan alto en su mundo natural (el de la ropa y/o las joyas), su huella en la relojería debe ser al menos tan exigente como lo es en la moda.

De hecho debe ser hasta un alivio, en el sentido de que por ejemplo este Monsieur de Chanel comenzó su concepción en 2011 y se presentó en 2016. Nada que ver con el ritmo frenético de creación que obliga estar en la moda, en la que hay que presentar por lo menos dos colecciones anuales. Y así es como nombres como Hermès, Dior, Fabergé o Bulgari tiene relojes con auténtico peso específico en cuanto a su técnica y a su estética. Entiendo que por un lado tienen libertad creativa porque no deben respetar ninguna tradición ancestral; y por otro están obligados a presentar algo que sea novedoso para poder competir con las casas tradicionales, cuya historia les da una ventaja comercial de mucha entidad.

En el caso de Chanel es verdad que siempre ha estado centrada en el reloj de mujer. Pero una vez que ha entrado en el mundo masculino, lo ha hecho con todos los honores. Tanto es así que que el Monsieur de Chanel -que como ya he dicho apareció hace dos años- lleva camino de convertirse en un modelo con trascendencia de lustros. No es una locura pasajera, sino un reloj muy bien pensado y que cumple todos los códigos exigibles a un clásico.

Lo primero que llama la atención de este Monsieur de Chanel es la forma de su caja, que es muy tradicional, muy redonda, y lo segundo es el material con el que está hecha. Es muy habitual que las marcas creen sus propias aleaciones para distinguir sus relojes de los demás, porque la uniformidad es el enemigo del lujo. En este caso la aleación creada por la marca es lo que han llamado «oro beis», que no es tan rojizo como el oro rojo ni tan rosado como el oro rosa. El reloj sigue siendo de oro, pero con un perfil muy sobrio que sirve para realzar la esfera sin perder esa sensación exclusiva que siempre da el oro. Probablemente pensando que quien va a llevar este reloj ya se mueve en un ambiente de lujo en el que el oro se da por supuesto. De esta manera lo que va a llamar la atención es lo que importa, que es lo que está ocurriendo en la esfera.

El diámetro de la caja del Monsieur de Chanel es de 40 mm -aunque la amplitud de la esfera pueda hacer creer que es más grande-, mientras que la altura es de sólo 10 mm. Es decir, las medidas justas para ser un reloj de vestir que pueda conjugarse con cualquier medida. Y de paso es una medida que puede ser una tentación para el mercado femenino, un segmento que todas las marcas tienen muy en cuenta e imagino que más aún una casa como Chanel.

Cuando miramos la esfera nos vamos a encontrar con una configuración que nos puede confundir, porque al ver la ventana a las 6, que es una de las posiciones habituales de la fecha, podemos pensar que eso es lo que indica. Pero no. En realidad el reloj incorpora dos complicaciones: en primer lugar las horas saltantes, que aparecen a las 6 y un minutero retrógrado, que además ocupa un ángulo de 240 grados, algo muy poco usual y que realza las líneas curvas del reloj. Es decir, el minutero camina y salta del 60 al 1 instantáneamente, al igual que la hora. Además el sistema incorpora una protección para que no se pueda girar la manecilla del minuto al revés y romper el mecanismo. Lo que aparece en el centro es, por supuesto, el pequeño segundero.

La ventana de fecha tiene su historia particular: la forma de la misma no es casual, sino que adopta la forma de la Place Vendôme, la icónica plaza del lujo de París en la que vivió Coco Chanel. Con esa forma están hechos también, por ejemplo, el tapón del archiconocido perfume Chanel Nº 5 y los relojes Première o Boy·Friend. Es una forma que se repite también en la hebilla.

La esfera es de color marfil y también la hay en la versión de oro blanco. Pero además existe en negro y caja de platino y hubo incluso una edición limitada a 30 unidades con esfera azul. El Monsieur de Chanel supuso la aparición del primer calibre de manufactura de la casa, que es una auténtica preciosidad y que la casa ha denominado, simplemente, Calibre 1. Es un conjunto de círculos entre círculos en el que el puente central, pavonado con ADLC, distribuye la mirada entre los demás engranajes alrededor del calibre.

En esto también vemos, creo yo, un esfuerzo de Chanel por no ofrecer «otro calibre más», sino algo que lo distinga de los demás y que de paso acentúe su carácter masculino. El calibre, que como se puede ver es manual -lo que engrana perfectamente con la idea de crear un calibre respetuoso con la relojería más tradicional-, tiene una reserva de marcha de 3 días con un solo barrilete, lo cual es sin duda encomiable.

La decoración del calibre es sobria, con un graneado mate que refuerza su masculinidad. En la base se puede ver el símbolo del león que distingue a los calibres propios y que se repite en la hebilla de la piel de aligátor negra y la corona.

Obviamente este nivel de exclusividad tiene su reflejo en el precio. El Monsieur de Chanel que hemos visto aquí cuesta 31.500 euros, y es la versión más barata. La versión de oro blanco tiene un precio de 33.000 euros, y si queremos hacernos con la versión de platino y esfera negra Grand Feu tenemos que estar dispuestos a pagar un precio de  63.000 euros. No es para el débil de espíritu (ni de billetero), pero si se dispone de ese dinero, es una opción clarísima a ser un reloj con alojamiento permanente en la muñeca por su singularidad y por su belleza. Más información en Chanel.es.

Versión en oro blanco

Versión en platino

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