Caja:

• Acero inoxidable
• Diámetro: 45 mm
• Cristal de zafiro con cobertura antirreflectante en ambos lados
• Fondo ciego
• Hermético hasta 100 metros

Esfera:

• Negra
• Manecillas niqueladas con Super-Luminova®

Funciones:

• Horas y minutos. Reloj con hora mundial con ajuste automático de horario de verano e indicador día/noche. Hora universal coordinada (UTC). Cronógrafo de minutos centrado. Fecha

Movimiento:

• Cuarzo

Correa:

• Brazalete de acero, correa de piel o de caucho

Precio: 1.195 €

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Caja:

• Acero inoxidable
• Diámetro: 44 mm
• Cristal de zafiro con cobertura antirreflectante
• Fondo de cristal de zafiro
• Corona atornillada
• Hermético hasta 100 metros

Esfera:

• Color plata
• Agujas de acero azulado
• Trotadora central
• Contador de 30 minutos a las 12h
• Contador de 12 horas a las 6h
• Fecha a las 3h

Funciones:

• Horas y minutos. Cronógrafo. Fecha

Movimiento:

• Calibre automático H-21
• Diámetro: 30 mm; altura: 7,90 mm
• Reserva de marcha 60 horas

Correa:

• Piel marrón claro

Precio: 1.695 €

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IWC Schaffhausen está marcando un ritmo tal que consigue prolongar las celebraciones de los 75 años de su icónico Portugieser a lo largo de todo el año. El reloj lo merece y como estrategia de mercadotecnia resulta impecable para la marca. El modelo que traemos a portada es el más deportivo de la colección: el Portugieser Yatch Club Chronograph.

Éste es un modelo que ya existía, pero IWC ha realizado algunas modificaciones interesantes. La primera es el tamaño. Ya sabemos que el origen del modelo es un encargo de dos hombres de negocios portugueses que querían un reloj tan preciso como los cronómetros marinos, y en aquel entonces los únicos movimientos que podían garantizar esas especificaciones eran los de bolsillo; de ahí su gran tamaño (43 mm el original), que por cierto con los años fue creciendo hasta los 45 mm.

En Horas y Minutos ya hemos visto varios ejemplos de Portugueses: un Tourbillon, un calendario perpetuo en acero o este otro calendario perpetuo digital.

Pues bien, el Portugieser Yatch Club de este año ha pasado de los 45 mm a 43,5. Aunque sólo es un milímetro y medio, el efecto es inmediato: en la muñeca se asienta mucho mejor y no parece tan grande. Hay que tener en cuenta que éste es un reloj para un club de yates. No es un reloj de buceo ni para una competición a vela. Yates; cocktails; música lounge; caviar. Ya sabéis a qué me refiero. De ahí que la presencia del reloj, aun siendo un cronógrafo, está muy distante de ser un reloj deportivo. En el reloj prima la elegancia y por eso un tamaño menor le sienta muy bien porque encaja perfectamente en los clubes marítimos, antes y sobre todo después de navegar.

Los toques de elegancia se aprecian en todo el reloj. Para empezar porque ofrece una versión en oro rojo. Pero además los numerales aplicados son los mismos que en los demás portugueses; clásicos y con gusto a la vez. Sin embargo, para dar un toque deportivo están acompañados por índices luminiscentes y manecillas también rellenas de SuperLuminova. Además incluye ventana de fecha -por cierto del mismo color que la esfera, un detalle muy de agradecer.

Otro de los rasgos traídos del pasado es la subesfera en bajorrelieve del cronógrafo a las doce que incluye dos manecillas, una para los 30 minutos y otra para las 12 horas. Así se logra el equilibrio estético con la subesfera de los segundos. Por último, además de la minutería de ferrocarril que recorre los índices, en el bisel inclinado de la esfera hay una nueva franja con todos los marcadores necesarios para una medida de los tiempos cortos exacta, indicada por la llamativa aguja roja central del cronógrafo. No sólo eso: el Portugieser Yatch Club también es un cronógrafo flyback.

En conjunto la lectura de todos los datos es soberbia, con unas manecillas clásicas y de tamaño perfecto. La esfera plateada está disponible tanto en la versión en oro rojo como en la de acero, mientras que la esfera de antracita está disponible sólo con la versión de acero. Eso es un cambio con respecto a la anterior versión en la que la antracita sólo estaba disponible en combinación con el oro.

Todo ello animado por el calibre de manufactura 89361, automático y que proporciona unas respetables 68 horas de reserva de marcha. No es el calibre más sexy del mundo, pero no está nada mal. Es más «industrial», menos pródigo en decoración y con más acento en la visibilidad de las piezas que accionan la toma de tiempos.

La foto del calibre me sirve para hacer notar un detalle: la correa es de caucho (una vez mas, es un reloj para navegar) que incluye unas protuberancias pensadas para permitir una buena aireación de la muñeca (ya vimos algo parecido en este Rolex).

Como he dicho antes, el menor tamaño (y el rediseño de las asas) hacen que el reloj caiga muy bien sobre la muñeca, donde se adapta rápidamente. El diseño del Portugués tiene un atractivo inmediato, y la versión cronógrafo se beneficia y a la vez aumenta ese particular hechizo. Creo que las fotos hablan por sí solas.

Los precios de las dos versiones son: acero 12.200 € y oro rojo 23.400, y ya están disponibles en la boutique de IWC de Madrid. Es verdad que hay otros cronógrafos con calibres de manufactura más baratos que la versión en acero, pero es difícil ganar al Portugieser en elegancia. Este Portugieser Yatch Club es el cronógrafo para el que ya tiene varios cronógrafos, creo yo. Ya llegaré.

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Caja:

• Acero pulido o acero dorado
• Diámetro 42 mm, altura 14,45 mm
• Cristal de zafiro con revestimiento antirreflejos en ambas caras
• Fondo de cristal
• Hermético hasta 50 metros

Esfera:

• Verde oscuro o plateada con decoración guilloché
• Índices dorados o plateados aplicados, con tratamiento luminiscente
• Manecillas pulidas a mano  doradas o plateadas y con tratamiento luminiscente
• Índices de las subesferas en blanco o verde
• Contadores dorados o con tratamiento de óxido negro
• Pequeño segundero a las 9h
• Esfera de 30 minutos a las 3h
• Logotipo de Healey a las 6h

Funciones:

• Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo

Movimiento:

• Calibre automático FC-397 (basado en ETA 7750)
• 25 rubíes
• 28.800 alt/h
• 46 horas de reserva de marcha

Pulsera:

• Correa de  piel marrón o negra

Ediciones limitadas a 2.888 piezas

Precio: 3.200 € la versión de oro, 2.850 € la versión de acero

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Uno de los relojes que más ha llamado la atención últimamente ha sido el impresionante Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher de Audemars Piguet. Como ya conté en el reportaje sobre el SIAR de Madrid pudimos ver el reloj en el stand de la manufactura, y ahora lo presento en vídeo para que se pueda entender su complejo mecanismo.

Ya sabemos el tristísimo estado actual del mítico corredor, pero lo cierto es que en 2010 Michael pidió a Audemars Piguet que le fabricara un reloj mecánico que midiera vueltas, ya que en carrera está prohibido llevar nada electrónico por seguridad. En septiembre de 2013 el reloj ya estaba acabado, lo cual es de por sí un prodigio, pero no ha sido hasta este año que el reloj ha estado industrializado y probado completamente. En ese momento la familia de Schumacher dio la autorización para ir adelante con él.

El funcionamiento del Audemars Piguet Concept Laptimer Michael Schumacher es difícil de describir, por lo que es mejor ver el vídeo. Aún así ennumero sus funciones: la primera es la del cronógrafo normal, usando los dos botones como cualquier otro cronógrafo. La segunda función es la de flyback, también habitual en muchos cronógrafos. Y ahora es cuando se pone interesante: con la tercera función se mide la primera vuelta. Cuando se ha completado se aprieta el botón lateral y comienza la segunda vuelta, manteniendo la primera aguja donde había terminado.

Supongamos que esta segunda vuelta es más rápida: pues se pulsa nuevamente el botón lateral para guardar esa vuelta y se empieza a contar de nuevo pero con la primera aguja. Pero resulta que la tercera vuelta  el coche va más lento y no merece la pena guardar ese tiempo. En ese caso presionamos el pulsador a las cuatro para usar la función flyback manteniendo la vuelta rápida. Si resulta que la cuarta vuelta es un segundo más rápida que la que teníamos guardada pulsamos el lateral y guardamos esa y empezamos a usar la aguja que antes estaba parada. Y como además interesa guardar la última volvemos a pulsar el lateral y se nos queda fija. Y por último reseteamos el cronógrafo.

Estas funciones son posibles gracias a que el Audemars Piguet Concept Laptimer Michael Schumacher tiene 3 ruedas de pilares además de un embrague que en vez de engranarse directamente lo hace en caída para que no se pierda tiempo con un posible roce de los dientes al acoplarse.

Todo ello dentro de una caja de carbono con bisel , trasera y protectores de los pulsadores en titanio, mientras que los pulsadores en sí son de cerámica como todos los cronógrafos de 44 mm y con recubrimiento de oro rosa. Al otro lado están grabadas tantas estrellas como campeonatos ganó Michael.

Tan impresionante como su movimiento es su presencia en la muñeca. Se van a fabricar 221 unidades de este Audemars Piguet Concept Laptimer Michael Schumacher, que es el número de carreras en las que el piloto puntuó, que costarán 226.800 francos suizos (unos 217.000 euros al cambio de ahora mismo). Y como siempre todos los detalles del reloj están en su Ficha Técnica Completa.

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El Capeland Shelby Cobra hace referencia a Carroll Shelby, un mítico corredor de coches que creó su propia empresa y un deportivo aún más mítico al que llamó cobra y que se impuso por primera vez a los automóviles europeos, particularmente en 1965 al ganar el campeonato GT de la Federación Internacional del Automóvil.

Ahora Baume & Mercier aprovecha su línea Capeland para homenajear al corredor con una edición limitada llamada Shelby Cobra y que resulta francamente atractiva. Destaca por supuesto  la esfera, decorada en azul con dos bandas blancas transparentes, tal como estaba pintado el Cobra original.

La combinación de azul, blanco y rojo en la esfera queda estupendamente, con las subesferas del cronógrafo en blanco y en la base de cada una la especificación de lo que indican cada uno, horas y minutos, como en el salpicadero del vehículo.

Los numerales son grandes y encajan perfectamente con la época a la que rinden homenaje, mientras que la trotadora tiene en su contrapeso el símbolo de la cobra. Las manecillas tiene la forma de los ejes del volante del Cobra. Por último, el taquímetro está delimitado por un círculo también rojo.

Todo es grande, potente, impactante. Perfecto para el espíritu que quiere transmitir.  La caja es de 44 mm de diámetro, nada descabellado para un cronógrafo, pero la presencia del reloj le hace parecer mayor.

Los pulsadores son de pistón, claro, para encajar en el aire retro del reloj. Y la caja redonda de la gama Capeland es también perfecta para emular la estética de los años 60.

Por dentro lleva creo yo un el no menos mítico calibre ETA 7750, enmarcado en un cristal de zafiro con la firma de Carroll Shelby.

La correa es también muy atractiva, con esa combinación de negro por fuera, pespuntes blancos e interior rojo.

Aunque también hay una versión en oro rojo con cronógrafo flyback, yo creo que esta de acero es la más auténtica porque refleja mejor el espíritu automovilístico al que quiere rendir homenaje.

El reloj se siente bien en la muñeca, entre otras cosas porque comparte con los Clifton la curvatura del eje de la correa en su unión con las asas, que hace muy cómodo llevar el reloj puesto.

En conjunto el reloj tiene una presencia excelente. Es una edición limitada a 1.965 unidades en homenaje al año en que Shelby ganó el campeonato de la FIA, y cuesta de 3.900 euros, que me parece un precio muy razonable.

Más detalles en la Ficha Técnica.

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Rado sigue con su política de perfil bajo, introduciendo modelos sin armar mucho ruido (salvo cuando se trata de acciones con su embajador Andy Murray) que sin embargo tienen, constructivamente hablando, una de las tecnologías más avanzadas. La cerámica es cosustancial con Rado; casi se podría decir que la inventaron ellos y sin embargo no tiene la apreciación que merece.

Yo creo que el problema viene de que en apariencia la cerámica -y recordemos que todo el reloj está hecho de cerámica, incluido el brazalete– no se diferencia del acero inoxidable a primera vista, y sin embargo las sensaciones son completamente diferentes cuando se tiene en la muñeca. Para empezar el Rado HyperChrome Chrono Tachymeter es ligerísimo; todos los Rado lo son, de hecho. No se nota que se lleva, lo que alivia la sensación de portar una caja de 45 mm de diámetro. La sensación sobre la piel es cálida, no fría como el acero. Y tiene un brillo matizado y suave, muy elegante.

En este Rado HyperChrome Chrono Tachymeter la casa ha decidido poner acentos dorados, seguramente porque sus mayores mercados están en Oriente y la India. El PVD de oro rosa empleado da una sensación metálica que sirve de contraste con el fondo de la esfera gris y decoración rayos de sol. Francamente, puede no ser para todos los gustos.

Sin embargo la corona y los pulsadores están muy bien resueltos, aquella con un labrado bien ejecutado y estos con unas líneas suaves y ergonómicamente acertadas. De hecho yo creo que quedan mejor porque, como se puede leer en la Ficha Técnica Completa, son de acero inoxidable recubiertos de PVD dorado. Da la sensación de que el PVD agarra mejor en el metal que en la cerámica.

El Rado HyperChrome Chrono Tachymeter lleva, como los demás hermanos de familia, un calibre ETA 2894-2 (no olvidemos que Rado pertenece a Swatch). No hay mucho que añadir sobre este fiable movimiento, pero sí merece la pena resaltar el rotor, que repite la forma de ancla que también tiene el logotipo de la empresa. Y además en negro, que lo hace destacar más.

No olvidemos por cierto el taquímetro que da nombre al reloj: está grabado sobre el bisel y recubierto de SuperLuminova, lo que garantiza su visibilidad en la oscuridad.

El reloj cae bien sobre la muñeca, gracias a la curva de las asas que además le da un toque sesentero en conjunto con la estética de la esfera. No es en absoluto pequeño y no pasa desapercibido, porque la altura de la caja, sin ser exagerada, no es precisamente corta: 13 mm. Pero como decía al principio su ligereza perdona los excesos de cintura.

Digamos por último que el precio del Rado HyperChrome Chrono Tachymeter es de 4.600 euros. Se me antoja mucho para la maquinaria que ofrece. ¿Estás dispuesto a pagar por la exclusividad de un reloj fabricado enteramente en cerámica?

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Caja:

• Acero inoxidable
• Diámetro: 40 mm
• Cristal de zafiro con revestimiento antirreflejos en la cara inferior y resistente a arañazos
• Pulsador del cronógrafo integrado en la corona
• Fondo transparente
• Hermeticidad hasta 30 metros

Esfera:

• Blanca lacada
• 9 números árabes negros pintados
• Escala pulsométrica roja
• Pequeño segundero a las 9
• Contador de 30 minutos a las 3
• Fecha a las 6
• Agujas de acero azulado

Funciones:

• Horas y minutos. Pequeño segundero. Fecha. Cronógrafo monopulsador con segundero central

Movimiento:

• Calibre L782.2 (ETA A08.L11) automático
• Diámetro 30 mm
• 28.800 alt/h
• 27 rubíes
• Mecanismo de cronógrafo de rueda de pilares
• Reserva de marcha de 54 horas

Pulsera:

• Correa de piel de aligátor de color marrón con hebilla

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Nada menos que 13 años lleva Oris asociado -en distinto grado- con el equipo de Fórmula 1 Williams Martini Racing. No es habitual tanta fidelidad en las promociones deportivas porque las exigencias monetarias son enormes, asi que el caso de Oris es más que meritorio. Este año, para celebrar una amistad tan longeva, lanza la nueva colección Oris Williams.

Va a haber dos relojes base en la colección, el Day Date y el Chronograph, pero es seguro que la gama irá creciendo con el tiempo. Los nuevos relojes están directamente inspirados en el vehículo, de forma que la caja se va estrechando, como el perfil del vehículo, mientras que las asas recuerdan el morro del bólido.

Hay más características que son comunes a las dos versiones: ambas están disponibles con correa de caucho o con un poderoso brazalete de tres cuerpos en el que los laterales son cepillados y el central, de mayor tamaño, pulido. Las asas y la carrura también están cepilladas, lo que de un toque más industrial -que le va muy bien- y además esconde mejor los roces.

Hay un detalle que le queda muy bien a los relojes, y que es nuevo este año: sobre la corona -que recuerda un disco de embrague- se ha practicado una hendidura en la que se ha grabado el nombre del modelo. A Oris le habría salido más barato seguir usando la misma caja, y sin embargo esto le obliga a modificar moldes y por tanto encarecer sus costes. Eso habla del cariño con el que ha diseñado los guardatiempos.

El modelo Day Date  presenta dos versiones, una con la esfera en mate y otra, mucho más atractiva y significativa, con el azul Williams.  Yo imagino que la negra se va a vender poco, porque si te compras un producto conmemorativo, lo quieres lo más conmemorativo posible, creo yo.

En cualquier caso la lectura de los datos es perfecta, con unas manecillas que llegan donde deben llegar: al borde de los índices la manecilla de horas y al borde del bisel la de minutos. El que el tanto los índices como las manecillas vayan cargados de SuperLuminova es otro acierto.

Por supuesto el reloj queda muy bien en la muñeca. Los 42 mm de diámetro de la caja se sienten cómodos, y tanto la correa de caucho como el brazalete se adaptan perfectamente.

La trasera es abierta, para permitirnos ver el rotor rojo sobre un calibre Oris 735, basado en el Sellita SW220. Se pueden leer todas las especificaciones técnicas en su Ficha Completa.

Ahora bien, siendo un reloj deportivo lo lógico es que haya una versión cronógrafo, y aquí está. Oris ha optado por dar el color azul a las manecillas, dejando la esfera en negro. Yo creo que se equivoca, porque como se puede ver arriba el azul en la esfera queda mejor que bien.

Pero una vez asumido el color (aunque estoy convencido de que eso cambiará), el cronógrafo en sí es estupendo en su apariencia. Ya habíamos visto al repasar los modelos Calobra en este artículo cómo Oris tenía la puesta a cero de los contadores a las 8, como en los paneles de los automóviles. Es cierto que en los modernos bólidos los contadores son digitales, pero Oris lo ha mantenido como homenaje a los clásicos. En el bisel exterior se ha grabado una escala taquimétrica, casi de rigor en un cronógrafo aunque ya no se use. Se pueden leer más detalles en su Ficha Técnica.

El reloj vestirá la muñeca del piloto de Williams F1 Valtteri Bottas durante la temporada 2015, pero también puede estar en las de los aficionados porque no es una edición limitada y además, como suele ocurrir con Oris, tiene unos precios interesantes: el Day Date cuesta 1.150 € la versión de correa de caucho y 1.330 la versión con brazalete. Por su parte el cronógrafo cuesta 2.600 y 2.780 euros respectivamente. Son mucho mejores precios que los Calobra, si bien no son edición limitada. Yo personalmente me quedo con la esfera azul. ¿Y vosotros?

La entrada Oris Williams Day Date y Crono. Fotos en vivo y precios aparece primero en Horas y Minutos.

Caja:

• Acero, multipiezas
• Diámetro 44 mm
• Cristal de zafiro redondeado con revestimiento antirreflejos en el interior
• Corona atornillada de acero
• Fondo atornillado con cristal transparente
• Pulsadores de acero
• Hermético hasta 100 metros

Esfera:

• Negra mate
• Índices aplicados con tratamiento Super-LumiNova
• Agujas de horas y minutos niqueladas con tratamiento Super-LumiNova blanco
• Aguja de segundero azul (o amarilla)
• Contadores de 30 minutos a las 12 y de 12 horas a las 6
• Pequeño segundero a las 9
• Fecha a las 6

Funciones:

• Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo. Fecha.

Movimiento:

• Calibre Oris Cal. 774 automático; base SW500

Pulsera:

• Correa de caucho negra con cierre desplegable en acero. Disponible también con brazalete de acero

Precio de venta: 2.600 € con correa de caucho y 2.780 con brazalete

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