Vamos a analizar los nuevos Baume & Mercier Clifton Club, la gran apuesta de la casa para atraer a un público joven con una propuesta que mezcla los relojes de corte deportivo con un aire más formal.

Baume & Mercier es una de las casas relojeras suizas históricas. De hecho es la sexta más antigua. Sin embargo toda esa herencia no le ha evitado un devenir comercial con altibajos, particularmente desde comienzos de este siglo. Pero cuando todo el mundo -o al menos muchas voces de la industria- pensaba que la marca no iba a levantar la cabeza dio un giro notable y comenzó a lanzar productos bien pensados, bien ejecutados y a precios cada vez más atractivos.

Para mujer fue la línea Promese, pero para hombre lo más significativo fue el lanzamiento de la gama Clifton. Los Clifton presentan una caja inspirada en los modelos de los años 50, pero con un corte muy actual. Los relojes estaban (y están) muy bien hechos y son muy atractivos, así que la casa ha ido expandiendo la colección dotándola de todo tipo de complicaciones.

De hecho en Horas y Minutos hemos cubierto unos cuantos modelos de los Clifton, porque a mí me gustan mucho. Uno de los primeros vídeos que hice en esta página fue el del Clifton Retrograde (éste de aquí). También hemos visto -por ejemplo- el Cronógrafo con Calendario Completo (aquí) y, este mismo año, el GMT Power Reserve.

Sin embargo los Clifton apelan a un rango de edad que se acerca a los 30 años, y Baume & Mercier necesitaba un reloj para gente más joven, entre los 20 y los 30. Uno de los argumentos de venta de la casa es que sus relojes son relojes para regalar, para remarcar los hitos importantes de la vida. Sin embargo con los Clifton Club se quiera que los jóvenes profesionales lo vean como el primer reloj que se pueden comprar ellos (sin esperar que alguien se lo regale), y que le sirva tanto para el trabajo como para el ocio. Y ahí es donde los Clifton Club son, en mi opinión, un acierto.

Afortunadamente la casa no recurre a ningún modelo histórico oscuro, o vintage u otras herramientas de marketing habituales en la relojería. Simplemente lanza un reloj con aire deportivo  pero que permite utilizarlo en el día a día, bien construido y muy atractivo.

Baume & Mercier ha creado una caja de 42 mm de diámetro pero de tan solo 10,3 mm de altura. Esto, junto con las asas cortas y curvadas hace que el reloj se adapte perfectamente también en muñecas pequeñas. La caja es hermética hasta 100 metros, lo que encaja con la idea de reloj para todo uso.

El Clifton Club tiene un bisel unidireccional de 120 clics, 2 por segundo, para hacerlo muy preciso. Esto es algo que encontraríamos en un reloj de buceo, pero en sí el reloj no es un es un reloj de inmersión. Sin embargo, como la profundidad máxima a la que se baja cuando se hace buceo recreacional suele ser de 40 metros, el reloj cumple perfectamente. Y eso como máximo, porque casi ningún buceador turístico baja más allá de los 20 metros.

Hay que decir que precisamente por la escasa altura de la caja el bisel es muy delgado, de manera que girarlo no es sencillo porque tienes que afinar mucho con los dedos. Pero como digo, no es algo que se vaya a usar habitualmente. Sea como fuere, hay un par de cosas que agradecer a Baume & Mercier: podría haberse limitado a una hermeticidad de 50 metros, pero ha querido que sea de 100 (que por cierto es el primer requisito para un reloj de buceo). También se podría haber ahorrado el tratamiento fotoluminiscente del segundero, y sin embaro lo ha añadido también. Se nota que la casa ha querido lanzar un oferta muy potente con estos relojes.

Las cajas son de acero y mezclan superficies pulidas con satinadas para darle una presencia más refinada. Hay también una versión con recubrimiento en ADLC  que le dota de una resistencia mucho mayor al uso diario. En realidad el ADLC es una versión del DLC desarrollado específicamente para los artículos de lujo, entre ellos los relojes. DLC significa Diamond Like Carbon (o sea, carbono duro como el diamante). La A viene de Amorfo, por la disposición de las fibras que le dan ese extra de dureza y resistencia.

Hay un elemento que es común a todos los Clifton Club: el color naranja, que aparece siempre en la esfera, en el bisel y en algunos casos también en las correas. La esfera está muy bien pensada. Los minutos se sitúan sobre un bisel elevado y remarcado por una línea naranja para dar profundidad al dial. Esta profundidad se remarca por los índices aplicados, entre los que resalta el de las 12, que es en realidad la letra griega Phi, que simboliza el equilibrio y es el logotipo de la casa. Por último en el centro de la esfera hay un rebaje pensado para aumentar la sensación de tridimensionalidad, y que limita la longitud de la manecilla de las horas. Y por encima de todo sobrevuela la manecilla de los segundos, siempre en naranja.

Tanto las manecillas (incluida la de los segundos) como los índices están recubiertos de SuperLuminova, en cantidad suficiente como para que la lectura en la oscuridad sea intachable.

El Clifton Club se mueve gracias a un movimiento Sellita SW 200, con una frecuencia de 4 hercios y una escasa reserva de marcha de 38 horas, cambio rápido de fecha y parada de segundero. Es un movimiento más que probado, que funcionará perfectamente durante años. El calibre está tapado por un fondo con el escudo de la colección.

Hay que añadir que hay una versión del Clifton Club con esfera azul, pero desafortunadamente no estaba disponible para el artículo. Como ya he dicho el reloj es muy satisfactorio en la muñeca, bien equilibrado y atractivo, para el que lo posee y para el que lo ve. Los precios son igualmente atractivos, ya que comienzan en 1.950 euros  la versión más barata, con correa de piel, 2.100 euros para las versiones con brazalete y 2.250 euros para versión con ADLC y correa de caucho.

Baume & Mercier ha apostado fuerte por los Clifton Club, y yo creo que tienen argumentos para tener éxito. Es verdad que se mueven en un segmento donde hay muchos pesos pesados y en los que los precios son cada vez más agresivos, pero creo con la promoción adecuada (recordemos aquí la acertada unión con el medallista olímpico Saúl Craviotto) el producto calará. Y se lo merece. Más información en Baume&Mercier.es.

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Baume & Mercier avanza uno de los modelos que presentará en el cada vez más cercano SIHH 2017 y que seguro que se va a convertir en una de sus piezas más deseadas: el Clifton Perpetual Calendar. Veamos qué ofrece, y a qué precio.

No me extrañaría que en enero Baume & Mercier lance una revisión de los modelos Classima para hacerlos más atractivos en diseños y precio, porque es seguramente su principal fuente de ingresos. Si es así tendría todo el sentido que anunciase ahora este Clifton Perpetual Calendar, porque un reloj de este nivel y tan bien hecho merece ser separado de otras ofertas fuera de su rango. Y es que el reloj es impecable por varios motivos.

En primer lugar hay que hablar del movimiento. Baume & Mercier, al contrario de lo que suele ser habitual en la industria suiza, genéticamente muy secretista, dice claramente la procedencia de su calibre. Y con razón, porque el reloj no viene descalzo: la base está realizada por Manufacture Vaucher, un fabricante independiente que ha realizado calibres para Speak Marin, Richard Mille, Alexander Meerson, Hermès o Parmigiani Fleurier. Incorpora un microrrotor y una decoración preciosa, con Côtes de Genève en forma de rayos de sol que parten desde el amortiguador del volante y perlado en la base. Sobre él se ha montado un módulo de calendario perpetuo Dubois-Depraz 5100 que resulta en un movimiento de tan solo 4,2 mm de altura. El volante oscila a 3 hercios y mantiene la marcha durante 42 horas. Es por tanto un calibre robusto, muy bien realizado y con garantía de durabilidad y precisión.

El motor del reloj se aloja en una caja de 42 mm de diámetro pero que levanta  solamente 11,2 mm, así que no va a poner pegas a una camisa de vestir. La caja está realizada en oro rosa, rompiendo la tendencia reciente de lanzar altas complicaciones en acero (por ejemplo el Frederique Constant Slimline Manufacture Perpetual Calendar que vimos aquí, y que por ahora es imbatible). Las asas son piezas distintas y al montarlas sobresalen levemente, dando al reloj un aspecto más sólido. Se nota que los Clifton no buscan un aire puramente clásico, sino una presencia más contemporánea.

Pocas pegas se le pueden poner a la esfera del Clifton Perpetual Calendar porque es un ejercicio de claridad en la lectura. Todas las manecillas relacionadas con la indicación de calendario son de acero azulado para contrastar perfectamente con la esfera plateada y las manecillas horarias e índices de oro. A las 12 aparecen los meses y el ciclo de cuatro años; a las 3 horas la fecha y a las 9 el día. La subesfera a las 6 integra el pequeño segundero y la ventana de fase lunar. Es la misma que vimos en el Clifton Chronograph Complete Calendar (con fotos en vivo aquí) y por tanto aunque cumple sigue siendo austera.

Este Baume & Mercier Clifton Perpetual Calendar (¡cuánto se agradece un nombre sencillo!) viene a culminar la colección Clifton; y digo culminar, pero no cerrar, porque seguro que aún veremos alguna complicación más. Aunque su precio es mucho más alto de los habituales en la familia no deja de ser contenido para lo que es un perpetuo de oro: 19.143 euros. Estoy deseando verlo en vivo. Más información en Baume&Mercier.es.

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Los Clifton son los relojes perfectos si se quiere una pieza elegante, moderna y asequible, además de poder disfrutar de algunas de las complicaciones de la alta relojería. Este año la colección se ha completado con el Baume & Mercier Clifton Chronograph Complete Calendar en tres versiones, el más complicado de la colección si exceptuamos la edición limitada con tourbillon.

El Baume & Mercier Clifton Chronograph Complete Calendar es la culminación lógica de la gama Clifton, un reloj que desde que se lanzó en 2013 ha sido el favorito de todo el mundo. No sé si en ventas, pero desde luego en diseño. Su presencia inspirada en los relojes de la marca de los años 50 tiene sin embargo un indudable porte moderno, consiguiendo un equilibrio perfecto para apelar tanto al amante de la relojería tradicional como a generaciones más jóvenes que buscan dar un toque de estilo elegante a su modo de vestir y relacionarse.

Este Baume & Mercier Clifton Chronograph Complete Calendar se presenta en tres configuraciones: acero y correa de piel, acero bicolor (bisel de oro rosa) y acero con brazalete. En los tres modelos la caja es de 43 mm de diámetro por 14,95 mm de alto. No es una caja pequeña, pero está tan bien ahormada que el reloj parece más pequeño de lo que es. Por otro lado tener una caja así le permite ofrecer mucha  información sin que se amontone. La caja presenta la clásica decoración satinado/pulido para hacerla más elegante, a lo que contribuye y mucho las asas, muy bien diseñadas, y los pulsadores del cronógrafo, con mucho estilo.

El bisel se alza poderoso para acoger el cristal de zafiro, levemente curvado y con tratamiento antirreflejos para una visión perfecta de lo que ocurre en la esfera, que es mucho. Como ya he dicho éste es el Clifton más complicado de la gama, y además con complicaciones útiles -el calendario completo-, deseadas -el cronógrafo- y decorativas -fases lunares-. Aunque a primera vista pueda parecer complicado hacerse con la información en realidad es sencillo, especialmente porque Baume & Mercier ha agrupado las funciones por colores.

Así, las manecillas de horas y minutos y el pequeño segundero (a las 9) son de acero, y además están facetadas para que se lean mejor. La aguja del cronógrafo, el contador de 30 minutos (en la subesfera de las 12) y el de 12 horas (subesfera a las 6 horas), así como los índices pintados correspondientes de ambas subesferas son azules, que es además el color identificactivo de la colección Clifton.

Tiene además un indicador de 24 horas en la misma subesfera del pequeño segundero, pero tiene una forma distinta de la del pequeño segundero y además está dorada. A decir verdad nunca he acabado de entender los indicadores de 24 horas en relojes que no son de segundo huso horario. No sé que tendría que ocurrir para que miraras la hora y no supieras si es de día o de noche. ¿Quizá si alguna vez sales de una anestesia total y tienes el reloj en la mesilla de recuperación? Pero en fin, tampoco hace daño y añade un algo más al reloj.

El Baume & Mercier Clifton Chronograph Complete Calendar es también un calendario completo. Ello significa que hay que corregir manualmente cualquier mes que no sea de 31 días. Para una corrección rápida tiene un pulsador a las 10 horas. En la subesfera superior tenemos dos ventanas para el día y el mes, perfectamente legibles. El número del día, como ya hemos visto en otros modelos Clifton, lo indica una manecilla central que señala, con una punta de flecha roja, al borde exterior de la esfera. Los numerales del mes tienen, afortunadamente, la misma tipografía que los de las horas. En las versiones bicolor y con brazalete las manecillas cambian el gris por el dorado -salvo la de 24 horas que se vuelve gris-, al igual que los índices. Son más bonitas y tienen un punto de mejor lectura por contraste con la esfera plateada. Por último en la subesfera inferior aparece la indicación de fases de luna, correcta pero demasiado espartana porque el firmamento carece de ornamentación.

El reloj tiene esas funciones, en esa disposición y con esas indicaciones porque el calibre que monta es el Valjoux 7751, que no es otro que el archiconocido Valjoux 7750 pero con fases lunares e indicador de 24 horas. Es decir, el buen funcionamiento está asegurado durante años. Y por si acaso queda alguien que aún no los conoce, repito los datos fundamentales del movimiento: 4 hercios y 72 horas de reserva de marcha. Al contrario que con la fase lunar Baume & Mercer sí ha decorado el calibre, con perlado en los puentes y platinas y un rotor con Côtes de Genève y el nombre y símbolo de la marca. Todo ello visible a través del cristal de zafiro.

Ya he dicho antes que a pesar de sus medidas,  sensiblemente por encima de los límites que imponen los relojes de vestir sobre todo en altura, el reloj está perfectamente equilibrado y se lleva muy bien sobre la muñeca. El añadir unas asas curvadas, algo poco habitual cuando se lanzó el primer Clifton, le da un plus de comodidad. La piel es de aligátor y se cierra sobre la muñeca gracias a una hebilla desplegable y ajustable.

Los Baume & Mercier Clifton Chronograph Complete Calendar ya están disponibles -desde hace tiempo, a decir verdad- en las tiendas, y su precios son: la versión de acero, 4.800 euros. La versión de brazalete aumenta el precio en 150 euros y por último la versión acero-oro rosa tiene un precio de 5.450 euros. El precio de la versión de acero es similar al de otros relojes que sólo tienen la función cronógrafo, por lo que me parece una propuesta muy interesante. Más información en Baume&Mercier.es 

Versión con brazalete de acero

Versión acero y oro rosa

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Ha sido un SIHH muy tranquilo para Baume & Mercier, que apenas ha presentado 3 modelos de relojes. Parece que la marca está repensando su estrategia y centrándose en los productos de mayor demanda, y este año nos trae tres cronógrafos, la complicación más popular.

Baume & Mercier lleva tiempo tratando de reposicionar su presencia en el mercado relojero. Al no tener una manufactura -porque no desarrolla sus propios movimientos- le resulta muy difícil colocarse entre las marcas del grupo Richemont porque está en clara desventaja, así que desde el año pasado se ha decantado por centrarse en ser el reloj regalo para las ocasiones, lo que le libera de la sombra de sus hermanas mayores (IWC o Panerai, por poner un ejemplo) pero la mete en el fragor de una batalla brutal en la que cuesta mucho sobresalir por encima de la media. Tiene por ejemplo la competencia de las marcas del grupo Swatch, que con los mismos calibres y buenos acabados ofrece sin embargo precios mucho más aquilatados y nombres con por lo menos el mismo peso histórico que Baume & Mercier. Y dentro de su propio grupo está Montblanc, que con un potentísimo motor creativo le ha tomado la delantera en diseños y precios. Aún así B&M es capaz de ofrecer relojes interesantes que merecen nuestra atención.

CLIFTON CHRONOGRAPH COMPLETE CALENDAR

Ya lo presentamos en su momento en este artículo. A mí siempre me ha gustado el Clifton, me parece el modelo más acertado de la marca. Tiene un gran equilibrio entre la presencia vintage de los años 50 y el aire contemporáneo necesario para llegar a un público ampio. El tamaño de 43 mm de diámetro le permite alojar complicaciones sin que resulten esferas apelmazadas, y de ahí que esta nueva oferta presente las complicaciones favoritas del público con un resultado excelente: calendario, fases lunares y cronógrafo.

Clifton Chronograph Complete Calendar bitono

Movido por un ETA Valjoux 7751 automático, el derivado del 7750 pero con los módulos de crono, calendario y fases lunares, el reloj es una perfecta máquina con una durabilidad a prueba de bombas. El calendario es completo por lo que necesita ajustes los meses que no son de 31 días. El número de día lo indica una manecilla que se desplaza a lo largo de la esfera, mientras que el día y el mes se leen en la subesfera de las 12 horas, que comparten con el contador de 30 minutos. La luna se aloja a las 6 junto con el con el contador de 12 horas mientras que a las 9 encontramos el pequeño segundero y el indicador de 24 horas.

Clifton Chronograph Complete Calendar en acero

El reloj se ofrece con caja de acero y manecillas rodiadas, en bitono con el bisel chapado en oro rosa y las manecillas e índices dorados y por último en una versión con brazalete de acero y manecillas e índices dorados. Es de esperar que el precio esté en el entorno de los 4.000 y algo euros, lo que sería una propuesta muy difícil de rechazar.

Clifton Chronograph Complete Calendar con brazalete de acero

CAPELAND SHELBY COBRA LIMITED EDITION 

En abril del año pasado Baume & Mercier tuvo un éxito quizá mayor de lo que esperaban con el Capeland Shelby Cobra que repasamos en vídeo en este artículo. Era un reloj que presentaba una imagen dinámica, moderna y vibrante, con una esfera muy bien realizada. Era un homenaje al piloto Carroll Shelby, quien creó un bólido, el CSX2128, con el que corrió con su equipo y ganó entre otras competiciones un campeonato del mundo, y que sirve de base para los dos nuevos relojes.

La caja pulida y satinada es en ambos modelos de 44 mm de diámetro. Sólo se diferencian en que una tiene además un acabado en ADLC, que es un DLC (Diamond Like Carbon) específicamente desarrollado para artículos de lujo y que otorga un acabado en negro resistente a las ralladuras.  Va acompañado por una correa de caucho negra y en su nombre se añade la palabra «Competition».

Capeland Shelby Cobra 1963 Competition

La versión sin ADLC tiene una correa de cuero con pespuntes blancos e interior amarillo, más bonita que la de caucho. Ambos relojes recogen los colores del vehículo para integrarlos en la esfera. Así vemos un fondo de negro cerrado, con la escala taquimétrica y las agujas del cronógrafo en amarillo y una doble banda blanca que recorre la parte inferior del dial. Los dos contadores del cronógrafos tienen una leyenda («Minutes» y «H») que le hace parecerse a los del salpicadero del coche, además de un arco verde a las 3 que recuerda a los cuentakilómetros. Por último, en el zafiro de la trasera aparece el 15 del reloj, que tapa parcialmente el Valjoux 7753.

Capeland Shelby Cobra 1963

Ambos relojes son una edición limitada a 1963 unidades -año del triunfo del equipo Shelby en el campeonato americano- y tienen unos precios de 4.100 euros para la versión en acero, mientras que la «Competition» con el recubrimiento de ADLC tendrá un precio de 4.400 euros. Éste es su vídeo.

Digamos por último que Baume & Mercier ha presentado también Petite Promesse un reloj de cuarzo en caja de 22 mm con diamantes en el bisel e índices, esferas de madreperla y correas de doble lazo en piel o acero. Es una declinación más pequeña del Promesse que lanzó el año pasado.

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Ayer Baume & Mercier hizo una presentación en Madrid de las novedades que pudimos ver en enero en el SIHH. Da gusto poder ver las piezas tranquilamente, sin los agobios que el Salón de la Alta Relojería de Ginebra nos impone. B & M ha cambiado su enfoque comercial este año, y lo vamos a explicar junto con nuestras fotos exclusivas.

CLASSIMA

Baume & Mercier quiere reconquistar el público joven; o por mejor decir, un segmento particular del público joven: los jóvenes licenciados, los que tienen su primer trabajo serio, los que crean su primera empresa… es decir, los que se incorporan a un ambiente laboral en el que un G-Shock no encaja y necesitan un reloj «serio».

Classima sin duda cubre bien ese hueco porque su faz es sobria y elegante: mezcla índices aplicados con romanos que enmarcan una esfera central con guilloché vertical y manecillas azules o doradas, con una forma de gota muy lograda. Y particularmente el contrapeso del segundero central, francamente bonito. Como se puede leer en su Ficha Técnica la caja tiene tan solo 8,85 mm de altura, lo que le permite deslizarse sin problema bajo los puños de la camisa.

La versión bitono es aún más clásica con sus índices y manecillas en dorado, una opción que tiene mucho predicamento en el mercado. Las dos versiones se pueden abrochar a la muñeca con una correa de piel o con brazalete de acero (incluido un bitono), una buena opción si se le quiere dar un aire más joven.

El reloj está animado por un sencillo y fiable Sellita SW 200, visible gracias a la trasera descubierta que como siempre en Baume tiene amplios espacios para poder hacer grabados conmemorativos.

CLASSIMA MUJER

La colección Classima para mujer también consta de modelos automáticos, lo cual me parece un acierto porque cada vez más mujeres buscan en los relojes no solo el adorno sino la competencia técnica. En el caso de la mujer sin embargo se hace más hincapié en el lado emocional, apelando a acontecimientos de índole más personal: maternidad, pareja, etc.

De manera inteligente Baume & Mercier ha introducido el color en las correas, algo que le ha funcionado muy bien en los relojes Linea y que favorce el aspecto «complemento» del reloj. Y además lo hace tanto en las versiones automáticas como en las de cuarzo.

En la gama alimentada por pila de cuarzo presenta también un modelo con fases lunares, una opción interesante porque es decorativamente atractiva y de paso «educa» en las complicaciones relojeras.

CLIFTON

El gran éxito de Baume & Mercier presenta la esfera antracita para su versión con fases lunares. La antracita es una apuesta segura porque hace al reloj aún más fácil de combinar como reloj de vestir, a pesar de sus 43 mm de diámetro.

El reloj es un ganador seguro, en primer lugar porque la estética del reloj es fantástica desde su inicio, en segundo lugar por lo atractivo de su decoración rayos de sol y en tercero porque las complicaciones que ofrece son atractivas y están muy bien implementadas. A mí me gusta mucho la combinación de los numerales con los índices con forma de lágrima. Me hubiera gustado una manecilla de fecha más delgada, o quizá redondeada y no plana. Pero ya se sabe que los gustos estéticos son siempre muy personales.

Lo que es indudable es que el reloj cae perfectamente sobre la muñeca, ayudado por la curvatura del eje de la correa curvo para adaptarse mejor.

También está disponible una versión para mujer con la misma decoración, aunque en este caso el movimiento es de cuarzo.

CLIFTON CHRONOGRAPH

El año pasado se presentó el Clifton Chronograph en tres vesiones. Consistía en un cronógrafo tricompax que añadía fecha y día conservando los rasgos de los Clifton originales.

Ahora Baume & Mercier presenta esta versión mucho más deportiva gracias a su faz en negro con manecillas, índices y numerales en acero. El conjunto presenta un aspecto potente aunque queriendo mantenerse dentro del aire más urbanita y de vestir, para lo que B&M ha prescindido del taquímetro. Una buena decisión para no radicalizar la pieza.

El calibre es el ubicuo Valjoux 7750, garantía de un perfecto funcionamiento y una resistencia a prueba de bombas. Como siempre en Baume el rotor está decorado con Côtes de Genève y la letra Phi grabada.

Y al igual que sus compañeros de gama el reloj queda muy bien en la muñeca. No sé si habrá una versión con correa de piel, pero lo lógico sería que sólo estuviera disponible en acero.

HAMPTON

Los Hamptons fue la gran apuesta de marketing de B&M desde 2012 -si no recuerdo mal- hasta este año, con el ideal de la familia igualmente ideal viviendo en esa zona súper exclusiva. Fue una idea poco aceptable para según qué mercados, por lo que este año se ha dejado atrás.

El reloj del mismo nombre, sin embargo, sigue vigente y aunque no se ha hecho tanto énfasis sobre él este año, merece la pena señalar los cambios habidos. A mí el reloj me gusta: me gusta la forma, me gusta la sobriedad de la esfera y particularmente los numerales; me parece una tipografía muy buena. Con inspiración retro pero bien mezclada con modernidad.

En los laterales de la caja se han realizado unos rebajes que acentúan la forma del cristal de zafiro. Lo hace más elegante y más exclusivo a la vez. Los ángulos contrastan bien con la suave curva de las asas, que se asientan bien sobre la muñeca.

Por dentro aparece un ETA 2892-A2, enmarcado en una trasera muy bien resuelta y con un aspecto mucho más vintage que el frontal.

La legibilidad es impecable, y en conjunto el reloj sobre la muñeca resulta muy elegante. Me gusta más la versión con las manecillas en acero azulado que la dorada, pero cualquiera de las dos está muy lograda. Todos su datos técnicos están en su Ficha Completa.

PROMESSE

La gran apuesta de este año para el mercado femenino es Promesse, un reloj con movimiento de cuarzo y un diámetro de 30 mm. Acero, nácar y diamantes son las apuestas constructivas y decorativas para seducir a las mujeres.

Pero el producto es por ahora lo que su nombre indica, una promesa. Mientras tanto el gran superventas de Baume & Mercier en España son los relojes LINEA, que con sus gama de colores y la posibilidad de intercambiar las correas con un sólo clic se han convertido en todo un éxito. Dentro de un año  hablaremos de qué tal ha ido el negocio, en un 2015 que se anuncia turbulento por el valor del franco suizo, la guerra de precios y la incógnita de los relojes inteligentes. Más información en Baume&Mercier.es.

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Vamos a repasar lo que ha sido el comienzo del SIHH 2015: Baume & Mercier, y las novedades que nos ha mostrado.

Ya analizamos de forma extensa el Clifton Big Date & Power Reserve cuando B & M lanzó la información sobre el producto, por lo que basta con leer el artículo publicado aquí para tener esa información. Hoy sin embargo hemos podido probarlo y, como ya habrán visto aquellos que nos siguen en alguna de las redes sociales -particularmente Instagram-, el reloj aprueba el examen con holgura. Para probarlo, y a la espera del vídeo más en profundidad, sirve esta foto tomada esta tarde.

HAMPTON

La colección Hampton celebra este año sus 20 años, y para ello B & M presenta el reloj con un movimiento automático (un Sellita) y mismos rasgos estéticos, el más notrio de los cuales es el cristal con forma de cúpula, resaltado por el rebaje de la caja en los laterales, como se ve en las fotos que incluyo. La caja tiene un diámetro de 31 x 47 mm y se presenta con manecillas azuladas o doradas.

Baume & Mercier Hampton Automático acero

Baume & Mercier Hampton Automático manecillas doradas

CLASSIMA

Por último, Baume & Mercier nos ha anunciado que quieren volver a hacerse con el mercado de los jóvenes. Más concretamente el mercado de los jóvenes que se incorporan a la vida profesional y necesitan un reloj que no sea un Casio o un Swatch. Para ello han pensado usar el Classima automático, al que dotan con un movimiento automático y precios que empiezan justo debajo de los 3.000 euros.

Yo aquí tengo mis dudas, porque el Classima me parece eso, demasiado clásico. Yo veía más el Hampton para eso, aunque quizá en el mercado asiático y el norteamericano funcionen mejor. En fin, doctores tiene la iglesia. En cualquier caso, y dadas las circunstancias actuales, una bajada de precio -y parece que por ahí van las cosas este año- siempre viene bien.

Así se ven los relojes en vivo.

Baume & Mercier Classima manecillas doradas

Baume & Mercier Classima manecillas azuladas

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Seguimos con los adelantos de lo que nos vamos a encontrar dentro de muy poquito, en el SIHH de Ginebra en enero. Le toca el turno al que seguramente va acabar siendo uno de los relojes icónicos para Baume & Mercier: el Clifton. En este caso es el Big Date and Power Reserve, que se viene a sumar a la ya relativamente larga lista de miembros de la colección.

Los Clifton significaron un renacer de la marca en un momento en el que todo el mundo pensaba que ya había dado de sí todo lo que podía, e inmediatamente aplaudimos el éxito a la hora de tomar un diseño de los años 50 y dotarlo de modernidad, respetando al mismo tiempo lo mejor que tenía de la época de origen; un equilibrio que no siempre es fácil de conseguir. Y cuando algo funciona para qué tocarlo, así que todos los modelos del Clifton tienen las mismas características en cuanto a tamaño y esfera (esta es su Ficha Completa).

Ahora nos ofrece una gran fecha muy bien ejecutada, en el sentido que han sabido darle un aire clásico, casi Gutkäes, pero con una grafía moderna. No es exactamente igual que los numerales arábigos de la esfera porque habría obligado a hacer la ventana más ancha que alta, pero muy parecida y con perfecta legibilidad (a falta de verlo en vivo, claro). Todo resulta en un hemisferio superior limpio y elegante.

A las 6 sin embargo las cosas cambian, y desde el centro hasta el extremo sur nos encontramos con: el nombre de la marca, la ciudad de origen, el indicador de la reserva de marcha con manecilla y tres numerales arábigos, la palabra «Automatic», el numeral 30 y «Swiss Made». Cuando sean las 17:33:30 va a haber un lío de cuidado ahí abajo. Afortunadamente la manecilla del contador de reserva de marcha es de acero azulado, que crea un buen contraste con las manecillas doradas. Pero el reloj habría viajado más ligero sin el «Automatic», como ya le pasaba al Clifton Retrograde que revisamos aquí.

Es en cualquier caso un reloj notable, al que esperemos que los precios -a menudo altos en Baume & Mercier- no lastren su vida comercial.

En enero volveremos sobre él.

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Caja:

• Acero pulido y satinado
• Diámetro de 43 mm, altura 12,05 mm
• Dos cristales de zafiro, el superior antirreflejos y resistente al rayado
• Hermético hasta 50 metros

Esfera:

• Plateada con decoración rayo de sol
• Numerales e índices arábigos
• Manecillas de horas, minutos y segundos doradas
• Gran fecha a las 12
• Indicador de reserva de marcha a las 6

Funciones:

• Horas y minutos. Segundos centrales, gran fecha, indicador de reserva de marcha

Movimiento:

• Calibre automático
• Platina y puentes con graneado circular
• Rotor decorado con Côtes de Genève y el símbolo Phi
• 30 rubíes
• 28.800 alt/hora
• Reserva de marcha de 42 horas

Correa:

• Aligátor marrón. Triple cierre con pulsadores de seguridad

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Ya está disponible una nueva conjugación de la exitosa saga Clifton de Baume & Mercier. Es el modelo con la esfera más poblada pero reteniendo el aire de la colección. También es el precio más alto, tal como se dice en el vídeo, así que veremos cómo compite en el mercado. Su Ficha Técnica está aquí.

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Ya dije que la colección Clifton es el acontecimiento que Baume & Mercier necesitaba para salir de la atonía en que se encontraba la marca. Su aparición fue un éxito inesperado y alabado por todo el mundo.

En el SIHH la marca nos enseñó los modelos de manera bastante apresurada; de ahí que el vídeo sea corto y no demasiado detallado, pero suficiente para hacernos una idea.

La ficha técnica completa está aquí.

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