Chopard es, sin duda, una de las grandes manufacturas de hoy en día. Y si hace falta alguna prueba más aquí está este Chopard L.U.C Perpetual Chrono, una muestra de altísima relojería con una personalidad única.

Es verdad que Chopard no es de las primeras marcas en las que pensamos cuando hablamos de alta relojería, por varios motivos. En primer lugar, es una empresa muy nueva. Esto significa que todo lo que ha hecho desde 1996 es aún más meritorio, pero a la vez implica una falta de conocimiento profundo y duradero por parte del aficionado. En los niveles de precio en los que se mueven los relojes de alta gama el aficionado tiende a mirar a marcas más consolidadas.

Chopard L.U.C Perpetual Chrono en oro blanco fairmined, de 2016

Esto va unido al segundo motivo: la carencia de inversión publicitaria e informativa de la marca es un ejemplo de cómo marcas con muchos productos a menudo desequilibran sus presupuestos de marketing en favor de unos y en detrimento de otros. Se hace mucho hincapié en los relojes de mujer (estos, por ejemplo) o en los cronógrafos conmemorativos de diversas carreras. Estos Grand Prix de Monaco son un ejemplo, como lo son los múltiples Mille Miglia (aquí presentamos los de 2017). Son grandes relojes que sin embargo no dan la medida de la empresa, porque publicitariamente remarcan los aspectos más de papel couché (una carrera de coches antiguos para gente con dinero) y, si hablamos de técnica, en la mayoría de los casos presenta movimientos genéricos con precios altos.

Nada en contra de ello, pero hace que Chopard se tenga que enfrentar a monstruos como por ejemplo TAG Heuer o, más difícil todavía, Omega, cuando Chopard quiere situarse por encima de ellos en calidad y acabados (y los relojes de aquí arriba no siempre lo logran, sobre todo comparandos con Omega).

Versión de 2016 del Chopard L.U.C Perpetual Chrono en oro rosa fairmined

Y sin embargo, como he dicho al principio y como vengo exponiendo desde que se creó Horas y Minutos, Chopard es una manufactura que puede hablar de tú a tú con cualquier otra casa suiza que le quiera dar palique porque domina todos los retos relojeros. Tiene, por poner algún ejemplo, el mejor regulador de los últimos años (éste). El año pasado presentó una magnífica colección de relojes con Horas Mundiales (aquí con fotos en vivo y precios). Por último, este año ha presentado el Chopard L.U.C Full Strike, un fabuloso repetidor de minutos que es un portento de sonido y técnica que pudimos ver y escuchar en este artículo.

Un calendario perpetuo con cronógrafo no es cualquier bagatela. De hecho no es cualquier perpetuo, y desde luego no es cualquier cronógrafo. Cuando nombramos las dos complicaciones juntas se nos viene a la cabeza el Datograph Perpetual  de A. Lange & Söhne, el Vacheron Constantin Traditionelle Chronograph Perpetual y, por supuesto, unos cuantos Patek Philippe. De ese nivel estamos hablando, nada menos. Así que el Chopard L.U.C Perpetual Chrono es una clara afirmación, otra más, de la maestría de Chopard.

La caja está hecha en platino y tiene nada menos que 45 mm de diámetro y 15 mm de altura. Como el platino, además de escaso, es un metal pesado, el Chopard L.U.C Perpetual Chrono es toda una declaración en la muñeca de su afortunado poseedor, que va a tener que acostumbrase a su peso. El platino tiene además un brillo dulce, mucho más que el oro blanco y desde luego que el acero (con el que se puede confundir a primera vista, es verdad). Además es un brillo que siempre permanece igual, algo exigible en un reloj de este nivel.

Los relojes L.U.C llevan siempre unas coronas de tamaño sustancial y la de este reloj, de oro blanco y no platino, también lo es. A su lado los pulsadores del cronógrafo resultan discretos. De hecho es que los son por sí mismos, para no añadir tamaño a una ya de por sí notoria caja.  Pero, con independencia del tamaño o el metal escogido, donde todo ocurre es en la esfera. En esta versión el Chopard L.U.C Perpetual Chrono se ha vestido de un azul marino muy elegante, con un guilloché  en rayos de sol. El origen de dichos rayos no está, como cabría esperar, en el centro de la esfera. Ni siquiera en el nombre de la casa, bajo las doce. El epicentro se esconde tras la gran -y doble- ventana de fecha.

La amplia superficie de la esfera permite alojar mucha información de gran tamaño sin sensación de agobio. Salvo la fecha, el resto de la información se ha dispuesto en dos semicírculos entre las 2 y las 3 y las 9 y las 10, con sendos círculos más pequeños en intersección.  Así, el primer grupo a la derecha presenta los meses en grande y el grupo de cuatro años en pequeño (la L significa «leap year» que es como se dice año bisiesto en inglés).

Los dos círculos a poniente marcan el día de la semana y la indicación día/noche. Los amplios biseles de los círculos están dedicados a los registros del cronógrafo flyback: 30 minutos a la derecha y 12 horas a la izquierda. Los señalan unas agujas con la punta roja (como la trotadora central) para distinguirlas de las de calendario. Y sobrevolándolo todo las tradicionales manecillas Dauphine-fusee (delfín-cohete), marca de la casa. Están facetadas para que se lean mejor e impregnadas con Super-LumiNova.

El recoger toda la información de esta manera no sólo le da al Chopard L.U.C Perpetual Chrono una personalidad propia muy acusada; también deja espacio para una subesfera de fase lunar de gran tamaño, y muy bien resuelta: un firmamento estrellado -con constelaciones auténticas al parecer- que se va desplazando al par que la edad de la luna, que a su vez está representada por una apertura que se va oscureciendo o aclarando según pasan los días. Muy ingenioso y muy elegante. Y sobre todo distinto.

Si damos la vuelta al reloj el cristal de zafiro nos permite seguir consumiendo más néctar relojero, porque lo que vemos es una maravilla. Los L.U.C son los calibres altos de gama de Chopard (ya hablé sobre ellos en la crónica sobre mi visita a la manufactura Chopard), y siempre reciben el mejor tratamiento. En este caso también, por supuesto.

El calibre L.U.C 03.10-L, de 455 piezas, está ejecutado de manera intachable. Parece un calibre manual tradicional, pero es en realidad moderno; de ahí la forma de puentes y levas. Está basado en el 03.07-L, un cronógrafo flyback con rueda de pilares y embrague vertical para garantizar un arranque instantáneo y sin saltos de la trotadora. Se mueve a 4 hercios y presume de 60 horas de reserva de marcha. Tiene certificación COSC y una decoración exquisita. Es todo lo que se espera de un movimiento de alta relojería, que Chopard refleja con su sello L.U.C y, sobre todo, con el de Punzón de Ginebra, que controla el reloj entero, no sólo el movimiento.

El reloj se ajusta a la muñeca gracias a una exquisita correa azul de aligátor, que se habría beneficiado de un pasador curvo para que la correa sea ajustara más a la caja. El cierre es un plegable de platino con hebilla de oro blanco.

El Chopard L.U.C Perpetual Chrono es una apuesta por la altísima relojería pero ofreciendo un reloj más contemporáneo, con un tamaño que se hace notar porque en su intención nunca estuvo ir escondido debajo del puño de la camisa. Un nuevo puñetazo de Chopard en la mesa a la que se sientan los grandes. Es una edición limitada a 20 unidades, con un precio de 83.730 euros, que es un precio mucho menor que el de aquellos con los que compite. Un valor más en su activo. Más información en Chopard.es.

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Hace 20 años Chopard lanzó el primer reloj creado en su manufactura. Lo llamó L.U.C 1860 en honor al fundador de la casa, Louis-Ulysse Chopard, y al año de fundación, 1860. Ahora lanza los Chopard L.U.C XPS 1860 para celebrar el vigésimo aniversario de dicha manufactura, y lo hace en dos versiones: una estándar en acero y otra limitada en oro rosa.

Los Chopard L.U.C XPS 1860 son miembros de la familia L.U.C, la gama más alta de Chopard. De hecho es la única gama en la que Chopard ofrece complicaciones, si exceptuamos la del cronógrafo o reserva de marcha habituales en la colección Classic Racing y de la que se puede ver un ejemplo aquí y aquí. En ese sentido podría haber seguido el camino de Montblanc, por ejemplo, que utiliza calibres base a los que luego añade sus propios módulos de complicaciones. Así podría ofrecerlas en su línea Classic o incluso en la Imperiale -de las que nunca oímos hablar y andan más bien mortecinas- a un precio más asequible. No es así. Chopard prefiere tener todas las complicaciones en relojes 100% manufactura  (si bien es cierto que hay un Imperiale de mujer con tourbillon), lo cual le honra.

Antes de meternos a fondo con los relojes debo confesar que tengo debilidad con Chopard, hasta el punto que cuando sacan algún diseño que me parece errado -que los tiene- me enfado más de lo que debiera porque me siento más decepcionado que con otras marcas. Afortunadamente no es éste el caso porque estos Chopard L.U.C XPS 1860 me parecen una preciosidad. Se mueven en un mar proceloso porque los relojes más comprados son los tres agujas y los tres agujas y fecha, un segmento en el que la oferta es casi infinita y destacar no es sencillo. Es verdad que los dos relojes se mueven en el segmento alto de preci de los relojes de vestir, pero es que tienen méritos sobrados para hacerlo.

Ambos tienen una caja de 40 mm, una medida perfecta para los relojes de vestir -aunque siempre hay puristas que consideran herética cualquier cosa por encima de los 38 mm-. Como su forma redonda es muy clásica el reloj parece en realidad más pequeño. Más aún, la primera vez que lo vi pregunté si era, curiosamente, de 38 mm. Ello no es sólo por la forma, sino también por su escasa altura: 7,20 mm, que está muy bien para un reloj automático (luego hablamos del calibre). Por cierto que las siglas XP significan que el reloj es extraplano y la S que tiene un pequeño segundero. Y sí, todo es relativo: 7,20 milímetros está lejos de los verdaderamente extraplanos que hay en el mercado, pero es una medida extraplana para lo que es usual en Chopard. Y en cualquier caso a mí me gustan los relojes con cierta presencia, y en ese sentido esta altura es perfecta.

En la esfera ocurren más cosas de lo que uno tendría previsto en un reloj de vestir. Sin duda lo que más llama la atención son las manecillas; donde uno se espera unas agujas con forma delfín clásica nos encontramos con las tradicionales de Chopard (porque las utiliza en muchos modelos) con su parte inferior más ancha. Son absolutamente Art Déco, y siempre que las veo me acuerdo del edificio Chrysler de Nueva York. Es verdad que es normal verlas en relojes en los que tienen que luchar por su propia visibilidad en esferas muy ocupadas (por ejemplo aquí), pero al usarlas en estos relojes sencillos los dota de una personalidad sobresaliente y distinta; es decir, que es un acierto. Además están facetadas para mejorar la lectura.

La decoración de la esfera de la versión en oro rosa del Chopard L.U.C XPS 1860 es más elaborada, y con buen sentido: hay preservar la exclusividad de quien paga un extra por el metal. Aunque en realidad esa singularidad se extiende a todo el reloj, porque la versión de oro ostenta el sello del Punzón de Ginebra, que como sabemos ya valora no sólo el movimiento, sino el reloj completo. Volviendo a la esfera, tanto la versión de acero como de oro tienen indices aplicados -cada uno en su metal- rodeados por una minutería de ferrocarril en la que los marcadores horarios han sido pintados con la misma forma de diamante que los índices; un detalle precioso que pasa desapercibido a primera vista, pero son detalles como esos los que distinguen grandes relojes de relojes buenos. En la versión de acero la esfera tiene un satinado plateado en rayos de sol que parte del logotipo, mientras que en la versión de oro rosa esos mismos rayos de sol lo conforman un delicado guilloché aplicado manualmente.

El único pero que le pongo al reloj es, como siempre, el motivo del eterno debate: la ventana de fecha. ¿Es mejor una esfera sin fecha? Para muchos sí, para mí depende; yo no soy zelote en esto porque es verdad que la ventana de fecha se consulta mucho más de lo que se piensa, y hay muchos ejemplos de ventanas bien realizadas. Asumiendo que el Chopard L.U.C XPS 1860 se concibió para tener fecha, en este caso yo creo que se merecía algo más elaborado, aunque sólo fuera un borde biselado. Tal cual está no es que sea un crimen ni dejaría de comprarme el reloj por ese detalle, pero es verdad que interrumpe la estética del pequeño segundero, que es muy bonito en su sencillez, y a la del carril satinado sobre el que se asientan los índices. Pero como digo, es un debate eterno.

Si damos la vuelta a los relojes nos encontramos con dos versiones del mismo calibre: el 96.03-L para la versión de acero y el 96.01-L en la versión de oro rosa. Una vez más, la diferencia viene por el Punzón de Ginebra, que obliga a un mayor nivel de acabados. Además el 96.01 añade regulador con cuello de cisne que no sólo es muy estético sino que al tener a la vista la raqueta resulta más sencillo el ajuste cuando sea necesario. Ambos calibres ostentan la certificación COSC de cronometría, y sobre todo ambos disfrutan de -y hacen disfrutar con- un precioso microrrotor en oro rosa, una delicia para los ojos. Los dos barriletes emparejados otorgan una autonomía de 65 horas de marcha, y el órgano regulador se mueve a 4 hercios.

El resultado en la muñeca es fantástico. Atados a la muñeca con correas de aligátor y hebillas de ardillón en su correspondiente metal, estos Chopard L.U.C XPS 1860 son unos perfectos relojes de vestir que hacen lo que de ellos se espera: ser discretos pero dejando claro que en la muñeca hay un reloj. Y sin embargo en el momento en que nos fijemos en ellos van a hacer notar su personalidad y van a hacer saber que su dueño no «lleva reloj», sino que lleva «un señor reloj». La versión en oro rosa es una edición limitada a 100 unidades, mientras que la de acero es de colección estándar. Los precios son de 19.90 euros y de 8.290 euros respectivamente, y están disponibles en la boutique que tiene la casa en la calle Serrano de Madrid. Más información en Chopard.es.

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Hace unos días Jérôme Lambert, Director General de Montblanc, estuvo en España (como ya prometió en su momento) y pude hablar con él otra vez, una ocasión que no hay que dejar pasar cuando tienes delante a uno de los principales actores de la relojería en la última década.

Monsieur Lambert llegó a Madrid por la mañana, estuvo reunido en la central de Montblanc en Madrid, vino a comer con unos cuantos periodistas a los que nos hizo una interesante presentación de lo que está por venir (y de lo que hablaremos en su momento), estuvo concediendo entrevistas hasta las 7 de la tarde, se fue a ver unos cuantos clientes de la marca, volvió para una cena con aficionados, al día siguiente se levantó de madrugada para ir a correr y después se fue a Barcelona para repetir la misma rutina y estar de vuelta a casa por la noche. Agotador, ¿verdad? A pesar de su presencia delgada y menuda es un puro vórtice de actividad. Y siempre de buen humor. Da gusto hablar con él.

Jérôme Lambert en Madrid con su Heritage Chronométrie Quantième Annuel Vasco da Gama

-Horas y Minutos: Para empezar: ¿qué tal va la E-Strap?

–Jérôme Lambert: La e-Strap se acaba de presentar en su primer mercado -Alemania- en la segunda mitad de agosto. Y ahora vamos a ir a los demás mercados, y va muy bien. Es un producto que ha ido de una buena experiencia a otra: de la expectación que creó su anuncio, la aceptación buenísima en el SIHH, a la entrega de las primeras unidades con muy buenas críticas.

-HyM: ¿Así que habrá una e-Strap II?

-Jérôme Lambert: ¡Sí que la habrá! No pronto porque estamos en su primer mes y medio de vida y es un poco pronto para hablar de una sucesora…

-HyL: Pero han entrado en el mundo tecnológico, y ese mercado te exige que cada año renueves el producto.

-Jérôme Lambert: Hay una evolución de software y hardware, y estamos planificando a 3 ó 5 años con una evolución diferente. Estamos muy contentos con la primera experiencia, así que tiene sentido seguir adelante.

(La E-Strap está explicada en este vídeo)

-HyM: Saltando a la otra novedad: ¿va a haber más colaboraciones con Marc Newson (el diseñador del nuevo juego de escritura de Montblanc que puedes ver aquí)? ¿Un reloj quizá?

-Jérôme Lambert: Un reloj no porque básicamente está bajo contrato con una conocida marca (es el diseñador del Apple Watch). Pero en cualquier caso la primera colaboración de Marc con Montblanc ha sido muy exitosa, el producto es magnífico (y yo certifico que lo es, en efecto). Es difícil dar con un producto que sea conceptualmente tan Montblanc y a la vez tan nuevo. Yo quería que se repitiera la magia de cuando creamos juntos un Atmos (puedes ver uno aquí, y el que creó para Jaeger-LeCoultre en 2009 puedes verlo aquí) y lo logramos, así que sí, habrá futuros desarrollos.

-HyM: ¿Es esto el inicio de una nueva tendencia, de contratar diseñadores famosos para diseñar relojes u otros productos para Montblanc u otras casas, o va en contra del espíritu de la relojería?

-Jérôme Lambert: No puedo hablar por otras maisons, pero en lo que se refiere a Montblanc no es parte de los proyectos de hoy en día. Cuando creas una nueva gama de escritura necesitas algo único, que cree emoción, sorpresa; y sabía que con Marc lo conseguiría. Pensamos que podría aportar todo eso a los elementos de escritura, y así se quedará.

Manufactura de Montblanc en Le Locle

-HyM: Cuando hablamos en enero me contaba cómo en cierto modo había fusionado el trabajo de Le Locle con el de Villeret. En el futuro ¿puede ocurrir que Minerva sea sólo un nombre histórico pero que en realidad sólo haya una manufactura, no dos?

-Jérôme Lambert: No, seguirá habiendo dos manufacturas.

-HyM: Pero ¿es económicamente viable?

-Jérôme Lambert: Sí. Tenemos que seguir creando relojes como el Geosphères,  el Metamorphosis II, el Exotourbillon (en vídeo aquí), relojes de extraordinaria factura que son esenciales para Montblanc. Es un privilegio tener una manufactura como Villeret que diseña complicaciones que son el futuro de la marca, que inspiran la producción en Le Locle y que de verdad transmiten nuestro lema de «pasión por la alta relojería». Y así seguirá.

Bartomeu Gomila en la manufactura de Minerva en Villeret

-HyM: Algo completamente diferente. Estaba leyendo el otro día que en abril hicieron pruebas de cronometría al H3 de John Harrison (1761) y sólo se adelanta un segundo al día. Hoy en día se usan movimientos (por ejemplo de ETA o Sellita) que Montblanc usa y que pueden desviarse hasta 15 segundos al día. ¿No deberíamos exigir mucha más precisión, dos siglos después?

-Jérôme Lambert: Montblanc ha introducido la línea Heritage Chronométrie (aquí tienes el Dual Time) con la que sometemos a los relojes a unas pruebas de 500 horas no sólo para el movimiento sino para el reloj completo, de manera que podamos tener más consistencia a lo largo del tiempo. Dicho esto, Roma no se construyó en un día, pero sí es verdad que todas las maisons están mejorando continuamente el servicio, los materiales -metales, aceites… Es cierto que hay que aprovecharse de los avances y mejorar día a día pero ¿sólo se mide la mejoría en un aspecto, el de los segundos de diferencia diarios?  Para algunos clientes la precisión es el criterio definitivo, para otros la reserva de marcha, para otros la exactitud dentro de un cierto rango de reserva de marcha… puede variar mucho. Pero sí que es verdad, la precisión es un aspecto importante cuando compras un reloj de cierto segmento de precio.

-HyM: Decía esto porque siempre se dice que lo bueno de los smart-watches es que ayudarán a amar los relojes y los usuarios acabarán comprando relojes mecánicos. ¿Cómo explicar a esos usuarios que van a pagar mucho más por un reloj mecánico que éste no tiene la precisión a la que están acostumbrados?

-Jérôme Lambert: Por eso digo que hay criterios distintos, y eso es bueno porque eso es lo que garantiza la pluralidad de la oferta. Algunas marcas ofrecen complicaciones muy versátiles, o muy poéticas, para los que la precisión no es tan importante. Es muy difícil que ofrecer algo que satisfaga a todo el mundo. Creo que es muy importante ser consistente con las promesas que hacemos. Si decimos que está en +5 debe estar en +5. Por ejemplo un repetidor de minutos nunca te da la hora exacta sino que varía en 10 ó 15 segundos (por el tiempo que tarda en hacer sonar todas las notas). Por eso no decimos que un repetidor de minutos es un mal reloj. La alta relojería se ha forjado su reputación sobre su creatividad, diversidad y capacidad para crear emociones distintas a todo tipo de gente.

-HyM: Pero ustedes tienen unos relojes a los que llaman «Chronométrie» pero no dicen cómo de precisos son ¿Por qué no lo dicen?

-Jérôme Lambert: Cuando decimos «cronómetro» estamos hablando de una norma controlada por un agente externo (el COSC). Sólo tienes el certificado si llevas el reloj allí. Pero como sólo controlan el calibre, no el movimiento entero, no vas a querer llevar un reloj que vale 100 ó 200 mil euros, muy decorado, muy delicado y exponerlo a que se dañe con la manipulación. Así que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo ideal sería que el control de la cronometría se hiciera en la manufactura. Que vinieran y lo hicieran allí. ¡Y eso tendrá que llegar! Sería mucho más fácil y  todas las casas le gusta esa idea. No habría problemas de seguridad, de seguros, de transporte, de control de calidad. Claro podrías decir «pero no pasa nada, si te lo estropean cuando vuelva lo arreglas». Ah pero entonces hay que volverlo a llevar porque si lo tocas pierdes la certificación.

Por eso digo que el control se hace mejor in-house. COSC se creó en una época en que la producción era enorme y con calibres estandarizados, en la que era sencillo sustituir un calibre por otro si le pasaba algo. Dile ahora a un coleccionista que le vas a cambiar el calibre porque el de su reloj se ha dañado al llevarlo a certificar.

-HyM: Pero sin embargo si dicen por ejemplo que el reloj es «Water Resistant». Eso sí lo dicen.

-Jérôme Lambert: ¡Claro, pero porque se prueba en la manufactura! Pero el COSC sigue siendo una institución externa.

-HyM: OMEGA tiene su propia certificación. ¿Por qué el grupo Richemont no hace lo mismo?

-Jérôme Lambert: Es que entonces no sería cronómetro.

-HyM: No importaría. Podrían decir «Nosotros somos mejores que COSC. Nosotros probamos los relojes 500 horas y garantizamos su cronometría».

-Jérôme Lambert: Pero entonces estás eligiendo un sólo eje de la relojería. Si eliges responder a una sola pregunta relojera, rechazas responder las demás. De ahí que hagamos el test de 500 horas, porque inspeccionas todas las variables del reloj y la calidad aumenta enormemente. No es marketing. El reloj está probado en todas las condiciones y funciona, y podemos demostrarlo. Por eso trabajamos así, para asegurar la calidad de cada uno de nuestros relojes.

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Caja:

• Platino
• Diámetro 43 mm, altura 14,90 mm
• Cristal de zafiro antireflejos
• Corona de 6,50 mm de oro gris de 18k con logo L.U.C
• Bisel y fondo pulidos
• Fondo de cristal de zafiro con indicación de reserva de marcha
• Hermético hasta 30 metros

Esfera:

• Oro de 18k guilloché hecha a mano
• Contadores azurés en color pizarra
• Pequeño segundero a las 6h
• Esferas de calendario perpetuo (fecha en ventana, día de la semana e indicación de 24 horas, meses y años bisiestos) – en el lado de la esfera
• Fecha a las 4:30h
• Agujas dauphine para las horas y los minutos, de calendario de días y meses, de segundero pequeño rodiadas. Agujas de los calendarios día/noche y año en forma de triángulo blanco – Índices dorados
• Tourbillon con pequeño segundero a las 6h
• Minutería de ferrocarril

Funciones:

• Horas y minutos. Pequeño segundero. Tourbillon. Gran Fecha. Calendario Perpetuo. Reserva de marcha

Movimiento:

• Calibre de manufactura L.U.C 02.15-L manual
• Diámetro 33 mm; altura 9,35 mm
• 31 rubíes
• 28.800 semioscilaciones/hora (4 hercios)
• Reserva de marcha de 216 horas
• Puentes decoración Côtes de Genève
• Certificado de cronometría COSC
• Certificado del Punzón de Ginebra

Pulsera:

• Correa de cocodrilo negro, cosida a mano, forrada de cocodrilo
• Hebilla desplegable de oro gris de 8k

Edición limitada a 25 piezas

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Ulysse Nardin no es sólo una manufactura con una historia creativa más que notable. Es también una relojera que atiende a mercados donde se aprecian artes relojeros no centrados en los calibres y sí en las artes decorativas que tienen que ver sobre todo con la esfera. Es algo que todas las marcas más tradicionales practican en un grado u otro, pero se diría que UN destaca por su afición a este tipo de piezas.

Particularmente el motivo de los barcos está muy presente en su colección, y valga este Classico Kruzenshtern como muestra de una técnica cuyo resultado final puede no ser del gusto de todo el mundo, pero que tiene mérito en tanto en cuanto supone el mantenimiento de técnicas cada vez más escasas en la relojería.Construido en Alemania en 1926 y originalmente conocido como el Padua, el barco, nave alta de cuatro mástiles fue entregado a la URSS en 1946 como compensación por la guerra, y se unió a la flota soviética del Báltico. En consecuencia, fue rebautizado como Kruzenshtern en honor al explorador alemán del Báltico perteneciente al servicio ruso, Adam Johann Kruzenstern. Sus misiones, viajes y servicios son múltiples, y hoy en día opera principalmente como nave de entrenamiento.

Para interpretar con precisión su imagen real, Ulysse Nardin empleó la técnica de esmaltado cloisonné. Esta técnica de esmalte parece que se introdujo en Europa a través de Irán y Bizancio alrededor del siglo X. Consiste en rellenar con esmalte los alvéolos o cavidades dejadas expresamente en las piezas. Estos compartimentos sobresalen del plano por finos bordes llamados cloisons realizados con hilos metálicos que se adhieren a la superficie de la lámina que forma el objeto. En el caso del reloj que nos ocupa, cada sección se separa con finos hilos de oro y se necesitan más de 500 mm para realizar los cloisons.

El esmalte se queda unido como un relleno dentro de las cavidades por medio de fusión. Se pueden hacer dibujos geométricos elementales hasta los más complicados según el autor de la obra. En orfebrería se aplicó en la Antigüedad y en la Edad Media en elementos litúrgicos como cruces procesionales, relicarios e incluso en pequeños altares.

Una vez rellenados todos los huecos, la esfera pasa al horno, donde es calentada  a temperaturas entre 750 y 850 º C. Es una operación delicada porque el calor puede producir cambios en la superficie pintada o deformaciones del metal utilizado para crear las separaciones, lo que obligaría a desechar la esfera y volver a comenzar el proceso.

Cada esfera cloisonné requiere más de 50 horas del maestro artesano y 26 procesos de horneo para completarse.

Como no todo es decoración, hay que hacer notar que el reloj se mueve gracias al calibre UN-815 automático que está basado en el ETA 2892-A2, en su versión con certificación COSC. Está disponible en oro blanco y oro rosa, con estas configuraciones y precios:

En oro blanco y correa aligator: 43.250€.  Edición limitada a 30 piezas.

En oro rosa y correa aligator: 40.150€

En oro rosa y brazalete también en oro: 58.700€

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Breitling lanza una versión en 44 mm de su Avenger Blackbird, un reloj de aviador (casi es una redundancia decirlo) que presenta una configuración inequívocamente Breitling y por tanto poderosa, legible y capaz de aguantar lo que le echen, con una caja de titanio negro que capta la mirada inmediatamente. La versión anterior en titanio tenía 48 mm. No para todos lo públicos, desde luego, así que se agradece la reducción para muñecas más comunes.

El Avenger Blackbird debe su nombre a la nave creada por la Lockheed en los años 60. El Blackbird es un avión mítico (como Breitling es una marca mítica) que voló hasta 1998, siendo una pieza clave a la hora de ganar la guerra fría: aunque tenía una amplia sección visible para los radares el avión podía volar seguro: si les lanzaban algún misil simplemente aceleraban -alcanzaban Mach 3- y los dejaban atrás. Su altura de vuelo era de 24 Km y su capacidad para espiar los países del telón de acero, imparable.

Brian Shul en la cabina del SR-71 Blackbird

De hecho, para cuando se retiraron definitivamente los Blackbird habían evitado ¡casi 4.000 misiles tierra aire! Ningún avión fue nunca alcanzado por el enemigo. Impresionante, ¿verdad? Sin embargo el alcanzar esas velocidades suponía un grave problema con el calentamiento de la superficie de la nave, por lo que los ingenieros de la Lockheed usaron una aleación de titanio para construir más del 90% del avión.

Avenger Blackbird 44 mm

El Avenger Blackbird (el de 48 mm y éste de 44) integra una caja también de titanio, tratado con carbono para endurecerlo y darle ese color negro intenso. No hay variación constructiva entre uno y otro modelo. Ni falta que hace, porque tiene una presencia ejemplar. El bisel giratorio es el clásico de Breitling, con los cuatro resaltes en los cuatro puntos cardinales.

La legibilidad es excelente, como siempre en Breitling. Grandes índices sobrevolados por grandes manecillas y todos tratados con SuperLuminova, incluida la punta del segundero central. Y es que el reloj podría servir para buceo porque, como se puede leer en la Ficha Técnica, es sumergible hasta 200 metros. Ciertamente no son profundidades pelágicas, pero mucho más de lo que necesita el buceador medio.

La única diferencia con su hermano mayor, aparte de los 100 metros menos de hermeticidad, es el marco de la ventana de fecha, que en el de 44 mm es rojo en vez de blanco. Parece un detalle mínimo, pero mejora el aire deportivo del reloj.

Por dentro lleva el calibre 17, que no es otro que el ETA 2824-2 modificado y decorado por Breitling hasta alcanzar sus estándares, que entre otras cosas incluyen la certificación COSC. Desafortunadamente el fondo es ciego por esos 200 metros de resistencia al agua. Por último, el reloj también viene con correa militar como el modelo de 48 mm.

El Avenger Blackbird 44 mm estará disponible a partir de fin de este mes con un precio de 4.560 euros.

Os dejo con el vídeo promocional, potente como el reloj.

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Caja:

• Titanio negro
• Diámetro de 44 mm; altura 12,70 mm
• Bisel giratorio unidireccional con trinquete
• Corona atornillada
• Cristal de zafiro abombado antirreflejos por ambas caras
• Fondo atornillado
• Estanqueidad hasta 200 m

Esfera:

• Negra Volcano
• Fecha a las 3h
• Manecillas  e índices luminiscentes

Funciones:

• Horas y minutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

• Calibre Breitling 17 automático con certificación COSC
• 28.800 alternancias/hora (4 Hz)
• 25 rubíes
• 44 horas de reserva de marcha

Pulsera:

• Military

Avenger Blackbird 44

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Caja:

• Acero u oro rosa de 18k
• Diámetro 44 mm, altura 13,79 mm
• Cristal de zafiro antireflejos
• Corona acero u oro rosa de 18 k
• Bisel de acero o en oro rosa de 18k con inserción de aluminio negro
• Fondo grabado con logo logo Mille Miglia y la mención Brescia > Roma > Brescia
• Hermético hasta 100 metros

Esfera:

• Negro aterciopelado mate con aplicaciones blancas y rojas
• Contadores incrustados azurés en galvanizado negro a las 12h, a las 6h y a las 9h con aplicaciones blancas
• Agujas rodiadas o doradas pintadas de Superluminova
• Segundero rojo en el centro

Funciones:

• Horas y minutos. Pequeño segundero. Fecha. Cronógrafo

Movimiento:

• Calibre automático
• Diámetro 30,40 mm; altura 7,9 mm
• 25 rubíes
• 28.800 semioscilaciones/hora
• Reserva de marcha de 46 horas
• Certificado de cronometría COSC

Pulsera:

• Correa de caucho inspirada en los neumáticos Dunlop de los años 60 o correa de acero
• Hebilla desplegable en acero u oro rosa de 18k

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Si bien este año la feria de Baselworld no ha sido de las más espectaculares de su larga trayectoria (debido seguramente a ser un año de expectativas y todavía de  incertidumbres económicas), Rolex siempre genera expectación y rara vez decepciona. Y no es que la casa que más se identifica con el lujo sea precisamente dada a las grandes revoluciones, sino todo lo contrario: los productos se los piensa mucho para que cuando salgan sean perfectos. El nuevo Rolex Yacht-Master 40 es un buen ejemplo.

Al contrario de lo que ocurrió el año pasado, en el que no hubo auténticas novedades salvo el relanzamiento de los Cellini (que son lo menos Rolex de todos los Rolex), este año Rolex nos sorprendió con una tríada más que interesante: los nuevos Day Date con un nuevo calibre, unos Oyster Perpetual de 39 mm -de ambos hablaremos en otros artículos- y el Yacht-Master 40  que vamos a ver aquí.

El Yacht-Master nació en 1992 como un destilado del Submariner, que es un diver puro con la etiqueta de «instrumento de trabajo». Podríamos decir que el Yacht-Master era la versión elegante del modelo deportivo. El Submariner te lo pones para pescar la langosta mientras que el Yacht-Master te lo pones para comértela acompañada de champán en la cubierta del yate, por así decir. El reloj no es una gran evolución del Submariner, de la misma forma que, aunque han pasado 23 de la aparición del Maestro de Yates y como se puede apreciar en la foto, pocas son las variaciones estructurales que ha tenido en estos años. De hecho el original medía 39,5 mm  de diámetro -mucho para aquel año- y el de éste mide 40.  Muy del estilo lento pero muy seguro de Rolex.

Pero sí hay unos cuantos cambios que vamos a repasar ahora.

Lo primero que llama la atención del reloj es la aparición, por primera vez, de una correa de caucho que Rolex ha llamado Oysterflex. Pero no una correa de caucho cualquiera: en realidad la base es una hoja de metal que se recubre de elastómero (el caucho es un elastómero, pero hay muchos tipos y Rolex no aclara cuál) garantizando así la resistencia y la flexibilidad adecuada. Además en el interior se puede apreciar una doble banda que sirve de colchón entre la piel y la correa, de manera que esta agarre bien y la vez evite la excesiva sudoración porque permite el paso del aire. ¿Es realmente efectivo? Pues habrá que esperar a que alguien lo tenga y lo lleve al mar en verano.

Debido a la construcción metálica de la correa y por tanto su limitación a la hora de cortarla para adaptarla, Rolex ha lanzado 6 medidas distintas, de manera que se elija la que queda mejor en la muñeca. Es una forma más de personalizar el reloj sin abandonar la industrialización del modelo. Como decía, Rolex se piensa muy bien las cosas antes de lanzarlas para que todo vaya redondo.

Sobre el caucho se abraza el cierre plegable, también en Everose y muy elegante. Desde luego cuando me puse el reloj se notaba bien asentado pero sin la rigidez de muchos cauchos, y tenía un tacto muy agradable.

La caja también depara sorpresas, porque la combinación de oro Everose y el negro mate del bisel y la esfera sin duda dota al reloj de una personalidad sobresaliente, aunque puede no ser para todo el mundo. El bisel (bidireccional, una muestra más de que no es un reloj de buceo) lleva los grandes numerales e inserciones en relieve -que son parte de la esencia del Yacht-Master- en Cerachrom negro, la cerámica de Rolex que garantiza una mayor durabilidad.

Es la primera vez que Yacht-Master se muestra en negro. Y crea además una gradación de negros interesante -más pálido en el bisel y la correa y más intenso en la esfera- atemperado por por el oro rosa (no Everose) de los índices y agujas que por supuesto están tratados con el material luminiscente de Rolex, el Chromalight.

El calibre es el ya conocido 3135 que gobierna muchos modelos de la casa y que por supuesto tiene certificación COSC. Una vez más el fondo es macizo, también en Everose. Todos los detalles sobre este calibre están en la Ficha Técnica.

El reloj queda bien en la muñeca gracias a sus medidas, modestas para ser un diver. Por si acaso Rolex también ha lanzado una versión en 37 mm, perfecta para mujeres o para hombres con muñecas más delgadas -o más aferrados a las medidas clásicas de los Rolex-. En el caso del modelo de diámetro pequeño el calibre es el 2236, presentado el año pasado y que ya incluye el espiral de silicio.

El precio de los relojes es de 23.800 francos suizos para la versión de 40 mm y de 21.000 para la versión de 37 mm (23.100 y 20.300 euros respectivamente).  Son precios como para alguien que en efecto tiene un yate -o posibilidad de tenerlo-, pero más allá de eso lo que si señala este modelo es el deseo de Rolex de estar a la par de lo que sus seguidores buscan: la fiabilidad y distinción de siempre con un toque de modernidad interpretada de manera única. A la manera Rolex.

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El Colt es uno de los mejores hallazgos comerciales de Breitling. Sabedores de que no todo el mundo puede llegar a los grandes iconos (por tamaño o precio) han hecho del Colt un resumen de lo que mejor distingue a la maison y lo ha incluido en modelos sencillos (horas y minutos) e incluso en cuarzo, de manera que todo el mundo puede tener un «auténtico Breitling».

La idea original, sin embargo, no era esa: el Colt nació en los 80 con la intención de equipar a las fuerzas armadas, pero pronto contó con el favor de los aficionados a la relojería, porque tenía -y desde luego tiene hoy día- todo lo que se busca en un Breitling: en primer lugar el  inconfundible bisel con los cuatro eslabones cardinales, los pulsadores del cronógrafo satinados y, ya en la esfera, los índices y las manecillas para una legibilidad perfecta. Y el brazalete de acero ata el reloj al pulso de una manera perfectamente reconocible, con una presencia de solidez que se extiende desde la caja de acero de 44 mm.

Dentro se mueve el calibre Breitling 13, que no es otro que nuestro querido ETA-Valjoux 7750, por supuesto con certificado COSC. El calibre tiene por tanto reflejo en el dial, con tres subesferas -una de ellas para el pequeño segundero- trotadora central y fecha a las 3. Breitling ha convertido las esferas en «panda», al presentarlas en tres colores: negro Volcano, azul Mariner o plateado Stratus, que contrastan con el color de las 3 subesferas. Difícil elegir un favorito. Puedes leer más detalles en su Ficha Técnica.

Digamos por último que todavía no hay un precio publicado, y no lo será hasta Baselworld, pero no es de esperar grandes cambios. Sí sabemos que es el reloj que lleva el piloto del Breitling Racing Team Nigel Lamb, que compite en la espectacula Red Bull Air Race, de la que podéis ver un vídeo a continuación.

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