El Breitling Navitimer B19 Chronograph 43 Perpetual Calendar representa uno de los relojes más interesantes del año dentro de la alta relojería deportiva. No solo introduce el primer calendario perpetuo de manufactura de la marca en caja de acero, sino que además lo hace combinado con un cronógrafo y dentro de uno de los relojes más icónicos de la historia: el Navitimer (que presenté en vídeo hace un tiempo).

La combinación de cronógrafo y calendario perpetuo es una de las más complejas en relojería. No es habitual encontrarla en el mercado y, cuando aparece, suele hacerlo en relojes de precios muy elevados. Por eso, el nuevo Navitimer B19 destaca especialmente: con un precio de 28.500 euros, se sitúa probablemente como una de las opciones más competitivas del mercado para acceder a esta alta complicación.

Un Navitimer con calendario perpetuo

Desde su debut en 1952, el Breitling Navitimer se ha convertido en uno de los relojes de aviación más reconocibles de todos los tiempos gracias a su característica regla de cálculo circular, su bisel dentado y su función de cronógrafo. Diseñado originalmente para la Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), pronto pasó de ser una herramienta de navegación a convertirse en un auténtico icono de la relojería.

En esta nueva versión, Breitling introduce su calibre B19, un movimiento de manufactura que combina la experiencia de la casa en cronógrafos con la complejidad de un calendario perpetuo. Este mecanismo indica día, fecha, mes y fase lunar, y está diseñado para ajustarse automáticamente a la duración de los meses y a los años bisiestos. Con pequeños ajustes, puede mantenerse correcto durante un siglo.

La caja tiene un diámetro de 43 mm y una altura de casi 15 que, sin embargo, se lleva muy bien. La hermeticidad es de sólo 30 metros.

Calibre B19: cronógrafo y calendario perpetuo

El calibre B19 deriva de la arquitectura del conocido calibre 01 de Breitling y está certificado como cronómetro por el COSC. Además, ha superado rigurosas pruebas de durabilidad que simulan 16 años de uso, incluyendo 100.000 giros de corona y decenas de miles de impactos de alta intensidad.

Ofrece una frecuencia de 4 hercios, reserva de marcha de aproximadamente 96 horas y utiliza un cronógrafo con rueda de pilares y embrague vertical.

Diseño: esfera azul hielo y bisel de platino

La caja de acero se combina con un bisel bidireccional de platino que integra la clásica regla de cálculo del Navitimer. La esfera en azul hielo aporta un aspecto especialmente elegante, mientras que la fase lunar se sitúa a las 12 horas.

El fondo de caja transparente permite contemplar el movimiento, mientras que el reloj puede elegirse con brazalete de acero de siete eslabones o con correa de piel de caimán negra.

Hay más información en Breitling.com.

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Cuando MB&F presentó en 2022 el Legacy Machine Sequential EVO, no solo firmó su primer cronógrafo, sino que redefinió por completo lo que un cronógrafo mecánico podía ser en la muñeca. El resultado fue tan contundente que aquel reloj se alzó con el Aiguille d’Or del Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Aquí puedes ver en vídeo todos los ganadores de ese año.

En este vídeo lo expliqué en detalle:

En 2024, la aparición del MB&F LM Sequential Flyback EVO subió la apuesta, ya que incorporaba la función flyback (o de puesta a cero instantánea), añadiendo 36 piezas más al ya más que complejo calibre.

Cuatro años después, esa arquitectura alcanza una nueva madurez con la llegada del LM Sequential Flyback EVO, una pieza que combina la complejidad funcional del calibre Sequential con la robustez y versatilidad propias de la configuración EVO.

La gran novedad es, precisamente, la integración de la función flyback en la colección EVO. Tras debutar en 2024 en la caja Legacy Machine más clásica, el flyback llega ahora a una versión concebida para un uso más activo, sin renunciar en absoluto al nivel de refinamiento técnico y estético que define a MB&F. El resultado es un cronógrafo doble flyback alojado en una caja de titanio grado 5 de 44 mm x 18,2 mm, zafiro con antirreflejos por ambas caras, 80 metros de estanqueidad, corona atornillada, correa de caucho integrada y el sistema FlexRing, diseñado para proteger el movimiento frente a impactos.

En el corazón del reloj late el calibre Sequential Flyback, desarrollado por Stephen McDonnell. Se trata de un movimiento de cuerda manual con dos cronógrafos completamente independientes, gobernados por un ingenioso pulsador central a las 9 horas: el Twinverter. Este “botón mágico” permite invertir instantáneamente el estado de ambos cronógrafos, abriendo la puerta a distintos modos de uso -independiente, simultáneo (rattrapante), acumulativo o secuencial- que hacen del reloj una auténtica herramienta de medición del tiempo.

La incorporación del flyback en ambos cronógrafos eleva aún más su utilidad práctica, permitiendo reinicios inmediatos sin detener el conteo.

Desde el punto de vista técnico, el movimiento impresiona tanto por cifras como por soluciones: 621 componentes, 63 rubíes, frecuencia de 3 Hz y una reserva de marcha de 72 horas. Destacan los embragues verticales enjoyados y los rodamientos específicos del sistema flyback, concebidos para minimizar fricciones y preservar la estabilidad cronométrica incluso en los usos más exigentes.

Estéticamente, esta edición EVO se reconoce al instante por su esfera aguamarina, que aporta frescura y profundidad visual, y por la esfera horaria inclinada a las 6 h, heredada de la versión Legacy Machine clásica, que mejora la legibilidad y refuerza la tridimensionalidad característica de MB&F.

El MB&F LM Sequential Flyback EVO tiene un precio de 181.000 euros más IVA. Una cifra elevada, sin duda, pero coherente con una de las propuestas más avanzadas, inteligentes y completas que existen hoy en el universo del cronógrafo mecánico.

Más información en MBandF.com.

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Cuando Omega introduce una novedad en el Speedmaster Moonwatch, conviene leerla siempre en clave de matiz. No es un reloj que admita golpes de timón bruscos sin poner en riesgo su propio mito. Por eso, los nuevos Speedmaster Moonwatch en blanco y negro (conocidos como “panda inverso” por los aficionados) no buscan reinventar nada, sino desplazar sutilmente el centro de gravedad estético del icono hacia un territorio más contemporáneo.

Y lo hacen con más inteligencia de la que parece a primera vista.

Una esfera construida, no simplemente coloreada

El atractivo inmediato está en la inversión cromática: esfera negra con subesferas blancas. Sin embargo, reducir este Speedmaster Moonwatch a un simple juego de contrastes sería injusto. Omega mantiene el step dial histórico, pero lo construye mediante una arquitectura de doble placa. La capa superior, negra, recibe un acabado pulido, barnizado y lacado que aporta profundidad y reflejo; la inferior, visible en los contadores, es blanca y sigue el mismo tratamiento.

La minutería principal se imprime en blanco sobre el fondo negro, mientras que las subesferas invierten la lógica. El resultado no solo es estéticamente más gráfico, sino también más legible, algo que encaja con la tradición instrumental del modelo.

El bisel: una decisión más significativa de lo que parece

Uno de los cambios más interesantes —y quizá menos evidentes a simple vista— está en el bisel. Omega sustituye el clásico inserto de aluminio negro por un bisel de cerámica negra con escala taquimétrica en esmalte blanco. Hasta ahora, este tipo de ejecución estaba prácticamente reservada a determinadas versiones en metales preciosos o configuraciones bicolor del catálogo Moonwatch.

Que este bisel llegue ahora a una referencia de acero no es casual. Supone una declaración clara: este Speedmaster no pretende recrear el pasado, sino asumir sin complejos una lectura moderna del cronógrafo lunar. Es, muy probablemente, una respuesta directa a aquellos coleccionistas que pedían un Moonwatch contemporáneo en materiales y acabados, sin tener que dar el salto al oro.

Caja, brazalete y proporciones: terreno conocido

No hay sorpresas en la arquitectura. La caja de 42 mm es la del Moonwatch actual, con proporciones ya bien conocidas y un equilibrio muy logrado en muñeca. El brazalete, con superficies pulidas y cepilladas, incorpora el sistema de microajuste rápido patentado por Omega, uno de esos detalles que marcan la diferencia en el uso cotidiano.

La colección se articula en dos versiones. La de acero inoxidable, con agujas e índices rodiados y Super-LumiNova blanca, es la más coherente con el espíritu del modelo. La de oro Moonshine de 18 quilates, con todos los elementos ejecutados en esta aleación (incluida la aguja central del cronógrafo en PVD), lleva el diseño a un terreno más claramente lujoso, quizá menos fiel al ADN original, pero perfectamente alineado con la estrategia actual de las casas relojeras, acostumbradas a ofrecer versiones de lujo de sus relojes deportivos.

Calibre 3861: una base incuestionable

En el interior, el calibre 3861 sigue siendo uno de los grandes argumentos del Speedmaster moderno. Cronógrafo manual, Co-Axial, certificado Master Chronometer, con altos estándares de precisión, resistencia antimagnética y cinco años de garantía, representa un equilibrio muy logrado entre tradición mecánica y exigencia contemporánea.

Precio y posicionamiento

Estos nuevos Omega Speedmaster “panda inverso”, con un precio de 10.200 euros para la versión en acero y de 48.600 euros para la referencia en Moonshine Gold, se sitúan claramente por encima del Moonwatch estándar en acero. La diferencia resulta especialmente significativa si se compara con otras referencias recientes del catálogo: el 310.30.42.50.04.001 de esfera blanca, uno de los grandes éxitos comerciales de Omega en 2024, se mantiene en 9.000 euros, mientras que el modelo base 310.30.42.50.01.002 parte de 8.900 euros. Por cierto que este modelo lo presenté en vídeo cuando salió.

El sobreprecio del “panda inverso” no se apoya en cambios mecánicos ni estructurales, sino en una ejecución estética más sofisticada —con especial peso del bisel cerámico con taquímetro en esmalte, hasta ahora inédito en una referencia de acero— y en una clara voluntad de ubicarar esta variante como una lectura más actual y exclusiva del Moonwatch.

Podemos decir, por tanto, que estos nuevos Omega Speedmaster no cambian la historia del Moonwatch, pero sí afinan su discurso. Demuestran que Omega sigue sabiendo cómo hacer evolucionar un icono sin traicionarlo, incluso aunque eso implique pedir al coleccionista un esfuerzo económico adicional.

La cuestión, como casi siempre en el universo Speedmaster, no es si el reloj está bien hecho —lo está—, sino si esta modernidad concreta justifica el salto de precio.

Más información en Omegawatches.com.

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En el primer año de Horas y Minutos, en 2014, tuve la suerte de asistir a la presentación de una subfamilia de los Speedmaster de Omega que estaba llamada a ser una de las más exitosas, a pesar incluso de que en su momento era la más cara: la llamda Speedmaster Grey Side of the Moon. Era la hermana de la Dark Side of the Moon, que había aparecido un año antes. Aunque las condiciones de filmación eran terribles (por ese entonces a las marcas ni se les había pasado por la cabeza la importancia de presentar sus productos en las redes sociales, sólo las revistas clásicas), al menos pude dejar constancia en vídeo:

Pues bien, la colección Omega Speedmaster Dark Side of the Moon, junto con su variante Omega Speedmaster Grey Side of the Moon, recibió en 2025 una importante actualización que combina legado lunar, materiales avanzados y movimientos de última generación.

El legado espacial, reinterpretado

En esta última versión, esa asociación se refuerza explícitamente con la mención de la misión Apollo 8 (1968) y la célebre frase de Jim Lovell “the Moon is essentially grey” («La luna es, esencialmente, gris»).
Así, la edición “Grey Side” incorpora no solo estética sino un guiño histórico-temático: el lado oculto de la Luna, la superficie lunar, la exploración. La edición “Dark Side” mantiene la herencia del “lado oscuro” como metáfora del diseño cerámico negro y deportivo. Y recordemos a qué hace referencia el modelo:

Antes de desaparecer en dirección a la cara oculta de la Luna y perder el contacto por radio, el piloto del módulo de mando, Jim Lovell, dijo, con toda la tranquilidad del mundo: “We’ll see you on the other side” («nos vemos al otro lado»). Ahora no nos impresiona, pero en ese entonces significaba un paso a lo desconocido del que no se sabía nada.

En este artículo tienes la historia del Apolo 8, además de la versión aniversario de 2018 y la de 2024 -que son estas dos-:

Materiales y construcción: cerámica, Liquidmetal™ y perfil más fino

Una de las mejoras más significativas de estos nuevos Omega Speedmaster está en la construcción del reloj: la caja sigue siendo de 44,25 mm de diámetro, pero se ha trabajado para hacerla más delgada y refinada.
La cerámica de alta tecnología es protagonista: los nuevos modelos emplean una construcción en dos capas de cerámica, diales de cerámica, biseles con la tecnología Liquidmetal™ y superficies cepilladas o arenadas que juegan con la luz.

Por ejemplo, en los modelos “Dark Side” se ha rebajado el grosor a unos 15,09 mm o incluso a 13,02 mm (gracias al calibre 9908) para una sensación más contenida en la muñeca. Los biseles taquimétricos siguen presentes, ahora con escala en Liquidmetal™ para mayor resistencia al desgaste y un aspecto más premium (muy necesario, dado el nivel de precios que alcanzan).

Las correas de caucho tienen todas una textura interior como la de la superficie lunar.

MODELOS Y PRECIOS

Se han lanzado cuatro modelos:

Omega Speedmaster Dark Side of the Moon «Blanco»

En primer lugar, lo de «blanco» no forma parte del nombre oficial, sino una forma de identificarlo mejor. Esta versión es la sucesora de la aparecida en 2013, que es a su vez la más vendida y la más «clásica», por así decir.

Esta versión, con una caja de cerámica negra de 44,25 mm y 15,09 mm de grosor (1,1 mm más fina que antes), se caracteriza por sus detalles en blanco plateado en la esfera (agujas e índices de oro blanco de 18 quilates), que mejoran la legibilidad durante el día. La esfera está fabricada en cerámica negra pulida y cuenta con una ventana de fecha a las 6 en punto. Los toques de rojo se encuentran en el logotipo Speedmaster y en la punta del segundero.

La principal evolución proviene del movimiento, ya que el antiguo calibre 9300 ha sido sustituido por el más moderno calibre 9900, que ahora cuenta con la certificación Master Chronometer de METAS. Este calibre automático con rueda de pilares cuenta con dos barriletes que proporcionan 60 horas de reserva de marcha, funciona a 4 Hz e incluye una práctica función de huso horario. Para mantener la coherencia con la combinación de colores de la esfera, el movimiento está chapado en rodio. Esta versión en blanco oscuro está disponible con correa de caucho integrada o correa de nailon, ambas con cierre desplegable de cerámica y titanio. El precio es de 15.400 euros.

Omega Speedmaster Dark Side of the Moon «Rojo»

Esta referencia Dark-Red se presenta, como era de esperar, en una caja de 44,25 mm de diámetro fabricada en cerámica negra. Omega indica que ha perfeccionado el proceso de acabado de la caja de cerámica con un nuevo proceso de pulido biselado.

El cristal de zafiro en forma de caja está enmarcado por un bisel fijo de cerámica negra pulida, con una escala taquimétrica de Liquidmetal. Los pulsadores y la corona también son de cerámica negra, y esta última lleva el logotipo de Omega en Liquidmetal. Pero hay algo importante que hay que tener en cuenta y que tiene que ver con las proporciones de la caja. Aunque conserva el mayor diámetro de la colección DSOTM, esta nueva edición Dark-Red es mucho más delgada que antes, con 13,02 mm de diámetro, gracias a un perfil rediseñado y, sobre todo, a la adopción de un movimiento de cuerda manual. Para que conste, la edición de 2013 y todas las versiones automáticas posteriores tenían un grosor de 16,14 mm. El largo sigue siendo de 50 mm, y la resistencia al agua tampoco ha cambiado, 50 metros.

En cuanto a la esfera, el Speedmaster Dark Side of the Moon Dark-Red opta por una base de cerámica con acabado láser de grano fino. El tono negro sobre negro lo convierte en un auténtico Dark Side of the Moon, con el único toque de color procedente de las letras y los números impresos en gris, y el logotipo rojo de Speedmaster y el segundero del cronógrafo.

Las subesferas del cronógrafo empotradas, junto con los marcadores aplicados ennegrecidos, añaden una sensación de profundidad a la esfera. Afortunadamente se seguirá pudiendo ver la hora por la noche gracias a las inserciones de Super-LumiNova negro alrededor, a pesar del tema totalmente negro de la colección.

La principal razón del grosor reducido de este nuevo Dark Side of The Moon tiene que ver con el movimiento. De hecho, Omega no solo adopta la última tecnología Master Chronometer para las cuatro versiones del DSOTM, sino que este modelo en rojo oscuro ahora viene con un movimiento de cuerda manual, el calibre 9908, un movimiento cronógrafo sin fecha y con dos contadores que ya hemos visto en el Speedmaster Chronoscope.

Caracterizado por su nueva placa de ¾, incorpora las últimas innovaciones de la marca y puede resistir campos magnéticos de hasta 15 000 gauss. Este cronógrafo, con rueda de pilares y embrague vertical, tiene dos barriletes montados en serie para una reserva de marcha de 60 horas, alberga el escape coaxial de Omega con una espiral de silicio y funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias/hora. La vista a través del fondo de la caja también es nueva, ya que, al igual que las clásicas nervaduras de Ginebra en arabesco, todo el movimiento ha recibido un toque negro, con casi todas las piezas (placa principal, puentes…) recubiertas de negro.

El toque final lo aporta una nueva correa de caucho, perfectamente integrada en el diseño general de la caja. La superficie superior tiene una textura cepillada, pero la parte posterior revela un toque fresco, con un patrón que recuerda a la superficie lunar. Se cierra con un broche plegable de cerámica (tapa superior) y titanio ceramizado para las bisagras del marco. Esta edición en rojo oscuro del Speedmaster Dark Side of the Moon tiene un precio de 15.800 euros.

Omega Speedmaster Dark Side of the Moon «Todo Negro»

Aunque comparte las mismas especificaciones que el modelo anterior, esta nueva versión apuesta por un estilo monocromático puro y mate, con un bisel de cerámica cepillada provisto de una escala taquimétrica esmaltada en negro. Por supuesto, donde más destaca el tema del negro es en la esfera, que se compone íntegramente de elementos negros y gris oscuro.

La base es mate, con un proceso de chorro de arena por láser, y se combina con índices biselados pulidos con diamante, ennegrecidos y rellenos de Super-Luminova negra. Todas las impresiones son en negro, e incluso la fecha juega con el tema del gris oscuro y el negro.

Esta versión de 44,25 mm x 15,09 mm está equipada con el mismo calibre automático Master Chronometer 9900 que el «Blanco», pero aquí se ha tratado en negro completo (placas, puentes y rotor) para mantener la coherencia con la temática oscura. Esta edición está disponible con una correa de caucho negro con patrón lunar o con una correa de nailon negro, con un cierre plegable de cerámica negra y titanio ceramizado. El Speedmaster Dark Side of the Moon Todo Negro tiene un precio de 15.800 euros.

Omega Speedmaster Grey Side of the Moon

El más llamativo, y desde luego el que más me gusta a mí.

Al igual que la edición especial Apollo 8 en negro y amarillo del año pasado, ahora se presenta en una versión ligeramente más elegante (con menos detalles y menos referencias al espacio) y en una gama de colores totalmente gris, empezando por la caja de 44,25 mm en cerámica gris pulida y cepillada, con un bisel cepillado a juego con escala taquimétrica grabada con láser y rellena de Super-LumiNova. El color gris rinde homenaje a la histórica observación de Jim Lovell que cité al principio del artículo, una frase que está grabada en el fondo de la caja.

La esfera de este Speedmaster Grey Side of the Moon (GSOTM) es, en su mayor parte, idéntica a la de la versión Apollo 8, con la placa principal del movimiento visible, decorada con una superficie lunar grabada con láser y ahora con un revestimiento gris. El reborde de los minutos y los contadores son de tono gris, con índices y agujas aplicados rellenos de Super-LumiNova blanco. Ya no hay detalles en amarillo ni el cohete Apolo en miniatura, ya que todo ha sido sustituido por elementos más tradicionales y limpios. El aspecto monocromático continúa en la correa, ya sea en tejido de nailon gris o caucho gris, con un cierre desplegable de cerámica gris y titanio.

Bajo el fondo de zafiro, decorado una vez más con un patrón lunar grabado con láser, se encuentra el calibre 3869 de cuerda manual, una evolución del movimiento clásico que se encuentra en el Moonwatch. Este motor Master Chronometer ha recibido las mismas mejoras que el Speedmaster Professional 2021, incluyendo un escape Co-Axial, una espiral de silicio, una reserva de marcha de 50 horas, una precisión de 0/+5 segundos/día y la certificación METAS. Este nuevo Speedmaster Grey Side of the Moon tiene un precio de 16.200 euros.

Veremos qué versión es la triunfadora. Hay más información en Omegawatches.com.

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El Breguet Type XX Chronographe 2075 con esfera negra es una de las piezas más destacadas presentadas en el marco del 250.º aniversario de la manufactura. Este reloj rinde homenaje directo al histórico Type 20 civil de 1955, reinterpretado con un enfoque contemporáneo pero respetuoso con la tradición.

UN DISEÑO INSPIRADO EN LA AVIACIÓN CLÁSICA

No voy a hacer aquí una historia sobre el Type XX porque ya lo hice de manera extensa en 2023 en este artículo y vídeo, que recomiendo encarecidamente que se lea para que no parezca que el reloj es tan solo un reloj de piloto más.

El Breguet Type XX Chronographe 2075 se caracteriza por su sobriedad elegante y su ADN aeronáutico. La caja de 38,3 mm de diámetro y 13,2 mm de altura está fabricada en el exclusivo oro Breguet, una aleación patentada que combina oro, cobre, plata y paladio para lograr un tono cálido y luminoso, como ya vimos en el vídeo sobre el reloj de suscripción.

Son unas dimensiones muy interesantes porque se adaptan incluso a las muñecas femeninas.

La carrura y las asas, que mezclan satinados y pulidos, ofrecen un perfil elegante a un cronógrafo en el que también destaca la gran corona con la inicial grabada, algo tradicional en los primeros relojes de piloto.

La esfera, elaborada en aluminio anodizado negro, evoca los relojes de piloto originales, con numerales arábigos aplicados y recubiertos de Super-LumiNova beige, que aportan legibilidad y un innegable encanto vintage.

A las 3 h se ubica el contador de 15 minutos, un detalle fiel al modelo civil de mediados del siglo XX. Las agujas tipo jeringuilla, también luminiscentes, refuerzan su identidad funcional y clásica.

El conjunto se completa con un bisel giratorio bidireccional con unos numerales grabados que a mí me gustan mucho.

CALIBRE DE ALTA FRECUENCIA

En el interior del Breguet Type XX Chronographe 2075 late el calibre 7279, un movimiento de carga manual con función flyback (o retour en vol, en francés), que permite reiniciar el cronógrafo sin detenerlo previamente. La función del cronógrafo está controlada por una rueda de pilares y un embrague vertical, además de tener un escape de silicio.

Este movimiento, derivado del calibre automático 728, oscila a 5 Hz (36.000 alternancias a la hora), algo poco frecuente, y ofrece 60 horas de reserva de marcha, una cifra notable para un cronógrafo manual.

El zafiro posterior permite admirar toda la arquitectura del movimiento, chapado en oro Breguet y cuya platina principal ha sido grabada a mano con la ruta del primer vuelo sin escalas entre París y Nueva York, realizado en 1931 en un avión Breguet XIX.

Por último, el Breguet Type XX Chronographe 2075 se ata a la muñeca con una correa de cuero con pespunte visto y una hebilla de oro Breguet.

UN TRIBUTO MODERNO A UN ICONO

Este Type XX 2075 negro no es una simple reedición: es una reinterpretación refinada que respeta los principios de legibilidad, robustez y precisión que definieron los relojes de aviador de Breguet. Su combinación de proporciones clásicas, movimiento de alta frecuencia y material exclusivo lo ubica como una de las creaciones más equilibradas y deseables de la firma en los últimos años.

El precio de venta es de 43.200 euros, reflejo de su exclusividad, su herencia histórica y su ejecución artesanal impecable.

Hay más información en Breguet.es.

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Omega vuelve a combinar elegancia, deportividad y herencia olímpica con su última creación: el Speedmaster 38 mm Milano Cortina 2026. Este reloj se presenta como una edición especial conmemorativa de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, que tendrán lugar en Milán y Cortina d’Ampezzo del 6 al 22 de febrero de 2026 (es decir, dentro de exactamente 100 días). Refuerza así la casa su relación histórica con el mundo del deporte, además de volver a poner en la palestra el tamaño de 38 mm y con una combinación de colores muy atractiva.

Por supuesto, es importante repasar la historia de la relación de Omega con los Juegos Olímpicos, que publiqué aquí.

El Omega Speedmaster 38 mm Milano Cortina 2026 presenta una elegante caja de acero inoxidable totalmente pulido de 38 mm, un tamaño que muchos añoran y que era conocido como «Speedmaster Reduced». Ahora los 38 mm están limitados a los relojes femeninos, así que esta edición abre una ventana de esperanza para futuros Speedmaster estándar pero más pequeños. Hay que decir, en cualquier caso, que la altura de 14,75 mm es la misma, así que habrá que ver si se equilibra bien en la muñeca.

La nueva caja va acompañada por un bisel de cerámica azul con una escala taquimétrica en esmalte blanco en la que no se ha olvidado el tradicional DON (Dot Over Ninety). Es hermético hasta los 100 metros, una mejora sobre los Moonwatch.

Para aportar un carácter invernal distintivo, la esfera lacada en blanco se realza con una capa de esmalte azul claro. En ella se distingue una huella de un dedo que va formando un motivo inspirado en el número “2” del logotipo de Milano Cortina 2026. Las subesferas, también lacadas, muestran un acabado azurage, evocando la textura de una pista de esquí perfectamente preparada.

Entre los detalles más llamativos de este Omega Speedmaster 38 mm Milano Cortina 2026 destacan el segundero central con degradado azul y la inscripción “Milano Cortina 2026” en azul oscuro que aparece en la ventana de fecha situada a las 6 horas. Todos los demás elementos de la esfera (logotipos, índices y numerales) son de color azul, incluidos los marcadores aplicados y las agujas principales, con un revestimiento CVD azul.

Por dentro se mueve el calibre Co-Axial 3330 de carga automática, con una frecuencia de 4 hercios, espiral de silicio y reserva de marcha de 52 horas. Además, ostenta la certificación COSC de cronómetro. En el reverso, OMEGA ha incorporado un medallón grabado con la inscripción del evento.

El reloj se lleva con un nuevo brazalete que utiliza el mismo diseño que los relojes Moonwatch actuales: es el brazalete denominado «estilo Nixon», con eslabones cortos y redondeados. Está fabricado en acero cepillado y pulido y se asegura con un cierre acanalado con pulsadores y el sistema de ajuste cómodo patentado por la marca, con 2 posiciones y una extensión de 2,30 mm.

El Omega Speedmaster 38 mm Milano Cortina 2026 se presenta en una caja especial y tiene un precio de 6.700 euros.

Hay más información en Omegawatches.com.

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TAG Heuer, como todos sabemos, inauguró su colección más famosa (o al menos la más pródiga) la Carrera, en 1963, inspirándose en la peligrosa Carrera Panamericana. Por cierto que, si quieres conocer toda la historia de la marca, con los modelos más relevantes a lo largo de los, la presenté aquí.

En todo este tiempo, los Carrera han tenido todo tipo de versiones; desde la más clásica (como esta que vimos en vivo) a otras más coloridas. Pues bien, en 2024 el reloj fue reinterpretado en clave mucho más llamativa con el lanzamiento de una nueva colección llamada “Extreme Sport”:

En su versión más reciente esta gama incorpora materiales técnicos, esferas esqueletadas y una estética concebida para rendir tanto en la pista como en el pulso del relojero aficionado (que es donde más espera verlos TAG, porque como sólo lo compren los pilotos…).

La idea es fusionar el diseño automovilístico —medición precisa, robustez, un espíritu de competición— con la relojería de alto nivel: movimientos manufactura, buenos acabados y materiales como titanio, cerámica, oro rosa y carbono forjado.

Sólo una nota: no es la primera vez que los Carrera han tenido esta apariencia: en 2017 presenté en vivo los Carrera Heuer 01, que ya tenían una presencia muy poderosa que sin duda puede reclamar su ascendencia sobre estos Extreme Sport.

A continuación repasamos dos piezas clave de esta serie: la versión cronógrafo “pura” y la versión GMT denominada “Twin-Time”.

CARRERA EXTREME SPORT CHRONOGRAPH ORO ROSA

Este Extreme Sport reinterpreta el Carrera en metal precioso, pero sin suavizar su poderío. La caja de 44 mm y el bisel taquimétrico fijo están fabricados en oro rosa macizo de 18 quilates 5N, con facetas alternadas cepilladas y pulidas, y el perfil lateral ahuecado de la colección para aportar ligereza visual. Las funciones siguen siendo específicas: cristal de zafiro abombado y biselado en la parte superior; fondo de zafiro atornillado; resistencia al agua hasta 100 metros y corona y pulsadores de titanio DLC negro de grado 5 resistentes al desgaste (la corona lleva un anillo de oro rosa).

La esfera esquelética lo une todo. Sobre un centro negro granulado y un reborde negro, todos los elementos clave están chapados en oro rosa: índices facetados aplicados, agujas de horas y minutos con Super-LumiNova blanco, contadores de cronógrafo azuré calados a las 3 y las 9, y la fecha calada a las 6.

El reloj está impulsado por el TH20-00, un moderno cronógrafo automático integrado de TAG Heuer con embrague vertical, rueda de pilares, cuerda bidireccional, rotor en forma de escudo y una reserva de marcha de 80 horas.

Una correa de caucho integrada negra y un cierre desplegable de titanio DLC negro mantienen el estilo de «cronógrafo de lujo» en el uso diario y deportivo.

Tiene un precio de 22.300 euros.

CARRERA EXTREME SPORT TWIN TIME

Para quienes necesitan algo más que un cronógrafo simple, la versión TAG Heuer Carrera Extreme Sport Twin‑Time incorpora la función de segundo huso horario (GMT). Es la primera vez que esta complicación aparece en esta familia. 

El Twin-Time combina el último cronógrafo GMT automático TH20-02 de fabricación propia con una estructura de caja más resistente y ligera en titanio de grado 2, flancos huecos y una novedad para TAG: un bisel cerámico bicolor de 24 horas fabricado a partir de un único bloque. El color verde azulado es ahora el distintivo del Carrera GMT, presente en el bisel, la correa de caucho integrada, los detalles de la esfera y el disco de fecha calado con Super-LumiNova blanco (brillo verde).

Una aguja GMT lacada en rojo lee el bisel cerámico. El cronógrafo está dotado de embrague vertical y rueda de pilares y una reserva de marcha de 80 horas con cuerda bidireccional. El mecanismo calado cuenta con tres contadores azuados, un rotor en forma de escudo visible a través del fondo de zafiro y un grabado de una corona de laureles que hace referencia al ADN competitivo de la colección. Se trata de un cronógrafo práctico y legible para viajeros que sigue pareciendo diseñado específicamente para ese fin.

Su precio es de 9.200 euros.

CARRERA CHRONOGRAPH TOURBILLON EXTREME SPORT F1 75th ANNIVERSARY

Por último, un homenaje a los 75 años de la Fórmula 1, limitado a 75 piezas, cada una grabada con un año del campeonato. La caja es de titanio grado 2 (cepillado/arenado) con un bisel taquimétrico fijo de oro amarillo 18K 3N; la corona, los pulsadores y el fondo de la caja son de titanio DLC negro. La esfera calada combina elementos negros con otros chapados en oro amarillo; el logotipo plateado de la F1 se encuentra en las 12, y la corona de la victoria vuelve a aparecer en el fondo de zafiro.

El cronógrafo tourbillon TH20-09 (de manufactura), con rueda de pilares, embrague vertical y reserva de marcha de 65 horas, funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias/hora. Es la idea del deporte extremo llevada al terreno de lo festivo, incluso de lo coleccionable.

El precio unitario es de 40.500 euros.

Hay más información en TAGHeuer.com.

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Glashütte Original ha lanzado dos nuevas versiones de uno de mis cronógrafos favoritos: el Seventies Chronograph Panorama Date, que es, además, uno de los modelos más populares de la casa. No es una novedad porque Glashütte Original lanza ediciones limitadas cada año con diferentes colores.

En Horas y Minutos hemos visto con fotos en vivo esta versión verde y esta versión azul en vídeo; ambas son versiones estándar. Pero también hemos visto ediciones limitadas. Así, por ejemplo, vimos en vídeo la edición limitada «Bastei», y fotos en vivo de estos dos resplandecientes modelos. Ahora llega el momento de estos Seventies Chronograph Plasma y Fusion.

MISMO CUERPO, DISTINTOS ROSTROS

La caja, con sus formas tan definidas y singulares, mantiene las medidas de 40 x 40 mm. Tiene una altura de 14,10 mm, pero como prácticamente no tiene asas, el Seventies Chronograph se aloja perfectamente en la muñeca, sin desequilibrios ni cabeceos. También mantiene la corona atornillada, que ayuda a mantener la hermeticidad de hasta 100 metros. Y, por supuesto, los protectores de corona y los pulsadores del cronógrafo, tan bien integrados y que aumentan la personalidad del reloj.

El bisel pulido enmarca dos esferas bicolor de estos Seventies Chronograph. La primera, llamada Plasma combina el púrpura con el negro, que no sólo aparece en las subesferas del pequeño segundero y los 30 minutos del crono, sino también en la pequeña reserva de marcha dentro del segundero y el contador curvo de 12 horas, así como en el perfil de las manecillas e índices.

La otra esfera es la Fusión, con un amarillo con un cierto toque verde que ofrece aún más contraste que el Plasma. La configuración de los elementos de la esfera es la misma que en la Plasma.

Ambas esferas combinan su color de fondo con el negro, que no sólo aparece en las subesferas del pequeño segundero y los 30 minutos del crono, sino también en la pequeña reserva de marcha dentro del segundero y el contador curvo de 12 horas, así como en el perfil de las manecillas e índices.

Todos ellos están tratados con Super-LumiNova, así que por la noche se ve perfectamente la hora.

CALIBRE DE MANUFACTURA

Por supuesto ambos comparten el mismo calibre de manufactura 37-02, que es automático, tiene una frecuencia de 4 hercios y 70 horas de reserva de marcha.

Pero, por encima de todo, los Seventies Chronograph añaden la función flyback, que permite reiniciar el cronógrafo sin tener que pararlo antes. Esto eleva la categoría del cronógrafo, ya que es una complicación muy exigente.

Todo ello sin descuidar los acabados, que son claramente sajones: platina de tres cuartos, nervaduras Glashütte, cantos pulidos, tornillos pulidos y azulados térmicamente y puente del volante (con ajuste por cuello de cisne) también con nervaduras. Además el rotor incluye una sección de oro de 21 quilates. Ni siquiera en un cronógrafo, a primera vista menos formal, pierde GO su dedicación a los mejores decorados manuales.

Los relojes se pueden llevar con brazalete integrado o con correa de caucho y tienen un precio de 17.000 euros con brazalete y 15.800 euros con caucho.

Los relojes se pueden encontrar en los puntos de venta oficiales de la casa. Hay más información en GlashütteOriginal.es.

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IWC ha vuelto al espacio. Después de la primera misión, la Inspiration4 de la que hablé aquí, la casa de Schaffhausen ha vuelto a acompañar a astronautas civiles que esta vez se han aventurado fuera de la cápsula.

La misión Polaris Dawn despegó el 9 de septiembre y amerizó de vuelta el domingo 15. Pasará a la historia por haber sido la nave tripulada que ha alcanzado la órbita terrestre más alta (1.400 kilómetros) y por haber llevado a cabo el primer paseo espacial comercial de la historia (y el más elevado). Para ello, y dado que la Crew Dragon carece de esclusa, hubo que despresurizar toda la cápsula. Ha sido la primera vez desde el programa Skylab que se ha despresurizado totalmente una nave para efectuar un paseo espacial.

La misión también vio la primera prueba operativa tripulada de la comunicación por interconexión láser Dragon a través de Starlink. SpaceX espera que la tecnología pueda reducir la latencia de la comunicación y aumentar el ancho de banda de datos para los vuelos espaciales humanos.

IWC PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH «POLARIS WATCH»

Al igual que ocurrió con la misión Inspiration4, IWC ha creado un reloj personalizado para cada miembro de la tripulación.

El reloj está fabricado en cerámica blanca y tiene un diámetro de 44,5 mm (vimos en vídeo la versión de 41 mm). La corona y los pulsadores son de acero inoxidable. Aparte de los colores y los materiales, se respetan las características tradicionales de los Relojes de Aviador de IWC, como la caja interior de hierro dulce para la protección contra los campos magnéticos y el cristal asegurado contra el desprendimiento causado por las caídas de presión del aire. El IWC Inspiration4 Chronograph se lleva con una correa de caucho blanca con incrustaciones de cuero blanco y se cierra con un cierre desplegable.

La otra especificidad de estas cuatro referencias IW389111 es la esfera, de color azul oscuro y con estrellas estampadas por toda su superficie. Los índices y las agujas son típicos de los relojes de piloto de IWC y el pequeño segundero a las 6 horas muestra el parche de la misión. En su interior se encuentra el calibre de manufactura IWC 69380, un movimiento de cronógrafo automático con rueda de pilares y función de fecha y día.

Más adelante en este año, los relojes se subastarán para recaudar fondos para el trabajo de salvamento del St. Jude Children’s Research Hospital. Se puede encontrar más información sobre la subasta aquí. Y, como siempre, se puede encontrar más información sobre los relojes de IWC en iwc.com.

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Una de las características de Bell & Ross es su prodigalidad (en su segunda acepción). Incluso en este año infausto para todos (incluida, por supuesto, la industria relojera suiza), la casa parisina ha seguido lanzando relojes como si nada. De hecho, como ocurre otros años, ha lanzado relojes a los que ni siquiera ha dado una particular promoción. Uno de ellos es este Bell & Ross BR V3-94 Black Steel, que sin embargo a mí me parece interesante por varios motivos.

De siempre Bell & Ross ha tenido cronógrafos en su familia Vintage. A mí siempre me gusta recordar el Officer Brown que vimos en vídeo, el más bonito -para mí- de la colección anterior. Es un buen ejemplo para mostrar cómo han sido los cronos vintage: caja estilizada (particularmente en las asas) y esfera bicompax. Esa misma estructura se mantuvo cuando apareció la nueva colección, con un cambio en la manecilla horaria para acercarlo más a los relojes de aviador.

En ese momento los cronos tenían -y tienen- 41 mm de diámetro y también esferas bicompax, unas formas que se han desarrollado rápidamente y que hemos visto con fotos en vivo: el Bellytanker, el Vintage, o el Garde-Côtes, por ejemplo. Pero ahora hay un modelo, llamado Bell & Ross BR V3-94 Black Steel, que la marca denomina «con caja XL» porque pasa de 41 mm a 43 mm de diámetro. Y la verdad es que le queda muy bien porque lo hace mucho más potente.

Es verdad que el modelo ya existía para las ediciones limitadas hechas para Renault, pero -que yo sepa- hasta ahora no había un 43 mm en colección permanente. También es curioso que, mientras Rolex ha decidido estilizar las formas del Submariner, Bell & Ross ha tomado el camino contrario, pero en mi opinión ha acertado plenamente. La construcción del reloj es, aparte del aumento de diámetro, la misma que en las versiones anteriores, pero hay un detalle más: el reloj pasa a tener tres subesferas (de 3 a 9 horas, pequeño segundero, contador de 12 horas y contador de 30 minutos). De nuevo, la idea es hacer un reloj mucho más musculoso.

La sensación es de mucha más deportividad pero sin que se desgobierne en la muñeca, gracias a que el calibre Sellita con módulo de cronógrafo le La Joux Perret no es excesivamente alto. El reloj sigue manteniendo los 100 metros de hermeticidad y el bisel bidireccional de aluminio. En la esfera, tanto índices como manecillas están tratadas con Super-LumiNova.

El Bell & Ross BR V3-94 Black Steel se presenta con una correa de cuero -con un precio de 3.900 euros– o con un brazalete de tres eslabones, satinados los de forma de H y pulido el central. En mi opinión es la mejor opción porque refuerza el porte potente que desprende el reloj.

Esta versión con brazalete tiene un precio de 4.200 euros. Son precios un tanto elevados para lo que hay en el mercado, pero la sensación de calidad que transmite el reloj es un argumento de mucho peso. El Bell & Ross BR V3-94 Black Steel ya está disponible en la tienda online de la marca y en los puntos de venta autorizados. Más información en Bell&Ross.es.

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