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Breguet actualiza dos de las referencias más importantes de su colección Marine: el tres agujas 5517 y el cronógrafo 5527. No hay una ruptura con los modelos anteriores, sino una revisión bastante medida que afecta sobre todo a las esferas y a la posición de la fecha, ahora situada a las seis. Un cambio pequeño sobre el papel, pero que mejora claramente la simetría de ambos relojes.

La Marine ha sido una colección que lleva presente en la cartera de Breguet desde los años 90. No es, seguramente, la colección más conocida porque se parece menos a la idea que tenemos de Breguet, pero la manufactura siempre ha honrado su pasado como ninguna otra casa y, por tanto, siempre la ha mantenido y dotado con complicaciones. Como ejemplo, sirva este Marine Ecuación Marchante que vimos en vivo.

Y es que la colección Marine tiene detrás una historia difícil de igualar. En 1815, Luis XVIII nombró a Abraham-Louis Breguet relojero de la Marina Real francesa, y sus cronómetros acabaron participando en expediciones por el Pacífico, alrededor del mundo e incluso hasta la Antártida. Los Marine actuales están muy lejos, naturalmente, de aquellos instrumentos de navegación, pero siguen utilizando esa herencia como parte esencial de su identidad.

Breguet Marine 5517

El Marine 5517 es la versión más sencilla y probablemente también la más elegante. Mantiene sus 40 mm de diámetro y 11,5 mm de altura, con una resistencia al agua de 100 metros.

La principal novedad está en la esfera. Breguet utiliza ahora el guilloché realizado a mano denominado Quai de l’Horloge, presentado con motivo del 250 aniversario de la manufactura. El dibujo reproduce de manera estilizada los perfiles de la Île de la Cité y la Île Saint-Louis, además de recordar al movimiento de las olas.

Hay tres versiones: oro blanco con esfera azul hielo, oro rosa con esfera negra y titanio con esfera azul. Todas conservan elementos muy reconocibles de Breguet, como los números arábigos (que sustituyen -y muy bien- a los numerales romanos anteriores) y las agujas pomme. El extremo del segundero lleva la «B» de Breguet.

En el interior continúa trabajando el calibre automático 777A, con espiral de silicio, frecuencia de 4 Hz y 55 horas de reserva de marcha.

El precio de la versión con caja de oro blanco, esfera azul hielo y correa de caucho es de 43.700 euros.

Los precios son de 23.700 para la versión de titanio y correa de caucho. La versión con brazalete de titanio sube a 26.900 euros.

Por último, la versión de oro con correa de caucho cuesta 43.700 euros, mientras que con el brazalete de oro el precio sube hasta los 71.800 euros.

Marine Chronographe 5527

Para centrar mejor el tiro, en 2019 presenté en vivo los modelos Marine Chronographe. Pero, como da mucha fatiga abrir una nueva pestaña (especialmente si se está leyendo en un móvil), pongo aquí una foto para poder hacer la comparativa:

El 5527 supone, por tanto, un cambio sustancial. Su caja crece hasta los 42,3 mm de diámetro y 13,9 mm de altura, y alberga el calibre automático 582QA, un cronógrafo flyback con espiral y ancla invertida de silicio. La reserva de marcha es de 48 horas.

También aquí encontramos el guilloché Quai de l’Horloge y la fecha a las seis. Los contadores se sitúan a las tres y a las nueve, consiguiendo una esfera sorprendentemente ordenada para tratarse de un cronógrafo.

Breguet ofrece nuevamente tres combinaciones: oro blanco con azul degradado, oro rosa con azul degradado y titanio con esfera gris degradada. Todos pueden elegirse con correa de caucho o con brazalete del mismo metal que la caja.

La versión de titanio y caucho cuesta 29.600 euros, y con brazalete cuesta 32.800 euros.

De la versión de caja de oro rosa sólo se ha comunicado el precio de la versión con brazalete: 84.000 euros.

Por último, la versión en oro blanco cuesta, con la correa de caucho, 53.200 euros, mientras que con brazalete de oro cuesta 84.000 euros (que es el precio del Patek Philippe Aquanaut Crono de oro blanco, pero con la correa de caucho).

Hay más información en Breguet.com.

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Chopard celebra los 30 años de su Manufactura de Fleurier con dos nuevas incorporaciones a la familia L.U.C 1963 Heritage que, aunque comparten buena parte de su filosofía, representan dos maneras completamente diferentes de abordar la medición del tiempo. El L.U.C 1963 Heritage Chronograph apuesta por la sofisticación mecánica del cronógrafo flyback, mientras que el L.U.C 1963 Heritage Regulator recupera una forma histórica de mostrar la hora mediante indicaciones separadas.

Ambos pertenecen a la colección L.U.C, cuyas iniciales homenajean a Louis-Ulysse Chopard, fundador de la casa en 1860. La colección nació en 1996, coincidiendo precisamente con la creación de Chopard Manufacture en Fleurier y con la presentación del calibre L.U.C 96.01-L. Desde entonces, todos los movimientos L.U.C se diseñan, desarrollan y producen internamente, combinando complicaciones mecánicas, precisión cronométrica y un elevado nivel de acabado artesanal.

Puedes leer mi visita a la manufactura de Chopard aquí.

Los dos nuevos modelos reflejan especialmente bien esa filosofía. Ambos utilizan movimientos mecánicos de carga manual, cuentan con certificación de cronómetro COSC y reciben el Punzón de Ginebra, que no se limita al movimiento, sino que establece también requisitos sobre la construcción, el acabado y el ensamblaje del reloj. Además, los dos se fabrican en ediciones limitadas y numeradas de solo 25 unidades, disponibles exclusivamente en las boutiques Chopard.

L.U.C 1963 Heritage Chronograph

El más deportivo de los dos es también probablemente el más complejo desde el punto de vista puramente mecánico. Su caja de 42 mm de diámetro y 11,48 mm de altura está realizada en Lucent Steel, la aleación de acero de Chopard, y es hermética hasta 50 metros. La esfera, sin fecha, luce un intenso tono azul de Prusia con acabado en rayos de sol, acompañado por indicaciones en color cáscara de huevo y contadores ligeramente azulados.

El Lucent Steel debutó en 2019 con la colección Alpine Eagle que vimos en vivo y, desde 2023, Chopard lo emplea en todos sus relojes de acero.

Pero el verdadero protagonista está en el interior. El calibre manual L.U.C 03.07-L es un cronógrafo integrado con rueda de pilares, embrague vertical y función flyback. Esta arquitectura deriva del primer cronógrafo desarrollado íntegramente por Chopard, presentado en 2006, y reúne soluciones patentadas destinadas a mejorar tanto el funcionamiento como la precisión.

La función flyback permite detener, poner a cero y reiniciar inmediatamente una medición mediante una única pulsación. A ello se añade un sistema de tres martillos pivotantes para la puesta a cero y una función que devuelve el pequeño segundero a cero al extraer la corona, facilitando una sincronización exacta.

El movimiento funciona a 4 Hz y ofrece 60 horas de reserva de marcha. Al tratarse de un calibre manual, el fondo de zafiro permite contemplar completamente su arquitectura y sus acabados: perlado, Côtes de Genève, puentes de alpaca y componentes dorados crean un atractivo contraste visual.

El precio del L.U.C 1963 Heritage Chronograph es de 38.000 euros.

L.U.C 1963 Heritage Regulator

Muy diferente es la propuesta del Regulator, que recupera una disposición nacida de los antiguos relojes maestros utilizados en talleres y observatorios como referencia horaria. Su característica esencial consiste en separar minutos, horas y segundos para facilitar su lectura. Chopard trasladó por primera vez este concepto a uno de sus relojes de pulsera en 2006 y volvió a desarrollarlo en 2015, que vimos en vivo. Ahora regresa en una versión notablemente refinada.

La caja, realizada en oro blanco ético de 18 quilates, mide 40 mm de diámetro y 10,30 mm de altura. La esfera plateada presenta un acabado satinado en rayos de sol y distribuye sus numerosas indicaciones de una manera sorprendentemente equilibrada: los minutos ocupan el centro, las horas se sitúan a las 3, el pequeño segundero y la fecha a las 6.

La función GMT se sitúa a las 9 horas y se maneja con el pulsador lateral. Por último, la reserva de marcha se ubica a las 12.

En su interior encontramos el calibre manual L.U.C 98.02-L, cuya característica más llamativa es la tecnología Chopard Quattro. Sus cuatro barriletes acoplados en serie permiten alcanzar nada menos que 216 horas, o nueve días, de reserva de marcha, pese a que el movimiento tiene solo 4,90 mm de altura. La construcción Quattro utiliza 1,885 metros de resorte y busca además mantener una entrega de energía más constante al escape.

El precio del Chopard L.U.C 1963 Heritage Regulator es de 48.300 euros.

Dos relojes, por tanto, unidos por una misma interpretación de la Alta Relojería pero con personalidades claramente diferenciadas: uno utiliza el cronógrafo para exhibir sofisticación mecánica; el otro recupera la histórica arquitectura del regulador y la combina con una autonomía extraordinaria. Y ambos sirven, sobre todo, para recordar hasta qué punto la colección L.U.C se ha convertido en estos treinta años en el escaparate técnico de la manufactura.

Más información en Chopard.com.

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Gallet vuelve a ponerse en marcha en su bicentenario. La histórica firma suiza, nacida en 1826, inicia una nueva etapa con relojes que recuperan su vínculo con los viajes, la aviación, el automovilismo y la navegación, una idea que se unifica bajo el término Wanderlust, el término alemán que signfica «deseo de viajar».

Su regreso, presentado el 3 de septiembre de 2026, combina diseños de inspiración histórica con una oferta organizada en cuatro colecciones: Flying Officer, Multichron Pilot, Multichron Sport y Gallet Classics.

Una historia ligada a la exploración

Fundada por Julien Gallet en La Chaux-de-Fonds, la casa hizo de la precisión y la fiabilidad sus señas de identidad. Fue Gallet la que midió los 59 segundos que duró el vuelo de los Hermanos Wright, en 1903.

En 1938 presentó el Multichron Clamshell, uno de los primeros cronógrafos impermeables.

Un año después llegó el Flying Officer, cuyo anillo de ciudades ayudaba a los pilotos a consultar la hora en sus escalas internacionales. Harry S. Truman figuró entre sus propietarios. Las carreras y las regatas ampliaron después un legado construido alrededor del cronometraje práctico.

Gallet pertenece a Breitling y cuenta con su pleno soporte

Breitling adquirió Gallet en 2025. Hoy, la firma conserva su identidad como marca hermana dentro de House of Brands (que engloba a Gallet, Breitling y Universal Genève) y recibe el respaldo integral de Breitling: todos sus relojes se fabrican en su infraestructura y se benefician de su experiencia técnica, su red de distribución mundial y su servicio posventa. Determinadas boutiques Breitling incorporan espacios dedicados a Gallet. Ese apoyo también llega al corazón de los Classics, equipados con el calibre de manufactura Breitling B09.

Estos son los distintos modelos que se pueden encontrar en Gallet:

Flying Officer Automatic 40: el compañero de viaje

La versión automática ofrece caja de acero de 40 mm y un contenido grosor de 10,67 mm. Su bisel bidireccional y el anillo de 24 destinos mantienen el espíritu viajero del original. Disponible con esfera naranja o azul oscuro, monta el calibre Gallet 17, basado en el Sellita SW200, con unas 38 horas de reserva de marcha. Precio: 2.600 euros con correa y 2.800 euros con brazalete de acero.

Flying Officer Chronograph 40: viajar y cronometrar

Comparte el diámetro de 40 mm y la identidad internacional de la colección, añadiendo un cronógrafo con contador de 30 minutos. Sus esferas azul claro o negra presentan subesferas a juego. El calibre automático Gallet 23, basado en el Sellita SW510, ofrece aproximadamente 65 horas de reserva de marcha. Precio: 4.100 euros con correa y 4.300 con brazalete.

Multichron Pilot Chronograph 42: vocación instrumental

Heredero del Pilot de 1969, propone una caja de acero de 42 mm, bisel bidireccional para seguir un segundo huso horario, escala telemétrica y fecha a las seis. Las agujas e índices luminiscentes facilitan la lectura. Se ofrece en negro con contadores blancos o azul con contadores negros. Monta el Gallet 23 automático, con unas 65 horas de reserva de marcha. Precio: 4.100 euros con correa y 4.300 euros con brazalete de acero.

Multichron Sport Chronograph 41: el pulso de las carreras

Su caja de acero de 41 mm alberga el Gallet 23 automático, con aproximadamente 65 horas de autonomía. La escala taquimétrica permite calcular velocidades medias y las agujas naranjas destacan las indicaciones del cronógrafo. Incluye fecha a las seis y esferas azul oscuro con contadores negros o negra con contadores blancos. Precio: 4.100 euros con correa y 4.300 euros con brazalete de acero.

Gallet Classics: tres homenajes al bicentenario

Los tres cronógrafos comparten caja de acero de 38 mm, fondo de zafiro y calibre Breitling B09 de cuerda manual, certificado por el COSC, con unas 70 horas de reserva de marcha. Se ofrecen exclusivamente con correa. Precio: 6.100 euros cada uno.

Tribute to Yachting Big Eye

Recupera el universo de las regatas con esfera blanca y un gran contador en azul oscuro y rojo, su rasgo más reconocible.

Tribute to Multichron 45

Apuesta por una esfera negra con contadores del mismo tono y elementos luminiscentes, en una interpretación sobria del cronógrafo histórico.

Tribute to Silverlight

Inspirado en el Multichron Navigator, combina esfera plateada, numerales estilizados y estética vintage.

Toda la gama incorpora cristal de zafiro, hermeticidad de 100 metros y correas intercambiables sin herramientas.

Va a ser muy interesante ver el encaje comercial en un mercado tan competitivo.

Hay más información en Galletwatches.com.

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Panerai presenta cuatro novedades que recorren algunos de los territorios más reconocibles de la marca, desde el reloj de buceo profesional hasta el Luminor de inspiración histórica, pasando por dos referencias vinculadas a Luna Rossa. Materiales técnicos, brazaletes metálicos y complicaciones funcionales sirven para actualizar unos códigos estéticos que siguen siendo inequívocamente Panerai.

Panerai Submersible PAM01756

El Submersible PAM01756 introduce una novedad importante dentro de la colección: es el primer Submersible de 44 mm equipado con brazalete metálico. Su caja de acero combina un bisel giratorio unidireccional con inserto de cerámica azul y una esfera negra con acabado en rayos de sol, deliberadamente desprovista de fecha para favorecer una lectura limpia y directa.

El carácter de auténtico instrumento de buceo queda respaldado por una hermeticidad de 500 metros y por el código luminiscente diferenciado de la esfera y el bisel. En su interior se encuentra el calibre automático P.980, con tres días de reserva de marcha, parada de segundero y una frecuencia de 28.800 alternancias por hora.

Especialmente interesante resulta el nuevo sistema Quick Length Adjustment del brazalete, que permite modificar su longitud en 2 mm a cada lado sin herramientas.

Su precio de venta es de 12.800 euros.

Panerai Luminor Luna Rossa Chrono PAM01768

La relación entre Panerai y Luna Rossa continúa camino de la Copa América de 2027 con el Luminor Luna Rossa Chrono PAM01768, una edición limitada a 500 ejemplares. Su caja de acero de 44 mm alberga una esfera plateada con acabado en rayos de sol sobre la que destacan los detalles rojos asociados al equipo italiano.

Su principal argumento mecánico es el calibre automático P.9210, un cronógrafo de 42 horas de reserva de marcha. La aguja central trabaja conjuntamente con una escala taquimétrica situada en el realce para calcular la velocidad media sobre una distancia determinada, una función particularmente apropiada en el contexto de la competición náutica. Los pulsadores se sitúan a la izquierda de la caja para no alterar el característico dispositivo protector de la corona del Luminor.

Se completa con una correa de caucho y tejido gris con banda roja Luna Rossa, además de una segunda correa de caucho negro. Su hermeticidad es de 100 metros.

El precio de venta indicado es de 11.200 euros.

Panerai Luminor Luna Rossa GMT PAM01791

Más compacto, el Luminor Luna Rossa GMT PAM01791 adopta una caja de acero de 40 mm y se convierte en el primer reloj de esta colaboración equipado con brazalete metálico. El calibre automático P.900/GMT proporciona tres días de reserva de marcha e incorpora una función GMT de 12 horas, además de fecha, pequeño segundero y parada de segundero.

Su esfera plateada mantiene los códigos cromáticos de Luna Rossa, con pequeños acentos rojos y una aguja GMT cuya forma está inspirada en la vela del barco. El brazalete incorpora el sistema PAM Click™, que permite sustituirlo sin herramientas. La hermeticidad alcanza los 100 metros.

Su precio de venta es de 11.100 euros.

Panerai Luminor Marina PAM01707

El Luminor Marina PAM01707 juega deliberadamente con el contraste entre tecnología contemporánea y apariencia vintage. Su caja de 44 mm está realizada en Carbotech™, un compuesto de fibra de carbono y PEEK especialmente ligero, resistente a la corrosión y caracterizado por un dibujo superficial diferente en cada reloj.

La esfera sándwich negra mate, sin fecha, utiliza Super-LumiNova® beige y se acompaña de una correa de piel marrón con pespuntes a juego. En el interior trabaja el calibre automático P.9010, con dos barriletes, tres días de reserva de marcha, parada de segundero y ajuste independiente de la aguja de las horas.

El reloj viene con una segunda correa, en este caso de caucho, perfecta para las inmersiones.

Con una altura de 14,5 mm, un peso aproximado de 100 gramos y una hermeticidad de 300 metros, el PAM01707 combina la presencia tradicional del Luminor con unas prestaciones claramente contemporáneas.

Su precio es de 15.200 euros.

Hay más información en Panerai.com.

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Omega renueva la colección Speedmaster 38 mm con siete nuevas referencias que mantienen el carácter más compacto y elegante de esta familia, pero adoptan ahora varios códigos estéticos claramente inspirados en el Moonwatch.

Siempre es bueno recordar la historia del Moonwatch, así que dejo aquí este vídeo:

Donde empieza el cambio es en el nombre: ya no se llama reduced, que siempre sonaba a disminuido o truncado de algún modo (a mí por lo menos). Ahora simplemente se llama Omega Speedmaster 38 mm, dignificando una medida que, de hecho, ahora mismo está plenamente vigente.

Eso sí: la altura es de 14,75 mm, que es 1,21 mm más alto que la versión de 42 mm, lo cual resulta sorprendente. Pero tiene una explicación: la hermeticidad aumenta hasta 100 metros.

La modificación más evidente está en los contadores, que abandonan la anterior forma ovalada y pasan a ser redondos, reforzando el aspecto deportivo del conjunto. Omega también ha reducido los textos de la esfera y recuperado un bisel más ancho con el característico Dot-Over-Ninety de la escala taquimétrica. A ello se suma un nuevo brazalete de cinco eslabones inspirado igualmente en el Moonwatch.

La colección Omega Speedmaster 38 mm ofrece tres versiones completamente de acero. La de esfera negra, con bisel de aluminio del mismo color, es la más próxima visualmente al Moonwatch. La segunda combina esfera blanca lacada con bisel cerámico azul y detalles también azules, mientras que la tercera presenta un esfera plateada opalina, bisel gris cálido y agujas e índices con acabado PVD en oro Sedna.

A ellas se añaden dos modelos bicolor. Uno combina acero, oro Moonshine de 18 quilates, bisel verde y esfera plateada; el otro recupera la conocida estética «cappuccino» del Speedmaster 38 mm mediante una esfera color marfil, contadores marrones y elementos en oro Sedna.

Las dos propuestas más llamativas del Omega Speedmaster 38 mm incorporan 52 diamantes en el bisel, con un peso total de 1,53 quilates. Se ofrecen con esfera azul hielo o de nácar blanco y utilizan agujas e índices rodiados con Super-LumiNova blanca.

En el interior de los Speedmaster 38 mm encontramos dos movimientos automáticos Co-Axial. Seis modelos montan el calibre 3330 con fecha, mientras que la versión negra prescinde de ella y utiliza el calibre 3332. En ambos casos, el calibre está cubierto por la tapa tradicional del Moonwatch

Los precios comienzan en 6.400 euros para la versión de esfera negra sin fecha. Se agradece que la versión más fiel sea también la más barata. La versión de esfera gris y oro Sedna en manecillas e índices sube 200 euros, mientras que la de esfera blanca cuesta 7.000 euros. Las versiones bicolor suben a 11.500 euros y las de esfera azul y diamantes y la de madreperla y diamantes cuestan 12.100 y 12.900 euros respectivamente.

En resumen, estamos ante una renovación que hace al Omega Speedmaster 38 mm más coherente con la estética histórica de la familia sin renunciar a su personalidad propia.

Más información en Omegawatches.com.

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Glashütte Original presenta dos nuevas versiones de su cronógrafo Senator que, aunque comparten mecánica y dimensiones, ofrecen interpretaciones estéticas muy diferentes. El Senator Chronograph recupera la elegancia de los antiguos relojes de observación, mientras que el Senator Chronograph Navigator se inspira en los relojes de piloto de los años cuarenta. Una dualidad que sirve además para recordar la larga tradición de Glashütte en este terreno: a comienzos de aquella década se desarrolló allí el calibre UROFA 59, considerado el primer cronógrafo de pulsera moderno de la localidad sajona.

Senator Chronograph: un conocido profundamente renovado

El nuevo Senator Chronograph resulta especialmente interesante porque su aspecto recuerda inmediatamente al Senator Chronograph Panorama Date que Glashütte Original presentó en 2017 y cuya versión de esfera blanca pude probar en 2018. La semejanza es evidente, pero las diferencias son mucho más profundas que un simple cambio de color.

Quizá sea interesante ver el vídeo que hice en ese entonces, porque no sólo presenta el reloj, sino que también resumo la historia de la relojería sajona (a pesar de que la resolución del vídeo deja que desear):

Aquel reloj utilizaba una caja de acero de 42 mm de diámetro y nada menos que 14,6 mm de altura. Era un reloj de presencia considerable y entonces señalé precisamente que, por su tamaño, no era apto para todas las muñecas. El nuevo modelo reduce esas cifras a 41 mm de diámetro y 12,9 mm de altura, además de medir 48,5 mm de asa a asa. Puede parecer una reducción modesta sobre el papel, pero perder 1,7 mm de altura debería transformar notablemente la sensación del reloj en la muñeca y acercarlo mucho más al terreno del reloj de vestir.

También cambia sustancialmente la esfera. La versión de 2018 tenía números romanos, índices y manecillas realzados mediante perfiles negros y Super-LumiNova verde, una combinación que daba al reloj un carácter bastante más deportivo de lo que sugería su esfera blanca. También incorporaba un discreto indicador de reserva de marcha.

El nuevo Senator Chronograph prescinde de ese indicador y apuesta claramente por la elegancia. La esfera de plata galvánica presenta un acabado granulado fino y sobre ella aparecen números romanos de oro macizo revestidos de azul, acompañados por agujas de acero azulado. A las seis se mantiene la característica Fecha Panorámica, ahora rodeada por un marco de oro blanco. La inspiración declarada procede de los relojes de observación de precisión fabricados en Glashütte a finales del siglo XIX y principios del XX para la navegación marítima.

Un nuevo calibre

Más importante todavía es lo que ocurre en su interior. El modelo que probé en 2018 utilizaba el calibre 37-01, un cronógrafo automático integrado con rueda de pilares, embrague vertical y función flyback, además de ofrecer 50 horas de reserva de marcha.

Los nuevos Senator estrenan el calibre de manufactura 37-24, también integrado, automático y con rueda de pilares y función flyback. Mantiene la disposición con segundero central del cronógrafo, contador de 30 minutos, pequeño segundero y Fecha Panorámica, pero aumenta la duración de marcha hasta 70 horas. Trabaja a 28.800 alternancias por hora e incorpora una espiral de silicio, tornillos reguladores de oro en el aro del volante y la tradicional regulación de precisión mediante cuello de cisne.

Hay además un detalle que me parece particularmente acertado. En 2018 critiqué que el rotor con la doble G ocultaba demasiado un calibre que merecía ser contemplado. El 37-24 incorpora ahora un rotor completamente esqueletado, con masa oscilante de oro de 21 quilates y el símbolo G en espejo, de manera que deja mucho más protagonismo al movimiento.

Eso sí: aquel Senator Chronograph Panorama Date era hermético hasta 100 metros, mientras que el nuevo se queda en 5 bar. Lógicamente, reducir la altura lleva consigo ese sacrificio. Pero dudo que alguien lo vaya a echar de menos: sigue siendo una hermeticidad más que suficiente para un reloj de este tipo.

Está disponible con correa de tela o de aligator azul (que es la que más le pega, en mi opinión). El precio en ambos casos es el mismo: 16.200 euros.

También se presenta con un brazalete de acero. En este caso el precio sólo aumenta en 900 euros.

Senator Chronograph Navigator

La segunda interpretación de esta nueva generación es mucho más instrumental. El Senator Chronograph Navigator toma como referencia directa los cronógrafos de piloto de los años cuarenta y utiliza una esfera negra mate con grandes cifras arábigas luminiscentes. Las agujas de horas y minutos llevan Super-LumiNova, mientras que el segundero central del cronógrafo, el contador de 30 minutos y el pequeño segundero están lacados en blanco para maximizar el contraste.

La gran corona acanalada de estilo piloto y los pulsadores en forma de seta acentúan esa inspiración histórica, mientras que una escala taquimétrica situada en el realce permite calcular velocidades medias.

Mecánicamente es idéntico al Senator Chronograph: caja de acero de 41 × 12,9 mm, calibre 37-24, función flyback y 70 horas de duración de marcha.

También en este caso está disponible con correa de aligátor, correa sintética color arena o brazalete de acero, todos ellos con sistema de cambio rápido. Por primera vez, también el cierre desplegable puede intercambiarse sin herramientas. Y también se mantiene el precio: 16.200 euros la versión con correa textil o de piel, y 17.100 con brazalete.

En definitiva, los nuevos Senator Chronograph no son simplemente dos nuevas variantes estéticas. Especialmente en el caso de la versión clásica, estamos ante una revisión profunda de un reloj que ya conocíamos: más pequeño, considerablemente más delgado, más elegante y equipado con un calibre evolucionado. El Navigator utiliza esa misma base para tomar el camino contrario y recuperar el carácter funcional de los antiguos instrumentos de aviación. Dos personalidades diferentes para una misma mecánica, y siempre con el altísimo nivel relojero que la manufactura imprime en cada detalle de sus relojes.

Más información en GlashütteOriginal.com.

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Hay regresos que apelan a la nostalgia y otros que reconstruyen una voz propia. El de Universal Genève pertenece a esta segunda categoría. La casa fundada en 1894 por Numa-Émile Descombes y Ulysse-Georges Perret vuelve a escena con una ambición clara: recuperar el espíritu de Le Couturier de la Montre, aquella forma de entender el reloj como un objeto en el que la precisión mecánica debía estar siempre al servicio del diseño y el atractivo estético del reloj.

Su historia justifica la expectación. Desde su traslado a Ginebra y su establecimiento en la Rue du Rhône, Universal Genève desarrolló una identidad singular, con modelos como el Polerouter, el Compax, el Cabriolet o el Tri-Compax, además de un papel fundamental en los movimientos automáticos con microrrotor.

También fue una firma con resonancia cultural, presente en las muñecas de Bruce Lee, Alain Delon, Nina Rindt o Eric Clapton. Ahora, tras décadas de relativa discreción, la marca vuelve con una colección completa que no se limita a reeditar iconos, sino que los reinterpreta desde una sensibilidad contemporánea.

Siguiendo el espíritu de la sastrería, la manufactura presenta sus colecciones en colecciones estándar (o Prêt-à-Porter) y las llamadas «cápsulas», que son modelos que se lanzan en unidades limitadas e incluso únicas.

Polerouter: el icono de Gérald Genta vuelve al origen

El Polerouter es el pilar emocional del regreso. Diseñado en 1954 por un Gérald Genta de apenas 23 años para conmemorar la ruta polar de Scandinavian Airlines entre Copenhague y Los Ángeles, el modelo reunió desde el principio funcionalidad, elegancia y sentido gráfico. Sus asas torsionadas, la esfera con mirilla y el anillo exterior siguen siendo sus códigos más reconocibles.

La nueva familia se articula en versiones Prêt-à-Porter y cápsula. Los Universal Genève Polerouter Date de 39 mm incorporan fecha, caja de acero u oro rosa de 18 quilates, 9,5 mm de altura y hermeticidad de 100 metros.

y el calibre automático UG-110, un movimiento Microtor de 3,8 mm de altura, 4 Hz y 72 horas de reserva de marcha. Las esferas, en negro, azul o marrón, combinan acabado en rayos de sol y cepillado circular.

Los precios van de 14.000 CHF en acero con correa a 32.000 CHF en oro rosa.

La versión de 37 mm prescinde de la fecha y se ofrece en acero con esfera negra o en oro rosa con bisel de diamantes y esfera de nácar blanco (14.000 y 34.000 CHF).

Las cápsulas exploran un territorio más ornamental: Polerouter Hardstone, con esferas de marquetería en ojo de buey, lapislázuli u ojo de tigre (desde 20.500 CHF hasta 65.100 CHF), y Polerouter Camaïeu, con esferas tono sobre tono y biseles engastados (de 17.000 a 40.320 CHF).

Compax: el cronógrafo de Nina Rindt

Antes del Polerouter, Universal Genève ya había construido su reputación alrededor del cronógrafo. En 1936 presentó su primer cronógrafo de triple registro, pero sería en la década de 1960 cuando el Compax alcanzaría categoría de icono gracias a Nina Rindt. Fotografiada en los circuitos de Fórmula 1 con su Compax de esfera panda y correa tipo Bund, convirtió un instrumento deportivo en una declaración de estilo.

El nuevo Compax de Universal Geève recupera esa memoria sin caer en una reproducción literal. La caja crece hasta los 39,5 mm, con 12,45 mm de altura, hermeticidad de 100 metros y bisel cerámico en las versiones Prêt-à-Porter.

En su interior late el calibre automático UG-200, con microrrotor, rueda de pilares, embrague vertical, 4 Hz y 72 horas de reserva de marcha. El cronógrafo ofrece totalizadores de 30 minutos y 12 horas.

La colección principal incluye tres variantes: esfera panda, panda inversa y una versión en oro rosa de 18 quilates con esfera azul medianoche. Los precios se sitúan entre 15.500 CHF y 38.010 CHF.

Las cápsulas Compax llevan el concepto hacia un lenguaje más textil, con esferas lacadas que evocan el lino en índigo cepillado, verde salvia o lavanda suave, y correas de piel tratadas con apariencia denim. Sus precios parten de 18.500 CHF en acero y llegan a 39.900 CHF en oro rosa.

Cabriolet: Art Déco en movimiento

El Cabriolet revive una de las propuestas más singulares del archivo de Universal Genève. Nacido en 1933 como Ideo, fue concebido como un reloj reversible, capaz de proteger la esfera mediante una caja abatible. Los coleccionistas terminaron llamándolo Cabriolet, un nombre que hoy define su carácter transformable.

La nueva interpretación conserva el mecanismo de bisagra y la arquitectura rectangular, pero la adapta a una ergonomía más actual mediante un dorso cóncavo. La caja mide 24,2 mm de anchura, 45 mm entre asas y 8 mm de altura, con hermeticidad de 100 metros.

El calibre UG-111 es de cuerda manual, tiene solo 3 mm de altura, late a 3 Hz y ofrece 72 horas de reserva de marcha. La esfera utiliza numerales inspirados en la tipografía Bifur de Cassandre, incrustados en laca, reforzando el vínculo con el Art Déco y con la obra de Tamara de Lempicka.

La línea Prêt-à-Porter incluye versiones en acero y oro rosa de 18 quilates, con esferas azul, roja, blanca o negra, brazalete de nueve filas o correas de aligátor.

Los precios van de 9.800 CHF en acero a 50.000 CHF en oro rosa con brazalete.

La cápsula Cabriolet De Lempicka añade dorsos pintados a mano con obras de la artista, en ediciones de cinco piezas por referencia, a 51.000 CHF.

Disco Mini: alta costura para el día a día

El Disco Mini Universal Genève es la gran novedad contemporánea del relanzamiento. No recrea un modelo concreto, pero sí se inspira en dos territorios históricos de la Maison: los Disco Volante de mediados de siglo y el concepto de relojes multibanda de los años cincuenta, que permitían adaptar el reloj al estilo de cada día.

Con 28 mm de diámetro y una caja sin asas, el Disco Mini se plantea como reloj-joya versátil. Monta el calibre de cuarzo UG-300, con unas dimensiones de 13 x 15,55 mm, 2,7 mm de altura y una vida útil de batería de aproximadamente siete años.

La caja puede ser de oro rosa de 18 quilates o de oro blanco engastado con 90 diamantes, con esfera de nácar blanco, cristal de zafiro abombado y hermeticidad de 30 metros.

El Disco Mini incorpora un exclusivo sistema de clip en el dorso de la caja que permite alternar sin esfuerzo entre el brazalete rígido y correas como las de tweed elaboradas por Julien Faure.

Los precios van de 16.000 CHF en oro rosa con correa a 30.000 CHF en oro blanco engastado con brazalete. La cápsula Disco Mini Lace eleva el planteamiento a 32 mm, con oro blanco, 60 diamantes y esfera de nácar azul.

Relojes emblemáticos y alta costura: el archivo como atelier

El regreso de Universal Genève se completa con dos relojes emblemáticos de tiempo limitado y con las creaciones de alta costura. El Dioramic comenzó siendo el Monodatic de 1956:

El Monodatic evolucionó a formas mucho más atrevidas, y el resultado es lo que pasó a ser conocido como Dioramic:

La nueva versión mide 37 mm, monta el calibre UG-110, ofrece 72 horas de reserva y se presenta en acero con esfera azul o en oro rosa con esfera negra (20.000 y 40.425 CHF).

El Disco Volante, inspirado en los cronógrafos Uni-Compax sin asas de finales de los años treinta, adopta una caja redondeada de 45 mm y el calibre UG-200 con cronógrafo de rueda de pilares. Sus precios son de 25.500 CHF en acero y 44.100 CHF en oro rosa.

Por encima de todo ello se sitúan las creaciones de alta costura: Dioramic, Cabriolet, Disco Mini y Disco Maxi como piezas únicas o extremadamente limitadas, con jade imperial, ópalo, raíz de rubí, esmeraldas, zafiros y diamantes.

Aquí Universal Genève lleva su lema al extremo: no solo relojes que miden el tiempo, sino piezas que lo visten.

Hay más información en universalgeneve.com.

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Breitling actualiza una de sus colecciones más emblemáticas con el lanzamiento del nuevo Chronomat 2026, una evolución que refina el diseño introducido en 2020 sin alterar la identidad del modelo. La marca suiza apuesta por cambios sutiles, pero significativos, centrados en la ergonomía, la integración del brazalete y la depuración estética.

Nacido en los años 80 para las Frecce Tricolori, el equipo acrobático de la Fuerza Aérea Italiana, el Chronomat fue concebido como un cronógrafo mecánico capaz de soportar condiciones extremas en plena crisis del cuarzo.

Su combinación de funcionalidad profesional y presencia estética acabó convirtiéndolo en uno de los relojes más reconocibles de los años 90, gracias también a elementos tan distintivos como el brazalete Rouleaux y los índices móviles del bisel.

La principal novedad de esta generación reside en la transición hacia una arquitectura completamente integrada entre caja y brazalete. Breitling ha rediseñado las asas para ocultarlas parcialmente y lograr una silueta más fluida sin renunciar a la posibilidad de utilizar correas alternativas.

Además, el brazalete Rouleaux incorpora ahora un sistema de microajuste patentado que permite modificar su longitud sin retirar el reloj de la muñeca.

Los materiales constructivos son el acero fundamentalmente, con variantes de esferas blanca, verde y azul marino, cuyo precio es de 9.600 euros. Estas esferas también están disponibles con correa de caucho, con un precio de 9.200 euros. Hay también una versión en acero y oro rojo y esfera gris satinada en vertical (14.200 euros), además de una versión de todo oro (49.900 euros).

Hay también una versión muy singular: la estructura es de acero, pero el bisel es de platino.

Se combina con una esfera azul glaciar (12.350 euros).

La colección se articula en torno a tres variantes. El Chronomat B01 42 mantiene el calibre de manufactura Breitling 01 con certificación COSC y 70 horas de reserva de marcha, pero reduce notablemente su altura hasta los 13,77 mm. También desaparece la escala 1/100 del rehaut para mejorar la legibilidad.

Por su parte, el Chronomat Automatic B31 40 incorpora el nuevo calibre B31 de manufactura, presentado el año pasado, con 78 horas de autonomía y una caja de solo 10,99 mm de altura. Se trata además del primer Chronomat de tres agujas con fecha disponible en 40 mm. Los materiales (salvo el oro) y esferas son los mismos que en la versión crono, con unos precios que empiezan en 6.400 euros.

Completa la gama el Chronomat Automatic 36, que adopta proporciones más refinadas y versiones con esferas de nácar natural y biseles engastados con diamantes cultivados en laboratorio. Su caja reduce el perfil hasta los 9,68 mm y el calibre mantiene la certificación COSC.

Los precios comienzan en 5.650 euros.

Hay más información en Breitling.com.

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Blancpain refuerza su línea Fifty Fathoms Bathyscaphe con tres nuevas interpretaciones en cerámica que consolidan esta colección como una de las más completas dentro del segmento de relojes de buceo de alta gama. Las tres referencias (tres agujas, cronógrafo flyback y calendario completo) comparten un elemento clave: una ejecución integral en cerámica que alcanza tanto la caja como, por primera vez en la manufactura, el brazalete.

La cerámica empleada por Blancpain va mucho más allá de lo habitual. Se trata de óxido de circonio trabajado con técnicas propias de la alta relojería, incluyendo acabados satinados y pulidos realizados manualmente con herramientas de diamante, un proceso especialmente exigente debido a la dureza del material.

El resultado es una construcción extremadamente resistente a los arañazos, más ligera que el acero y con una presencia visual mucho más sofisticada de lo que estamos habituados a ver en relojes de buceo.

Especial mención merece el brazalete cerámico, cuya complejidad constructiva (con tolerancias mínimas y ensamblaje mediante sistemas patentados) lo sitúa al nivel de las mejores realizaciones metálicas de la industria.

El modelo de tres agujas con esfera negra mantiene la esencia más pura del Bathyscaphe. Su caja de 43,6 mm de diámetro y altura de 13,8 mm alberga el calibre automático 1315, con cinco días de reserva de marcha gracias a tres barriletes en serie.

Se trata de un movimiento de manufactura, visible a través del fondo de zafiro y decorado con el habitual esmero de Blancpain.

Su precio es de 23.250 euros.

Por su parte, el Bathyscaphe cronógrafo introduce una dimensión más técnica. Equipado con el calibre F385, late a 5 Hz (36.000 alternancias/hora), lo que permite medir décimas de segundo, e incorpora función flyback, especialmente útil para encadenar mediciones sin detener el cronógrafo. Tiene una reserva de marcha de 50 horas.

La arquitectura del movimiento, con rueda de pilares y embrague vertical, garantiza tanto precisión como suavidad de accionamiento, mientras que sus acabados (puentes decorados y esa masa oscilante tan personal) refuerzan su posicionamiento dentro de la alta relojería deportiva.

La caja tiene un diámetro de 43,60 mm y una altura de 15,25 mm.

Tiene un precio de 28.350 euros.

Finalmente, el Bathyscaphe Quantième Complet Phases de Lune, que es su nombre completo, aporta la faceta más sofisticada de la trilogía. Animado por el calibre 6654.P.4, ofrece indicaciones de día, fecha mediante aguja, mes y fases de la luna, todo ello con una reserva de marcha de 72 horas.

Esta complicación, tradicionalmente asociada a relojes de corte clásico, se integra aquí en un reloj de buceo, evidenciando el savoir-faire de Blancpain a la hora de combinar funcionalidad e identidad estética.

Su precio es también es de 28.350 euros.

Es importante destacar que los tres calibres integran una espiral de silicio antimagnética y que son herméticos hasta los 300 metros, honrando así su origen submarino. Y, también por su origen, el tratamiento con Super-LumiNova de los tres modelos es intachable.

En conjunto, estas tres versiones del Bathyscaphe demuestran que la cerámica no es solo una cuestión de material, sino de ejecución. Blancpain eleva su uso a un nivel coherente con su tradición: técnica, refinada y, sobre todo, impecablemente acabada.

Hay más información en Blancpain.com.

Por cierto que también publiqué otras versiones de los relojes en este vídeo:

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Zenith ha llegado a Watches and Wonders 2026 con una propuesta clara: reforzar su identidad en torno a dos pilares históricos, el cronógrafo de alta frecuencia El Primero y la cronometría pura del calibre 135. El resultado es una colección que combina evolución técnica, nuevas ejecuciones estéticas y ediciones limitadas de alto nivel.

Chronomaster Sport: el cronógrafo de alta frecuencia evoluciona

El Zenith Chronomaster Sport continúa siendo el eje de la colección contemporánea de la marca. En 2026, la manufactura introduce una nueva versión bicolor en acero y oro rosa que enfatiza su versatilidad.

La caja de 41 mm mantiene las proporciones ya conocidas, pero incorpora bisel, corona y pulsadores en oro rosa, combinados con acero inoxidable. La esfera de nácar aporta un carácter más refinado, sin perder la legibilidad gracias a los contadores superpuestos en disposición 3-6-9, herencia directa del El Primero original.

En su interior late el calibre El Primero 3600, un cronógrafo automático de rueda de pilares que funciona a 5 Hz (36.000 alternancias/hora). Esta frecuencia permite medir décimas de segundo de forma natural, con una aguja central que completa una vuelta en 10 segundos.

Datos técnicos principales

• Caja: 41 mm, acero y oro rosa
• Movimiento: El Primero 3600 automático
• Frecuencia: 5 Hz (36.000 a/h)
• Reserva de marcha: 60 horas
• Funciones: cronógrafo de décimas de segundo, pequeño segundero, fecha a las 4:30
• Hermeticidad: 100 metros
• Edición limitada: 50 piezas

Precio: 20.200 €

Chronomaster Sport Skeleton: transparencia y nueva ergonomía

La principal novedad en el ámbito del cronógrafo es el Zenith Chronomaster Sport Skeleton, una reinterpretación esqueletada que pone en primer plano la arquitectura del calibre.

La esfera de zafiro tintado revela el movimiento El Primero 3600SK, manteniendo la característica indicación de décimas de segundo mediante bisel cerámico graduado en 10 segundos. La construcción esqueletada se ha realizado sin comprometer la estabilidad cronométrica, algo especialmente relevante en un calibre de alta frecuencia.

Además, Zenith introduce un nuevo cierre desplegable patentado con microajuste, desarrollado durante tres años, que permite ajustar el brazalete sin herramientas en incrementos de 2 mm.

Versiones y precios

• Acero con bisel cerámico negro o verde: 16.500 €
• Oro rosa con bisel negro: 31.200 €
• Edición limitada en oro rosa con diamantes: 111.400 €

Datos técnicos clave

• Caja: 41 mm
• Movimiento: El Primero 3600 SK
• Frecuencia: 5 Hz
• Reserva de marcha: 60 horas
• Funciones: cronógrafo de décimas, pequeño segundero, fecha
• Hermeticidad: 100 metros

G.F.J.: el regreso del calibre 135

Más allá del cronógrafo, Zenith sigue desarrollando su línea G.F.J., centrada en la cronometría clásica. Este año, la colección se amplía con nuevas ediciones que reinterpretan el legendario calibre 135, uno de los movimientos más premiados en concursos de observatorio.

El nuevo G.F.J. en oro amarillo recupera la esencia de los cronómetros de los años 50, pero con mejoras contemporáneas: certificación COSC, espiral Breguet y una precisión ajustada a ±2 segundos/día.

La esfera combina un centro de jaspe “bloodstone”, pequeño segundero en nácar y un anillo guilloché inspirado en la arquitectura de la manufactura de Le Locle.

Datos técnicos

• Caja: 39,15 mm (altura: 10,5 mm)
• Movimiento: calibre 135 manual
• Frecuencia: 2,5 Hz (18.000 a/h)
• Reserva de marcha: 72 horas
• Funciones: horas, minutos, pequeño segundero
• Hermeticidad: 50 metros
• Edición limitada: 161 piezas

Precio: 54.000 €

G.F.J. en tantalio: la versión más exclusiva

La interpretación más exclusiva del G.F.J. llega en una edición limitada de solo 20 piezas realizada en tantalio, un metal extremadamente denso y difícil de mecanizar, poco habitual en relojería.

El uso de tantalio aporta un tono azul-grisáceo muy particular, mientras que la esfera apuesta por una estética monocromática con centro de ónix negro y pequeño segundero en nácar gris. Los índices están engastados con diamantes talla baguette, reforzando su carácter de alta relojería.

El calibre 135 mantiene sus especificaciones: cuerda manual, 72 horas de reserva de marcha y certificación COSC.

Datos técnicos

• Caja: 39,15 mm
• Material: tantalio
• Movimiento: calibre 135
• Frecuencia: 2,5 Hz
• Reserva de marcha: 72 horas
• Hermeticidad: 50 metros
• Edición limitada: 20 piezas

Precio: 82.700 €

En definitiva, la propuesta de Zenith en Watches and Wonders 2026 refuerza dos líneas complementarias: por un lado, la evolución del cronógrafo de alta frecuencia con el Chronomaster Sport y su nueva versión Skeleton; por otro, la reivindicación de la cronometría clásica con el calibre 135 en la colección G.F.J.

Más información en Zenith-watches.com.

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