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Panerai presenta cuatro novedades que recorren algunos de los territorios más reconocibles de la marca, desde el reloj de buceo profesional hasta el Luminor de inspiración histórica, pasando por dos referencias vinculadas a Luna Rossa. Materiales técnicos, brazaletes metálicos y complicaciones funcionales sirven para actualizar unos códigos estéticos que siguen siendo inequívocamente Panerai.

Panerai Submersible PAM01756

El Submersible PAM01756 introduce una novedad importante dentro de la colección: es el primer Submersible de 44 mm equipado con brazalete metálico. Su caja de acero combina un bisel giratorio unidireccional con inserto de cerámica azul y una esfera negra con acabado en rayos de sol, deliberadamente desprovista de fecha para favorecer una lectura limpia y directa.

El carácter de auténtico instrumento de buceo queda respaldado por una hermeticidad de 500 metros y por el código luminiscente diferenciado de la esfera y el bisel. En su interior se encuentra el calibre automático P.980, con tres días de reserva de marcha, parada de segundero y una frecuencia de 28.800 alternancias por hora.

Especialmente interesante resulta el nuevo sistema Quick Length Adjustment del brazalete, que permite modificar su longitud en 2 mm a cada lado sin herramientas.

Su precio de venta es de 12.800 euros.

Panerai Luminor Luna Rossa Chrono PAM01768

La relación entre Panerai y Luna Rossa continúa camino de la Copa América de 2027 con el Luminor Luna Rossa Chrono PAM01768, una edición limitada a 500 ejemplares. Su caja de acero de 44 mm alberga una esfera plateada con acabado en rayos de sol sobre la que destacan los detalles rojos asociados al equipo italiano.

Su principal argumento mecánico es el calibre automático P.9210, un cronógrafo de 42 horas de reserva de marcha. La aguja central trabaja conjuntamente con una escala taquimétrica situada en el realce para calcular la velocidad media sobre una distancia determinada, una función particularmente apropiada en el contexto de la competición náutica. Los pulsadores se sitúan a la izquierda de la caja para no alterar el característico dispositivo protector de la corona del Luminor.

Se completa con una correa de caucho y tejido gris con banda roja Luna Rossa, además de una segunda correa de caucho negro. Su hermeticidad es de 100 metros.

El precio de venta indicado es de 11.200 euros.

Panerai Luminor Luna Rossa GMT PAM01791

Más compacto, el Luminor Luna Rossa GMT PAM01791 adopta una caja de acero de 40 mm y se convierte en el primer reloj de esta colaboración equipado con brazalete metálico. El calibre automático P.900/GMT proporciona tres días de reserva de marcha e incorpora una función GMT de 12 horas, además de fecha, pequeño segundero y parada de segundero.

Su esfera plateada mantiene los códigos cromáticos de Luna Rossa, con pequeños acentos rojos y una aguja GMT cuya forma está inspirada en la vela del barco. El brazalete incorpora el sistema PAM Click™, que permite sustituirlo sin herramientas. La hermeticidad alcanza los 100 metros.

Su precio de venta es de 11.100 euros.

Panerai Luminor Marina PAM01707

El Luminor Marina PAM01707 juega deliberadamente con el contraste entre tecnología contemporánea y apariencia vintage. Su caja de 44 mm está realizada en Carbotech™, un compuesto de fibra de carbono y PEEK especialmente ligero, resistente a la corrosión y caracterizado por un dibujo superficial diferente en cada reloj.

La esfera sándwich negra mate, sin fecha, utiliza Super-LumiNova® beige y se acompaña de una correa de piel marrón con pespuntes a juego. En el interior trabaja el calibre automático P.9010, con dos barriletes, tres días de reserva de marcha, parada de segundero y ajuste independiente de la aguja de las horas.

El reloj viene con una segunda correa, en este caso de caucho, perfecta para las inmersiones.

Con una altura de 14,5 mm, un peso aproximado de 100 gramos y una hermeticidad de 300 metros, el PAM01707 combina la presencia tradicional del Luminor con unas prestaciones claramente contemporáneas.

Su precio es de 15.200 euros.

Hay más información en Panerai.com.

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Omega renueva la colección Speedmaster 38 mm con siete nuevas referencias que mantienen el carácter más compacto y elegante de esta familia, pero adoptan ahora varios códigos estéticos claramente inspirados en el Moonwatch.

Siempre es bueno recordar la historia del Moonwatch, así que dejo aquí este vídeo:

Donde empieza el cambio es en el nombre: ya no se llama reduced, que siempre sonaba a disminuido o truncado de algún modo (a mí por lo menos). Ahora simplemente se llama Omega Speedmaster 38 mm, dignificando una medida que, de hecho, ahora mismo está plenamente vigente.

Eso sí: la altura es de 14,75 mm, que es 1,21 mm más alto que la versión de 42 mm, lo cual resulta sorprendente. Pero tiene una explicación: la hermeticidad aumenta hasta 100 metros.

La modificación más evidente está en los contadores, que abandonan la anterior forma ovalada y pasan a ser redondos, reforzando el aspecto deportivo del conjunto. Omega también ha reducido los textos de la esfera y recuperado un bisel más ancho con el característico Dot-Over-Ninety de la escala taquimétrica. A ello se suma un nuevo brazalete de cinco eslabones inspirado igualmente en el Moonwatch.

La colección Omega Speedmaster 38 mm ofrece tres versiones completamente de acero. La de esfera negra, con bisel de aluminio del mismo color, es la más próxima visualmente al Moonwatch. La segunda combina esfera blanca lacada con bisel cerámico azul y detalles también azules, mientras que la tercera presenta un esfera plateada opalina, bisel gris cálido y agujas e índices con acabado PVD en oro Sedna.

A ellas se añaden dos modelos bicolor. Uno combina acero, oro Moonshine de 18 quilates, bisel verde y esfera plateada; el otro recupera la conocida estética «cappuccino» del Speedmaster 38 mm mediante una esfera color marfil, contadores marrones y elementos en oro Sedna.

Las dos propuestas más llamativas del Omega Speedmaster 38 mm incorporan 52 diamantes en el bisel, con un peso total de 1,53 quilates. Se ofrecen con esfera azul hielo o de nácar blanco y utilizan agujas e índices rodiados con Super-LumiNova blanca.

En el interior de los Speedmaster 38 mm encontramos dos movimientos automáticos Co-Axial. Seis modelos montan el calibre 3330 con fecha, mientras que la versión negra prescinde de ella y utiliza el calibre 3332. En ambos casos, el calibre está cubierto por la tapa tradicional del Moonwatch

Los precios comienzan en 6.400 euros para la versión de esfera negra sin fecha. Se agradece que la versión más fiel sea también la más barata. La versión de esfera gris y oro Sedna en manecillas e índices sube 200 euros, mientras que la de esfera blanca cuesta 7.000 euros. Las versiones bicolor suben a 11.500 euros y las de esfera azul y diamantes y la de madreperla y diamantes cuestan 12.100 y 12.900 euros respectivamente.

En resumen, estamos ante una renovación que hace al Omega Speedmaster 38 mm más coherente con la estética histórica de la familia sin renunciar a su personalidad propia.

Más información en Omegawatches.com.

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Glashütte Original presenta dos nuevas versiones de su cronógrafo Senator que, aunque comparten mecánica y dimensiones, ofrecen interpretaciones estéticas muy diferentes. El Senator Chronograph recupera la elegancia de los antiguos relojes de observación, mientras que el Senator Chronograph Navigator se inspira en los relojes de piloto de los años cuarenta. Una dualidad que sirve además para recordar la larga tradición de Glashütte en este terreno: a comienzos de aquella década se desarrolló allí el calibre UROFA 59, considerado el primer cronógrafo de pulsera moderno de la localidad sajona.

Senator Chronograph: un conocido profundamente renovado

El nuevo Senator Chronograph resulta especialmente interesante porque su aspecto recuerda inmediatamente al Senator Chronograph Panorama Date que Glashütte Original presentó en 2017 y cuya versión de esfera blanca pude probar en 2018. La semejanza es evidente, pero las diferencias son mucho más profundas que un simple cambio de color.

Quizá sea interesante ver el vídeo que hice en ese entonces, porque no sólo presenta el reloj, sino que también resumo la historia de la relojería sajona (a pesar de que la resolución del vídeo deja que desear):

Aquel reloj utilizaba una caja de acero de 42 mm de diámetro y nada menos que 14,6 mm de altura. Era un reloj de presencia considerable y entonces señalé precisamente que, por su tamaño, no era apto para todas las muñecas. El nuevo modelo reduce esas cifras a 41 mm de diámetro y 12,9 mm de altura, además de medir 48,5 mm de asa a asa. Puede parecer una reducción modesta sobre el papel, pero perder 1,7 mm de altura debería transformar notablemente la sensación del reloj en la muñeca y acercarlo mucho más al terreno del reloj de vestir.

También cambia sustancialmente la esfera. La versión de 2018 tenía números romanos, índices y manecillas realzados mediante perfiles negros y Super-LumiNova verde, una combinación que daba al reloj un carácter bastante más deportivo de lo que sugería su esfera blanca. También incorporaba un discreto indicador de reserva de marcha.

El nuevo Senator Chronograph prescinde de ese indicador y apuesta claramente por la elegancia. La esfera de plata galvánica presenta un acabado granulado fino y sobre ella aparecen números romanos de oro macizo revestidos de azul, acompañados por agujas de acero azulado. A las seis se mantiene la característica Fecha Panorámica, ahora rodeada por un marco de oro blanco. La inspiración declarada procede de los relojes de observación de precisión fabricados en Glashütte a finales del siglo XIX y principios del XX para la navegación marítima.

Un nuevo calibre

Más importante todavía es lo que ocurre en su interior. El modelo que probé en 2018 utilizaba el calibre 37-01, un cronógrafo automático integrado con rueda de pilares, embrague vertical y función flyback, además de ofrecer 50 horas de reserva de marcha.

Los nuevos Senator estrenan el calibre de manufactura 37-24, también integrado, automático y con rueda de pilares y función flyback. Mantiene la disposición con segundero central del cronógrafo, contador de 30 minutos, pequeño segundero y Fecha Panorámica, pero aumenta la duración de marcha hasta 70 horas. Trabaja a 28.800 alternancias por hora e incorpora una espiral de silicio, tornillos reguladores de oro en el aro del volante y la tradicional regulación de precisión mediante cuello de cisne.

Hay además un detalle que me parece particularmente acertado. En 2018 critiqué que el rotor con la doble G ocultaba demasiado un calibre que merecía ser contemplado. El 37-24 incorpora ahora un rotor completamente esqueletado, con masa oscilante de oro de 21 quilates y el símbolo G en espejo, de manera que deja mucho más protagonismo al movimiento.

Eso sí: aquel Senator Chronograph Panorama Date era hermético hasta 100 metros, mientras que el nuevo se queda en 5 bar. Lógicamente, reducir la altura lleva consigo ese sacrificio. Pero dudo que alguien lo vaya a echar de menos: sigue siendo una hermeticidad más que suficiente para un reloj de este tipo.

Está disponible con correa de tela o de aligator azul (que es la que más le pega, en mi opinión). El precio en ambos casos es el mismo: 16.200 euros.

También se presenta con un brazalete de acero. En este caso el precio sólo aumenta en 900 euros.

Senator Chronograph Navigator

La segunda interpretación de esta nueva generación es mucho más instrumental. El Senator Chronograph Navigator toma como referencia directa los cronógrafos de piloto de los años cuarenta y utiliza una esfera negra mate con grandes cifras arábigas luminiscentes. Las agujas de horas y minutos llevan Super-LumiNova, mientras que el segundero central del cronógrafo, el contador de 30 minutos y el pequeño segundero están lacados en blanco para maximizar el contraste.

La gran corona acanalada de estilo piloto y los pulsadores en forma de seta acentúan esa inspiración histórica, mientras que una escala taquimétrica situada en el realce permite calcular velocidades medias.

Mecánicamente es idéntico al Senator Chronograph: caja de acero de 41 × 12,9 mm, calibre 37-24, función flyback y 70 horas de duración de marcha.

También en este caso está disponible con correa de aligátor, correa sintética color arena o brazalete de acero, todos ellos con sistema de cambio rápido. Por primera vez, también el cierre desplegable puede intercambiarse sin herramientas. Y también se mantiene el precio: 16.200 euros la versión con correa textil o de piel, y 17.100 con brazalete.

En definitiva, los nuevos Senator Chronograph no son simplemente dos nuevas variantes estéticas. Especialmente en el caso de la versión clásica, estamos ante una revisión profunda de un reloj que ya conocíamos: más pequeño, considerablemente más delgado, más elegante y equipado con un calibre evolucionado. El Navigator utiliza esa misma base para tomar el camino contrario y recuperar el carácter funcional de los antiguos instrumentos de aviación. Dos personalidades diferentes para una misma mecánica, y siempre con el altísimo nivel relojero que la manufactura imprime en cada detalle de sus relojes.

Más información en GlashütteOriginal.com.

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Hay regresos que apelan a la nostalgia y otros que reconstruyen una voz propia. El de Universal Genève pertenece a esta segunda categoría. La casa fundada en 1894 por Numa-Émile Descombes y Ulysse-Georges Perret vuelve a escena con una ambición clara: recuperar el espíritu de Le Couturier de la Montre, aquella forma de entender el reloj como un objeto en el que la precisión mecánica debía estar siempre al servicio del diseño y el atractivo estético del reloj.

Su historia justifica la expectación. Desde su traslado a Ginebra y su establecimiento en la Rue du Rhône, Universal Genève desarrolló una identidad singular, con modelos como el Polerouter, el Compax, el Cabriolet o el Tri-Compax, además de un papel fundamental en los movimientos automáticos con microrrotor.

También fue una firma con resonancia cultural, presente en las muñecas de Bruce Lee, Alain Delon, Nina Rindt o Eric Clapton. Ahora, tras décadas de relativa discreción, la marca vuelve con una colección completa que no se limita a reeditar iconos, sino que los reinterpreta desde una sensibilidad contemporánea.

Siguiendo el espíritu de la sastrería, la manufactura presenta sus colecciones en colecciones estándar (o Prêt-à-Porter) y las llamadas «cápsulas», que son modelos que se lanzan en unidades limitadas e incluso únicas.

Polerouter: el icono de Gérald Genta vuelve al origen

El Polerouter es el pilar emocional del regreso. Diseñado en 1954 por un Gérald Genta de apenas 23 años para conmemorar la ruta polar de Scandinavian Airlines entre Copenhague y Los Ángeles, el modelo reunió desde el principio funcionalidad, elegancia y sentido gráfico. Sus asas torsionadas, la esfera con mirilla y el anillo exterior siguen siendo sus códigos más reconocibles.

La nueva familia se articula en versiones Prêt-à-Porter y cápsula. Los Universal Genève Polerouter Date de 39 mm incorporan fecha, caja de acero u oro rosa de 18 quilates, 9,5 mm de altura y hermeticidad de 100 metros.

y el calibre automático UG-110, un movimiento Microtor de 3,8 mm de altura, 4 Hz y 72 horas de reserva de marcha. Las esferas, en negro, azul o marrón, combinan acabado en rayos de sol y cepillado circular.

Los precios van de 14.000 CHF en acero con correa a 32.000 CHF en oro rosa.

La versión de 37 mm prescinde de la fecha y se ofrece en acero con esfera negra o en oro rosa con bisel de diamantes y esfera de nácar blanco (14.000 y 34.000 CHF).

Las cápsulas exploran un territorio más ornamental: Polerouter Hardstone, con esferas de marquetería en ojo de buey, lapislázuli u ojo de tigre (desde 20.500 CHF hasta 65.100 CHF), y Polerouter Camaïeu, con esferas tono sobre tono y biseles engastados (de 17.000 a 40.320 CHF).

Compax: el cronógrafo de Nina Rindt

Antes del Polerouter, Universal Genève ya había construido su reputación alrededor del cronógrafo. En 1936 presentó su primer cronógrafo de triple registro, pero sería en la década de 1960 cuando el Compax alcanzaría categoría de icono gracias a Nina Rindt. Fotografiada en los circuitos de Fórmula 1 con su Compax de esfera panda y correa tipo Bund, convirtió un instrumento deportivo en una declaración de estilo.

El nuevo Compax de Universal Geève recupera esa memoria sin caer en una reproducción literal. La caja crece hasta los 39,5 mm, con 12,45 mm de altura, hermeticidad de 100 metros y bisel cerámico en las versiones Prêt-à-Porter.

En su interior late el calibre automático UG-200, con microrrotor, rueda de pilares, embrague vertical, 4 Hz y 72 horas de reserva de marcha. El cronógrafo ofrece totalizadores de 30 minutos y 12 horas.

La colección principal incluye tres variantes: esfera panda, panda inversa y una versión en oro rosa de 18 quilates con esfera azul medianoche. Los precios se sitúan entre 15.500 CHF y 38.010 CHF.

Las cápsulas Compax llevan el concepto hacia un lenguaje más textil, con esferas lacadas que evocan el lino en índigo cepillado, verde salvia o lavanda suave, y correas de piel tratadas con apariencia denim. Sus precios parten de 18.500 CHF en acero y llegan a 39.900 CHF en oro rosa.

Cabriolet: Art Déco en movimiento

El Cabriolet revive una de las propuestas más singulares del archivo de Universal Genève. Nacido en 1933 como Ideo, fue concebido como un reloj reversible, capaz de proteger la esfera mediante una caja abatible. Los coleccionistas terminaron llamándolo Cabriolet, un nombre que hoy define su carácter transformable.

La nueva interpretación conserva el mecanismo de bisagra y la arquitectura rectangular, pero la adapta a una ergonomía más actual mediante un dorso cóncavo. La caja mide 24,2 mm de anchura, 45 mm entre asas y 8 mm de altura, con hermeticidad de 100 metros.

El calibre UG-111 es de cuerda manual, tiene solo 3 mm de altura, late a 3 Hz y ofrece 72 horas de reserva de marcha. La esfera utiliza numerales inspirados en la tipografía Bifur de Cassandre, incrustados en laca, reforzando el vínculo con el Art Déco y con la obra de Tamara de Lempicka.

La línea Prêt-à-Porter incluye versiones en acero y oro rosa de 18 quilates, con esferas azul, roja, blanca o negra, brazalete de nueve filas o correas de aligátor.

Los precios van de 9.800 CHF en acero a 50.000 CHF en oro rosa con brazalete.

La cápsula Cabriolet De Lempicka añade dorsos pintados a mano con obras de la artista, en ediciones de cinco piezas por referencia, a 51.000 CHF.

Disco Mini: alta costura para el día a día

El Disco Mini Universal Genève es la gran novedad contemporánea del relanzamiento. No recrea un modelo concreto, pero sí se inspira en dos territorios históricos de la Maison: los Disco Volante de mediados de siglo y el concepto de relojes multibanda de los años cincuenta, que permitían adaptar el reloj al estilo de cada día.

Con 28 mm de diámetro y una caja sin asas, el Disco Mini se plantea como reloj-joya versátil. Monta el calibre de cuarzo UG-300, con unas dimensiones de 13 x 15,55 mm, 2,7 mm de altura y una vida útil de batería de aproximadamente siete años.

La caja puede ser de oro rosa de 18 quilates o de oro blanco engastado con 90 diamantes, con esfera de nácar blanco, cristal de zafiro abombado y hermeticidad de 30 metros.

El Disco Mini incorpora un exclusivo sistema de clip en el dorso de la caja que permite alternar sin esfuerzo entre el brazalete rígido y correas como las de tweed elaboradas por Julien Faure.

Los precios van de 16.000 CHF en oro rosa con correa a 30.000 CHF en oro blanco engastado con brazalete. La cápsula Disco Mini Lace eleva el planteamiento a 32 mm, con oro blanco, 60 diamantes y esfera de nácar azul.

Relojes emblemáticos y alta costura: el archivo como atelier

El regreso de Universal Genève se completa con dos relojes emblemáticos de tiempo limitado y con las creaciones de alta costura. El Dioramic comenzó siendo el Monodatic de 1956:

El Monodatic evolucionó a formas mucho más atrevidas, y el resultado es lo que pasó a ser conocido como Dioramic:

La nueva versión mide 37 mm, monta el calibre UG-110, ofrece 72 horas de reserva y se presenta en acero con esfera azul o en oro rosa con esfera negra (20.000 y 40.425 CHF).

El Disco Volante, inspirado en los cronógrafos Uni-Compax sin asas de finales de los años treinta, adopta una caja redondeada de 45 mm y el calibre UG-200 con cronógrafo de rueda de pilares. Sus precios son de 25.500 CHF en acero y 44.100 CHF en oro rosa.

Por encima de todo ello se sitúan las creaciones de alta costura: Dioramic, Cabriolet, Disco Mini y Disco Maxi como piezas únicas o extremadamente limitadas, con jade imperial, ópalo, raíz de rubí, esmeraldas, zafiros y diamantes.

Aquí Universal Genève lleva su lema al extremo: no solo relojes que miden el tiempo, sino piezas que lo visten.

Hay más información en universalgeneve.com.

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Breitling actualiza una de sus colecciones más emblemáticas con el lanzamiento del nuevo Chronomat 2026, una evolución que refina el diseño introducido en 2020 sin alterar la identidad del modelo. La marca suiza apuesta por cambios sutiles, pero significativos, centrados en la ergonomía, la integración del brazalete y la depuración estética.

Nacido en los años 80 para las Frecce Tricolori, el equipo acrobático de la Fuerza Aérea Italiana, el Chronomat fue concebido como un cronógrafo mecánico capaz de soportar condiciones extremas en plena crisis del cuarzo.

Su combinación de funcionalidad profesional y presencia estética acabó convirtiéndolo en uno de los relojes más reconocibles de los años 90, gracias también a elementos tan distintivos como el brazalete Rouleaux y los índices móviles del bisel.

La principal novedad de esta generación reside en la transición hacia una arquitectura completamente integrada entre caja y brazalete. Breitling ha rediseñado las asas para ocultarlas parcialmente y lograr una silueta más fluida sin renunciar a la posibilidad de utilizar correas alternativas.

Además, el brazalete Rouleaux incorpora ahora un sistema de microajuste patentado que permite modificar su longitud sin retirar el reloj de la muñeca.

Los materiales constructivos son el acero fundamentalmente, con variantes de esferas blanca, verde y azul marino, cuyo precio es de 9.600 euros. Estas esferas también están disponibles con correa de caucho, con un precio de 9.200 euros. Hay también una versión en acero y oro rojo y esfera gris satinada en vertical (14.200 euros), además de una versión de todo oro (49.900 euros).

Hay también una versión muy singular: la estructura es de acero, pero el bisel es de platino.

Se combina con una esfera azul glaciar (12.350 euros).

La colección se articula en torno a tres variantes. El Chronomat B01 42 mantiene el calibre de manufactura Breitling 01 con certificación COSC y 70 horas de reserva de marcha, pero reduce notablemente su altura hasta los 13,77 mm. También desaparece la escala 1/100 del rehaut para mejorar la legibilidad.

Por su parte, el Chronomat Automatic B31 40 incorpora el nuevo calibre B31 de manufactura, presentado el año pasado, con 78 horas de autonomía y una caja de solo 10,99 mm de altura. Se trata además del primer Chronomat de tres agujas con fecha disponible en 40 mm. Los materiales (salvo el oro) y esferas son los mismos que en la versión crono, con unos precios que empiezan en 6.400 euros.

Completa la gama el Chronomat Automatic 36, que adopta proporciones más refinadas y versiones con esferas de nácar natural y biseles engastados con diamantes cultivados en laboratorio. Su caja reduce el perfil hasta los 9,68 mm y el calibre mantiene la certificación COSC.

Los precios comienzan en 5.650 euros.

Hay más información en Breitling.com.

La entrada Breitling renueva el Chronomat: más estilizado, más integrado, más atractivo aparece primero en Horas y Minutos.

Blancpain refuerza su línea Fifty Fathoms Bathyscaphe con tres nuevas interpretaciones en cerámica que consolidan esta colección como una de las más completas dentro del segmento de relojes de buceo de alta gama. Las tres referencias (tres agujas, cronógrafo flyback y calendario completo) comparten un elemento clave: una ejecución integral en cerámica que alcanza tanto la caja como, por primera vez en la manufactura, el brazalete.

La cerámica empleada por Blancpain va mucho más allá de lo habitual. Se trata de óxido de circonio trabajado con técnicas propias de la alta relojería, incluyendo acabados satinados y pulidos realizados manualmente con herramientas de diamante, un proceso especialmente exigente debido a la dureza del material.

El resultado es una construcción extremadamente resistente a los arañazos, más ligera que el acero y con una presencia visual mucho más sofisticada de lo que estamos habituados a ver en relojes de buceo.

Especial mención merece el brazalete cerámico, cuya complejidad constructiva (con tolerancias mínimas y ensamblaje mediante sistemas patentados) lo sitúa al nivel de las mejores realizaciones metálicas de la industria.

El modelo de tres agujas con esfera negra mantiene la esencia más pura del Bathyscaphe. Su caja de 43,6 mm de diámetro y altura de 13,8 mm alberga el calibre automático 1315, con cinco días de reserva de marcha gracias a tres barriletes en serie.

Se trata de un movimiento de manufactura, visible a través del fondo de zafiro y decorado con el habitual esmero de Blancpain.

Su precio es de 23.250 euros.

Por su parte, el Bathyscaphe cronógrafo introduce una dimensión más técnica. Equipado con el calibre F385, late a 5 Hz (36.000 alternancias/hora), lo que permite medir décimas de segundo, e incorpora función flyback, especialmente útil para encadenar mediciones sin detener el cronógrafo. Tiene una reserva de marcha de 50 horas.

La arquitectura del movimiento, con rueda de pilares y embrague vertical, garantiza tanto precisión como suavidad de accionamiento, mientras que sus acabados (puentes decorados y esa masa oscilante tan personal) refuerzan su posicionamiento dentro de la alta relojería deportiva.

La caja tiene un diámetro de 43,60 mm y una altura de 15,25 mm.

Tiene un precio de 28.350 euros.

Finalmente, el Bathyscaphe Quantième Complet Phases de Lune, que es su nombre completo, aporta la faceta más sofisticada de la trilogía. Animado por el calibre 6654.P.4, ofrece indicaciones de día, fecha mediante aguja, mes y fases de la luna, todo ello con una reserva de marcha de 72 horas.

Esta complicación, tradicionalmente asociada a relojes de corte clásico, se integra aquí en un reloj de buceo, evidenciando el savoir-faire de Blancpain a la hora de combinar funcionalidad e identidad estética.

Su precio es también es de 28.350 euros.

Es importante destacar que los tres calibres integran una espiral de silicio antimagnética y que son herméticos hasta los 300 metros, honrando así su origen submarino. Y, también por su origen, el tratamiento con Super-LumiNova de los tres modelos es intachable.

En conjunto, estas tres versiones del Bathyscaphe demuestran que la cerámica no es solo una cuestión de material, sino de ejecución. Blancpain eleva su uso a un nivel coherente con su tradición: técnica, refinada y, sobre todo, impecablemente acabada.

Hay más información en Blancpain.com.

Por cierto que también publiqué otras versiones de los relojes en este vídeo:

La entrada Blancpain Bathyscaphe cerámicos en vídeo: elevando el listón técnico y estético aparece primero en Horas y Minutos.

Zenith ha llegado a Watches and Wonders 2026 con una propuesta clara: reforzar su identidad en torno a dos pilares históricos, el cronógrafo de alta frecuencia El Primero y la cronometría pura del calibre 135. El resultado es una colección que combina evolución técnica, nuevas ejecuciones estéticas y ediciones limitadas de alto nivel.

Chronomaster Sport: el cronógrafo de alta frecuencia evoluciona

El Zenith Chronomaster Sport continúa siendo el eje de la colección contemporánea de la marca. En 2026, la manufactura introduce una nueva versión bicolor en acero y oro rosa que enfatiza su versatilidad.

La caja de 41 mm mantiene las proporciones ya conocidas, pero incorpora bisel, corona y pulsadores en oro rosa, combinados con acero inoxidable. La esfera de nácar aporta un carácter más refinado, sin perder la legibilidad gracias a los contadores superpuestos en disposición 3-6-9, herencia directa del El Primero original.

En su interior late el calibre El Primero 3600, un cronógrafo automático de rueda de pilares que funciona a 5 Hz (36.000 alternancias/hora). Esta frecuencia permite medir décimas de segundo de forma natural, con una aguja central que completa una vuelta en 10 segundos.

Datos técnicos principales

• Caja: 41 mm, acero y oro rosa
• Movimiento: El Primero 3600 automático
• Frecuencia: 5 Hz (36.000 a/h)
• Reserva de marcha: 60 horas
• Funciones: cronógrafo de décimas de segundo, pequeño segundero, fecha a las 4:30
• Hermeticidad: 100 metros
• Edición limitada: 50 piezas

Precio: 20.200 €

Chronomaster Sport Skeleton: transparencia y nueva ergonomía

La principal novedad en el ámbito del cronógrafo es el Zenith Chronomaster Sport Skeleton, una reinterpretación esqueletada que pone en primer plano la arquitectura del calibre.

La esfera de zafiro tintado revela el movimiento El Primero 3600SK, manteniendo la característica indicación de décimas de segundo mediante bisel cerámico graduado en 10 segundos. La construcción esqueletada se ha realizado sin comprometer la estabilidad cronométrica, algo especialmente relevante en un calibre de alta frecuencia.

Además, Zenith introduce un nuevo cierre desplegable patentado con microajuste, desarrollado durante tres años, que permite ajustar el brazalete sin herramientas en incrementos de 2 mm.

Versiones y precios

• Acero con bisel cerámico negro o verde: 16.500 €
• Oro rosa con bisel negro: 31.200 €
• Edición limitada en oro rosa con diamantes: 111.400 €

Datos técnicos clave

• Caja: 41 mm
• Movimiento: El Primero 3600 SK
• Frecuencia: 5 Hz
• Reserva de marcha: 60 horas
• Funciones: cronógrafo de décimas, pequeño segundero, fecha
• Hermeticidad: 100 metros

G.F.J.: el regreso del calibre 135

Más allá del cronógrafo, Zenith sigue desarrollando su línea G.F.J., centrada en la cronometría clásica. Este año, la colección se amplía con nuevas ediciones que reinterpretan el legendario calibre 135, uno de los movimientos más premiados en concursos de observatorio.

El nuevo G.F.J. en oro amarillo recupera la esencia de los cronómetros de los años 50, pero con mejoras contemporáneas: certificación COSC, espiral Breguet y una precisión ajustada a ±2 segundos/día.

La esfera combina un centro de jaspe “bloodstone”, pequeño segundero en nácar y un anillo guilloché inspirado en la arquitectura de la manufactura de Le Locle.

Datos técnicos

• Caja: 39,15 mm (altura: 10,5 mm)
• Movimiento: calibre 135 manual
• Frecuencia: 2,5 Hz (18.000 a/h)
• Reserva de marcha: 72 horas
• Funciones: horas, minutos, pequeño segundero
• Hermeticidad: 50 metros
• Edición limitada: 161 piezas

Precio: 54.000 €

G.F.J. en tantalio: la versión más exclusiva

La interpretación más exclusiva del G.F.J. llega en una edición limitada de solo 20 piezas realizada en tantalio, un metal extremadamente denso y difícil de mecanizar, poco habitual en relojería.

El uso de tantalio aporta un tono azul-grisáceo muy particular, mientras que la esfera apuesta por una estética monocromática con centro de ónix negro y pequeño segundero en nácar gris. Los índices están engastados con diamantes talla baguette, reforzando su carácter de alta relojería.

El calibre 135 mantiene sus especificaciones: cuerda manual, 72 horas de reserva de marcha y certificación COSC.

Datos técnicos

• Caja: 39,15 mm
• Material: tantalio
• Movimiento: calibre 135
• Frecuencia: 2,5 Hz
• Reserva de marcha: 72 horas
• Hermeticidad: 50 metros
• Edición limitada: 20 piezas

Precio: 82.700 €

En definitiva, la propuesta de Zenith en Watches and Wonders 2026 refuerza dos líneas complementarias: por un lado, la evolución del cronógrafo de alta frecuencia con el Chronomaster Sport y su nueva versión Skeleton; por otro, la reivindicación de la cronometría clásica con el calibre 135 en la colección G.F.J.

Más información en Zenith-watches.com.

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IWC refuerza su vínculo con el universo de El Principito cuando se cumplen 20 años de colaboración entre la manufactura y los herederos de uno de los libros más conocidos del mundo. Aquí, en Horas y Minutos, ya hemos visto varias ediciones. La que más me ha gustado a mí de siempre ha sido este cronógrafo rattrapante que presenté en vídeo.

Los veinte años se celebran con tres nuevas propuestas que combinan narrativa, diseño icónico y mecánica probada. A la edición en cerámica blanca se suman dos cronógrafos de acero que consolidan el lenguaje estético de esta saga.

El gran protagonista es el Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince en cerámica blanca, una primicia dentro de esta línea (si exceptuamos los relojes para la misión Polaris Dawn). Su caja de óxido de circonio de 41 mm introduce un contraste inédito con la clásica esfera azul con efecto rayos de sol y degradado.

Más ligero y resistente que el acero, este material refuerza el carácter técnico del modelo, mientras que el fondo de titanio grabado con el pequeño príncipe subraya su dimensión narrativa. En su interior late el calibre 69380, un cronógrafo automático con rueda de pilares y 46 horas de reserva de marcha.

Su precio es de 12.800 euros.

También se ha lanzado un IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar en cerámica (aquí vimos en vídeo la versión en Ceratanium). El reloj tiene una caja de 46,2 mm de diámetro y 15,4 mm de altura.

La esfera se basa en el módulo de calendario perpetuo desarrollado por Kurt Klaus en los años 80. Tiene muchos datos, pero con tanta superficie puede presentarlas todas tranquilamente. Su gran ventaja es que se ajusta exclusivamente con la corona, sin necesitar pulsadores.

Bajo el zafiro posterior se encuentra el calibre 52615, un movimiento automático de manufactura. El movimiento de base, que late a 4 Hz, alimenta el módulo de calendario de la parte superior y se le da cuerda mediante un sistema Pellaton. La figura de El Principito aparece en el rosetón de oro del rotor central.

El precio de venta es de 38.700 euros.

Junto a los modelos en cerámica, IWC presenta dos cronógrafos en acero —de 41 y 43 mm— que reinterpretan los códigos clásicos de la colección. Ambos comparten esfera azul con acabado en rayos de sol, agujas chapadas en oro con Super-LumiNova y un diseño perfectamente legible, característico de los relojes de aviador de la marca.

Están equipados con el calibre 69385, mantienendo la arquitectura de cronógrafo con rueda de pilares y una reserva de marcha de 46 horas. La tapa trasera presenta, claro, al protagonista de la novela.

La medida de 41 mm tiene un precio de 7.800 euros, mientras que la de 43 cuesta 7.900 €.

Por último, hay un Pilot’s Watch Mark XX Le Petit Prince en caja de 40 mm de oro o acero. Las manecillas son de oro en ambas versiones y ambas comparten esfera azul en rayos de sol.

Dentro se aloja el calibre automático 32112, que se mueve a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 5 días. Las tapas traseras tienen un anillo de oro o de acero respectivamente, además de un zafiro translúcido con el protagonista de la novela.

Su precio es de 23.100 euros.

Más allá de sus diferencias materiales, los tres modelos comparten un mismo propósito: rendir homenaje al legado de Antoine de Saint-Exupéry a través de relojes instrumentales de fuerte personalidad. La combinación de esferas azules, grabados evocadores y una ejecución técnica coherente demuestra cómo IWC ha sabido convertir esta colaboración en uno de los pilares emocionales y estéticos de su colección Pilot’s Watch.

Hay más información en IWC.com.

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Rolex ha aprovechado Watches and Wonders 2026 para mirar hacia atrás sin perder de vista el futuro. El centenario del Oyster (presentado en 1926 como el primer reloj de pulsera hermético) se convierte en el eje conceptual de una colección que refuerza tanto su identidad técnica como su narrativa estética.

Rolex Oyster Perpetual 41

El gran protagonista es el Oyster Perpetual 41, modelo de aniversario que celebra los 100 años del Oyster, es decir, un siglo desde la creación del primer reloj hermético de pulsera. En este artículo y vídeo expliqué en detalle el origen del Oyster y cómo, a partir de ese momento, Rolex se convirtió en la perfecta máquina de marketing que es y, a la par, una de las mejores empresas del mundo.

El Rolex Oyster Perpetual 41 de aniversario se presenta en Rolesor amarillo (acero Oystersteel y oro amarillo), con una esfera pizarra con acabado en rayos de sol que incorpora la inscripción “100 years” a las 6 h y una corona grabada con “100”.

En lo técnico, equipa el calibre 3230 automático (70 horas de reserva de marcha), con certificación Superlative Chronometer reforzada en 2026. La caja de 41 mm garantiza 100 metros de hermeticidad.

Precio aproximado: 9.400 €. Ese precio, para un reloj de aniversario, me parece excelente.

Rolex Oyster Perpetual 36

Los tamaños más pequeños de caja son los que usa Rolex para experimentar con las esferas. El ejemplo más significativo de los últimos tiempos es el Celebration (que a mí me encanta):

Pero también crea esferas más sobrias y elegantes, como estas preciosidades que vimos en vivo.

Es esa órbita en la que se mueve el nuevo Rolex Oyster Perpetual 36, que presenta una esfera multicolor, compuesta mediante tampografía en diez tonos distintos.

Mantiene la esencia técnica de la colección con el calibre 3230 y hermeticidad de 100 metros. Se trata de una pieza que celebra el savoir-faire en esferas de la manufactura.

Con un precio de 6.550 euros, y sabiendo que el modelo se retirará el año que viene casi con toda seguridad, va a haber mamporros para conseguir uno.

Rolex Datejust 41

El Datejust 41 refuerza su estatus con una nueva y preciosa esfera verde en degradado lacada, en configuración Rolesor blanco con bisel estriado.

Late en su interior el calibre 3235 (70 horas de reserva de marcha), con indicación de fecha y certificación Superlative Chronometer, además de 100 metros de hermeticidad. El precio con el brazalete Oyster es de 11.800 €.

Pero la versión realmente bonita, la que yo me compraría en ese universo paralelo en el que puedo comprar un Rolex (y no sólo por el dinero), es la que integra el brazalete Jubilee (el mejor brazalete de Rolex para los modelos clásicos, en mi opinión). Su precio es de 11.700 euros.

Rolex Yacht-Master II

El Yacht-Master II regresa completamente revisado, con un enfoque más intuitivo y legible. Su función de cuenta atrás programable (con memoria mecánica y sincronización instantánea) ha sido rediseñada y ahora se controla principalmente mediante el pulsador inferior.

Monta el nuevo calibre 4162, cronógrafo con rueda de pilares y embrague vertical, con 72 horas de reserva de marcha. La caja de 44 mm (la más grande de Rolex, si no estoy equivocado), hermética hasta 100 metros.

El precio es de 19.850 euros para la versión en acero y de 56.700 euros en oro amarillo.

Rolex Day-Date 40

El Day-Date 40 introduce el nuevo oro Jubilee Gold de 18 quilates, una aleación exclusiva que combina matices de amarillo, blanco y rosa. La esfera en aventurina verde clara refuerza su carácter distintivo.

Se mantiene la arquitectura clásica del modelo con indicación de día y fecha, calibre automático de alta precisión y certificación Superlative Chronometer. Cuando escribo esto, el reloj no aparece en el configurador de Rolex, pero su precio estimado en dólares es de 62.700.

Rolex Cosmograph Daytona

El Daytona se presenta en una inédita versión Rolesium (acero y platino), con esfera blanca esmaltada y bisel Cerachrom antracita enriquecido con tungsteno. Destaca la disposición horizontal de los numerales en la escala taquimétrica, evocando los primeros Daytona.

El movimiento es visible a través de fondo de zafiro, algo que ya vimos el año pasado y que debería ser costumbre en Rolex.

El reloj tampoco aparece en el configurador, pero su precio rondará los 55.000 euros.

Rolex Oyster Perpetual 28 y 34

Rolex introduce una nueva dimensión en la gama con los Oyster Perpetual 28 y 34 en oro de 18 quilates. El primero en oro amarillo con esfera green stone y el segundo en oro Everose con esfera blue stone, ambos con índices de piedra natural en las posiciones de las 3, 6 y 9 h.

I

ncorporan el calibre 2232 automático (55 horas de reserva de marcha) y 100 metros de hermeticidad. Precio: 29.500 € (28 mm) y 37.300 € (34 mm).

En conjunto, Rolex no solo celebra un siglo del Oyster, sino que reafirma su capacidad para reinterpretar sus iconos sin alterar su esencia.

Más información en Rolex.com.

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Aprovechando Watches & Wonders 2026, TAG Heuer refuerza el papel del Monaco como laboratorio estético y técnico. La colección se despliega en dos direcciones complementarias: por un lado, la radical reinterpretación mecánica del Monaco Evergraph; por otro, la evolución contemporánea del Monaco Chronograph con un nuevo calibre de manufactura.

TAG Heuer Monaco Evergraph

TAG Heuer nunca ha estado lejos de la investigación cronométrica. De hecho, la segunda década del siglo XXI nos trajo relojes muy avanzados desarrollados completamente en el laboratorio de TAG Heuer. El Heuer Carrera Mikrograph de 2011 con un calibre completamente desarrollado en casa con un conteo de la centésima de segundo. Un año después lanza el TAG Heuer Carrera Mikrotimer Flying 1000, el único cronógrafo mecánico del mundo en medir e indicar las milésimas de segundo, y el Mikrogirder,  el regulador mecánico más rápido con una precisión de 5/10.000a de segundo. En 2013 lanza el TAG Heuer Carrera MikroPendulum, el primer cronógrafo de alta frecuencia impulsado por imanes,  y el TAG Heuer Carrera MikroPendulumS, con dos tourbillones movidos por imanes.

Y, si nos referimos específicamente al TAG Heuer Monaco, aquí vimos en vídeo su versión más avanzada: el V4 Tourbillon.

Todo este movimiento se abandonó en pos de la máxima rentabilidad. Quizá se consiguiera, pero se perdió esa otra faceta tan ligada a la casa. Por eso la llegada del Monaco Evergraph es tan buena noticia.

Su gran novedad reside en el calibre TH80-00, un movimiento automático que introduce un mecanismo de cronógrafo “compliant”, es decir, basado en componentes flexibles que sustituyen gran parte de las tradicionales palancas y muelles.

Esta arquitectura, desarrollada durante cinco años por el TAG Heuer LAB, promete una activación más precisa y constante a lo largo del tiempo. A ello se suma un oscilador TH-Carbonspring antimagnético, frecuencia de 5 Hz (36.000 alternancias/hora), certificación COSC y una reserva de marcha de 70 horas.

Estéticamente, el Evergraph mantiene la identidad del Monaco, pero la lleva hacia un terreno decididamente contemporáneo. La esfera transparente deja a la vista una construcción invertida del movimiento, con el tren de engranajes y el órgano regulador visibles desde el lado de la esfera. Los contadores (minutos del cronógrafo a las 3 y pequeño segundero a las 9) se integran en una arquitectura simétrica de gran profundidad visual.

La caja, de 40 mm, se ofrece en titanio grado 5 (con o sin tratamiento DLC negro), con pulsadores alargados y corona a las 9 horas, guiño directo al Calibre 11 de 1969. Hermeticidad de 100 metros y fondo de zafiro cuadrado completan un conjunto de fuerte presencia arquitectónica.

Se presenta con correas de caucho con textura textil (azul o negra con pespuntes rojos).

Precio: 25.000 euros.

TAG Heuer Monaco Chronograph (Calibre TH20-11)

Más accesible pero igualmente relevante (o más, a efectos de ventas), el nuevo TAG Heuer Monaco Chronograph representa una profunda revisión del icono. La caja se rediseña con mayor ergonomía, manteniendo la silueta cuadrada pero suavizando proporciones y mejorando el confort en muñeca.

En su interior late el calibre TH20-11, evolución del TH20-00, con 80 horas de reserva de marcha y cinco años de garantía. La configuración bi-compax (contadores a las 3 y 9) y la fecha a las 6 rinden homenaje directo al histórico Calibre 11, incluyendo la característica corona a la izquierda.

La colección se articula en tres ejecuciones principales:

TAG Heuer Monaco Chronograph Titanio y oro rosa (ref. CDW2150)

La versión más sofisticada combina caja de titanio grado 5 con bisel y elementos en oro rosa 18K. La esfera negra opalina se complementa con índices y agujas chapados en oro rosa, con Super-LumiNova.

Diámetro de 39 mm, cristal de zafiro abombado y fondo visto. Correa de piel perforada estilo racing.

Precio: 13.000 euros.

TAG Heuer Monaco Chronograph Titanio esfera verde (ref. CDW2180)

Aquí el protagonismo recae en la esfera verde con acabado en rayos de sol, una interpretación moderna del “British Racing Green”. La caja es íntegramente de titanio grado 5.

Mantiene las mismas especificaciones técnicas (39 mm, 100 metros de hermeticidad, TH20-11), con un carácter más deportivo y contemporáneo.

Precio: 9.300 euros.

TAG Heuer Monaco Chronograph Titanio esfera azul (ref. CDW2181)

La versión más fiel al imaginario Monaco: esfera azul con contadores plateados y acentos rojos, evocando el modelo asociado a Steve McQueen.

Comparte caja de titanio de 39 mm, configuración bi-compax y correa de piel perforada.

Precio: 9.300 euros.

Dos caminos distintos, pero una misma idea: el Monaco sigue siendo el lienzo donde TAG Heuer se permite innovar.

Más información en TAGHeuer.com.

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