Breitling entra en el mercado de los relojes conectados. Pero en vez de desarrollar un modelo completamente nuevo ha preferido evolucionar uno de sus modelos y poner el teléfono móvil al servicio del reloj y no al contrario. El resultado es el Exospace B55 Connected.

El nuevo Exospace B55 es básicamente el Cockpit B50 que ya conocíamos (y que se puede ver aquí) al que se le ha integrado un módulo de conexión al móvil. Por la imagen promocional resulta evidente que se puede conectar al iPhone, pero Breitling no dice si también estará disponible para Android y Windows Phone.

B55 Connected

En realidad Breitling había mostrado en Baselworld el Exospace B55 en su fase inicial y al que llamó B55 Connected, que básicamente era el Cockpit B50 al que se le había sustituido el 9 por un gran símbolo de conexión Wifi. El resultado no fue muy bien recibido porque a nadie le gustó el símbolo, que en realidad no aportaba nada y sobrecargaba una faz ya de por sí muy ocupada. Sin embargo la versión final, el Exospace B55, tiene una presencia mucho más racional. Ha vuelto el nueve y la rosa naútica del bisel se ha sustituido por el tradicional de Breitling, rotatorio con cuatro resaltes y trinquete.

Como decía la idea es hacer un reloj que sirva por sí mismo, no una extensión del móvil. Por ello, y fiel al espíritu de la casa, el cronógrafo tiene el mismo papel preponderante de siempre en Breitling. Lo que ocurre es que, gracias a la comunicación bidireccional los dos elementos se complementan. La ventaja incuestionable de los móviles sobre los relojes es el tamaño de pantalla (que cada vez es más grande), así que desde él -si se quiere- se pueden realizar los ajustes de puesta en hora, los ajustes de cómo se presenta la información, el modo nocturno, los husos horarios y las alarmas… Es decir mejorar el acceso y por tanto la interacción con el guardatiempos.

Y de la misma forma la información almacenada en el reloj de sus distintas mediciones se pueden enviar al móvil para verlas mejor, almacenarlas y posteriormente reenviarlas; es decir, como un documento adjunto. ¿Y cuáles son esas funciones? Pues unas cuantas: CCronógrafo a 1/100ª de segundo, hora universal UTC, Countdown/Countup (o MET Mission Elapsed Time), cronometraje de los tiempos de vuelo, cronometraje de las vueltas, taquímetro electrónico, cuenta atrás, 2º huso horario, 7 alarmas-despertador diarias, calendario perpetuo con indicación de la semana e indicador de consumo de batería. No está mal, ¿verdad? Además elegir las funciones es muy sencillo: simplemente se gira la corona para seleccionar lo que queremos hacer para a continuación poner en marcha y parar con los pulsadores del cronógrafo.

Se ha añadido una función muy interesante, llamada Tilt: las pantallas digitales están dotadas de un sistema de retroiluminación que se activa mediante una simple presión en la corona o cuando el usuario inclina su muñeca más de 35º, lo que resulta muy útil si se tiene las manos sobre los mandos de un avión. O de cualquier otro vehículo, claro.

Todo los datos se transmite vía bluetooth y están alimentados por el calibre B55, un supercuarzo con certificación COSC que además se puede recargar conectándolo con un cable USB. Genial.

Todavía no se sabe el precio, pero con su imponente caja de 46 mm de titanio recubierto de carbono negro, el Exospace B55 puede ser un favorito no sólo de pilotos, sino de gente aficionada al deporte que quiere disfrutar de un buen reloj inteligente de una gran marca. Os dejo el vídeo promocional, que no puede ser más épico. También podéis leer todos los detalles de su Ficha Técnica Completa.

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Qué magia tiene la relojería, qué capacidad creativa y cómo es capaz de sorprendernos casi a cada paso que da. Piaget ha revelado una de las piezas que nos mostrará en el próximo SIHH y que nos ha sorprendido a todos: el Emperador Coussin XL 700P, movido por un calibre híbrido cuarzo/mecánico.

UN POCO DE HISTORIA

calibre Bêta-21

En realidad antes de hablar del Emperador Coussin XL 700P hay que poner contexto al reloj. Piaget fue, como prácticamente todas las marcas relojeras, fabricante y usuaria de movimientos de cuarzo. En 1962 20 marcas (incluyendo entre otros Patek Philippe, Piaget u Omega) crearon el Centre Electronique Horloger (CEH)  con la idea de profundizar en el desarrollo de un movimiento gobernado por un cristal de cuarzo. En realidad el reloj de cuarzo existía desde que lo inventó Bell Labs en 1928, pero eran unos movimientos muy grandes que quedaron confinados a los laboratorios como  cronómetros de referencia. Fueron reduciendo su tamaño hasta que que en los 60 pudieron entrar en un reloj de muñeca.

El resultado de los estudios del CEH fue el Bêta-21, que apareció en 1969 y del que se fabricaron, de acuerdo con las marcas, unas 6.000 unidades. Sin embargo la vida del calibre no fue muy larga porque era un movimiento demasiado grande y se le acababa la pila muy pronto. Y, además, las propias marcas empezaron a desarrollar sus propios cuarzos. El de Piaget fue el Calibre 7P de 1976, un movimiento muy pequeño y delgado (al fin y al cabo está en los genes de la marca) que le vino al pelo a Piaget porque la relojería, que no deja de ser un arte que sigue a su época, se estaba contagiando del estilo más libre y psicodélico. Así, Piaget produjo sus fantásticos relojes-joya tan apreciados ahora, hasta el punto de que una reedición fue premiada en los premios del GPHG (se puede ver aquí). He aquí algunos ejemplos que vi en Londres:

EL CALIBRE 700P

Sin embargo la propuesta de Piaget con el 700P es muy diferente, porque aquí no estamos hablando de una pila que suministra energía sino de un motor cuya energía viene de un microrrotor descentrado que carga un barrilete que a su vez dota al reloj de vida durante 42 horas. Hasta aquí todo es perfectamente ortodoxo y mecánico. Sin embargo el escape ha sido sustituido por un generador controlado por un elemento de cuarzo situado a la 1 bajo un puente de tres brazos curvados como una hélice.

El cuarzo tiene una frecuencia de 32.768 hercios y controla el paso del tren de ruedas y del generador, y gira 5,33 veces por segundo para asegurar una gran precisión y resistencia a los campos magnéticos y a la fuerza de la gravedad. Es, en efecto, el mismo principio que ya conocíamos en los Seiko Kinetic. Aunque exista la tentación de desechar estos movimientos como «son sólo un cuarzo», hay que saber que hay cuarzos y hay cuarzos. El cuarzo puro es uno como, por ejemplo, éste. Sin embargo este Emperador Coussin XL 700P tiene nada menos que 298 componentes. Su hermano de colección, el Emperador Coussin Tourbillon XL tiene sólo 225 (se puede ver aquí). Esto nos da una idea de la complejidad constructiva del reloj.

Por lo demás el reloj sigue los mismos criterios que sus hermanos. Tiene una caja de oro blanco de 46,5 mm, pero al ser tan delgado (por lo menos en apariencia porque no se ha dado una cifra oficial) debe quedar bien en la muñeca. Nos podemos hacer una idea viendo el Emperador Coussin Ultra Thin Minute Repeater.

Resulta muy atractivo el bisel negro que rodea a la esfera, enmarcando ese aire retro del reloj que sin embargo tiene numerosas patentes por la construcción «invertida» del calibre. La parte trasera deja a la vista, además del regulador, un indicador de reserva de marcha.

El Emperador Coussin XL 700P será una edición limitada a 118 piezas, con un precio aún no confirmado pero que podría estar en el entorno de los 65.000 euros. Lo más interesante es ver qué camino toma Piaget ahora. Es decir, igual que Seiko ha desarrollado numerosas complicaciones con el Kinetic (por ejemplo un calendario perpetuo), ¿va Piaget a usar el nuevo calibre híbrido para expandirlo, o se quedará en un simple reloj homenaje? Veremos.

Esta es su Ficha Técnica.

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Justo a tiempo para Navidad Longines lanza una nueva colección para mujer, un segmento de mercado que siempre ha cuidado mucho y con mucho éxito. Los nuevos Longines Symphonette nacen con unas formas muy marcadas y, como siempre, numerosas variaciones para poder elegir el más adecuado.

Estos Longines Symphonette están claramente inspirados en relojes vintage (para mí se dan un aire al Reina de Nápoles de Breguet que se puede ver aquí), pero con una forma de elipse pronunciada muy nueva que le dota de una presencia personal y distinta.

El nombre de Longines Symphonette no es la primera vez que aparece en el mercado: The Longines Symphonette fue un programa musical de radio patrocinado por Longines que se emitió desde 1943 hasta 1957.

Pero también se creó The Longines Symphonette Society, un sello musical especializado en cajas de discos con orquestaciones de éxitos que operó desde finales de los 60 hasta 1974 y fue dirigida por Alan Cartoun, presidente e hijo del director general de la Longines Watch Company, Fred Cartoun. Aunque la compañía acabó teniendo problemas legales por malas prácticas de marketing sus álbumes son muy buscados por su calidad técnica. Sonaba así (ya advierto que las imágenes del vídeo son de un cursi que tira de espaldas):

No sé si esta olvidada parte de la historia de Longines ha influido en la elección del nombre de estos Longines Symphonette, pero si no es así es una increíble casualidad.

De vuelta a los relojes,  las cajas están realizadas en acero o en oro rosa con o sin brillantes engastados, con una altura muy discreta que hace que se asienten bien sobre la muñeca femenina. Además están disponibles en varias medidas:

1- Ø 16 x 25 mm (XS)

2- Ø 18.90 x 29.40 mm (S)

3- Ø 21.90 x 34 mm (M)

4- 24.90 x 38.60 mm (L)

Pero los modelos en oro rosa con o sin diamantes sólo están disponibles en la media S. Dependiendo de la medida los relojes tienen o 56 ó 64 diamntes Top Wesselton VVS.

Las esferas pueden ser en laca negra pulida con índices de diamantes, plateada «flinqué» con números romanos o de nácar blanco con 12 números árabes de marquetería o 13 diamantes y manecillas en acero azulado, rodiadas o en oro rosa.

Todos los modelos se mueven gracias a movimientos de cuarzo, aunque no me extrañaría que en el futuro hubiera calibres mecánicos. El reloj se lo merece. Los precios comienzan en 3.560 euros. Más información en la web de Longines.

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Bell & Ross, como ya sabemos, tiene su genética imbricada en el mundo militar y sus valores asociados de virilidad, fuerza, etc. Eso no quiere decir que a las mujeres no le gusten sus relojes; nada más lejos de la realidad. Sin embargo nunca habían creado una  línea específicamente de mujer, hasta ahora: los nuevos Bell & Ross BR S vienen a cubrir ese hueco en la ya amplia colección de la casa.

Este año Bell & Ross cumple el décimo aniversario de la aparición de su modelo más icónico, el BR 01 Instrument (en este artículo repasamos brevemente su historia y el modelo de aniversario). Para completar las celebraciones ha utilizado es misma caja para dar a luz su primera colección de mujer, llamada Bell & Ross BR S. Y ha hecho bien, porque la figura cuadrada hace sobresalir al reloj por encima de los demás haciéndolo único, muy importante cuando hablamos de un segmento fuertemente influido por la moda.

La caja ha reducido su tamaño hasta los 39 mm, lo que tiene un efecto secundario muy interesante: es una medida que los hace perfectamente válidos para hombre, especialmente en medidas de muñeca pequeñas o cuando simplemente gustan los relojes no muy grandes. Son todos de cuarzo menos uno que es automático. Vamos a ver ejemplos de los relojes sólo de mujer y de aquellos que considero unisex.

BR S WHITE CERAMIC

Este es un reloj mujer-mujer. Los elementos oscuros (los tornillos de la caja cerámica, el bisel, los índices aplicados -en acero- y el pequeño segundero y la fecha -en negro-) hacen resaltar el aspecto níveo del reloj. La caja es, como su nombre ya dice, de cerámica, lo que garantiza resistencia y durabilidad.

Las manecillas también son de acero, pero tan recubiertas de SuperLuminova que parecen esqueletadas. Por cierto que el recubrimiento  luminiscente es azulado, muy bien elegido para que conjunte bien con la esfera.

Imagino que este será uno de los modelos más exitosos porque es plenamente de moda por su color y porque el blanco remarca aún más las formas originales del modelo.

Los precios son: 2.400 € con correa de caucho o 2.990 € con correa cerámica. Hay una versión con diamantes en el bisel, cuyo precio es de 6.600 € con correa de caucho y de 7.200 € con pulsera de cerámica.

BR S BLACK CERAMIC

Esta es una variante del anterior, solo que en cerámica negra brillante. Como se puede ver hay una opción con correa de satén, una buena idea para hacer el modelo aún más femenino. Pero además sigue habiendo las versiones con correa de caucho y cerámica, con o sin diamantes e iguales precios que su hermano blanco.

BR S GREY CAMOUFLAGE

La estrella de la colección de mujer, sin duda. La más pensada y con más detalle. La caja mezcla el cepillado de las superficies de la carrura y el bisel con los bordes pulidos para crear un juego de contrastes.

La esfera está realizada en nácar con motivo de camuflaje. No sé muy bien por qué se ha elegido camuflarla, pero en cualquier caso le queda muy bien. Tanto los índices como los numerales están cepillados para que facilitar la lectura, pero se han dejado en color metal para no romper la estética de camuflaje.

La verdad es que el resultado queda bonito, porque aunque el tintado de la esfera sigue los patrones irregulares del camuflaje en realidad los tonos de los colores usados son más bien pastel, por lo que el conjunto resulta delicado. Por supuesto las manecillas también tienen tratamiento luminiscente (operaciones encubiertas sí, ¡pero dentro de un orden!).

Además el reloj viene con una correa de raso en el mismo tono grisáceo que el resto del reloj, culminando así un reloj realmente inspirado. Encima es el más barato de la colección junto con el BR S Steel, así que seguro que se convierte en un modelo de éxito. Su precio es de 1.700 €. Hay también una versión con diamantes en el bisel con un precio de 5.400 euros.

BR S CERAMIC MATTE

Empezamos con las versiones que valen para hombre tanto como para mujer. Éste es el mismo reloj con caja cerámica que hemos visto antes, pero en vez de tener una superficie brillante la tiene mate. Y le queda muy bien creo yo.

Como siempre la legibilidad en Bell & Ross es impecable, tanto a la luz del día como por la noche.

El precio del reloj es de 1.990 Euros.

BR S HERITAGE CERAMIC

Heritage es desde luego un nombre bien elegido: en un sólo reloj se unen los dos rasgos más característicos de Bell & Ross: la caja BR 01, como ya hemos dicho, y el color arena en los índices, numerales, manecillas y correa de piel. Y queda muy bien en cualquier muñeca. Su precio es de 2.200 €

BR S STEEL

Llegamos a los relojes que más me gustan. El BR S Steel comparte la misma caja que el Camouflage que ya hemos visto, pero al unirla a la esfera negra tradicional de Bell & Ross el resultado es estupendo. El contraste entre el cepillado de la caja y brillo del dial hace de éste un reloj con personalidad, muy llamativo, con una lectura fantástica en cualquier condición.

Y cuando se ata el pulso el resultado es aún más llamativo.

El precio es, como decía antes, el más asequible de la colección: 1.700 €. Sólo existe la versión con correa de caucho.

BR S GOLDEN HERITAGE

El único de la colección con calibre automático. En el portafolio de Bell & Ross ya existía otro Golden Heritage, el BR 03-92, pero en esa versión la manecilla horaria y los cuatro tornillos en la esfera lo hacían más informal. Este BR S, sin perder el aire atrevido que da la caja cuadrada, tiene una presencia más estilizada. Además las manecillas han crecido en su espacio para el material luminiscente, que queda muy bien.

Salvo sorpresa el calibre usado es un ETA 2892, lo que garantiza su buen funcionamiento. Eso sí, como es habitual en Bell & Ross el fondo es cerrado.

El precio del reloj es de 2.800 euros.

En resumen Bell & Ross acierta en ofrecer una completa gama de relojes para mujer. Los precios son más altos de lo habitual en relojes de cuarzo, pero a cambio la casa ofrece un diseño absolutamente único y un nivel de acabados muy por encima de lo se suele encontrar en los relojes para mujer. Y de hombre también.

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Yo diría que Certina está reordenando su estrategia para enfocarse hacia un público más joven y deportivo, haciendo hincapié en sus modelos de cuarzo (mucho más asequibles) pero sin descuidar la calidad de construcción de la que siempre ha hecho gala. Y para probarlo aquí está el nuevo DS-8 Chronograph Moon Phase.

Por supuesto la marca no va a abandonar modelos mecánicos que la han convertido en una de las favoritas de los aficinoados por su excelente relación calidad precio, como los DS y los DS 1 Powermatic (que se pueden ver en esta entrada), o sus relojes de buceo (DS Action Diver y su versión cronógrafo, DS Diver Chronograph). Pero tampoco tiene sentido dispersar esfuerzos entrando en batallas con otras compañías del grupo Swatch.

EL MOVIMIENTO PRECIDRIVE

Precidrive es un desarrollo de ETA -claro- que busca una mayor precisión del movimiento de cuarzo. Todos los cuarzos de Certina incorporan la tecnología Precidrive que consigue una precisión de +/- 10 segundos al año, lo que supera ampliamente los criterios COSC para cuarzos, que exige una variación diaria no mayor de +/- 0,07 segundos (casi 99 segundos al año). Esto se consigue siempre que el reloj no esté expuestos a impactos y se mantenga a una temperatura entre 20 y 30 grados. Esas tolerancias me llevan a preguntarme cómo se comporta el reloj, por ejemplo, en Islandia.

La precisión se alcanza gracias al principio de termocompensación, que regula los impulsos del motor de acuerdo a los cambios de la temperatura ambiente. Además tanto el cristal de cuarzo como el circuito integrado que lo controla se alojan en una caja hermética, por lo que tampoco le afecta la humedad.

Es por tanto un «súper-cuarzo», no un movimiento de cuarzo habitual. En realidad las marcas del grupo Swatch ya tienen incorporados estos movimientos, pero que yo sepa sólo Certina lo resalta en su comunicación, seguramente para tener un elemento diferenciador sobre sus compañeras de grupo.

ESFERA MULTIFUNCIÓN

El DS-8 Chronograph Moon Phase ofrece, como su nombre indica, tanto la función de cronógrafo como de fases lunares, una combinación no muy habitual y por tanto llamativa porque mezcla el elemento deportivo con otro mucho más tradicional y poético. La mezcla, sin embargo, queda bien.

Además la distribución del cronógrafo es inteligente: la subesfera a las 2 muestra el contador de 30 minutos y en la ventana central el de 12 horas. De esta forma no se pierden los dos conteos habituales en los cronógrafos pero tampoco se satura la esfera con muchas manecillas y sus numeraciones correspondientes. A su izquierda, en espejo, aparece la subesfera con las fases lunares. El reloj no sólo muestra el firmamento nocturno, que es la parte más tradicional y conocida de la complicación; también añade las fases (nueva, cuarto menguante, cuarto creciente y luna llena) y la duración media del ciclo. Además la Luna y las estrellas están pintadas en graneado, lo que le da un aire aún más clásico. Contrasta mucho con los indicadores usados, que parecen los de un termómetro de pared.

A las 6 aparece el pequeño segundero. Los segundos están indicados en un bisel interior, con el primer cuarto exterior y el último interior ciegos; de esta manera se crea un bonito juego con la aguja que en esos tramos se ve sólo en su parte inferior o exterior. Un buen detalle sin duda. Por cierto que yo hubiera preferido quitar los nombres de las subesferas porque parece un poco tonto que te indiquen donde están las cosas, como si no las vieras. Pero en fin, es una tradición suiza como el queso fundido o los precios desorbitados.

Por supuesto tanto índices como manecillas (de horas y minutos) están tratados generosamente con SuperLuminova, por lo que la lectura es perfecta.

El reloj está disponible con esfera gris clara, gris oscura o negra. En la Ficha Técnica se pueden ver todas las versiones, pero a mí las que gustan son las que aparecen aquí, sin detalles dorados. Son muy bonitas, la verdad. Están disponibles con brazalete de acero o correa de cuero a un precio de 765 €, sin distinción de color o pulsera.

Sin duda este DS-8 Chronograph Moon Phase es una opción más que interesante si se busca un precio contenido pero con buena calidad de materiales y diseño.

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Yo creo que ya no hay ninguna marca de joyería y relojería para mujer que se precie que no tenga ya una colección de relojes también para hombre. Ese es el caso de Poiray. Es curioso que siendo el reloj un instrumento tradicionalmente atractivo para los hombres las marcas de joyería hayan tardado tanto -en muchos casos, no en todos- en buscar ese mercado.

También es verdad que si hasta ahora los relojes de mujer se sostenían ofreciendo sólo cuarzos (lo cual ya hace un tiempo que ha cambiado, afortunadamente) si quieres dirigirte a los hombres necesitas ofrecer algún reloj mecánico. Esto complica un tanto las cosas porque ya estamos hablando de servicios técnicos más especializados; quizá sea esa una de las razones del retraso.

Este es el caso de Poiray, una marca de joyería francesa bastante joven -nació en 1975 y ahora por tanto celebra su 40 aniversario- que hasta ahora tenía relojes de mujer y, coincidiendo con su llegada a España presenta sus primeros modelos masculinos, y además mecánicos. Y para denominarlos ha usado el nombre de toda su colección, Ma Première y el añadido XL.

Lo primero que llama la atención, obviamente, es la caja, que sigue fielmente los dictados de la tradición parisina: cuadrada, decorada con boceles, números romanos… aires del Santos de Cartier y  el Reflet de Boucheron me viene a la cabeza. Sólo que Poiray no parece querer competir -al menos por ahora- con estos pesos pesados, por lo que propone una caja de acero pulido que lo haga más asequible.

Y añade una particularidad bastante curiosa: en dos esquinas opuestas, la superior derecha y la inferior izquierda, hay dos cierres que se abrochan sobre la correa, de manera que cuando se abren se puede sacar la correa fácilmente para cambiarla por otra.

Cuando se cierra lo hace sobre la barrita de la correa sujetándola firmemente. Esto es una idea inteligente además de bien resuelta, porque permite cambiar la presencia del reloj -de manera radical incluso- según la correa que se le ponga.

Las esferas combinan la decoración vertical con la de rayos de sol, siempre con numerales romanos -salvo la versión de cuarzo que no tiene ningún tipo de marcador.

Los movimientos mecánicos son todos Sellita SW 300-1, lo que garantiza su buen funcionamiento y -especialmente importante- su fácil mantenimiento.

Los precios son de 1.950 para la versión de cuarzo y de 2.450 los automáticos. No están mal de precio dado el nivel de acabado, pero van a competir en un mercado muy duro así que veremos que tal le va a la marca. Que espero que bien, porque cuanto más, mejor para nosotros los aficionados.

También es verdad que con el truco para cambiar las correas se genera un negocio adicional porque es una opción que nadie más propone y los aficionados a los relojes gustamos de cambiar no sólo de modelo sino de lo que lo ata al pulso.

Mucho más abundante es la oferta para mujer, claro, todos con movimientos de cuarzo. Tiene tres medidas: Ma Mini,  Ma Première y Ma Première Grande.

Poiray Ma Mini brazalete acero (1.050 €)

En cualquiera de los tamaños aparece el sistema para el cambio de correa, que si es importante para los relojes de hombre mucho más para mujer. Las correas tienen un precio medio de 120 €

Los precios empiezan en 1.050 para el más pequeño, pero van escalando dependiendo del tamaño y el material.

Poiray Ma Premiere Mini con diamantes

Poiray Ma Premiere Grande en acero (1.800 €)

Poiray Ma Premiere Grande oro rosa (aproximadamente 4.900 €)

Poiray Ma Premiere Grande Oro rosa en la muñeca

Por último, mencionar la gama Ma Première Manchette (pulsera), un reloj joya muy bien resuelto, particularmente la versión en azul.

Poiray Ma Première Manchette con esfera de nácar (2.100 €)

Poiray Ma Première Manchette azul (2.400 €)

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Gracias a la alianza de TAG Heuer con  la escudería McLaren-Honda hemos podido ver la foto que sobre la que todo el mundo se preguntaba: cuándo íbamos a ver a Fernando Alonso llevando un reloj que no fuera un Viceroy. La primera vez que lo vimos fue en la presentación de la colección Especial Senna y desde entonces Jean-Claude Biver, presidente de la sección de relojes de LVMH y que de esto del marketing sabe un rato, procura mostrarlo siempre que puede.

Este fin de semana tuvo lugar el Gran Premio de Mónaco, y TAG tiene una historia trufada de alianzas con los ganadores de la -seguramente- más vistosa carrera del campeonato: Niki Lauda, Jody Scheckter, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen, David Coulthard, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Desde 2011 TAG tiene una relación aún más unida al Automobile Club de Mónaco: Socio Oficial, Reloj Oficial y Gafas Oficiales (aunque ya se ha decidido dejar de fabricar accesorios).

La víspera de la carrera se celebró una fiesta exclusiva a bordo del barco SeaDream. A ella acudió Cara Delevingne, embajadora de la marca por su imagen rebelde y que, al decir de sus allegados, de vez en cuando incluso sonríe. Míster Biver también se dedica a la fabricación de quesos y, como no da puntada sin hilo, aprovechó para introducirlos en la fiesta y que salieran en las fotos.

Jean-Claude Biver, CEO de TAG Heuer, Cara Delevingne, Natalie Pinkham y Fernando Alonso

Y por supuesto  acudió Fernando Alonso, también muy serio porque a lo mejor intuía el mal resultado que iba a tener al día siguiente -se retiró de la carrera-.

En lo que más nos interesa Fernando llevaba el Formula 1 McLaren Limited Edition, un reloj en edición limitada que lleva un corazón de cuarzo, caja de 42 mm con bisel en color «rojo cohete» y en cuyo fondo está grabada la leyenda «30 years of partnership anniversary».

El reloj es, lógicamente, un cronógrafo, con configuración de 3 subesferas una de las cuales marca la décima de segundo.  Tanto los índices como los apliques y las manecillas están tratados con SuperLuminova blanco. Por último el reloj se ataba al pulso con una NATO roja y negra que le queda muy bien.

Es decir, en la más pura tradición de TAG Heuer de hacer excelentes relojes de cuarzo. Por su parte Cara llevaba el Carrera Cara Delevingne, con la caja y bisel de titanio negro y 72 diamantes Wesselton, movido por otro movimiento de cuarzo.

Por cierto que la fiesta estuvo animada por el DJ Mark Ronson. Es decir, fun fun fun en el exclusivo puerto de Mónaco.

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En Horas y Minutos generalmente no hablamos de relojes de cuarzo, y menos aún cuando son «relojes-moda». Pues hoy es la excepción, porque quiero enseñar estos relojitos que no tienen más pretensión que dar dos cosas: en primer lugar la hora de manera precisa, y en segundo un aire fresco y distinto este verano. Así que festival de fotos.

Aight es una marca francesa de relojes de moda que ahora llegan a España con unos argumentos sólidos, en todos los sentidos: la caja de acero anodizado se aloja dentro de la estructura monobloque del reloj, quedando así protegida.

La esfera está inspirada en los antiguos vinilos y las manecillas son del mismo color que el reloj.

La correa de silicona se autoajusta sobre la muñeca al estilo de las esposas (pero más agradables, claro), cerrándose sobre si mismas. De esta forma siempre se lleva en su sitio, ni muy apretado ni muy suelto.

El reloj lleva dentro un cuarzo japonés, lo que te garantiza que no va a morirse en dos días. A pesar de su presencia el reloj es muy ligero: sólo 70 gramos. Vienen presentados en unas cajas muy cuidadas, lejos de la cajita de plástico habitual. Más aún, incluye un pañuelo con las instrucciones que sirve para limpiar el reloj (y el móvil y las gafas de sol). Un buen detalle.

Y encima sólo cuesta 59 €. Bastante menos que un Swatch por ejemplo.

Los colores disponibles por ahora son: Red is Dead, Kaki Cake, Caribbean Blue, French Mustard, Orchidae y Mister Brown. Como se puede ver en las fotos los relojes son unisex, y quedan bien en cualquier muñeca. Ahora ya sólo hay que buscarlo en los comercios del ramo, y para poder decidir aquí van estas fotos.

Aight Orchidae hombre

Aight Orchidae mujer

Aight Mister Brown hombre

Aight Mister Brown hombre perfil

Aight Mister Brown Mujer

Aight Kaki Cake mujer

Aight Kaki Cake Hombre

Aight Red is Dead Hombre

Aight Red is Dead Mujer

Aight French Mustard mujer

Aight French Mustard hombre

Aight presentación del producto

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TAG Heuer infunde nueva vida a una de las sempiternas leyendas del mundo del motor cuando el gran Ayrton Senna aparece en forma de un maravilloso holograma en un espectacular lanzamiento en el centro de la ciudad de Barcelona.

El evento, que conmemora el 30º aniversario de colaboración de la marca suiza con el equipo McLaren Formula 1, se ha llevado a cabo en el interior del Teatro Principal – el teatro más antiguo de  Barcelona – y ha contado con la presencia del doble campeón del mundo y piloto de McLaren-Honda Fernando Alonso y Bianca Senna, sobrina de Ayrton.

De Izquierda a derecha: la periodista Nira Juanco, Fernando Alonso, Biana Senna y Blanca Panzano, Directora General de TAG Heuer España

El holograma de Ayrton recreaba minuciosamente al brasileño en un traje de carreras clásico, vestido con un mono y con su casco bajo el brazo. Utilizando una grabación de audio pre-existente, Ayrton miraba a su reloj antes de dirigirse a la audiencia: “Me encanta la competición, el desafío de superar a alguien.” “Cuando te encuentras bajo mucha presión, el objetivo es ser la persona capaz de crear la combinación de ataque y cálculo que te hará obtener el mejor resultado. Y, más que nada, se necesita una mente muy clara para saber exactamente cuándo ser agresivo y cuándo calculador.” “Para ganar el campeonato se necesita la combinación de esos elementos.”

Ayrton ha estado acompañado en el escenario por el héroe español Fernando Alonso, quien ha hablado sobre sus recuerdos al crecer viendo al brasileño. Fernando expresaba también lo que sintió cuando, a principios de este año, lograba cumplir su sueño de la infancia y conducir el más emblemático y exitoso coche de Senna, el McLaren-Honda MP4/4 de 1988, en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

Fernando explicaba: “Crecí viendo las carreras de Ayrton – era mi ídolo. Y todavía recuerdo claramente ver aquellos emblemáticos coches McLaren en rojo y blanco pelear en cabeza de carrera durante los años 1980 y 90 – es uno de mis primeros recuerdos de la Formula 1, y fue una experiencia instructiva en mi propio deseo de competir. Tener la oportunidad de sentarme dentro de uno de los coches de Ayrton ha sido una experiencia verdaderamente emocionante; hacerlo en el mismo chasis en el que ganó su primer campeonato del mundo – uno de los más emblemáticos y exitosos coches de la historia de la F1 – ha sido simplemente increíble. Gracias TAG Heuer por hacer posible este momento inolvidable.”

La vuelta de Ayrton Senna a TAG Heuer marca también el estreno de una nueva campaña publicitaria y cuatro nuevos relojes de edición especial: dos TAG Heuer Formula 1 cronógrafos de  cuarzo, que miden la décima de segundo (43 mm de diámetro, con esfera gris antracita o negro), y dos TAG Heuer Carrera Calibre 16 cronógrafos automáticos (44 mm de diámetro, esfera gris antracita o negra).

Cada reloj exhibe la famosa ‘S’ estilizada de Senna lacada en rojo, sobre la esfera, el fondo y el bisel, con escala taquimétrica, otorgando al reloj un auténtico espíritu racing. El característico brazalete ‘Legend’, con los eslabones en forma de S, da también un giro – el mismo estilo utilizado por Ayrton pero rediseñado y suavizado para obtener el máximo confort.

– TAG Heuer Formula 1 Cronógrafo Edición Especial Senna

Cronógrafo de cuarzo de 43mm de diámetro con calendario que mide la décima de segundo. Esfera gris antracita, tres contadores y elegantes toques rojo ‘Legend’ que le otorgan un espíritu racing – el mismo rojo que la famosa ‘S’ estilizada de Senna, sobre la esfera, el fondo y el bisel, así como escala taquimétrica. El reloj está equipado con el famoso brazalete de acero ‘Legend’.Ref.: CAZ1012.BA0883

– TAG Heuer Formula 1 Cronógrafo Edición Especial Senna

Cronógrafo de cuarzo de 43mm de diámetro con calendario que mide la décima de segundo. Disponible también con esfera negra, tres contadores y detalles en amarillo y verde – haciendo referencia a los colores del casco de carreras de Ayrton, que son a su vez los colores nacionales de Brasil. Ref.: CAZ1013.BA0883

– TAG Heuer Carrera Calibre 16 Cronógrafo Edición Especial Senna

Cronógrafo automático de 44mm de diámetro con calendario. Esfera gris antracita con efecto rayos de sol y tres contadores. El reloj exhibe también la famosa ‘S’ estilizada de Senna lacada en rojo, sobre la esfera, el fondo y el bisel, así como escala taquimétrica. Elegantes toques en rojo ‘Legend’ o la misma sombra que la “S” de Senna, acentúan el espíritu racing del reloj. El reloj se completa con el brazalete de acero ‘legend’. Ref.: CBB2010.BA0906

– TAG Heuer Carrera Calibre 16 Cronógrafo Edición Especial Senna

Cronógrafo automático de 44mm de diámetro, disponible en una versión de titanio ultra-light negro, equipado con correa de caucho con un dinámico diseño de neumático. Ref: CBB2080.FT6042

La conducción de Fernando a los mandos del MP4/4ha sido captada para un vídeo promocional y se ha expuesto al público durante el evento. El metraje le incluye batiéndose con su compañero de equipo, Jenson Button, que pilotaba el McLaren MP4-30 de este año, el coche que reúne por primera vez en 25 años a McLaren, Honda y TAG Heuer.

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Ayer Baume & Mercier hizo una presentación en Madrid de las novedades que pudimos ver en enero en el SIHH. Da gusto poder ver las piezas tranquilamente, sin los agobios que el Salón de la Alta Relojería de Ginebra nos impone. B & M ha cambiado su enfoque comercial este año, y lo vamos a explicar junto con nuestras fotos exclusivas.

CLASSIMA

Baume & Mercier quiere reconquistar el público joven; o por mejor decir, un segmento particular del público joven: los jóvenes licenciados, los que tienen su primer trabajo serio, los que crean su primera empresa… es decir, los que se incorporan a un ambiente laboral en el que un G-Shock no encaja y necesitan un reloj «serio».

Classima sin duda cubre bien ese hueco porque su faz es sobria y elegante: mezcla índices aplicados con romanos que enmarcan una esfera central con guilloché vertical y manecillas azules o doradas, con una forma de gota muy lograda. Y particularmente el contrapeso del segundero central, francamente bonito. Como se puede leer en su Ficha Técnica la caja tiene tan solo 8,85 mm de altura, lo que le permite deslizarse sin problema bajo los puños de la camisa.

La versión bitono es aún más clásica con sus índices y manecillas en dorado, una opción que tiene mucho predicamento en el mercado. Las dos versiones se pueden abrochar a la muñeca con una correa de piel o con brazalete de acero (incluido un bitono), una buena opción si se le quiere dar un aire más joven.

El reloj está animado por un sencillo y fiable Sellita SW 200, visible gracias a la trasera descubierta que como siempre en Baume tiene amplios espacios para poder hacer grabados conmemorativos.

CLASSIMA MUJER

La colección Classima para mujer también consta de modelos automáticos, lo cual me parece un acierto porque cada vez más mujeres buscan en los relojes no solo el adorno sino la competencia técnica. En el caso de la mujer sin embargo se hace más hincapié en el lado emocional, apelando a acontecimientos de índole más personal: maternidad, pareja, etc.

De manera inteligente Baume & Mercier ha introducido el color en las correas, algo que le ha funcionado muy bien en los relojes Linea y que favorce el aspecto «complemento» del reloj. Y además lo hace tanto en las versiones automáticas como en las de cuarzo.

En la gama alimentada por pila de cuarzo presenta también un modelo con fases lunares, una opción interesante porque es decorativamente atractiva y de paso «educa» en las complicaciones relojeras.

CLIFTON

El gran éxito de Baume & Mercier presenta la esfera antracita para su versión con fases lunares. La antracita es una apuesta segura porque hace al reloj aún más fácil de combinar como reloj de vestir, a pesar de sus 43 mm de diámetro.

El reloj es un ganador seguro, en primer lugar porque la estética del reloj es fantástica desde su inicio, en segundo lugar por lo atractivo de su decoración rayos de sol y en tercero porque las complicaciones que ofrece son atractivas y están muy bien implementadas. A mí me gusta mucho la combinación de los numerales con los índices con forma de lágrima. Me hubiera gustado una manecilla de fecha más delgada, o quizá redondeada y no plana. Pero ya se sabe que los gustos estéticos son siempre muy personales.

Lo que es indudable es que el reloj cae perfectamente sobre la muñeca, ayudado por la curvatura del eje de la correa curvo para adaptarse mejor.

También está disponible una versión para mujer con la misma decoración, aunque en este caso el movimiento es de cuarzo.

CLIFTON CHRONOGRAPH

El año pasado se presentó el Clifton Chronograph en tres vesiones. Consistía en un cronógrafo tricompax que añadía fecha y día conservando los rasgos de los Clifton originales.

Ahora Baume & Mercier presenta esta versión mucho más deportiva gracias a su faz en negro con manecillas, índices y numerales en acero. El conjunto presenta un aspecto potente aunque queriendo mantenerse dentro del aire más urbanita y de vestir, para lo que B&M ha prescindido del taquímetro. Una buena decisión para no radicalizar la pieza.

El calibre es el ubicuo Valjoux 7750, garantía de un perfecto funcionamiento y una resistencia a prueba de bombas. Como siempre en Baume el rotor está decorado con Côtes de Genève y la letra Phi grabada.

Y al igual que sus compañeros de gama el reloj queda muy bien en la muñeca. No sé si habrá una versión con correa de piel, pero lo lógico sería que sólo estuviera disponible en acero.

HAMPTON

Los Hamptons fue la gran apuesta de marketing de B&M desde 2012 -si no recuerdo mal- hasta este año, con el ideal de la familia igualmente ideal viviendo en esa zona súper exclusiva. Fue una idea poco aceptable para según qué mercados, por lo que este año se ha dejado atrás.

El reloj del mismo nombre, sin embargo, sigue vigente y aunque no se ha hecho tanto énfasis sobre él este año, merece la pena señalar los cambios habidos. A mí el reloj me gusta: me gusta la forma, me gusta la sobriedad de la esfera y particularmente los numerales; me parece una tipografía muy buena. Con inspiración retro pero bien mezclada con modernidad.

En los laterales de la caja se han realizado unos rebajes que acentúan la forma del cristal de zafiro. Lo hace más elegante y más exclusivo a la vez. Los ángulos contrastan bien con la suave curva de las asas, que se asientan bien sobre la muñeca.

Por dentro aparece un ETA 2892-A2, enmarcado en una trasera muy bien resuelta y con un aspecto mucho más vintage que el frontal.

La legibilidad es impecable, y en conjunto el reloj sobre la muñeca resulta muy elegante. Me gusta más la versión con las manecillas en acero azulado que la dorada, pero cualquiera de las dos está muy lograda. Todos su datos técnicos están en su Ficha Completa.

PROMESSE

La gran apuesta de este año para el mercado femenino es Promesse, un reloj con movimiento de cuarzo y un diámetro de 30 mm. Acero, nácar y diamantes son las apuestas constructivas y decorativas para seducir a las mujeres.

Pero el producto es por ahora lo que su nombre indica, una promesa. Mientras tanto el gran superventas de Baume & Mercier en España son los relojes LINEA, que con sus gama de colores y la posibilidad de intercambiar las correas con un sólo clic se han convertido en todo un éxito. Dentro de un año  hablaremos de qué tal ha ido el negocio, en un 2015 que se anuncia turbulento por el valor del franco suizo, la guerra de precios y la incógnita de los relojes inteligentes. Más información en Baume&Mercier.es.

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