En el mundo de la relojería el cliente más difícil de complacer no es el experto o el que tiene los mejores relojes. Los coleccionistas son difíciles de satisfacer porque hay que darles algo que no tengan, pero una vez que lo tienen suelen ser fieles seguidores de una marca. Así que no es tanto problema como el de satisfacer a una mujer, que tradicionalmente ha utilizado el reloj como un complemento más, y todos vamos variando de adornos con frecuencia (pensemos en las corbatas, en el caso de los hombres). Por eso, conseguir un reloj que no entre en el cajón de esos complementos genéricos y que se distinga por su nombre porque es el que más tiempo pasa en la muñeca, es un gran reto para las marcas.

La mayoría de los relojes de mujer son relojes de hombre de menor tamaño y con diamantes, o madreperla, o las dos cosas. No es que estén mal en sí mismos, pero es una forma remolona y poco creativa de atraer a una mujer. Sin duda funciona -si no no estarían en el mercado-, pero son intrascendentes. La mujer occidental, durante la segunda guerra mundial, demostró que podía ser tan femenina en los talleres de construcción de obuses como antes lo era también en el salón de baile. Pero, tras cinco años de sólo vestir el mono de trabajo, la oferta de Dior devolvió a la mujer el gusto por vestidos más femeninos. Suya es la frase «un vestido de baile ha de ser el de tus sueños, y a su vez él debe convertirte en una criatura de ensueño«. Y son esos vestidos de baile que creó Christian Dior los que inspiraron los relojes Dior Grand Bal.

En el artículo en el que vimos ocho Dior Grand Bal en vivo ya conté cómo el reloj había usado un alteración técnica (trasladar la masa oscilante a la esfera) para convertir su reloj en algo distinto a todo lo que había. Parece una solución sencilla, pero obligó no sólo a recalcular y rehacer el calibre para alargar el piñón de transmisión del movimiento al rochete del barrilete, sino también adaptarlo para una transmisión vertical, no horizontal. Y los materiales usados como rotor -su gran hallazgo estético- deben tener el peso suficiente para dar la cantidad de movimiento necesaria para la carga.

El resultado es un firmamento de posibilidades estéticas con casi tantas opciones como gustos. Y si en las labores decorativas pones a los artesanos de Dior, el éxito y la capacidad de asombrar están garantizados.

DIOR GRAND BAL PLUME BLANCHE

Ya vimos en el otro artículo un Grand Bal Plume; ahora presentamos una versión más delicada y con más trabajo de decoración. Hay que mencionar que no vale cualquier pluma porque, como decía antes, deben tener el suficiente peso para girar adecuadamente, y también tener la suficiente rigidez como para estar sujetas a los extremos sin que se desgarren. Además deben guardar una apariencia similar para que mantengan la armonía estética. Así que es necesario un complicado proceso de selección y después de montaje -manual, por supuesto-.

La esfera añade otra labor artesana, de una delicadeza que casi sólo se aprecia con la ayuda de una lupa: sobre la superficie lacada y desde el centro de la misma parten hilos de oro rosa que se extienden para formar una figura que recuerda a una flor. No se cuántos, pero seguro que varias centenas. Las manecillas están facetadas para favorecer la lectura.

Ese mismo patrón se ha plasmado en el reverso del Dior Grand Bal Plume Blanche, un cristal translúcido que deja entrever el calibre «Dior Inverse 11 ½», con 42 horas de reserva de marcha.

La caja es de acero y tiene un diámetro de 36 mm. con una hermeticidad de 50 metros. Entre los diamantes del bisel y los de la esfera hay 197 piedras. La correa es de aligátor tintada en blanco.

El precio hay que consultarlo con la boutique, pero ronda los 30.000 euros.

Dior VIII GRAND BAL “PLISSÉ SOLEIL”

La caja de este modelo también tiene 36 mm de diámetro, y también integra diamantes en el bisel. La esfera está tratada con laca translúcida azul oscuro, sobre la que se situal una esfera central remarcada por diamantes (hay un total del 103). Las agujas también están facetadas. En este caso el rotor es de oro y está decorado con marquetería de nácar gris metalizado con bordes verde mar.

En este caso el reloj se ata a la muñeca con una correa de aligátor teñida en borgoña. Es una edición limitada a 888 unidades (un número que sin duda atraerá al cliente asiático porque el 8 es el número de la suerte allí) con un precio unitario que ronda los 15.000 euros.

DIOR GRAND SOIR PLISSÉ PRÉCIEUX

Los Grand Soir son los otros relojes mecánicos de mujer de Dior que aúnan la creatividad de la casa con una tradición relojera clásica de elaboración exquisita que se expresa en sus masas oscilantes, biseles, calibres y esferas. Esta lujosa pieza juega con volúmenes y materiales, dando la ilusión de un vestido de tul arremolinándose bajo el cristal. La esfera de oro blanco cepillado con diamantes de talla redonda engastados en efecto nieve con degradado, detalles plisados y calados en oro blanco y rosa, y agujas de horas y minutos de oro rosa facetadas (aunque la lectura de la hora no es precisamente una de sus virtudes).

La esfera está adornada con una delicada capa de elementos plisados y redes que recuerdan el universo de la alta costura. Al mover el reloj la luz va creando una miríada de reflejos, que se entrecortan con las rejillas de oro y se multiplican gracias a los diamantes dispersos por la esfera. El efecto es alucinante, la verdad.

La caja de oro rosa tiene 36 mm de diámetro, con un bisel de oro rosa con diamantes con talla baguette engastados, corona de oro rosa con un diamante de talla de rosa engastado y parte posterior en cristal de zafiro iridiscente y chapada en oro rosa.

En este caso el calibre usado es un Elite, fabricado por Zenith (recordemos que ambas marcas están dentro del grupo LVMH). Lo que se ha cambiado completamente es el rotor, que se ha realizado en oro rosa con un plisado que hace honor al nombre del reloj.

El reloj se entrega con una correa de satén gris con hebilla de oro rosa con diamantes de talla redonda, además de con una correa adicional de cocodrilo negro. Es una edición limitada a 88 unidades, con un precio unitario de 49.500 euros.

Puede parecer que estos Dior Grand Bal y Grand Soir son relojes caros (que lo son), pero comparados con los precios de otros relojes de mujer en realidad ofrecen mucho más. Por poner un ejemplo, el Patek Philippe Twenty-four en acero cuesta 24.400 euros, y su esfera pasaría vergüenza si se pusiera al lado de un Grand Bal. Más información en Dior.es.

La entrada Dos Dior Grand Bal y Grand Soir en vivo. La relojería en femenino aparece primero en Horas y Minutos.

Se podría decir que Christian Dior devolvió la femineidad a la mujer. En un mundo destrozado física y anímicamente por la II Guerra Mundial -particularmente en Europa- surgió un modista que se atrevió, con lo que se dio en llamar «New Look», a quitar a la mujer el mono de trabajo que la Guerra había impuesto.

Dior quiso que la mujer fuera de nuevo bella y, devolviéndole sus armas, hacerla más segura de sí misma, más independiente.  Para ello propuso hombros torneados, cintura fina y falda amplia en forma de corola.

«Yo quería ser arquitecto, y como diseñador debo seguir las leyes y principios de la arquitectura» -afirmó una vez Christian Dior. Y es verdad, sus líneas no puedes ser más estructuradas, pero ¡qué ironía!: esa constricción formal libera una feminidad cuya esencia impregna todo lo que le rodea, devolviendo a la mujer al centro de la atención y convirtiéndola tanto en objeto de deseo como en representación de la belleza ideal.

También decía Dior que «un vestido de baile ha de ser el de tus sueños, y a su vez él debe convertirte en una criatura de ensueño«. Eso, claro, era en los tiempos en los que los bailes de salón aún eran un acontecimiento. Para esos eventos creó unos vaporosos vestidos que han quedado en la memoria colectiva como el símbolo de todo lo bello que significa la mujer y la moda. Y son esos vestidos los que inspiraron la creación de los relojes Dior VIII Grand Bal.

La gama Dior VIII Grand Bal apareció por primera vez en 2011, y sorprendió a todo el mundo. Lo que parecía un simple adorno (muy bonito, pero adorno), resultó ser en realidad una más que ingeniosa variación sobre el concepto del reloj automático. Como ya sabemos lo habitual  es ver el rotor encima de del movimiento. Sin embargo Dior tuvo la gran idea de traerlo al frente para que sirviera de elemento decorativo. Se alió con Soprod y desarrollo el llamado Calibre «Dior Inversé 11 1/2».

Parece una cosa simple pero no lo es tanto, porque hay que buscar la manera de transmitir el movimiento del rotor al barrilete para que lo cargue. Por otra parte a menudo los elementos decorativos son muy livianos, y el rotor necesita de cierto peso para tomar inercia en el giro y así cumplir su función. Así que deja de ser una pura cuestión estética para pasar a ser también parte de un cálculo físico.

Pero una vez resuelto el problema técnico el producto resultante ofrece unas posibilidades casi infinitas, porque los Dior VIII Grand Bal tienen dos superficies decorativas distintas (esfera y masa oscilante). Un caramelo para los diseñadores. Y así ha sido: los materiales de la masa oscilante se han hecho con plumas, diamantes, trozos de nácar… y a su vez se combinan con esferas que van de los más sobrio a lo más llamativo.

Por su parte las cajas -de 36 ó 38 mm de diámetro- pueden ser de las variantes más habituales del oro (amarillo, rosa o blanco), o bien acero, o de cerámica. Y los biseles tienen todos piedras preciosas, también de distintas formas.

Por cierto: ¿de dónde viene el nombre de «Dior VIII Grand Bal»? Aunque se dice que la inspiración es la del vestido «Bar» que aparece en la famosa foto del principio del artículo, a mí el rotor me recuerda más al vestido Zaire de aquí arriba.

Lo que sí es seguro el el VIII evoca la fecha de creación de la casa de costura, el 8 de octubre de 1946. El nombre de su primera colección fue “En Huit” (en ocho) en el 8º distrito de París, cuna de la Casa Dior, en la Avenue Montaigne. Incluso «Grand Bal» tiene ocho letras. Así que no es de extrañar que fuera el número de la suerte de Christian Dior. Y sí que le ha dado suerte a Dior, porque encima el 8 es uno de los números de la suerte en la cultura china; y ya sabemos de la pasión china por los artículos de lujo. ¡Ah! Y todos los relojes se hacen en edición limitada a 188 unidades.

Vamos a ver alguna de las propuestas de Dior para este año, presentadas en Basilea.

En primer lugar el Dior VIII Grand Bal Plume.  Los rotores decorados con plumas aparecieron desde casi el lanzamiento de la colección, pero Dior consigue renovarlo cada vez y que su poder de atracción aumente.

La caja es de 36 mm de diámetro y está hecha de acero inoxidable pulido. El bisel es de acero engastado con diamantes y adornado con una anilla de oro rosa; el cristal es de zafiro antirreflejos y la corona de acero está grabada con las iniciales «CD». El fondo es de cristal de zafiro transparente con metalizado dorado y un degradé azul. La esfera es de aventurina y el rotor de plumas.

Qué bonito, ¿verdad? Pues hay otra versión -que desafortunadamente no pude fotografiar en Baselworld- con esfera de malaquita que es igualmente espectacular. O más incluso, porque el brillo diamantino del mineral lo hace destacar aún más. Éste de aventurina tiene un precio de 25.000 euros, mientras que el de malaquita vale 28.000 euros.

DIOR GRAND BAL GALAXIE

Los Galaxie presentan por primera vez una masa oscilante que cubre toda la esfera, con secciones transparentes e inserciones de metales y piedras preciosas, que se mueven sobre las esferas opalinas. Cada reloj lleva una correa que recuerda la transición de colores durante y después de un eclipse solar, y llevan el nombre de las constelaciones que representan. Las cajas son de 36 mm en oro blanco o amarillo.

Hay otros modelos que tampoco estaban disponibles durante mi visita. Pero si alguien estaba preparando ya la tarjeta de crédito platino, que no se moleste: todos los relojes, que son piezas únicas, están ya vendidos.

DIOR VIII GRAND BAL BRODERIE ANGLAISE

Por último, esta delicia. Tiene una caja de 36 mm de oro rosa y un bisel con diamantes corte baguette. El borde del bisel tiene diamantes de corte redondo. En el reverso nos encontramos con un cristal de zafiro de verde precioso, que una vez más nos permite ver el calibre Dior Inversé 11 1/2 con 42 horas de reserva de marcha.

La esfera está hecha de nácar blanco, sobre la que gira un rotor hecho con oro rosa y amarillo y un bordado de nácar con diamantes. Una auténtica y maravillosa virguería. Por cierto que estas fotos son exclusivas: nunca hasta ahora se ha visto este reloj sobre una muñeca femenina. Es una edición limitada a 88 unidades.

En resumen, los Dior VIII Grand Bal son un canto a la felicidad de ser mujer, al gusto por lo exquisito, al placer de ser diferente. Pero mejor resumirlo con las propias palabras de Christian Dior: Considero que, en el armario de toda mujer, un vestido de baile es tan indispensable como lo es un traje. Y tan magnífico para levantar la moral…». Pues eso :0)   Más información en Dior.es.

La entrada Dior VIII Grand Bal: alta costura y alta relojería aparece primero en Horas y Minutos.

Esto es que es personal: a mí siempre me han gustado los relojes masculinos de Dior y siempre había querido hablar más de ellos, pero nuestros caminos habían divergido durante mucho tiempo. Hoy me he encontrado este Chiffre Rouge A05 y me he saltado la cola de publicación para hablar de él, porque me he vuelto a enamorar. Estas cosas pasan. Es difícil dotar de personalidad propia a un reloj basándose en las formas. En la mayoría de los casos los relojes sacan la cabeza por encima del inmenso mar de relojes masculinos gracias a la esfera, no a la caja. Los relojes que consiguen hacerlo se convierten en modelos de referencia porque no necesitan de cambios en los diales para ser reconocidos. No son muchos los que pueden presumir de ese logro, pero este Chiffre Rouge A05 y sus hermanos de colección son de esos pocos.

La caja de los relojes «Cifra Roja» -que es lo que significa el nombre- tiene una forma asimétrica. Si sólo nos fijamos en la parte izquierda estaremos viendo un contorno clásico redondeado, con la carrura extendiéndose hasta las asas. Sin embargo, si miramos hacia la derecha las curvas se convierten en rectas que dotan a la pieza de una apariencia musculada, poderosa.

Además las proporciones de dichas rectas son también asimétricas con respecto al círculo de la esfera, lo que singulariza su porte aun más. Y para terminar, los pulsadores del cronógrafo tampoco ocupan lugares equivalentes, porque el de puesta en marcha se asienta sobre el plano inclinado y el de reseteo, que además tiene forma cilíndrica, está en el plano recto.

Es, a todas luces, un despropósito. Y sin embargo es un despropósito que funciona maravillosamente y que sirve para hacer del Chiffre Rouge  05 un reloj sin complejos, fresco, que se desenvuelve con paso resuelto y descarado en el mundo de la relojería masculina. Es cierto que últimamente -y para mi desdicha- la propia Dior tiene un tanto arrumbada la colección en favor de las colecciones femeninas (las verdaderas best-sellers de la casa). Pero eso no le resta ni un ápice de atractivo a un modelo que ya lleva al menos tres años en el mercado.

Aunque tradicionalmente los Chiffre Rouge tenían unas medidas muy contenidas, con un máximo de 38 mm de diámetro, cuando se rediseñó la caja para fortalecerla los diámetros crecieron; el reloj de tres agujas subía a 39 mm y el cronógrafo pasaba de 39 a 41 mm. Nada que ver con la esa locura que sufrimos años atrás de los cronos descomunales, 41 mm es una medida incluso comedida. Sin ser desde luego un reloj delgado tampoco tiene una altura desproporcionada. Yo creo que debe rondar los 13 mm de altura, por lo que no tiene demasiados problemas para socializar con los puños de camisa. Por cierto que Dior aprovecha el lateral para grabar el número de referencia del reloj, algo que yo no había visto antes.

Además las asas cortas e inclinadas permiten que el reloj complemente incluso muñecas delgadas sin que cabecee sobre ellas. Toda la estructura del reloj está construida en acero sobre el que se ha adherido caucho, que además está texturado de tal manera que a primera vista uno diría que es un metal graneado. No es así. El caucho tiene una textura rugosa que es visualmente muy atractiva y sobre todo tiene un tacto único.

Es una sensación muy orgánica, porque tampoco tiene el tacto duro al que estamos acostumbrados en los cauchos habituales en las correas. Es mucho más textil, podríamos decir. De hecho pensaba que era algún tipo de tela o de piel hasta que he leído las características técnicas. Me ha dejado realmente sorprendido, y sobre todo me ha cautivado. Además en el brazalete Dior ha dejado a la vista un perfil de acero satinado, lo que reduce el aspecto más deportivo para darle un toque elegante y francamente ponible.

Hay un detalle más sobre la caja que me gusta mucho, aunque no sé si tiene una base real: me gusta pensar que la corona se diseñó para recordar al tapón de la colonia Eau Sauvage, uno de los iconos de Dior que, habiendo nacido en 1966, sigue plenamente vigente (y que usé durante mucho tiempo y de la que todavía conservo un precioso neceser).

La esfera es más sobria, y con buen criterio: demasiados estímulos difuminan el efecto del reloj. Sobre un plano con decoración rayos de sol se asientan tres registros: pequeño segundero a las 3 horas, contador de 30 minutos a las 9 y de 12 horas a las seis. Por supuesto, como en toda la colección, el reloj presenta la fecha en rojo, en una sencilla ventana a las 4:30. Es el mismo rojo que colorea la trotadora del cronógrafo, y que se repite en el pulsador de reseteo. Alrededor de la esfera se sitúa un discreto taquímetro. Las manecillas tienen una franjas luminiscentes, pero la lectura en la oscuridad no es la más destacada de las características del reloj.

El calibre del reloj es el ETA 2894-2, la alternativa de la casa al 7750. Se mueve por tanto a 8 hercios y tiene una autonomía de 42 horas. No sólo eso, es la versión más alta y por tanto tiene la certificación COSC, por lo que estamos hablando de un cronómetro. La masa oscilante tiene el nombre de la casa grabado, pero queda eclipsada por el rojo vibrante del zafiro posterio. Desafortunadamente, y a pesar de que la corona es roscada, el Chiffre Rouge 05 es hermético sólo hasta 50 metros.

No hace falta que diga lo bien que queda el reloj en la muñeca porque no hay amor sino hay conjunción con la pieza, ¿verdad? Pues sí, queda muy bien. Elegante y atrevido, con una textura muy seductora. Incluso el cierre desplegable está muy bien diseñado, con un diseño sobrio pero elegantemente resuelto. Le va que ni pintado.

El Dior Chiffre Rouge 05 se puede encontrar en las boutiques de la marca, y tiene un precio de 5.900 euros. Por este precio te llevas un reloj muy singular, con mucha personalidad y que seguro que inicia más de una conversación, además de tener una construcción y acabados intachables. Me gusta mucho, mucho. Más información en Dior.es.

La entrada Dior Chiffre Rouge A05: fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Lo más normal en los relojes con fases lunares es que se alojen en esferas llamativas, blancas o azules en la gran mayoría de los casos, y presenten un cielo decorado de alguna forma, y una faz de la luna humanizada, al estilo de la representación habitual de la luna a lo largo de la historia. No es este el caso. La esfera del Dior 8 Moonphase está lacada en negro profundo, y la apertura lunar es un fondo gris sobre el que se mueve una luna blanca, que desde luego destaca sobre el conjunto.

Todo en el Dior 8 Moonphase tiene un aire sobrio y minimalista. Casi tan grande como la apertura lunar es el nombre del reloj a las 3, enfrentado a un pequeño segundero a las 9. La gran fecha a las 2 es roja, como los demás modelos de la colección. Unos pequeños cuadrados blancos marcan los cuatro puntos cardinales de la esfera. La corona tiene decoración guilloché y un aro lacado en rojo, que recuerda el tapón del mítico perfume de Christian Dior, Eau Savage. Eso sí, el diámetro de la caja es de sólo 38 mm, que puede quedar pequeño en según qué muñecas. Es cierto que las asas de la correa –de acero, como el resto de la caja- son grandes y la del lado derecho nace desde el ecuador de la caja, lo que visualmente le hace parecer mayor.

El Dior 8 Moonphase se mueve gracias al confiable calibre Zenith Elite 691, que mueve piezas con fases lunares de la casa de Le Locle, a un ritmo de 28.000 alternancias a la hora con 50 horas de reserva de marcha.

La verdad es que me ha gustado mucho. El precio ronda los 7.000 euros, que no se me antoja demasiado para un producto tan distinto y tan exclusivo (sólo se han fabricado 100 unidades). Se puede encontrar más información en la web oficial, Dior.es

La entrada La luna pura del Dior 8 Moonphase aparece primero en Horas y Minutos.