H. Moser & Cie. amplía su colección Endeavour con el nuevo Moser Endeavour Flyback Chronograph Dual Time Date, una pieza que combina cronógrafo flyback, segundo huso horario y fecha en una propuesta marcada por el minimalismo estético y la sofisticación mecánica. La manufactura de Neuhausen am Rheinfall vuelve a demostrar su capacidad para reinterpretar las complicaciones clásicas desde una perspectiva contemporánea, depurada y altamente funcional.

Recordemos en primer lugar que los Endeavour son los relojes más clásicos de Moser, aunque «clásico» aquí hay que interpretarlo en el sentido Moser de la palabra: en 2015, por ejemplo, la casa mostró por primera vez un Endeavour en que se había prescindido de los índices horarios e incluso del logotipo. Fue una idea que sorprendió y, al final, perduró. De esta forma hemos podido ver en vivo sus GMT más bonitos hasta la fecha, o una preciosa luna, o incluso un repetidor de minutos con tourbillon con una presencia poco habitual (se puede oír aquí).

El nuevo modelo apuesta por una lectura intuitiva gracias a una esfera extraordinariamente limpia. En lugar de recurrir a los tradicionales contadores del cronógrafo, H. Moser & Cie. centraliza todas las indicaciones mediante agujas específicas: una aguja roja para los segundos del cronógrafo y otra rodiada para los minutos transcurridos. El segundo huso horario también se integra en el centro mediante un discreto disco Blackor fumé con una flecha blanca, logrando que las complicaciones se fundan de manera natural en el diseño.

La caja de acero del Moser Endeavour Flyback Chronograph Dual Time Date, de 42 mm de diámetro, alberga el nuevo calibre HMC 730 de cuerda manual, desarrollado junto a AGENHOR. Este movimiento conserva elementos característicos como la rueda de pilares y el sistema de microdentado, pero elimina el sistema automático para ofrecer una arquitectura más abierta y tradicional. El resultado es un movimiento compuesto por 383 componentes y 49 rubíes, equipado con doble barrilete y una reserva de marcha mínima de 72 horas.

El mecanismo flyback permite reiniciar el cronógrafo instantáneamente, mientras que la fecha puede ajustarse tanto hacia delante como hacia atrás sin riesgo para el movimiento, una solución poco habitual en relojes de esta complejidad. El calibre también incorpora un sistema retrógrado para la indicación de los minutos del cronógrafo, mejorando la precisión de lectura.

Estéticamente, el Moser Endeavour Flyback Chronograph Dual Time Date destaca por su esfera turquesa fumé con acabado en rayos de sol, acompañada de una escala taquimétrica en el realce y una correa de piel de aligátor gris con acabado nobuk. Lo cierto es que a mí la combinación de colores me deja más bien frío (que es una forma educada de decir que no me gusta). Lo que es una pena, porque la mecánica es admirable.

El reloj tiene un precio de 59.000 francos suizos, sin olvidarnos de esa propina que tanto nos gusta: el IVA. Traducido a euros, es 3.000 euros más barato que este Patek, que además es WorldTimer, automático, con rotor de oro… y con el IVA ya incluido (con el IVA, el Moser se va a 78). Así que, en este caso, no sé yo. O sí sé.

Hay más información en Moser.com.

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Laurent Ferrier amplía su línea Sport con una propuesta que refuerza su vocación contemporánea sin renunciar a la refinada ejecución que define a la casa ginebrina. El nuevo Sport Traveller Slate Grey en titanio se presenta como un reloj concebido para el viaje frecuente, donde la funcionalidad se integra con naturalidad en una estética sobria y técnica.

Cómo pasa el tiempo: en realidad, el Sport es un reloj que apareció en 2019 (aquí vimos en vivo ese primer modelo), pero parece que lleva toda la vida (a eso contribuyó la pandemia de Covid, que nos cambió en muchos aspectos, uno de ellos la percepción del tiempo que ha pasado).

Después apareció una versión sin tourbillon, que lo hacía más barato, pero igual de bonito:

Su principal complicación es la indicación de doble huso horario, ajustable mediante dos pulsadores situados en el lado izquierdo de la carrura. Es una complicación que ya habíamos visto en los modelos clásicos de la casa. Estos permiten avanzar o retroceder la hora local en saltos de una hora sin detener el movimiento, una solución especialmente práctica en desplazamientos internacionales. La hora de referencia (home time) se muestra en una ventana a las 9 h, mientras que la fecha, de cambio semiinstantáneo, aparece a las 3 h. El pequeño segundero se sitúa a las 6 h, completando una disposición equilibrada y muy legible.

Aunque debo reconocer que la ventana a las 9 no me convence: eso de que se vea parte de los numerales anteriores y posteriores me intensifica el TOC.

La esfera gris pizarra con acabado opalino aporta profundidad visual, reforzada por índices en oro blanco con Super-LumiNova® y agujas tipo assegai, un sello distintivo de la marca. El conjunto se aloja en una caja de titanio grado 5 de 42 mm de diámetro y 13,3 mm de altura, hermética hasta 100 metros, acompañada por un brazalete integrado del mismo material.

En su interior late el nuevo calibre automático LF275.01, equipado con micro-rotor descentrado en platino y escape de áncora suizo. Ofrece una reserva de marcha de más de 72 horas y una frecuencia de 4 Hz, con una arquitectura decorada mediante satinados horizontales y tratamiento rutenio, que enfatizan su carácter contemporáneo.

Este Sport Traveller se posiciona como una de las piezas más versátiles de Laurent Ferrier: deportiva, funcional y meticulosamente acabada. Su precio es de 66.281 euros más IVA, en línea con la exclusividad y el nivel de ejecución artesanal que propone la firma.

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En 2026, Breguet actualiza una de sus colecciones más reconocibles y conceptuales: Tradition. Una línea que, desde su lanzamiento en 2005, ha sabido reinterpretar el legado de Abraham-Louis Breguet trasladando el movimiento al lado de la esfera, convirtiéndolo en protagonista absoluto del reloj.

Para hacernos una mejor idea de lo que estamos hablando, no está de más ver la que era, hasta ahora, la más reciente interpretación del Breguet Tradition, que además incorpora el precioso oro Breguet:

Las nuevas referencias (Breguet Tradition 7037, 7038, 7097 y 7067) no alteran este principio fundacional, pero sí introducen una serie de evoluciones estéticas y técnicas que acercan la colección a una sensibilidad más contemporánea sin perder su profunda raíz histórica.

Un lenguaje mecánico único

La colección Tradition sigue siendo, ante todo, una declaración de intenciones. Su arquitectura invertida expone platina, puentes, tren de engranajes y órgano regulador en la cara visible del reloj, ofreciendo una lectura directa de la mecánica. La esfera horaria, descentrada a las 12 horas, remite directamente a los relojes de suscripción y al reloj táctil diseñados por Breguet a finales del siglo XVIII.

Este enfoque, que combina claridad mecánica y equilibrio visual, se mantiene intacto en 2026. Sin embargo, Breguet introduce cambios sutiles pero significativos: uso de números arábigos en lugar de romanos, esferas de esmalte “grand feu”, nuevos tratamientos de color en los movimientos y una renovada oferta de correas, incluyendo por primera vez el caucho en la colección.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7037: el azul como nueva identidad

El Tradition 7037 representa quizá la evolución más evidente. Mantiene una configuración de horas, minutos y pequeño segundero retrógrado, pero introduce un movimiento completamente tratado en azul, una primicia en la colección.

La platina granallada, los puentes satinados y la tapa del barrilete con guilloché en espiral crean una estética coherente y moderna, reforzada por la esfera de esmalte “grand feu” blanco con números arábigos. Esta elección no es casual: recupera una decisión histórica del propio Breguet, que ya en el siglo XVIII apostó por esta tipografía como elemento de modernidad.

El reloj se presenta en caja de oro blanco de 38 mm con unas dimensiones comedidas para todo lo que tiene que mostrar: diámetro de 38 mm y altura de 12,7 mm. Y, por primera vez en un Tradition, con correa de caucho, subrayando ese giro hacia lo contemporáneo. Su precio es de 53.400 euros.

Breguet Tradition GMT 7067: complejidad y oficio esmaltador

El Tradition GMT 7067 introduce la funcionalidad de doble huso horario dentro de este lenguaje mecánico. La hora local se muestra en la esfera principal, mientras que una subesfera indica la hora de origen, acompañada de un indicador día/noche.

La gran novedad reside en su esfera de esmalte “grand feu” con degradado verde, una ejecución técnicamente compleja que exige un control extremadamente preciso del proceso de cocción y de la transición cromática. El resultado es una esfera que evoluciona del verde profundo al negro, aportando una dimensión visual inédita en la colección.

Además, el modelo ofrece la posibilidad de elegir entre números arábigos o números orientales en la indicación del segundo huso, un guiño histórico a las piezas que Breguet realizaba para el Imperio Otomano. Todo ello enmarcado en una caja de platino con un diámetro de 40 mm y una altura de 12,1 mm.

El precio de venta es de 74.200 euros.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7038 : alta relojería y joyería

El Tradition 7038 introduce una dimensión más ornamental sin renunciar al rigor mecánico. Equipado con el calibre automático 505SR, este modelo destaca por su esfera de venturina negra, una primicia en la colección, que aporta profundidad y textura.

El bisel engastado con diamantes y la hebilla también decorada sitúan esta referencia en la intersección entre alta relojería y joyería. Sin embargo, el tratamiento del movimiento (con puentes y platina en tonos oscuros y guilloché rayos de sol) mantiene intacto el ADN técnico de la colección.

El tamaño de la caja, nuevamente de oro blanco, se reduce en comparación con sus hermanos de colección: tiene 37 mm de diámetro y 11,6 mm de altura.

Su precio es de 59.800 euros.

Breguet Tradition 7097: contraste y refinamiento

Por su parte, el Breguet Tradition 7097 apuesta por el contraste. Dentro de su caja de oro rosa y 40 mm de diámetro, la esfera de esmalte “grand feu” blanco se combina con una tapa de barrilete en gris antracita y elementos chapados en oro rosa, generando una lectura más marcada de cada componente.

El pequeño segundero retrógrado, situado a las 10 horas, se integra mediante un sector semicircular que mejora la legibilidad y refuerza la simetría del conjunto. Como es habitual en la colección, cada elemento mecánico reivindica su presencia, contribuyendo a una composición equilibrada y altamente reconocible.

El precio anunciado por la casa es de 51.100 euros.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7037: elegancia atemporal

La ejecución más sobria, para aquellos que buscan la audacia relojera de Breguet pero con una presencia más discreta y elegante. La caja de platino tiene las mismas dimensiones que su hermano azul, mientras que la esfera se beneficia de esa textura tan única que confiere el esmalte Grand Feu.

El calibre sigue siendo el mismo: el 505 SR, con el rotor de platino que conserva la forma original (y el material) que usó Breguet para su reloj automático.

El precio en este caso es de 58.700 euros.

En definitiva, la colección Breguet Tradition sigue siendo una de las propuestas más singulares de la alta relojería contemporánea. Una en la que la técnica no se oculta, sino que se exhibe con orgullo, y donde cada evolución, por sutil que sea, contribuye a reforzar su identidad.

Más información en Breguet.com.

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La historia de Dennison es, en cierto modo, la de la relojería británica en su vertiente más industrial y discreta. Fundada en el siglo XIX por Aaron Lufkin Dennison —uno de los grandes pioneros de la producción moderna de relojes—, la marca se especializó durante décadas en la fabricación de cajas de alta calidad para algunas de las firmas suizas más prestigiosas. Su papel fue clave en la consolidación de estándares industriales, aunque siempre desde un segundo plano, lejos del protagonismo de las manufacturas.

Ese carácter silencioso explica en parte su desaparición progresiva del mapa relojero a finales del siglo XX. Sin embargo, como ocurre con tantas marcas históricas, el interés por su legado no desapareció del todo. Y en 2024, Dennison regresó con una propuesta clara: reinterpretar su herencia desde una óptica contemporánea, sin caer en la nostalgia ni en la recreación literal.

En este proceso resulta fundamental la figura de Emmanuel Gueit. El diseñador suizo, conocido por haber firmado piezas tan influyentes como el Royal Oak Offshore en los años noventa, o el Cellini Fase de Luna de Rolex, aporta a Dennison una mirada muy concreta: la de alguien que entiende el diseño como una herramienta estructural, no ornamental. Su aproximación se basa en la contención y en la precisión formal, dos cualidades que definen claramente esta nueva etapa de la marca.

El enfoque de Emmanuel le dio al concepto de «reloj accesible pero bien hecho» le granjeó el premio de «reloj reto» del GPHG, una categoría para relojes de hasta 3.500 francos suizos. Por ese precio ya se encuentran muy buenos relojes mecánicos. Si lo ganó un reloj de cuarzo de 660 francos suizos, por algo será.

Desde entonces, la firma ha ido construyendo una colección coherente, en la que el diseño —entendido como equilibrio entre forma, proporción y superficie— ocupa un lugar central. En ese contexto se inscribe el nuevo Dennison ALD Dual Time “Shades”, que reinterpreta la esfera de doble huso horario que ya habíamos visto en otras versiones.

Un dial que no es lo que parece

El elemento central del Dennison ALD Dual Time “Shades» es, sin duda, su esfera. Diseñada por el propio Gueit, introduce por primera vez en Dennison una dimensión visual basada en la interacción entre acabados y luz. No se trata de un degradado ni de un efecto fumé tradicional, sino de algo más sutil: una superficie con cepillados verticales y horizontales que modifica la percepción del color en función del ángulo.

El resultado es un dial que cambia constantemente sin dejar de ser monocromático. En la versión azul, por ejemplo, el tono puede oscilar entre un azul marino profundo y matices más claros; en el verde, entre densidad forestal y reflejos más luminosos; y en el marrón, entre notas de tabaco, bronce y sombra.

Más que un recurso estético, se trata de una exploración deliberada de la percepción: el color no es fijo, sino dependiente de la luz y del movimiento.

La introducción de índices

Otro de los cambios relevantes de estos Dennison ALD Dual Time “Shades» es la incorporación de índices, algo inédito hasta ahora en Dennison. La marca introduce aquí una combinación de numerales romanos y formas inspiradas en el Art Déco, generando un diálogo interesante entre tradición y modernidad.

Este añadido no rompe con la identidad minimalista de la firma, sino que la enriquece, aportando una mayor legibilidad sin perder coherencia formal.

Caja y proporciones: equilibrio contemporáneo

El ALD Dual Time “Shades” mantiene unas dimensiones contenidas: 37 mm por 35,6 mm, con una altura de apenas 6,1 mm. Pero los precios asequibles de la casa no deben confundirnos: la trayectoria de Emmanuel Gueit se nota no sólo en los diseños de esferas: las caja son excelentes, con unos acabados absolutamente perfectos. Toda una demostración de que si se quiere, se puede.

La caja, realizada en acero inoxidable, se combina con cristal de zafiro y ofrece una presencia discreta en muñeca. Este perfil delgado refuerza la vocación del reloj como pieza elegante y funcional, alejada de cualquier exceso.

La estanqueidad se sitúa en 30 metros, acorde con su posicionamiento como reloj de uso diario.

Brazalete «de guijarro»: continuidad formal

Junto al nuevo dial, Dennison introduce el brazalete “Pebble link” (pebble es guijarro en español) en acero inoxidable. Sus eslabones redondeados, inspirados en formas orgánicas, crean una sensación de fluidez que encaja perfectamente con el lenguaje del reloj. Se aleja del famoso brazalete de grano de arroz en el sentido de que no tiene un aire tan retro, pero sí mantiene la coherencia con ese aire setentero de la marca.

El cierre oculto permite mantener una línea continua, sin interrupciones visuales, reforzando la idea de unidad formal.

Como alternativa, el modelo puede equiparse con una correa de piel de becerro lisa en color topo.

Calibre: precisión funcional

En su interior, el Dennison ALD Dual Time “Shades» incorpora un movimiento de cuarzo suizo Ronda calibre 1032 en configuración dual.

Se trata de una elección coherente con la naturaleza del reloj: fiabilidad, precisión y facilidad de uso en una complicación pensada para el día a día, especialmente para quienes se mueven entre diferentes husos horarios. Pero sin atacar el bolsillo.

Precio: dando mucho por poco

El ALD Dual Time “Shades” se sitúa en un rango accesible dentro del panorama actual: 720 euros con brazalete de acero y 655 euros con correa de piel. Un posicionamiento que refuerza la propuesta de Dennison: diseño cuidado y ejecución sólida sin entrar en territorios de lujo excluyente.

Hay que tener en cuenta que, salvo que se compre allí donde Dennison tiene distribuidores (aquí está la lista), los relojes salen de Suiza, por lo que puede haber costes añadidos (IVA, tasas, etc.). En el caso de este reloj, si se compra con brazalete, el precio final en España se acerca a los 900 euros.

Con el ALD Dual Time “Shades”, Dennison continúa desarrollando una identidad propia en su nueva etapa. Lejos de buscar rupturas, la marca apuesta por una evolución progresiva, donde cada elemento (la esfera, los índices o el brazalete) contribuye a un conjunto coherente.

Más información en Dennisonwatch.com.

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No es H. Moser & Cie. una compañía que se recree mucho en su pasado. Y lo tiene, porque, como tantas otras relojeras suizas, se fundó a finales del siglo XIX. De hecho, cuando lanzaron su reloj Swiss Icon Watch, al que podríamos llamar «El Breve», porque duró 24 horas antes de que lo retiraran, hicieron un vídeo en el que se mofaban del uso de los fundadores como herramienta de marketing. La verdad es que era un vídeo de lo más corrosivo, no me extraña que todas las marcas se les echaran al cuello. El caso es que, precisamente porque todos identificamos Moser con relojería tradicional pero con un giro muy moderno, este nuevo H. Moser & Cie. Heritage Dual Time forma parte de una colección, la Heritage, que sólo tiene dos modelos, aunque el segundo ha tenido tres versiones:

El de la izquierda y el del centro son los únicos que están en la colección de Moser, porque el de la derecha fue una edición para el joyero Bucherer y ya está agotado. Los Heritage están inspirados en los relojes de bolsillo del primer cuarto del siglo XX, con sus formas muy redondas, los grandes numerales y la gran corona con forma de cebolla. Afortunadamente Moser ha creado los relojes utilizando sus ya famosas esferas y, particularmente, su color fetiche: el Funky Blue. Ahora, para este reloj viajero, ha recurrido a otro color poco habitual: el borgoña.

Pero antes de hablar de la esfera, vamos a dar los datos básicos para centrar el tiro: el H. Moser & Cie. Heritage Dual Time tiene una caja construida en acero de 42 mm de diámetro y 11.6 mm de altura. A ella están soldadas las asas, con una forma muy de acuerdo con la época a la que recuerda. Pero, como tiene un bisel tan estrecho que es prácticamente inexistente, la esfera es más grande y el reloj también parece más grande. Pero es gracias a su altura que el reloj se lleva muy bien. Un milímetro más hubiera significado llevar un ladrillo, pero en este caso se mantiene en el borde de lo ponible con ropa seria.

Como decía, la estructura clásica del reloj se compensa con la esfera fumé de color borgoña (o tinto, si lo traducimos a español), en la que también aparece el logotipo de la marca en laca transparente, como una firma secreta. Esta nueva forma de incluir el logotipo en la esfera ya la vimos en vivo en el reciente Streamliner Perpetual Calendar, y va a ser la norma en los relojes de la casa a partir de este año. La minutería de ferrocarril añade los numerales ubicados en relación con el centro del reloj, de manera que el 60 se lee bien, pero del 20 al 40 quedan invertidos. A ellos apuntan unas manecillas con forma de espada e impregnadas de Super-LumiNova, con la de GMT construida de tal manera que puede quedar escondida bajo la manecilla de horas.

Los numerales arábigos están hechos en Globolight, un innovador material a base de cerámica que puede adoptar cualquier forma y color y que contiene Super-LumiNova. De esta manera la lectura resulta tan satisfactoria a plena luz del día como en medio de la oscuridad.

Ahora mismo no había un reloj con doble huso horario en la colección de Moser, y francamente no sé por qué. Los ha tendio, desde luego, como los Endeavour Dual Time Concept que vimos en vivo y que son los relojes que más me han gustado de siempre. Pero ahora mismo es una función que estaba desaparecida, así que bienvenida sea de vuelta. De que funcione se encarga el calibre HMC 809, que toma el calibre automático base de la casa y le añade un módulo GMT propio. En un movimiento que se mueve a 3 hercios y tiene una reserva de marcha de 3 días. La fecha, ubicada a las 6 horas, tiene su funcionamiento ligado al de la manecilla del segundo huso horario.

La decoración es exclusivamente de Côtes de Genéve en los puentes , pero se enriquece con las leyendas doradas y una masa oscilante esqueletada y con decoración satinada y arenada, además del nombre de la marca grabado.

Moser es muy aficionado a la piel de Kudu, que es a la vez elegante, cómoda y le da el toque moderno que siempre gusta a la casa, y el H. Moser & Cie. Heritage Dual Time referencia 8809-1200 no iba a ser distinto. El reloj está disponible en los distribuidores autorizados con un precio de 19.900 francos suizos, unos 18.500 euros al cambio. Hay más información en Moser.com.

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Justo a tiempo para el verano (en el hemisferio norte, claro), Vacheron Constantin presenta dos nuevas iteraciones de su colección Overseas con una esfera azul intenso y en dos versiones: calendario simple y un Dual Time (doble huso horario) que además incluye indicación de reserva de marcha. Ambos en edición limitada de 350 y 300 unidades respectivamente, lo que los hace aún más deseables.

La Overseas es la gama de relojes más deportivos y marinos de la marca. Son los que tienen la caja de perfil más afilado, que a mí me recuerda un tanto a la del Ingenieur de IWC e incluso del Royal Oak de Audemars Piguet. No olvidemos que el Overseas original  (llamado entonces 222 por el 222 aniversario de la casa) aparece 5 años después, cuando ya el legendario diseño de Gerald Genta había cambiado las reglas del juego en el campo de los relojes deportivos. En el foro The Hour Lounge, dedicado a VC, hay un interesante artículo sobre los relojes deportivos de la manufactura.

El Overseas actual es hijo de la transformación que sufrió en 2006, que primó la elegancia sobre la deportividad: el bisel recuerda a la Cruz de Malta, símbolo de la casa, y está pulido a espejo de forma que crea un bonito contraste con la caja cepillada, que a su vez está primorosamente biselada en los ángulos.

A la esfera le queda muy bien el azul intenso que la recubre. Hace que destaquen perfectamente los índices, numerales y manecillas, proporcionando una visibilidad intachable. Curiosamente los minutos se leen mejor en el DUal Time porque el bisel de los minutos es levemente más grande y por tanto su manecilla los señala de manera más precisa.

Otro detalle que me gusta es que allí donde quedan invadidos los índices se hacen más pequeños, no se cortan.  Sin embargo en la versión de tres manecillas la ventana de fecha es en blanco, cuando en un reloj de este nivel debería ser en azul para conservar el equilibrio estético. Otro detalle que para mi gusto sobra es la indicación de reserva de marcha del Dual Time porque tiene demasiada presencia -que no personalidad- y acogota la esfera. A pesar de la caja de 42 mm, que debería dar espacio suficiente. el aspecto de la esfera es de agobio. Hubiera quedado mejor si el diámetro de la subesfera hubiera sido el mismo que el de la esfera de fecha. Mucho mejor resuelta sin embargo está la indicación día/noche, que es muy bonita.

Hay que señalar también que ninguno de los dos calibres son de manufactura, sino que los dos son movimientos de Frédéric Piguet (que pertenece a Blancpain). Los FP son movimientos de altísima calidad y pasan por las manos de Vacheron antes de meterse en sus cajas, por lo que la máxima fiabilidad está garantizada. Pero es cierto que cuando hablamos de VC siempre pensamos en ella como una manufactura y por tanto para algunos esto puede ser una sorpresa que puede incluso hacer que el interés en la pieza decrezca.  Además a estas alturas una reserva de marcha de 40 horas se antoja demasiado escasa. Curiosamente los calibres (al igual que el 222) están metidos en una caja antimagnética, por lo que el fondo está cerrado y con el grabado habitual de la colección.

También llama la atención que no esté disponible con el precioso brazalete de acero con los eslabones de la cruz de malta. A cambio se entrega con una correa de caucho azul y con una de caimán también azul. Un buen detalle.

Pero, incomprensiblemente y como ya había dicho, ambos modelos son ediciones limitadas. Francamente no entiendo el por qué, porque seguro que van a tener éxito y eso a pesar de los precios:

Overseas tres agujas: 13.500 €

Overseas Doble huso horario: 19.000 €

Y, para que conste, el cronógrafo con gran fecha cuesta 21.500 €

A ver si consigo tener alguno en vivo para hacerle unas fotos y corroborar lo mucho que me gustan los dos relojes.

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Este es el nuevo Bell & Ross BR 123 GMT 24H, un reloj que alía una de las complicaciones más útiles con el estilo inconfundible de la casa.

El nombre del reloj parece un tanto redundante porque que yo sepa no hay GMTs que no tengan un indicador de 24 horas. Como es de la colección Vintage no hay sorpresas con la caja, y eso es una buena noticia porque está muy bien. Tiene 42 mm de diámetro, está pulida a espejo y coronada por un bisel fijo que acoge, grabadas, las indicaciones de las 24 horas. Por encima se aloja el cristal que, aunque tiene forma abombada como los relojes antiguos, es de zafiro y no de Hesalite.

En la esfera se ven los numerales tradicionales de Bell & Ross que además están satinados para que la lectura sea más clara y rápida. A cambio no se ven por la noche. Lo que sí se ve son las dos manecillas horarias y la del GMT. Esta última se ilumina en verde, mientras que las horarias lo hacen en azul. Una buena idea para que no se confunda la lectura.

La manecilla del GMT es pintiparada a la del Rolex Explorer GMT, pero ahí termina el parecido porque el reloj es distinto. En cualquier caso le queda muy bien. porque da mucha vivacidad a la esfera sin resultar fuera de sitio.

Lo que siempre aparece en los relojes de Bell & Ross es una ventana de fecha que siempre pasa por una de las más discretas del mercado, porque está pintada del mismo color que el fondo de la esfera. Las letras «GMT» comparten color con la manecilla que le da nombre.

El BR 123 GMT 24H está alimentado por un ETA 2893 visible gracias al zafiro posterior. No es un prodigio de decoración, pero siempre se agradece poder ver el movimiento.

El reloj se ata gracias a una correa de caucho que es flexible y cómoda, pero sin parecer endeble en absoluto. El precio del BR 123 GMT 24H es de 2.900 euros. Más información en Bell & Ross.es.

La entrada En la muñeca: Bell & Ross BR 123 GMT 24H aparece primero en Horas y Minutos.

Caja: 

• Acero polisatinado
• Diámetro 42 mm
• Cristal de zafiro antireflejos curvado
• Bisel fijo graduado
• Fondo con cristal de zafiro
• Hermético hasta 30 metros

Esfera:

• Negra
• Cifras e índices aplicados
• Manecillas de horas y minutos con SuperLuminova
• Manecilla de 24 horas con SuperLuminova

Funciones:

• Horas y minutos. Segundero central. Segundo huso horario-indicador de 24 horas. Fecha

Movimiento:

• Calibre automático ETA 2893-2
• Diámetro: 25,6 mm. Altura 4,10 mm
• 21 rubíes
• Mecanismo de parada de segundero
• Regulador Etachron
• 28.800 vibraciones/hora
• Rotor bidireccional
• Reserva de marcha de 42 horas

Pulsera:

• Correa de caucho con trama negra
• Hebilla de hebijón de acero polisatinado

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Ulysse Nardin presenta su nuevo Dual Time Manufucture que resulta muy interesante. Tiene una esfera muy limpia en la que se distinguen perfectamente todos los elementos.

También es la esfera donde encuentro la única pega: la fecha está demasiado pegada a las 2 y demasiado pegada al logotipo. La hora local se halla a las 9 en una apertura de ojo de buey que recuerda la vocación marinera de la marca, un toque que también se ve en la curva de las asas que recuerdan a las del ancla de logotipo. Las dos ventanas tan distintas y con esa disposición tan extraña (la de la hora en origen también está como mal puesta, encajonada en las 9 horas) puede no ser del gusto de todo el mundo y la verdad es que cuesta acostumbrarse a ellas.

Para este Dual Time Manufacture Ulysse ha creado un calibre nuevo de manufactura, el UN-334, que por supuesto y en línea con los últimos desarrollos de la casa, tiene escape de silicio y que es una maravilla.

El reloj tiene dos pulsadores a las 10 y a las 8 para ajustar la hora en destino hacia adelante y hacia atrás. Pero además la fecha cambia también hacia delante y hacia atrás con la manecilla horaria, y también de manera independiente con los mismos pulsadores.

El reloj se presenta con caja de 42 milímetros de acero u oro rosa, con esfera plateada o negra y correa de cuero o brazalete de acero y oro rosa según la versión. Su ficha técnica está aquí.

La versión en acero empieza en 9.500 francos suizos, unos 8.900 euros al cambio. Llega para combatir en un mercado que se ha vuelto muy competitivo, en el que por ejemplo podemos encontrar un reloj mundial (no sólo GMT) por menos de 5.000 €, como es el Heritage Spirit Orbis Terrarum de Montblanc. Aunque también es verdad que Ulysse Nardin tiene mercados muy fieles que la marca sabe contentar muy bien.

La entrada En la muñeca: Ulysse Nardin Dual Time Manufacture aparece primero en Horas y Minutos.

Caja:

• Oro rosa
• Diámetro 40,5 x 38,4 mm
• Cristal y fondo de zafiro antirreflectante
• Pulsador integrado en la corona, que permite desvelar la aguja de las horas y la ventanilla del segundo huso horario
• Ajuste del segundo huso horario mediante pulsador a las 9
• Distancia entre asas 21 mm
• Hermético hasta 50 metros

Esfera:

• Plateada opalina con ”guilloché” vertical en el centro
• Cifras árabes acuñadas y doradas 4N
• Índice a las 6 en aplique diamantado dorado 4N
• Agujas doradas 4N recubiertas de Superluminova

Funciones:

• Horas y minutos. Segundo huso horario. Función «horas oculta»

Movimiento:

• Calibre de manufactura Hermès H 1925 automático
• Diámetro 26 mm; altura 3,7 mm
• 28 rubíes
• 28.800 alt/hora
• Platina con acabado perlado y acaracolado, puentes y masa oscilante satinados y filigrana de H
• Reserva de marcha de 45 horas
• Mecanismo «hora oculta» de 32,5 x 2,7 mm, 95 componentes y 18 rubíes

Pulsera:

• Correa de aligátor mate habano
• Hebilla desplegable de seguridad en oro rosa 750 5N de 17 mm (≈ 24,87 g)

Edición limitada a 500 piezas.

Precio: 32.900 €

VERSIONES:

Caja de acero. Esfera plateada opalina, guilloque vertical en el centro, cifras árabes acuñadas de oro negro, índice a las 6 en aplique diamantado de oro negro. Agujas de oro negro recubiertas
de Superluminova. Hebilla desplegable en acero de 17 mm

Edición limitada a 1.000 piezas. Precio: 15.700 €

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