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En 2026, Breguet vuelve a posar la mirada sobre una de sus colecciones más reconocibles, más conceptuales y, probablemente, más difíciles de confundir con cualquier otra: Tradition. Una línea que, desde su lanzamiento en 2005, ha sabido reinterpretar el legado de Abraham-Louis Breguet no desde la esfera, ni desde la caja, ni siquiera desde una estética historicista entendida en sentido convencional, sino desde el propio movimiento.

Esa es, precisamente, la gran diferencia de la colección. La inspiración no nace de la apariencia exterior de un reloj de bolsillo antiguo, sino de su arquitectura mecánica. Breguet tomó como referencia los relojes de suscripción y los relojes táctiles de finales del siglo XVIII, trasladando a la muñeca una construcción en la que el barrilete, los puentes, el tren de engranajes y el órgano regulador no se ocultan, sino que pasan a ocupar el primer plano.

Un lenguaje mecánico único

La colección Tradition sigue siendo, ante todo, una declaración de intenciones. Su arquitectura invertida expone platina, puentes, tren de engranajes y órgano regulador en la cara visible del reloj, ofreciendo una lectura directa de la mecánica.

El Breguet Tradition 7027 apareció en 2005 con una caja de 37 mm y un movimiento manual que parecía haber sido sacado de otro siglo para habitar la muñeca moderna.

Pero eso no significa que haya perdido fuerza. Al contrario: veinte años después, el diseño sigue siendo extraordinariamente reconocible. Se ha convertido en un clásico contemporáneo sin haber dejado de parecer, de algún modo, un experimento.

De hecho, de entre los relojes de aniversario, fue el Tradition, que vimos en vídeo, fue uno de los más celebrados

La clave está en el equilibrio. Los puentes escalonados, las ruedas visibles, el barrilete central y el sistema antichoque inspirado en el paracaídas de Breguet conforman una escena mecánica que se contempla casi como una maqueta tridimensional.

Y la esfera horaria está realizada en esmalte Grand Feu, una de las técnicas más exigentes porque la esfera pasa al menos ocho veces por el horno. A cambio, esta técnica asegura que el color de la esfera nunca se va a deteriorar, además de darle una aspecto muy singular.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7037: el azul como nueva identidad

El Tradition Seconde Rétrograde 7037 representa quizá la evolución más evidente de esta nueva etapa. Mantiene una configuración de horas, minutos y pequeño segundero retrógrado, pero introduce un movimiento completamente tratado en azul, una primicia en la colección.

La platina granallada, los puentes satinados y la tapa del barrilete con guilloché en espiral crean una estética coherente y moderna, reforzada por la esfera de esmalte grand feu blanco.

La gran novedad son los numerales arábigos Breguet, en azul en este caso. El propio Abraham-Louis Breguet, que ya en el siglo XVIII apostó por esta tipografía como elemento de modernidad y legibilidad.

El resultado es mucho más fresco de lo habitual en la colección. El azul del movimiento, combinado con la caja de oro blanco y la esfera blanca, genera un contraste muy marcado, pero en absoluto estridente.

La caja de oro blanco tiene 38 mm de diámetro y 12,7 mm de altura. Es una medida muy bien elegida para este concepto, porque permite disfrutar de toda la profundidad del movimiento sin llevarlo al terreno de los relojes excesivamente grandes. El Tradition siempre necesita cierto volumen para desplegar su arquitectura, pero aquí la proporción está muy bien contenida.

El calibre 505 SR, automático, mantiene una reserva de marcha de 50 horas y recurre a una masa oscilante de platino que remite a los primeros relojes perpétuelle de Breguet. También incorpora espiral Breguet de silicio y tratamiento ALD azul en puentes y platina. La tapa del barrilete, con su decoración en espiral, añade una profundidad visual que se agradece especialmente cuando la luz incide de forma oblicua sobre la esfera.

Uno de los aspectos más comentados es la correa de caucho azul texturizado con pespuntes grises. Sobre el papel, puede parecer una decisión arriesgada, incluso discutible, para un Breguet de este tipo. En la muñeca, sin embargo, funciona mejor de lo que cabría imaginar. Rebaja la formalidad del reloj, lo hace menos rígido y acentúa esa lectura contemporánea que Breguet parece buscar en esta nueva generación. Además, la incorporación de pasadores de liberación rápida facilita mucho el cambio de correa, algo especialmente interesante en un reloj cuyo carácter puede variar enormemente con una correa de aligátor, caucho o piel.

Su precio es de 53.400 euros.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7037 en platino: la alternativa más sobria

Junto a la versión azul en oro blanco, Breguet presenta también una ejecución en platino del Tradition Seconde Rétrograde 7037. Comparte el mismo diámetro de 38 mm y la misma altura de 12,7 mm, pero cambia por completo la atmósfera del reloj.

Aquí el planteamiento es más contenido, más serio y más clásico en su elegancia. La caja de platino aporta una presencia distinta, más densa y más silenciosa. La esfera de esmalte grand feu mantiene esa textura tan especial que sólo ofrece este tipo de ejecución, mientras que el tratamiento del movimiento introduce una estética más oscura y reservada.

Es, probablemente, la versión para quien aprecia la audacia técnica del Tradition, pero prefiere que el reloj no subraye tanto su modernidad cromática. En la muñeca, el platino cambia la percepción: no sólo por el peso, sino por la forma en que apaga visualmente el conjunto. El reloj sigue siendo complejo, tridimensional y claramente arquitectónico, pero el impacto inicial es más discreto que en la versión azul.

El calibre sigue siendo el 505 SR, con rotor de platino y la misma arquitectura automática que caracteriza a la referencia. La diferencia no está en la función, sino en el tono.

Su precio es de 58.700 euros.

Breguet Tradition GMT 7067: complejidad y oficio esmaltador

El Tradition GMT 7067 introduce la funcionalidad de doble huso horario dentro de este lenguaje mecánico. La hora local se muestra en la esfera principal, mientras que una subesfera indica la hora de origen, acompañada de un indicador día/noche.

La gran novedad reside en su esfera de esmalte grand feu con degradado verde, una ejecución técnicamente compleja que exige un control extremadamente preciso del proceso de cocción y de la transición cromática. El resultado es una esfera que evoluciona del verde profundo al negro, aportando una dimensión visual inédita en la colección.

El reloj se presenta en caja de platino de 40 mm de diámetro y 12,1 mm de altura, con el calibre 507 DRF de carga manual. La indicación del segundo huso horario se sitúa en torno a las 8 horas, mientras que el indicador día/noche queda cerca de las 10. La función GMT se ajusta mediante un pulsador en la carrura, lo que mantiene la limpieza del conjunto sin renunciar a la funcionalidad.

Además, Breguet ofrece la posibilidad de elegir entre números arábigos y números orientales para la indicación de la hora de origen, un guiño histórico a las piezas que la manufactura realizó para el Imperio Otomano. Es un detalle que encaja muy bien con el espíritu de la colección: no se trata de añadir exotismo, sino de recordar que Breguet fue, desde sus orígenes, una firma internacional.

En muñeca, el 7067 tiene una presencia más marcada que el 7037. Sus 40 mm se notan, y la complicación GMT llena más el espacio visual. Pero también aquí el uso de una correa de caucho negro con pespuntes verdes ayuda a llevar el reloj hacia un territorio más actual. No lo convierte en un reloj deportivo, pero sí reduce la distancia entre una complicación de alta relojería y un uso más cotidiano.

El precio de venta es de 74.200 euros.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7097: contraste y refinamiento

Por su parte, el Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7097 apuesta por el contraste. Dentro de su caja de oro rosa de 40 mm, la esfera de esmalte grand feu blanco se combina con una tapa de barrilete en gris antracita y elementos chapados en oro rosa, generando una lectura más marcada de cada componente.

El pequeño segundero retrógrado, situado a las 10 horas, se integra mediante un sector semicircular que mejora la legibilidad y refuerza la simetría del conjunto. Esta solución es importante, porque evita que la indicación interfiera con la esfera principal y ordena mejor la lectura del reloj.

La caja tiene una altura de 11,8 mm, lo que la hace algo más baja que la del 7037, aunque su diámetro mayor le da una presencia más amplia. En muñeca, el 7097 se siente más clásico por el oro rosa, pero también más cálido. Frente al azul del 7037 o al verde del GMT, aquí la evolución se percibe de forma más sutil. Es un reloj menos rompedor, pero quizá más fácil de integrar en un uso elegante.

El calibre 505 SR1 conserva la arquitectura automática de la colección, con 50 horas de reserva de marcha y una masa oscilante inspirada en los relojes automáticos históricos de Breguet. La correa de piel de becerro gris, con textura tipo nobuk, suaviza el conjunto y refuerza esa idea de refinamiento contemporáneo.

El precio anunciado por la casa es de 51.100 euros.

La experiencia en muñeca

El Breguet Tradition es uno de esos relojes que, vistos en fotografía, pueden parecer más exigentes de lo que realmente son. Su arquitectura abierta, la abundancia de elementos visibles y la esfera horaria descentrada hacen pensar en un reloj complejo, quizá incluso algo aparatoso. En la muñeca, sin embargo, la sensación cambia.

La caja acanalada conserva esa presencia clásica de la maison, pero en esta nueva ejecución la colección gana ligereza visual. El tratamiento cromático, las esferas de esmalte grand feu y las nuevas correas de caucho texturizado modifican mucho la percepción del reloj. El Tradition sigue siendo indudablemente Breguet, pero ya no se limita a hablar en clave de alta relojería clásica. Ahora introduce un matiz más contemporáneo, incluso ligeramente deportivo, sin traicionar su identidad.

En la muñeca, el 7037 transmite una sensación curiosa: es un reloj muy técnico, muy visible y muy arquitectónico, pero no resulta frío. La esfera descentrada a las 12 horas sigue siendo perfectamente legible, y el pequeño segundero retrógrado añade movimiento sin invadir la lectura principal. La vista se va una y otra vez hacia la mecánica, pero la hora se lee con naturalidad. Ese era uno de los riesgos de una pieza como esta, y Breguet lo resuelve con la grandeza que lleva en su ADN.

Sigue sin ser un reloj para todos. Nunca lo ha sido. Su esfera descentrada, su mecánica expuesta y su forma de entender el tiempo exigen cierta complicidad por parte de quien lo lleva. Pero esa es también su fuerza. El Breguet Tradition es un reloj absolutamente inconfundible.

Hay más información en Breguet.com.

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La familia Club ocupa un lugar muy particular dentro del universo NOMOS. Nació como la puerta de entrada más desenfadada a Glashütte, pero nunca como un reloj menor.

El primer Club, la referencia 701 de 2007, ya condensaba muchos de los rasgos que hoy siguen definiendo la colección: una caja de acero más redondeada y robusta que la de los Tangente o Orion, grandes numerales arábigos en 2, 4, 8, 10 y 12, asas largas y una vocación más diaria, más física, casi más universitaria.

Aquel 701 desapareció del catálogo en 2017, pero su silueta fue lo bastante querida como para regresar años después en forma de 701.1, una actualización más madura del original. Desde ahí, la saga Club ha crecido en varias direcciones: el Club Campus como reloj de iniciación mecánica, el Club Sport neomatik como alternativa más técnica y automática, y los recientes Club Sport neomatik Worldtimer, que llevan el concepto hasta una complicación de hora mundial integrada en el calibre DUW 3202.

En ese recorrido, los nuevos Club Campus All Olive y Full Rose parecen ocupar el punto exacto en el que NOMOS se siente más cómodo: relojes sencillos en apariencia, muy pensados en proporciones y color, y con una carga emocional evidente. No son piezas que impresionen por complicación, sino por presencia. Y esa presencia cambia mucho cuando se tienen en la mano y, sobre todo, en la muñeca.

La caja mantiene la fórmula conocida del Club Campus, en 36 mm o 38,5 mm. Sobre el papel, las cifras pueden engañar, porque NOMOS siempre juega con asas relativamente largas y superficies muy limpias. Aunque de un tiempo a esta parte, sin anunciarlo, la casa ha reducido el largo de sus asas, algo que todo el mundo agradece.

En vivo, el 36 mm se percibe compacto, ligero y muy equilibrado. Es el que mejor conserva ese espíritu original del Club: un reloj mecánico directo, fácil, casi inmediato. El 38,5 mm, por su parte, ofrece más esfera, más color y una presencia más contemporánea sin perder delgadez. Con alturas de entre 8,1 y 8,5 mm según versión, ambos se deslizan bien bajo el puño y mantienen una comodidad excelente todo el día. Sólo sabes que está ahí cuando miras la hora, que es muy a menudo.

El NOMOS Club Campus All Olive tiene un verde intenso y sereno. Un equilibrio perfecto entre un color serio y formal y unos índices, agujas y colores con un espíritu dinámico y potente.

El Full Rose juega en otra clave. La esfera rosa tiene más luz, más personalidad y también más riesgo. Sin embargo, al verlo en vivo desaparece cualquier idea preconcebida sobre el color. No es un rosa decorativo ni excesivamente dulce, sino un tono suave, bien controlado, que se beneficia mucho del contraste con la correa de velour vegano. En la muñeca, especialmente en 38,5 mm, gana carácter y se convierte en el más expresivo de los cuatro. Es el que más claramente demuestra la habilidad de NOMOS para usar el color sin romper su lenguaje gráfico.

Como NOMOS está en los detalles, a primera vista podría parecer que las esferas son de dos colores: el principal de la esfera y el pequeño segundero. Nada más lejos de la realidad; las esferas tienen hasta cinco colores: Los ya mencionados más el blanco de los índices, el amarillo que los rodea y los marcadores de cinco minutos y los índices de minutos y segundos.

Todo ello, tan sutil, es lo que sin embargo le da tanto aplomo a las esferas. Pensarías que es un revoltijo de colores, pero cuando los ves en vivo cobra todo el sentido.

Y, gracias al excelente programa de correas y brazaletes de NOMOS, los relojes se pueden ajustar a la personalidad que queramos darles, que es justo lo que uno quiere: que su reloj sea absolutamente personal.

En ambos casos, el calibre DUW 4001 refuerza la sensación de que no estamos ante simples variaciones cromáticas. Es un movimiento de cuerda manual de manufactura, con sistema de escape propio NOMOS swing system, espiral azul, parada de segundero, platina tres cuartos Glashütte, regulación en seis posiciones y hasta 53 horas de reserva de marcha.

La hermeticidad de hasta cien metros también amplía su uso real: no son relojes delicados para mirar desde lejos, sino compañeros cotidianos que aceptan una vida activa, hasta el punto de que te puedes meter en el agua con ellos sin ningún problema (si tienes cuidado de no abrir la corona, claro).

Hay versiones con la trasera vista o con una tapa de acero. La tapa está pensada para poder personalizarla con una frase, una de las ideas originales de la familia Club.

El precio de la versión de 36 mm es de 1.420 euros, mientras que la de 38,5 es de 1.560 euros. En ambos casos, el fondo visto añade 200 euros al coste. Y, siguiendo con la costumbre de dar mucho más por el precio, los relojes se presentan en una caja de madera sobria pero elegante.

Una última cosa: como habrá podido deducir el lector avisado, ambas medidas se llevan perfectamente por los dos sexos.

Los nuevos Club Campus All Olive y Full Rose funcionan porque entienden muy bien qué debe ser hoy un NOMOS Club: accesible, mecánico, reconocible, cómodo y con personalidad. El verde oliva será el más fácil de llevar a diario; el rosa, el más memorable.

Además, con la gran cantidad de correas y brazaletes disponibles, el reloj se puede personalizar a nuestro gusto exacto.

Ambos, sin embargo, confirman que la evolución del Club consiste en hacerlo crecer sin perder frescura.

Hay más información en Nomos-Glashuette.com.

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Hay relojes de buceo que nacen para sugerir aventura y otros que están fabricados para soportarla de verdad. El Tissot Seastar 2000 Professional pertenece claramente al segundo grupo, aunque en esta nueva generación añade un argumento que cambia por completo su relación con la muñeca: el tamaño.

La caja pasa ahora a 44 mm, una cifra todavía rotunda, sí, pero mucho más razonable que los 46 mm del anterior Seastar 2000 Professional.

Tissot tiene una larga historia con sus relojes de buceo, que comienza en los 60, aunque el nombre de Seastar aparece en 1952. Sin embargo, estos primeros Seastar no eran relojes de buceo, sino más bien relojes de vestir que tenían un cierto nivel de hermeticidad.

Los verdaderos relojes de buceo de Tissot aparecen en los 70 con el Tissot T12 Seastar, con un bisel de buceo en la esfera. T.12 se refería a 12 atmósferas, es decir, 120 metros de hermeticidad.

En 2003 da el salto a la época moderna con el Seastar 1000, con esa grafía tan llamativa en el nombre que a mí personalmente me gusta tanto. Y en 2021 apareció el Seastar 2000, que vimos aquí en vivo.

Digamos, por si acaso, que la denominación 1000 y 2000 se refiere a los pies de profundidad, que en metros corresponde a 300 y 600.

La diferencia de los nuevos modelos con respecto a los de hace un lustro puede parecer menor sobre el papel. En la muñeca, no lo es. Dos milímetros menos en un diver profesional de 600 metros significan un reloj que conserva presencia, personalidad y sensación de instrumento, pero que se siente menos extremo en el uso diario.

El Tissot Seastar 2000 sigue siendo grande, sigue teniendo esa arquitectura musculosa que uno espera de un reloj certificado ISO 6425, con válvula de escape de helio a las 9 horas, corona roscada y bisel unidireccional con inserto cerámico. Pero ahora resulta más fácil imaginarlo fuera del neopreno, bajo una manga corta o incluso como reloj único de verano.

El nuevo Seastar 2000 Professional no renuncia a nada de lo que ya representaba, pero sí corrige el punto que más condicionaba al modelo anterior: su volumen. Frente al carácter casi de herramienta sobredimensionada del 46 mm, el actual 44 mm mantiene la lectura contundente de un reloj técnico, pero gana naturalidad.

La esfera sigue apostando por el motivo de olas grabado y por colores de clara inspiración oceánica, desde azules profundos hasta naranjas y negros más dramáticos.

Las agujas tipo bastón y los índices con Super-LumiNova refuerzan una lectura inmediata, algo imprescindible en un diver auténtico.

En el interior late el viejo conocido Powermatic 80, con 80 horas de reserva de marcha y espiral Nivachron, una solución pensada para mejorar la resistencia frente a los campos magnéticos y las exigencias del uso diario. Y (algo poco habitual en relojes con tanta hermeticidad), es visible gracias al zafiro posterior.

También hay una mejora práctica importante: el sistema de correas intercambiables permite alternar entre brazalete de acero con nuevo cierre de buceo, sistema de seguridad y extensión mediante pulsador, y correas de caucho de estilo tropical.

El resultado es un Seastar más maduro. Sigue siendo el diver más serio de Tissot, pero ya no parece reservado únicamente a muñecas grandes o a quienes disfrutan de relojes deliberadamente excesivos. En la muñeca, el nuevo 44 mm debería sentirse como lo que realmente es: un reloj profesional, sí, pero también un Seastar más ponible, más equilibrado y, probablemente, más convincente para un público más amplio.

Hay otras tres versiones: azul con caja de acero y correa de caucho, esfera negra con recubrimiento PVD y correa de caucho y esfera negra con caja y brazalete de acero.

Y, con un precio, de sólo 975 euros para las versiones con caucho (20 euros más con brazalete) y de 1.025 para la versión de PVD, el buceo profesional (al menos en lo que tiene que ver con los relojes) está al alcance de casi todo el mundo.

Más información en Tissot.com.

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Blancpain ha presentado el nuevo Fifty Fathoms Tech, una evolución directa del Fifty Fathoms 70th Anniversary Act 2: Tech Gombessa de 2023, que vimos en vivo aquí.

Es, por tanto, un reloj nacido para el buceo técnico, pero ahora algo más utilizable fuera del agua gracias a dos novedades importantes: la incorporación de una ventana de fecha y un nuevo sistema de correas intercambiables sin herramientas.

La base sigue siendo la misma: una caja de titanio Grado 23 de 47 mm de diámetro y 14,81 mm de altura, hermética hasta 300 metros y equipada con válvula de escape de helio. Es un reloj grande, claro, pero el Tech Gombessa ya demostraba en vivo que las cifras no lo dicen todo. La ligereza del titanio, la ausencia de asas tradicionales y la curvatura de la caja hacen que se asiente sorprendentemente bien en la muñeca.

Tiene mucha presencia, pero no resulta torpe; más bien transmite esa sensación de instrumento serio, casi científico, que es precisamente lo que pretende ser.

El gran protagonista sigue siendo el bisel unidireccional de tres horas, acompañado por una aguja específica que completa una vuelta en ese mismo periodo. Es una solución pensada para inmersiones largas con reciclador.

Como su nombre indica, dado que el aire que exhalas vuelve directamente al equipo en lugar de salir al agua, como ocurre en el buceo convencional, no se forman burbujas y, por lo tanto, casi no se oye ningún ruido. Esto resulta muy recomendable cuando se quiere observar de cerca la fauna, ya que el ruido de las burbujas de aire ahuyenta a muchos de estos animales.

Con los recicladores la inmersión puede llegar hasta las tres horas e incluso más. Por eso el buzo necesita una lectura clara de toda la inmersión, no sólo de los primeros 60 minutos. De ahí que los divers tradicionales no valgan. Ahí es donde entra el Blancpain Fifty Fathoms Tech.

Visualmente, el reloj conserva una estética potentísima. La esfera negro absoluto absorbe hasta el 97 % de la luz, lo que hace que los índices y agujas luminiscentes parezcan flotar sobre un fondo completamente oscuro. Además, Blancpain distingue la información de buceo y la hora convencional mediante emisiones de Super-LumiNova en distintos colores, evitando cualquier confusión.

En el interior de este Fifty Fathoms Tech late el calibre automático 13P5A, con 120 horas de reserva de marcha, espiral de silicio antimagnético y los excelentes acabados que Blancpain siempre aplica a sus relojes de buceo.

La correa incluida es de caucho naranja con hebilla también de titanio personalizada.

El nuevo Fifty Fathoms Tech también incorpora un sistema de fijación de la correa rediseñado. Las asas centrales permiten cambiar la correa sin necesidad de herramientas. Además del caucho naranja, hay disponibles otras opciones en blanco y negro que se venden por separado.

No es una edición limitada y su precio es de 24.350 euros.

Hay más información en Blancpain.com.

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Certina amplía la colección DS Action Diver 38mm Titanium con tres nuevas versiones que introducen una lectura más fresca, colorista y veraniega de uno de sus relojes-herramienta más convincentes.

Recapitulemos un poco: En 2021 Certina lanzó la colección DS Action Diver en 38 mm en acero, una medida inusual en la casa y ciertamente inexistente en esa medida. Este fue el artículo con los relojes en vivo y, si no quieres leerlo, éste es el vídeo:

Fue un exitazo, ya que es una medida que se adapta perfectamente a todas las muñecas, incluidas muchas de las femeninas. En 2025 vimos una versión en titanio con esfera negra, que es el color más clásico (y conservador) en un diver:

Este año, sin embargo, Certina se ha puesto más juguetona a la hora de diseñar los nuevos DS Action Diver 38mm Titanium.

La fórmula de base no cambia, y esa es precisamente una de sus virtudes: caja y pulsera de titanio de grado 2, bisel de cerámica, 300 metros de hermeticidad, certificación de reloj de buzo ISO 6425:2018.

La caja de 38 mm es uno de los grandes aciertos del conjunto. En la muñeca se percibe compacta, ligera y muy llevadera, algo especialmente relevante en un diver con aspiraciones profesionales. Sus 13,2 mm de altura no lo convierten en un reloj ultraplano, pero el titanio hace que la experiencia sea cómoda y despreocupada. Es uno de esos relojes que transmite solidez sin resultar aparatoso.

Las tres versiones juegan con detalles de Super-LumiNova de alto impacto: turquesa sobre esfera gris, naranja sobre azul eléctrico y rosa sobre negro.

No son simples ejercicios cromáticos; aportan personalidad sin desvirtuar la identidad funcional del DS Action Diver. La versión azul con acentos naranjas es probablemente la más veraniega y dinámica, mientras que la negra con detalles rosas es la más arriesgada y, a la vez, la que más guiña el ojo al público femenino. La gris con turquesa, por su parte, parece la opción más equilibrada y versátil si pensamos en los que buceamos sólo en la oficina.

El bisel cerámico refuerza la sensación de calidad y mejora la resistencia frente a arañazos y decoloración, mientras que el cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflejos, la corona atornillada y el fondo enroscado mantienen intacto su planteamiento de reloj de inmersión real.

En el interior trabaja el Powermatic 80.611, con espiral Nivachron antimagnético y 80 horas de reserva de marcha. Y, como es habitual, tapado por la tortuga de Certina.

Con un precio recomendado de 1.095 euros, el Certina DS Action Diver 38mm Titanium se confirma como una de las propuestas más coherentes de su segmento: técnico, ligero, bien equipado y, ahora, también mucho más divertido.

Más información en Certina.com.

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El lanzamiento del Bioceramic Royal Pop, es decir, el Royal Oak de Swatch, que es como lo llama todo el mundo, ha vuelto a ser un terremoto de marketing y, desafortunadamente, de distribución también.

Ha hecho escribir y, sobre todo, hablar muchísimo antes del lanzamiento, así que el reloj se puede considerar un éxito antes de haber llegado a las tiendas. Es decir, una situación soñada por cualquier empresa comercial del mundo.

Pero ¿es de verdad un buen producto, es beneficioso para Audemars Piguet como es también para Swatch, será duradero o es una decepción en toda regla? Vamos a hablar un poco sobre ello.

En primer lugar, los hechos básicos para centrar bien el tiro:

Los Audemars Piguet x Swatch, Ap X Swatch Collab, Colección bioceramic Royal Pop o colección Royal Pop, que de las cuatro formas la llama Swatch, se compone de 8 relojes de bolsillo. Cada uno tiene un nombre que hace referencia a su color:

Orenji Hachi → japonés

Blaue Acht → alemán

Huit Blanc → francés

Ocho Negro → español

Lan Ba → mandarín

OTG Roz → romanche

Green Eight → inglés

Huit Blanc → francés

Otto Rosso → italiano

Seis de ellos son sólo de horas y minutos y tienen la corona a las 12 (lo que en relojería y en referencia a los relojes de bolsillo se llama lepine) y dos que tienen pequeño segundero y corona a las tres, o savonette. Todos vienen con un cordón de piel que se puede elegir entre tres medidas distintas y una caja que permite convertirlo en reloj de mesa.

Por supuesto, el que sean 8 modelos distintos hace referencia a los 8 lados del bisel del Royal Oak de Audemars Piguet y a sus 8 tornillos, pero además el 8 es el número de la suerte en las culturas asiáticas, un mercado que nadie puede obviar (no es de extrañar, por tanto, que Longines tenga un movimiento al que llama L 888).

Los relojes tienen una medida de 40 mm de diámetro y de 8,4 mm, lo que se asemeja mucho a las medidas del Royal Oak (41 mm de diámetro y casi 11 de altura).

Comparten el movimiento Sistem 51, pero en este caso es manual, no automático. En los relojes manuales es fundamental saber cuánta reserva de marcha le queda al reloj para que no se nos pare sin darnos cuenta. Pues bien, esta derivada del Sistem 51 tiene un barrilete que, cuando está a plena carga se ve en dorado y, cuando se va agotando se puede ver el muelle real.

Es una forma novedosa y estéticamente agradable de tener un indicador de reserva de marcha distinto y efectivo.

La reserva es de 90 horas, una cantidad nada desdeñable para un calibre que, como sabemos, está hecho de manera automatizada.

Por último, la espiral es de nivachrom, un desarrollo de Swatch con precisamente Audemars Piguet que es resistente a los cambios magnéticos y las fluctuaciones de temperatura.

En total, el calibre tiene 15 patentes activas. Nada mal para un calibre tan barato, ¿verdad?

Hay que señalar también que el reloj tiene sus dos cristales de zafiro, algo ciertamente inesperado, y que la decoración de la esfera, como no podía ser de otra forma, reproduce la “Petit Tapisserie” o pequeña tapicería. Además, índices y manecillas están tratados con Super-LumiNova.

¿POR QUÉ SURGE ESTE RELOJ?

En contra de lo que se pueda pensar, esta no fue una idea de Swatch, sino de AP. En concreto, del anterior Director general, François-Henry Bennahmias, que al parecer siempre fue muy fan del Moonswatch.

Lo que no se sabe es cuánta influencia tuvo él en el diseño final y cuánta su sustituta, Ilaria Resta (que llegó a la dirección de AP en enero de 2024). Lo digo porque una de sus afirmaciones fue que consideraba muy importante llegar a los jóvenes porque se estaba perdiendo el contacto con ellos y, particularmente, a las mujeres, que quiere que pasen del 20% actual al 45% en 2030. Sin duda un objetivo muy ambicioso.

Pero AP no podía lanzar simplemente “un Royal Oak de plástico”. Uno de los modelos más deseados e icónicos de la relojería no podía ser reproducido sin más, con la bendición de la propia marca. ¿Qué pensarían aquellos que han tenido que esperar mucho tiempo para conseguir su Royal Oak y seguramente también han tenido que comprar otros relojes de AP para ascender puestos en la lista de espera, si de repente le llega alguien y le dice “yo tengo mi Royal Oak en este color, que mira qué chulo es”? Y cuando le dijese “Sí, pero no es el de verdad”, podría responder: “Sí que lo es, lo pone en el nombre”.

Eso es algo que no cuadraría muy bien con la idea de exclusividad y de trato personal que siempre ha mimado AP.

Además, imagino que hay un problema técnico añadido: hacer un brazalete como el del Royal Oak y que quede bien y sea duradero debe ser extraordinariamente difícil. Aparte de que ese es otro de los elementos identitarios del Royal Oak y AP no se puede permitir devaluarlo.

Otro factor para tener en cuenta: para su desdicha, AP ha perdido los casos en los que había intentado proteger con copyright la forma octogonal del bisel y la tapicería de la esfera. Los tribunales han determinado que esos elementos por sí solos no hacen que la gente compre el Royal Oak. Que lo compran si van acompañados del nombre de la marca.

Eso significa que podríamos ver oleadas de relojes chinos con esos mismos atributos sin que AP pueda hacer nada al respecto. Por eso, este AP Swatch es una respuesta magistral: la gente va a querer el original de la casa, no imitaciones tristes que vienen a costar lo mismo y llegan a un mercado que tiene ya numerosos modelos con brazalete integrado.

Además, no quiero ni pensar cuánto se tendría que gastar AP en promoción para conseguir el nivel de atención que le proporciona la colaboración con Swatch.

UN RELOJ AUTÉNTICO

Cuando hice mi propia predicción sobre qué sería la colaboración, dije que la legitimidad histórica era uno de los activos más importantes de un reloj. Y esta colaboración la tiene.

Del lado de AP, hay que recordar que en 1980 se lanzó por primera vez un Royal Oak de bolsillo y, precisamente en 2026 y para celebrar su 150 aniversario, la manufactura ha lanzado un reloj de bolsillo ultracomplicado.

Así que no es en absoluto algo extraño en la casa.

Y fue en los años 80, en 1986 para ser exactos, cuando apareció el Swatch Pop, un reloj que se podía sujetar mediante un pin a la ropa o se le podía poner una correa de tela para llevarlo en la muñeca, o llevarlo como reloj de bolsillo.

Así que por ambas partes el reloj tiene todo el sentido.

Es también muy relojero que se haya usado un calibre manual. Lo de dar cuerda a un reloj es un placer para los que nos gusta la relojería. Lo más fácil, y lo más vendible, hubiera sido mantener el Sistem 51 automático, así que felicidades por ese detalle.

Ilaria Resta ha dicho que esto va a ser una colaboración única, lo que parece indicar que no va a haber 30 modelos como hay del Moonswatch. Eso añade exclusividad al producto, algo muy de AP y que van a agradecer aquellos que lo tengan.

Por último, AP va a dedicar el 100% de lo que reciba por la venta a la formación de nuevos relojeros. Algo que, una vez más, casa perfectamente con el pasado, el presente y el futuro de la manufactura.

¿Va a tener éxito?

A la vista del jaleo que se ha montado al salir a la venta, es obvio que sí. Una vez más, Swatch rompe el mercado con sus propuestas.

Además, la idea que proponen las dos marcas es que el reloj se lleve de maneras distintas a como se lleva un reloj normal, en la muñeca. Eso casa muy bien con la idea de atraer gente, sobre todo joven, que no lleva reloj. Si lo llevas como accesorio, estás consiguiendo: primero que se venda, y segundo que la gente se acostumbre a tenerlo cerca, de manera que en el futuro no le parezca descabellado llevarlo siempre, no sólo cuando lleve el bolso o se monte en el coche.

Sin duda es un producto unisex, pero la forma de usarlo cuadra más con el gusto femenino que con el masculino, que es lo que busca Audemars Piguet.

Cierto es que AP no necesita vender más porque lo tiene ya vendido para años, y que alguien de el salto de un reloj de 400 euros a uno que empieza en 30.000 raya en el acto de fe.

Pero no voy a ser yo el que le diga a una casa que lleva 150 años en el culmen de la relojería.

Ya veremos.

Los precios son de 385 euros para los modelos lepine y 400 euros para los savonnette.

¿Hay algo que no me gusta?

Sin duda: la forma en que se vende. Todos hemos visto las peleas en la entrada de las tiendas, provocadas sin duda por los que buscan el reloj para revenderlo y, en España, por alguna u otra influencer descerebrada.

No ha pasado nada, pero imagínate que pasa algo, que algún herido (por no pensar en algo más grave). ¿Qué pasaría entonces? La ola de negatividad sería brutal y perjudicaría terriblemente a las dos marcas.

Por eso, yo creo que Swatch debería pensar en otra forma de asignar los relojes: sorteos o algo así.

Dicho lo cual: no hemos visto ningún incidente en Asia. A lo mejor nosotros, que presumimos de occidentalidad, deberíamos revisar nuestra educación.

Y me gustaría acabar diciendo otra cosa: en el Gran Premio de la Relojería de Ginebra hay un premio para los relojes por debajo de 4.000 euros. Pues que alguien me diga si este Royal Pop no el candidato ideal.  

Hay más información en Swatch.com.

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Las colaboraciones entre relojería y ciclismo no son nuevas, pero pocas veces se plantean con un enfoque tan específico como el del Tissot x Pinarello Edición Especial. En vez de limitarse a tomar un modelo ya existente y añadirle elementos de la marca en cuestión, hay una voluntad real de trasladar códigos del ciclismo de alto rendimiento a la muñeca, creando un modelo nuevo.

Un reloj que no se comporta como un Tissot convencional

Lo primero que sorprende al tenerlo en la mano (y sobre todo en la muñeca) es que este reloj no se siente como un Tissot tradicional. La caja de carbono forjado de 42 mm de diámetro y 12,15 de altura marca la diferencia desde el primer contacto: es ligera, con una textura irregular muy característica, y transmite inmediatamente esa estética técnica propia del ciclismo de competición.

Hay un detalle muy importante en la construcción del Tissot x Pinarello: la corona situada a las 10 horas. No es un recurso estético sin más, ya que esta disposición evita interferencias con la muñeca, especialmente en posiciones dinámicas (como agarrando el manillar). Es uno de esos elementos que, sobre el papel, puede parecer anecdótico, pero que en vivo demuestra una lógica funcional muy bien pensada.

La caja, además, presenta una ligera asimetría inspirada en la horquilla de las bicicletas Pinarello, lo que refuerza su identidad sin caer en lo decorativo.

Una esfera que gana con la luz

La esfera gris granulada, inspirada en el asfalto, podría parecer discreta en imágenes. Sin embargo, en vivo tiene bastante más presencia de lo esperado. La textura capta la luz de forma sutil, generando matices que evitan la planitud visual.

Los índices aplicados, tratados con Super-LumiNova, mantienen una legibilidad muy correcta, mientras que las manecillas facetadas aportan reflejos atractivos y una lectura correcta en cualquier situación.

El detalle más distintivo es el segundero con el azul “Borealis” de Pinarello, un toque de color que rompe la monocromía y añade dinamismo sin resultar excesivo.

Powermatic 80: una base conocida, bien ejecutada

En el interior del Tissot x Pinarello encontramos el conocido Powermatic 80 con espiral Nivachron, que le proporciona resistencia a los campos magnéticos.

Además, en este caso está certificado como cronómetro por el COSC, algo perfectamente coherente con la idea de máxima precisión que transmiten las dos marcas.

Más allá del reloj: una experiencia de producto

Un aspecto interesante es cómo Tissot ha planteado el conjunto como una experiencia más amplia. El reloj se entrega en un estuche de coleccionista con referencias directas al diseño de Pinarello, e incluye un sistema de correas intercambiables: una opción técnica en caucho y otra de piel italiana, más orientada al uso diario.

Este planteamiento refuerza la idea de versatilidad: del entorno deportivo a un contexto urbano sin fricciones.

Un enfoque diferente dentro del segmento

Donde muchos relojes deportivos optan por sobredimensionar caja, complicaciones o estética, este Tissot toma otro camino: ergonomía, materiales y coherencia conceptual. Un conjunto muy bien pensado que se aprecia en cuanto te lo pones.

Además, está pensado para que cualquiera puedan llevarlo, porque no es un reloj para ciclistas sino un reloj deportivo con personalidad singular.

Su precio es de 1.495 euros aunque, si te compras la bicicleta creada ex profeso para esta colaboración.

Hay más información en Tissot.com.

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Blancpain refuerza su línea Fifty Fathoms Bathyscaphe con tres nuevas interpretaciones en cerámica que consolidan esta colección como una de las más completas dentro del segmento de relojes de buceo de alta gama. Las tres referencias (tres agujas, cronógrafo flyback y calendario completo) comparten un elemento clave: una ejecución integral en cerámica que alcanza tanto la caja como, por primera vez en la manufactura, el brazalete.

La cerámica empleada por Blancpain va mucho más allá de lo habitual. Se trata de óxido de circonio trabajado con técnicas propias de la alta relojería, incluyendo acabados satinados y pulidos realizados manualmente con herramientas de diamante, un proceso especialmente exigente debido a la dureza del material.

El resultado es una construcción extremadamente resistente a los arañazos, más ligera que el acero y con una presencia visual mucho más sofisticada de lo que estamos habituados a ver en relojes de buceo.

Especial mención merece el brazalete cerámico, cuya complejidad constructiva (con tolerancias mínimas y ensamblaje mediante sistemas patentados) lo sitúa al nivel de las mejores realizaciones metálicas de la industria.

El modelo de tres agujas con esfera negra mantiene la esencia más pura del Bathyscaphe. Su caja de 43,6 mm de diámetro y altura de 13,8 mm alberga el calibre automático 1315, con cinco días de reserva de marcha gracias a tres barriletes en serie.

Se trata de un movimiento de manufactura, visible a través del fondo de zafiro y decorado con el habitual esmero de Blancpain.

Su precio es de 23.250 euros.

Por su parte, el Bathyscaphe cronógrafo introduce una dimensión más técnica. Equipado con el calibre F385, late a 5 Hz (36.000 alternancias/hora), lo que permite medir décimas de segundo, e incorpora función flyback, especialmente útil para encadenar mediciones sin detener el cronógrafo. Tiene una reserva de marcha de 50 horas.

La arquitectura del movimiento, con rueda de pilares y embrague vertical, garantiza tanto precisión como suavidad de accionamiento, mientras que sus acabados (puentes decorados y esa masa oscilante tan personal) refuerzan su posicionamiento dentro de la alta relojería deportiva.

La caja tiene un diámetro de 43,60 mm y una altura de 15,25 mm.

Tiene un precio de 28.350 euros.

Finalmente, el Bathyscaphe Quantième Complet Phases de Lune, que es su nombre completo, aporta la faceta más sofisticada de la trilogía. Animado por el calibre 6654.P.4, ofrece indicaciones de día, fecha mediante aguja, mes y fases de la luna, todo ello con una reserva de marcha de 72 horas.

Esta complicación, tradicionalmente asociada a relojes de corte clásico, se integra aquí en un reloj de buceo, evidenciando el savoir-faire de Blancpain a la hora de combinar funcionalidad e identidad estética.

Su precio es también es de 28.350 euros.

Es importante destacar que los tres calibres integran una espiral de silicio antimagnética y que son herméticos hasta los 300 metros, honrando así su origen submarino. Y, también por su origen, el tratamiento con Super-LumiNova de los tres modelos es intachable.

En conjunto, estas tres versiones del Bathyscaphe demuestran que la cerámica no es solo una cuestión de material, sino de ejecución. Blancpain eleva su uso a un nivel coherente con su tradición: técnica, refinada y, sobre todo, impecablemente acabada.

Hay más información en Blancpain.com.

Por cierto que también publiqué otras versiones de los relojes en este vídeo:

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Hablar del Tissot Visodate es hablar de uno de esos relojes que, sin estridencias, ayudaron a definir la relojería moderna. Su origen se sitúa en el cambio de paradigma de los años 50, cuando la funcionalidad empezaba a integrarse de forma natural en el diseño. En 1953, Tissot dio un paso decisivo con un sistema de fecha de salto automático a medianoche, que culminaría en 1954 con el lanzamiento del Visodate, un reloj que integraba por primera vez de forma armónica la indicación de fecha en una ventana a las tres.

Aquel gesto, hoy cotidiano, fue entonces profundamente moderno. Frente a soluciones anteriores como las agujas de calendario periférico, el Visodate apostó por la claridad inmediata: mirar y entender. Esa filosofía -visibilidad y utilidad- no solo dio nombre al modelo, sino que lo convirtió en un éxito inmediato. Durante la segunda mitad de la década, el concepto se extendió a múltiples variantes (Seastar, Camping, T12), consolidando la idea de que la fecha debía formar parte natural de la lectura del tiempo.

Más allá de la técnica, el Visodate capturó el espíritu de su época. Las campañas publicitarias de finales de los 50 lo asociaban a una generación que miraba al futuro, con imágenes icónicas firmadas por René Groebli y una narrativa centrada en la ambición y el progreso. Era, en cierto modo, el reloj del “mañana”.

Del legado al presente

Setenta años después, el Tissot Visodate 2026 se presenta como una reinterpretación que respeta sus códigos esenciales, pero los adapta a los estándares contemporáneos. El nuevo modelo mantiene esa elegancia de mediados de siglo (proporciones contenidas, esfera abombada, índices estilizados), pero incorpora mejoras clave en materiales y mecánica.

La caja, de 39 mm de diámetro y una altura de sólo 10,45 mm, se sitúa en un punto ideal: suficientemente actual sin perder el carácter clásico. El cristal de zafiro tipo caja refuerza esa estética vintage, al tiempo que aporta resistencia y claridad. En la muñeca, el conjunto resulta ligero y equilibrado, algo que ya destacaban los modelos originales y que hoy sigue siendo una de sus mayores virtudes.

Más aún: las medidas del Tissot Visodate lo hacen apto también para las muñecas femeninas. Si no todas, una buena parte sin duda. Aquí vemos el reloj en una muñeca de sólo 14 cm de perímetro.

El corazón del reloj es el conocido Powermatic 80, un movimiento automático que ofrece hasta 80 horas de reserva de marcha. A ello se suma la espiral Nivachron, que mejora la resistencia a los campos magnéticos y a las variaciones de temperatura, garantizando una mayor estabilidad cronométrica en el uso diario. Algo de lo que ya presumía la primera edición de los años 50.

En otras palabras, el Visodate sigue siendo lo que siempre fue: un reloj práctico, fiable y pensado para acompañar la vida cotidiana.

Tres interpretaciones, un mismo ADN

La nueva colección Tissot Visodate se articula en tres referencias que comparten arquitectura, pero exploran distintos registros estéticos.

La versión más clásica (ref. T157.407.16.031.00) combina esfera plateada con índices dorados y correa de piel marrón con estampado de cocodrilo. Es, probablemente, la interpretación más fiel al espíritu original: cálida, elegante y con ese aire ligeramente formal que remite directamente a los años 50. Su precio es de 795 €.

En un registro más contemporáneo encontramos la referencia T157.407.11.041.00, con esfera azul texturizada y brazalete de acero tipo “grano de arroz”. Este último detalle no es menor: este tipo de brazalete, muy presente en la relojería vintage, aporta comodidad y un carácter distintivo que encaja perfectamente con el diseño. Su precio es de 875 €.

Por último, la referencia T157.407.11.051.00 apuesta por una esfera negra texturizada, también con brazalete de acero. Es la versión más sobria y versátil, con un contraste más marcado que refuerza la legibilidad y le confiere un aire contemporáneo sin perder la esencia del modelo. Su precio es igualmente de 875 €.

En las tres variantes encontramos elementos comunes: una esfera abombada con un segmento cepillado que aporta profundidad y sobre los que se asientan los índices y, por supuesto, la ventana de fecha a las tres, perfectamente integrada y fiel al concepto original de lectura inmediata.

La ventana ha adoptado la forma trapezoidal que se vio originalmente en el Tissot Visodate Seastar Seven, lo que añade movimiento a la esfera.

Tanto las manecillas como los puntos sobre los índices están tratados con Super-LumiNova, de manera que el reloj es efectivo también en la oscuridad.

En la muñeca

Más allá de la ficha técnica, el nuevo Visodate funciona especialmente bien en la muñeca. Su perfil contenido y su ergonomía lo convierten en un reloj fácil de llevar a diario, mientras que los detalles (desde el pulido de la caja hasta el trabajo de la esfera) ofrecen más de lo que su rango de precio podría sugerir.

En este sentido, el Visodate encarna una cualidad cada vez más apreciada: la capacidad de ofrecer historia, diseño y mecánica en un conjunto coherente y accesible. No es un ejercicio de nostalgia, sino una reinterpretación honesta de un concepto que sigue teniendo sentido.

Un clásico que no necesita reinventarse

El regreso del Tissot Visodate no pretende reinventar el reloj, sino recordar por qué funcionaba tan bien desde el principio. En un contexto en el que muchas reediciones caen en el exceso o en la caricatura, Tissot opta por la contención: ajustar proporciones, mejorar materiales y mantener intacta la idea original.

Porque, al final, el Visodate siempre fue eso: claridad, equilibrio y utilidad. Y setenta años después, sigue siendo exactamente lo que necesitamos de un buen reloj.

Hay más información en Tissot.com.

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Entre los muchos relojes digitales que definieron la estética y la tecnología de los años ochenta, pocos resultan tan singulares como el Seiko Rotocall. Lanzado originalmente en 1982, este modelo destacó por un planteamiento técnico inusual: sustituir los clásicos pulsadores de un reloj digital por un sistema de control mediante bisel giratorio. Más de cuatro décadas después, Seiko ha decidido recuperar este diseño icónico con una reedición que mantiene el espíritu del original.

El Rotocall apareció en un momento en el que la relojería digital vivía una auténtica edad de oro. Las pantallas LCD, los cronógrafos electrónicos y las múltiples funciones empezaban a popularizarse, pero la interacción con el reloj seguía dependiendo de pequeños pulsadores laterales. Seiko decidió explorar una solución distinta: integrar un interruptor giratorio en el bisel, con forma octogonal, que permitía cambiar de modo simplemente girándolo.

Este sistema no solo resultaba innovador desde el punto de vista del diseño, sino también extremadamente práctico. En lugar de pulsar botones diminutos, el usuario podía alternar entre las funciones del reloj mediante el movimiento del bisel, una solución especialmente útil incluso con guantes.

De hecho, el Rotocall llegó a acompañar a varios astronautas durante misiones espaciales en los años ochenta. Aunque nunca fue un reloj oficialmente suministrado por la NASA, algunos tripulantes lo eligieron como reloj personal por su ligereza, su legibilidad y su funcionalidad. En aquella época no era extraño que los astronautas utilizaran relojes propios junto al equipamiento oficial, y los digitales japoneses gozaban de gran prestigio por su precisión y fiabilidad.

El Rotocall original utilizaba el calibre digital A829, un movimiento de cuarzo desarrollado por Seiko a comienzos de los años ochenta. Además de ofrecer las funciones habituales de la época —hora, cronógrafo, alarma, calendario y doble huso horario—, su particularidad estaba en el sistema de selección mediante bisel giratorio. El bisel actuaba como un interruptor rotatorio conectado al módulo electrónico, permitiendo activar las distintas funciones del reloj de forma rápida e intuitiva.

La reedición contemporánea mantiene fielmente la filosofía del modelo original. El nuevo Rotocall, cuyo nombre oficial es «Neo Sports Digital Octogonal» (infinitamente más impersonal) conserva el característico bisel giratorio que permite seleccionar sus distintas funciones, así como su diseño compacto y su estética claramente ochentera. La caja de acero inoxidable mide 37 mm de diámetro y presenta una altura de 10,54 mm. Es decir, una medida apta tanto para hombres como para mujeres. Además, el reloj es hermético hasta los 100 metros, lo que garantiza su usabilidad en cualquier situación.

La pantalla digital. queda protegida bajo un cristal de Hardlex, a su vez protegido por un bisel más alto.

En su interior se encuentra el calibre de cuarzo digital A824, que ofrece una precisión aproximada de ±20 segundos al mes. El reloj incorpora un conjunto completo de funciones digitales: cronógrafo de hasta 100 horas, alarma, doble huso horario, calendario y aviso de batería, entre otras. Todo ello se controla mediante el sistema rotatorio del bisel, que sigue siendo el rasgo distintivo del modelo.

El diseño del Rotocall refleja además el lenguaje estético del Japón tecnológico de principios de los años ochenta. Su caja compacta de acero, las líneas angulosas y el bisel octogonal responden a una estética industrial muy característica de aquella década, cuando numerosos dispositivos electrónicos —desde calculadoras hasta cámaras o reproductores portátiles— adoptaban formas geométricas marcadas para transmitir modernidad y precisión.

Cuando apareció en 1982, el Rotocall tenía un precio aproximado de unos 175 dólares, una cifra considerable para un reloj digital de la época y comparable al coste de dispositivos tecnológicos populares como el Sony Walkman. Ajustado por inflación, esa cantidad equivale hoy aproximadamente a unos 550 euros, lo que sitúa a la reedición actual —con un precio de 570 euros— prácticamente en el mismo nivel en términos reales.

Más de cuarenta años después de su debut, el Seiko Rotocall sigue destacando por una idea simple pero brillante: convertir el bisel en el centro de la interacción con el reloj. Un detalle de ingeniería que lo convirtió en uno de los digitales más originales de su tiempo y que hoy vuelve a la muñeca como una pequeña cápsula del espíritu tecnológico de los años ochenta.

Hay más información en Seiko.es.

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