Hay algo, cuando te sientas a hablar con el CEO de TISSOT, que te desarma instantáneamente: su sonrisa. Toda su presencia, su postura, parece la de alguien que se sienta a hablar contigo después del trabajo, no durante el trabajo (del que forma parte responder preguntas de periodistas). Y si lo acompaña de esa sonrisa franca, casi juvenil, hace que tú mismo pierdas el perfil afilado de periodista-que-hace-las-preguntas-incómodas-que-nadie-hace que todos tenemos en la cabeza antes de entrar en la sala de reuniones.

No es que me pille de sorpresa, porque ya le entrevisté cuando era el CEO de Hamilton, pero incluso cuando recibes las fotos oficiales te llama la atención.

Echando la mirada atrás desde que llegó a Tissot en 2020, ¿qué ha cambiado y qué permanece?

Desde que llegué a Tissot, el objetivo ha sido impulsar una evolución, más que una revolución, porque partimos de una estructura rica y de una herencia muy sólida que se remonta a 1853. La fuerza de la marca reside en esa continuidad, y mi papel consiste en asegurarme de que seguimos avanzando sin dejar de ser fieles a nuestra identidad.

En términos concretos, esto significa continuar con la estrategia de innovación histórica de Tissot, al tiempo que aceleramos su transformación digital. Nos hemos centrado en iniciativas clave como el comercio electrónico, el CRM, la activación digital de la garantía y el desarrollo de relojes conectados, todo ello para relacionarnos mejor con los consumidores actuales. Al mismo tiempo, nuestra prioridad permanece intacta: preservar y reforzar el liderazgo de Tissot como la marca relojera suiza tradicional número uno en volumen.

El PRX ha sido uno de los grandísimos éxitos de la relojería suiza en los últimos años. ¿Cómo se evita que una colección tan exitosa acabe eclipsando al resto de la marca?

El Tissot PRX es, efectivamente, un gran éxito y uno de los pilares fundamentales de la marca en la actualidad. Su diseño audaz y su actitud moderna conectan con fuerza con un público más joven que busca relojes distintivos y versátiles. Al mismo tiempo, la fortaleza de Tissot reside en la diversidad de su oferta. Cubrimos un amplio abanico de estilos, lo que permite que cada cliente encuentre un reloj que encaje de verdad con su personalidad. Gracias a esta diversidad, nos apoyamos en varios pilares sólidos, no en una única colección.

Tenemos relojes profundamente arraigados en nuestra herencia, como el Tissot Le Locle, que atraen a quienes valoran la artesanía y la auténtica relojería suiza. También desarrollamos relojes femeninos específicos, especialmente a través del Tissot SRV o el Bellisima. En paralelo, la marca está fuertemente posicionada en el segmento deportivo con colecciones como Seastar (aquí están los Seastar 2000 en vídeo), T-Race y Supersport, y continúa expandiéndose en el ámbito conectado con el T-Touch Connect Sport.

En ese sentido, el Tissot PRX no eclipsa al resto de la marca; al contrario, actúa como puerta de entrada, atrayendo a nuevos públicos y llevándolos a descubrir toda su diversidad.

Tissot siempre ha defendido una relojería suiza accesible, pero el mercado parece polarizarse cada vez más entre el lujo aspiracional y el reloj de entrada. ¿Cuál es hoy el verdadero territorio de Tissot?

Prefiero no definir nuestro territorio a través del precio, porque sigue siendo algo muy subjetivo. Lo que para algunos resulta accesible puede representar una inversión importante para otros. En Tissot preferimos hablar de emoción y de valor. Nuestra ambición es ofrecer a millones de personas la alegría de llevar un reloj suizo, elaborado con un nivel de calidad y de atención al detalle que honre el legado que representamos. Se trata de hacer que la relojería suiza siga siendo relevante y deseable, sin dejar de ser fieles a nuestra misión de compartirla con un público amplio.

El PRC 100 Solar es un claro ejemplo de lo que significa “Innovation by Tradition”, el lema de Tissot. Últimamente los calibres solares han sido adoptados por marcas suizas como una forma de ofrecer mejores precios dentro de sus colecciones actuales. ¿Tissot tiene previsto incorporar su tecnología solar en todas sus colecciones?

Estamos muy orgullosos del Tissot PRC 100 Solar, ya que supone un avance importante al incorporar la energía solar a nuestra colección central de cuarzo. Impulsado por nuestra tecnología Lightmaster Solar, que integra células solares transparentes en el cristal de zafiro, convierte la luz en energía al tiempo que preserva una completa libertad de diseño. Esto nos abre a una gama mucho más amplia de posibilidades de acabado y amplía enormemente nuestro potencial creativo.

Estamos trabajando activamente en varios desarrollos dentro de este ámbito, con muchos proyectos prometedores en marcha, pero por ahora nos guardamos algunas sorpresas bajo la manga.

Hablando de tradición, nos habíamos acostumbrado a reediciones muy cuidadas de modelos históricos de distintas épocas, pero la línea Heritage, tan querida por los entusiastas, ya no existe. ¿Volverá?

Puede que no tengamos una línea Heritage como tal, pero nuestros archivos siguen siendo un tesoro absoluto. Nos ofrecen la oportunidad de revisitar diseños, tecnologías y conocimientos del pasado, todos ellos elementos que refuerzan la autenticidad de la marca.

Un buen ejemplo de este año es el relanzamiento del Tissot Visodate. Presentado por primera vez en 1954, fue uno de nuestros primeros relojes con indicación de fecha integrada. Las nuevas ediciones reinterpretan ese legado con códigos de diseño atemporales que siguen siendo muy relevantes hoy, manteniéndose fieles al espíritu original mediante detalles como la esfera abombada, la silueta estilizada y la característica indicación de fecha. Ilustra perfectamente nuestra capacidad para dar vida a la herencia de forma moderna y significativa, preservando al mismo tiempo los valores que hicieron que estos relojes tuvieran éxito desde el principio.

Tissot ha reducido su número de puntos de venta y ha reforzado sus boutiques y su presencia visual. ¿Cómo cambia esto la relación con el cliente final?

Un reloj es una compra emocional, y crear conexiones significativas con los clientes empieza por estar presentes allí donde ellos eligen comprar. Nuestra ambición es construir un verdadero universo 360° en torno a Tissot.

Nuestros socios minoristas multimarca siguen estando en el centro de esta estrategia. Desempeñan un papel crucial a la hora de conectar a los clientes con la marca, por eso seguimos invirtiendo en su visibilidad mediante espacios dedicados y shop-in-shops en España y en todo el mundo, garantizando una experiencia de marca sólida y coherente.

Al mismo tiempo, seguimos reforzando nuestros propios canales. Nuestras boutiques permiten a los clientes sumergirse en el mundo de Tissot e interactuar directamente con nuestros expertos, mientras que nuestras plataformas digitales ofrecen comodidad y flexibilidad. Hoy, cada vez más clientes siguen un recorrido omnicanal, descubriendo colecciones online antes de visitar un distribuidor o una boutique para experimentar los relojes en persona. Este enfoque nos permite crear una relación más directa, coherente y atractiva con los clientes en cada punto de contacto.

Tissot tiene una presencia muy fuerte en el deporte —MotoGP, el Tour de Francia, la NBA y otras disciplinas—. ¿Qué hace que un patrocinio deportivo resulte auténtico para una marca relojera, más allá de la simple visibilidad del logotipo?

En Tissot, nuestro papel va mucho más allá del patrocinio. Como Cronometrador Oficial, no nos limitamos a asociarnos con el deporte: aportamos algo esencial a él, el tiempo mismo. Está en el corazón de la competición, lo que significa que nuestro papel está verdaderamente integrado en el deporte.

Esto refleja también una fuerte coincidencia de valores, con la precisión, el rendimiento, la disciplina y la búsqueda constante de la excelencia en el centro tanto del deporte como de Tissot. Por eso nuestra conexión con el deporte resulta tan natural, y por eso nos permite relacionarnos de forma auténtica con un público tan amplio y diverso.

Mirando a cinco años vista, ¿qué le gustaría que un coleccionista dijera de Tissot que quizá todavía no dice hoy?

Mirando hacia el futuro, me gustaría que los coleccionistas asociaran cada vez más a Tissot con la innovación genuina. Forma parte de nuestro ADN desde 1853 y sigue moldeando la manera en que diseñamos nuestros relojes hoy.

Esta innovación adopta muchas formas. En materiales, con el PRX, hemos introducido carbono forjado, titanio y acero Damasco, cada uno de ellos con una identidad visual muy diferenciada. En tecnología, el PRC 100 Solar es un gran ejemplo, con su cristal de zafiro casi transparente que integra células solares hexagonales para mejorar la absorción de energía manteniendo la esfera perfectamente limpia.

En cuanto al movimiento, también seguimos avanzando, especialmente con el Valjoux A05.951 esqueletado que equipa el T-Race MotoGP Automatic Chronograph, así como con el Tissot Ballade certificado por el COSC, reflejo de nuestro enfoque en la precisión y el rendimiento. Paso a paso, todos estos elementos contribuyen a afianzar esta percepción de innovación genuina de forma más sólida y constante con el tiempo. Pero, más allá de la tecnología y de los logros técnicos, Tissot sigue siendo ante todo una marca que crea emoción e inspira a muchos coleccionistas a iniciar su camino en el mundo del coleccionismo relojero.

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Hay veces en las que uno se siente particularmente afortunado, e incluso honrado. Hace un par de semanas tuve el honor de poder compartir una tarde y poder charlar un rato con Fernando Raigal. Fernando es ahora amigo de Seiko, y fue el día de su presentación cuando pude hacerle la entrevista que se puede ver en este vídeo.

Vivimos en un tiempo en el que el mundo de las marcas se ha vuelto fútil, con muy poquito peso en los mensajes que quieren transmitir. El mundo de los influencers obnubila la mente de los que dirigen el marketing y las ventas de las casas relojeras, pensando que porque alguien sea «famoso» es también influyente; y no influyente en opiniones, sino en la forma en la que la gente se gasta su dinero, nada menos. Quiere decirse que es fácil darle a like cuando uno de estos personajes pone una foto suya (de esas que parecen casuales pero que están estudiadísimas) y un texto del tipo «a veces todo lo que necesitas es un abrazo».

Otra cosa muy distinta es que esa persona tenga un relato coherente con la marca que le ha contratado y que por tanto el usuario potencial de ese producto cierre en su cabeza de manera correcta el círculo «marca/prescriptor cuya opinión valoro/producto que me interesa/quiero comprarlo».

Por eso creo que cuando Geresa -el importador y distribuidor de Seiko en España- propuso a Fernando Raigal ser amigo de la marca acertó plenamente. No será un personaje mediático (entre otras cosas por elección propia), pero quién puede dar más veracidad al relato submarino que propone Seiko que alguien con una aventura tan grande y singular como la de Fernando.

¿Y por qué nos llega tanto la hazaña de Fernando? Porque es un acto de pura bondad: atravesar medio mundo y poner en riesgo tu vida simplemente para salvar la vida de otros. Es algo tan poco visto que nos hace recuperar la estima por los seres humanos y nos reafirma en ese valor inmaterial tan apreciado que es el sacrificio propio en pos del bienestar ajeno. Hacer el bien porque es lo que te dicta la conciencia.

LA CUEVA DE THAM LUANG

Recordemos los hechos: el 23 de junio de 2018 un equipo de fútbol compuesto por 12 niños de entre 11 y 16 años entraron en la cueva Tham Luang Nang No («Gran Cueva de la Dama Dormida») para que la cueva les trajera suerte, cual era la costumbre. Pero tuvieron la mala fortuna de que en ese día comenzaron las lluvias, que fueron tan torrenciales que la cueva se inundó.

Dio así comienzo una labor de rescate que implicó, entre otras muchísimas personas, a 100 buceadores, uno de los cuales fue Fernando Raigal. Fernando es un buzo de plataformas petrolíferas, no uno de rescate. Y desde luego no uno de rescate en cuevas, y la de Tham Luang está entre las 5 más difíciles.

Fernando recibió una llamada en la que le decían que si estaba libre y podía, que se fuera a Tailandia porque se le necesitaba. Él no sabía para qué, pero sí intuyó que era para algo grave… y peligroso. Y así fue. Cuando llegó a la cueva fue el primero entrar junto con su compañero. La idea era tratar de averiguar dónde estaban los niños, y para eso tenía que moverse a oscuras. Como el agua que inundó la cueva era de aluvión, en el momento que la movías, si quiera levemente, se llenaba todo de barro. Así que lo que había que hacer era ir a tientas, literalmente. Sin saber como era la gruta, ni su distancia, ni si podrían encontrar aire para respirar… o incluso niños que salvar.

Poco a poco se fue avanzando a lo largo de 5 kilómetros en los que no sólo se buceaba, también había que arrastrarse por el suelo e incluso escalar. Se trabajaba entre 17 y 19 horas diarias. Por fin se encontró a los niños, pero no se sabía cómo sacarlos de allí porque estaban agotados, hambrientos y, en la mayoría de los casos, aterrados por el agua.

Al final se decidió sedarlos para poder transportarlos en una especie de camillas cerradas. Cuenta Fernando Raigal que durante la evacuación él estaba en una de las zonas intermedias de la cueva para dar apoyo, y que lo mejor de todo era oír la respiración de los niños dormidos cuando pasaban por delante de él, señal de que todo iba bien.

Fueron 9 días angustiosos y agotadores, pero finalmente felices porque el salvamento se completó sin tener que lamentar víctimas entre los niños. Sí que hubo una, sin embargo: Saman Gunan, un ex-Navy Seal y compañero de Fernando en las labores de rescate.

Cuenta también Fernando que, al terminar, estaban todos tan agotados que simplemente se saludaron y se fue cada uno por su lado, seguramente sin ser conscientes del alcance global de lo que había ocurrido.

MI RELOJ Y MI CUCHILLO, MI ORGULLO

Le pregunté a Fernando si en su mundo, que ahora está afortunadamente tecnificado para minimizar riesgos, quedaba sitio para algo tan anticuado como un reloj. Su respuesta fue rotunda: «¡por supuesto que sí!». Según me contaba, hay dos instrumentos que son básicos para el buzo: el reloj y el cuchillo.

El cuchillo porque es el que te puede salvar la vida en cualquier momento. No sólo porque (como nos imaginamos los legos) te vaya a atacar un tiburón, sino porque te puedes quedar atrapado por cualquier obstáculo del fondo, o por un tubo de absorción, o material de la plataforma.

Y el reloj porque, como el cuchillo, es un elemento que está en el origen de los buceadores y, como en otras disciplinas humanas, las tradiciones tienen mucho peso. Por supuesto se pueden llevar -y se llevan- computadoras de muñeca, pero el reloj y sus cálculos básicos siempre están ahí.

Por eso el reloj y el cuchillo no se pierden. Y, si se pierden (especialmente el cuchillo), no se dice porque saber que lo has perdido te desmerece como buzo. Quién lo hubiera dicho, ¿verdad?

Afortunadamente el acto de presentación en la boutique de Seiko fue largo, así que hubo posibilidad de charlar con Fernando Raigal largo y tendido. Durante el acto Domingo Romero, Director Comercial de Geresa, le hizo entrega de un Seiko Prospex S23627J1, un Tuna en edición limitada a 800 unidades.

Tiene una caja de cerámica y titanio de 49,4 mm de diámetro hermética hasta 1000 metros y calibre de cuarzo 7C46 (uno de los mejores del mundo). Recordemos que gracias al diseño del Tuna el reloj no necesita válvula de escape de helio.

No me queda sino felicitar a Seiko España por su elección y felicitarnos todos porque haya Fernandos Raigales por el mundo. Más información en Seiko.es.

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Hace unos días tuve la suerte de ser invitado por Seiko España como ponente en unas charlas sobre qué cómo se integra la naturaleza en la personalidad japonesa, y cómo se refleja eso en su trabajo y en la idea de producto que transmite. Ya sabemos que ser un maestro relojero, sea la nacionalidad que sea, está al alcance de muy pocos por su enorme dificultad y exigencia. Además, como los relojes son mecanismos tan pequeños nos resulta aún más admirable la destreza que despliegan estos artesanos. Si eso es así en cualquier parte del mundo, en Japón tiene un punto más de importancia porque a los buenos artesanos (de cualquier disciplina, no sólo la relojería) se les reconoce su labor públicamente con premios no sólo en su empresa, sino en su prefectura e incluso a nivel estatal. Por tanto el buen trabajo se estimula y provoca una satisfacción personal aún mayor.

Por eso, cuando se presentó el maestro relojero de  Grand Seiko Shun Muroyama supimos también de su currículo en la empresa: Entró en Seiko Epson (donde se fabrican los Spring Drive y algunos cuarzos) en 1999, y para 2006 ya fue nombrado «Artesano Relojero de Primera Clase», y en 2014 obtuvo el certificado de «Maestro de Artesanía Relojera de Primera Clase». Y vaya si se le nota: durante las charlas podía desmontar y montar el mecanismo del Spring Drive ¡sin ni siquiera ponerse la lupa de relojero! Y además es un hombre extraodinariamente humilde y amable, así que sentarse a hablar un ratito con él fue un placer.

HorasyMinutos: ¿Cuándo comenzó en el mundo de los relojes?

Shun Muroyama: La idea inicial no era estar en la relojería como tal. Yo lo que quería era crear cosas. Pero durante su período de formación fui derivado hacia los relojes y empecé a aprender cómo montarlos y desmontarlos, pero sin saber realmente qué significaba un reloj. Pero, como ocurre en cualquier aspecto de aprendizaje, cuanto más sabía más me gustaba.

HyM: Ha estado trabajando para Seiko durante 19 años. ¿Qué le hace quedarse en la compañía?

Shun Muroyama: Seiko Epson está en Shinshu, en la prefectura de Nagano, en un ambiente increíble de muchísima naturaleza que te permite disfrutar del cambio de las estaciones. Es un entorno único para trabajar. La norma en Seiko es respetar la personalidad de cada uno, y después juntarse todos para que, con todo lo bueno que cada uno ha aportado, crear un producto mejor. Es una forma de proceder con la que estoy de acuerdo.

HyM: O sea, que no se le puede tentar para abandonar la empresa.

Shun Muroyama: Nunca se me ha ocurrido (mientras lo dice niega con la cabeza, con movimientos cortos, rápidos y firmes. Pero con una amplia sonrisa de seguridad. Por si no quedaba claro con la respuesta hablada, el lenguaje corporal claramente subraya su pensamiento).

HyM: ¿Cuáles son sus áreas de experiencia?

Shun Muroyama: Yo estoy especializado en los siguientes movimientos: en primer lugar los movimientos 7R de la primera generación de Spring Drive, que eran de cuerda manual. El 9D, que es el calibre Kinetic cronógrafo, que en su momento era el movimiento más importante. El 9R de Spring Drive automático, 9F -que es el espectacular calibre de cuarzo del Grand Seiko. El 7C que llevan algunos Prospex Diver y el cuarzo 5A para mujeres de la gama Credor.

HyM: ¿Y qué otras habilidades le gustaría aprender?

Shun Muroyama: Me encantaría aprender el montaje de las grandes complicaciones como el repetidor de minutos, que se crea y ensambla en el Micro Artist Studio (el pequeño laboratorio de Seiko donde se crean las grandes complicaciones y los Credor, los relojes más artísticos y artesanales de la casa. Y la cara de Muroyama-san se ilumina con su perenne sonrisa y ojos de ilusión).

 

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HyM: Tiene grado de formador relojero, pero no ejerce. ¿Cuándo comenzará a hacerlo?

Shun Muroyama: No existe una plazo establecido. No es que pasen determinados años y entonces «te toca» enseñar. Sin embargo, yo debo estar siempre preparado para hacerlo, si la empresa así lo estima.

HyM: ¿Y tiene ganas de hacerlo?

Shun Muroyama: Personalmente todavía no siento esa necesidad de querer enseñar. Sin embargo si noto que me estoy acercando a ese momento en que voy a tener que empezar a enseñar. Pero todavía no estoy ahí.

HyM: ¿Cuál es su rutina diaria?

Shun Muroyama: Antes estaba en ensamblaje, pero ahora estoy en un puesto podríamos decir que más «administrativo». Es decir: cada vez que hay un nuevo movimiento que se va a lanzar yo revisto el prototipo y corrijo los errores, pequeños o grandes. Además llevo el control de calidad de producción (nadie aquí encargado de lo que Shun hace diría que tiene un trabajo «administrativo». Pero así de comedidos son los japoneses cuando hablan de sí mismos).

HyM: En su opinión ¿cuál es la creación más importante de Seiko?

Shun Muroyama: Sin duda alguna, el movimiento Spring Drive. Tiene unas características que lo hacen único por su mezcla de la mecánica tradicional con el electromagnetismo para conseguir un tiempo fluido (el segundero del Spring Drive no va a saltos, sino que se desliza en un movimiento continuo). Es algo único en la relojería mundial.

HyM: Teniendo que trabajar tan intensa y concentradamente durante tantas horas, ¿cómo se prepara uno mentalmente, y cómo desconecta después?

Shun Muroyama: Yo no diría que tengo stress. Lo que si intento es dormir bien, y los fines de semana practicar mis deportes favoritos: snowboarding, skateboarding y golf (qué curioso: deportes que tienen que ver con fluir y con la precisión). También es muy importante la buena relación en el entorno laboral. La comunicación con tus compañeros es muy importante para crecer personalmente y laboralmente.

HyM: どうもありがとう

Shun Muroyama: どうもありがとうございました

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Nicolas Baretzki es CEO de Montblanc desde abril de 2017, sustituyendo a Jérôme Lambert cuando este pasó a ser el COO de Richemont. Nicolas entró en Montblanc en 2013 como vicepresidente ejecutivo de ventas, pero estaba en Richemont desde 2002. Joyero de familia, comenzó en Cartier y se cambió a Jaeger-LeCoultre en 2002. Allí se encargó de las ventas internacionales durante 12 años. El pasado SIHH 2018 fue su primero como CEO de Montblanc, así que era un buen momento para charlar con él.

Horas y Minutos: Usted es ahora el CEO de Montblanc, pero lleva años en la empresa. ¿Ha habido algo en particular que le haya sorprendido una vez que ha asumido el mando?

Nicolas Bareztki: En primer lugar nunca me preparé para ser el CEO. No es algo que dices «ahora sí puedo ser CEO». Pero lo más llamativo es que cuando eres el CEO tienes que decidir. Tú asumes el riesgo de las colecciones, o de las inversiones o de una contratación… Hasta que no estás en esta posición no te das verdadera cuenta de lo que significa tener que decidir.

H y M: Usted forma parte de un proyecto en marcha que empezó con Jerôme Lambert y siguió con Davide Cerrato. ¿Cuándo vamos a ver una colección de la que se diga «esta es 100% Nicolas Baretzki?

Nicolas Baretzki: En Montblanc cada segmento de negocio tiene un departamento, con sus mandos, sus equipos de diseño, sus equipos de desarrollo… Y tengo tres expertos en cada categoría -Davide Cerrato es uno de ellos (aquí está mi entrevista con él)– en los que confío y con los que interactúo. Mi objetivo no es crear una colección. Yo lo que hago es confrontar opiniones y decidir por dónde debe o no debe ir un desarrollo. Mi sello ha de estar en el éxito de la maison.

Montblanc Summit con pantalla táctil, un smartwatch puro

H y M: Leí una entrevista que concedió a un medio oriental en la que decía que quería que Montblanc jugara un papel sustancial en el segmento tecnológico. Este año en el SIHH hemos visto un gran esfuerzo de la casa en pos de la legitimidad, especialmente a través de Minerva. ¿Cómo se promociona el smartwatch Summit, que está fuera de la relojería tradicional que la marca desea sustanciar? ¿Cómo se combinan ambos mundos?

Nicolas Baretzki: En primer lugar, esto va más allá del Summit (aquí con fotos en vivo). Creo que lo digital es una parte estratégica para la compañía. Creo que lo digital se va a desarrollar muchísimo en los próximos años. Y creo que habrá un segmento de lujo digital, así que quiero que Montblanc sea el líder de ese segmento. Por ejemplo cuando creamos el «Augmented Paper» fue un éxito, y era perfectamente legítimo que lo desarrolláramos nosotros.

H y M: Sobre este mismo asunto: tienen el Summit, el Augmented Paper, incluso un identificador electrónico para equipaje…

Nicolas Baretzki: ¡Y más que va a llegar!

H y M: ¡Mejor aún! Pues precisamente por eso: siempre se ha dicho que Montblanc no hace ventas cruzadas, que no mezcla unos productos con otros. Pero ¿cree que puede llegar un momento en que los productos digitales formen su propia familia y tengan su propia promoción?

Nicolas Baretzki: Esa es una buena pregunta.

H y M: ¡Por fin he hecho una pregunta buena! (Risas)

Nicolas Baretzki: Es buena porque ahora mismo tenemos un ángulo más de ingeniería de desarrollo. Hemos creado un pequeño equipo que sólo se ocupa de los desarrollos tecnológicos. Es un grupo de puros locos de la tecnología. Muchas veces ni entiendo lo que dicen, pero suena superavanzado (Risas de nuevo). Y después interaccionan con los departamentos para ver cómo implementar correctamente los desarrollos que crean. ¿Cuándo deberá ser una categoría en sí misma? No lo sé ahora, pero seguro que es algo que voy a tener que decidir en algún momento. Lo que sí tengo claro es que no lo hacemos por hacerlo. Sólo lo hacemos si significa una innovación.

El 1850 Geosphere de Nicolas Baretzki

H y M: En los últimos tiempos Montblanc está reduciendo sus referencias. ¿Eso significa que no habrá más familias nuevas? ¿Que los productos que aparezcan pertenecerán a alguna de las familias ya existentes?

Nicolas Baretzki: Es una cuestión de tiempos. Cuando Jerôme llegó había que trabajar en demostrar la legitimidad de la maison. Fue un tiempo de creatividad, de crear nuevas referencias, nuevas familias… eso es lo que necesitábamos entonces, sin duda alguna. Ahora estamos en otro momento. Ahora estamos en un punto en el que sabemos qué debemos hacer y cómo queremos hacerlo. Y necesitamos una mayor simplicidad para nuestros clientes. Así, tenemos dos colecciones deportivas (1858 y Timewalker), cuatro colecciones clásicas con la Boheme… construimos una colección de manera muy estructurada, my fácil de entender. Dicho lo cual no me veo diciendo que no vamos a crear más cosas, porque Montblanc es exploración.

H y M: Pero es cierto que tienen las colecciones 4810, Heritage Chronométrie, Heritage Spirit, Tradition, 1858… ¿Está bien transmitido el mensaje de legitimidad? ¿El cliente lo percibe bien? ¿Cuál de las familias transmite el verdadero espíritu de Montblanc? ¿En qué consiste ese espíritu?

Nicolas Baretzki: Eso se contesta fácilmente. Quizá lleve algún año más ser consistente en la colección como algo global, pero todo tiene el mismo origen: Minerva y su enorme archivo histórico. A partir de ahí construimos la colección. Así, si hablamos de exploración de montaña estamos hablando de robustez, fiabilidad, aire libre… y lo plasmamos en la familia. Y lo mismo ocurre con los Timewalker y la deportividad. Todos son muy Montblanc, pero cada uno en su territorio.

Star Legacy Nicolas Rieussec, presentado en 2018

H y M: Recuerdo preguntar a Francesc Carmona, Director de Montblanc Iberia, si volvería el Rieussec y me dijo que creía que no. Y sin embargo este año…

Nicolas Baretzki: Bueno, Rieussec no es una colección, es un movimiento. Pero ahora tenemos la colección adecuada para él, y por eso ha vuelto. Por otro lado nuestra idea es dar lo máximo al mejor precio, y ahora vuelve el reloj prácticamente al mismo precio que tenía cuando salió en 2008.

H y M: Por cierto, también relojes para exploración marina….

Nicolas Baretzki: Oh, hay exploración en muchos sitios, no sólo en el mar (sonríe maliciosamente). Así que esa pregunta se queda sin contestación.

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Esto sí que fue una oportunidad única: charlar con Frédéric Nardin, vicepresidente de OMEGA, responsable de las ventas mundiales. Y digo única y no exagero: no había fotos suyas en internet hasta hoy, ni tampoco había concedido ninguna entrevista.  Esto es parte de lo mucho que me contó.

Horas y Minutos: En septiembre, cuando hablé con Gregory Kissling (director de desarrollo), era demasiado pronto como que la certificación Metas fuera ya un argumento de ventas sólido en el mercado. ¿Cómo está la situación ahora?

Frédéric Nardin: Cada vez más gente lo pide. Es verdad que la mayoría de la gente no lo demanda, porque para eso tienes que estar muy interesado en la tecnología, en los movimientos, y además está el proceso de trasladar la información desde la fábrica al cliente final. Hay que formar a formadores que a su vez formen a la fuerza de ventas, que es quien lo transmite al cliente final. Y eso país por país. Pero ciertamente desde septiembre a hoy hay cada vez más gente que, gracias a ese gran esfuerzo comunicador, se da cuenta del valor añadido que significa Omega y la certificación METAS. Aquí se puede leer lo que significa la certificación.

H. y M.: Pero aunque la mayoría no pida estos avances Omega sí está introduciendo los Master Chronometer en los relojes de vestir, en los que quizá no es tan necesario tener la última tecnología.

Frédéric Nardin: Hay gente que quiere un reloj de vestir con tecnología. Y tecnología punta además. Un producto en el que puedan confiar. Y como digo, queremos dar un producto para cada necesidad.

Calibre del Globebaster Master Chronometer, en oro Sedna

H. y M.: Yo creo que es muy bueno para Omega también, porque si tienes un movimiento excelente vas a tener que repararlo mucho menos. Esto es importante porque para la mayoría de gente cuando va a comprar un reloj piensa «voy a comprar UN reloj. No uno de muchos, sino uno que me va a durar toda la vida» Como solían ser antes, por otro lado.

Frédéric Nardin: Así es. Pero también aumentas las expectativas del cliente. Si se llevan un METAS van a esperar más del reloj. Por eso antes de lanzar un producto nos aseguramos al 100% que va a funcionar perfectamente. Y por eso hemos traído el laboratorio METAS a Omega: cuando certificas COSC se prueba el movimiento. Pero desde que se aprueba hasta que se pone a la venta el reloj tiene que ser manipulado (para meterlo en la caja, por ejemplo). Eso puede hacer que pierda exactitud. Con METAS probamos el reloj entero, de manera que no hay que volver a toquetear nada.

H. y M.: A decir verdad y desde el punto de vista del usuario una certificación como el METAS, con un informe de cada uno de los relojes que sus dueños pueden comprobar, devuelve la confianza al usuario. Una confianza muy debilitada por el concepto de «reloj de usar y tirar» que tanto tiempo ha pervivido (y pervive).

Frédéric Nardin: Es correcto. No estamos desarrollando estas tecnologías -en cada parte del reloj- para subir el precio. Lo hacemos para ofrecer al cliente final un valor añadido. Que puedan decir «vaya, realmente tengo algo más en la muñeca». Queremos ofrecer la mejor tecnología al precio adecuado.

H. y M.: ¿El mercado reconoce que Omega le está dando lo mejor al mejor precio?

Frédéric Nardin: Yo creo que sí. Cuando visitamos la red de distribuidores -y no me refiero a nuestras boutiques-, que venden muchas marcas, nos lo dicen: «vuestro producto tiene la mejor relación calidad/precio».

Omega Seamaster Deep Black Master Chronometer

H. y M.: ¿Qué opinión tiene sobre la situación actual del mercado?

Frédéric Nardin: Estos últimos años ha sido todo más difícil. Sólo hay que mirar las estadísticas de exportaciones en los dos últimos años, y ver cómo han caído. Pero no todo se debe a la industria: hemos tenido y tenemos terrorismo, problemas en Brasil o Corea, China, el Brexit…

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En nuestro caso el año pasado fue más complicado, pero aún así mejor que el resto de la industria. Este año está volviendo a acelerar. En nuestro caso, repito. Por ejemplo en Asia tenemos un gran aumento de ventas. Hay que tener en cuenta que los chinos ya no están comprando tanto en Europa, sino en Asia. Hong Kong sobre todo.

En Europa están aumentando nuestras ventas a los ciudadanos europeos, que antes no compraban. Así que entre unos y otros las ventas se recuperan. Así que no hay que centrarse sólo en qué hacer en Asia. Hay que cuidar también los otros mercados locales.

H. y M.: ¿Cree usted que la crisis ha cambiado el mercado?

Frédéric Nardin: Es difícil de decir, porque el mercado es muy grande y siempre habrá excepciones. Lo que ha cambiado es la política de subir precios porque sí, sin añadir ninguna innovación o mejora. Creo que algunas marcas se han pasado, y los consumidores son ahora mucho más conscientes de qué están comprando. Y son más exigentes a la hora de gastar su dinero.

#SpeedyTuesday

H. y M.: Omega vendió en tiempo récord su primer reloj pensado para la venta online, el #SpeedyTuesday. ¿Va a seguir explorando el mercado digital?

Frédéric Nardin: Estamos viviendo un época en que cada vez se compra más online. Una vez que conoces un producto ya no necesitas ir a la tienda, simplemente lo pides por internet. Los relojes es algo distinto. Hay que probárselos. Pero en cualquier caso creo que nosotros y todas las marcas deberemos estar en internet porque es lo que el cliente quiere. Pero será una venta multicanal, porque seguiremos necesitando las tiendas físicas. Incluso los jóvenes. Son todos nativos digitales, pero aún así les encanta ir a las tiendas.

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H. y M.: Distribuidores. Este año Omega ha lanzado 141 referencias nuevas, y ha retirado otras tantas. El año pasado ocurrió algo similar. Y los relojes no llegan inmediatamente a las tiendas. ¿Cómo se lo toman los distribuidores? Porque cuando están vendiendo las piezas que tenían de repente llegan nuevas…

Frédéric Nardin: Bueno, los distribuidores no tienen que tener las 141 referencias…

H. y M.: Ya, pero los clientes leen sobre las novedades y empiezan a pedirlas. Pero el distribuidor quiere vender lo que tiene allí, no algo a futuro.

Frédéric Nardin: 141 referencias es una locura como tal, si lo tomas de manera individual. Pero nosotros somos globales. Si piensas en España dirías que se hagan Aqua Terra y se olvidaran de Prestige. Pero vas a China y el SeaMaster es muy pequeño, mientras que el Prestige es gigantesco. Nosotros hacemos relojes para todos nuestros clientes potenciales. Y después el distribuidor elige.

Omega De Ville Trésor oro blanco

H. y M.: En Omega los relojes deportivos y los de vestir parecen pertenecer a mundos completamente separados. ¿El que compra un De Ville nunca compra un Seamaster?

Frédéric Nardin: Depende del poder adquisitivo. Los que pueden comprar 5, 6, 7 relojes seguro que van a tener uno de cada. Cuando tienes menos recursos lo que compras es un reloj para todos los días, versátil. Como el nuevo Railmaster. Al ser el reloj prácticamente el único ornamento del hombre, siempre vamos a querer afirmar quiénes somos mediante el reloj.

H. y M.: ¿Le parece a usted que los relojes de vestir de Omega son un poco los hermanos pobres de la casa? Porque el énfasis en el Speedmaster y el Seamaster es enorme.

Frédéric Nardin: Entiendo lo que dices, pero para Europa. Vas a Asia y es completamente diferente. O para ser más exactos, Asia sin Japón. Japón es muy específico: les encanta el Speedmaster, los cronógrafos… El resto de Asia es más para el reloj de vestir.

H. y M.: ¿Y qué tal va el Globemaster?

Frédéric Nardin: Pues va bien. Y hubiera ido mejor si hubiéramos tenido más stock desde el principio. La gente tuvo que esperar hasta 6 meses, y eso no es nada bueno.

H. y M.: ¿Y tendrá más complicaciones? Porque la forma de esfera no favorece tener, por ejemplo, un cronógrafo.

Frédéric Nardin: Siempre tenemos muchos proyectos…

H. y M.: …que no me va a desvelar aquí.

Frédéric Nardin: ¡Exacto! (risas)

H. y M.: ¿Y hay algún reloj que no existe en Omega que le gustaría que estuviera?

Frédéric Nardin: Pues siempre estamos pensando en nuevas cosas. Por ejemplo: tenemos el Moonwatch. ¿Por qué no tener el Marswatch? Cuando lleguemos a Marte yo quiero que haya un Speedmaster sobre la superficie. Tenemos que estar allí.

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A pesar de que tanto el SIHH como Baseworld 2017 han infundido nuevo optimismo al sector, los números siguen pintando un panorama no muy halagüeño. Sin embargo François-Henry Bennahmias cree el futuro pinta bien.

En una entrevista a la revista suiza Bilanz, el Director General de Audemars Piguet, François-Henry Bennahmias, hizo una serie de afirmaciones sobre el sector de la relojería y el futuro de la misma y el de su manufactura que merece la pena reseñar.

A pesar de la dificultad de la situación, Audemars Piguet va a contratar a unas 100 personas y además está construyendo su museo y un hotel adyacente (me lo anoto desde ya en la lista de «sitios a visitar»). «Somos una de las pocas casas relojeras a las que les va bien».

«Los ingresos de 2016 superaron la frontera de los 900 millones de francos suizos, y eso manteniendo nuestra producción estable en 40.000 unidades anuales. Durante los próximos cinco años no nos vamos a plantear incrementar la producción, de la misma manera que no vamos a incrementar precios, o muy poco. Pero cada vez vendemos más a través de boutiques propias, por lo que me quedo con el margen del minorista. Si hoy vendo 5.000 relojes en mis boutiques y mañana 8.000, eso más margen para nosotros». Más aún, Bennahmias afirma que «en 2011 había 540 tiendas que vendían nuestros relojes. Hoy sólo son 320, y mi objetivo son 250». Sorprende la claridad con la que el François-Henry plantea a sus boutiques como claro competidor de la red de tiendas tradicional.

«También estamos recogiendo los frutos que habíamos sembrado años atrás. Fundamentalmente hemos puesto la Casa en orden y hemos trabajado duro para mejorar la calidad de los productos. Y de las entregas también. Por ejemplo, los modelos que enseñamos en Ginebra en enero estuvieron listos para su entrega inmediatamente, mientras que años atrás no llegaban hasta octubre. Además de recortar el número de puntos de venta también lo hemos hecho con los productos, y el mercado ha respondido bien a lo que hemos presentado. Los clientes aprecian que Audemars Piguet no haya vendido su alma al diablo para poder vender más».

Uno de los nuevos Royal Oak Chronograph que vimos en esta entrada

«En números globales -continúa Bennahmias- la industria relojera suiza genera unas ventas de unos 20.000 millones de francos suizos. Si añades los distintos márgenes de los intermediarios llegamos a unas ventas totales de unos 50.000 millones de francos suizos. Si lo comparas con los 180.000 millones que vende Mercedes Benz, te das cuenta de que somos una industria muy pequeña. 

Pero ahora fíjate en el mercado: por un lado hay unos 30 ó 40 millones de personas con potencial para comprarse un reloj suizo de lujo. Por el otro está Audemars Piguet y sus 40.000 relojes, o los 600.00 relojes de lujo que se hacen al año por las marcas que estamos ahí arriba. Si miras esos números -lo que somos capaces de producir y el número de clientes potenciales- sólo puedes llegar a una conclusión: tenemos por delante grandes años. Ahora tenemos que comprender cómo podemos llegar a todos esos millones de posibles clientes. Y el precio no tiene que ver con ello. Oí todo tipo de tonterías en el SIHH sobre cómo los precios de los relojes suizos se han convertido en un verdadero problema. ¡Bobadas! El lujo se basa en las emociones, no en el precio. Si el producto es bueno el cliente acepta el precio.

Royal Oak Perpetual Calendar en oro. Reportaje completo aquí

En 1972 dieron el golpe con el Royal Oak. ¿Cuándo aparecerá si siguiente producto disruptivo? 

«Nuestro siguiente producto auténticamente nuevo sería un Smart Watch.»

Pero eso no es un producto para Audemars Piguet.

«¿Y quién te dice que no nos atrevamos? Nosotros pensamos en todas direcciones, y siempre tenemos varias cosas en el horno.»

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«Pero antes de centrarnos en crear el nuevo Royal Oak tenemos que conseguir que el Royal Oak actual sea el producto definitivo. Todavía hay que hacer un trabajo colosal. Mucha gente no sabe siquiera qué es un Royal Oak. De mis 40 millones de clientes potenciales muchos no conocen el Royal Oak, y muchos de ellos ni siquiera saben qué es un reloj. Para dirigirnos a ellos tenemos que adaptarnos a su lenguaje, porque ya no se comunican como nosotros. El mundo digital y las redes sociales se han convertido en algo fundamental para el lanzamiento de cualquier producto o campaña publicitaria». AudemarsPiguet.es.

La entrada François-Henry Bennahmias, CEO de Audemars Piguet, optimista sobre el futuro aparece primero en Horas y Minutos.

Yo, la verdad, tengo suerte. De hecho tengo MUCHA suerte: cada año voy a Ginebra y tengo la posibilidad de disfrutar, si quiera brevemente, de las maravillas que propone A. Lange & Söhne. Pero no sólo eso: es que encima puedo hablar con alguna personal relevante de la empresa, en charlas que son siempre no sólo interesantes, sino distendidas y empáticas. Así fue sin duda la que tuve con Tino Bobe.

El gran Tourbograph que presidía el stand de A. Lange & Söhne en el SIHH 2017

Esto no sería posible sin la ayuda, coordinación y apoyo de la agencia de medios de Lange en España, The White Office Comunicación. Y en particular de su directora Ángeles Moya que me acompaña e incluso me aguanta estoicamente mientras tomo fotografías a los relojes, una labor que sólo es entretenida para quien las hace pero aburridísima para quien simplemente está allí acompañando. Bendita sea.

Wilhelm Schmid, CEO de A. Lange & Söhne

De hecho lo primero que hice en el primer día del SIHH 2017 fue entrevistar a Tino Bobe y después sesión fotográfica con los relojes. Dime tú si se puede empezar mejor una semana relojera. Y, aunque la casa sea muy germana, su gente es excepcionalmente cercana y amable. De hecho llegué a la entrevista un cuarto de hora antes, a las 8:15 y, ¿quién salió a recibirme? Nada menos que el Director General, Wilhelm Schmid, a quien sólo había conocido el año pasado cuando le entrevisté. Y venía muy ufano (en segunda acepción) a enseñarme su nuevo reloj, el Zeitwerk Decimal Strike en oro miel. Estaba encantado, como cuando eras pequeño y enseñabas el reloj de la primera comunión (claro que con un reloj así yo también lo estaría, la verdad). Y allí se puso a posar para aquellos pocos que estábamos por allí a esas horas, tan contento.

Zeitwerk Decimal Strike en oro miel

La verdad es que cuando va a arrancar una feria todo el mundo está deseando que comience y hay un ambiente entre excitado y feliz. Y con ese aire casi festivo comenzó mi SIHH. Al poquito nos recibió Tino Bobe y pasamos a una sala (salita más bien). Allí saqué yo mi lista numerada de diez preguntas… cuyo secuencia se desbarató antes de que las enunciara, simplemente con la pequeña charla previa. Pero como da igual el orden, la reproduzco tal cual tuvo lugar.

Santiago Tejedor: El año pasado, cuando entrevisté a Mr. Smchid, me dijo «no hacemos relojes de mujer». Pero este año sí que los presentan. ¿Qué porcentaje de clientes es femenino y cuál masculino?

Tino Bobe: No sabría decirte con seguridad porque el hecho es que, hoy en día, muchas mujeres compran nuestro Lange 1. De hecho más y más mujeres compran relojes más grandes, y el Lange 1 es perfecto para ellas. Por eso no te puedo dar una cifra exacta, pero yo diría que entre el 15 y el 20% de nuestros clientes son mujeres.

S. T.: ¡Pues es bastante!

Tino Bobe: Pues sí. Desde el principio hemos sido fundamentalmente una marca masculina, pero a lo largo de los años desarrollamos el Little Lange 1 (en 2014, para el vigésimo aniversario de la marca). Y hemos tenido los Saxonia y Saxonia Automatic con esferas de madreperla. Nosotros no queríamos ser arrogantes y crear relojes sólo para hombres (¿quizá una subliminal referencia al antiguo lema de IWC «Mientras haya hombres» en el año en que hacen mucho hincapié en los DaVinci de mujer? Hmm…).  Intentamos tener relojes de mujer, pero es verdad que no era nuestra especialidad.

Saxonia Madreperla

S. T.: Un 15 o un 20% de clientes es un número sustancial. ¿Cree usted que Lange llegará a crear un reloj específicamente de mujer partiendo de cero?

Tino Bobe: Bueno, comprenderás que no puedo hablar de proyectos futuros, pero por el momento no existe esa idea. Es que estamos muy contentos con estos relojes. Si te fijas, el Saxonia tiene 35 mm de diámetro y 7,3 mm de altura que es un tamaño perfecto para mujer. Y luego está el nuevo Little Lange 1 Moonphase. Es la primera vez que lo hacemos sin piedras preciosas en el bisel. La decoración es sólo el guilloché, y es precioso. En mi opinión es un reloj potente para mujer, una oferta perfecta. Aunque parta de un reloj ya existente.

Little Lange 1 Moonphase

S. T.: ¡Es que partir del Lange 1 no puede ser mejor comienzo! Otro de los productos que se presentan es el 1815 calendario anual. En la colección de Lange ya existe un Saxonia Annual Calendar. ¿Quién va a comprar uno y quién va a comprar el otro?

Tino Bobe: El Saxonia tiene un calibre automático. El 1815 (año de fundación de la casa) se caracteriza por dos cosas: los numerales arábigos con minutería de ferrocarril, muy influido por la estética de los relojes de bolsillo de la época. Y, como clásico que es, tiene un calibre manual. Así que yo creo que el 1815 va más dirigido al connoisseur, al aficionado, al amante de lo clásico. A alguien que disfruta del placer de dar cuerda a su reloj todos los días. Y eso que tiene 72 horas de reserva de marcha.

1815 Annual Calendar

S. T.: 1815 es el año de fundación, y no puede haber mejor homenaje que nombrar una colección completa con ese guarismo. Siendo tan significativo y siendo la gran fecha de Gutkaes tan trascendente para el diseño de Lange (porque no se entiende la marca sin ella), ¿por qué no hay un 1815 con gran fecha?

Tino Bobe: Buena pregunta. En primer lugar no quieres crear confusión en los relojes. La gran fecha tiene numerales arábigos, al igual que la esfera del 1815. Imagínate una gran fecha con el 25 en medio de los numerales de la hora. Sería confuso. Además, como decía antes, el 1815 tiene una inspiración clásica, y queremos mantenerla. Al fin y al cabo sí, la gran fecha está inspirada en el reloj de Gutkaes, pero se incorporó en los relojes de pulsera modernos. No existía en los antiguos. Mezcla bien con los numerales romanos, no con más arábigos.

Toubograph Perpetual

S. T.: Viendo el Tourbograph, otra hazaña -¡una más!- de Lange, uno se pregunta ¿de dónde viene la inspiración? ¿Cuáles son sus referencias? ¿Arte, música, personas…?

Tino Bobe:  Viene de muchos puntos. Uno muy sustancial son las interesantísimas discusiones con nuestros clientes. Oyéndoles hablar nos surgen muchas ideas. No es que nos digan «¿por qué no hacéis un calendario perpetuo así o asá?». Más bien son comentarios como «pues he visto un reloj de bolsillo precioso con tal o cual función…». Hablando con esta gente, tan infectada como nosotros de este virus de la relojería, se nos ocurren cosas.

Y por otro lado está nuestro equipo. Los diseñadores de los calibres están siempre bullendo, y nos vienen con esta o aquella idea. O el Sr. Schmid viene con sus ideas… Así que hay muchas fuentes que luego discutimos entre nosotros y decidimos como empezar con los conceptos. No todos progresan, pero son puntos de inicio. A veces hemos rechazado un reloj porque, aunque era viable, resultaba más grande de lo que consideramos proporcionado. Ocurre cuando siempre estás yendo más allá con las ideas.

Ángeles Moya: Ayer nos contaba que por ejemplo diseñar el puente del Tourbograph fue una pequeña pesadilla, por su forma.

Tino Bobe: Claro, es que hay muchas posibilidades. Podría haber sido de formas rectas. Pero alguien sugirió «¿y por qué no seguir la forma de la esfera?». Y a todos nos pareció que en efecto debía ser así. Así que se lo dijimos a producción, y el director nos puso esta cara de… «Estáis completamente locos. ¿Cómo pensáis que voy a hacer esto? ¿Doblándolo?»

Á. M.: Es más como una forma de ola…

Tino Bobe: ¡Claro! Así que hubo que pensar cómo programar la máquina numérica para conseguirlo, y después vino el compañero de acabados y dijo «estáis completamente locos. ¿Cómo voy a hacer este pulido?». Fue una batalla. No quiero decir una batalla negativa sino una preciosa, creativa. ¡Pero una batalla al fin y al cabo! (se ríe).

Aunque el puesto que aparece en su tarjeta es el de Director de Fabricación, Tino Bobe es mucho más. Estamos acostumbrados a verle en los vídeos altamente técnicos de la casa con el título de Director de Investigación y Desarrollo, un título más acorde con lo que representa su labor en la empresa. De hecho buena parte de las patentes que solicita la manufactura van firmadas por él. Viéndole en los vídeos uno podría crearse la idea de que es un ingeniero sesudo y serio, pero nada más lejos de la realidad: es un hombre afable, de risa fácil y buen humor.

S. T.: Hablando de un reloj tan complicado, o incluso no tan complicado: ¿cómo se busca el equilibrio entre el reto relojero y el lado comercial? ¿Existe ese problema en Lange?

Tino Bobe: Claro que sí. Puedes tirarte días haciendo una pequeña pieza del movimiento y sí, el cliente va a quedar fascinado. Pero también tiene unas expectativas, y el producto no puede ser más caro de lo que debe. Si tienes un reloj como el Tourbograph, que sólo pueden hacer cuatro o cinco relojeros, claramente el precio no es el problema. Donde sí puede haber este problema es en un 1815 Calendario Anual, porque los quieres a un precio razonable.

A la vez hay que respetar nuestro ADN, y eso lleva tiempo porque todos los Lange tienen la misma calidad de acabados. Así que sí, es una tarea complicada conseguir el equilibrio deseado. También nos ayuda el servicio técnico. Cuando un modelo tiene unos cinco años y pasa por el servicio técnico, lo que se le hace y cómo se le hace nos da pistas de cómo mejorar los procesos para ser más eficientes en la construcción.

S. T.: ¿Ve usted a Lange usando alguna otra forma que la circular en sus cajas?

Tino Bobe: Bueno, al principio tuvimos el Arkade y el Cabaret.

Arkade y Cabaret

S. T.: Ya, pero esas líneas desaparecieron.

Tino Bobe: Es que si tienes una producción pequeña tienes que reducir el catálogo porque si no no llegas. Pero eso no quiere decir que un día… Ten en cuenta que ahora mismo un distribuidor de Lange maneja unas 65 referencias, así que la gama de productos no se puede expandir constantemente. Además si ensanchas demasiado el cliente llegará a su tienda y no encontrará su reloj; estará perdido. Y por otro lado está el vendedor. Cada vez que presentamos las nuevas incorporaciones hablamos también de qué relojes vamos a retirar. Muchas veces nos dicen «¡no no, ese no que se vende muy bien». Vale, pero tenemos que hacer hueco para los nuevos modelos. Sería muy sencillo si no se vendieran, pero afortunadamente no es el caso.

S. T.: ¡Pues vaya un problema! ¡Ya quisieran muchas compañías!

Tino Bobe: Ya pero es que sí es un problema: ¿qué reloj le quitas al relojero para hacer espacio? ¿El Lange 1? Obviamente no. ¿El Datograph? Ni tocarlo, te dicen. ¿Terraluna? Ni hablar. ¿Cuál quitas? ¡Te digo, es un problema!

S. T.: Aún así, es un problema muy poco visto hoy en día… Por acabar: si no tuviera restricciones económicas, ¿qué reloj tendría?

Tino Bobe: (Inspiración profunda, expiración lenta, pensativa)… Es siempre muy difícil decidir. Para nosotros nuestro relojes son nuestros bebés, y los quieres a todos. Pero yo creo que sería el que llevo ahora, el-

S. T.: Esa era mi última pregunta, cuál lleva ahora (casualmente el reloj suena, con su timbre audible pero delicado, porque ya son las 9:30).

Tino Bobe: Pues este Zeitwerk Decimal Strike. Me he acostumbrado a organizar mi tiempo con él. Por ejemplo si estoy en una reunión y suena me doy cuenta del tiempo que ha pasado y que nos estamos extendiendo, así que me sirve para cortar. Tenemos muchas, muchas cosas que hacer en Lange.

¡Para fortuna de los que nos gusta la relojería!

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Gregory Kissling dirige el departamento de creación de producto de Omega, lo que significa manejar un grupo de 20 jefes de producto y diseñadores de una de las casas relojeras más prolíficas y prestigiosas. La pasión por lo que hace está detrás de su hablar pausado y sonriente. Este el resumen de una charla que debía ser de 10 minutos y se extendió más allá de una hora.

Gregory Kissling en la presentación en Madrid de los Seamaster Planet Ocean Deep Black

Debo decir primero que, por esas razones que ni el corazón ni la razón entienden, Swatch tiene una política según la cual pude entrevistar a Gregory, pero no hacerle una foto (?!). Así que las fotos que se ven aquí son una de su Facebook (antigua) y otras oficiales de la casa, pero nunca de frente. En fin…

HorasyMinutos: En primer lugar, Master Chronometer. Los aficionados y los que hablamos de relojes sabemos el paso tan importante que es en cuanto a la mejora de la calidad de los relojes, pero ¿es algo que percibe el cliente en general, o todavía es demasiado temprano para eso?

Gregory Kissling: Sin duda es demasiado temprano, normalmente se necesita unos tres años para «digerir» las nuevas tecnologías. Tenemos la experiencia del lanzamiento del calibre coaxial en 1999. Comenzó siendo complicado hacer entender lo que significaba y sus ventajas, y sin embargo ahora por supuesto todo el mundo lo sabe y ya es una parte inseparable de la identidad de la marca. Así que sí, es demasiado temprano todavía. Pero desde luego, como dices, fue muy bien recibido por la prensa. Hemos empezado a lanzar productos con estos calibres, primero con el Globemaster y después con los Seamaster Planet Ocean Deep Black y es verdad que han sido también muy bien recibidos por el público. Pero insisto: demasiado temprano.

Omega Globemaster

HyM: ¿Y qué dice el seguidor de Omega?

Gregory Kissling: Ah, ahí ningún problema, muy bien. Además con el certificado que se entrega va un código que permite acceder a los resultados de los tests de cada reloj. De esa manera sabe exactamente cómo se comporta su reloj en particular.

HyM: Yo creo que eso es el camino a seguir, hacer aún más personal la experiencia con el reloj que compras. Pero ¿no choca un poco con la industrialización que propone Omega? ¿Cómo se encuentra el punto de equilibrio? ¿Se va a extender el Master Chronometer a todos los relojes?

Gregory Kissling: Desde luego que sí. El objetivo es que para 2020 todos los relojes mecánicos de Omega estarán certificados por el METAS, ypor eso estamos ahora remonzando toda la colección. Empezamos en el 2015 con el GlobeMaster, un reloj nuevo para señalar debidamente el nuevo movimiento (y que vimos con fotos en vivo en este artículo). Este año los Seamaster y el año que viene llegarán nuevos modelos.

Globemaster en platino

HyM: Bueno, tiene sentido industrialmente hablando: si haces siempre la misma cosa se hace bien, y es más barato hacerlo. Por cierto, ¿eso significa precios más bajos?

Gregory Kissling: No, no, más baratos no. Para alcanzar un antimagnetismo de hasta 15.000 Gauss hemos tenido que sustituir nueve piezas, y las nuevas son más difíciles de producir. Por supuesto la cantidad reducirá el precio del componente, pero estas piezas son de silicio y son mucho más caras de producir. A cambio ofrecemos un producto muy superior y una garantía de cuatro años.

HyM: Y así debe ser, porque tal como está la situación las empresas deben ofrecer más, porque las subidas de precios en estos años han sido poco menos que descontroladas.

Gregory Kissling: Ten en cuenta el coste de los materiales: el precio del oro de hace quince años al de ahora no tiene nada que ver, se ha multiplicado por cuatro.

HyM: Bueno, pero el porcentaje de relojes de oro es muy inferior al de los relojes de acero, y estos también han subido mucho.

Gregory Kissling: La razón principal es, sin lugar a dudas, la fabricación de los movimientos. Antes usábamos movimientos comunes que se fabricaban por millones, y de ahí pasamos a hacer calibres de los que se fabrican sólo unos cuantos miles. Eso dispara el coste.

Calibre del Globebaster Master Chronometer, en oro Sedna

HyM: Ya sé que usted es de diseño de producto y no de ventas, pero en lo que usted percibe, ¿ese aumento de precio está afectando a las ventas de Omega?

Gregory Kissling: Bueno, lo importante es que los precios no suban más. Creo que hemos alcanzado nuestro objetivo. El grueso de nuestras ventas ha de estar entre cinco y seis mil euros.

HyM: Pero es precisamente ahí donde se observa la mayor bajada en ventas…

Gregory Kissling: Por eso debemos ser proactivos y ofrecer nuevos productos con muchas más ventajas, no sólo en cuanto a estética sino sobre todo en cuanto a funcionalidad y tecnología. Como éste que llevo (un Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black azul). Este cuesta algo más, pero por 10.000 euros te llevas el mejor reloj que sabemos hacer y que se puede hacer en el mercado. Hemos cambiado completamente el proceso de fabricación de la caja, que se fabrica mediante sinterización. Lleva 20 veces más tiempo producir una caja de cerámica que una de acero. Con los cambios en el movimiento, ahora que tiene la certificación METAS, y los introducidos en la fabricación de la caja, el reloj es sencillamente espectacular.

Seamaster Planet Ocean Deep Black azul

HyM: Sí que lo es. En este tipo de relojes Omega sobresale muy por encima de la mayoría. Todos los modelos tienen una presencia poderosa, única; no hay forma de que confundas un Seamaster con cualquier otro reloj. Y eso redunda en lo que decíamos antes: un experiencia única con tu reloj. ¡Pero me enrollo! Vamos a hablar sobre su área específica: ¿cómo se concibe un reloj de Omega? ¿Cómo se toman las decisiones de «esto sí, esto no»?

Gregory Kissling: Hay mucha gente involucrada en el desarrollo de un producto Omega. Por supuesto tenemos una estrategia de producto que va unida a la estrategia de la empresa. Por ejemplo, no vamos a diseñar un repetidor de minutos o un calendario perpetuo. Eso es para otras marcas.

HyM: Pero sí tienen un Tourbillon Central…

Gregory Kissling: Sí, es cierto. Es la excepción. Y es un tourbillon en el centro. Pero ¿un tourbillon a las 6 o a las 9? Olvídate (se ríe). Tenemos que respetar quienes somos. Nuestra complicación más alta es el calendario anual. Hay también una estructura de grupo dentro de Swatch que se respeta, así que no vamos a hacer complicaciones que ya hacen Breguet, Blancpain or Glashütte Original. En términos de precio empezamos en 2.000 euros y el precio medio está entre 5 y 6.000 euros, como he dicho antes.

De Ville Tourbillon Co-Axial Limited Edition

Gregory Kissling: Pero de vuelta a lo que me preguntabas, tenemos una estrategia a 5 años. Esta estrategia está unida también a la de creación de movimientos. No introducimos el mismo movimiento en todas las colecciones, sino que elegimos en cuál va a ir. En el diseño tenemos muchas aportaciones. La primera viene de nuestro patrimonio, que es enorme y una fuente de ideas. Pero por supuesto también buscamos nuevas tecnologías y materiales. Antes no tanto, pero ahora hablamos mucho con el mercado; no sólo los puntos de venta, también el cliente final, y todo ello tiene un reflejo en el desarrollo del producto. Y siempre estamos debatiendo ideas. Para un sólo producto se desarrollan hasta 10 prototipos que después se van descartando hasta llegar al definitivo.

HyM: Y supongo que hay alguien que para los pies a los diseñadores, financieramente hablando.

Gregory Kissling: Es que no había dicho que lo primero que tenemos de un producto es un precio objetivo, así que sí, por supuesto. Hay que ajustarse a lo que se busca. Lo que queremos hacer lo enviamos a los proveedores y con su respuesta vamos al comité de diseño, que empieza a aprobar, rechazar y orientar, para evitar además la canibalización entre marcas del grupo.

HyM: Y en ese proceso de decisión, ¿alguna vez se mete marketing a opinar cosas como «eso no lo podéis hacer porque no puedo venderlo, o no voy a encontrar un embajador para un producto así»?

Gregory Kissling: No, no, en ese punto no entran. Alguna vez, con alguna edición especial… Pero el producto se desarrolla en el departamento de desarrollo de producto exclusivamente. Luego sí que colaboramos juntos, claro.

HyM: Estaba mirando la web de Omega y he contado los relojes de mujer que aparecen: 553. Y sin embargo nadie diría que Omega es una marca femenina. O, por decirlo de otra forma, no hay demasiada invención en Omega por el lado de los relojes de mujer, salvo quizá la aparición del Ladymatic en 1955. ¿Está satisfecho con lo que ofrece Omega a las mujeres?

Gregory Kissling: Bueno, déjame que te diga: el 50% de las ventas de Omega son relojes de mujer.

HyM: ¡Pero qué me dice! Jamás lo hubiera pensado.

Gregory Kissling: Ya ves. Somos muy fuertes en Asia con el Constellation, que se considera un reloj de mujer. Pero sí, tienes razón. En 1955 el Ladymatic y en 2010 el primer movimiento para relojes femeninos, y debemos ofrecer algo más a la mujer.

HyM: El año que viene inauguran un nuevo edificio, para realizar el ensamblado del reloj y para alojar todo lo que tiene que ver con la certificación METAS. Tenerlo en el mismo edificio, ¿no viene a reforzar el argumento de los que dicen que Omega se ha «inventado» un certificado propio, como han hecho otras marcas?

Gregory Kissling: ¡En absoluto! Vamos a tener allí empleados de METAS, no nuestros. Y son ellos los que extienden el certificado, y si un reloj no pasa el test sencillamente no consigue su certificado, que es suyo, de METAS. No nuestro.  Y alcanzar la certificación supuso para nosotros un esfuerzo enorme. Primero redujimos la variación diaria por debajo de lo que exige COSC, pasando de -4/+6 a 0/+5. Después miramos la hermeticidad, y si hay algún problema tiene que comenzar el test entero de nuevo…. Es un proceso muy complicado, especialmente porque no se hace con unos cuantos relojes, sino con miles.

HyM: A riesgo de parecer pelota, repito que ese es el camino correcto: hay que dar lo que se vende, y siempre hemos oído hablar de «la precisión suiza», pero si ahora le dices a un joven, que no lleva reloj, que se gaste 600 ó 700 euros en un reloj que quizá necesite reajustar cada día porque le puede adelantar 15 segundos, lo más probable es que te mire como se mira a un botarate y te dijera «por ese precio me compro un iPhone 5S y un Apple Watch a juego». Así, que sí, los esfuerzos de Omega en ese sentido van en la dirección correcta.

Gregory Kissling: Fue un deseo expreso de Mr. Hayek, y el laboratorio está abierto a cualquier marca que desee certificar sus relojes.

HyM: ¿Y alguna marca se ha interesado?

Gregory Kissling: No por ahora. Es que supongo que tener una tecnología que te permita aguantar 15.000 Gauss no es fácil.

HyM: Oiga, permítame una pregunta de absoluto lego: ¿dónde me tropiezo yo con 15.000 gauss? Porque siempre lo oímos pero Gauss no es una medida que manejemos como los kilos o los centímetros, así que uno no sabe bien de qué estamos hablando.

Gregory Kissling: Las máquinas de escáner médico, por ejemplo. Y en ellas nos fijamos como objetivo a lograr. Aunque ahora han sacado unas nuevas máquinas que llegan a los 30.000 Gauss. De hecho el origen está en un cliente de Omega, un médico que tiene unos 40 relojes y trabaja con escáneres, y siempre se quejaba de que sus relojes iban mal. Nos escribió una carta pidiéndonos que hiciéramos un reloj que le valiera para su trabajo.Pero vamos, que no estamos siempre cerca de una de esas máquinas. Por ejemplo la tapa de las tabletas iPad: ellas solas ya producen 1.000 Gauss. Los imanes del frigorífico… ¡el imán de los bolsos de mujer! eso son como mínimo 500 Gauss.

HyM: ¿Hay un reloj que le gustaría que existiera en la colección de Omega?

Gregory Kissling: Pues mi reloj ideal sería aún más preciso que esos 0/+5 que tienen los METAS. Que es muy bueno, pero seguro que podemos reducirlo. -/+1 al día sería lo ideal.

HyM: Rolex dice que sus nuevos calibres son -2/+2…

Gregory Kissling: Sí, pero no certificado. Ellos certifican COSC, los -4/+6, pero no los 2 segundos. No quiero decir que no lo consigan, pero no lo certifican. Es una diferencia, ¿sabes?

HyM: Así que su reloj ideal es uno más preciso.

Gregory Kissling: Y sin necesidad de servicio ténico. Sin aceite.

Calibre del Seamaster Planet Ocean Deep Black

HyM: Y dentro de la colección actual de Omega, y sin mirar el bolsillo, ¿qué reloj tendría?

Gregory Kissling: La verdad es que ya lo llevo: es el Deep Black. Para mí lo tiene todo en términos de diseño. En realidad el diseño viene de 1957, cuando presentamos el Seamaster 300, así que en términos de diseño este reloj es icónico. Y en términos de tecnología, lo mismo: cerámica. El problema de los relojes de titanio o acero es que al cabo de un año ya están rayados, y cuando los llevas al servicio técnico pierdes una décima parte del material, y de la forma. Con la cerámica nada de esto ocurre. Vale que se puede romper si se te cae desde dos metros de altura, pero ni una rayadura.

Y la esfera está hecha en cerámica no para que no se raye, porque está protegida por el cristal de zafiro, sino porque queríamos el mismo brillo, el mismo reflejo que en el resto del reloj. Yo también practico el buceo, pero no en Suiza porque el agua está muy fría. Siempre me voy a Maldivas o sitios así. Así que la función GMT es perfecta para mí. Y para el brazalete introdujimos un tratamiento antibacteriano en el caucho. Parece una correa textil, pero es en realidad caucho. Por no hablar del calibre. Este producto es, para mí, la cima de todo lo que significa Omega en términos de diseño e innovación.

El Seamaster Planet Ocean Deep Black en la oscuridad

HyM: Se le nota enamorado del producto.

Gregory Kissling: ¡Por supuesto que lo estoy! Lo desarrollé junto con mi equipo, y nos llevó tres años. Tres años de un trabajo muy duro para conseguir un reloj que no tiene metal en absoluto, salvo el muelle del bisel. Que tiene el fondo roscado pero de cerámica, que hemos llamado Naiad Lock y en el que los textos están correctamente alineados, siempre.

HyM: Eso, para los que somos aficionados y perfeccionistas, es como música celestial.

Gregory Kissling: ¡Lo sé! Y por eso queríamos conseguirlo, pero conseguirlo sólo con la cerámica. Pero si tuviera que elegir un solo reloj, uno solo, sería el Grey Side of the Moon, porque te sirve para cualquier combinación de ropa que lleves y siempre vas elegante (lo vimos en vídeo aquí).Por cierto que para conseguir el gris de la cerámica sólo hay diez reactores en el mundo que puedan hacerlo, dos de los cuales están en en Comadur (la fábrica del Grupo Swatch encargada de la creación y producción de materiales).

HyM: ¿Vamos a volver a ver un Railmaster?

Gregory Kissling: Si te fijas el próximo año es un gran año: es el 60 aniversario de de la Santísima Trinidad. Ya hemos hablado de que en 1957 presentamos el Seamaster 300, pero es que también fue el año de aparición del Speedmaster… y el Railmaster.  Así que 2017 va a ser un año grande. Ya verás.

Nota: un año después de esta entrevista apareció Omega 1957 Trilogy Edition).

Omega Railmaster

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Francesc Carmona, Brand Manager de Montblanc Iberia, es fiel reflejo del espíritu actual de la maison: una mezcla de energía inagotable y actividad continua. Pero es siempre energía positiva y siempre sin perder de vista el lado humano de todo lo que hace. Vive la marca intensamente y así te lo transmite, pero nunca como un «tienes que», sino un «pruébalo y decide tú mismo». Nos encontramos en su despacho de Richemont para charlar sobre un año tumultuoso y sus planes para el futuro de la gran manufactura.

HorasyMinutos: Dentro del sombrío panorama actual de las cuentas de Richemont Montblanc aparece como una de las mejores marcas del grupo. ¿Es así también en España?

Francesc Carmona: Nosotros llevamos dos años en Madrid (antes la sede estaba en Barcelona), y desde que llegamos estamos creciendo a doble dígito. Es verdad que globalmente el Grupo está pasando por momentos complicados, como el resto de la industria. Afortunadamente nosotros somos una marca enormemente diversificada en cuanto a productos, y nuestra exposición al turismo, la dependencia de China, es muchísimo menos importante que otras marcas, por lo que nos ha afectado mucho menos.

HyM: Pues en estos tiempos tener crecimientos de dos dígitos es como para que te den, no palmadas en la espalda, sino ¡abrazos entre lágrimas! (risas)

Francesc Carmona: ¡Nuestro trabajo nos cuesta! Pero sí, llevamos dos años como una moto, aunque cada vez es más complicado. Pero el factor de crecimiento desde el cambio de sede ha sido importante.

HyM: ¿Pero es un crecimiento en todo Montblanc Iberia, o sólo en algunas gamas de producto?

Francesc Carmona:  Desde luego en España, en todas las familias de producto. La escritura, por ejemplo, está tirando mucho, hasta el punto que tenemos escasez porque la producción no alcanza a la demanda.  Yo creo que se debe a que hemos elevado mucho el nivel de creatividad, y eso lo aprecia -y lo demanda- el mercado. Se da la circunstancia de que puedo llegar a no cumplir los presupuestos no por carencia de ventas, sino de producto. Y lo mismo ocurre con la piel. Yo creo que ahora mismo somos uno de los 5 grandes operadores del mundo de piel. Por ejemplo hemos aumentado nuestra presencia en El Corte Inglés, en el que no sólo estamos en nuestro propio espacio sino que también nos hemos colocado en la sección de accesorios de hombre. Así aprovechamos la zona de compra de impulso para dar a conocer toda nuestra gama. Es sin duda uno de nuestros productos estrella.

HyM: ¿Y la relojería?

Francesc Carmona: Ya sabes que las cifras son siempre información reservada, pero sí te puedo decir que el avance en relojería, especialmente en los Heritage Spirit, es también de doble dígito. Si nuestras tiendas están vendiendo quiere decir que también se va a vender en nuestros distribuidores. Eso significa que hemos conseguido traspasar esa idea de que Montblanc es sólo escritura.

HyM: ¿Se atreve a hacer una definición del cliente de relojería español? ¿O del cliente de relojería Montblanc?

Francesc Carmona: Es complejo. Parto de la base de que para el hombre el reloj es -y lo es para mí- nuestra mejor joya. Yo creo que el perfil es el de alguien moderno, pero al mismo tiempo muy maduro. Vivimos en una época supertecnológica, pero a la vez necesitamos una referencia que explique en la muñeca nuestra personalidad y nuestra herencia. Por tanto un perfil maduro -digamos de 30 años en adelante- que como usuario de tecnología quiere máximas prestaciones en lo que lleva, pero que sin embargo no ha perdido sus puntos de referencia. Y sobre todo le gusta mucho la calidad.

Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire

HyM: Desde la llegada de Jérôme Lambert los numerosos lanzamientos han tenido siempre un aspecto clásico importante. Del lado de la escritura y la piel da la impresión de que se ha hecho mucho en cuanto a avances tecnológicos: nuevas pieles muy avanzadas, en escritura Mark Newson…  Al cliente que compra estos avances, ¿le encaja el aire clásico de los relojes de Montblanc?

Francesc Carmona: Rotundamente sí.  Puedo llevar una pluma de Mark Newson y un 1858 en la muñeca. Creo que son dos tendencias que se unen perfectamente. ¿Un 1858 con un Mark Newson y unos vaqueros de fin de semana? Desde luego que sí. Yo creo de todas formas que en el SIHH 2017 se va a entender mucho más la coherencia creativa de Montblanc en relojería.  Esto es un puzzle que se va completando poco a poco, pero hay que esperar a ver la foto completa. Toma por ejemplo el  Montblanc Augmented Paper: ¡qué más tradicional que escribir a mano! Y después la tecnología de Montblanc te convierte tu escritura en un archivo digital para que trabajes con él como lo harías con uno creado en la computadora. Tecnologías opuestas que sin embargo van perfectamente bien juntas.

HyM: Cuando entrevisté a Davide Cerrato me dijo que hay que separar muy bien el producto tradicional de Montblanc de los relojes. Yo sin embargo noto dos cosas: cada vez se incorporan más productos diversos bajo el paraguas Montblanc (gafas, perfumes, gemelos,…). Si hay marcas que les cuesta sacudirse la coletilla de que «son joyeros -por ejemplo- que además venden relojes»,  ¿no puede ser que tantas familias de productos distintas oscurezcan el aspecto relojero de Montblanc? Más aún: Montblanc tiene sus propias boutiques y cuando entra un cliente supongo que lo que se quiere es que se lleve de todo. ¿No hay ahí una contradicción?

Francesc Carmona: No. Las líneas de producto han existido siempre, pero nosotros trabajamos lo que hemos dado en llamar «La Matriz» (The Matrix, en Inglés). Consiste en 6 líneas de producto con 9 sistemas de distribución. Va de lo más clásico a lo más moderno. La clave está en, dentro de cada línea de distribución, segmentar bien la gama de producto. Nosotros somos, dentro de Richemont, la empresa más compleja. Tenemos tienda propia, tienda franquiciada, dentro de El Corte Inglés tiendas en explotación, tiendas en semiexplotación, el e-commerce propio y el de nuestros distribuidores, y por último joyeros.

HyM: Con perdón, pero ¡qué follón!

Francesc Carmona: Hombre, da trabajillo, no te lo voy a negar (se ríe). Hay que desarrollar cada segmento y buscar las oportunidades en cada uno de los nichos que crea esta matriz. En cuanto a la relojería somos muy conscientes de que su distribución y su surtido debe ser muy medido. Esto nos permite aislar al especialista de escritura, que generalmente no sabe de relojes ni le interesa. Esta es la belleza de Montblanc y el gran reto que tenemos: ser los mejores en cada uno de estos segmentos.

HyM: En una entrevista que leí decía usted que el cliente de Montblanc también quiere el reloj Montblanc. ¿El cliente de relojería Montblanc ya era cliente de la marca, o están atrayendo a nuevos clientes?

Francesc Carmona: Los dos. Desde luego el que ama a la marca siempre quiere producto de la casa. Le guía una buena estrella, la mejor estrella (sonríe y señala al logotipo de Montblanc). Pero también estamos haciendo un poco de «conversión religiosa», diría yo. Y tú ya me conoces que yo me aplico a ello con cualquiera que se me pone por delante.

(¡doy fe de ello! Un pequeño tour de Francesc a mis hijos sobre el producto Montblanc les dejó la cristalina idea de que necesitaban -y mucho- Montblanc…. y de paso me metió a mí en un problema a la hora de preguntarles qué quieren por su cumpleaños)

Estamos consiguiendo que el aficionado a la relojería, incluso el más exigente, reconozca nuestra maestría relojera. Hace unos años estábamos en «la miopía del marketing»: yo hago una estrella y la estrella funciona sola. Pues no. Hoy en día es justo al contrario: este producto es tan bueno que merece llevar una estrella. Y lo hemos hecho nosotros. Ahora ves nuestros nuevos relojes y enseguida percibes que tienen personalidad. Ahora sí que la tienen.  Y nuestros propios seguidores están ayudando a «convertir» a los neófitos, a aquellos que no nos conocían. Es un trabajo enorme, que nos obliga a una presencia continua en el mercado (yo creo que Montblanc es la marca que mayor número de actos públicos celebra a lo largo del año, con diferencia). Pero si esto fuera fácil ¡no disfrutaríamos del reto!

4810 Orbis Terrarum

HyM: ¿Cuáles son los relojes favoritos de Montblanc en España?

Francesc Carmona: Los 4810 funcionan de maravilla. Y después los Heritage Spirit; el 3 agujas es uno de los relojes más vendidos. Y no olvidemos el TimeWalker.

HyM: ¿Qué reloj no tiene ahora mismo Montblanc en en su colección y le gustaría que estuviera? Por prestigio o porque simplemente ayudara a las ventas (que no siempre van juntos).

Francesc Carmona: Yo creo que nos falta un reloj más deportivo. Un diver, quizá. Un reloj con correa de caucho y caja un poquito más grande. Un rediseño del TimeWalker.

HyM: Pregunto para no obtener respuesta: ¿lo vamos a ver en el próximo SIHH 2017?

Francesc Carmona: Tú lo has dicho…

1858 Chronograph Tachymeter Limited Edition

HyM: Ya, pero ¡tenía que intentarlo! En fin, esperaremos. ¿Si no tuviera restricciones dinerarias, ¿qué reloj llevaría?

Francesc Carmona: El 1858 Chronograph Tachymeter Edición limitada con calibre Minerva. Es un reloj muy elegante, sobrio,  con el tamaño justo… es espectacular, en una palabra.

HyM: ¿Y qué reloj lleva?

Francesc Carmona: Nicolas Rieussec Chronograph Automatic.

HyM: Vaya, uno hubiera pensado que llevaría un modelo más moderno ¿Y la de Nicolas Rieussec es una colección que va a renacer?

Francesc Carmona: Yo creo que con Riussec hemos hecho muchísimas versiones y por el momento la gama va a quedar como está. El Riussec homenajea al cronógrafo de Riussec, que literalmente escribía el tiempo (lo vi cuando visité la manufactura). Por eso para mí es uno de los relojes que mejor refleja el espíritu creativo de Montblanc: aúna, en un calibre propio, escritura y relojería. Tradición y modernidad unidas con estilo.

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Thibaut Pellegrin aterriza en España como Brand Manager de A. Lange & Söhne después de una larga experiencia en Cartier (8 años). Aunque lleva desde marzo en España el anuncio oficial de su nuevo puesto se hizo público en junio. Charlamos con el sobre sobre la situación actual del mercado y de sus planes de futuro para la marca, en unos momentos particularmente difíciles.

Horas y Minutos: Los últimos informes de Richemont (aquí) muestran un panorama bastante sombrío en la evolución de sus ventas. ¿Es así también para Lange?

Thibaut Pellegrin: Es verdad que lo es, pero para mí hay dos elementos a tener en cuenta con A. Lange & Söhne: En primer lugar, siempre hemos mantenido voluntariamente un nivel de producción muy bajo. Podríamos sin duda producir más, pero no al mismo nivel de calidad. ¿Por qué entonces la nueva manufactura, que tenemos desde hace un año? (una gran obra arquitectónica que mostré aquí) Sólo por una razón: conseguir mejores condiciones de trabajo. No para producir más. El nuevo edificio se decidió hace 3 años, pero con un único objetivo: producir los mejores relojes del mundo, pero en pequeña cantidad.

En segundo lugar, la distribución. Estamos presentes en 60 países, casi en todo el mundo (menos en África, por ahora); pero con sólo 237 puntos de venta. Esto lo que demuestra es que existe una coherencia en Lange desde hace muchos años. Esa coherencia nos permite afrontar con más serenidad los tiempos difíciles. Y sí, estos son tiempos difíciles, y hemos tenido que ser prudentes este año, y seguramente el año que viene también.

Richard Lange «Pour le Mérite»

HyM: Hace un par de meses se lanzó el nuevo Richard Lange «Pour le Mérite» en oro blanco (aquí). Su precio era sensiblemente inferior al modelo anterior en oro rosa, y eso que el blanco siempre es más caro. Si yo fuera un afortunado poseedor de la versión en oro rosa (ojalá), estaría cuando menos sorprendido.

Thibaut Pellegrin: En Lange los dos oros tienen el mismo precio. Pero es verdad, es un precio más bajo. Cabe la sorpresa, pero hay una gran diferencia: la esfera no es esmalte sino laca, y eso es más barato. Y además se van a producir 218 unidades, que es un poco más (la versión en oro rosa fue una serie limitada a 200 unidades). Eso permite abaratar precios.

HyM: Veo que Lange también contempla bajar precios. ¿Vamos a ver un Saxonia en acero, quizá?

Thibaut Pellegrin: En los próximos años seguramente no. No es nuestra estrategia a día de hoy.

HyM: Podemos descartar el acero entonces.

Thibaut Pellegrin: Sí. Sólo oro y platino.

Richard Lange Jumping Seconds en platino

HyM: Lleva desde junio como director la Península, Francia Bélgica y Luxemburgo. ¿Aprecia diferencias entre sus clientes actuales y los norteamericanos?

Thibaut Pellegrin: Si comparo de manera general sí que las hay, pero si lo reducimos a los clientes de Lange para mí todos tienen las mismas exigencias. Todos comparten la misma pasión por la relojería y sólo exigen lo mejor. Y lo mejor hay muy pocas marcas que lo pueden ofrecer. Pero hay algo que me parce muy particular de nuestros clientes: no se dejan influir. Tienen sus propios gustos y opiniones, y nosotros tenemos que escuchar a nuestros clientes. Hay marcas que «empujan» sus relojes al mercado y sin embargo nosotros colaboramos con nuestros clientes. También con los coleccionistas, los conocemos a casi todos, porque ser una marca tan pequeña te lo permite. Todos nuestros clientes tienen una percepción de la calidad de nuestros relojes muy desarrollada.

HyM: ¿Y entre los países que dirige? ¿Hay directivas para cada país, o se dirige todo de manera global?

Thibaut Pellegrin: En nuestra marca no. Tenemos un mensaje homogéneo en todo el mundo. Eso sí, yo tengo que adaptarme a mi red de ventas, no hablo igual con un cliente de Luxemburgo que con uno de Islas Canarias. Tenemos que adaptarnos también a los clientes finales. Pero los relojes son los mismos y la estrategia de comunicación es la misma.

HyM: Cuando entrevisté a Wilhelm Schmid (esta es la entrevista) me decía que la máxima tensión comercial viene dada en realidad porque el cliente Lange viaja mucho y puede querer una pieza tuya en Hong Kong, por ejemplo, en vez de en su país de origen.

Thibaut Pellegrin: Es cierto, y por eso necesitamos coherencia. Coherencia en modelos, coherencia en precios y, muy importante, coherencia en la experiencia de Lange. El cliente, allí donde esté, debe notar que entra en el universo Lange.

Hay que reseñar que toda la entrevista se desarrolló en español, porque Thibaut habla un español mucho más que correcto, con un vocabulario amplio y culto subrayado por su permanente sonrisa, ojos vivaces y ademanes sobrios pero enérgicos.

HyM: ¿Dónde aprendió tan bien el español?

Thibaut Pellegrin: En su mayor parte en España y un tanto en Nueva York con clientes hispanohablantes. Hice un Erasmus en Zaragoza. Pero de eso hace… ¡once años ya!

Levanta las cejas, sorprendido de cómo pasa el tiempo. Yo también las levanto, admirado de cómo alguien con sólo 30 años ha hecho ya tantas cosas.

HyM: ¿Por qué existe una boutique en Lisboa pero no en Madrid?

Thibaut Pellegrin: La de Lisboa no es una bouique propia, es una colaboración con uno de nuestros distribuidores. En su tienda normal no era posible ofrecer la experiencia Lange, y por eso creamos la boutique.

HyM: ¿Y eso se podría repetir en España?

Thibaut Pellegrin: Podría, pero la verdad es que nuestros concesionarios ahora mismo ya ofrecen la experiencia Lange tal como queremos que sea. Nosotros siempre planteamos relaciones a largo plazo, y la mayor parte de nuestro puntos de venta trabajan con nosotros desde hace casi 20 años.

HyM: O sea casi desde el principio.

Thibaut Pellegrin: En efecto. Como sabes la manufactura se refunda en 1994 y entramos en España en 1997, y tenemos socios desde entonces. Es una verdadera historia de amor. Yo ahora trabajo con los hijos de aquellos que comenzaron trabajando con Günter Blümlein. Es conmovedor oírles hablar de esto. Gabriel Suárez me cuenta que cuando tenía 10 años estaba en la sala de reuniones con su padre y los relojes de Lange… no es de extrañar que nuestros distribuidores sean expertos en la marca.

HyM: Y encima el primer reloj que lanza la manufactura es directamente un icono, el Lange 1. Es como para estar permanentemente enamorado.

Thibaut Pellegrin: Y prácticamente no ha cambiado. Bueno el calibre se ha rediseñado entero, pero visualmente es prácticamente igual que el aparecido en 1994. Es una maravilla.

(Günter Blümlein fue, junto con WalterLange, el responsable del resurgimiento de la marca, aunque también fue quien guió a Jaeger-LeCoultre y a IWC tras los años del cuarzo. Agrupó a las tres marcas bajo la empresa Les Manufactures Horlogères, que después vendió a Richemont por unos 3.000 millones de francos suizos. Fue sin duda uno de los grandes transformadores de la relojería actual. Desafortunadamente falleció en 2001).

Hartmut Knothe (CEO) Walter Lange y Günter Blümlein (Director de Producto) en 1994

HyM: ¿Cuál es su objetivo a 5 cinco años?

Thibaut Pellegrin: A decir verdad la marca es, a día de hoy, casi un secreto. Sólo la conocen aficionados y coleccionistas. Y esto es importante, porque son ellos los que han hecho de la marca lo que es, pero tenemos que ampliar nuestros círculos y tenemos que dirigirnos a las nuevas generaciones, porque tenemos objetivos a largo plazo. Sabemos que este año y el que viene vamos a vender los relojes que tenemos, pero ¿qué vamos a hacer de aquí a 20 años? Ahora existen muchos canales nuevos de comunicación y mi objetivo es usar esos canales para conocer los gustos, las expectativas y de las tendencias de consumo de la nueva clientela, que quizá no tiene un buen conocimiento de la marca. Al menos de momento.

HyM: ¿Pero eso significa actuar localmente? Quiero decir, acaba de decir que las políticas de Lange son globales. ¿Quiere usted decir que Lange en España va a tener una actuación específica en el país para abarcar otros públicos?

Thibaut Pellegrin: Claro. Ese es mi trabajo. Hay también una estrategia más global en la sede, pero para mí el objetivo es conocer a más clientes potenciales, y hay varias formas de hacerlo; la fundamental es desde luego trabajar con nuestros concesionarios, porque ellos son los expertos y los que conocen no sólo a nuestros clientes, sino a los que todavía no lo son.

HyM: O sea que ¿podríamos ver a Lange en, no sé, escuelas de negocio, o cosas así?

Thibaut Pellegrin: Puede ser. No sé si se verá mucho porque todo lo hacemos de forma discreta. Pero sí, ese sería un buen ejemplo. Lo que tengo que explicar es la autenticidad, la coherencia, la durabilidad… eso es lo que es Lange. Sí, es caro, pero son los mejores relojes del mundo.

Saxonia Moonphase

HyM: Bueno, también habría que ver, porque a menudo te encuentras con precios de relojes que hacen que te preguntes, por ejemplo «¿pero esto que cuesta tanto como un Saxonia (15.000 euros), me da lo que me da un Saxonia?»

Thibaut Pellegrin: Claro, pero es que ese es exactamente es mi trabajo. Tú eso lo sabes porque estás siempre con relojes, pero yo tengo que hacérselo ver también a quien no conoce la marca para que sepa cuánto le ofrece. En Lange el marketing tiene que estar al servicio del producto, y no al revés.

Tourbograph pour le Mèrite

HyM: ¿Hay algún tipo de reloj que le gustaría que existiera en la colección de Lange y que ahora no existe?

Thibaut Pellegrin: La verdad es que Lange ha hecho muy buen trabajo en crear todo lo que llena mis sueños relojeros. Pero hay un modelo que ya no existe, el Tourbograph Pour le Mérite, el primer reloj que combinaba un tourbillon con transmisión de huso y cadena y un cronógrafo rattrapante, y por supuesto limitado a 51 unidades. Ese es el reloj que me gustaría ver en la colección.

Zeitwerk Minute Repeater

HyM: ¿Y ese sería el reloj que tendría si no tuviera limitaciones económicas?

Thibaut Pellegrin: No, sería algo diferente porque el Tourbograph no lo puedes llevar todos los días. Es difícil elegir uno solo; es como decir qué hijo prefieres, así que me quedo con dos: el Zeitwerk, con un diseño increíble, súper vanguardista e incluso revolucionario. Hay muy pocos relojes como el Zeitwerk. Y el otro, el Datograph. Para mí es el mejor cronógrafo del mundo. Bueno, para mí y para casi todos los aficionados a la relojería.

HyM: Philippe Dufour dijo que era el mejor.

Sí, muy sencillo de diseño pero el movimiento… solemos decir que es una ciudad en miniatura. Me puedo pasar horas mirándolo.

HyM:¿Y qué reloj lleva ahora?

Thibaut Pellegrin: Un Lange 1. Ya hemos hablado de él. Lo puedes reconocer a 20 metros. Pero éste es además el Lange 1 Time Zone, con los 24 husos horarios que cambian con apretar un solo botón. Eso es Lange, apariencia y uso sencillo pero movimientos de la máxima complicación. Para mí hay muy pocos relojes como el Lange 1,  porque en realidad no hay relojes como los de Lange.

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