Cuando hablamos del Blancpain Villeret Quantième Complet Phases de Lune en realidad nos estamos refiriendo al modelo que convirtió la fase de luna en un icono contemporáneo y que, en plena crisis del cuarzo, ayudó a redefinir el rumbo de Blancpain y, a la postre, de la relojería tradicional suiza.

El renacimiento de Blancpain en los años ochenta

A comienzos de los años ochenta, la relojería mecánica suiza vivía uno de sus periodos más delicados. El cuarzo había impuesto nuevos estándares de precisión y precio, lo que unido al fortalecimiento del franco suizo frente al dólar y la primera crisis del petróleo hicieron que el mercado de la relojería tradicional se hundiera y muchas manufacturas históricas desaparecieron o se reconvirtieron. En 1982, Jean-Claude Biver y Jacques Piguet adquirieron Blancpain (que estaba en quiebra absoluta) con una idea clara:

No era posible luchar contra la invasión nipona con sus armas, porque morirían a los pies de una técnica electrónica más precisa y más barata. Había que hacer algo muy distinto. Algo que quedó plasmado en un frase muy conocida, pero que ninguna otra casa puede decir de sí misma: “Desde 1735 no ha habido ningún Blancpain de cuarzo. Y nunca lo habrá”.

Cómo será de cierto que, cuando la otra responsable de rescatar a la industria suiza del marasmo en el que estaba, Swatch, lanzó los Swatch Fifty Fathoms, también fueron mecánicos (los vimos en vídeo aquí).

La estrategia pasaba por reivindicar la alta relojería tradicional. Complicaciones clásicas, acabados cuidados y una fuerte carga emocional debían diferenciar a Blancpain de la relojería electrónica. En ese contexto, el calendario completo con fase de luna se convirtió en pieza clave.

El calendario completo como declaración de principios

Biver se puso como objetivo hacer de Blancpain una casa de alta relojería y lo primero que hizo fue presentar un reloj con calendario completo, fase lunar y ventanas de fecha en una caja redonda. Es decir, la revolución de lo puramente tradicional.

El Blancpain Villeret Quantième Complet recuperaba la arquitectura clásica del calendario completo: día y mes en ventanillas, fecha por aguja central sobre la minutería perimetral y fase de luna a las seis. Una disposición equilibrada, legible y profundamente tradicional. Mientras todo el mundo se había vuelto simple Blancpain se había vuelto histórica.

El éxito fue fulminante: comprar la marca Blancpain le había costado a los dos socios 22.000 francos suizos; en 1983 vendieron 92 unidades del calendario completo con fases lunares por valor de 16 millones de francos suizos.

Para 1989 Blancpain ya había lanzado los 6 pilares de la alta relojería: un dos agujas ultra delgado (el Ultraplate), un calendario completo con fases lunares, un calendario perpetuo, un tourbillon, un cronógrafo rattrapante y un repetidor de minutos. Todos con la misma esfera redonda y todos con un diámetro de 33 mm.

Pero su importancia no residía únicamente en la técnica. Frente a la precisión fría del cuarzo, Blancpain proponía una complicación que apelaba a la historia y a la emoción. La fase lunar, basada tradicionalmente en un disco de 59 dientes que reproduce el ciclo sinódico de 29,5 días, no era imprescindible en términos prácticos. Era, precisamente por ello, una afirmación cultural.

Y, de paso, mostró a la relojería suiza el camino de la supervivencia (y, a la larga, el triunfo): hacer lo que sólo nosotros sabemos hacer bien: la relojería tradicional y la emoción de sus complicaciones.

La fase de luna Blancpain: de indicación astronómica a icono

Lo que convirtió al Blancpain Villeret Quantième Complet Phases de Lune en un símbolo fue el tratamiento de la luna. Lejos de limitarse a un disco neutro, Blancpain optó por una luna con rostro, expresiva, casi cómplice. Ese detalle dotó al reloj de una personalidad inmediata y reconocible.

A lo largo del tiempo, la Maison ha alternado versiones con rasgos más marcadamente masculinos y otras de facciones más suaves y delicadas, que evocan una lectura femenina del astro.

La fase de luna Blancpain se transformó así en una firma estética. En una época en la que la relojería mecánica necesitaba argumentos para sobrevivir, esa luna representaba la poesía del tiempo: la conexión entre el mecanismo y los ciclos celestes, entre la tradición y el presente.

Blancpain Villeret Quantième Complet Phases de Lune 2026

Además de la versión otoñal que vimos en el anterior vídeo, el Blancpain Villeret Quantième Complet 2026 ofrece dos caras de la misma excelencia tradicional: una versión en oro rojo de 18 quilates y otra en acero inoxidable, ambas con caja de 40 mm y el calibre automático 6654.4 con 72 horas de reserva de marcha y espiral de silicio. Además, por supuesto, de los pulsadores traseros para la corrección de fecha, mes, día y fase lunar.

En oro rojo, la presencia es cálida y señorial: la caja preciosa realza una esfera opalina que subraya la complicación del calendario completo con fase de luna.

La versión en acero, por su parte, adopta una elegancia más sobria pero igualmente refinada, con una geografía de indicaciones que sigue siendo impecablemente legible y clásica, ideal para quien busca una complicación histórica con un carácter ligeramente más versátil y cotidiano.

Los relojes integran, obviamente, todas las actualizaciones estéticas que ya vimos y que dan al reloj un aspecto más contemporáneo sin perder su adecuación a la etiqueta que exige el reloj de vestir. Tanto es así que resulta muy difícil elegir con cuál quedarse.

Quizá uno de los elementos decisivos sea el precio: el Blancpain Villeret Quantième Complet Phases de Lune en oro rojo tiene un precio de 32.250 €, mientras que la versión en acero cuesta 18.300 €. Por supuesto, sin renunciar a los acabados de alta relojería que distinguen a Blancpain. Pero si estamos hablando de una complicación que es casi onírica, podemos soñar con que el precio no es un problema, ¿verdad?

Hay más información en Blancpain.com.

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El penúltimo de los homenajes al Lange 1 de A. Lange & Söhne se acaba de presentar: es el Little Lange 1 Moon Phase, que cierra así la gran alfombra plateada que se ha tendido para llegar al reloj culmen, que se presentará el mes que viene, probablemente en la sede de la manufactura en Glashütte. A pesar de la innegable «germanidad» y racionalidad de la casa, las esferas lunares hicieron su aparición en la casa en 1999, y lo hicieron para quedarse. De hecho, ahora mismo hay en 13 relojes con fase lunar.

LA FASE LUNAR Y SU AJUSTE

De media le lleva a la Luna 29,53059 días (29 días, 12 horas, 44 minutos y 3 segundos) orbitar alrededor de la Tierra. Esto es de media, porque, debido a su órbita elíptica y a la fuerza gravitatoria del Sol y la Tierra, la Luna se mueve más rápido cuando está cerca de nuestro planeta que cuando está más alejada. Así que, en el transcurso de un año, la duración de las fases lunares varía. El reto para los relojes es, por tanto, desarrollar un mecanismo que se acerque lo más posible a esos 29,53059 días.

La mayoría de las ventanas de fases lunares utilizan una rueda de 59 dientes para hacer girar un disco con dos lunas. Esto ajusta el mecanismo a 29,5 días, con una desviación de 44 minutos y 3 segundos. Tras 32 meses la desviación es de un día completo. Adicionalmente, los diseños de esta complicación mueven el disco una o dos veces al día, no de manera continua. Eso provoca una desviación del ángulo de seis o de tres grados respectivamente. Esto no ocurre en el Little Lange 1 Moon Phase, ni en ningún otro Lange con fase lunar.

Por un lado, en Lange el disco de fases lunares está conectado al de la hora, de manera que siempre se está moviendo (como ocurre en la vida real). Esto está bien, pero hay algo aún mejor: el mecanismo de transmisión de Lange minimiza la desviación hasta 1,9 segundos al día, o 57 segundos por cada órbita lunar. Una vez ajustada adecuadamente, tan sólo necesitará un ajuste de un día cada 122,6 años. El mecanismo se puede ver aquí:

Además, en los modelos 1815 Moon Phase (lanzado en 1999) y el Richard Lange Perpetual Calendar «Terraluna» -de 2014-, los relojers de Lange consiguieron reducir la desviación a 6,61 segundos por cada mes lunar. Eso significa que la desviación del ciclo de la Luna es de tan sólo un día cada 1.058 años. Increíble.

El Little Lange 1 Moon Phase comparte las mismas características técnicas que ya vimos en el Little Lange 1: caja de oro blanco de 36,8 de diámetro y 9,5 mm de altura y una esfera plateada de plata maciza con impresión azul y agujas de acero pavonado. El concepto cromático continúa en un detalle característico del mecanismo: el grabado en resalte azul del puente del volante de alpaca natural lleva una representación de la gran fecha acabada como relieve, adaptada a la celebración con la fecha “25”. El reloj lleva una correa de piel de cocodrilo azul oscuro con hebilla de oro blanco.

Al igual que el resto de los relojes de la familia LANGE 1 con mecanismo de cuerda manual, el Little Lange 1 Moon Phase, presentado por primera vez en 2017, está dotado de una esfera descentrada con gran fecha e indicación de la reserva de marcha UP/DOWN. Al igual que en el Grand LANGE 1 Moon Phase “25th Anniversary”, el disco de la luna también está grabado a mano en este modelo especial. Seis estrellas y numerosos puntitos representan el cielo estrellado y forman junto con la luna dorada una escena celeste tridimensional.

El calibre de la manufactura L.121.2 está decorado y montado a mano, regulado en 5 posiciones y provisto de puentes y platinas de alpaca. Está acompasado en 21.600 semioscilaciones por hora y, gracias a su doble barrilete, sólo se tiene que dar cuerda una vez cada tres días.

El mes que viene podrá verse en vivo, y tendrá un precio de 42.300 euros (IVA incluido). Mientras tanto hay más información en A.Lange&Söhne.com.

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Vamos a ver el IWC Portofino Hand Wound Moon Phase, una nueva belleza en dos versiones -acero y oro- que además homenajea al Portofino original.

Portofino Original de 1984. Foto de Steve G.En contra de lo que se puede pensar por el aspecto clásico, el Portofino apareció en el mercado por primera vez en 1984, en esta versión que vemos aquí arriba que era manual y con fase lunar. Como el Portofino Hand Wound Moon Phase que vemos hoy. Sin duda el de 1984 tenía un aspecto muchísimo más clásico y a la vez fiel al origen de los relojes de pulsera de la manufactura: relojes de bolsillo que se atan a la muñeca.

Comparando las dos fotografías se ve cómo el Portofino Hand Wound Moon Phase de 2017 es más refinado y elegante, además de mucho menos adusto. Es curioso que IWC lo haya lanzado de manera tan soterrada, sin darle la difusión que merece. Es verdad que éste es el año de la nueva colección Da Vinci, de los que ya hemos visto los modelos de mujer (aquí) y la Laureus (aquí) y veremos más. Pero en mi opinión este reloj se merece más difusión, porque me parece un acierto. De hecho es el Portofino que más me ha gustado hasta la fecha.

Ya existía un reloj en la colección con calibre manual, indicador de reserva de marcha y pequeño segundero a las 6. Es la referencia IW410103 (en acero). El diámetro del nuevo Portofino Hand Wound Moon Phase es el mismo (45 mm), pero la altura pasa de 12 a 13,5 mm con la adición del módulo de fases lunares. Un milímetro y medio pero ¡qué cambio! El reloj es distinto y muuucho más atractivo.

Hay que reconocer que la capacidad de seducción de una ventana de fase lunar, cuando está tan bien hecha como esta, es total. Sabe unir la precisión técnica -en este caso sólo se desvía 1 día de cada 577,5 años- con el romanticismo que siempre inspira nuestro satélite.  Aporta una calidez especial a la esfera sin restar ni un ápice de masculinidad al reloj. Hay que celebrar por tanto que vuelva a la colección (aunque ya estaba en los de mujer).

A las 6 horas se sitúa la subesfera del pequeño segundero, esculpida sobre la esfera para darle mayor profundidad y enmarcada con un anillo de oro, como los índices y manecillas. Como siempre en el Portofino el 60 está pintado en un granate que iguala el de los dos últimos días de la reserva de marcha. Que es de 8 días, aunque IWC afirma que podría funcionar hasta 9.

Si damos la vuelta a la caja vamos a ver el calibre de manufactura 59800. Como también ocurre en los Portugieser, IWC honra su tradición de movimientos grandes -provenientes de los relojes de bolsillo- y los muestra al máximo, con unos biseles muy estrechos (al igual que en el anverso). Da gusto ver todo el hueco de la caja lleno de mecánica.

Además de la reserva de marcha ya mencionada, el movimiento tiene parada de segundero y espiral Breguet. La decoración se limita a perlage y Côtes de Genéve, pero como siempre está muy bien realizada. A las doce se puede ver parte del gran barrilete. Desafortunadamente el reloj es sólo hermético hasta 30 metros.

El Portofino Hand Wound Moon Phase es un reloj grande, como todos los Portofinos. Como casi todos los IWC. Pero eso no quiere decir que se lleve mal, sino más bien al contrario. Siendo relojes de vestir, no son sin embargo de los que quieren pasar de puntillas por la muñeca y esconderse bajo el puño de la camisa. Más bien al contrario, son una afirmación por parte de su dueño de saber lo que es la elegancia, pero sin renunciar a la personalidad propia.

La correa de aligátor, como siempre hecha por Santoni y como siempre de altísima calidad, contribuye a remarcar la rotundidad con la que se expresa la pieza, subrayada por unas asas poderosas que, orgullosas, tardan en inclinarse hacia el dorso del brazo.

El IWC Portofino Hand Wound Moon Phase se presenta tanto en acero (referencia IWC516401) como en oro con esfera color antracita (IW516403). Sus precios son de 13.300 euros para la versión que hemos visto en este artículo y de 23.600 euros para la versión en oro, y ya están disponibles en la boutique de la marca. Más información en IWC.es.

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Con paciencia todo llega. Los A. Lange & Söhne Saxonia Moonphase han comenzado a aterrizar a los distribuidores en versión de oro rosa u oro blanco. Veamos los dos modelos, con características técnicas y precios.

El Saxonia Moonphase fotografiado junto al Puente Rakotz en la sajona Kromlau, durante el plenilunio del pasado 20 de junio

Los A. Lange & Söhne Saxonia Moonphase pertenece a la colección más asequible de la gran manufactura sajona. Sin embargo, tal como se encargó de remarcar su Director General Wilhelm Schmid en la charla que tuve con él (y que puedes leer en esta entrada), el nivel de calidad de acabados es el mismo en cualquier reloj de la casa. Por tanto quizá no te llevas alguna de sus supercomplicaciones, pero sí te estás llevando un relojazo con mayúsculas.

Los A. Lange & Söhne Saxonia Moonphase fueron presentados en el SIHH 2016, y para mí son un perfecto reloj de vestir. Se arman con una caja de 40 mm de diámetro y 9,8 milímetros de altura y en dos versiones de oro, blanco y rojo. El reloj te enamora cuando lo ves y aún más cuando lo llevas puesto con ropa formal.  La redondez clásica de la caja tan sólo se ve perturbada a las tres por la corona y a las 10 por un generoso pulsador rectangular para el cambio rápido de fecha. Está situado sobre una franja satinada, para mejor contraste visual del conjunto.

La esfera tiene todo lo que te esperas de de un Lange. En ambos casos está realizada en  plata maciza -pero plateada mediante galvanizado-, sobre la que se asientan los 12 índices horarios  aplicados, dobles en los puntos cardinales. Tanto los índices como las manecillas están hechos en el mismo oro que la caja, aunque en el caso del oro blanco están rodinizados. También es del mismo material la gran ventana de fecha, uno de los iconos de A. Lange & Söhne. A las 6 horas aparece la subesfera del pequeño segundero -con parada- que también aloja el disco de las fases lunares.

Mediante un procedimiento especial patentado el revestimiento del disco lunar de oro absorbe todo el rango de color de la luz excepto el azul, por lo que la intensidad del que vemos es aún más potente. Las 852 estrellas se recortan con láser en la superficie. El resultado es uno de los firmamentos relojeros más bonitos del mercado, que por cierto alcanza su máximo dramatismo en el Grand Lange 1 MoonPhase Lumen que pudimos ver, en toda su riqueza, en esta entrada.

El A. Lange & Söhne Saxonia Moonphase monta el calibre automático Lange L086.5, el decimosexto de la manufactura con la complicación de las fases lunares. La indicación va asociada al movimiento continuo de la rueda de las horas y por lo tanto está siempre en movimiento. El engranaje de siete niveles está calculado con tal precisión que reproduce el lapso de tiempo comprendido entre luna nueva y luna nueva con una precisión del 99,998 por ciento. Una vez ajustada la indicación solo necesita una corrección de un día al cabo de 122,6 años, así que un problema menos. Una romántica luna que vaga por el cielo pero a un paso milimétricamente calculado. Qué bien hace todo Lange, la verdad. El volante está ajustado en cinco posiciones y el precioso rotor esqueletado cumple con su misión de tensar el muelle real del único barrilete para proporcionar 72 horas de reserva de marcha.

A la vista está que el reloj en la muñeca es precioso y queda como un guante. Tiene una presencia masculina, seria, que hace callar a quienes no están a su altura. Pero como los protagonistas de las grandes novelas su carácter enamora a todos por igual, y es un objeto de deseo inmediato. Ya he dicho que es perfecto como reloj de vestir, pero como tiene la gran fecha y las fases lunares carece de ese aire a veces demasiado solemne de los tres agujas.

En contra de lo que suele ser habitual no hay diferencia de precio al elegir una u otra variante de oro. El precio del A. Lange & Söhne Saxonia Moonphase en oro rojo u oro blanco es de 28.500 euros, y están llegando ya a los comercios del ramo. Lange no hace ediciones limitadas, pero su producción es tan corta que hay que reservar la pieza cuanto antes. Estáis advertidos. Más información en Lange.com.

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Frederique Constant sigue a lo suyo, que no es sino ofrecer buenos relojes clásicos, bien construidos, cada vez más frecuentemente con movimientos de manufactura y encima a precios imbatibles. Prueba de ello son los nuevos Classic Manufacture Moonphase.

En realidad Frederique Constant ya tenía una colección de relojes de vestir con la complicación de fase lunar, la línea Slimline Moonphase, que también tiene un calibre de manufactura -el FC 703- y cuya versión femenina presentamos el pasado abril (aquí está el artículo). Pero esos relojes tenían un diámetro de 38,8 mm que según qué mercados puede resultar demasiado pequeño.

Con los nuevos Classic Manufacture Moonphase la manufactura de Plan-les-Ouates ofrece una imagen más acorde con la idea que se tiene de los relojes de vestir: caja circular, manecillas delfín facetadas e índices aplicados. La caja pasa a medir 40,5 mm (medida perfecta) y está realizada en acero o en acero chapado en oro rosa. Pero la caja nos depara otra sorpresa: el reverso del reloj presenta una tapa que oculta un cristal de zafiro que permite ver el movimiento.

El poner una doble tapa trasera viene de los tiempos en que los relojes de bolsillo se daban cuerda con una llave que había que acoplar al movimiento en un hueco hecho ex profeso, para lo que había que levantar la tapa. Pero alguien poco cuidadoso podía dañar el calibre, así que se añadió una tapa intermedia para evitar accidentes. Con el tiempo y la ausencia de llave la tapa trasera desapareció y el cristal de zafiro acabó sustituyendo al metal, con lo cual salimos ganando todos. Añadir ahora una tapa le da un aire retro muy elegante.

La verdad es que lo de Frederique Constant tiene mucho mérito: empezó su vida en 2004 y 11 años después presenta el calibre de manufactura FC-715 que hace nada menos que el número 19 de su colección.

El calibre está profusamente decorado en la platina y los puentes, además de tener un rotor esqueletado dorado que habla muy bien del deseo de la casa de presentar productos de alto nivel pero manteniendo precios razonables. La única pega que le pongo es la reserva de marcha, de tan sólo 42 horas; demasiado poco para lo que hay ya el mercado.

Por lo demás los relojes (cuya Ficha Técnica es esta) están ya disponibles y, como siempre, a precios imbatibles: 3.495 euros la versión en acero y 3.900 las de acero chapado en oro rosa. No hay quien dé más.

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Caja:

• Acero o acero chapado oro rosa pulido
• Diámetro: 40,5 mm. Altura 12,4 mm
• Cristal de zafiro convexo
• Fondo de cristal con tapa
• Hermético hasta 30 metros

Esfera:

• Plateada con decoración rayos de sol
• Índices de níquel o chapados en oro rosa aplicados a mano
• Fases lunares y fecha a las 6 h

Funciones:

• Horas y minutos. Fecha. Fases lunares

Movimiento:

• Calibre de manufactura FC-715 automático
• Ajuste de la fecha  y fases lunares con la corona
• Decoración perlada y Côtes de Genève
• 26 rubíes
• 28.800 alt/h (4 hercios)
• 42 horas de reserva de marcha

Pulsera:

• Correa de piel de aligátor negra o marrón

Precios: acero 3.495 €. Acero chapado en oro rosa: 3.900 €

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Yo diría que Certina está reordenando su estrategia para enfocarse hacia un público más joven y deportivo, haciendo hincapié en sus modelos de cuarzo (mucho más asequibles) pero sin descuidar la calidad de construcción de la que siempre ha hecho gala. Y para probarlo aquí está el nuevo DS-8 Chronograph Moon Phase.

Por supuesto la marca no va a abandonar modelos mecánicos que la han convertido en una de las favoritas de los aficinoados por su excelente relación calidad precio, como los DS y los DS 1 Powermatic (que se pueden ver en esta entrada), o sus relojes de buceo (DS Action Diver y su versión cronógrafo, DS Diver Chronograph). Pero tampoco tiene sentido dispersar esfuerzos entrando en batallas con otras compañías del grupo Swatch.

EL MOVIMIENTO PRECIDRIVE

Precidrive es un desarrollo de ETA -claro- que busca una mayor precisión del movimiento de cuarzo. Todos los cuarzos de Certina incorporan la tecnología Precidrive que consigue una precisión de +/- 10 segundos al año, lo que supera ampliamente los criterios COSC para cuarzos, que exige una variación diaria no mayor de +/- 0,07 segundos (casi 99 segundos al año). Esto se consigue siempre que el reloj no esté expuestos a impactos y se mantenga a una temperatura entre 20 y 30 grados. Esas tolerancias me llevan a preguntarme cómo se comporta el reloj, por ejemplo, en Islandia.

La precisión se alcanza gracias al principio de termocompensación, que regula los impulsos del motor de acuerdo a los cambios de la temperatura ambiente. Además tanto el cristal de cuarzo como el circuito integrado que lo controla se alojan en una caja hermética, por lo que tampoco le afecta la humedad.

Es por tanto un «súper-cuarzo», no un movimiento de cuarzo habitual. En realidad las marcas del grupo Swatch ya tienen incorporados estos movimientos, pero que yo sepa sólo Certina lo resalta en su comunicación, seguramente para tener un elemento diferenciador sobre sus compañeras de grupo.

ESFERA MULTIFUNCIÓN

El DS-8 Chronograph Moon Phase ofrece, como su nombre indica, tanto la función de cronógrafo como de fases lunares, una combinación no muy habitual y por tanto llamativa porque mezcla el elemento deportivo con otro mucho más tradicional y poético. La mezcla, sin embargo, queda bien.

Además la distribución del cronógrafo es inteligente: la subesfera a las 2 muestra el contador de 30 minutos y en la ventana central el de 12 horas. De esta forma no se pierden los dos conteos habituales en los cronógrafos pero tampoco se satura la esfera con muchas manecillas y sus numeraciones correspondientes. A su izquierda, en espejo, aparece la subesfera con las fases lunares. El reloj no sólo muestra el firmamento nocturno, que es la parte más tradicional y conocida de la complicación; también añade las fases (nueva, cuarto menguante, cuarto creciente y luna llena) y la duración media del ciclo. Además la Luna y las estrellas están pintadas en graneado, lo que le da un aire aún más clásico. Contrasta mucho con los indicadores usados, que parecen los de un termómetro de pared.

A las 6 aparece el pequeño segundero. Los segundos están indicados en un bisel interior, con el primer cuarto exterior y el último interior ciegos; de esta manera se crea un bonito juego con la aguja que en esos tramos se ve sólo en su parte inferior o exterior. Un buen detalle sin duda. Por cierto que yo hubiera preferido quitar los nombres de las subesferas porque parece un poco tonto que te indiquen donde están las cosas, como si no las vieras. Pero en fin, es una tradición suiza como el queso fundido o los precios desorbitados.

Por supuesto tanto índices como manecillas (de horas y minutos) están tratados generosamente con SuperLuminova, por lo que la lectura es perfecta.

El reloj está disponible con esfera gris clara, gris oscura o negra. En la Ficha Técnica se pueden ver todas las versiones, pero a mí las que gustan son las que aparecen aquí, sin detalles dorados. Son muy bonitas, la verdad. Están disponibles con brazalete de acero o correa de cuero a un precio de 765 €, sin distinción de color o pulsera.

Sin duda este DS-8 Chronograph Moon Phase es una opción más que interesante si se busca un precio contenido pero con buena calidad de materiales y diseño.

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Caja:

• Acero inoxidable 316L pulido con asas satinadas
• Diámetro 42 mm
• Cristal de zafiro redondeado con revestimiento antirreflejos en ambas caras
• Corona con el monograma «DS» en la punta
• Fondo cerrado
• Hermético hasta 100 metros

Esfera:

• Gris  con acabado rayos de sol satinado. O gris oscuro o negro
• Manecillas de hora y minutos con SuperLuminova
• SuperLuminova en los índices
• Pequeño segundero a las 6
• Contador de 60 minutos a las 2h con ventana de 12 horas
• Subesfera con fases lunares con indicación de la fase la y duración media del ciclo a las 10h

Funciones:

• Horas y minutos. Cronógrafo.  Fecha. Fases lunares

Movimiento:

• Cuarzo ETA G10.962 BH PRD – Precidrive

Pulsera:

• Brazalete de acero con cierre de mariposa con pulsadores dobles, o correa de piel marrón

Precio de venta: 765 €

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Girard-Perregaux sigue su paso silente, entregando piezas perfectamente concebidas y ejecutadas. Donde los demás necesitan de profusas alharacas para anunciar sus piezas, la manufactura de La Chaux-de-Fonds simplemente las muestra, cometiendo un exceso sólo en la longitud del nombre de la pieza. Este 1966 Large Date and Moon Phase que nos ocupa es ejemplo de ello.

Aunque la colección 1966 homenajea a esa década en la que las novedades lanzadas por  Girard-Perregaux le granjearon el premio del Neuchâtel Observatory Centenary Prize, en realidad la caja es absolutamente clásica y, por tanto, atemporal. En este caso tiene un diámetro de 41 mm y 11,22 milímetros de altura, por lo que no tiene problemas para acompañar un traje. Además la ligera curvatura de las asas hace que se adapte bien a la muñeca.

En la esfera del Girard-Perregaux 1966 Large Date and Moon Phase podemos ver por primera vez juntas una gran fecha y la indicación de fase lunar, que acoge además el pequeño segundero. La presencia es, como siempre en Girard-Perregaux, elegante y delicada. Todo está movido por el calibre de manufactura GP03300-0110 automático que ya conocíamos del Vintage 1945. Y por tanto integra el desarrollo de la gran fecha, que es técnicamente lo más atractivo.

A la vista parece que la gran fecha está realizada con un solo disco, pero en realidad son dos, uno de los cuales es transparente y de tan solo 0,10 mm de altura. Como además el cambio de fecha se realiza en menos de 1/100ª de segundo, el resultado visual es de un conjunto unitario. Ello permite que la ventana de fecha sea una, sin separación central. Como además la fuente usada para los numerales es preciosa, muy elegante, el resultado estético final es uno de los mejores del mercado.

La fase lunar, como decía, es muy bonita. Un azul intenso con un firmamento en oro clásico pero muy bien conformado. Además la subesfera está en bajorrelieve, lo que añade profundidad a la faz del guardatiempos. Por lo demás GP ha mantenido los índices principales aplicados y los secundarios pintados como ya hemos visto en otras ejecuciones,  pero ha añadido material luminiscente sobre las manecillas, que siempre es de agradecer.

Como siempre en la colección, en estos Girard-Perregaux 1966 Large Date and Moon Phase la caja es de oro, rosa y blanco, lo que también se refleja en el precio final: 22.390 euros para el matiz rosado y 23.900 euros para el albo, cantidades que si pudiera pagaría porque me gustan mucho los dos modelos. Los relojes llegarán a las tiendas en otoño; mientras tanto, esta es Ficha Técnica.

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Caja:

• Oro rosa o blanco
• Diámetro 41 mm
• Cristal de zafiro antirreflejos
• Fondo de cristal de zafiro
• Hermético hasta 30 metros

Esfera:

• Opalina
• Índices de bastón aplicados y pintados
• Manecillas de hoja con tratamiento luminiscente
• Gran fecha a las 12
• Pequeño segundero a las 6 con fases lunares

Funciones:

• Horas y minutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

• Calibre de manufactura automático GP03300-0110
• Diámetro : 25,60 mm. Altura 4,90 mm
• 290 componentes
• Frecuencia : 28.800 Alt/h – (4 Hz)
• Reserva de marcha: min. 46 horas
• Rubíes : 32

Pulsera:

• Correa de piel de aligátor negra pespunteada
• Cierre de hebilla en oro rosa o blanco

Referencias y P.V.P.
49546-52-131-BB60 (oro rosa): 22.3950 €
49546-53-132-BB60 (oro blanco): 23.900 €

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