En 2023 el Fifty Fathoms de Blancpain cumplió 70 años y la empresa lo celebró lanzando una serie de relojes en edición limitada. Uno de ellos fue el Blancpain Fifty Fathoms Tech 47 mm que vimos aquí en vivo. Ahora la manufactura ha decido lanzar un nuevo Blancpain Fifty Fathoms Tech 45 mm al que ha dado el sobrenombre de Tech-nicolor porque lo ha presentado con varias correas intercambiables. Pero, y esto es más importante, el reloj pasa a formar parte de la colección estándar.

Tras el Blancpain Fifty Fathoms Tech 47 mm llegó el Fifty Fathoms Tech Ocean Commitment IV, que perfeccionó el concepto, conservando la misma ingeniería de vanguardia. Pero en este caso el reloj era ligeramente más fácil de llevar y más orientado a la misión, que defendía el trabajo continuo de Blancpain en la conservación de los océanos.

El nuevo Fifty Fathoms Tech sigue los pasos del Tech Ocean Commitment IV y cuenta con una caja de 45 mm de diámetro por 14,1 mm de altura fabricada en titanio de grado 23. Este material ligero es hipoalergénico y excepcionalmente resistente a la corrosión, justo lo que se necesita en un reloj de buceo. Está equipado con una válvula de escape de helio para buceo de saturación, un bisel giratorio unidireccional de 120 clics con inserto de cerámica y cristal de zafiro en la parte delantera y trasera. La resistencia al agua es de 300 m. Más que suficiente para uso profesional.

El Blancpain Fifty Fathoms Tech 45 mm es fiel al diseño ya conocido, muy centrado en ser un reloj de trabajo, no un adorno que se puede mojar. La esfera presenta una superficie «negro absoluto», diseñada para absorber hasta el 97% de la luz ambiental, lo que es crucial para la legibilidad en inmersiones con baja visibilidad.

Los grandes índices aplicados en forma de bloque, con números en las posiciones cardinales, están rellenos de Super-LumiNova y brillan intensamente bajo la superficie, mientras que el segundero central y la inscripción «TECH» sobre el 6 resaltan en naranja brillante, añadiendo un toque funcional y un guiño a las nuevas opciones de correa.

En el interior del Blancpain Fifty Fathoms Tech 45 mm se encuentra el calibre 1315A de Blancpain, un movimiento automático con tres barriletes que proporciona una reserva de marcha de 120 horas (5 días). El calibre está equipado con una espiral de silicio para un rendimiento antimagnético y funciona a 28.800 alternancias por hora. El tradicional acabado (de gran calidad, como siempre) es visible a través del fondo de zafiro.

El reloj viene de serie con dos correas de caucho de alta calidad; los clientes pueden elegir entre el clásico negro, el blanco brillante o el naranja vivo para darle un toque atrevido y veraniego que combina a la perfección con los detalles de la esfera. Blancpain también ofrece varias longitudes para garantizar un ajuste óptimo.

Y, lo mejor de todo, es que las correas vienen con un sistema de intercambio que hacen el cambio de apariencia del reloj algo sencillo y rápido. Es de esperar que este sistema se vaya expandiendo por todas las colecciones.

El precio del Blancpain Fifty Fathoms Tech 45 mm es de 22.550 euros (incluidas las dos correas). Se puede econtrar más información en Blancpain.com.

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He tenido la ocasión, invitado por Blancpain, de asistir a un desayuno previo a la inauguración de la exposición de Ai Futaki. Debo reconocer que no la conocía en absoluto, y ahora doy gracias por haber tenido la ocasión de hacerlo.

He explicado a menudo (la última, cuando presenté el Fifty Fathoms Nageurs de Combat en vivo) cómo Blancpain le debe mucho al mar porque su modelo más reconocido, el Fifty Fathoms, nació para ser utilizado por buzos. Y de paso creó una nueva categoría de reloj. No es raro por tanto que la casa se sienta muy unida al mar y lleve años ayudando a su protección a través de la iniciativa Blancpain Ocean Commitment. Ya sé que hay muchos proyectos de este estilo y un montón de marcas de relojes están de una forma u otra inmersas en algún tipo de proyecto. Esto no es sólo una acción de marketing, sino algo que nos debería ayudar a concienciarnos del enorme problema que afrontamos.

La Blancpain Ocean Commitment encara su ayuda desde diversas perspectivas. Una de ellas es la financiación de proyectos científicos y de recuperación y conservación, como el Proyecto Gombessa. Pero también apoya otras facetas relacionadas con el mar, particularmente la fotografía. Es este un medio muy poderoso para acercar el medio al público, porque la fotografía submarina es siempre impactante. El mar nos resulta tan raro y fascinante que una buena foto puede remover por sí sola muchas conciencias.

AI FUTAKI

Es en esa disciplina artística donde aparece Ai Futaki. Citando la nota de prensa de la marca, Ai nació en Japón y es doble poseedora del récord Guinness mundial de apnea: “La distancia más larga nadada en una cueva con una sola inhalación”

• con aletas 100m ; Primera mujer en el mundo
• sin aletas 90m ; Primera persona en el mundo

Ai Futaki es una de las pocas personas en el mundo que nos transmite el esplendor del mar de varias maneras, incluyendo Vídeo/Fotografía artística bajo el agua, presentaciones en televisión, dando conferencias y como instructora de apnea.

Ai comenzó a nadar de manera competitiva cuando tenía sólo 3 años y desde entonces su vida se ha unido al agua de muchas maneras. En 2003 se cruzó con el buceo en Honduras y comenzó su vida submarina. En 2007 descubrió la apnea en Tailandia. Fue una revelación que le cambió la vida, porque finalmente encontró la forma más natural y libre de estar en el agua. Según nos contó en la presentación (habla muy bien español porque vivió en Cuba y México), antes de la apnea buceaba, claro, con bombona. Pero el ruido de las burbujas asusta a los peces, por lo que nunca había una conexión natural con ellos. La apnea, sin embargo, le permite integrarse como uno más.

Una de las cosas más sorprendentes de Ai Futaki es que en la fotografía nunca usa teleobjetivo, así que cuando vemos las garras del cocodrilo, o la cría de ballena y su madre pasando al lado, realmente están pasando al lado, porque Ai tiene que acercarse para captarlo. Esto es algo absolutamente inusual. Diría que único.

Y enormemente meritorio porque, recordemos, Ai sólo tiene sus pulmones como reserva de aire, así que tiene que estar saliendo continuamente a tomar aire y volver a sumergirse. Todo para poder hacer una foto que, de hecho, no sabes si va a ocurrir.

Ai comenzó como documentalista y sus películas aparecen en TV, campañas publicitarias y exposiciones. Además ha trabajado como modelo submarina (a la vista está el por qué) y su imagen adorna a menudo las páginas de revistas y libros como los de Issey Miyake o Isabel Muñoz. Fue precisamente Isabel la que le animó a presentar sus fotografías de manera profesional, y es lo que ha traído a Ai Futaki a España, donde comienza esta nueva andadura.

La exposición se llama «Aquí y Ahora» y se inaugura el próximo 7 de noviembre en espacio RAW (Calle Fuenterrabía 9_local 4. Madrid 28014). Se prolongará desde el 7 de noviembre hasta el 7 de enero de 2020. Una magnífica ocasión para conocer su obra -en este caso en blanco y negro- e incluso comprar una copia (son impresiones limitadas y numeradas). Merece la pena. Enhorabuena, Ai Futaki.

Por cierto que en la presentación también pudimos ver el impresionante Blancpain X Fathoms, el reloj de buceo mecánico más completo del mundo. Podéis leer todo sobre él en este artículo con fotos en vivo. Más información en Blancpain.es.

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Blancpain planta batalla una vez más con el Fifty Fathoms, que es a la vez su cabeza de playa y su ejército de refuerzo. Pero además introduce un modelo rescatado de los archivos que va a tener mucho éxito en esta época en que lo vintage campa por sus respetos. Vamos a verlo.

BLANCPAIN AIR COMMAND

A lo que se ve, el Tudor Black Bay 01 que vimos en vivo inauguró una nueva categoría de relojes: prototipos que nunca se fabricaron porque fueron rechazados por los clientes y que ahora se relanzan con éxito. Eso es este Air Command, diseñado para el ejército francés a primeros de los años 50 y ofrecido también al norteamericano, pero del que, según Phillips Watches, «no hay documentación oficial sobre este modelo y la opinión generalizada es que nunca se comercializó o produjo en serie. No se recibieron pedidos y el proyecto Air Command no siguió adelante». Es decir, un fracaso comercial que, sin embargo, seguro que ahora correrá mejor suerte.

El Air Command tiene una caja de acero con unas medidas de 42,5 x 13,77 mm. El bisel bidireccional es de cerámica. Tanto en el bisel como en la esfera se ha usado pintura Super-LumiNova naranja que imita al radio antiguo.

El F388B es un calibre cronógrafo flyback automático, con un rotor en forma de hélice muy logrado. Es además de alta frecuencia (5 hercios), y tiene una reserva de marcha de 50 horas. Es una edición limitada a 500 unidades con un precio unitario de 18.500 francos suizos.

BLANCPAIN FIFTY FATHOMS BARAKUDA

El nombre de Barakuda corresponde a una empresa alemana que distribuía material de buceo en Alemania y que se encargó de vender los Fifty Fathoms a la Bundesmarine, la Marina germana. Pero Blancpain también lanzó un modelo «civil», que se distinguía por sus índices rectangulares bicolores.

El modelo presentado ahora es una reinterpretación de ese reloj de finales de los 60. Los índices y manecillas están rellenos de Super-LumiNova que imita el radio antiguo. Las manecillas están lacadas en blanco. La caja es de 40 mm de diámetro y el bisel está recubierto de zafiro para protegerlo mejor.

El Barakuda es una edición limitada a 500 unidades con un precio unitario de 14.500 francos suizos.

BLANCPAIN FIFTY FATHOMS NAGEURS DE COMBAT

Un homenaje de Blancpain a la Unidad de Combate de Buceadores Francesa, origen del Fifty Fathoms. Caja de 45 mm de diámetro y 15,70 mm de altura, y hermeticidad garantizada hasta 300 metros. El bisel, una vez más, está recubierto de zafiro para protegerlo mejor. Las inserciones están tratadas con Super-LumiNova -al igual que los índices y manecillas- que en este caso es de color verde, no de imitación de radio.

Dentro de la esfera hay una referencia a los comandos submarinos: el 7 grabado justo encima de las 6 horas hace referencia a la máxima profundidad a la que los buceadores se pueden sumergir usando oxígeno puro. A partir de ahí el oxígeno se vuelve tóxico.

La otra referencia está en la trasera, con la representación de la insignia de de cualificación de los buceadores, con dos caballitos de mar alados que guardan un ancla.

La tapa cubre el calibre 1315 con espiral de silicio de late a 4 hercios y con una reserva de marcha de 5 días. El precio estimado del reloj rondará los 14.000 francos suizos para cada una de las 300 unidades que componen la edición limitada.

BLANCPAIN FIFTY FATHOMS AUTOMATIC TITANIUM

Una extensión de la gama. Caja de 45 mm de diámetro y 15,40 mm de altura, fabricada en titanio. Movimiento automático 1315 de 4 hercios y 5 días de reserva de marcha. Precio de 14.700 euros.

BLANCPAIN FIFTY FATHOMS ESFERA DE CERÁMICA

Otra extensión más, en este caso con caja de oro rojo y esfera de cerámica. La caja tiene 45 mm de diámetro y es hermética hasta 300 metrosl Los índices y manecillas también son de oro.

BLANCPAIN VILLERET GMT DATE

Hasta ahora la función de segundo huso horario estaba limitada en Blancpain a los calendarios completos o anuales. Este año ha decidio dedicarle un modelo exclusivo, lo que tiene todo el sentido. Para ello ha desarrollado un calibre -llamado 5A50- con espiral de silicio y reserva de marcha de cuatro días. Todas las funciones del reloj se manejan desde la corona.

Blancpain ha lanzado el reloj con una caja de 40 mm, tanto en oro como en acero, lo que le hará la vida comercial mucho más fácil. Todavía no hay indicación de precio.

BLANCPAIN VILLERET EXTRA-PLATE

Uno de los relojes que Blancpain lanzó cuando revivió en los 80 fue un tres agujas puro. Ahora vuelve a aparecer con este reloj de oro rojo y calibre manual, que presenta la reserva de marcha de 4 días en la parte trasera.

La caja es de 40 mm de diámetro y tan solo 7,40 mm de altura, lo que lo hace una gran opción como reloj de vestir. También estará disponible en acero. No hay información sobre el precio. Más información en Blancpain.es.

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El festival de alta cocina Madrid Fusión 2017 cierra hoy sus puertas tras haber contado con un ayudante de cocina excepcional: el Blancapain Fifty Fathoms Bathyscaphe. Vamos a ver este precioso modelo con fotos en vivo y precio.

Ya sabemos de la pasión de Blancpain por el mundo de la cocina, una alianza estratégica que le está trayendo buenos réditos porque es un campo no muy explorado por las casas relojeras y con pocos riesgos y muchos beneficios: la cocina es una de las nuevas religiones, y la alta cocina creativa está entre los credos más apreciados por el prestigio -y la atención- que arrastra. Un ámbito perfecto para Blancpain, una marca que abarca de lo más clásico a lo más arriesgado pero siempre con un irrenunciable altísimo nivel.

De manera muy inteligente en mi opinión el modelo con el que Blancpain ha querido significar su presencia ha sido el Fifty Fathoms Bathyscaphe en vez de algún otro modelo de la gama Villeret. Digo que es inteligente porque la cocina que vemos en Madrid Fusión es joven y dinámica, aunque sin duda surja del dominio de las técnicas tradicionales. Eso mismo representa este reloj, el primer reloj de buceo del mundo y un modelo cuya popularidad y ventas no decae en el mercado español. Un Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronograph es, por ejemplo, el reloj del cocinero Dani García, con quien charlamos en este artículo.

Pero a pesar de que el reloj tiene casi 64 años, eso es lo único que tiene de mayor: todo lo demás es última tecnología. Para empezar la caja -de 43,60 mm de diámetro por 13,83 de alto- está realizada en cerámica gris satinada. El bisel unidireccional también está realizado en el mismo material, pero en la parte superior tiene una lámina de cerámica azul.

Es interesante saber un poco del proceso de fabricación: tras someter al óxido de circonio a una temperatura de 1.400 grados para darle cohesión y forma, la cerámica resultante es tan dura que se necesitan herramientas de diamante para terminar de perfilar la caja, y para hacer las inserciones del bisel se necesita un láser de 8.000 watios. Después se toma una lámina de Liquidmetal caliente (una mezcla de circonio y otras cerámicas que fusiona a bajas temperaturas) y se le somete a una presión de 5 toneladas sobre el bisel para que rellene los huecos. Una vez enfriado, el Liquidmetal es 3 veces más resistente que el acero, garantizando así una longevidad inalterada.

La esfera es un perfecto ejemplo de cómo una faz de aire muy retro puede cumplir -con mucho encanto- sus labores submarinas. El fondo de la esfera tiene una decoración azul en rayos de sol preciosa, y sobre ella se han aplicado los índices también de Liquidmetal. Tanto los índices como las manecillas rectangulares están bañados en SuperLuminova. También lo está la punta de la manecilla «lollipop». Es verdad que para una lectura más rápida sería mejor que el pequeño segundero tuviera otra forma, o que se usaran distintos tonos de SuperLuminova. Pero no es menos cierto que la mayoría de los Fifty Fathoms vendidos no van a estar sumergidos más allá de un 10% de los 300 metros hasta los que el reloj conserva su hermeticidad, así que no es un problema.

Lo que mueve al reloj no es menos espectacular: el calibre 1315 tiene 5 días de reserva de marcha gracias a sus tres barriletes, además de un espiral de silicio que le permite navegar seguro también entre el mar de riesgos magnéticos que es nuestro mundo actual. Y además el movimiento es bonito. Aquí se le nota su tradición a Blancpain: está haciendo un reloj-instrumento, pero su genética le impide hacer un calibre poco armónico y con decoración básica. Al contrario, los puentes están bien acabados, con cantos biselados y, sobre todo, un precioso contraste con el rotor de oro gris.

Y cuando te lo pones, todo lo que prometía el Fifty Fathoms sobre la mesa se multiplica ante tus ojos: el reloj queda espectacular en la muñeca. Es verdad que para estas fotos el reloj estaba equipado con una correa NATO, pero si le pones la correa de tela la tentación de llevarlo como reloj de vestir es difícilmente evitable, porque es un tres agujas muy elegante, mucho más con esos tonos azules de la esfera que van cambiando con la luz.

El Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe no es un reloj barato porque se enmarca dentro de los relojes deportivos de lujo, por la tecnología que integra y el nivel de acabados. Su precio es de 12.080 euros. Claro que hay divers más baratos; pero también más vistos, más repetidos y con menos personalidad. Como se suele decir, algo tendrá el agua cuando la bendicen, y el Fifty Fathoms ya ha bautizado a muchísimos fieles devotos. Por algo será. Más información en Blancpain.es.

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Blancpain ha presentado la segunda edición de la colección de Fifty Fathoms dedicados al proyecto Ocean Commitent. Además de su excelente calibre por primera vez integra una caja completamente realizada en cerámica azul. A falta de palabras Blancpain lo ha llamado Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback Ocean Commitment II. Vamos a ver sus características, precio y cómo queda en la muñeca (aunque es fácil imaginar el veredicto).

Este Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback Ocean Commitment II (la propia marca reduce el nombre a BOCII) es el, por ahora, último heredero del Fifty Phathoms, el primer reloj específicamente de buceo del mercado. El capitán Robert “Bob” Maloubier, al mando de los buceadores de combate franceses (el grupo en aquel entonces más secreto y con el entrenamiento más exigente) quería equipar a sus efectivos con un reloj que les sirviera en las profundidades para saber, entre otras cosas, la cantidad de oxígeno que les quedaba en las botellas. Tras varios intentos fue Blancpain quien atendió su petición, probablemente porque el propio director de Blancpain entonces, Jean-Jacques Fiechter, era también buceador. El Fifty Fathoms se presentó en 1953 y, a pesar de sus 63 años, goza de una excelente salud.

Para esta edición el Fifty Fathoms Bathyscaphe se viste, por primera vez, con una caja completamente elaborada en cerámica de color azul. La utilización de la cerámica (procedente del dióxido de circonio -ZrO2 en su formulación química-, también conocido como circonia) es cada vez más frecuente en cada vez más sectores: desde un implante dental a rodamientos de vehículos o recubrimiento de reactores nucleares. Esto es así porque el uno de los materiales químicos más resistentes a la corrosión (lo que garantiza en este caso la durabilidad del color sin degradarse), es extraordinariamente biocompatible y muy resistente al uso. Aunque es verdad que la cerámica puede quebrarse con un golpe fuerte, el dióxido de circonio (la RAE también admite zirconio) presenta una resistencia muy alta a la propagación de roturas.

La caja, de 43,60 mm de diámetro y 15,25 mm de altura, toma su forma prensando la circonia -que es de color blanco- a la que se le ha añadido aglomerante -para cohesionar el óxido- y pigmentos de color. El ZrO2 pasa por dos fases: una de modelaje a baja temperatura en el que se conforma la caja- y después pasa a la sinterización, que es como se llama al proceso en el que a alta temperatura (aproximadamente 1.400 grados) el producto adquiere su dureza y la forma y grosor final .

Así se crea la carrura, el fondo y el bisel. La cerámica resultante es tan dura que se necesitan herramientas de diamante para terminar de perfilar la caja, y para hacer las inserciones del bisel se necesita un láser de 8.000 watios. Después se toma una lámina de Liquidmetal caliente (una mezcla de circonio y otras cerámicas que fusiona a bajas temperaturas) y se le somete a una presión de 5 toneladas sobre el bisel para que rellene los huecos. Una vez enfriado, el Liquidmetal es 3 veces más resistente que el acero, garantizando así que no va envejecer. La construcción en cerámica y el uso de Liquidmetal es una ténica usada por Omega desde hace tiempo (lo vimos por última vez en estos Seamaster). por lo que sería lógico pensar que la fabricación de las cajas se hace en las mismas máquinas. Tanto la corona como los pulsadores del cronógrafo son también de cerámica, aunque en este caso se hacen por inyección.

En contraste con el precioso azul profundo de la caja, la esfera presenta un gris meteoro (así lo llama Blancpain) con decoración rayos de sol, de manera que según incida la luz se despliega una paleta de matices que hace aún más atractivo mirarla. Pero es a la vez un gris sereno, que en combinación con el azul que lo rodea hace de un reloj de buceo una pieza elegante. Los 43  mm de diámetro dejan amplio espacio para tres subesferas: el pequeño segundero a las 6 está flanqueado por un contador de 30 minutos a las 3 y uno de 12 horas a las 9, y a las 4:30 por la ventana de fecha. Los índices horarios son redondos excepto a las 3, 6 y 9. Las 12 ostenta un índice en forma de diamante, de manera que la lectura de la hora nunca ofrece dudas: imagina que coges el reloj de la mesilla en la oscuridad; si no sabes si está boca arriba o boca abajo el diamante a las 12 te ayuda a orientarte. La manecilla de las horas es más gruesa que la de los minutos, lo que es muy útil para distinguirla en la oscuridad porque el tinte de SuperLuminova es el mismo para todos los elementos luminiscentes (índices, manecillas, pequeño segundero y botón sobre las 12 en el bisel).

Lo que se esconde dentro de la caja no sólo está a la altura del exterior, es que lucha por ser lo mejor de todo: el calibre automático F385 integra un volante de inercia variable con tornillos de oro para un mejor ajuste y espiral de silicio. La frecuencia es de 5 hercios (36.000 alternancias a la hora) para mejorar la cronometría y el cronógrafo cuenta con embrague vertical y rueda de pilares -además de la función flyback que ya queda señalada en su nombre-. Y además tiene 50 horas de reserva de marcha. Blancpain acierta al equipar a este Fifty Fathoms Bathyscaphe con un calibre sin la profusa decoración que tanto admiramos de su colección Villeret, porque lo acerca a la idea de reloj-instrumento que está en el origen de la pieza sin dejar de ser atractivo. A ello contribuye, y no poco, la masa oscilante de oro recubierto de platino con el logotipo del Ocean Commitment. Y además es visible gracias a un cristal de zafiro a pesar de presumir de una hermeticidad garantizada hasta 300 metros.

Todo ello en una caja que, como apuntaba al principio, sólo levanta 15,25 mm. No es una altura discreta, desde luego, pero en la muñeca no se siente en absoluto así gracias al buen diseño del conjunto y a que el azul disminuye la sensación de tamaño.

El reloj se puede llevar con una correa de nylon (una NATO, vaya) o con una correa textil que no puedo dejar de recomendar encarecidamente, porque el reloj se merece lucir elegantemente en la muñeca y una NATO difícilmente lo consigue. Por cierto que el ancho de las asas es de unos poco habituales 23 mm, así que mejor olvidarse de usar las correas que haya por casa. Se cierra con una hebilla  sencilla pero con mucha presencia.

Aunque no se sea buceador el  Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback Ocean Commitment II es fácil de llevar gracias a su ligereza y a que su apariencia le acerca más a un reloj deportivo que no al competente reloj de inmersión que en realidad es. El reloj ya está disponible en las boutiques de la casa en edición limitada a 250 unidades y con un precio de 18.920 euros. Blancpain afirma que por cada reloj vendido, la Manufactura se compromete a entregar la suma de 1.000 euros para apoyar las expediciones científicas encaminadas a preservar los océanos. Más información en Blancpain.es.

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