Girard-Perregaux nació en 1866, tras la boda del relojero Constant Girard con Marie Perregaux. Ciento sesenta y seis años de vida dan para muchos avatares, y uno de los más llamativos es el Girard-Perregaux La Esmeralda Tourbillon, que es el antepasado directo del reloj que vemos ahora y que tiene una historia peculiar.

LOS TRES PUENTES Y EL TOURBILLON

Tras la creación del tourbillon por parte de Abraham Louis Breguet en 1798, Constant Girard es el primer relojero que fabrica uno. Y lo fabricó él mismo entero, desde el escape a la caja. Pero además hace de los humildes puentes (hasta ese momento meras sujeciones para el barrilete, el engranaje y volante) el centro estético del reloj, alineándolos en paralelo y rediseñándolos en forma de doble flecha. Bajo ellos quedan ahora, también alineados, el barrilete, el engranaje y el tourbillon. El resultado es una arquitectura depurada y una armonización de los componentes del calibre.

Más allá de su funcionalidad, los tres puentes se estilizan cada vez más y se convierten en un sello distintivo de la marca, que aparece tanto en los modelos clásicos como en los contemporáneos. La consagración de Girard-Perregaux llegó en 1889 cuando La Esmeralda, un reloj de bolsillo con tourbillon y tres puentes de oro, ganó una medalla de oro en la Exposición Universal de París.

El modelo presentado a la exposición medía 56 mm de diámetro y estaba alojado en una caja de oro rosa profusamente decorada, con una esfera de esmalte blanco Grand Feu y un guardapolvo abatible con tres caballos grabados. Después de llevarse la medalla de oro, el reloj de bolsillo se confió a un minorista de joyería con tiendas conocidas como La Esmeralda, en París y México.

El reloj de bolsillo, que acabó llamándose La Esmeralda, se vendió a Porfirio Díaz, el general mexicano que fue presidente durante siete mandatos y fue derrocado en 1911 durante la Revolución Mexicana. Un descendiente de Porfirio Díaz ofreció a Girard-Perregaux el reloj de bolsillo en 1970, que ahora forma parte de la colección del museo de la Maison.

A lo largo del tiempo la casa ha realizad varios homenajes al reloj en forma de reloj de pulsera y, el año pasado y con motivo del 230 aniversario de la marca, se lanzó el reloj que vemos aquí.

GIRARD-PERREGAUX LA ESMERALDA TOURBILLON “A SECRET” ETERNITY EDITION

Tan opulento nombre completo cuadra con el reloj, que es un ejercicio de técnica relojera y, sobre todo, de artes decorativas. Si hay que buscar un ejemplo del «horror vacui» del barroco en relojería, éste es un candidato perfecto.

El reloj, que mide 43 mm de diámetro y 15,10 mm de altura, está alojado en una lujosa caja de oro rosa grabada a mano con una tapa secreta con bisagras en el fondo. El bisel, la correa, las asas y la hebilla están grabados a mano con un delicado motivo de hojas por los artesanos de GP en La Chaux-de-Fonds, que también han grabado el fondo acanalado de la caja.

Para la confección de la esfera y de la trasera del reloj se ha utilizado esmalte Grand Feu, que garantiza que el color siempre será el mismo. Pero, además, se ha utilizado en el lateral de la caja y de las asas, lo cual es novedoso y, por supuesto, extremadamente complicado, ya que este tipo de esmalte pasa por el horno no menos de 8 veces, y hay que conseguir que el esmalte no se quiebre o reduzca.

En la parte posterior del Girard-Perregaux La Esmeralda Tourbillon, la parte vista de la tapa secreta esmaltada en azul aparecen tres caballos -un detalle de nuevo inspirado por el modelo original La Esmeralda- sobre una decoración guilloché con efecto rayos de sol y con esmalte azul grand feu.

Los icónicos puentes de oro del reloj, que se extienden horizontalmente por la esfera, rinden homenaje a La Esmeralda de 1889. Sin embargo, los caballos que originalmente iban grabados en el fondo de la caja del reloj de bolsillo original aparecen ahora también en la esfera, en el extremo derecho del puente del barrilete y en el extremo izquierdo del puente del tourbillon.

los dos caballos están elaborados en oro rosa y grabados a mano, y han sido plasmados al galope. Cada puente está bellamente acabado a mano con biselado cóncavo y pulido a espejo, aportando luz al gran tourbillon que ocupa las 6 horas. Los brazos centrales están pulidos en redondo.

Para finalizar los tres puentes son necesarias más de 40 de trabajo de acabado y otras 50 horas más para completar el grabado adicional que puede encontrarse en el barrilete y en el tourbillon.

El pulsador de la corona libera la tapa secreta del fondo de la caja para revelar el movimiento automático de manufactura GP09600-1506. La platina está dotada de un puente que recuerda a los primeros usados por la marca (y que se puede ver en el reloj de bolsillo de la foto superior) y puentes verticales, ambos de oro rosa con ángulos pulidos a mano para reflejar la forma de los puentes de oro.

El volante se mueve a 21.600 alternancias por hora y tiene una reserva de marcha de 50 horas.

Por último, la cara interior del guardapolvos -aunque en realidad hay un zafiro trasero protegiendo el calibre- tiene un grabado conmemorativo.

El Girard-Perregaux La Esmeralda Tourbillon «A Secret» Eternity Edition tiene un precio de 449.000 euros. Sólo se van a hacer 18 unidades en azul, pero la casa dijo que haría siete combinaciones de color más. Estas son las tres que ha lanzado en noviembre de 2022:

Recordemos que ya existía una versión de oro rosa con tourbillon «A Secret» (esta de aquí abajo), pero no forma parte de la «Eternity Edition», y tiene un precio menor (300.000 euros).

El reloj se debe solicitar (y pagarlo después, claro) en los distribuidores oficiales (en España es Rabat). Más información en Girard-Perregaux.es.

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Frederique Constant lleva aliado a los rallies vintage más de 15 años, y la colección Vintage Rally rinde homenaje al Austin-Healey. Así, hemos visto desde un cronógrafo a un reloj de doble huso horario. Cada año la casa saca un modelo nuevo, y merece la pena ver estos Vintage Rally Healey Small Seconds porque son una propuesta interesante para un reloj de todos los días.

HEALEY 100S NOJ 393

Al igual que el modelo con segundero central que vimos hace un año, estos Vintage Rally Healey Small Seconds rinden homenaje a uno de los modelos más importantes del ya extinto fabricante de coches Healey: el NOJ 393 ex-Works 1953-55 Austin-Healey Special Test Car/100S, que hace once años alcanzó un precio de 843.000 libras esterlinas (aproximadamente 1 millón de euros) en una subasta en Bonhams.

El NOJ 393 compitió en las 24 horas de Le Mans de 1953 como uno de los coches de prueba de Austin-Healey, y pasó a convertirse en el prototipo 100S que corrió en Sebring, la Carrera Panamericana y Nassau.

Sin embargo, el coche alcanzó su (triste) popularidad en 1955. Durante las 24 horas de Le Mans, el coche, conducido por Lance Macklin, se vio envuelto en uno de los peores accidentes de la historia del automovilismo. Cuando el Jaguar D-Type de Mike Hawthorn se detuvo para repostar, Macklin y su Healey tuvieron que cambiar de dirección. Al llegar a gran velocidad (más de 190 Km/h) justo detrás, el piloto francés Pierre Levegh a bordo de un Mercedes 300 SLR no pudo evitar el Austin Healey 100S y chocó contra la parte trasera del coche, que actuó como rampa y lanzó el coche de Levegh por los aires, volando por encima de los espectadores y rodando una y otra vez durante 80 metros. Como resultado, murieron más de 80 espectadores, un acontecimiento que cambiaría la cara del automovilismo durante décadas.

Tras el accidente, el vehículo desapareció, hasta que 42 años después Bonhams lo rescató, lo restauró y lo subastó. Así de bien lo dejó:

FREDERIQUE CONSTANT VINTAGE RALLY HEALEY AUTOMATIC SMALL SECONDS

La caja es idéntica a la de los modelos anteriores. Con un diámetro de 40 mm y una altura de sólo 11,5 mm (incluido el cristal), estos Vintage Rally Healey Automatic Small Seconds tienen una forma sencilla y elegante. La caja de dos piezas es de acero inoxidable y está totalmente pulida. Entre las tres versiones lanzadas, dos tienen la clásica caja de acero y una está chapada en oro rosa, como suele ocurrir con Frederique Constant, para añadir un toque de lujo, sin el precio del oro macizo.

La esfera es la principal evolución en las ediciones 2021 del Frederique Constant Vintage Rally Healey. La sustitución del segundero central por una pequeña indicación de segundos situada a las 9 horas y una manecilla roja, hacen que el reloj esté más animado. Añade un cierto encanto retro, que encaja perfectamente con el tema general.

Por lo demás, los relojes son idénticos en cuanto a la forma de las agujas alpha, la presencia de un segundero blanco en la periferia y un bonito conjunto de marcadores aplicados, que combinan bastones puntiagudos y números arábigos a las 12 y a las 6.

La esfera se ha ofrecido en tres colores: verde británico, gris y azul, cada una con una correa a juego.

Todos los modelos de esta colección Vintage Rally Healey Automatic Small Seconds llevan el mismo movimiento, el calibre FC-345. Detrás de este nombre se encuentra un Sellita SW 200-1 modificado para sustituir el segundero central por un pequeño segundero. Con una frecuencia de 4 Hz y una reserva de marcha de 38 horas, se trata de una opción sencilla que tiene en cuenta la fiabilidad, la facilidad de mantenimiento y la accesibilidad.

El calibre no se ve, lo que nos permite disfrutar de un grabado del mítico coche.

En cuanto a las correas, Frederique Constant opta por unas tipo «rally» perforadas de piel de becerro, bien ejecutadas y con un diseño adecuado. Todas tienen costuras en contraste de color blanco hueso y se cierran con una hebilla de acero.

Las versiones verde y gris tienen un precio de 1.595 euros, mientras que la chapada en oro sube a 1.995 euros. Son relojes a tener muy en cuenta porque son una oferta buena, sin demasiados adornos pero muy atractivos, con el toque justo de vintage y una construcción sólida. Más información en FrederiqueConstant.es.

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Cuando presenté con fotos en vivo el Louis Erard Excellence Guilloché Main, expliqué cómo la mano de Manuel Emch ha conseguido que una marca que transitaba por el mercado sin pena ni gloria se haya convertido en una excelente alternativa a marcas como Tissot e incluso Longines gracias a unos diseños atemporales (que a algunos le pueden parecer un tanto aburridos) pero con personalidad, bien hechos y con precios sensatos.

Aparte de las ediciones limitadas (como el Terracotta), dentro de su colección Excellence están modelos base que no son limitados, y que merece la pena conocer. Vamos a ello.

LOUIS ERARD EXCELLENCE PETITE SECONDE

Es el Louis Erard Excellence más clásico de todos porque es sólo un tres agujas y porque el segundero no es central, sino en subesfera. Pero recordemos que ese es el mercado más grande (aunque se suele preferir una fecha que este reloj, para guardar la simetría, no tiene).

La caja de acero inoxidable tiene un tamaño de 42 mm de diámetro y 12,25 mm de altura. Se lleva bien y no abruma la muñeca, pero ofrece una presencia bastante audaz que es a la vez clásica y moderna. La caja se inspira en los relojes de bolsillo de antaño, con un bisel exterior abombado, mientras que la corona tiene un inusual diseño moleteado inspirado en los pinos que rodean a la fábrica, pero también en una variante del Art Nouveau suizo.

Un cristal de zafiro abombado protege la esfera, mientras que el fondo de la caja de zafiro muestra el Sellita SW 261-1 automático. Este movimiento de grado Élaboré tiene 31 rubíes, late a 28.800 alternancias a la hora (4Hz) con una discreta reserva de marcha de 38 horas.

La esfera del Louis Erard Excellence Petite Seconde tiene múltiples tonos y texturas, empezando por un plateado opalino mate en el centro, rodeado por un anillo plateado satinado con números árabes aplicados cada dos horas. La subesfera inferior del segundero tiene una decoración circular y las agujas de las horas y los minutos, de color azul intenso, presentan el motivo del abeto, al igual que la punta del segundero. Dentro del clasicismo general, el reloj tiene un aspecto moderno y atemporal a la vez

La correa es de piel de nobuck de ternera con textura y una hebilla de acero, que complementa bien el tema plateado. Simple pero multidimensional, con una resistencia al agua de 50 metros, el Louis Erard Excellence Petite Seconde es un perfecto reloj para todos los días. Su precio es de 1.500 francos suizos IVA incluido.

LOUIS ERARD EXCELLENCE CHRONOGRAPH MONOPOUSSOIR

Más interesante es el Cronógrafo Monopulsante. A primera vista, el Louis ErardExcellence Chronographe Monopoussoir parece el Petite Seconde, pero con la subesfera desplazada a las 12 horas. Sin embargo, si se mira más de cerca, se ve que en realidad es un contador de 30 minutos, minetras que la aguja central es la trotadora del cronógrafo.

Esta pieza es ligeramente más grande que su homólogo de sólo hora, con 43 mm de diámetro y 15,7 mm de altura. La caja de acero inoxidable tiene el mismo diseño que el Petite Seconde, con un cristal de zafiro abombado y un fondo de caja transparente, pero esta vez tenemos un Sellita SW 500MPCa automático (basado en la arquitectura Valjoux 7750).

La denominación MPCa corresponde a la variante monopulsador del Sellita SW 500 estándar. Se trata de nuevo de un movimiento de grado Élaboré con 25 rubíes, 4Hz de frecuencia y una reserva de marcha de 48 horas. El pulsador está dentro de la corona, con el mismo diseño de abeto que los otros relojes. La estanqueidad sigue siendo de 50 metros.

La disposición de la esfera del Louis Erard Excellence Chronograph Monopoussoir vuelve a ser similar a la del modelo Petite Seconde, con las mismas agujas azules de horas y minutos. El segundero central del cronógrafo es una versión alargada del pequeño segundero, mientras que el contador de 30 minutos es una versión pequeña de la aguja de las horas.

Puede parecer un poco complicado, pero hay una verdadera coherencia visual en ambas esferas. También se ha mantenido la misma correa de piel de nobuk de color chocolate. A pesar de su similitud con el modelo de tres agujas, el Louis Erard Excellence Chronographe Monopoussoir es engañosamente complejo, lo que explica su mayor precio de venta de 3.500 francos suizos.

Aunque tiene una función deportiva, en realidad lo que prima en el reloj es la elegancia, por lo que pasa perfectamente por un reloj de vestir. Una de las ventajas de ser un monopulsador.

LOUIS ERARD EXCELLENCE RÉGULATEUR

Los reguladores son los que han dado más fama a la casa, y esta es su versión más sencilla (y asequible).

La caja, de 42 mm de diámetro y 12,25 mm de altura, es la misma que la del modelo Petite Seconde y cuenta con dos cristales de zafiro y una corona única. La esfera, por supuesto, es diferente, empezando por un acabado opalino mate completo, ya que los números arábigos se encuentran ahora dentro de la subesfera horaria superior, y no en un anillo centralizado.

Las dos subesferas a las 12 y a las 6 se fusionan en el centro para formar un 8, y los dibujos en forma circular de cada una de ellas se mezclan en el punto de encuentro. El Louis Erard Excellence Régulateur tiene la clásica disposición vertical: las horas en la parte superior, los minutos centrales y los segundos en la parte inferior. Es el más limpio de los reguladores de la marca, ya que otros incluyen un indicador de reserva de marcha. Las agujas azules tienen el mismo estilo que las demás.

El regulador está impulsado por un Sellita SW 266-1 automático, con las mismas especificaciones que el automático del Petite Seconde: 31 rubíes, 4 hercios y una reserva de marcha de 38 horas. También es un movimiento de grado Élaboré. Los rotores de todos los movimientos están personalizados y calados con el logotipo de la casa.

El Louis Erard Excellence Régulateur viene con la misma correa que sus compañeros de colección y tiene un precio de 2.500 francos suizos y es una excelente alternativa a piezas más caras de marcas como Chronoswiss (y con una apariencia a la altura).

En resumen, estos tres relojes son una alternativa poco vista y bien construida a las marcas que ya conocemos (y a menudo con mejores detalles), con movimientos más que probados y una fabricación sin tacha. Los tres se pueden comprar en la tienda en línea de LouisErard.com.

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Los Aquis de Oris son populares por todos los motivos buenos: son atractivos, están bien construidos y tienen buen precio. Y además son herméticos hasta los 300 metros, así que se pueden enfrentar a cualquier reto. Una prueba de ello es el Aquis «Cereza» que vimos en vivo. Además, desde hace dos años, se ha incorporado el nuevo Calibre 400, el nuevo movimiento de la casa con excelentes prestaciones, sin que el reloj haya pedido un ápice de atractivo. Aquí vimos en vivo el primero de los Aquis con el nuevo movimiento, y aquí el segundo, también en vivo.

El AquisPro Date Calibre 400 viene a demostrar que Oris no sólo sabe hacer relojes de buceo atractivos y llevaderos en el día a día, sino que también sabe cómo adaptar su nuevo calibre a las necesidades más extremas: soporta 1.000 metros de inmersión.

El reloj está diseñado para servir a buceadores profesionales en proyectos de ingeniería en entornos enriquecidos con helio, a cientos de metros bajo la superficie del agua. La caja del AquisPro Date Calibre 400 está construida en titanio, recubierto de DLC negro para hacerlo más resistente sin perder la ligereza que caracteriza al titanio. Tiene un diámetro de 49,50 mm, pero sin embargo no lo parece. Es más, la sensación es la de un reloj de 44 ó 46 mm.

Cuenta con el Sistema de Seguridad de Rotación patentado por Oris, conocido como RSS. En la práctica, el bisel está totalmente bloqueado y no puede girar en ninguna dirección hasta que se tira del mecanismo de bloqueo que rodea el bisel hacia arriba, lejos de la muñeca. Se oye un fuerte clic y así el bisel se desbloquea y se puede girar fácilmente en sentido contrario a las agujas del reloj para ajustar la función de sincronización. Una vez ajustado en la posición deseada, basta con empujar todo el mecanismo hacia la muñeca y el clic lo bloquea de nuevo en su sitio, sin que pueda girarse, garantizando la seguridad del cronometraje de la inmersión. Extremadamente sencillo y fiable.

La estética extrema del AquisPro Date Calibre 400 continúa en la esfera con un grabado de olas, índices blancos aplicados a intervalos de cinco minutos e índices de minutos blancos alrededor del pequeño anillo interior. La ventana de fecha revela una discreta rueda de fecha de color a juego a las 6 horas. Las manecillas de espada totalmente iluminadas completan el aspecto austero y monocromo. En el bisel de cerámica se encuentra el único toque de color en todo el conjunto: índices amarillos para las marcas de los primeros 15 minutos en el bisel de buceo. El tratamiento con Super-LumiNova es intachable.

El lado izquierdo de la caja cuenta con una válvula de escape de helio pasiva empotrada, imprescindible para una inmersión de saturación.

Como decía antes, por dentro del AquisPro Date Calibre 400 se mueve el calibre propio, que es un ejemplo de cómo una pequeña empresa relojera puede hacer algo grande. Ya hablé extensamente del movimiento automático en los artículos citados arriba, pero baste decir que tiene una frecuencia de 4 hercios, cuenta con propiedades antimagnéticas mejoradas, la friolera de 5 días de reserva de marcha, cortesía de sus dos barriletes y, lo que resulta realmente sorprendente, también con una impresionante garantía de 10 años e intervalo de servicio recomendado de 10 años.

Lógicamente, dadas las presiones que debe aguantar el reloj, el fondo es ciego, con unas inscripciones exclusivas.

El AquisPro Date Calibre 400 viene equipado con la correa de caucho integrada de Oris. Es un caucho muy flexible y cómodo y cuenta con un cierre desplegable de titanio recubierto de DLC a juego con la caja. La correa también cuenta con otras dos innovaciones de Oris: Un microajuste deslizante que permite realizar ajustes muy finos sobre la marcha sin necesidad de quitarse el reloj.

La correa de caucho también cuenta con el Oris Safety Anchor, un mecanismo desarrollado por Oris para que, en caso de que el cierre se suelte involuntariamente, dos ganchos agarren la correa para que el reloj permanezca sujeto a la muñeca de forma segura. Estos pequeños detalles de calidad son los que pueden hacer que una correa esté por encima del resto.

Por último, el precio: 4.400 euros, un precio mucho más bajo que cualquier competidor. Sólo este Tuna puede competir, pero es más grande y su calibre, siendo bueno, no es tan avanzado. Así que sólo queda felicitar a Oris por un logro así: tan potente y a la vez atractivo. Más información en Oris.ch.

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No cabe duda que Doxa es de esas marcas que polarizan: o te gustan sus formas, sus colores y sus manecillas, o no puedes con ellos. A mí me gustan porque tienen una personalidad distinta, muy definida, que les permite ir por su vereda sin que nadie pueda decir «se parece a éste». Haber mantenido contra viento y marea los diseños históricos le ha permitido crear su propio nicho. Estos Doxa SUB 300 Carbon COSC son variaciones de modelos ya existentes, pero con dos añadidos importantes.

Si los primeros relojes de buceo arquetípicos se remontan a los años 50 (con Blancpain, Rolex o Zodiac en particular), Doxa se hizo un hueco en la historia de los relojes de buceo a finales de los años 60. Cuando el buceo empezó a alcanzar el éxito comercial, Urs Eschle, jefe de desarrollo de productos de Doxa, imaginó un reloj asequible, diseñado con fines profesionales para la creciente comunidad de exploradores submarinos.

En lugar de un producto de imitación, decidió empezar desde cero con el apoyo de un equipo de desarrollo que reunía a relojeros experimentados y buceadores profesionales… Y desde entonces, la forma distintiva del SUB 300, su doble bisel y su atrevida esfera se han convertido en un icono, y se han reeditado en múltiples ediciones.

DOXA SUB 300 CARBON COSC

Fabricada en carbono, la peculiar caja en forma de cojín del Doxa SUB 300 Carbon COSC mide 42,50 mm (ancho) x 45 mm (alto) x 13,40 mm (grosor). El bisel giratorio unidireccional de carbono forjado, que se eleva por encima de la caja para un mejor agarre, cuenta con la doble indicación de profundidad y minutos que la marca introdujo a finales de los años 60.

Por aquel entonces, la tabla de inmersión sin descompresión de la Marina estadounidense era el sistema más autorizado. Doxa tomó la idea e incorporó dos escalas separadas en el bisel, un anillo de profundidad exterior y un anillo de minutos interior. Por último, el movimiento está protegido dentro de un contenedor de titanio, dotado de un fondo y una corona atornillados para garantizar la estanqueidad de 300 metros del modelo.

Aunque sobre el papel las dimensiones podrían indicar un reloj relativamente grande, el Doxa SUB 300 Carbon COSC es en realidad un reloj muy cómodo en la muñeca, con unas medidas compactas de asa a asa. La caja de carbono no hace más que reforzar esta sensación de comodidad, ya que el reloj es ultraligero. Por último, la correa de caucho bien integrada proporciona un ajuste perfecto en la muñeca.

Bajo el cristal de zafiro abombado y tratado con un revestimiento antirreflectante, la esfera del Doxa SUB 300 Carbon COSC presenta índices pintados con inserciones de Super-LumiNova, al igual que las agujas, para una legibilidad óptima en todas las condiciones.

Como es de esperar de Doxa, se ofrecen en una amplia gama de colores brillantes, incluido el naranja característico de la marca. Por supuesto, se ofrecen los otros 5 colores clásicos: Black Sharkhunter, Silver Searambler, Navy Caribbean, Yellow Divingstar y Turquoise Aquamarine.

Doxa fue una de las primeras marcas en hacer uso de los colores, en contraste con los tradicionales relojes de buceo en blanco y negro. En particular este naranja radical que se incorporó con el objetivo de mejorar la legibilidad (aunque ya sabemos que no es así). Esta es una de las principales diferencias con la versión Carbon Aqua Lung del 2019, que venía equipada con una esfera de carbono.

No hay sorpresa en cuanto al movimiento: el Doxa SUB 300 Carbon COSC está impulsado por un calibre automático Sellita SW200, en una versión con certificación COSC, que atestigua su precisión cronométrica. No es nada del otro mundo, pero este movimiento de eficacia más que probada es un aliado preciso y fiable. Funciona a 28.800 alternancias/hora y tiene una reserva de marcha de 38 horas cuando se le da cuerda. Indica las horas, los minutos, los segundos y la fecha.

El Doxa SUB 300 Carbon COSC se presenta con una selección de correas de caucho de diversos colores, distintivas de Doxa y muy bien integradas en la caja, a juego con la esfera (para las esferas azul marino, naranja, amarillo y turquesa), o en negro. En total, hay 10 versiones para elegir. La hebilla plegable es de acero recubierto de PVD negro y lleva el logotipo del pez Doxa. Cuenta con dos pares de pulsadores. Uno para abrir la hebilla, el otro para liberar la extensión del traje de buceo – con 6 posiciones, con más de un centímetro de extensión.

Todos los relojes de la colección Doxa SUB 300 Carbon COSC forman parte de la gama permanente y tienen un precio de 3.790 euros, y están disponibles en el sitio web de la marca. Para más detalles y para consultar los demás colores disponibles, doxawatches.com.

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El Ferdinand Berthoud Chronomètre FB 2RE es desde luego una rara avis dentro de la familia relojera de Ferdinand Berthoud. Desde el nacimiento de la marca en 2015, uno de los signos más reconocibles de sus relojes era su caja octogonal, como vimos en su presentación en vivo; las esferas y complicaciones iban variando (como esta versión deportiva), pero la arquitectura no. Por eso la caja circular de este modelo y su esfera clásica supone un cambio tan grande. Pero si alguien se esperaba un «modelo de entrada» o «un primer precio», que deje de leer este artículo ya, y así se evita un torozón.

Como ya he dicho, lo primero que llama la atención de este Ferdinand Berthoud Chronomètre FB 2RE es, por supuesto, la nueva caja, porque el reloj retoma la forma de los relojes marinos de Berthoud y su construcción modular. Se basa en un recipiente cilíndrico provisto de asas cortas y afiladas que se fijan a la caja mediante unos pernos muy estilizados. El bisel curvado enmarca un cristal de zafiro abombado. Al igual que el FB1, hay un ojo de buey lateral a las 10 horas que permite ver el interior del reloj.

Mantiene la gran corona moleteada de la casa, que está dotada de un sistema dinamométrico que se desengancha en cuanto el barrilete está completamente armado. Es el mismo principio que rige en los calibres automáticos, muy útil para un calibre manual también. El Ferdinand Berthoud Chronomètre FB 2RE tiene un diámetro de 44 mm y una altura de 14,30 mm, y se presenta en oro blanco o rosa de origen ético y una esfera blanca o negra. Por último, es resistente al agua hasta 30 metros.

La hora se muestra en una esfera tradicional de esmalte Grand Feu que combina números romanos para las horas y números arábigos para los minutos. La construcción de dos piezas está compuesta por una parte central plana ligeramente rebajada y un disco abombado en la periferia. Como la base de la esfera es de metal antimagnético, no es necesario aplicar una capa de contraesmalte en el reverso de la esfera para protegerla de la deformación.

Sobre ella se mueven dos manecillas caladas en oro de 18 quilates, azulado térmicamente. El mismo proceso se usa para el segundero, pero en su caso es de titanio.

CALIBRE DE HUSO Y CADENA

El tour de force de este Ferdinand Berthoud Chronomètre FB 2RE, como el de todos los relojes de la casa, es su calibre (llamado en este caso con el poco comercial nombre de FB-RE.FC), que combina huso y cadena y un dispositivo de fuerza constante para controlar la energía que se transmite al volante.

El periodo de oscilación del volante de un reloj se ve afectado por la variación de la fuerza motriz entregada por el barrilete. Esto llevó a los relojeros a diseñar mecanismos para compensar las variaciones de par del muelle real. Un huso consiste en una polea en forma de cono, unida a una cadena enrollada alrededor del barrilete. El huso cuenta con una rosca en espiral para recibir la cadena.

Gracias al aumento de la circunferencia de la rosca, se compensa la fuerza decreciente del muelle real (muy parecido al engranaje de una bicicleta). Cuando el muelle real se desenrolla, la cadena rueda sobre el barril y sale del huso. El huso, por tanto, compensa la disminución del par del barril.

El término remontuar de igualdad (remontoir d’égalité es su nombre original) se utilizaba para mecanismos que funcionaban con un péndulo y almacenaban una pequeña cantidad de energía en una espiral secundaria, entregando exactamente la misma cantidad de energía al volante cada segundo. Ahora lo llamamos dispositivo de fuerza constante.

El resultado es una amplitud constante y, por tanto, un alto grado de precisión de la marcha. El remontuar del Chronomètre FB 2RE está montado concéntricamente con la rueda de escape y, por lo tanto, está directamente conectado al escape. Su muelle se carga mediante una leva triangular que libera una palanca de parada cada segundo.

El resultado es que los segundos se muestran con saltos una vez por segundo. A diferencia de los relojes tradicionales, en los que el segundero barre en incrementos de un segundo, los relojes de segundos muertos muestran saltos de un segundo y proporcionan una lectura más legible y precisa de la hora (como los relojes de cuarzo, pero por motivos diametralmente distintos: el cuarzo lo hace para ahorrar energía).

El volante funciona a 18.000 alternancias por hora y el mecanismo de parada de segundos permite un ajuste preciso de la hora. Aunque el barrilete almacena energía para varias horas más, un mecanismo de parada en cruz maltesa limita la reserva de marcha a 50 horas (lo que está muy bien para un reloj con segundos muertos), utilizando sólo el rango óptimo de su muelle. La reserva de marcha se muestra en la parte trasera del reloj.

El Ferdinand Berthoud Chronomètre FB 2RE se lleva con una correa de piel de aligátor cosida a mano y dotada de una hebilla de pasador a juego con el material de la caja. El reloj se lanza en dos ediciones limitadas de 10 piezas para cada una de las versiones. El precio es de 210.000 francos suizos. Así que no, no es precisamente un precio de entrada. La altísima relojería que lleva su calibre, sus acabados y el esmalte de la esfera tienen la culpa.

Más información en FerdinandBerthoud.com.

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Vamos a ver las dos últimas ediciones limitadas del Ulysse Nardin Torpilleur. Recordemos que fue una colección que apareció en 2017 (aquí vimos en vídeo los primeros modelos), pero que no ha incorporado muchas variantes. La más llamativa fue, sin duda, la Torpilleur Military que vimos en vivo. Pero en el pasado Geneva Watch Days Ulysse Nardin presentó una colección -también en serie limitada- que aumentó las complicaciones y de paso el deseo por estos relojes. Primero vimos la versión con fase lunar y después el que yo creo es el más interesante: el cronógrafo y calendario anual. Por último tenemos este panda y el potente tourbillon.

ULYSSE NARDIN MARINE TORPILLEUR PANDA

Esta versión no añade ninguna complicación al Tourbilleur básico, pero sí un contraste muy vivo en la esfera, con sus dos subesferas de color azul oscuro y la esfera lacada en blanco. Es lo que tradicionalmente se llama «esfera Panda», que normalmente está asociada a los cronógrafos deportivos. Es la primera vez que Ulysse Nardin utiliza este diseño.

La caja tiene 42 mm de diámetro y 11,13 mm de altura, de manera que se lleva bien con los puños de la camisa. Eso sí, el casi inexistente bisel hace que la esfera parezca mucho más grande. Con la misma disposición y funciones que el Ulysse Nardin Torpilleur estándar, el Panda tiene un aire más deportivo y contemporáneo.

Los dos contadores están ligeramente empotrados y acaracolados y presentan toques dorados en el indicador de reserva de marcha y la firma «Chronometry since 1846» en el pequeño segundero.

El Panda también está impulsado por el movimiento automático interno UN-118 de Ulysse Nardin con una reserva de marcha de 60 horas. Se mueve a 4 hercios y la espiral es, por supuesto, de silicio.

El calibre 118r, además de ser un cronómetro certificado por el laboratorio COSC, pasa un control propio de la manufactura, que dura siete días y tiene criterios más exigentes que los del COSC y que además abarcan inspección estética, pruebas de hermeticidad, de vacío y de presión. Por eso va decorado con el propio sello de la casa.

El Ulysse Nardin Torpilleur Panda es una edición limitada a 300 piezas y se presenta con una correa de piel de aligátor azul o marrón. Tiene un precio de 7.200 euros.

ULYSSE NARDIN MARINE TORPILLEUR TOURBILLON GRAND FEU

El Marine Torpilleur más complicado y lujoso hasta la fecha. Este modelo se presenta en una caja de oro rosa de, también, 42 mm de diámetro. Como manufactura que prima la precisión, los tourbillones siempre han figurado en el repertorio de la marca. El reloj tiene una espléndida esfera negra Grand Feu y una gran apertura para el tourbillon volante, a los que debo reconocer que las fotos no le hacen justicia.

El Ulysse Nardin Torpilleur Tourbillon Grand Feu está impulsado por el calibre de manufactura UN-128. La rueda de escape de silicio, la espiral y el áncora añaden un toque de color púrpura que sobresale de la esfera negra.

La esfera está realizada a mano por Donzé Cadrans, la casa de esferas propiedad de Ulysse Nardin, y uno de sus orgullos (con toda la razón). Hablé de ella en mi visita a la manufactura. La esfera Grand Feu de color negro tinta, con sus grandes números romanos blancos y el indicador de reserva de marcha clásico a mediodía, resulta de una elegancia clásica pero a la vez atrevida, gracias a lo inusual del tourbillon volante de silicio. Como complemento de la caja de oro rosa, las agujas son de color oro rosa.

Este Ulysse Nardin Torpilleur Tourbillon Grand Feu está limitado a 175 piezas y, como todas las novedades de la última familia Torpilleur, viene con una correa de aligátor. Su precio es de 45.100 euros.

Ulysse Nardin es de las pocas casas que no tiene tienda en línea, así que hay que buscarlos en los distribuidores autorizados y en las boutiques de la marca. Más información en Ulysse Nardin.es.

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Una de los iconos más reconocibles de Greubel Forsey ha sido el tourbillon y la función GMT, que incluso les ha llevado a crear su primer reloj deportivo (igual de inaccesible que todos los demás, por supuesto). Así ha sido durante 10 años. Pero la manufactura ha decidido poner punto final a ese matrimonio, o al menos en la forma en la que lo conocemos actualmente. Y la ruptura de relaciones se ha plasmado en este Greubel Forsey GMT Earth Final Edition que, coincidencia o no, se viste de luto.

Como sus antecesores, el Greubel Forsey GMT Earth Final Edition se distingue por presentar el globo terráqueo completo. Esta función apareció por primera vez en 2011. En la época del primer GMT, todavía había partes de la Tierra que se desconocían y, por ejemplo, no era posible ver el Polo Sur. Ahora por fin se ha perfeccionado el diseño de la Tierra: dentro de su nueva apertura de zafiro parece reposar suspendida en el vacío, visible ya desde todos los ángulos. Tanto de frente como en el reverso, esta Tierra grabada con láser permite leer las horas del mundo de forma directa e intuitiva.

La primera versión del GMT Earth estaba fabricada en oro blanco. La segunda, en platino. El Greubel Forsey GMT Earth Final Edition se presenta con una nueva caja de titanio. Este material, casi el doble de ligero que el acero, no se ve alterado por los cambios de temperatura y es antimagnético, hipoalergénico y ocho veces más resistente que el oro y el platino.

Únicamente se elaborarán 11 ejemplares del reloj, tres veces menos que en la edición original. Solo pesa 117 gramos. El peso de la correa se ha reducido a la tercera parte y el de la caja ha perdido algo más de un tercio. La totalidad de la caja está elaborada en titanio, pero también lo están los puentes, el botón de ajuste del GMT, la corona y la hebilla desplegable, y los componentes de decoración más expuestos a los golpes y arañazos.

Para acompañar los tonos claros y mates del titanio, Greubel Forsey ha optado por un acabado negro en la esfera, aplicado a la platina (perlada) y a todos los puentes (graneados), con flancos alargados, biselados y molduras pulidas. Este acabado se proyecta igualmente en la correa de caucho natural totalmente negra, cuya cara interior está grabada con los valores cardinales del taller de Greubel Forsey que también pueden apreciarse en el bisel del reloj.

El Greubel Forsey GMT Earth Final Edition presenta cuatro indicaciones en el lado de la esfera. La primera es la indicación de las horas, los minutos y los segundos, en una posición descentrada, muy apreciada por el taller de Greubel Forsey. Para los dos primeros, observamos unas amplias agujas esqueletadas terminadas en punta con Super-LumiNova, y acompañadas de un segundero pequeño sobre un disco de zafiro a las tres horas.

A su izquierda se encuentra la indicación de la hora GMT, cuya aguja roja destaca sobre el disco negro de oro, grabado a mano y relleno de laca. Se acciona mediante el pulsador a las 11 horas. La tercera indicación, en situación opuesta, frente a la corona, es la de la reserva de marcha, que se ha diseñado según el mismo proceso: un segmento de oro, negro, grabado y relleno de laca por el que desfila una aguja de acero pulido con acabado espejo. Por último, entre las siete y las nueve horas se reserva la mayor cantidad de espacio a la Tierra, que rota en 24 horas. El anillo de zafiro grabado alrededor del ecuador actúa como indicador de día/noche y permite ver al instante en qué hemisferio es de día y en cuál es de noche.

Una última ventana se abre al ecuador en el lado de la carrura. Gracias a ella se logra que la tierra sea realmente visible desde todos los ángulos. Por último, el Greubel Forsey GMT Earth Final Edition se completa con la hora mundial con 24 husos horarios que, en el fondo, indican la hora UTC de 24 ciudades de referencia. Las que aparecen sobre fondo blanco son las que aplican el cambio de hora.

Todas estas funciones influyen en el tamaño: la caja tiene 45,50 mm de diámetro y 16,18 mm de altura. Así que, además de acomodado, su dueño debe tener buena muñeca para llevarlo.

El Greubel Forsey GMT Earth Final Edition también integra de la tercera Invención Fundamental de Greubel Forsey : el Tourbillon 24 Secondes. Su velocidad de rotación es rápida y su ángulo, inclinado para resolver el problema que suponen las posiciones críticas del oscilador en relación con la gravedad. El ángulo de 25° y la rápida rotación de la jaula del tourbillon mejoran considerablemente el rendimiento cronométrico, a decir de sus creadores, especialmente en posiciones estables (es decir, cuando se deja encima de la mesilla de noche, por ejemplo).

El precio sólo se comunica cuando se pide, lo que preserva la exclusividad del producto. Personalmente, aunque el GMT es sin duda una de las señas de identidad de la casa, creo que está bien que deje paso a nuevas versiones. A pesar de todo el ingente trabajo decorativo que tiene el reloj, la esfera resulta un tanto desfasada y, si se me permite, basta. Las manecillas no favorecen al reloj, y la de GMT es aún peor. Digamos que ya se le nota la edad. Veremos cómo es (y cuándo aparece) su sustituto. Más información en GreubelForsey.com.

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Es muy difícil hacer que un cronógrafo, el reloj deportivo por excelencia, sea deseado por su elegancia, no por la función que ofrece (que también, claro). Pero es que Parmigiani Fleurier, la casa fundada por Michel Parmigiani (aunque la empresa es propiedad de la Fundación Sandoz), no sabe hacer relojes que no sean elegantes, delicados y definitivamente bellos. Lo vimos cuando presenté la colección Tonda PF en vivo. Ahí ya vimos dos cronógrafos que destilaban gusto por todos lados. Pero este Parmigiani Fleurier Tonda PF Split Seconds Chronograph lleva esa idea aún más allá. Como dice su nuevo director general, Guido Terreni (presidente de Bvlgari Horlogerie desde 2010 a 2020), los relojes de la casa se distinguen por su «rico minimalismo».

GRIS PLATINO

La estrella indiscutible de la colección inaugural es este Parmigiani Fleurier Tonda PF Split Seconds Chronograph de platino, un equilibrio perfecto de elegancia, deportividad y rendimiento impulsado por uno de los movimientos rattrapantes más bellos jamás creados. Totalmente revestido de platino 950 -caja, brazalete y esfera-, el exclusivo brillo blanco y el peso del platino confieren a este reloj una presencia distinguida y serena.

La caja tiene un diámetro de 42 mm y una altura de 15 mm, y muestra un contraste de acabados cepillados y pulidos a mano, así como el bisel moleteado a mano característico de muchos relojes Tonda y Toric. Se puede apreciar cómo los pulsadores, la corona, las asas y la parte externa del brazalete presentan un pulido brillante, mientras que los eslabones internos del brazalete y las correas de la caja tienen un acabado satinado.

Otro rasgo distintivo de los relojes Parmigiani Fleurier son los pulsadores en forma de lágrima para iniciar/parar y poner a cero el cronógrafo. El tercer pulsador de la corona sirve para activar la función ratrapante. La corona está atornillada y la estanqueidad de la caja es de 100 metros. El brazalete aerodinámico de platino es excepcionalmente flexible gracias a su diseño ergonómico y se adapta perfectamente a los contornos de la muñeca. El cierre desplegable es de oro blanco.

Como ya he mencionado, el lema de la colección es la sobriedad, y la esfera hace justicia a esta palabra. Puede que no tenga los llamativos indicadores luminosos o los colores contrastados que asociamos a los cronógrafos deportivos, pero tiene un refinamiento calmado, casi regio. Al igual que la caja y el brazalete, la esfera está hecha de platino pulido con chorro de arena para conseguir una textura mate y finamente graneada.

Una escala pulsométrica periférica calibrada a 30 latidos (o pulsaciones) está impresa en negro y alberga doce pequeños marcadores horarios rodiados aplicados a mano. Las tres subesferas -30 minutos a las 3, segundos corridos a las 6 y contador de 12 horas a las 9- están ligeramente empotradas con sencillas marcas negras y números arábigos.

En lugar de blasonar el nombre de la marca en la esfera, las iniciales de la marca se alojan dentro de una cartela ovalada aplicada y pulida, situada a mediodía. Para distinguir las funciones del cronógrafo, la aguja central del cronógrafo y las agujas de los contadores de tiempo transcurrido de 30 minutos y 12 horas están chapadas en oro rosa, mientras que la aguja rattrapante y el pequeño segundero son de acero y están chapados en rodio. El oro blanco con baño de rodio se utiliza para las agujas esqueletadas de las horas y los minutos, en forma de delta.

CALIBRE ESPECTACULAR

El calibre PF361 es una nueva versión del Tonda Chronor Anniversaire de alta gama de la manufactura, el primer movimiento de cronógrafo integrado de Parmigiani lanzado para celebrar el 20º aniversario de la marca en 2016 y aclamado como uno de los movimientos de cronógrafo más espectaculares del mercado actual. Conocido como Tonda Chronor (cronógrafo + o, oro en francés) por sus puentes y placas de oro macizo, el cronógrafo ganó el premio al «Mejor Cronógrafo» en la prestigiosa ceremonia de los premios GPHG en 2017. Aquí lo vimos con fotos en vivo.

Además, como cabría esperar de PF, el movimiento que anima al Parmigiani Fleurier Tonda PF Split Seconds Chronograph no se trata de un movimiento de cronógrafo tradicional, sino de la variedad más complicada de cronógrafo conocida como rattrapante o split-seconds. Más complejo que un calendario perpetuo y mucho más complejo que un tourbillon, desarrollar un movimiento de cronógrafo totalmente integrado -en contraposición a un movimiento de cronógrafo modular que se injerta en un movimiento convencional- es una tarea de enormes proporciones. La belleza de un cronógrafo rattrapante es que puede cronometrar diferentes eventos que comienzan al mismo tiempo pero no terminan a la vez, como por ejemplo las vueltas de una carrera. Con sus dos agujas de segundos centrales superpuestas, un rattrapante le permite detener una de las agujas para leer un tiempo intermedio mientras la segunda sigue funcionando. El pulsador del interior de la corona permite que la aguja detenida «atrape» a la aguja en movimiento.

La complejidad de desarrollar un cronógrafo integrado de fabricación propia no tiene que ver sólo con la abrumadora cantidad de piezas -palancas, engranajes, trenes de engranajes dedicados para los tiempos transcurridos, un mecanismo para los pulsadores y un dispositivo de activación-, sino más bien con la integración y el ajuste del movimiento.

Si a esto se añade la cuestión de la precisión, que puede verse seriamente comprometida por la incorporación de un segundo tren, se entiende por qué el desarrollo de movimientos de cronógrafo integrados se limita a un puñado de relojeros. Para mejorar la precisión, el movimiento de cuerda manual funciona a una alta frecuencia de 5Hz o 36.000 alternancias a la hora, lo que permite realizar mediciones con una precisión de 1/10 de segundo. A pesar de la energía que consume una frecuencia más alta, el calibre PF361 ofrece 65 horas de reserva de marcha. Sencillamente espectacular. Y además bello como pocos.

En lugar de una rueda de pilares, el Chronor cuenta con dos ruedas de pilares, que están situadas a las 8 y a las 10 horas en el movimiento. Una es para controlar las funciones del cronógrafo, la otra para controlar la función de fracciones de segundo. Y, por supuesto, está equipado con un moderno embrague vertical para activar las agujas con suavidad. El volante con pesos de ajuste se mantiene bajo un puente que permite un ajuste preciso, y su posición estable aumenta la resistencia a los golpes.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

Toda esta excelencia técnica y belleza superlativa viene, claro, con un elevado precio: el Parmigiani Fleurier Tonda PF Split Seconds Chronograph cuesta 155.000 euros, todo un reto para la marca porque está en un ring donde pelean unos adversarios que sin duda están más acreditados como pesos pesados. Es una serie limitada a 25 piezas, y se puede encontrar más información en ParmigianiFleurier.com.

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La historia reciente de Bvlgari está jalonada por los éxitos del Octo Finissimo, que no ha hecho sino alcanzar récords de delgadez en todas sus versiones. El último de ellos incluso se llevó el máximo premio en el Grand Prix D’Horlogerie de Ginebra (lo vimos en este vídeo). Pero el Finissimo tiene un hermano mayor, el Octo Roma. Éste se caracteriza por no tener una caja tan complicada y un grosor mayor, pensado para aquellos a los que (como yo, desafortunadamente) los relojes tan delgados no les queda bien. Vimos en vivo la colección de tres agujas y fecha, y ahora traemos una de las grandes complicaciones: el Bvlgari Octo Roma Worldtimer. Y en dos versiones, además: acero y acero recubierto de DLC negro.

El Octo se ha atribuido a menudo a Gerald Genta, pero, según informa Bulgari, en realidad fue diseñado en su departamento de diseño, en Roma, en 2004. Comercializado bajo el nombre de Gerald Genta con el Bi-retrograde y el Quadri-retro, el modelo es sin duda coherente con las obras del diseñador. Pero si bien Genta creó relojes octogonales en los años 70, estos son en realidad diferentes y, en el momento del lanzamiento del Octo, el diseñador ya no estaba involucrado con la marca. Había vendido su nombre a The Hour Glass en 1996 y, en el año 2000, Bulgari adquirió el nombre/la marca Gerald Genta y también el nombre y la marca de otro reconocido relojero, Daniel Roth. Genta fundó una nueva marca, llamada Gerald Charles, en 2001.

El Octo Roma de Bvlgari es, como ya se ha dicho, un reloj más moderado en comparación con el Octo Finissimo, pero sigue teniendo los elementos característicos del Octo. Una caja octogonal con un bisel redondo y asas facetadas son cosas que se esperan de un Octo, y este nuevo Bvlgari Octo Roma Worldtimer no es diferente, ya que presenta las mismas proporciones que el resto de los Roma.

Este reloj mundial se presenta en caja de acero con esfera azul y brazalete de acero integrado, o bien con esfera negra y caja de acero con revestimiento de DLC negro, con correa de caucho. Las 58 facetas de la caja de 41 mm de diámetro alternan superficies cepilladas y pulidas en acero, pero Bvlgari ha optado por pulir con chorro de arena la caja de la versión con DLC negro para darle un aspecto más sigiloso. La corona atornillada tiene una inserción de cerámica y tanto en la parte superior como en el reverso de la caja hay un cristal de zafiro. La altura es de sólo 11,35 mm a pesar de la complicación que incluye, lo que permite que el reloj se lleve cómodamente en cualquier circunstancia.

Las esferas del Bvlgari Octo Roma Worldtimer -de color azul con decoración rayos de sol o negro mate con chorro de arena- proporcionan un fondo de fuerte contraste para las múltiples indicaciones que sobre ellas se asientan. La esfera azul tiene marcadores de hora rodiados, aplicados y cepillados, mientras que la esfera negra tiene marcadores arenados en negro, tratados con Super-LumiNova. Ambas tienen un anillo de ciudad giratorio en el borde exterior de la esfera con una escala de 24 horas giratoria. Las agujas son esqueletizadas o ennegrecidas y rellenas de Super-LumiNova.

El Bvlgari Octo Roma Worldtimer también presenta un nuevo movimiento: el calibre mecánico automático BLV257. Este movimiento integrado utiliza 261 componentes y ha sido desarrollado y producido por la manufactura de Bvlgari en Le Sentier, Suiza. La disposición de las indicaciones es la típica de un reloj mundial, con agujas centrales y discos giratorios. Tanto la indicación de la hora como la de los distintos husos horarios pueden ajustarse mediante la corona. Las dimensiones del movimiento son 33 mm de diámetro y 6,03 mm de altura. Funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias a la hora (o 4Hz) y tiene una reserva de marcha de 42 horas. Entiendo que se ha optado por tener menos reserva de marcha a cambio de no aumentar la altura.

La caja de acero viene con el brazalete de acero integrado con y con el cierre plegable de la familia Octo. El Bvlgari Octo Roma Worldtimer con revestimiento de DLC negro está equipado con una correa de caucho negro con un relieve textil y una hebilla de acero con revestimiento de DLC negro. El precio, además, no puede ser mejor: 8.600 euros. Más información en Bvlgari.es.

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