Los relojes de conductor aparecieron en los años 70, la época dorada del diseño relojero. En ese entonces fueron muy populares y muchas marcas lo tenían en sus colecciones. Ahora no son, desde luego, tan populares, pero los sigue habiendo. Desde el más longevo y elegante de todos, el Vacheron Constantin Historiques 1921 (que vimos en vivo) hasta los HMX de MB&F (aquí, en vídeo). El UR-112 Aggregat es modelo concebido por Urwerk, aparecido por primera vez en 2021.

El nombre genérico del modelo es UR-112, y Aggregat hace referencia a la forma en que el reloj reúne elementos dispares para formar un todo. «Las fuentes de inspiración de UR-112 Aggregat» -explica Martin Frei, director artístico de Urwerk- «son muchas y difusas. La parrilla del Bugatti Atlantique es la más evidente. Un automóvil excepcional cuya espina dorsal contrastado acentúa la simetría absoluta». Es interesante que mencione el singular Bugatti Atlantique, una de esos automóviles realmente bellos.

Fue construido por Ettore Bugatti e inspirado en su anterior Bugatti Aerolithe Concept de 1935. El Bugatti Atlantic de 1936 estaba construido en aluminio, un material ligero diseñado para aumentar la velocidad. El Bugatti Atlantic, curvilíneo y aerodinámico tenía una costura que recorría la carrocería central para exaltar su simetría y una parrilla vertical con nervaduras, tan frecuentes en los objetos fabricados durante el periodo Streamline Moderne de mediados de la década de 1930.

Con esa premisa tan ambiciosa se creó el UR-112 Aggregat, que recoge las curvas del Bugatti para crear el primer modelo de Urwerk que no da la hora mediante satélites sino digitales. El reloj original estaba construido en titanio con revestimiento de PVD y acabados en gris mate y negro.

Un año después apareció el llamado Odissey, fabricado en acero y titanio, sin recubrimiento de PVD. Y ahora nos llega el UR-112 Aggregat, que en este caso recibe un tratamiento DLC negro. Las medidas, en los tres casos, son las mismas: 42 mm de ancho, 51 de largo y 16 mm de altura. Imposible esconderlo.

Visto en la muñeca, el cuerpo rectangular redondeado de la caja muestra las horas y los minutos horizontalmente y se estrecha y reduce su altura hacia el final.

Las indicaciones digitales de las horas y los minutos están alojadas en dos recipientes cilíndricos de cristal de zafiro separados por la costura central. A la izquierda está la indicación digital de las horas; a la derecha, la de los minutos.

Cada indicación se basa en prismas de forma triangular que se mueven en saltos precisos, casi como los antiguos paneles informativos de los aeropuertos (conocidos como «Solari»). Pero, en este caso, los numerales pasados y los por venir no están ocultos.

Sin embargo, para consultar los segundos, también calibrados a intervalos de 5 segundos hay que levantar la tapa utilizando los dos pulsadores laterales situados en el lado de la caja del UR-112 Aggregat Back To Black. El capó de titanio del reloj está decorado con líneas franjas horizontales que recuerdan la parrilla del Bugatti Atlantic. Los diminutos números, que están grabados en discos de silicio en miniatura, avanzan bajo una lente de aumento y están enmarcados por una placa roja brillante con una flecha blanca. Perfectamente simétrico, el lado izquierdo de la anatomía del reloj presenta un indicador de reserva de marcha, la única indicación analógica a bordo de los UR-112 Aggregat.

Todos los números de las 12 horas y los minutos, que avanzan en intervalos de 5 minutos, están grabados en los prismas y rellenos de Super-LumiNova. El funcionamiento de la indicación de las horas saltantes se acciona mediante el avance de los minutos. En el minuto 60, la fuerza acumulada durante los 3.600 segundos anteriores se despliega para cambiar la hora.

CALIBRE AUTOMATICO UR-13.01

El UR-112 Aggregat Back to Black sólo pesa 25,2 gramos, algo que sorprende cuando se ve lo complicado de su construcción. Y en esa complicación sin duda también participa el movimiento, basado en un largo eje de transmisión de titanio para transmitir la energía del gran barrilete a los indicadores horarios, que consumen mucha energía. Sólo tiene 48 horas de reserva de marcha y late a 4 hercios.

En contraste con la estética futurista del calibre, los acabados son muy tradicionales, como el perlado, el graneado circular de los puentes, las Côtes de Genève, y las cabezas de los tornillos pulidas, entre otros.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

El Urwerk UR-112 Aggregat Back to Black tiene un precio que también pone al reloj en otra galaxia; esa en la que orbitan astros singulares como Richard Mille, por ejemplo: cada una de las 25 unidades cuesta 280.000 francos suizos. Qué mejor forma de empezar el año que comprando un par de ellos. Más información en Urwerk.com.

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Hace ahora seis años, justo después de mi visita a la manufactura de Ulysse Nardin, la empresa cambió de director general. Patrick Pruniaux, que así se llama, se hizo con la propiedad y la dirección tras años a la deriva, con la idea de dar un impulso que mantuviera viva la empresa. Y eso, en su plan maestro, pasaba por revolucionar la gama de productos.

Los Skeleton X que vimos en vivo, la primera muestra de este cambio que presenté aquí, pasó después a integrarse en la familia Blast, que es el paraguas para los modelos más radicales (aparte de los Freak). El pasado año aparecieron los Ulysse Nardin Rainbow, compuesto por tres relojes que se identifican por el uso de piedras preciosas.

ULYSSE NARDIN BLAST RAINBOW

La idea detrás de estos relojes es, según Ulysse Nardin, celebrar que en 2001 se introdujo el silicio en la fabricación del volante, y el silicio crea reflejos irisados. Sin duda podrían no haber usado ese argumento tan débil, pero el resultado sí merece la pena ser señalado si quiera por lo difícil que resulta hacer una gradación de colores con piedras preciosas.

Este Blast Rainbow Comparte idénticas especificaciones que los Blast que citaba arriba. Es decir, tiene una caja de titanio de 45 mm de diámetro recubierto de DLC negro, con una parte superior de cerámica negra con acabados pulidos y arenados.

El bisel de acero inoxidable revestido de DLC negro brilla con los colores del arco iris. El bisel tiene 38 piedras baguette que simulas las tonalidades del arco iris de silicio con rubíes rojos y zafiros naranjas, amarillos, verdes, azules, violetas y rosas. El reborde de la esfera esqueletada también está engastado con 12 piedras preciosas de colores que sustituyen a los índices.

La X oculta bajo el rectángulo calado de la esfera de este Ulysse Nardin Rainbow revela el movimiento UN-172, que es un tourbillon automático de UN. Lo más destacado de la pieza es el regulador de tourbillon automático de silicio de 2,5 Hz anidado en una jaula negra en forma de X a las 6 horas, totalmente rediseñada. Si se mira de cerca, se puede ver la rueda de escape de silicio púrpura. A pesar del número de componentes a la vista, el barrilete a las 12 y el tourbillon a las 6 añaden simetría a la composición.

Fabricado en platino, el diminuto microrrotor está situado en la parte superior del barrilete y puede verse desde la parte delantera del reloj, a las 12 horas, una estructura en forma de estrella dentro de un círculo. El movimiento UN-172 es una evolución del UN-171 de cuerda manual y tiene una reserva de marcha de tres días. Como era de esperar, en el fondo de la caja hay otra X esqueletada.

El Ulysse Nardin Blast Rainbow es una edición limitada de 50 piezas. Se presenta con una correa de caucho aterciopelado impermeable o una correa de aligátor negra, ambas con cierre desplegable de titanio DLC negro y cerámica. Cuando yo lo vi también había una correa de arcoíris, que ahora no aparece en la web.

El precio del reloj sin duda refleja la dificultad de encontrar gemas que generen adecuadamente la gradación del arcoíris: 95.300 euros. Un precio que se mete en zonas muy peligrosas: El Langematik Perpetual que vimos en vivo cuesta 10.000 euros menos, y este Patek calendario anual y cronógrafo en oro vale 73.000. De hecho el Ulysse sigue a la venta…

LADY DIVER RAINBOW

La trilogía de Divers de Ulysse Nardin presentada en 2021 incluía el Lady Diver de 39 mm con caja de oro rosa y bisel engastado con diamantes. A pesar de los toques glamurosos, el reloj sigue haciendo honor a su nombre y puede sumergirse a 300 metros de profundidad. En 2022 se presentó con un llamativo bisel engastado que, como ya he dicho, reproduce los colores del arco iris presentes en los componentes de silicio.

Estos dos Ulysse Nardin Rainblow están disponibles en dos materiales de caja y esfera -acero inoxidable pulido con esfera blanca y acero DLC negro con esfera negra-. Para reproducir el efecto de colores que cambian gradualmente se han usado 40 piedras talla brillante de diferentes tonalidades, engastadas en un bisel cóncavo estático. En la esfera, once diamantes se utilizan para los índices. Las agujas y el marcador de las 12 horas están tratados con Super-LumiNova, y hay una ventana de fecha a las 6 horas.

Bajo el fondo sellado de la caja, con una rosa de los vientos grabada, late el calibre UN-816, un movimiento automático de la manufactura con componentes de silicio en el órgano regulador. El movimiento late a 28.800 alternancias a la hora y ofrece una sorprendentemente escasa reserva de marcha de 42 horas.

Ambas versiones del Lady Diver Rainbow son ediciones limitadas de 300 ejemplares y se presentan con correa de caucho blanca o negra en relieve o con correa de aligátor blanca o negra. El precio es de 14.500 euros. Están disponibles en los distribuidores autorizados y hay más información en Ulysse-Nardin.com.

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De Bethune es una de mis marcas favoritas porque, salvo en contadas ocasiones (esta, quizá) todo lo que hace me parece maravilloso. En 2021 se presentó el DB25 Perpetual Calendar en verde, de nuevo precioso, en la medida habitual de 44 mm de diámetro. Pero en 2022 la casa ha presentado una versión de 4 milímetros menos que tiene todo lo bueno de la versión más grande, pero es más amable con la muñeca.

Al igual que otros modelos DB25, la caja en forma de tambor presenta las características asas caladas y curvadas que le confieren una gran ligereza y lo hacen extremadamente cómodo de llevar. Tiene un diámetro de 40 mm y una altura de 11,3 mm. La caja de titanio en forma de tambor está pulida en su totalidad y cuenta con un cristal de zafiro con doble revestimiento antirreflectante en ambas caras.

Respetando la disposición del anterior DB25 Perpetual Calendar, el día de la semana y el mes se sitúan en dos aperturas rectangulares a las 9 y a las 3 horas, respectivamente. La fecha se indica en una subesfera a las 6 horas y el año bisiesto está enclavado en el indicador de fase lunar a mediodía.

A pesar de la reducción del tamaño de la caja, las indicaciones tienen mucho espacio y pueden consultarse de un vistazo. La zona central plateada de la esfera muestra un elegante guilloché manual de 12 sectores que emana del centro. En contraste, el anillo de la fecha con números árabes plateados y el anillo que enmarca las fases de la luna son azules y se aplican sobre el fondo de guilloché. El anillo de las horas también es azul y muestra grandes números romanos plateados en relieve y una minutería de ferrocarril periférica. Además de las diferentes texturas de la esfera, los tres anillos (fecha, fase lunar y anillo de horas) son redondeados.

El anillo capitular elevado hace que la aguja de los minutos tenga que tener una ligera curva en su punta para recorrer la superficie curvada. Las agujas de las horas, los minutos y la fecha son de acero y están pulidas a mano.

La luna en 3D del DB25 Perpetual Calendar, representada por una esfera de acero azulado y paladio y acompañada por nueve estrellas de oro rosa incrustadas, tiene una precisión de un día lunar cada 122 años.

CALIBRE DB2324V2

El movimiento expuesto en el reverso revela el rostro más contemporáneo de De Bethune, con un motivo de estrella en la platina de tres cuartos, que está arenada a mano, y el puente de volante y el brazo de la masa oscilante de titanio azulado. Como versión mejorada del calibre DB2324, el nuevo calibre se ha adaptado técnicamente para encajar en la caja de 40 mm, y el diámetro se ha reducido de 35 a 30 mm.

Repleto de patentes e innovaciones de De Bethune, el movimiento automático cuenta con 423 piezas, 47 rubíes y sofisticados acabados a mano, incluyendo piezas de acero biseladas y pulidas a mano. El doble barrilete autorregulado ofrece una robusta reserva de marcha de 5 días, y está impulsado por un rotor de titanio y oro blanco. El diámetro del volante de titanio De Bethune se ha reducido en tamaño y se regula mediante pequeñas pesas de oro blanco. La espiral, también una innovación de De Bethune, tiene una curva terminal plana, y la rueda de escape es de silicio.

Por último, el DB25 Perpetual Calendar se entrega con una correa de aligátor azul, aunque para estas fotos tenía una de tela que también se entrega con el reloj.

El reloj tiene un precio de 125.000 euros (más IVA). No es una edición limitada, pero sólo se van a hacer 15 unidades al año. Más información (y más objetos de deseo) en DeBethune.ch.

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Oris sigue ampliando sus colaboraciones con instituciones y empresas relacionadas con la preservación y la mejora del medio ambiente, de las que hemos traído aquí numerosos ejemplos ya. Por mencionar sólo dos de los últimos, hemos visto en vivo El Aquis New York Harbor y, dentro de la colección ProPilot, nos probamos el Okavango Air Rescue. Las buenas obras sólo salen adelante si son atractivas, y la verdad es que Oris sabe cómo cumplir con esa premisa. Este nuevo Oris Coulson Limited Edition, es buena prueba. De hecho, es uno de los más llamativos y atractivos de la casa.

COULSON AVIATION

Creo que es la primera vez que Oris dirige sus esfuerzos hacia la lucha contra los incendios, que últimamente parecen estar por todas partes. Y, para ser la primera vez, lo ha hecho a lo grande, gracias a la asociación con una empresa familiar, pero importantísima.

Coulson Aircrane Ltd. es una empresa familiar de propiedad privada con sede en Port Alberni, Columbia Británica, Canadá, fundada en 1960. La empresa se ha convertido en la organización líder mundial en la lucha contra incendios.

Coulson envía pilotos, aviones y equipos a las zonas del mundo afectadas por por los incendios forestales. En el verano del hemisferio norte eso significa principalmente EE.UU. y particularmente California; durante el verano del hemisferio sur, sus recursos se reparten entre Australia y América del Sur. La visión: aplastar los incendios y ayudar a los bomberos sobre el terreno, y proteger la vida y el medio ambiente.

Actualmente tiene subsidiarias en Estados Unidos y Australia.

La empresa cuenta con una enorme y variada flota: Varios tipos de helicópteros, Hércules C-130, los gigantescos Martin Mars y, particularmente, un 737. Además han desarrollado diferentes tecnologías que les permite operar 24 horas al día.

Los actuales directivos de Coulson, Wayne y Britt Coulson (hijos del fundador) han colaborado con Oris para la creación del nuevo reloj.

ORIS COULSON LIMITED EDITION

Aunque la esfera del reloj roba toda la escena, es bueno saber primero los datos principales del reloj, empezando por la caja: está fabricada en carbono, lo que se traduce en una extraordinaria ligereza. Las diferentes capas comprimidas que conforman la caja de 41 mm de diámetro se ven perfectamente a simple vista.

Al ser parte de la colección Big Crown ProPilot, el bisel -fabricado en titanio y recubierto con PVD negro- tiene forma de engranaje. Cuando miramos de frente el moleteado de la corona, la sensación de ruedas engarzadas es notable.

La corona también es de titanio con PVD, y está roscada, lo que complementa la hermeticidad de 100 metros.

Y así llegamos a la esfera, el auténtico tour de force del Oris Coulson Limited Edition. Está hecha en un rojo que se degrada hacia el negro de abajo arriba. Recuerda así a las llamas contra las que luchan los bomberos, más vivas en la base que en la parte alta.

Siendo un reloj de piloto, la estructura de la esfera es sencilla, con grandes elementos para una lectura inmediata. Los numerales arábigos están aplicados.

Tanto los índices como las manecillas está perfectamente tratados con Super-LumiNova, de manera que el reloj sea un instrumento útil en todo momento.

CALIBRE 400

El Oris Coulson Limited Edition integra el calibre 400, el más que notable desarrollo de Oris (que vimos en vivo por primera vez en 2020) del que la marca se siente muy orgullosa, y con toda la razón.

El calibre 400 es, a todos los efectos reales, un calibre antimagnético, gracias al uso del silicio y de materiales no ferrosos. El volante se mueve a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 5 días. Además está regulado en 5 posiciones, garantizando una variación diaria de -3/+5 segundos, lo que lo ubica dentro de los parámetros de un cronómetro certificado. El calibre es visible a través de un cristal de zafiro.

El Oris Coulson Limited Edition se ata a la muñeca con una correa textil negra. Como es habitual en los ProPilot, el reloj se libera con un cierre que imita los cinturones de los aviones. Un toque que a mí me gusta mucho.

El Oris Coulson Limited Edition es una edición de 1.000 unidades, con un precio de 4.200 euros. Y recordemos que el reloj tiene una garantía de 10 años, que es también cuando tiene que pasar su primera revisión. Como siempre, Oris donará una parte de las ventas al proyecto que al que apoya. Como curiosidad, en España lo recaudado por las ventas se donará a la unidad oncológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Un reloj atractivo para un buen proyecto. Bien hecho, Oris. El reloj se puede adquirir en los distribuidores autorizados y en la web de Oris.ch.

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Ya sé que muchos van a pensar que Louis Erard me paga para decirlo, pero lo repito: a mí me gusta mucho cómo está haciendo las cosas esta marca ahora mismo. El año pasado en el marco de los Geneva Watch Days 2021 presentó unos Louis Erard Excelence Regulator en piedras naturales, que desaparecieron antes de que me diera tiempo a publicarlos. De hecho, estaban agotados para el final de la feria. Este años, y en el mismo marco, ha lanzado estos Louis Erard Excelence Petit Seconde, con un tamaño para prácticamente todas las muñecas: 39 mm de diámetro. Otro exitazo.

LOUIS ERARD EXCELLENCE PETIT SECONDE MALAQUITA

La malaquita es un mineral cuyo nombre viene del griego malaqh, que significa ‘malva’, en alusión a su color verde.​ En la antigüedad era usada como colorante, pero hoy en día su uso es más bien como piedra semipreciosa, y se usa tanto sola como en chapado de piezas. Cuando apareció la versión anterior, fue el de malaquita el primero que se vendió.

Aunque estos Louis Erard Excellence tienen una altura de 12,25 mm, el diámetro de 39 mm hace que el reloj sea llevable también por las mujeres, un mercado que nunca hay que perder de vista. La forma de la caja es clásica, así como la corona, pero el modo en que se expresa la esfera hace que los relojes resulten perfectamente contemporáneos.

Lo que más destaca de los Louis Erard Excellence, aparte de la piedra en sí, son las manecillas de hoja de abeto que siempre usa la marca. La forma también aparece reproducida en la punta de la aguja del pequeño segundero, que se desliza sobre una subesfera con decoración circular.

El reloj lleva también una correa intercambiable del mismo color que la esfera.

LOUIS ERARD EXCELLENCE PETIT SECONDE LAPISLÁZULI

Ya solo con ell origen etimológico del lapislázuli se explica muy bien porque es tan apreciado: el nombre viene del latín lapis, ‘piedra’, y del árabe clásico lāzaward, proveniente a su vez del persa lağvard o lažvard, derivado del sánscrito rājāvarta, ‘rizo de rey’.

Es de color azul intenso, tan duro como el acero y desde la antigüedad se ha usado como un apreciado elemento decorativo, y también para preparar el color azul de mar. De ahí que su otro nombre, «cianea», que en latín significa «de color azul marino». Cuando miras la esfera de este Louis Erard Excellence parece que estás viendo una de esas fotos de galaxias lejanas. O eso me parece a mí, vaya.

El reloj se ata con una correa de piel tintada en «azul de la mañana», como lo llama la casa, con pespuntes también en azul.

LOUIS ERARD EXCELLENCE PETIT SECONDE AVENTURINA

Curiosamente, el nombre aceptado por el Diccionario de la Real Academia Española es venturina, sin la a inicial, pero lo cierto es que su uso más habitual es el de aventurina. La aventurina es un derivado del cuarzo, que se caracteriza por las «inclusiones» que se encuentran. Una inclusión, en mineralogía, es sustancia extraña que impurifica los minerales. Pero, en este caso, es lo que la da su singularidad.

La aventurina no es nada extraña en el mundo de la relojería. Hace poco vimos el Omega Chrono Chime, pero también lo vimos en vivo en el Code 11.59 tourbillon de Audemars Piguet, o en un Moser. Son sólo tres ejemplos, pero en Horas y Minutos hemos visto unos cuantos más.

Sobre la piedra, al igual que en los demás Louis Erard Excellence, se aplican unos numerales arábigos grandes y unos índices en punta, que terminan por conformar la personalidad de estos relojes. Desde luego, una de las ventajas de la aventurina es que nunca se ven las motas de polvo que pueda haber sobre la esfera; o por lo menos en la parte donde está esta piedra.

Los tres Louis Erard Excellence llevan por dentro un Sellita SW261-1 en grado elaboré, lo que significa que está más decorado y además tiene un rotor abierto con el logotipo de la marca. Tiene una frecuencia de 4 hercios y la habitual y exigua reserva de marcha de 38 horas.

Los tres relojes son una edición limitada a 99 unidades, con un precio de 2.500 francos suizos, aunque el precio varía dependiendo de la moneda y el país de destino. Como siempre, los relojes se compran en la tienda online de la casa, pero tiene servicios técnicos por toda Europa, Medio y Lejano Oriente y Estados Unidos. No en Hispanoamérica, pero también es verdad que un Sellita te lo repara cualquier relojero, llegado el caso.

Más información en LouisErard.com.

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Aunque parezca que es una marca moderna, Oris tiene, ahora mismo, 118 años de vida. Eso significa dos cosas: una, lo bien que cabalga sobre el gusto actual, que la hace parecer una marca reciente. Y dos, que a pesar de todo tiene hondas raíces relojeras, a las cuales la marca siempre ha sido fiel. Prueba de ello es el Oris Hölstein que vimos en vivo, un homenaje a su pasado. Ahora presenta este Oris Waldenburgerbahn, que hace referencia a un elemento histórico muy importante para la villa de Hölstein.

EL TREN DE WALDENBURGER

Paul Cattin y Georges Christian, los fundadores de la marca, establecieron sus reales en Hölstein, un pequeño pueblo sin pretensiones ubicado en el hermoso valle de Waldenburg. De hecho Oris es el nombre del río que lo surca. Paisaje precioso, pero eso no es suficiente para montar una empresa porque las necesidades logísticas deben estar resueltas si no se quiere tener situaciones muy comprometidas en las fabricación.

Pero Hölstein estaba unida al exterior por una pequeña ruta ferroviaria de apenas 13 km, denominada Waldenburgerbahn (bahn es tren en alemán).

Fue ese tren el que permitió que la empresa floreciese. El tren ha permanecido cerrado, pero en diciembre se reabre para seguir ofreciendo un transporte alternativo y bajo en emisiones de carbono, que hasta su cierre para su modernización era utilizado por los empleados de la marca. Ponerlo de nuevo en marcha y que se pueda volver a usar ayudará a cumplir con el programa Oris Emissions Reduction Programme, uno de los compromisos de la firma para continuar con su andadura sostenible.

Y es en homenaje a esa pequeña parte de la historia de la compañía y del valle que la acoge que ahora aparece este Oris Waldenburgerbahn, en edición limitada a 1.000 unidades.

El reloj pertenece a la colección Big Crown Pointer Date, un diseño de 1938 creado para pilotos y que hemos visto en vivo varias veces (por ejemplo aquí o aquí). Por eso tiene una corona tan grande, porque estaba pensado para ser manejado con los guantes de vuelo puestos. Pero también es útil hoy en día, porque lo cierto es que no molesta y se maneja perfectamente.

La caja de acero del Oris Waldenburgerbahn tiene un diámetro de 40 mm, pero al tener un cristal de zafiro abombado y el característico bisel de moneda, el reloj no parece tan grande. Y además su altura, que está alrededor de los 12 mm, lo hace muy cómodo en la muñeca.

Sobre la esfera negra del Oris Waldenburgerbahn se ha impreso la configuración habitual de esta familia de relojes, con grandes numerales Art Déco, la minutería de ferrocarril y la fecha en el borde exterior. Todos los elementos necesarios para la lectura de la hora, incluidas las manecillas de catedral, están tratadas con Super-LumiNova.

La otra parte del nombre de la familia, el «Pointer Date», que también introdujo Oris en 1938, se refiere a señalar la fecha con una aguja independiente, en vez de con una ventana. Aquí se vuelve a utilizar, con la punta abierta para abarcar todo el numeral.

El calibre utilizado en este Oris Waldenburgerbahn es el Calibre 754, que no es otro que el Sellita SW200-1. Como tal, tiene una frecuencia de 4 Hercios y una reserva de marcha de 38 horas. Pero no se ve, porque se ha utilizado una tapa con el grabado con el tren al que homenajea. Todas la imagen y el nombre está pulido, mientras que el resto está arenado, lo que le da muy buena presencia. Incluye además el número de edición.

Por último, el reloj se ata a la muñeca con una correa marrón oscura de piel de ciervo sostenible, creada por la exclusiva marca de marroquinería Cervo Volante. Además viene con un estuche de piel, un portatarjetas (que incluye el certificado de garantía) y una gamuza con el mapa de la región.

El Oris Waldenburgerbahn tiene un precio de 2.100 euros. Imagino que los más atraídos por este modelo serán los habitantes de la zona, pero afortunadamente el reloj lo puede llevar cualquiera porque, aparte del grabado, no hay otra referencia en el reloj al motivo de la edición. Así que, si te gusta por la esfera, lo puedes llevar sin problema. Y además es una serie limitada. Y no olvidemos a los aficionados a los ferrocarriles, que hay muchos y están entre nosotros. El reloj ya está disponible en los distribuidores autorizados.

Más información en Oris.ch.

La entrada Oris Waldenburgerbahn Limited Edition. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Breitling acaba de lanzar una nueva adición a una de sus familias más conocidas, añadiendo una complicación que no puede faltar hoy en día: son los Chronomat Automatic GMT que, en un tamaño de 40 mm, está destinado a satisfacer a muchas muñecas.

Hasta ahora, dentro de la familia Chronomat, había un tamaño máximo de 36 mm antes de saltar hasta 42 mm y después a 44 mm (como este modelo que vimos en vivo). Eso dejaba fuera mucho terreno de muñeca, demasiado grande para 36 y demasiado pequeño para 42. Eso es lo que estos Chronomat Automatic GMT y los Super Chronomat de 38, de los que hablaremos después, han venido a solucionar.

Y, como es habitual en Breitling, lo hace con una amplia panoplia de colores para atraer al máximo de gustos posibles. Por supuesto están el azul y el verde, que son las variaciones clásicas y prácticamente obligatorias de los tradicionales blanco y negro:

Todos estos modelos puede verlos en la Geneva Watch Days, donde se presentaron bajo embargo. Desafortunadamente entonces no tenían una de las esferas más interesantes, que es la gris pizarra:

Como indica su nombre, los Breitling Chronomat Automatic GMT 40 tienen 40 mm de diámetro, y una altura de 11,7 mm, unas medidas -sobre todo la altura- suficientemente contenidas para que el reloj repose bien sobre la muñeca. De hecho, a pesar del marcado bisel, característico del modelo con los protectores en los cuatro puntos cardinales, el reloj parece más pequeño de lo que de verdad es.

Los relojes también conservan otra de las características del modelo: la corona de cebolla, escoltada por unos protectores pensados para ayudar a salvaguardar la hermeticidad hasta los 200 metros. Con la distribución de superficies pulidas y satinadas, el reloj se garantiza una ventajosa posición entre los «relojes para todo momento».

Por supuesto, los Chronomat Automatic GMT también mantienen el característico brazalete Rouleaux, o «rodillo», formado por eslabones largos y cilíndricos con puntas redondeadas que recuerdan a pequeñas balas, lo que tiene todo el sentido si recordamos el origen de este modelo (lo conté en el artículo sobre el Chronomat 44).

El brazalete se asegura con un cierre de mariposa, que añade el nombre y logotipo de la marca.

La esfera de los Chronomat Automatic GMT es, sin embargo, mucho más clásica, y está diseñada para tener una lectura rápida y precisa de los datos.

Los índices (doble el de las 12 horas) se abren para acoger una franja de Super-LumiNova, que también encontramos en las espadas de horas y minutos.

La manecilla de la complicación que da nombre al reloj es de color rojo, a juego con su las letras GMT, y se alarga hasta el borde de la esfera para que la lectura sea, una vez más, precisa.

Todo ello sobre una esfera decorada con rayos de sol, lo que hace que los colores resulten siempre atractivos. En la versión blanca, negra y azul, el fondo de la ventanilla de fecha cuadra con el color de la esfera.

A cargo de las operaciones se encuentra el calibre Breitling 32, que es en realidad el ETA 2893-2, un movimiento GMT «caller»; es decir, que lo que se mueve es la aguja de GMT, no la de las horas (lo que sería un GMT «Traveller». Expliqué las diferencias en este vídeo). Eso sí: como siempre en Breitling, el Chronomat Automatic GMT está certificado como cronómetro, algo que lo alza por encima de la media de los relojes de su segmento. Pero la reserva de marcha sigue siendo de unas exiguas 42 horas, y la tapa trasera, roscada, es decepcionante.

Lo que es innegable es que el Chronomat Automatic GMT se lleva muy bien en la muñeca, y desprende una elegancia que no sueles esperar de un reloj deportivo. Su precio, sin embargo, se puede hacer cuesta arriba: 5.550 euros. Pero los Chronomat son auténticos superventas de la marca, así que es evidente que gustan mucho. Algo tiene el agua cuando la bendicen.

BREITLING SUPER CHRONOMAT AUTOMATIC 38

El segundo diámetro nuevo es el de 38 mm, aunque -al menos inicialmente- se ha destinado al mercado femenino. Curiosamente, la altura es de 11,8 mm, una décima más que el reloj GMT.

Lo que hace «súper» al Super Chronomat son los índices móviles del bisel y la corona, que están hechos de cerámica del mismo color que la esfera. No sólo añade un calificativo al nombre, sino también un aspecto más lujoso.

Además son los primeros Super Chronomat que incluyen diamantes en el bisel (que puede ser de acero o de oro). Los diamantes son de laboratorio, y se consiguen de un modo muy interesante:

Son diamantes monocristalinos de tipo IIA, que son los más valorados y puros. Se crean aplicando gas y calor a un corte de diamante en el vacío. Bajo el calor, el gas se convierte en una nube de plasma, creando las condiciones que permiten al diamante cristalizar y crecer. Los diamantes cultivados en laboratorio son idénticos a los diamantes extraídos y se someten a las mismas rigurosas pruebas de calidad.

Dentro se mueve el calibre Breitling 17, que no es otro que el archiconocido ETA 2824-2. Eso sí, certificado como cronómetro por el laboratorio COSC. Los precios de la versión de acero y diamantes con esfera azul es de 9.450 euros, mientras que la versión de oro y diamantes con esfera verde es de 13.600 euros. La versión blanca la vemos a continuación.

BREITLING SUPER CHRONOMAT AUTOMATIC 38 ORIGINS

Si con los diamantes de laboratorio se soluciona el problema ético de la extracción de diamantes en zonas de guerra sin comprometer la calidad, con el Super Chronomat Automatic 38 Origins se da un paso más, ya que el oro proviene de minería justa y es completamente trazable, controlado por la Swiss Better Gold Association.

La asociación mejora las condiciones de trabajo, de vida y medioambientales en las comunidades mineras de oro artesanales y de pequeña escala (Artisanal and Small-Scale -ASM-) y facilita la creación de cadenas de suministro responsables para el mercado suizo.

Breitling está trabajando para que todo su oro sea rastreable hasta minas específicas ASM para 2025. Por cada gramo de oro comprado, Breitling hace una contribución que apoya los proyectos de desarrollo de las comunidades locales. Las comunidades, a su vez, se benefician de inversiones en infraestructuras, salarios legales, condiciones de trabajo saludables, protección de la biodiversidad y, al cierre de las actividades mineras, rehabilitación de las tierras.

Ya había iniciativas de este tipo, pero sin duda que lo haga Breitling, que es una marca que apunta al público general y por tanto mueve muchísimas unidades, sí que es encomiable y, si no estoy equivocado, también es la primera de este nivel en hacerlo. Felicidades por ello.

Este Super Chronomat Origins tiene un precio de 19.400 euros. Todos los modelos se pueden encontrar en las boutiques de la casa, en sus distribuidores autorizados y en la tienda online de Breitling.es.

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Aunque no muy conocido por el público en general, entre el que el nombre apenas sí tiene eco, Ulysse Nardin ha sido una de las mayores innovadoras de la relojería en el siglo XXI. A ella le debemos la introducción del silicio, que es un desarrollo capital en términos de precisión y durabilidad.

Y fue precisamente con el Freak con el que la casa comenzó esta aventura, mostrando un reloj como no se había visto antes. Un reloj sin corona que ajustaba la hora podía ajustarse girando el bisel, sin esfera, en el que el movimiento es también las manecillas, girando con un tren de engranajes y un escape una vez cada hora y mostrando de paso los minutos. Estaba regulado por el «escape dual directo» con ruedas de escape de silicio.

Con él, Ulysse Nardin no sólo se convirtió en el pionero del uso del silicio en la relojería mecánica, sino que desarrolló un escape totalmente nuevo. Y si la creación de un nuevo escape sigue siendo una gloria para los relojeros más hábiles y creativos hoy en día, en aquella época esto era casi inaudito. Y estaba hecho en silicio, lo que minimizaba el desgaste y además se podía producir en serie.

Así comenzó una historia de diseños sorprendentes y avanzados que llega hasta hoy mismo. Vamos a repasarla.

FREAK – 2001

Ulysse Nardin sacude el mundo de la relojería lanzando en 2001 el Freak, un ovni relojero sin esfera, sin agujas, sin corona y con un novedoso escape de impulso directo de silicio, por primera vez. Ahora tiene una estética cuestionable, pero en su momento fue una bomba.

FREAK 28.800 – 2005

La segunda versión del Freak incorpora varias mejoras técnicas. El doble escape directo se sustituye por el doble escape Ulysse con impulso indirecto. La frecuencia del oscilador se actualiza a 4 Hercios frente a los tres que tenía la primera versión. El volante anular se sustituye por un volante de inercia variable con 4 tornillos de ajuste. La caja se amplía a 44,5 mm.

FREAK DIAMOND HEART – 2005

Siguiendo con la idea de la marca de investigar nuevos materiales, el Freak Diamond Heart incorpora ruedas de escape y piezas fabricadas con diamante sintético. Esta innovación será sustituida en breve por otra, dado que el coste de producción de esta tecnología subió de manera estratosférica. Estéticamente, seamos sinceros, no fue una gran pérdida.

FREAK DIAMONSIL – 2007

El Diamond Heart se sustituye en 2007 por el DiamonSil, que consiste en silicio recubierto de diamante, una solución que se sigue utilizando hoy en día en el calibre UN-118 para algunas de las piezas del regulador; en particular, la rueda de escape y el áncora.

El Blue Phantom de 2008 es esencialmente una animación de este modelo.

INNOVISION CONCEPT WATCH – 2007

El Ulysse Nardin Freak siempre ha sido concebido como un laboratorio en la muñeca. En este sentido, el InnoVision 1 es un hito con sus diez innovaciones, cada una de ellas representativa de la visión de Ulysse Nardin sobre hacia dónde debe dirigirse la relojería mecánica. En particular, el reloj estaba completamente libre de aceites. La estética también es muy freaky…

Las innovaciones fueron: (1) Barrilete sobre cojinetes de bolas (2) Escapes dobles Ulysse (3) Cojinetes de silicio (4) Precisión ultra alta en la conformación de placas y puentes (5) Puente de composite (6) Sistema de amortiguación de silicio de una pieza (7) Espiral de silicio (8) Rodillo y pasador de una pieza (9) Cuernos y pasador de una pieza (10) Proceso de dos niveles en la producción de la rueda de escape con piñón

FREAK DIAVOLO – 2010

Llamado así por el aspecto diabólico de su indicador de reserva de marcha en el fondo del reloj con sus cuernos rojos, el Freak Diavolo se distingue por estar regulado por un Tourbillon volante (lo que lo convierte de alguna manera en un doble tourbillon/carrusel) con escape suizo. El tourbillon carrusel, que actúa como indicador de minutos, realiza una rotación completa por hora, y el tourbillon volante se sitúa por encima del carrusel.

Con detalles en amarillo y la firma «Rolf 75» en el clip del bisel, la edición Freak Diavolo «Rolf 75» fue lanzada para conmemorar el 75º aniversario del difunto propietario y presidente de Ulysse Nardin, Rolf W. Schnyder.

FREAK CRUISER – 2013

El Cruiser es esencialmente una evolución estética del Freak. Una de las evoluciones más notables es la suavidad de las líneas del bisel, acanalado en forma de ondas y que sustituye al anterior bisel «abrebotellas». Un clip de seguridad se encuentra a las 6 horas entre las casas. Claude Emmenegger (también conocido por la creación del Royal Oak Concept) participó en su diseño.

Para mi gusto, el primer diseño realmente atractivo e imperecedero.

FREAK LAB – 2015

En el Freak Lab, el puente flotante superior ha sido completamente rediseñado y el oscilador está situado en el centro del reloj. Por primera vez, el Freak recibe una indicación de fecha. A pesar de la adición de la función, el reloj sigue sin corona. El bisel frontal sirve para ajustar la hora en un sentido y la fecha en el otro.

INNOVISION 2 CONCEPT WATCH – 2017

Diez años después del InnoVision 1, el InnoVision 2 es otro concepto impresionante que muestra algunas innovaciones muy vanguardistas. En particular, un nuevo escape de fuerza constante -el escape Dual Constant- y un nuevo sistema de cuerda denominado Grinder. 8 de cada 10 de estas innovaciones llegarían a la producción (7 de cada 10 para el InnoVision 1).

(1) Doble escape constante (2) Unión directa de silicio (3) Volante de silicio con elementos de masa de oro y micropaletas estabilizadoras (4) Sistema de cuerda automático Grinder, que aprovecha el más mínimo movimiento de muñeca para cargar el muelle real.

(5) Puente de silicio revestido de zafiro (6) Ruedas de oro de 24 quilates (7) Puente de cristal con protección antigolpes integrada para el volante (8) Canales rellenos de Superluminova integrados en el puente de cristal del volante (9) Indicación 1-11 y 13-23 (10) Cristal tridimensional.

FREAK VISION – 2018

El Vision es el primer Freak equipado con cuerda automática que aprovecha el concepto Grinder presentado con el reloj conceptual InnoVision 2. El calibre UN-250 está regulado por un volante de silicio superligero con elementos de masa de níquel y microhojas estabilizadoras. El escape es el escape de áncora UN. Por último, pero no menos importante, el Vision supone una importante evolución estética con líneas más dinámicas.

FREAK X – 2019

Con el X, el Freak se vuelve aún más accesible con un precio de entrada de 21.000 euros. Se reduce a 43 mm y es ligeramente más sencillo desde el punto de vista técnico. El calibre automático UN-230 se acciona mediante un rotor convencional. Por primera vez, el Freak está equipado con una corona. Sin embargo, se mantiene fiel al ADN del reloj con un órgano regulador de última generación… y, por supuesto, una miríada de piezas de silicio.

FREAK NEXT – 2019

El vanguardista Freak NeXt es un reloj conceptual repleto de aplicaciones innovadoras de piezas flexibles. Está regulado por un revolucionario oscilador volante cuya arquitectura tridimensional se basa en láminas flexibles de silicio. Funciona junto con el escape de fuerza constante Ulysse Anchor, cuyo principio se basa en las propiedades biestables de las láminas de silicio emparejadas. El regulador combina una alta frecuencia y una amplitud relativamente baja (sólo 45° frente a unos 300° en un reloj clásico), funcionando a una impresionante frecuencia de 12Hz (o 86.400 alternancias por hora). El movimiento es automático, con tecnología del Grinder. El Freak Next es sin duda uno de los Freak más impresionantes desde el punto de vista técnico.

Desde la aparición del Next, Ulysse Nardin ha ido lanzando diversas versiones del Freak X (como estas dos), pero es este año cuando aparece el siguiente modelo verdaderamente nuevo de esta gran saga relojera.

ULYSSE NARDIN FREAK S

No cabe duda que el salto estético desde la versión original de 2001 a esta de 2022 es tan grande que casi parece otro reloj, si no fuera porque se ha mantenido la esencia original. Por primera vez, el Freak reimagina la característica esfera de carrusel, que ahora lleva dos volantes inclinados y unidos por un diferencial.

La mayoría de las piezas móviles están montadas en un carrusel en la esfera que hace las veces de minutero, mientras que bajo la esfera se encuentra un enorme muelle real que ocupa la mayor parte del volumen de la caja.

Los relojes con osciladores dobles son objetivamente raros y a menudo caros. Varios de ellos son icónicos, como el F.P. Journe Resonance y el Philippe Dufour Duality, o el más reciente Central Impulse Chronometer de Lederer, que vimos en vivo. Dentro de ese segmento, el Freak S se las arregla para diferenciarse gracias a su exótica construcción en carrusel y a su oscilador de silicio de alta tecnología, a la vez que se encuentra entre los más asequibles de la categoría de doble volante. Entendiendo «asequible» dentro del espectro de precios del que estamos hablando, claro.

Y ahora es especialmente llamativo porque el movimiento, que se contiene a sí mismo, toma la forma de una nave espacial.

El Ulysse Nardin Freak S es excepcional desde el punto de vista técnico no sólo por sus características visibles, sino también por su funcionalidad mejorada. La cronometría, por ejemplo, es superior, al menos en teoría, ya que el volante adicional ayuda a compensar los errores de ritmo del otro volante.

Además, el Freak S está equipado con el sistema de cuerda automática Grinderdel que ya hemos hablado, que mantiene el reloj en funcionamiento sin tener que recurrir al tedio de dar cuerda a mano al muelle real extralargo, como ocurría con los Freak anteriores.

Con 45 mm de diámetro, el Freak S tiene más o menos el mismo tamaño que los anteriores modelos Freak, pero no parece tan grande. Y lo que es más importante, se siente más pequeño en la muñeca. La caja está fabricada en cerámica, titanio ennegrecido y oro, como atestigua la inscripción «Au 750» que se puede ver encima de la pestaña que se libera para mover el bisel y ajustar la hora.

El hecho de que la caja no sea demasiado alta ayuda, ya que el cristal se adapta a parte de la altura del movimiento, al igual que las asas cortas. Igualmente útil es la correa convencional sin inserción en sus extremos. En cambio, la mayoría de los modelos Freak anteriores utilizaban correas integradas con inserciones rígidas que no se adaptaban bien a muchas muñecas.

El tema del espacio exterior del carrusel se ve acentuado por la incrustación de cristal de aventurina sobre la tapa del barrilete. A diferencia de la mayoría de las esferas de cristal de aventurina, en las que el material es la pieza central, el cristal brillante resplandece pero pasa a un segundo plano, simplemente porque el carrusel de la nave espacial es abrumador en términos visuales. Aun así yo hubiera preferido una lacado negro normal, porque ya hay suficientes elementos visuales y, al final, la aventurina siempre parece motas de polvo. O es la impresión que me da a mí.

El carrusel central gira una vez cada hora y hace las veces de minutero, mientras que el disco situado bajo el carrusel gira una vez cada 12 horas, convirtiéndose en el indicador de la hora. El concepto parece bastante sencillo, pero transformar el movimiento en indicadores de la hora y los minutos es muy complicado. Ciertamente el Freak lo hizo por primera vez hace dos décadas, pero sigue siendo una hazaña.

Por supuesto las partes fundamentales del Freak S siguen estando realizadas en silicio, orgullo de la casa, que se hace especialmente llamativo en las formas de los volantes, que parece algún tipo de arma arrojadiza y letal que podríamos encontrar en un ninja.

El Ulysse Nardin Freak S se lleva con una correade aligátor negro y becerro dorado con un cierre desplegable de titanio DLC negro. Gracias a un nuevo sistema patentado de triple plegado que funciona de forma sincronizada (SYNC), el cierre se abre con un solo clic. El Ulysse Nardin Freak S se lanza en una edición limitada de 75 piezas, con un precio unitario de 123.500 euros. Por supuesto su reino no es de este mundo, pero sin duda merece la corona que la historia de la relojería ha asignado a la familia Freak.

Más información en UlysseNardin.com.

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Hautlence es un anagrama formado a partir del nombre de Neuchàtel, una de las ciudades relojeras por excelencia, como ya sabemos, y cuna de la marca. Fue fundada en 2004 por Guillaume Tétu, y fue una de las marcas más activas de entre las independientes, con unas cajas -en su gran mayoría con forma de televisión- llamativas y unas complicaciones también llamativas, muy a menudo con indicaciones retrógradas. Algunos de sus modelos fueron diseñados por el que fue su imagen de marca, el futbolista francés Éric Cantona.

Sus diseños atrevidos y su elevado precio hizo que la empresa pasara por malos momentos, hasta que en en 2012 fue adquirida por el Holding MELB, un grupo relojero familiar independiente que también posee H. Moser & Cie. MELB intentó una racionalización de los relojes, y presentó en 2019 un modelo muy atractivo. El Sphere 01 que podemos ver aquí, y que a mí me encanta:

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Pero la marca volvió al silencio, entiendo que forzada por unas ventas escasas y el maldito COVID de los años siguientes. Ahora la empresa le ha querido dar un nuevo impulso (quizá sea el último intento), con una nueva estrategia. Sin perder el ADN original de la marca, va a tratar de aprovechar economías de escala con Moser -y por ello ha trasladado la empresa a Schaffhausen, donde está Moser-. Y, sobre todo, hacer que los precios sean más contenidos -al menos al principio-. No va a ser sencillo.

HAUTLENCE LINEAR SERIES 1

Aunque resulte familiar a primera vista, la caja del Hautlence Linear Series 1 se ha modificado ligeramente para hacerla más deportiva, elegante y, en general, más moderna. Por supuesto, adopta la forma de pantalla de TV característica de Hautlence, pero con un poco más de refinamiento y delicadeza. Más dinámica, con más elementos en la ecuación, la caja muestra más volúmenes y más ángulos que en el pasado.

Está fabricada en acero inoxidable y conserva la forma clásica (un rectángulo con ángulos cortados), pero también introduce asas integradas y rebajes en los flancos. La caja, que mide unos considerables 43 mm de alto × 50,80 mm de largo, sigue siendo relativamente delgada, con 11,90 mm de altura.

Eso es lo que hace que el reloj se pueda llevar bien en la muñeca, porque si no sería ingobernable. De hecho, se lleva bastante mejor de lo que uno pensaría.

La caja presenta múltiples lados y esquinas, con superficies cepilladas y biseles pulidos. Además, como parte de su personalidad más deportiva, el Linear Series 1 ofrece una resistencia al agua de hasta 100 metros. La corona tiene una inserción de caucho en color azul, a juego con el color de la correa de caucho integrada y cerrada por un cierre desplegable.

La esfera del Hautlence Linear Series 1 es tan audaz como siempre ha sido el caso en la marca. Tradicionalmente, los relojes Hautlence utilizaban indicaciones saltantes y agujas retrógradas, y el mecanismo que accionaba estas complejas indicaciones estaba casi siempre a la vista. Las cosas no han cambiado en este modelo, pero el módulo de visualización es nuevo.

El concepto se ha desarrollado en colaboración con Agenhor, (la fábrica de calibres y complicaciones creada por el maestro relojero Jean-Marc Wiederrecht). La pantalla (podríamos decir) consiste en una escala graduada que recuerda a las utilizadas en los instrumentos de medición de precisión. Indica las horas de forma lineal, gracias a una conexión expuesta, grande y delgada.

En esteHautlence Linear Series 1, una pequeña aguja blanca situada en el extremo del varillaje indica la hora en la escala vertical. Una vez superado el número 12, el caracol situado en el centro de la esfera desengancha la sonda para liberar la energía acumulada. A continuación, el mecanismo salta y vuelve a la hora 01.

Los minutos se muestran en el centro de forma clásica y se leen en un disco de cristal de zafiro con números blancos en relieve. Se puede ver en funcionamiento aquí:

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Por último, el Linear Series 1 está equipado con un tourbillon volante a las 6 horas, con un puente esqueletado en azul.

Los índices están hechos de Globolight (cerámica con Super-LumiNova inyectada) para poder ser legibles en la oscuridad.

El Hautlence Linear Series 1 se apoya en la base del calibre tourbillon automático HMC 804 de Moser (y que vimos ayer en el Streamliner Tourbillon Vantablack). Encima se encuentra el módulo desarrollado por Agenhor, hasta un total de 239 componentes. El movimiento late a 3 hercios y almacena hasta 72 horas de reserva de marcha. Cabe destacar que la decoración es específica de Hautlence, con un aspecto más técnico y moderno. Los puentes están revestidos de gris oscuro y adornados con una superficie cepillada, y la masa oscilante está decorada con el logotipo de la casa, basado en la cinta Moebius.

El Hautlence Linear Series 1, siendo el modelo de relanzamiento de la marca, es una serie limitada a 28 unidades, aunque es de imaginar que en el futuro se harán nuevas versiones estándar de menor precio. El de este modelo es de 59.000 francos suizos. Veremos cómo responde el mercado. Esperemos que bien, porque es una marca sin duda distinta y muy interesante. Más información en Hautlence.com.

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H. Moser & Cie. es una de las compañías independientes que más admiro, porque ha sabido mantener sus principios creativos desde el principio, pasando momentos difíciles -porque el acceso a la alta relojería está muy protegido por las marcas ya existentes-, pero perseverando hasta que ha conseguido que su idea triunfe. A ello ha ayudado, sin duda, el lanzamiento de su particular deportivo, el Streamliner (aquí vimos su lanzamiento en vivo, hace dos años). Antes de los Geneva Watch Days 2022 presentó el Moser Streamliner Tourbillon Vantablack, y una semana después pude probármelo, y aquí están las fotos.

Para esta versión del Moser Streamliner Tourbillon Vantablack, la marca ha optado por el oro rojo, que es el más intenso en cuanto a color. De esta manera contrasta con el material usado en la esfera, el Vantablack. Aunque ya lo expliqué en su momento, quizá convenga traer de nuevo la información que ya publiqué explicando su naturaleza:

¿QUÉ ES EL VANTABLACK?

El Vantablack es un material desarrollado en 2012 por la empresa NanoSystems Limited, ubicada en el condado británico de Surrey. Está compuesto por millones de nanotubos de carbono, 10.000 veces más finos que un cabello humano, agrupados y alineados verticalmente (Vanta viene de «Vertically Aligned Nanotube Arrays»; es decir, «matriz de nanotubos alineados verticalmente»).

Cuando un fotón impacta contra el Vantablack este material absorbe el 99,965 % de la luz y, como nuestros ojos necesitan de la luz reflejada por los objetos para transmitirla al cerebro y que se forme la imagen correspondiente, lo único que percibimos es una masa negra. De hecho, aunque el material tiene lógicamente grosor cuando se aplica sobre otro material, la sensación que da es no sólo de ausencia de grosor, sino que parece un agujero negro.

El material tiene numerosos usos: telescopios usados en astrofísica, camuflaje térmico para aplicaciones militares, paneles solares y, más recientemente, en un prototipo de BMW.

MOSER STREAMLINER TOURBILLON VANTABLACK

La verdad es que la impresión que da el reloj, cuando lo ves de cerca, es irreal. Miras a la esfera y parece que falta algo. Es un negro tan intenso que parece, no sé, como que se te puede caer algo dentro. Que las manecillas y los índices están flotando en la nada y que pueden desaparecer en cualquier momento. De hecho, según mueves la esfera los índices pequeños desaparecen, porque están hundidos en la esfera.

Cuando desaparece esa sensación de vacío es cuando se equilibra la oscuridad de la esfera con la del ambiente, momento en que asume el protagonismo las inserciones de Globolight sobre las manecillas. Globolight es una cerámica a la que se ha inyectado Super-LumiNova, que en este caso brilla en azul.

En contraste con el material tan ultramoderno (y para dar más prestigio aún al reloj, claro), el Moser Streamliner Tourbillon Vantablack incluye algo mucho más clásico: un tourbillon, visible en la apertura a las 6 horas. Es un tourbillon de 60 segundos que sirve de pequeño segundero.

La caja del Moser Streamliner Tourbillon Vantablack es de oro rojo, con un acabado satinado vertical que alterna entre líneas satinadas y líneas pulidas para resaltar aún más el negro intenso de la esfera de Vantablack. El ancho es de 40 mm y el alto de 12,1 mm, lo que favorece lo bien que queda sobre la muñeca, realzado por la silueta tan singular y atractiva que tiene el Streamliner de por sí.

Además, el reloj es hermético hasta 120 metros.

El tourbillon forma parte del calibre automático HMC 804, equipado con una espiral doble, diseñada y fabricada internamente por la empresa hermana de H. Moser & Cie., Precision Engineering AG. Gracias a estas espirales emparejadas, se corrige el desplazamiento del punto de gravedad en cada muelle cuando se expande, reduciendo de paso el efecto de la fricción, lo que mejora de forma significativa la precisión y el isocronismo.

El calibre está decorado con grandes Côtes de Genève, que son más difíciles de que queden bien que cuando son más estrechas. Se impulsa gracias a la carga de cuerda que crea el movimiento del rotor, que está ampliamente abierto para entorpecer lo menos posible y poder disfrutar de los acabados.

La caja del Moser Streamliner Tourbillon Vantablack se complementa con el poderoso brazalete, también realizado en oro rojo, y que le da ese aire tan potente.

Todo ello se refleja en el precio, claro: 109.000 francos suizos. Eso sí, ya incluye el IVA. Y además no es una edición limitada, de manera que podamos hacernos con él en el momento en que nos apetezca gastar esas monedas que siempre sobran. Eso sí, los tiempos de espera rondan ya los dos años. Lo de «disfruta del día» no se hizo para la relojería suíza, desde luego. Más información en Moser.com.

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