La feria de Baselworld de 2015 fue el escenario donde se presentó una nueva línea de relojes de OMEGA: los Globemaster. Este año comienza su expansión hacia el mundo de las complicaciones y lo hace con el nuevo Omega Globemaster Annual Calendar que además viene con un precio muy interesante.

La gama Globemaster, que repasamos en vivo en este artículo, supuso la puesta al día del modelo bandera de la marca, el Constellation, en su versión original (no el posterior diseño, conocido como Manhattan). El bisel acanalado y la esfera pie-pan le otorgan una personalidad propia que lo distingue de otros relojes de vestir de la marca, como el propio Manhattan o el De Ville. El nuevo Omega Globemaster Annual Calendar mantiene la misma esencia, salvo que la caja ha crecido de los 39 a los 41 mm de diámetro para mejorar la lectura de la complicación.

Un calendario anual es aquel que tiene en cuenta la duración del mes, excepto el salto de febrero a marzo, que debe ser corregido manualmente. Un calendario perpetuo sí tiene en cuenta esa diferencia (incluidos los años bisiestos); pero claro, tiene otro precio. El «calendario completo» suele incluir el día de la semana, pero no reconoce las variaciones de 30 y 31 días de los meses. Este Globemaster Calendario Anual ha prescindido del día de la semana; puede ser considerado como un detrimento para el reloj, pero tiene un buen motivo Omega para prescindir del día de la semana: el equilibrio estético de la esfera.

Omega ha decidido colocar las tres primeras letras de cada mes entre los índices aplicados de la esfera con el mismo tipo de letra cursiva del nombre de la colección Globemaster. Como quiera que es un tipo de letra relativamente ampuloso los nombres ocupan mucho espacio y, si hubiera que añadir la información del día de la semana, se rompería completamente la estética de la esfera, ya que habría que añadir algún tipo de subdial. Y es que la esfera del Omega Globemaster lleva en su construcción su propia limitación al establecer dos planos muy delimitados, y uno de ellos inclinado. Será interesante ver qué otras complicaciones se decide a implementar la marca sobre este modelo, que imagino será en primer lugar un cronógrafo.

En este caso la esfera es de un gris que no existía antes en la colección, pero en Basilea seguramente veremos versiones distintas. Esta que presentamos ahora tiene la caja construida en acero, pero imagino que el oro e incluso el platino harán su aparición pronto. Por supuesto el reloj lleva dentro un calibre coaxial Master Chronometer certificado por el laboratorio METAS, seguramente la certificación más exigente que hay ahora mismo en el mundo relojero. Las pruebas están descritas en este otro artículo sobre el Globemaster.

Por cierto que el reloj se presentó el pasado día 1 de marzo en Los Ángeles de la mano del embajador de la marca para este modelo, el menudo y excelente actor Eddie Redmayne. En la foto se le ve llevando ya el reloj en la muñeca.

Eddie Redmayne con su Globemaster Annual Calendar

Pero más interesante aún es que el precio del Omega Globemaster Annual Calendar es de 7.800 francos suizos. Eso es al cambio 7.200 euros. Si tenemos en cuenta que el Globemaster más barato vale 6.400 euros quiere decirse que Omega está apostando por unos precios más agresivos, en consonancia con los tiempos difíciles que pasa la relojería actualmente. Esperemos ver el reloj en Baselworld y traernos algunas fotos en vivo. Más información en Omega.com.

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Los Omega Globemaster Co-Axial Master Chronometer fueron anunciados en la feria de Basilea de 2015 y causaron mucho revuelo, porque era una colección que presentaba una nueva gama de reloj de vestir muy distinta a lo que ya conocíamos. Ahora, casi un año después, llega a las boutiques de la marca y los hemos podido tener en la muñeca.

Globemaster Master Chronometer en acero y esfera azul

Omega ya  tenía relojes de vestir, por supuesto. De hecho la gama de relojes de la casa es tan dispar que se podría decir que sus seguidores se hayan en depósitos estancos, de manera que hay fanáticos del Speedmaster que jamás contemplarían llevar un De Ville, por ejemplo. O quien se compra un Trésor (que vimos en este vídeo) seguramente se espantaría si tuviera que llevar un Seamaster Bullhead (que se puede ver aquí). La verdad es que eso forma parte de la personalidad de la marca y la hace aún más atractiva.

Versión en acero, esfera plateada y correa de piel

¿Por qué entonces hacía falta este Globemaster? En primer lugar porque la historia tiene mucho peso en la relojería y es una fuente continua de inspiración para los creadores. En segundo, porque el Constellation fue el reloj de bandera de la marca desde su aparición en 1952, y como tal tuvo a lo largo del tiempo una continua evolución en diseños; cada parte del reloj, de la esfera a la hebilla, fue cambiando con el tiempo. De esta manera los archivos de la marca guardan propuestas que poco a poco irán saliendo porque parece que el gusto por lo retro en relojería -y en concreto de los relojes de los años 50 y 60- está aquí para quedarse.

Versión en acero y esfera plateada

Pero además, para evitar que el Omega Globemaster Co-Axial Master Chronometer sea un reloj de vestir más, la elección de la esfera pie-pan  (literalmente molde de tarta -o torta, en Hispanoamérica-) y el bisel estriado le da un aire distinto que lo hace sobresalir por encima de sus hermanos de familia. El dial con esa subesfera dodecagonal en relieve es intrínseca del modelo Constellation desde su aparición. El bisel sin embargo fue muy poco usado por la marca, pero existía en su colección desde antes de 1945 y también fue usado en algunos modelos Constellation. Unir los dos ha sido un golpe de genio para obtener un guardatiempo singular y con mucha personalidad.

El Globemaster nació un año después de que Omega revalidase su propia marca de cronometría. De ahí que en la trasera del reloj aparezca la cúpula del Observatorio de Ginebra rodeado por 8 estrellas que simbolizan los 8 grandes hitos de cronometría logrados por la manufactura en diferentes observatorios mundiales, incluido la gran victoria de 1931 en la que ganó las 6 categorías. En el actual Globemaster Co-Axial Master Chronometer el observatorio se ha grabado en un medallón que se adhiere al cristal de zafiro y está hecho en el mismo material que la caja. Debido a su origen «cronométrico» los Constellation fueron siempre cronómetros COSC (hasta la llegada en 1982 del modelo Manhattan y el cuarzo). De hecho durante décadas Omega fue la manufactura con más unidades certificadas por el laboratorio suizo, y ello es gracias a los Constellation.

Medallón en acero

Medallón en acero Sedna

No es de extrañar por tanto que haya sido el Globemaster el primero en recibir un calibre certificado por el laboratorio METAS y que sube el nivel de exigencia de los relojes de lujo a un nivel nunca visto hasta ahora, dado los exigentes criterios que debe aprobar. Están por cierto descritos en este artículo. El calibre es completamente antimagnético, gracias a lo cual podemos verlo a través del cristal trasero. La certificación es también el origen del nombre del reloj: Omega Globemaster Co-Axial Master Chronometer. No es precisamente el nombre más sexi del mundo; repetir dos veces master en un título está considerado generalmente como redacción pobre, y el conjunto master-master-meter crea una cacofonía que, salvo en inglés, dificulta su pronunciación. Pero se usa para distinguir los calibres co-axiales METAS de los co-axiales que no lo son. Sólo espero que se generalice rápidamente el uso de estos nuevos calibres para que Omega pueda prescindir de la coletilla Master Chronometer.

Reverso de la versión en platino

Por último hay que decir que el nombre de Globemaster proviene de Estados Unidos, donde la denominación «Constellation» se encontró con un problema de marcas registradas. Constellation era una familia de aviones fabricados por Lockheed, uno de los tres fabricantes de aviones comerciales con motores a pistón junto con Douglas y Boeing. Hasta que no se resolvió el conflicto en 1956 el distribuidor local se vio obligado a usar otro nombre. Supongo que en el acuerdo influyó el que Lockheed iba a dejar de usarlo: el avión que lanzó en 1957 ya no se llamaba Constellation sino Starliner. Curiosamente Douglas por su parte tenía un avión de carga llamado Globemaster, pero no puso ninguna pega (o ninguna querella por infringir la patente, mejor dicho).

Por supuesto los Constellation (los relojes me refiero) tenían medidas de su época (35 mm), mientras que el actual recurre a los 39 milímetros, una de los diámetros canónicos en los relojes de vestir. La caja combina partes pulidas -como el bisel- con satinadas, que se extienden a los brazaletes en las versiones que lo llevan. El efecto es muy atractivo.

Caja en oro Sedna

Caja y brazalete de acero

La esfera es un conjunto armónico de texturas. A la ya mencionada e icónica forma de pastel se añaden unos índices rectangulares y sólidos que sirven de vértice para el polígono interno. Sobre la ventana de fecha -que se ha trasladado de las 3 del modelo original a las 6 horas- encontramos una estrella como en todos los Constellation, y bajo las doce el nombre y símbolo de la manufactura en el mismo metal que la caja. Hasta finales de los 60 Omega usó manecillas delfín, pero para este renacimiento ha preferido, con buen criterio, usar de bastón que además le permite llenarlas de SuperLuminova y le va mejor a este tipo de esfera porque son más estilizadas. Todo en la esfera está hecho con gusto por el detalle y los buenos acabados. La legibilidad es impecable, tanto a plena luz -gracias al contraste que ofrece la esfera con las manecillas- como en la oscuridad.

Sería raro que Omega hiciera un reloj que no se asentara bien sobre la muñeca, y desde luego el  Globemaster Co-Axial Master Chronometer cae sobre el pulso como un guante. A pesar de las sólidas asas el reloj se acomoda perfectamente y no molesta en absoluto. Omega ofrece tanto correas de piel como brazaletes, y estos últimos sólo en acero o bitono acero y oro amarillo, o acero y oro rojo Sedna (el oro creado por la propia Omega).

La altura de la caja permite acompañar un traje sin ningún problema, pero el reloj se va a encontrar igualmente cómodo con unos vaqueros porque es de verdad un reloj para usar todos los días. Al combinarlo con las esferas plateadas o azules se crean 10 relojes distintos, además de una versión en platino que por ahora no llegará a España, aunque me imagino que se puede encargar en la boutique de Omega. Es esta:

OMEGA Globemaster Master Chronometer en platino

Al igual que la versión de platino hay algunas otras que no están en las boutiques de Omega de Madrid (una en la calle José Ortega y Gasset 6 y la otra en El Corte Inglés de Castellana), por lo que conviene acercarse a preguntar. El verdadero problema será decidir con cuál quedarse, sobre todo si en la feria de Baselworld, que está a la vuelta de la esquina, Omega presenta nuevas variantes.

Los precios del Omega Globemaster Co-Axial Master Chronometer varían en función del material y de cómo se ate a la muñeca. Así, el precio es de 6.400 € para las versiones de acero y correa de piel, mientras que si se prefiere un brazalete el precio aumenta en 100 €. Las versiones en oro -amarillo o Sedna- con correa de piel cuestan 18.200 euros. Si se prefiere la caja bitono con correa el precio es de 7.900 euros. Cuando tanto la caja como el brazalete es bitono el precio es de 10.100 €. Por último, la versión en platino tiene un precio de 37.300 euros. Hay que tener en cuenta que son precios con el IVA ya incluido. Omega.es

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Este va a ser un gran año para Eddie Redmayne. Lo empezó ganando el Oscar al mejor actor por su impresionante interpretación de Stephen Hawking, el físico que desde la inmovilidad de su silla de ruedas ha dado la vuelta al universo tal como lo conocemos. The Theory of Everything descubrió un actor que hasta entonces era casi desconocido para el gran público.

Pero Eddie Redmayne ya tenía una carrera detrás: ganó el Tony al mejor actor en 2013 por su actuación en Red, y continuó con sus actuaciones en la película Los Miserables y Mi semana con Marilyn. Pero fue con La Teoría del todo con la que Edward tocó el cielo: además del Oscar se llevó el BAFTA, el Globo de Oro, y el Screen Actors Guild Award como Mejor Actor. Y este año va a volver a hacer que se escriba mucho sobre él cuando se estrene la esperada The Danish Girl en la que interpreta a la artista Lili Elbe, nombre que adoptó tras operarse 5 veces para ser la mujer que el nacido varón Einar Mogens Wegener siempre quiso ser.

Y ahora se convierte en el embajador de OMEGA junto con los archiconocidos George Clooney, Nicole Kidman o Daniel Craig entre otros. “He llevado un OMEGA durante muchos años, por lo que convertirme en embajador oficial de la marca a nivel mundial es muy emocionante. Unirme a una marca que incluye entre sus credenciales ser el único reloj certificado por la NASA o ser Cronometrador Oficial de los Juegos Olímpicos es un honor».

El reloj que vemos a Eddie Redmayne en estas fotos es el nuevo Globemaster. Concretamente la versión en caja de acero de 39 mm con esfera azul y correa de piel también azul; una belleza que va a estar disponible en noviembre.

Además lleva el Calibre automático Coaxial 8900, completamente antimagnético, certificado por COSC y con espiral de silicio, además de hermético hasta 100 metros y con reserva de marcha de 60 horas. Encima la decoración es preciosa, como se puede ver en esta foto que le hice en Basilea. Un relojazo, punto.

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